Быстрый вопрос
Мы всегда рады помочь, задавайте вопросы и наши специалисты найдут решение
265
задняя подвеска туксона jm макферсон при пробое гнет стойку {уходит развал} .Существуют ли варианты кроме продажи и винтовых стоек чтобы как то усилить этот узел.Возможность переделки на двух рычажку.
Ответить 2ОтветовЕсть решение
почему приоткрытии сигнализацией дверей,замок открывается и сразу закрывается,при этом с охраны авто снято?
Ответить 2ОтветовХундай туксон. 2006. мотор 2,7 бензин. На холодную стучит то-ли клапан то-ли пятак, после прогрева перестаёт,что можно сделать?
Ответить 1Ответовна 60тыс км меняется ремень газораспред механизма нужно ли менять ролик
Ответить 3Ответоврывки при переключении скоростей 2л мкп
Ответить 1ОтветовКупили машину, решили поменять везде масла, чтобы уже быть уверенными, но не знаем какое масло и сколько необходимо залить в задний мост Хендай Туксон. В магазине ответили не лезьте незнавши, у них 2 вида и они боятся ошибиться и не продать нам ненужное.
Ответить 1ОтветовЗдравствуйте. Подскажите до какой температуры следует пропевать турбодизельный двигатель зимой, перед началом движения. Спасибо
Ответить 3Ответовкак часто нужно менять масло, фильтр в двигателе хендай туссан 1 поколения 2.0 бензин
Ответить 1Ответовкак часто менять масло в механической коробке передач хендай туссан 1 поколения
Ответить 1ОтветовЭл.часы постоянно горят даже без зажигания, но цифры не показывают. Что сделать?
где номер двигателя находится? на 2.7 пожалуйста Хендай Туссан
Ответить 1ОтветовПонравился вопрос?
Тогда нажми “Нравится” и добавь баллов человеку задавшему вопрос.
Все статьиВодителям старой закалки, которые начинали свой автомобильный путь 15-20 лет…
13.08.2018
Стуки при повороте руля достаточно часто встречающаяся неисправность ходовой части…
11.08.2018
Среди владельцев автомобилей с турбонаддувом есть много споров по поводу…
08.08.2018
В теории и практике обслуживания автомобилей есть операции, необходимость и…
06.08.2018
Мы уже рассказывали о раскоксовке двигателя, ее плюсах, минусах и…
02.08.2018
31.07.2018
avtoexperts.ru
ЛАСКОЙ И СМАЗКОЙ
Для замены масла в двигателе снимаем защиту моторного отсека – в ней, что плохо, нет отверстий для доступа к сливной пробке и фильтру. Возможно, вместо штатного пластикового листа на вашей машине стоит неоригинальный, силовой, где такие отверстия имеются, но мы рассматриваем базовый вариант.
Фильтр двигателя найдете без подсказок. Сливные пробки мотора, углового редуктора и АКП отмечены красными стрелками, заливная пробка редуктора – зеленой.
