| Диагностика | 1000 | |
| Замена масла | 500 | |
| Снятие+установка | 9000 | |
| Капитальный ремонт | 25000 | |
| Замена антифриза | 1000 | |
| Замена ГБЦ | 1000 | |
| Замена блока цилиндров | 25000 | |
| Замена ГРМ | 7000 | |
| Замена помпы | 550 | |
| Замена радиатора | 1500 | |
| Мойка радиатора | 1500 | |
| Замена свечей | 750 | |
| Замена термостата | 550 | |
| Замена прокладки головки блока цилиндров | 7000 | |
| Замена маслосъемных колпачков | 5500 | |
| Замена прокладки клапанной крышки | 750 | |
| Замена прокладки впускного коллектора | 1500 | |
| Замена масляного насоса | 6500 | |
| Замена поршневой группы | 23000 | |
| Замена коленвала | 23000 | |
| Клубные скидки — 10% на работу и 5% на з/ч. | ||
Клубный сервис Hyundai Tucson «Кореец» осуществляет обслуживание и ремонт двигателя Хендай Туссан (всех поколений, бензин и дизель). Выполняем, как частичный ремонт, так и капитальный ремонт дизеля Хендай Туссан. Также выполняем все виды диагностики: компьютерная диагностика, диагностика дизельного двигателя Хендай Туссан и т.д. Стоимость ремонта двигателя Tucson и других связанных работ можно посмотреть в таблице (см. выше), либо задать вопрос с описанием вашей проблемы.
В данной таблице перечислены типовые операции, если вам нужен что-то ещё, то пишите или звоните.
Если срочно надо, то лучше позвонить.Спросить
mykoreec.ru
Отечественному автомобильному рынку такие модели автомобилей hyundai, как туссан и tucson известны уже более десяти лет. Первая модель этого хёндай появилась в нашем государстве еще в 2004 году, но ее производство длилось в РФ относительно недолго и уже спустя шесть лет этот автомобиль был снят с конвейера.
Несмотря на свою короткую историю в нашей стране, туссан оставил по себе лишь благоприятные воспоминания. Автомобиль отличался своей высочайшей надежностью, что отображалось в благоприятной работе всех его составляющих начиная от двигателя и оканчивая ходовой с кузовом. Владельцам данного авто очень редко приходилось выполнять для него ремонт, менять определенные элементы в конструкции, следить за общим состоянием.
Надежный дизельный, как, впрочем, и бензиновый двигатель на хендай, отличается существенной экономией, простотой при эксплуатации, продолжительным периодом службы. Владельцы этой модели hyundai и по нынешнее время не имеют к ней нареканий, абсолютно довольны ее характеристиками, а также тем, как данная модификация функционирует без каких-либо существенных сбоев.
Современный дизельный хёндай tucson получил от своих южнокорейских производителей новоиспеченную начинку, подкрепленную новым авторским дизайном. Транспортное средство имеет доступную цену, но и определенные повадки премиального кроссовера, разбавленные качественной сборкой и налаженным сервисом.
Хоть и новый hyundai туссан стал выглядеть иначе, нежели его прошлая модификация, но основные улучшения коснулись внутренней части автомобиля. Транспортное средство получило современный мотор и
Hyudai Tucson
несколько модификаций двигателя, который может быть, как дизельный, так и бензиновый, модель оснащена роботизированной семиступенчатой трансмиссией либо шестиступенчатым автоматом. Оба механизма являются крайне надежными и им очень редко может потребоваться ремонт.
Задняя подвеска на этой модели хендай является независимой и многорычажной. Габаритнее сделал производитель и тормозные диски, что отобразилось на качестве и эффективности торможения. Интерьер салона в данном автомобили можно охарактеризовать, как многофункциональный и он выполнен из высококачественных материалов.
Автомобиль tucson является оптимальным решением для многих отечественных автолюбителей. В первую очередь, потому что, данное транспортное средство редко требует тот или иной ремонт, а если такая ситуация и возникает, то подобное действие отличается своей непринужденностью и общедоступностью.
