Разборка двигателя
Без снятия двигателя с рамы можно производить ремонт (замену) следующих узлов и деталей:
1. Цилиндро-поршневую группу (цилиндр, поршень, поршневой палец, кольца, подшипник верхней головки шатуна).
2. Генератор (ротор, статор, прерыватель, конденсатор).
3. Правый сальник коленчатого вала.
4. Механизм управления сцеплением, диски сцепления.
5. Звездочку вторичного вала.
6. Головку цилиндра.
7. Маслонасос.
Замена коленчатого вала, коренных подшипников, левого сальника коленчатого вала, половин картера, пускового механизма и коробки передач производится только на снятом с рамы двигателе.
Снятие двигателя с рамы производится в следующей последовательности:
1. Отсоединить шланг бензопровода.
2. Ослабить винты хомутиков крепления карбюратора и отвести его в сторону вместе с резиновыми патрубками.
3. Отсоединить провод датчика нейтрали.
4. Отсоединить трос от декомпрессора.
5. Снять со свечи колпачок с проводом высокого напряжения.
6. Отсоединить глушитель с выхлопной трубой..
7. Снять крышку генератора и правую крышку картера. Отсоединить трос сцепления.
8. Разъединить цепь привода заднего колеса.
9. Отсоединить пучок проводов от генератора.
10. Отсоединить маслопровод от маслобака.
11. Отвернуть гайки крепления двигателя в передней части, вынуть болты и резиновые подушки.
12. Ослабить болт крепления левого рычага тормоза и снять рычаг.
13. Отвернуть гайку крепления двигателя в задней части, вынуть ось и распорные втулки.
14. Взять двигатель за цилиндр и рычаг пускового механизма и снять его с рамы.
Установка двигателя на раму производится в обратной последовательности, При этом следует обратить внимание на положение защелки замка цепи, она должна быть установлена разрезом в сторону, противоположную движению цепи.
ЦИЛИНДРО-ПОРШНЕВАЯ ГРУППА
Для разборки цилиндро-поршневой группы без снятия двигателя с рамы необходимо:
1. Снять седло, бензобак, глушитель с выхлопной трубой, карбюратор, со свечи колпачок с проводом высокого напряжения.
2. Отсоединить трос от декомпрессора.
Разборка
1. При необходимости замены свечи или ремонта декомпрессора вывернуть их из головки цилиндра.
2. Отвернуть гайки крепления цилиндра и головки и снять её со шпилек.
3. Установить поршень в нижнее положение, снять цилиндр со шпилек, не допуская повреждения прокладки.
4. Снять прокладку.
5. Во избежание попадания посторонних предметов в. кривошипную камеру закрыть ее чистой салфеткой.
6. Вынуть стопорные кольца поршневого пальца..
7. Придерживая поршень рукой, выпрессовать поршневой палец.
8. Вынуть подшипник из верхней головки шатуна.
9. Снять поршневые кольца, используя для этого 5—6 стальных или латунных пластинок (длина 30—40 мм, ширина 3—5 мм, толщина 0,2—03 мм).
Пластины вводятся под кольцо в месте стыка и равномерно распределяются по окружности между поршнем и кольцом, затем кольцо по пластинам выводится вверх.
Допустимо снятие колец с поршня без пластин, но надо иметь ввиду, что при большом разведении концов кольца возможна его поломка.
Необходимо заметить порядок расположения колец в канавках поршня, чтобы при сборке обеспечить установку их на свои места.
Выявление дефектов и ремонт
Головка цилиндра
Осмотреть состояние резьбы в отверстии головки под свечу. При повреждении резьбы головку заменить или отремонтировать. Во втором случае рассверлить отверстие до 0 18,4 мм и нарезать резьбу М20Х1,5 изготовить бронзовую втулку согласно рис, 3, завернуть втулку в головку до упора и сделав разметку, обработать нижний торец под сферу головки, раскернить ее на внутренней поверхности головки.
Осмотреть состояние плоскости разъема головки и цилиндра. При наличии забоин или неровностей на плоскостях разъема (определяется по следам пропуска газа) удалить их шабером и, при необходимости, плоскости притереть на плите.
Для удаления нагара с головки рекомендуется применять специальный раствор. При отсутствии раствора нагар удаляется металлически скребком или шабером, затем поверхность зачищается наждачной шкуркой с последующей промывкой в керосине.
Поршень и цилиндр
Для определения величины износа производятся обмеры поршня и цилиндра.
Если зазор между поршнем и цилиндром больше 0,3-0,4 мм, их необходимо ремонтировать.
Ремонту подвергаются также цилиндры, имеющие на рабочей поверхности глубокие риски, задиры.
Ремонт проводится двумя способами:
а) подбором и установкой нового комплекта (нормального размера) цилиндра, поршня и поршневых колец взамен изношенных;
б) расточкой и хонингованием старого цилиндра и установкой ремонтных колец и поршня.
При замене поршня и цилиндра их подбирают из одной группы
В ЗИП (запчасти, инструмент и приспособления) поставляются
поршни и цилиндры трех размерных групп. Клеймение номера группы — на головке поршня и верхнем ребре цилиндра.
Замер диаметров поршней производится на расстоянии 35±2 мм от нижнего торца поршня в плоскости, перпендикулярной оси пальца.
Второй способ ремонта заключается в установке ремонтных колец и поршня взамен изношенных. Цилиндр обрабатывается под размер ремонтного поршня.
В ЗИП поставляется ремонтные поршни и поршневые кольца двух размеров
Клеймение группы производится на головке поршня (первый ремонт—Р, второй ремонт—2Р).
Маркировка группы колец проставлена на ярлычке в упаковке комплекта поршневых колец.
Диаметр обработанного цилиндра должен быть равным действительному диаметру поршня плюс 0,02—0,03 мм, чистота обработки зеркала цилиндра—106 класс, овальность и конусность по всей длине не более 0,03 мм.
Обработка цилиндра под ремонтный размер производится:
а) растачиванием цилиндра с последующей доводкой хонйнго-ванием или на притире;
б) двухкратным хонингованием (предварительным и окончательным).
Растачивание цилиндров проводится на специальных расточи ных или токарных станках.
При закреплении цилиндра базируются на нижнюю плоскость фланца цилиндра и наружный диаметр гильзы. Для растачивания на токарном станке цилиндр крепится на специальной планшайбе четырьмя шпильками, как на картере двигателя. Растачивание проводится за один проход, скорость резания не-менее 100 м/мин. поддча 0,01—0,1 мм/об. Припуск на последующую доводку 0,05— 0,1 мм на сторону.
Цилиндр доводится на хонинговальных станках карборундовыми брусками с зернистостью 300—500, бруски подбираются по длине так, чтобы расстояние между торцами брусков в крайних (верхнем и нижнем) положениях доводочной головки было равно 4—6 мм, а выход брусков из цилиндров 15—20 мм.
Если для хонингования отсутствует специальное оборудование, то доводку можно провести на токарном станке чугунным или деревянным притиром с использованием корундового порошка или вручную разжимным притиром, при этом необходим периодический контроль размеров цилиндра, а припуск на доводку должен быть минимальным.