Выкручиваем пять болтов под ключ «на 12» и извлекаем вдобавок два пистона. В любом случае берегите глаза: какова бы защита ни была, с нее норовит осыпаться много грязи. Пробку откручиваем ключом «на 17», а фильтр – любым из известных съемников, места для маневра здесь вполне достаточно.Прежде чем менять антифриз, запаситесь новой сливной пробкой радиатора. Будучи пластиковой, она со временем скукоживается, и надежно завернуть ее на место редко получается. Если новой пробки нет, то старую лучше вовсе не трогать, а слить жидкость через нижний патрубок радиатора, сняв предварительно хомут.Здесь же рядом расположены шланги теплообменника АКП, через которые дилеры меняют масло с помощью специальной установки (ATF Fluid Charger). Подсоединив к ней те самые шланги, одновременно удаляют старое масло через один из них и заливают свежее через другой. Выходит быстро, но расточительно – приходится прогонять через систему полтора-два объема масла. Поэтому некоторые специалисты используют другой прием, который мы и рекомендуем. Тем более что при этом установка не нужна – ее роль выполнит насос самой коробки.Делаем так: снимаем нижний шланг с теплообменника и, запустив двигатель, переводим селектор в позицию «N» (нейтраль). Даем мотору поработать, но только на холостых оборотах и не более минуты. Если все масло вытекло раньше (появились пузырьки воздуха), немедля глушим двигатель! Важно не прозевать этот момент, иначе даже короткое масляное голодание может навредить агрегату. Поэтому лучше прокручивать двигатель стартером, вывернув свечи и обесточив цепи зажигания и питания (для этого вынимаем соответствующие реле и предохранители). Разумеется, после каждой десятисекундной прокрутки даем стартеру остыть – иначе он попросту сгорит. Остатки масла из коробки сливаем, отвернув пробку в картере. Затем возвращаем пробку на место (момент затяжки 32 Нм) и через трубку щупа заливаем свежее масло.Теперь запускаем двигатель, даем ему прогреться и, переведя рычаг селектора по всем позициям с двухсекундной задержкой в каждой из них, оставляем в позиции «N». Не глуша мотор, проверяем уровень: на прогретом агрегате он должен быть в диапазоне «HOT», отмеченном на кончике щупа. Имейте в виду, как пониженный, так и повышенный уровень губителен для агрегата, поскольку в обоих случаях масло будет вспениваться.С заменой масла в МКП все гораздо проще, справитесь и без подсказок. Ничего сложного и с редукторами. Переходя от переднего к заднему, не забудьте прошприцевать единственную крестовину. Возможно, для этого придется отсоединить фланец кардана, чтобы можно было раскрыть шарнир на достаточный угол и подобраться носиком шприца к пресс-масленке.
Если доступу к пресс-масленке мешают вилки крестовины, отсоедините фланец кардана. Желательно его пометить относительно ведущего вала, чтобы не допустить дисбаланса.
КАРДИОХИРУРГИЯ
Меняем свечи: ключом «на 10» выкручиваем два болтика декоративной накладки двигателя и вынимаем из колодцев наконечники проводов. При сборке их сложно спутать – на каждом проводе и выводе катушек есть маркировка номера цилиндра. Свечи – под ключ «на 16». Но столь радужно лишь на рядной четверке, которой и оснащен тестовый автомобиль. На V6 все гораздо сложнее, поскольку доступ к задней головке (мотор стоит поперечно), мягко скажем, никудышный – надо снимать впускной коллектор. Впрочем, не обязательно полностью. Достаточно его приподнять после того как отвернете крепеж, и зафиксировать в этом положении, подставив под «паука», например, отвертку. Теперь, орудуя составным инструментом, худо-бедно свечи поменяешь. Некоторые идут другим путем – снимают жабо и механизм стеклоочистителя. Но повторяем: что в лоб, что по лбу – весьма хлопотно.С воздушным фильтром справились быстро. Правда бывает, что элемент накрепко прилипает к корпусу – в этом случае аккуратно отделите его отверткой. На V6 проверьте в довершении затяжку хомута гофра к дроссельному узлу, иначе из-за малейшего подсоса воздуха движок начнет хандрить.Топливный фильтр находится внутри погружного насоса, в бензобаке.
Отвернув болты петель левой секции заднего сиденья, поднимаем подушку и фиксируем ее ремнем безопасности. Сняв лючок в полу, получаем прекрасный доступ к топливному насосу.
Лючок в полу под одинарной секцией подушки заднего сиденья предусмотрен, а вот нормальный доступ к нему – нет. Все дело в декоративных накладках петель подушки, которые надо снять для доступа к крепежу самих петель. Кто же додумался снабдить эти пластмасски столь мощными зацепами, не обломить которые, по сути, невозможно?! Вот и мы, как ни осторожничали, все же сломали пару усиков. Зато дальше дело пошло веселее. Потому что фланец насоса крепится к баку на обычных гаечках (не нужен спецключ), да и извлечь картридж фильтроэлемента не сложнее обычного. Главное – работать в тепле, дабы не обломить пластиковые защелки корпуса насоса.Навесные агрегаты приводят три ремня, и ни один из них не имеет автоматического натяжителя. И это плохо, поскольку за неимением опыта запросто ошибиться с настройкой. Если уверены в свих способностях, снимите защиту моторного отсека (см. выше) и правый грязезащитный щиток – долой еще четыре болта под ключ «на 10». Тогда откроется доступ к натяжному ролику компрессора кондиционера.