Нередко многие владельцы автомобилей хёндай в момент поломки в их конструкции определенного механизма, обращаются к профессиональным механикам в один из автосервисов hyundai своего города, в котором мастера, соблюдая соответствующие технологические карты, выполняют требуемые действия. Будь-то ремонтные работы двигателя, ходовой или кузова, но с помощью современного оборудования, в подобном автоцентре смогут за минимальный период времени устранить возникшие проблемы на вашем туссан.
Стоит отметить, что на этой модификации хендай южнокорейскому автопроизводителю удалось до мелочей продумать каждый узел и элемент в ее конструкции, что сделало модификацию невероятно надежной и максимально долговечной. Современный дизельный/бензиновый двигатель вряд ли вас потревожит своей непредвиденной поломкой.
Замену ремня ГРМ у автомобилей hyundai tucson в среднем необходимо выполнять по истечении 60 тысяч км пробега. Делать подобное действие и другой ремонт, следует у квалифицированных механиков на профессиональных автосервисах, в наличии у которых есть все положенные инструменты и оборудование. В таком случае специалисты смогут провести ряд соответствующих действий, включающих диагностику, замену ремня ГРМ и состарившихся роликов гидравлического натяжителя и других элементов на вашем хёндай туссан.
На всех комплектациях данного хендай, будь он дизельный либо укомплектован бензиновым двигателем, установлена удачная модель коробки передач (автоматической или механической). Она редко выходит из
Замена ремня ГРМ
строя и за ней надо лишь периодически следить, выполняя замену масла, своевременно проводить диагностику и техобслуживание. Ремонтные работы сцепления желательно проводить каждые 150 тысяч км пробега. В одном из официальных автосервисов hyundai вам выполнят замену износившихся элементов сцепления или двигателя, с применением современного оборудования и оригинальных материалов.
В нынешнее время выполнить ремонт двигателя на автомобиле хендай туссан можно несколькими способами, начиная от обращения к специалистам одного из проверенных СТО и оканчивая самостоятельной работой, но это в том случае, если у вас есть соответствующие ресурсы и знания. Ремонтные работы двигателя на hyundai могут быть частичными или капитальными, а виды работ и их порядок стоит определять лишь после проведения диагностики.
Частичный ремонт двигателей на хёндай tucson может в себя включать действия по замене прокладок ГБК, смене маслосъемных колпачков, клапанов. К этому виду ремонтных работ обычно не относят действия, включающие открепление блока двигателя, расточку, шлифовку и тому подобные. Современный дизельный двигатель на туссан является достаточно непростым механизмом и поэтому, если у вас нет соответствующих навыков, то вам не стоит выполнять для него ремонтные работы самостоятельно.
Ремонтные работы могут потребоваться в тех случаях, когда у вашего tucson наблюдается увеличенный расход топлива и моторного масла, присутствует нагар на свечах, обильно идет смрад из выхлопной трубы.
Если говорить про доступные двигатели для tucson, то их можно охарактеризовать как максимально надежные и минимально достаточные. Данным агрегатам редко необходим ремонт, а дизельный вариант двигателя начали устанавливать на эту модель хёндай лишь в 2007 году, и он редко вызывает укоры у своих потребителей.
Автолюбителям, которые боготворят «езду с ветерком», стоит выбрать не дизельный движок, а модель хёндай туссан с мощной бензиновой V6 и объемом 2.7 л. Изначально эта модификация не была популярна, поскольку ей нередко требовался ремонт тех или иных элементов, но в данный момент все проблемы устранены. Сегодня все hyundai tucson обладают современным и практически безотказным софтом, а двигателя отличаются экономичностью, они надежны и навряд ли потребуют от своего владельца ремонт.
Нынешний дизельный агрегат на хёндай tucson c объемом 2.0 л. может быть дополнен «автоматом» H-matic либо пятиступенчатой механикой. Данная модификация хендай обладает приемлемыми расходами топлива – смешанный цикл составляет 4,9, на автомагистрали — 5,8, а в городском авторежиме 8,7 литров.