Цилиндр обрабатывают под ремонтный размер двухкратным хонингованием. Предварительным хонингованием необходимо вы, вести бочкообразную форму рабочей поверхности изношенного цилиндра, а также возможные задиры и риски брусками зернистостью 150—200, для окончательного хонингования применяются бруски зернистостью 300—500.
Припуск на окончательное хонингование 0,03—0,05 мм на сторону.
Поршневой палец, отверстия бобышек поршня и подшипник верхней головки шатуна
При установке нового поршня (нормального или ремонтного: размера) по отверстиям в бобышках подбирается палец.
Пальцы и отверстия бобышек имеют четыре размерные группы
Цвет метки на торце пальца должен соответствовать цвету метки на бобышке внутри поршня.
Детали верхней головки шатуна подбираются согласно табл.
Поршневые кольца
Новые поршневые кольца устанавливаются при замене поршня с цилиндром или в случае, когда замеренный щупом зазор в стыке кольца, установленного в новый цилиндр на расстоянии 10—30 мм от верхнего торца, превышает 3 мм.
Перед установкой нового кольца на поршень необходимо;
а) вставить кольцо в цилиндр и щупом замерить величину зазора в стыке кольца, в новом цилиндре зазор должен быть равным 0,25...0,50 мм, при меньшем зазоре концы кольца необходимо, подпилить;
б) установить кольцо в цилиндр стыком в направлении, соответствующем рабочему положению, и при помощи света лампы определить правильность его прилегания к цилиндру, зазор на просвет допускается на дуге не более 90° и не допускается в зоне стыка кольца на дуге ±30°.
Нагар из канавок поршня рекомендуется, удалять специальным раствором или с помощью шабера.
Сборка
1. Используя, пластинки, надеть кольца на поршень, сориентировав стыки колец на стопорные штифты поршня.
2. Проверить подвижность кольца в канавке поршня, зазор между торцовой поверхностью, кольца и канавкой должен находиться в пределах 0,065—0,1 мм, кольцо должно передвигаться в канавке свободно, без заеданий.
3. Вставить в одну из бобышек поршня стопорное кольцо, а в отверстие противоположной бобышки — смазанный маслам поршневой палец.
4. Надеть поршень на верхнюю головку шатуна штифтами в сторону выхлопного окна. Совместить отверстия бобышек поршня и подшипника верхней головки шатуна при помощи оправки, придерживая поршень рукой, легкими ударами молотка запрессовать палец. Установить второе стопорное кольцо.
5. Перед установкой цилиндра проверить плоскости разъема цилиндра и картера и при необходимости зачистить. На фланец картера установите уплотнительную прокладку.
6. Установить стыки поршневых колец против стопорных штифтов, сжать их специальной обжимной из комплекта инструмента.
7. Положить под поршень специальную подставку из комплекта инструмента, смазать зеркало цилиндра маслом и надеть цилиндр на поршень, сдвигая обжимку вниз.
8. Снять обжимку, убрать подставку и установить цилиндр на место. Установить головку цилиндра и закрепить ее, ввернуть декомпрессор, присоединить трос к декомпрессору.
Обсудить на форуме ingeneryi.info
Мотор является сердцем мотоцикла. И от его работы зависит качество передвижения и безопасность на дороге. Сами по себе моторы мотоциклов во многом отличаются от автомобильных. Во-первых, это связано с габаритами легкой техники, а во-вторых с большей степенью форсирования.
Мотоциклетный мотор, как и автомобильный, имеет срок, который измеряется пробегом. После определенного пробега он теряет свою мощность, что сказывается на его работе в целом.
● потеря мощности;● большой расход топлива и масла;● трудности при запуске.
Для устранения мелких неполадок достаточно просто проведения диагностики и базовой регулировки систем и узлов двигателя мототехники. Но если диагностика определит более серьезные проблемы, то потребуется капитальный ремонт двигателя мотоцикла.
Практически каждый водитель самостоятельно может определить тревожные сигналы в системе двигателя.
● нехарактерный шум и стук;● увеличение расхода топливно-смазочных материалов и охлаждающей жидкости;● снижение или повышение компрессии;● сизый дым из глушителя;● изменение характеристик в коробке передач.
Если вы обнаружили хоть один из вышеперечисленных признаков, сразу же обращайтесь к профессионалам. Любое затягивание может привести к более глобальной поломке мотора или его элементов.
Мотосервис HARD DAMAGE выполняет ремонт двигателей мотоциклов в Москве. Ремонт этой части мотоцикла может быть как локальным и направленным на устранение конкретных неполадок, так и глобальным капремонтом с последующей разборкой и сборкой двигателя.
Мотосервис выполняет работы любой сложности и любых марок мотоциклов – BMW, Aprilia Ducati, Honda, Suzuki, Kawasaki, KTM Yamaha.
● чистка и синхронизация карбюраторов мотоцикла;● чистка инжектора;● синхронизация карбюраторов;● замена прокладки ГБЦ и цепи ГРМ;● регулирование клапанов;● замена сцепления на мотоцикле и регулировка дисков сцепления;● полная установка выхлопной системы;● замена обгонной муфты;● замена сальников коленвала на мотоцикле;● снятие и установка двигателя любой конструкции и сложности (1 цилиндр, 2 цилиндра, 4 цилиндра).
Мотосервис проводит любые работы связанные с восстановлением двигателя, коробки передач и других узлов и систем двигателей, известных марок мотоциклов, скутеров, квадроциклов, гидроциклов и снегоходов.
Качественный ремонт значительно увеличивает послеремонтный ресурс двигателя и синхронизирует работу его элементов. Каждый двигатель уникален и без специальных знаний здесь никак не обойтись. Поэтому лучше доверять только проверенным мастерам своего «железного друга».
Специалисты утверждают, что правильный ремонт двигателя не просто продлит его срок службы, но и поможет усовершенствовать его элементы, и адаптировать под конкретные условия эксплуатации.
1. Перед тем, как приступить к ремонту производится диагностика мотора на выявление неисправностей в нем;
2. Полная мойка агрегата;
3. Разборка пластиковых и других элементов, чтобы достать двигатель;
4. Съем двигателя и его мойка;
5. Выявление всех неисправностей и коррекция дефектов.
Чтобы разобраться в чем дело нужна тщательная диагностика, иначе замена отдельных деталей без предварительного установления причин приведет к новому ремонту;
6. Промывка и очистка деталей двигателя от нагара, закисаний и устранение других визуальных дефектов. Стандартная чистка карбюратора мотоцикла может решить проблему неисправностей в моторе;
7. Регулировка клапанов на мотоцикле;
8. Проверка состояния подшипников и передач двигателя;
9. Любые изношенные и детали, которые не подлежат ремонту;
10. Сборка, установка двигателя мотоцикла, запуск и обкатка.
Во время сборки двигателя необходима тщательная регулировка зазоров клапанов двигателя. От их положения во многом зависит работа систем двигателя и расход топлива.