Натягиваем ремень кондиционера: ослабив гайку натяжного ролика, вращаем ходовой винт (показан стрелкой). Еще раз проверьте натяжение ремня после того, как крепеж будет затянут.
Ремень ГУРа натягиваем из-под капота, причем старым дедовским способом – ослабив крепеж, смещаем насос монтажкой или мощной отверткой. Хуже всего с доступом к ходовому винту генератора – что сверху, что снизу приходится работать наощупь. В общем, за эти операции существенно снижаем оценку. А ведь эти работы, как ни крути, придется проделать при замене привода ГРМ.
Уж если разобрались с поликлиновыми ремнями, то и с ГРМ справитесь. Единственная задача – снять опору силового агрегата, без чего крышки кожухов, да и сам ремень не извлечь. Зато дальше – без курьезов: на всех шкивах есть фиксирующие штифты и метки, позволяющие собрать привод однозначно верно, а натяжной ролик снабжен полуавтоматическим натяжителем. Важно только после первой настройки провернуть коленвал на пару оборотов и вторично проверить натяжение. Обычно, когда ремень окончательно уляжется, требуется корректировка.
ПРОФОСМОТР
С остальными работами в рамках планового ТО особых трудностей не испытали. По крайней мере, с заменой колодок.
Меняя передние колодки, выкручиваем ключом «на 14» нижний болт направляющей, придерживая ее ключом «на 17». На каркас внутренней колодки ставим новую пластину из рем-комплекта.
Тут лишь важно правильно их установить: что спереди, что сзади пластина-пищалка предельного износа должна оказаться на внутренней колодке сверху. Момент затяжки колесных гаек – 110 Нм.
Задний тормоз: для доступа к колодкам ручника снимаем скобу, вывернув ключом «на 14» два болта ее крепления (стрелки). Удобнее использовать многогранный накидной ключ.
Замене лампочек в правой фаре ничто не мешает. С левой чуть сложнее – для удобства сняли впускной тракт к воздушному фильтру двигателя, вынув два пистона. Фонари для замены ламп пришлось снимать, а для этого понадобился инструмент. Плохо, что такая схема становится нормой для большинства современных машин.
Патроны ламп поворотников в светло-сером окрасе, а габариток в черном (показаны стрелками). Лампа Н4 находится под колпаком (отмечена овалом). Доступ приемлемый.
Пробки редуктора заднего моста лучше откручивать головкой с малыми фасками. Накидным, а тем более открытым ключом легко сорвать низкие грани пробок.
http://s002.radikal....c1ca6e44e27.jpgДля замены воздушного фильтра отстегиваем четыре защелки и поднимаем крышку. Отведя ее в сторону, насколько позволяет гофр дроссельного узла, протираем полость корпуса.
http://s49.radikal.r...281b93d44e4.jpgПрежде чем снимать диск-барабан (здесь он уже снят), извлеките из него резиновую заглушку и сведите колодки ручника, вращая шлицевой отверткой эту корончатую гайку.
http://i045.radikal....79bcbe1d112.jpgПеред тем как добраться до крепежа противотуманки и, сняв ее, поменять лампу, вынимаем оправу фары. Без потерь не обошлось: сломали одну из семи защелок. А как в мороз?
http://s013.radikal....d02e1990990.jpgФонари для замены ламп надо снимать. Отвернув крепеж, подаем фонарь строго перпендикулярно оси машины: только так сумеете избежать поломки фиксирующих усиков (стрелки).
http://i066.radikal....7d415b7e261.jpgМеняем салонный фильтр - вынув два ограничителя из лотка бардачка (стрелки), откидываем его вниз и снимаем фиксатор тросика демпфера. Остается снять лючок и извлечь фильтроэлемент.
http://s013.radikal....5451fa6e150.png
http://s011.radikal....ab879743970.png
http://s001.radikal....820650b30c5.png
http://s49.radikal.r...2a022aa6e66.png
http://www.zr.ru/a/263283
www.club-suv.ru
avtoclubvideo.ru