Обычно, у рулевого управления на hyundai tucson отсутствуют какие-либо статистические неисправности, а по прошествии сотни тысяч км пробега, владельцу скорее всего придется поменять рулевые тяги, а все остальные проблемы будут во многом зависеть от степени эксплуатации авто. На моделях туссан с высоким клиренсом нередко может произойти деформация рулевой рейки, у которой после механических воздействий способно образоваться протекание и будущий ремонт.
Что касается ходовой на этой модификации автомобилей хёндай, то в целом она работает исправно и не доставляет неудобств собственным владельцам. Наиболее часто выйти из строя могут стойки стабилизаторов и подшипники на задних колесах, за которыми желательно следить после полусотни тысяч км пробега. Другие механизмы в подвеске хендай заслуживают сплошной похвалы, так как при условии нормальной эксплуатации, они готовы служить без ремонтных работ свыше сотни тысяч км пробега.
Бензиновый и дизельный вариант этого hyundai отличается своей неприхотливостью и универсализмом, что делает данное транспортное средство очень популярным у отечественного потребителя.
motorinform.ru
После разборки тщательно очистите, промойте и просушите все детали.Вам потребуются: переносная лампа, набор плоских щупов, линейка, штангенциркуль, нутромер, микрометр, шабер.1. Очистите головку поршня от нагара. Если на поршне есть задиры, следы прогара, глубокие царапины, трещины, замените поршень. Прочистите канавки под поршневые кольца. Это удобно делать обломком старого кольца.
3. Проверьте зазоры между кольцами и канавками на поршне, предварительно очистив кольца от нагара.
4. Номинальный зазор, мм:0,04—0,08 - верхнее компрессионное кольцо 1;0,03—0,07 - нижнее компрессионное кольцо 2.Предельно допустимый зазор для обоих колец 0,1 мм.Если хотя бы один из зазоров превышает предельно допустимое значение, замените поршень с кольцами.
5. Измерьте зазоры в замках колец, вставив кольцо в цилиндр, в котором оно работало (или будет работать, если кольцо новое), продвиньте поршнем как оправкой кольцо в цилиндр, чтобы оно установилось в цилиндре ровно, без перекосов...
7. Если зазор для первого компрессионного кольца меньше 0,23 мм, а для второго меньше 0,33 мм, аккуратно сточите надфилем торцы кольца.8. Измерьте диаметры цилиндра в двух перпендикулярных плоскостях (рис. 5.11) (В -вдоль, А - поперек блока цилиндров) и в четырех поясах (1,2,3 и 4). Для этого необходим специальный прибор - нутромер. Номинальный размер цилиндра приведен в табл. 5.1. Овальность и конусность не должны превышать 0,05 мм. Если максимальное значение износа больше 0,15 мм или овальность превышает указанное значение, снимите двигатель с автомобиля, полностью разберите и расточите цилиндры до ближайшего ремонтного размера поршней, оставив припуск 0,03 мм на диаметр под хонингование. Затем отхонингуйте цилиндры, выдерживая такой диаметр, чтобы при установке поршня расчетный зазор между ним и цилиндром был 0,02—0,04 мм. Дефектовку, расточку и хонингование блока проводите в мастерских, располагающих специальным оборудованием.
Рис. 5.11. Схема измерения цилиндра9. Проверьте отклонение от плоскостности поверхности разъема блока с головкой блока цилиндров. Приложите штангенциркуль (или линейку) к плоскости:- в середине блока;- в продольном и поперечном направлениях;- по диагоналям плоскости.В каждом положении плоским щупом определите зазор между линейкой и плоскостью. Это и есть отклонение от плоскостности. Если отклонение больше 0,05 мм, замените блок.