Мотосервис HARD DAMAGE уже больше 7 лет осуществляет ремонт и уплотненное сервисное обслуживание мотоциклов, скутеров, квадроциклов и снегоходов любой сложность. Каждый сезон наши специалисты и механики обслуживают более 1000 единиц мото- и другой маневренной техники.
К нам обращаются владельцы известных мировых марок: Хонда, БМВ, Ямаха, Сузуки и других. Цена услуг зависит от сложности работ и стоимости деталей.
Наши специалисты имеют огромный опыт ремонта моторов, ходовой, узлов и систем мотоциклов. В работе мы используем только качественные и оригинальные запчасти и расходные материалы. Все запчасти находятся непосредственно на нашем складе, и вам не придется терпеть долгие дни или недели ожиданий.
Все ремонтные работы осуществляются только с применением специального профессионального оборудования, а на все работы и запчасти вы получаете гарантии мотосервиса HARD DAMAGE.
У нас самый высокий уровень сервиса, наши специалисты всегда учтут ваши пожелания по ремонту и тюнингу мототехники. Уютный зал ожидания с вкусным кофе поможет расслабиться и отвлечься во время ожидания обновленного «железного коня».
harddamage.ru
Разборка двигателя
Без снятия двигателя с рамы можно производить ремонт (замену) следующих узлов и деталей:
1. Цилиндро-поршневую группу (цилиндр, поршень, поршневой палец, кольца, подшипник верхней головки шатуна).
2. Генератор (ротор, статор, прерыватель, конденсатор).
3. Правый сальник коленчатого вала.
4. Механизм управления сцеплением, диски сцепления.
5. Звездочку вторичного вала.
6. Головку цилиндра.
7. Маслонасос.
Замена коленчатого вала, коренных подшипников, левого сальника коленчатого вала, половин картера, пускового механизма и коробки передач производится только на снятом с рамы двигателе.
Снятие двигателя с рамы производится в следующей последовательности:
1. Отсоединить шланг бензопровода.
2. Ослабить винты хомутиков крепления карбюратора и отвести его в сторону вместе с резиновыми патрубками.
3. Отсоединить провод датчика нейтрали.
4. Отсоединить трос от декомпрессора.
5. Снять со свечи колпачок с проводом высокого напряжения.
6. Отсоединить глушитель с выхлопной трубой..
7. Снять крышку генератора и правую крышку картера. Отсоединить трос сцепления.
8. Разъединить цепь привода заднего колеса.
9. Отсоединить пучок проводов от генератора.
10. Отсоединить маслопровод от маслобака.
11. Отвернуть гайки крепления двигателя в передней части, вынуть болты и резиновые подушки.
12. Ослабить болт крепления левого рычага тормоза и снять рычаг.
13. Отвернуть гайку крепления двигателя в задней части, вынуть ось и распорные втулки.
14. Взять двигатель за цилиндр и рычаг пускового механизма и снять его с рамы.
Установка двигателя на раму производится в обратной последовательности, При этом следует обратить внимание на положение защелки замка цепи, она должна быть установлена разрезом в сторону, противоположную движению цепи.
ЦИЛИНДРО-ПОРШНЕВАЯ ГРУППА
Для разборки цилиндро-поршневой группы без снятия двигателя с рамы необходимо:
1. Снять седло, бензобак, глушитель с выхлопной трубой, карбюратор, со свечи колпачок с проводом высокого напряжения.
2. Отсоединить трос от декомпрессора.
Разборка
1. При необходимости замены свечи или ремонта декомпрессора вывернуть их из головки цилиндра.
2. Отвернуть гайки крепления цилиндра и головки и снять её со шпилек.
3. Установить поршень в нижнее положение, снять цилиндр со шпилек, не допуская повреждения прокладки.
4. Снять прокладку.
5. Во избежание попадания посторонних предметов в. кривошипную камеру закрыть ее чистой салфеткой.
6. Вынуть стопорные кольца поршневого пальца..
7. Придерживая поршень рукой, выпрессовать поршневой палец.
 |
8. Вынуть подшипник из верхней головки шатуна.
9. Снять поршневые кольца, используя для этого 5—6 стальных или латунных пластинок (длина 30—40 мм, ширина 3—5 мм, толщина 0,2—03 мм).
Пластины вводятся под кольцо в месте стыка и равномерно распределяются по окружности между поршнем и кольцом, затем кольцо по пластинам выводится вверх.
Допустимо снятие колец с поршня без пластин, но надо иметь ввиду, что при большом разведении концов кольца возможна его поломка.
Необходимо заметить порядок расположения колец в канавках поршня, чтобы при сборке обеспечить установку их на свои места.
 |
Выявление дефектов и ремонт
Головка цилиндра
Осмотреть состояние резьбы в отверстии головки под свечу. При повреждении резьбы головку заменить или отремонтировать. Во втором случае рассверлить отверстие до 0 18,4 мм и нарезать резьбу М20Х1,5 изготовить бронзовую втулку согласно рис, 3, завернуть втулку в головку до упора и сделав разметку, обработать нижний торец под сферу головки, раскернить ее на внутренней поверхности головки.
Осмотреть состояние плоскости разъема головки и цилиндра. При наличии забоин или неровностей на плоскостях разъема (определяется по следам пропуска газа) удалить их шабером и, при необходимости, плоскости притереть на плите.
Для удаления нагара с головки рекомендуется применять специальный раствор. При отсутствии раствора нагар удаляется металлически скребком или шабером, затем поверхность зачищается наждачной шкуркой с последующей промывкой в керосине.
 |
Поршень и цилиндр
Для определения величины износа производятся обмеры поршня и цилиндра.
 |
Если зазор между поршнем и цилиндром больше 0,3-0,4 мм, их необходимо ремонтировать.
Ремонту подвергаются также цилиндры, имеющие на рабочей поверхности глубокие риски, задиры.
Ремонт проводится двумя способами:
а) подбором и установкой нового комплекта (нормального размера) цилиндра, поршня и поршневых колец взамен изношенных;
б) расточкой и хонингованием старого цилиндра и установкой ремонтных колец и поршня.
При замене поршня и цилиндра их подбирают из одной группы
 |
В ЗИП (запчасти, инструмент и приспособления) поставляются
поршни и цилиндры трех размерных групп. Клеймение номера группы — на головке поршня и верхнем ребре цилиндра.
Замер диаметров поршней производится на расстоянии 35±2 мм от нижнего торца поршня в плоскости, перпендикулярной оси пальца.
Второй способ ремонта заключается в установке ремонтных колец и поршня взамен изношенных. Цилиндр обрабатывается под размер ремонтного поршня.
В ЗИП поставляется ремонтные поршни и поршневые кольца двух размеров
 |
 |
Клеймение группы производится на головке поршня (первый ремонт—Р, второй ремонт—2Р).
Маркировка группы колец проставлена на ярлычке в упаковке комплекта поршневых колец.
Диаметр обработанного цилиндра должен быть равным действительному диаметру поршня плюс 0,02—0,03 мм, чистота обработки зеркала цилиндра—106 класс, овальность и конусность по всей длине не более 0,03 мм.