10. Проверьте зазоры между поршнями и цилиндрами. Зазор определяется как разность между измеренными диаметрами поршня и цилиндра. Номинальный зазор равен 0,02-0,04 мм, предельно допустимый -0,10 мм. Если зазор не превышает 0,10 мм, можно подобрать поршни из последующих классов, чтобы зазор был как можно ближе к номинальному. Если зазор превышает 0,10 мм, расточите цилиндры и установите поршни соответствующего ремонтного размера. Измерьте диаметр поршня на расстоянии 10 мм от нижнего края юбки в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу.11. При замене деталей шатунно-поршневой группы необходимо подобрать поршни к цилиндрам по классу, а также поршневые пальцы к поршням по классу. Для подбора поршней к цилиндрам вычислите зазор между ними. Для удобства подбора поршней к цилиндрам их делят в зависимости от диаметров на три класса (через 0,01 мм): А, В, С (см. табл. 5.1). | Класс | Диаметр, мм | |
| цилиндра | поршня | |
| А | 82,00-82,01 | 81,97-81,98 |
| В | 82,01-82,02 | 81,98-81,99 |
| С | 82,02-82,03 | 81,99-82,00 |
В запасные части поставляют поршни номинального размера трех классов (А, В, С) и двух ремонтных размеров (1-й ремонтный размер - увеличенный на 0,25 мм, 2-й -на 0,50 мм).Для поршней ремонтных размеров в запчасти поставляют кольца ремонтных размеров, увеличенных на 0,25 и 0,50 мм.
12. Обозначения класса цилиндров выбиты на нижней поверхности блока (привалочная поверхность под масляный картер) в ее задней части.
13. Обозначение класса поршня по диаметру выбито на днище поршня.
ПримечаниеНа днище поршня выбито только обозначение класса А или С. Поршни класса В не маркируют.
14. Поршневые пальцы с трещинами замените. Палец установлен в бобышки поршня с зазором 0,01-0,02 мм, он должен легко входить в поршень от усилия большого пальца руки. Вставьте палец в поршень. Если при покачивании пальца ощущается люфт, замените поршень. При замене поршня подберите к нему палец. Номинальный диаметр пальца 20,001-20,002 мм.
15. Замените погнутые шатуны. Замените шатун, если в отверстии верхней головки есть задиры и глубокие кольцевые царапины, свидетельствующие о проворачивании в нем поршневого пальца во время работы двигателя. Замените шатун, если при разборке двигателя обнаружено, что шатунные вкладыши провернулись в шатуне.
ПредупреждениеШатуны обрабатывают совместно с крышками, поэтому их нельзя разукомплектовывать.
16. Поршневой палец установлен в верхнюю головку шатуна с натягом 0,016-0,032 мм. Поэтому он не должен входить в отверстие головки от усилия пальца руки. Если он входит в отверстие от усилия пальца и, более того, при его покачивании ощущается люфт, замените шатун. При замене шатуна подберите к нему палец.
17. Осмотрите вкладыши. Если на их рабочей поверхности обнаружены риски, задиры и отслоения антифрикционного слоя, замените вкладыши новыми. Все шатунные вкладыши одинаковы и взаимозаменяемы.
18. Измерьте нутромером внутренний диаметр Db посадочного места шатуна в сборе с крышкой.
ПримечаниеПеред измерением затяните гайки шатунных болтов номинальным моментом.
19. Измерьте толщину (Т) шатунных вкладышей штангенциркулем.20. Измерьте микрометром диаметр (Dh) шатунных шеек. Номинальный диаметр шеек 45,0 мм.21. Рассчитайте зазор z между шатунными вкладышами и шейками коленчатого вала по формуле z = Db - 2Т - Dh. Номинальный расчетный зазор составляет не более 0,01 мм.Если фактический расчетный зазор меньше предельного, можно снова использовать вкладыши, которые были установлены.Если зазор больше предельного, замените вкладыши на этих шейках новыми номинальной толщины.Если шейки коленчатого вала изношены и перешлифованы до ремонтного размера, уменьшенного на 0,25 мм, замените вкладыши ремонтными (увеличенной толщины).Шейки шлифуют помимо наличия общего износа, если на них есть забоины и риски или овальность составляет более 0,004 мм, а конусность - более 0,005 мм. Существуют три ремонтных размера с уменьшением диаметра шеек, мм:- первый - на 0,25;- второй - на 0,5;- третий - на 0,75.