Обработка цилиндра под ремонтный размер производится:
а) растачиванием цилиндра с последующей доводкой хонйнго-ванием или на притире;
б) двухкратным хонингованием (предварительным и окончательным).
Растачивание цилиндров проводится на специальных расточи ных или токарных станках.
При закреплении цилиндра базируются на нижнюю плоскость фланца цилиндра и наружный диаметр гильзы. Для растачивания на токарном станке цилиндр крепится на специальной планшайбе четырьмя шпильками, как на картере двигателя. Растачивание проводится за один проход, скорость резания не-менее 100 м/мин. поддча 0,01—0,1 мм/об. Припуск на последующую доводку 0,05— 0,1 мм на сторону.
Цилиндр доводится на хонинговальных станках карборундовыми брусками с зернистостью 300—500, бруски подбираются по длине так, чтобы расстояние между торцами брусков в крайних (верхнем и нижнем) положениях доводочной головки было равно 4—6 мм, а выход брусков из цилиндров 15—20 мм.
Если для хонингования отсутствует специальное оборудование, то доводку можно провести на токарном станке чугунным или деревянным притиром с использованием корундового порошка или вручную разжимным притиром, при этом необходим периодический контроль размеров цилиндра, а припуск на доводку должен быть минимальным.
Цилиндр обрабатывают под ремонтный размер двухкратным хонингованием. Предварительным хонингованием необходимо вы, вести бочкообразную форму рабочей поверхности изношенного цилиндра, а также возможные задиры и риски брусками зернистостью 150—200, для окончательного хонингования применяются бруски зернистостью 300—500.
Припуск на окончательное хонингование 0,03—0,05 мм на сторону.
Поршневой палец, отверстия бобышек поршня и подшипник верхней головки шатуна
При установке нового поршня (нормального или ремонтного: размера) по отверстиям в бобышках подбирается палец.
Пальцы и отверстия бобышек имеют четыре размерные группы
 |
Цвет метки на торце пальца должен соответствовать цвету метки на бобышке внутри поршня.
Детали верхней головки шатуна подбираются согласно табл.
 |
Поршневые кольца
Новые поршневые кольца устанавливаются при замене поршня с цилиндром или в случае, когда замеренный щупом зазор в стыке кольца, установленного в новый цилиндр на расстоянии 10—30 мм от верхнего торца, превышает 3 мм.
Перед установкой нового кольца на поршень необходимо;
а) вставить кольцо в цилиндр и щупом замерить величину зазора в стыке кольца, в новом цилиндре зазор должен быть равным 0,25...0,50 мм, при меньшем зазоре концы кольца необходимо, подпилить;
б) установить кольцо в цилиндр стыком в направлении, соответствующем рабочему положению, и при помощи света лампы определить правильность его прилегания к цилиндру, зазор на просвет допускается на дуге не более 90° и не допускается в зоне стыка кольца на дуге ±30°.
Нагар из канавок поршня рекомендуется, удалять специальным раствором или с помощью шабера.
Сборка
1. Используя, пластинки, надеть кольца на поршень, сориентировав стыки колец на стопорные штифты поршня.
2. Проверить подвижность кольца в канавке поршня, зазор между торцовой поверхностью, кольца и канавкой должен находиться в пределах 0,065—0,1 мм, кольцо должно передвигаться в канавке свободно, без заеданий.
 |
3. Вставить в одну из бобышек поршня стопорное кольцо, а в отверстие противоположной бобышки — смазанный маслам поршневой палец.
4. Надеть поршень на верхнюю головку шатуна штифтами в сторону выхлопного окна. Совместить отверстия бобышек поршня и подшипника верхней головки шатуна при помощи оправки, придерживая поршень рукой, легкими ударами молотка запрессовать палец. Установить второе стопорное кольцо.
5. Перед установкой цилиндра проверить плоскости разъема цилиндра и картера и при необходимости зачистить. На фланец картера установите уплотнительную прокладку.
6. Установить стыки поршневых колец против стопорных штифтов, сжать их специальной обжимной из комплекта инструмента.
7. Положить под поршень специальную подставку из комплекта инструмента, смазать зеркало цилиндра маслом и надеть цилиндр на поршень, сдвигая обжимку вниз.
8. Снять обжимку, убрать подставку и установить цилиндр на место. Установить головку цилиндра и закрепить ее, ввернуть декомпрессор, присоединить трос к декомпрессору.
 |
Источник: https://xreferat.com
Обсудить на форумеingeneryi.info
| Двигатель | |
| Снятие-установка двигателя | от 8000 (в среднем 12-15 тысяч руб.) |
| Регулировка клапанов на рядном моторе | 6000 - 8000 (+ шайбы по 350 руб) |
| Регулировка клапанов на V-образном моторе | 6000 - 8000 (+ шайбы по 350 руб) |
| Регулировка клапанов на V-образном моторе со снятием мотора, для доступа к клапанной крышке заднего котла (vs800, vs1100, vs1400, vs1500, sv400-1000, vl400-900-1500-2000, m109r, vt750, vt1100, vtx1300, vtx1800, vtr1000, xvs400, xvs600, xvs1100, xvs1600, xvs1700, xvs1800, xvs1900) | 8000 - 10000 (+ шайбы по 350 руб) |
| Замена сцепления | от 1000 |
| Ремонт головки блока цилиндров | 2000-8000 |
| Замена цепи ГРМ без снятия мотора | от 8000 |
| Ремонт коробки без разбора мотора (разборка, дефектовка, сборка) | от 5000 |
| Разборка/дефектовка/сборка снятого двигателя: | 10000-25000 |
| - полная разборка мотора, замена колена, подбор коренных и шатунных вкладышей, поршневых колец | включена в стоимость |
| - замена цепи ГРМ, успокоителей, натяжителя, шестерни валов | включена в стоимость |
| - замена клапанов, рассухаривание клапанов | включена в стоимость |
| - замена маслосъемных колпачков | включена в стоимость |
| - замена масляного насоса | включена в стоимость |
| Дополнительные работы по ДВС: | |
| - ремонт поршневой группы | от 3000 |
| - притирка клапанов на снятом | 2000-4000 |
| - гильзование 1-го цилиндра | 4000-6000 |
| - дифектовка КПП | 1500 |
| - замена коперного вала, шестерней, вилки, подшипников | 1000 |
www.butovoteam.ru
Ремонт мотоциклетного двигателя
Разборка двигателя
Без снятия двигателя с рамы можно производить ремонт (замену) следующих узлов и деталей:
1. Цилиндро-поршневую группу (цилиндр, поршень, поршневой палец, кольца, подшипник верхней головки шатуна).
2. Генератор (ротор, статор, прерыватель, конденсатор).
3. Правый сальник коленчатого вала.
4. Механизм управления сцеплением, диски сцепления.
5. Звездочку вторичного вала.
6. Головку цилиндра.
7. Маслонасос.
Замена коленчатого вала, коренных подшипников, левого сальника коленчатого вала, половин картера, пускового механизма и коробки передач производится только на снятом с рамы двигателе.
Снятие двигателя с рамы производится в следующей последовательности:
1. Отсоединить шланг бензопровода.
2. Ослабить винты хомутиков крепления карбюратора и отвести его в сторону вместе с резиновыми патрубками.
3. Отсоединить провод датчика нейтрали.
4. Отсоединить трос от декомпрессора.
5. Снять со свечи колпачок с проводом высокого напряжения.
6. Отсоединить глушитель с выхлопной трубой..
7. Снять крышку генератора и правую крышку картера. Отсоединить трос сцепления.
8. Разъединить цепь привода заднего колеса.
9. Отсоединить пучок проводов от генератора.
10. Отсоединить маслопровод от маслобака.
11. Отвернуть гайки крепления двигателя в передней части, вынуть болты и резиновые подушки.
12. Ослабить болт крепления левого рычага тормоза и снять рычаг.
13. Отвернуть гайку крепления двигателя в задней части, вынуть ось и распорные втулки.
14. Взять двигатель за цилиндр и рычаг пускового механизма и снять его с рамы.
Установка двигателя на раму производится в обратной последовательности, При этом следует обратить внимание на положение защелки замка цепи, она должна быть установлена разрезом в сторону, противоположную движению цепи.
ЦИЛИНДРО-ПОРШНЕВАЯ ГРУППА
Для разборки цилиндро-поршневой группы без снятия двигателя с рамы необходимо:
1. Снять седло, бензобак, глушитель с выхлопной трубой, карбюратор, со свечи колпачок с проводом высокого напряжения.
2. Отсоединить трос от декомпрессора.
Разборка
1. При необходимости замены свечи или ремонта декомпрессора вывернуть их из головки цилиндра.
2. Отвернуть гайки крепления цилиндра и головки и снять её со шпилек.
3. Установить поршень в нижнее положение, снять цилиндр со шпилек, не допуская повреждения прокладки.
4. Снять прокладку.
5. Во избежание попадания посторонних предметов в. кривошипную камеру закрыть ее чистой салфеткой.
6. Вынуть стопорные кольца поршневого пальца..
7. Придерживая поршень рукой, выпрессовать поршневой палец.
8. Вынуть подшипник из верхней головки шатуна.
9. Снять поршневые кольца, используя для этого 5—6 стальных или латунных пластинок (длина 30—40 мм, ширина 3—5 мм, толщина 0,2—03 мм).
Пластины вводятся под кольцо в месте стыка и равномерно распределяются по окружности между поршнем и кольцом, затем кольцо по пластинам выводится вверх.
Допустимо снятие колец с поршня без пластин, но надо иметь ввиду, что при большом разведении концов кольца возможна его поломка.
Необходимо заметить порядок расположения колец в канавках поршня, чтобы при сборке обеспечить установку их на свои места.
Выявление дефектов и ремонт
Головка цилиндра
Осмотреть состояние резьбы в отверстии головки под свечу. При повреждении резьбы головку заменить или отремонтировать. Во втором случае рассверлить отверстие до 0 18,4 мм и нарезать резьбу М20Х1,5 изготовить бронзовую втулку согласно рис, 3, завернуть втулку в головку до упора и сделав разметку, обработать нижний торец под сферу головки, раскернить ее на внутренней поверхности головки.
Осмотреть состояние плоскости разъема головки и цилиндра. При наличии забоин или неровностей на плоскостях разъема (определяется по следам пропуска газа) удалить их шабером и, при необходимости, плоскости притереть на плите.
Для удаления нагара с головки рекомендуется применять специальный раствор. При отсутствии раствора нагар удаляется металлически скребком или шабером, затем поверхность зачищается наждачной шкуркой с последующей промывкой в керосине.
Поршень и цилиндр
Для определения величины износа производятся обмеры поршня и цилиндра.
Если зазор между поршнем и цилиндром больше 0,3-0,4 мм, их необходимо ремонтировать.
Ремонту подвергаются также цилиндры, имеющие на рабочей поверхности глубокие риски, задиры.
Ремонт проводится двумя способами:
а) подбором и установкой нового комплекта (нормального размера) цилиндра, поршня и поршневых колец взамен изношенных;
б) расточкой и хонингованием старого цилиндра и установкой ремонтных колец и поршня.
При замене поршня и цилиндра их подбирают из одной группы
В ЗИП (запчасти, инструмент и приспособления) поставляются
поршни и цилиндры трех размерных групп. Клеймение номера группы — на головке поршня и верхнем ребре цилиндра.
Замер диаметров поршней производится на расстоянии 35±2 мм от нижнего торца поршня в плоскости, перпендикулярной оси пальца.
Второй способ ремонта заключается в установке ремонтных колец и поршня взамен изношенных. Цилиндр обрабатывается под размер ремонтного поршня.
В ЗИП поставляется ремонтные поршни и поршневые кольца двух размеров
Клеймение группы производится на головке поршня (первый ремонт—Р, второй ремонт—2Р).
Маркировка группы колец проставлена на ярлычке в упаковке комплекта поршневых колец.
Диаметр обработанного цилиндра должен быть равным действительному диаметру поршня плюс 0,02—0,03 мм, чистота обработки зеркала цилиндра—106 класс, овальность и конусность по всей длине не более 0,03 мм.
Обработка цилиндра под ремонтный размер производится:
а) растачиванием цилиндра с последующей доводкой хонйнго-ванием или на притире;
б) двухкратным хонингованием (предварительным и окончательным).
Растачивание цилиндров проводится на специальных расточи ных или токарных станках.
При закреплении цилиндра базируются на нижнюю плоскость фланца цилиндра и наружный диаметр гильзы. Для растачивания на токарном станке цилиндр крепится на специальной планшайбе четырьмя шпильками, как на картере двигателя. Растачивание проводится за один проход, скорость резания не-менее 100 м/мин. поддча 0,01 —0,1 мм/об. Припуск на последующую доводку 0,05— 0,1 мм на сторону.
Цилиндр доводится на хонинговальных станках карборундовыми брусками с зернистостью 300—500, бруски подбираются по длине так, чтобы расстояние между торцами брусков в крайних (верхнем и нижнем) положениях доводочной головки было равно 4—6 мм, а выход брусков из цилиндров 15—20 мм.
Если для хонингования отсутствует специальное оборудование, то доводку можно провести на токарном станке чугунным или деревянным притиром с использованием корундового порошка или вручную разжимным притиром, при этом необходим периодический контроль размеров цилиндра, а припуск на доводку должен быть минимальным.
Цилиндр обрабатывают под ремонтный размер двухкратным хонингованием. Предварительным хонингованием необходимо вы, вести бочкообразную форму рабочей поверхности изношенного цилиндра, а также возможные задиры и риски брусками зернистостью 150—200, для окончательного хонингования применяются бруски зернистостью 300—500.
Припуск на окончательное хонингование 0,03—0,05 мм на сторону.
Поршневой палец, отверстия бобышек поршня и подшипник верхней головки шатуна
При установке нового поршня (нормального или ремонтного: размера) по отверстиям в бобышках подбирается палец.
Пальцы и отверстия бобышек имеют четыре размерные группы
Цвет метки на торце пальца должен соответствовать цвету метки на бобышке внутри поршня.
Детали верхней головки шатуна подбираются согласно табл.