ПредупреждениеПри перешлифовке шатунных шеек коленчатого вала на ремонтный размер необходимо ставить соответствующее клеймо на первую щеку коленчатого вала, например «Ш 0,25».
www.hyundai-sto.ru
Снимайте двигатель в сборе с коробкой передач и раздаточной коробкой, опуская его вниз из моторного отсека. Для этого необходим подъемник, чтобы повыше поднять переднюю часть автомобиля. В гаражных условиях при отсутствии подъемника потребуются домкрат, а также прочные и достаточно высокие опоры, чтобы установить на них приподнятую переднюю часть автомобиля. Это даст возможность извлечь из-под него двигатель, опущенный на пол гаража.
Полезный совет Двигатель очень тяжелый, поэтому рекомендуем снимать его с помощниками. Для экономии затрат при ремонте вам может понадобиться разборка авто хендай для приобретения запасных частей, например таких как блок цилиндров.ПредупреждениеПри снятии и установке двигателя, имеющего большую массу, применяйте только полностью исправные грузоподъемные механизмы, рассчитанные на соответствующую нагрузку, и особенно тщательно контролируйте правильность и надежность присоединения к транспортным проушинам двигателя тросов, траверс и т.п.
1. Для удобства работы установите упор капота в нижнее гнездо, подняв капот на максимально возможную высоту, или снимите капот (см. «Снятие и установка капота»).2. Снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления в системе питания»).3. Отсоедините провода от аккумуляторной батареи и снимите ее с автомобиля (см. «Снятие и установка аккумуляторной батареи»).
4. Снимите декоративный кожух двигателя (см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя»).
5. Снимите воздухоподводящий рукав (см. «Снятие и установка воздушного фильтра и глушителя шума впуска»).6. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра и глушителя шума впуска»).
7. Снимите воздухозаборник воздушного фильтра (см. «Снятие и установка воздушного фильтра и глушителя шума впуска»).
8. Снимите полку крепления аккумуляторной батареи...
9. ...и ее кронштейн (см. «Снятие и установка полки крепления аккумуляторной батареи»).
10. Снимите защиту картера двигателя...
11. ...и передний брызговик (см. «Снятие и установка брызговиков и защиты картера двигателя»).12. Слейте жидкость из системы охлаждения (см. «Замена охлаждающей жидкости»).13. Если снимаете двигатель для ремонта, слейте масло из масляного картера (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра»).
14. Снимите приемную трубу системы выпуска отработавших газов (см. «Замена приемной трубы, дополнительного нейтрализатора, дополнительного и основного глушителей»).
15. Отсоедините колодки жгутов проводов отдатчика положения дроссельной заслонки...
16. ...и регулятора холостого хода, сжав фиксаторы их крепления.
17. Отсоедините колодку жгута проводов от электромагнитного клапана системы изменения фаз газораспределения, сжав фиксатор ее крепления.
18. Отсоедините от патрубков водораспределителя шланги радиатора системы охлаждения (см. «Замена термостата»).
19. Ослабьте хомут крепления подводящего шланга отопителя, сжав пассатижами отогнутые усики хомута, сдвиньте хомут по шлангу...
20. ...и отсоедините шланг от патрубка на щите передка.
21. Аналогично отсоедините отводящий шланг.
22. Извлеките из кронштейна держатель жгута проводов.
23. Отсоедините колодки жгутов проводов от катушки зажигания и датчика температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем, сжав фиксаторы их крепления.
24. Отсоедините от кронштейна и разъедините колодку 2 жгута проводов датчика температуры масла (см. «Проверка и замена датчиков системы управления двигателем»). Извлеките из отверстия кронштейна держатель 1 жгута проводов и отведите жгут в сторону.
25. Отсоедините от патрубка впускной трубы шланг к вакуумному усилителю тормозов, сжав отогнутые усики его хомута и сдвинув хомут по шлангу.
26. В передней части головки блока цилиндров отсоедините три колодки жгутов проводов...
27. ...извлеките задний держатель жгута проводов из отверстия кронштейна на впускной трубе...
28. ...из отверстия кронштейна на головке блока и отведите жгут в сторону.
29. Выверните два болта крепления «массового» провода к впускной трубе...
30. ...и отведите провод в сторону.
31. Отсоедините колодки жгутов проводов от форсунок, отжав их пружинные фиксаторы...
32. ...отожмите отверткой два фиксатора рампы жгута проводов форсунок...