Поршневые кольца
Новые поршневые кольца устанавливаются при замене поршня с цилиндром или в случае, когда замеренный щупом зазор в стыке кольца, установленного в новый цилиндр на расстоянии 10—30 мм от верхнего торца, превышает 3 мм.
Перед установкой нового кольца на поршень необходимо;
а) вставить кольцо в цилиндр и щупом замерить величину зазора в стыке кольца, в новом цилиндре зазор должен быть равным 0,25...0,50 мм, при меньшем зазоре концы кольца необходимо, подпилить;
б) установить кольцо в цилиндр стыком в направлении, соответствующем рабочему положению, и при помощи света лампы определить правильность его прилегания к цилиндру, зазор на просвет допускается на дуге не более 90° и не допускается в зоне стыка кольца на дуге ±30°.
Нагар из канавок поршня рекомендуется, удалять специальным раствором или с помощью шабера.
Сборка
1. Используя, пластинки, надеть кольца на поршень, сориентировав стыки колец на стопорные штифты поршня.
mirznanii.com
Ремонт мотоциклетного двигателя
Разборка двигателя
Без снятия двигателя с рамы можно производить ремонт (замену) следующих узлов и деталей:
1. Цилиндро-поршневую группу (цилиндр, поршень, поршневой палец, кольца, подшипник верхней головки шатуна).
2. Генератор (ротор, статор, прерыватель, конденсатор).
3. Правый сальник коленчатого вала.
4. Механизм управления сцеплением, диски сцепления.
5. Звездочку вторичного вала.
6. Головку цилиндра.
7. Маслонасос.
Замена коленчатого вала, коренных подшипников, левого сальника коленчатого вала, половин картера, пускового механизма и коробки передач производится только на снятом с рамы двигателе.
Снятие двигателя с рамы производится в следующей последовательности:
1. Отсоединить шланг бензопровода.
2. Ослабить винты хомутиков крепления карбюратора и отвести его в сторону вместе с резиновыми патрубками.
3. Отсоединить провод датчика нейтрали.
4. Отсоединить трос от декомпрессора.
5. Снять со свечи колпачок с проводом высокого напряжения.
6. Отсоединить глушитель с выхлопной трубой..
7. Снять крышку генератора и правую крышку картера. Отсоединить трос сцепления.
8. Разъединить цепь привода заднего колеса.
9. Отсоединить пучок проводов от генератора.
10. Отсоединить маслопровод от маслобака.
11. Отвернуть гайки крепления двигателя в передней части, вынуть болты и резиновые подушки.
12. Ослабить болт крепления левого рычага тормоза и снять рычаг.
13. Отвернуть гайку крепления двигателя в задней части, вынуть ось и распорные втулки.
14. Взять двигатель за цилиндр и рычаг пускового механизма и снять его с рамы.
Установка двигателя на раму производится в обратной последовательности, При этом следует обратить внимание на положение защелки замка цепи, она должна быть установлена разрезом в сторону, противоположную движению цепи.
ЦИЛИНДРО-ПОРШНЕВАЯ ГРУППА
Для разборки цилиндро-поршневой группы без снятия двигателя с рамы необходимо:
1. Снять седло, бензобак, глушитель с выхлопной трубой, карбюратор, со свечи колпачок с проводом высокого напряжения.
2. Отсоединить трос от декомпрессора.
Разборка
1. При необходимости замены свечи или ремонта декомпрессора вывернуть их из головки цилиндра.
2. Отвернуть гайки крепления цилиндра и головки и снять её со шпилек.
3. Установить поршень в нижнее положение, снять цилиндр со шпилек, не допуская повреждения прокладки.
4. Снять прокладку.
5. Во избежание попадания посторонних предметов в. кривошипную камеру закрыть ее чистой салфеткой.
6. Вынуть стопорные кольца поршневого пальца..
7. Придерживая поршень рукой, выпрессовать поршневой палец.
8. Вынуть подшипник из верхней головки шатуна.
9. Снять поршневые кольца, используя для этого 5—6 стальных или латунных пластинок (длина 30—40 мм, ширина 3—5 мм, толщина 0,2—03 мм).
Пластины вводятся под кольцо в месте стыка и равномерно распределяются по окружности между поршнем и кольцом, затем кольцо по пластинам выводится вверх.
Допустимо снятие колец с поршня без пластин, но надо иметь ввиду, что при большом разведении концов кольца возможна его поломка.
Необходимо заметить порядок расположения колец в канавках поршня, чтобы при сборке обеспечить установку их на свои места.
Выявление дефектов и ремонт
Головка цилиндра
Осмотреть состояние резьбы в отверстии головки под свечу. При повреждении резьбы головку заменить или отремонтировать. Во втором случае рассверлить отверстие до 0 18,4 мм и нарезать резьбу М20Х1,5 изготовить бронзовую втулку согласно рис, 3, завернуть втулку в головку до упора и сделав разметку, обработать нижний торец под сферу головки, раскернить ее на внутренней поверхности головки.
Осмотреть состояние плоскости разъема головки и цилиндра. При наличии забоин или неровностей на плоскостях разъема (определяется по следам пропуска газа) удалить их шабером и, при необходимости, плоскости притереть на плите.
Для удаления нагара с головки рекомендуется применять специальный раствор. При отсутствии раствора нагар удаляется металлически скребком или шабером, затем поверхность зачищается наждачной шкуркой с последующей промывкой в керосине.
Поршень и цилиндр
Для определения величины износа производятся обмеры поршня и цилиндра.
Если зазор между поршнем и цилиндром больше 0,3-0,4 мм, их необходимо ремонтировать.
Ремонту подвергаются также цилиндры, имеющие на рабочей поверхности глубокие риски, задиры.
Ремонт проводится двумя способами:
а) подбором и установкой нового комплекта (нормального размера) цилиндра, поршня и поршневых колец взамен изношенных;
б) расточкой и хонингованием старого цилиндра и установкой ремонтных колец и поршня.
При замене поршня и цилиндра их подбирают из одной группы
В ЗИП (запчасти, инструмент и приспособления) поставляются
поршни и цилиндры трех размерных групп. Клеймение номера группы — на головке поршня и верхнем ребре цилиндра.
Замер диаметров поршней производится на расстоянии 35±2 мм от нижнего торца поршня в плоскости, перпендикулярной оси пальца.
Второй способ ремонта заключается в установке ремонтных колец и поршня взамен изношенных. Цилиндр обрабатывается под размер ремонтного поршня.
В ЗИП поставляется ремонтные поршни и поршневые кольца двух размеров
Клеймение группы производится на головке поршня (первый ремонт—Р, второй ремонт—2Р).
Маркировка группы колец проставлена на ярлычке в упаковке комплекта поршневых колец.
Диаметр обработанного цилиндра должен быть равным действительному диаметру поршня плюс 0,02—0,03 мм, чистота обработки зеркала цилиндра—106 класс, овальность и конусность по всей длине не более 0,03 мм.
Обработка цилиндра под ремонтный размер производится:
а) растачиванием цилиндра с последующей доводкой хонйнго-ванием или на притире;
б) двухкратным хонингованием (предварительным и окончательным).
Растачивание цилиндров проводится на специальных расточи ных или токарных станках.
При закреплении цилиндра базируются на нижнюю плоскость фланца цилиндра и наружный диаметр гильзы. Для растачивания на токарном станке цилиндр крепится на специальной планшайбе четырьмя шпильками, как на картере двигателя. Растачивание проводится за один проход, скорость резания не-менее 100 м/мин. поддча 0,01—0,1 мм/об. Припуск на последующую доводку 0,05— 0,1 мм на сторону.
Цилиндр доводится на хонинговальных станках карборундовыми брусками с зернистостью 300—500, бруски подбираются по длине так, чтобы расстояние между торцами брусков в крайних (верхнем и нижнем) положениях доводочной головки было равно 4—6 мм, а выход брусков из цилиндров 15—20 мм.
Если для хонингования отсутствует специальное оборудование, то доводку можно провести на токарном станке чугунным или деревянным притиром с использованием корундового порошка или вручную разжимным притиром, при этом необходим периодический контроль размеров цилиндра, а припуск на доводку должен быть минимальным.
Цилиндр обрабатывают под ремонтный размер двухкратным хонингованием. Предварительным хонингованием необходимо вы, вести бочкообразную форму рабочей поверхности изношенного цилиндра, а также возможные задиры и риски брусками зернистостью 150—200, для окончательного хонингования применяются бруски зернистостью 300—500.
Припуск на окончательное хонингование 0,03—0,05 мм на сторону.
Поршневой палец, отверстия бобышек поршня и подшипник верхней головки шатуна
При установке нового поршня (нормального или ремонтного: размера) по отверстиям в бобышках подбирается палец.
Пальцы и отверстия бобышек имеют четыре размерные группы
Цвет метки на торце пальца должен соответствовать цвету метки на бобышке внутри поршня.
Детали верхней головки шатуна подбираются согласно табл.
Поршневые кольца
Новые поршневые кольца устанавливаются при замене поршня с цилиндром или в случае, когда замеренный щупом зазор в стыке кольца, установленного в новый цилиндр на расстоянии 10—30 мм от верхнего торца, превышает 3 мм.
Перед установкой нового кольца на поршень необходимо;
а) вставить кольцо в цилиндр и щупом замерить величину зазора в стыке кольца, в новом цилиндре зазор должен быть равным 0,25...0,50 мм, при меньшем зазоре концы кольца необходимо, подпилить;
б) установить кольцо в цилиндр стыком в направлении, соответствующем рабочему положению, и при помощи света лампы определить правильность его прилегания к цилиндру, зазор на просвет допускается на дуге не более 90° и не допускается в зоне стыка кольца на дуге ±30°.
Нагар из канавок поршня рекомендуется, удалять специальным раствором или с помощью шабера.
Сборка
1. Используя, пластинки, надеть кольца на поршень, сориентировав стыки колец на стопорные штифты поршня.
2. Проверить подвижность кольца в канавке поршня, зазор между торцовой поверхностью, кольца и канавкой должен находиться в пределах 0,065—0,1 мм, кольцо должно передвигаться в канавке свободно, без заеданий.
3. Вставить в одну из бобышек поршня стопорное кольцо, а в отверстие противоположной бобышки — смазанный маслам поршневой палец.
4. Надеть поршень на верхнюю головку шатуна штифтами в сторону выхлопного окна. Совместить отверстия бобышек поршня и подшипника верхней головки шатуна при помощи оправки, придерживая поршень рукой, легкими ударами молотка запрессовать палец. Установить второе стопорное кольцо.
5. Перед установкой цилиндра проверить плоскости разъема цилиндра и картера и при необходимости зачистить. На фланец картера установите уплотнительную прокладку.
6. Установить стыки поршневых колец против стопорных штифтов, сжать их специальной обжимной из комплекта инструмента.
7. Положить под поршень специальную подставку из комплекта инструмента, смазать зеркало цилиндра маслом и надеть цилиндр на поршень, сдвигая обжимку вниз.
8. Снять обжимку, убрать подставку и установить цилиндр на место. Установить головку цилиндра и закрепить ее, ввернуть декомпрессор, присоединить трос к декомпрессору.
doc4web.ru
Любой мотоциклист, будь он начинающий или уже с достаточным опытом, знает, что мотоциклы, не смотря на их надежность, требуют периодического осмотра и ремонта. Чтобы заблаговременно устранить мелкие неисправности, лучше всего раз в шесть-семь месяцев проводить техосмотр своего железного друга. И тогда вы будете застрахованы от серьезных неполадок.
Для этого многие пользуются услугами мотосервисов, используя диагностическое оборудование. Именно специальное оборудование даст необходимую гарантию качественного осмотра. Но есть байкеры, которые знают о своем мотоцикле абсолютно все, и все необходимые работы производят сами.
Тяжелые мотоциклы отечественного производства пользуются у байкеров доброй славой. Они надежны, проходимы, имеют высокую мощность двигателя. Но ремонт тяжелых мотоциклов производить все равно придется, так как различного вида неисправности возникают и при их эксплуатации.
Ремонт мотоциклов необходим при возникновении неисправностей в ходовой части, когда обламываются спицы колеса, изнашиваются втулки задней подвески. Лучше всего их заменять новыми. Неисправные тормоза в тяжелых мотоциклах могут иметь задиры на тормозных барабанах или замаслены тормозные колодки.
При неисправности двигателя нужно проверить прокладки в головке цилиндры, так как они чаще всего прогорают. Не уменьшайте зазор, который образуется между толкателем и клапаном, это может привести к перегреву двигателя.
При неисправностях в электрооборудовании лучше всего обратиться к специалистам, так как эти работы требуют определенных знаний и умений. Для более подробной информацией по ремонту тяжелых мотоциклов можно обратиться к специальной литературе, где даны подробные инструкции по устранению той или иной неполадки.
Ремонт мототехники, которая используется в мотогонках, требует также специальных знаний. Ремонт кроссовых мотоциклов производится не сложно для знающих это дело. При этом такие байки ломаются крайне редко. Основные их детали изготовлены из очень прочных сплавов и очень легких. Суть этой техники направлена на скорость и мощность двигателя. Для их ремонта просто нужны совершенно другие детали. А инструменты те же, что и для ремонта других мотоциклов. Но кроссовые мотоциклы требуют частого технического обслуживания, чтобы избежать больших поломок и риска аварии.
А если вы приобрели японский мотоцикл, вам нужно знать, что он будет служить вам надежно и долго только в том случае, если вы ухаживать за ним будете постоянно и тщательно. Новый мотоцикл потребует от вас обязательной обкатки, чтобы все детали прошли притирку. Не гоняйте первую тысячу километров, чаще меняйте режим работы вашего двигателя. А если вы будете давать возможность каждые тридцать-сорок минут отдыхать вашему двигателю, ремонт японских мотоциклов станет не таким частым.
Для самостоятельных ремонтных работ обязательно приобретите набор головок. Вам нужен будет и свечной ключ. Но если вам некогда этим заниматься, или же вы не чувствуете себя механиком и к таким работам не готовы, тогда лучше подобрать специализированный сервисный центр, чтобы настоящие специалисты смогли качественно и профессионально провести все необходимые работы.
Мотоциклы любимы многими и являются удобным транспортным средством. Чтобы ваш железный друг вас не подводил, нужно регулярно проверять его работоспособность. Поломки могут случиться в самый неподходящий момент и самые разные. Поговорим о некоторых возможных неисправностях и способах их устранения.
Если эта деталь вышла из строя, то поломка считается довольно серьезной. Исправить ее можно и самостоятельно, если вы занимаетесь сами ремонтом своего мотоцикла. В противном случае вам помогут квалифицированные специалисты в специализированных сервисах.Части, из которых собран коленвал, между собой спрессованы. Поэтому у вас есть возможность не менять всю деталь полностью, а только его часть, вышедшую из строя. Только для этого нужно распрессовать его.
Ремонт коленвала мотоцикла потребует от вас некоторых умений. Здесь знание только теории вам не поможет. С помощью специальных приспособлений нужно измерить зазоры, чтобы при необходимости уменьшить их или увеличить. Чтобы восстановить размеры коленчатого вала, можно использовать напыление плазмой. После этого коленвал шлифуют и доводят до нужного размера. На разборных коленвалах можно заменить изношенные детали. Последний этап работы с разборными и неразборными коленвалами – это его центровка. Но малоопытному водителю лучше за такой вид работы самому не браться.
При падении на мотоцикле в первую очередь страдает мотопластика. И не всегда можно выбрасывать пострадавшую деталь и заменять ее на новую. Детали из пластика спокойно поддаются исправлению и ремонту.
Ремонт пластика мотоцикла можно произвести своими руками. Чтобы избавиться от трещин и изготовить отколотые куски пластика, нужно терпение, желание и необходимые инструменты. Самым сложным, и в то же время самым надежным способом является способ с использованием строительного фена. Ваша деталь при соблюдении правил таких работ ничем не уступит новой.
Использовать можно и паяльник. Только при таком способе шов пластика будет более хрупким. Его не используют при ремонте автомобилей, но для ремонта деталей для мотоцикла, такой способ вполне подойдет.
Ремонт мотопластика позволяет использовать специальный клей для склеивания шва. На эти работы уйдет достаточно много времени, и прочность не очень сильная. Даже недостающий фрагмент пластика при желании можно изготовить самому.
Но если навыков ремонтных работ у вас нет, или катастрофически не хватает времени, обращайтесь к специалистам. В своих работах они придерживаются необходимых технологий и правил. И все выполненные швы имеют 85% прочности. Детали, восстановленные в сервисных центрах, прослужат вам долго.
Ремонт рамы мотоцикла для восстановления всех ее технических характеристик нужно доверить специалистам. Если на раме появились трещины, поврежденный участок нужно вырезать и приварить новый. Устанавливаются также муфты и усилительные вставки. Если размеры трещины незначительные, ее можно просто заварить. Если износились поверхности отверстий под подшипник, отверстие нужно обварить и обработать до нужного размера.
При деформации рамы ее правят, если нет сильных разрывов металла. После правки рамы нужно устранить вмятины, которые имеются на раме, сколы и покрасить ее. Иногда на раме требуется заменить крепления. Значит, при таком ремонте нужно иметь необходимые для замены детали.
Проблемы при запуске двигателя могут возникнуть при нечистом бензине, когда в нем большое количество примесей и мусора. Такие частицы могут забить фильтр и осесть в топливной системе. Но иногда работе двигателя мешает ржавчина, которая появляется в бензобаке. Даже идеальные условия не смогут гарантировать отсутствие ржавчины.
Ржавчина может попасть в карбюраторы. Появляется черный дым, теряется мощность, мотоцикл плохо запускается. Ремонт бензобака мотоцикла можно сделать намного проще, если для избавления от ржавчины использовать эпоксидную смолу. Она остановит распространение коррозии дальше. Главное, такая процедура должна производиться по определенным правилам. Залив эпоксидную смолу в бензобак, вы сможете надолго продлить работоспособность вашего бензобака. И менять топливный фильтр вы будете намного реже.
Передняя вилка мотоциклаДля чего предназначена передняя вилка на мотоцикле? На вилке имеются два амортизатора. Они поглощают толчки на переднее колесо. И обеспечивается, таким образом, плавность хода. При толчке, возникшем от препятствия, происходит сжатие пружины амортизаторов. И переднее колесо начинает колебаться. Эти колебания гасит амортизатор. Используется гидравлическое устройство.
Неисправности у вилки бывают разные. Ремонт передней вилки мотоцикла будет разным в зависимости от неисправности. Во время работы передняя вилка «закусывает», то есть происходит произвольное стопорение. Причины. Загрязнена амортизаторная жидкость. Нужно промыть все перья передней вилки с использованием керосина. Трубы вилки могут быть деформированы. Их рихтуют или заменяют на новую.
Вилка стучит. Причины. Недостаточно амортизаторной жидкости, большие зазоры, которые образовались между втулкой и трубой. Жидкость доливать не следует. Нужно слить все остатки и залить новую жидкость. При больших зазорах можно установить уплотнительные кольца.
Корпус заднего амортизатора имеет наконечник в нижней его части, благодаря чему он соединен с маятником. Снизу у него расположен цилиндр, сверху направляющая. Фиксирует ее крышка амортизатора.
Ремонт заднего амортизатора мотоцикла необходим в том случае, если в нем появился стук. Причины. Износ цилиндра, недостаточно амортизаторной жидкости. Что делать? Цилиндр и поршень лучше заменить. Для ликвидации стука на поршне можно установить уплотнительное кольцо. Жидкость уменьшается в том случае, если кромки сальника изношены. Замена сальников поможет предотвратить утечку. При ремонтных работах амортизаторную жидкость лучше всего заменить.
Вовремя устраненные мелкие неисправности вашего мотоцикла позволят вам долго и без проблем получать удовольствие от прогулок с вашим железным другом.
Часто ли или редко вы будете пользоваться мотоциклом, профилактические и ремонтные работы неизбежны. Поэтому лучше всего заранее запастись необходимыми инструментами. Вам понадобятся следующие инструменты для ремонта мотоциклов.
Это далеко не полный перечень инструментов, который понадобится вам для ремонтных работ. Дело в том, что некоторые специфические инструменты понадобятся для некоторых конкретных работ. И приобрести их можно в том случае, если в этом возникнет необходимость.
Очень большую помощь вам могут оказать книги по ремонту мотоциклов. Хотя в них можно найти и другую нужную вам информацию. В книгах вы сможете узнать историю развития любимой вами модели мотоцикла, устройство его, принципы безопасного вождения. В книгах вы найдете много полезной и необходимой вам информации. Различные упражнения, практические советы, которые помогут вам грамотно и безопасно водить мотоцикл, и с легкостью произвести мелкие ремонтные работы.
Удачи вам на дорогах. Ваш железный друг никогда вас не подведет, если отношение к нему будет соответственное.
www.motoking.ru