33. ...и отсоедините рампу жгута проводов от топливной рампы.
34. Отсоедините наконечник троса привода дроссельной заслонки от рычага дроссельного узла (см. «Снятие и установка дроссельного узла») и извлеките трос из держателей на кронштейнах впускной трубы и крышки головки блока цилиндров (см. «Снятие и установка троса привода дроссельной заслонки»).
35. Отсоедините колодку жгута проводов от клапана продувки адсорбера, нажав на ее пружинный фиксатор.
36. Отсоедините от клапана продувки адсорбера отводящий шланг, сжав отогнутые усики хомута его крепления и сдвинув хомут по шлангу...
37. ...извлеките клапан из кронштейна на впускной трубе и отведите его в сторону.
38. Отсоедините от топливной рампы шланг подвода топлива (см. «Снятие и установка топливной рампы»).
39. Отсоедините от насоса гидроусилителя рулевого управления сливную...
40. ...и напорную магистрали (см. «Замена насоса гидроусилителя рулевого управления»).
41. Разъедините колодки жгутов проводов датчиков концентрации кислорода, детонации, сигнальной лампы аварийного падения давления масла и положения коленчатого вала.
42. Отсоедините держатель моторного жгута проводов (см. «Замена термостата»).43. Выверните четыре болта а (рис. 5.10) крепления компрессора кондиционера к блоку цилиндров двигателя и отведите его в сторону, не отсоединяя от него трубопроводы.44. Отсоедините от коробки передач и раздаточной коробки приводы передних колес (см. «Снятие и установка приводов передних колес»).
Рис. 5.10. Крепление компрессора кондиционера
45. Отсоедините от раздаточной коробки передний конец карданной передачи (см. «Снятие и установка карданной передачи»).
46. Сожмите пассатижами усики держателя моторного жгута проводов...
47. ...и отсоедините жгут от кронштейна на коробке передач.
48. Отсоедините колодки жгутов проводов, сжав их фиксаторы, от выключателя света заднего хода...
49. ...и от датчика скорости.
50. Отсоедините тросы управления коробкой передач (см. «Снятие и установка коробки передач»).
51. Снимите рабочий цилиндр привода выключения сцепления (см. «Замена рабочего цилиндра привода выключения сцепления»).
52. Снимите подрамник передней подвески (см. «Снятие и установка подрамника передней подвески»).
53. Закрепите стропы грузоподъемного механизма за заднюю...
54. ...и переднюю транспортные проушины и натяните стропы, разгрузив опоры подвески силового агрегата.
55. Снимите правую...
56. ...и левую опоры подвески силового агрегата (см. «Замена опор подвески силового агрегата»).
ПримечаниеПередняя и задняя опоры подвески силового агрегата были сняты в процессе снятия подрамника передней подвески.
57. Еще раз проверьте, все ли провода, шланги и навесные узлы отсоединены от силового агрегата.58. Уберите опоры из-под силового агрегата (они были установлены перед снятием подрамника передней подвески) и опустите силовой агрегат вниз, на пол.59. Вывесите переднюю часть автомобиля (поднимите автомобиль на подъемнике) на высоту, достаточную для извлечения из-под автомобиля силового агрегата, и установите под кузов надежные опоры.60. Извлеките силовой агрегат из-под автомобиля.61. Установите двигатель и все снятые узлы и детали в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:- перед установкой силового агрегата очистите метчиком от ржавчины резьбовые отверстия крепления его опор;- прокладку приемной трубы системы выпуска отработавших газов обязательно замените новой;- при подключении проводов и трубопроводов тщательно следите за правильностью их расположения в моторном отсеке, не допуская соприкосновения с нагревающимися и движущимися элементами силового агрегата.После установки двигателя выполните следующее.1. Залейте масло в двигатель (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра»).2. Залейте масло в коробку передач (см. «Проверка уровня и замена масла в механической коробке передач»).3. Залейте масло в раздаточную коробку (см. «Проверка уровня и замена масла в раздаточной коробке»).4. Залейте охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»).5. Удалите воздух из гидропривода выключения сцепления (см. «Прокачка гидропривода выключения сцепления»).6. Удалите воздух из системы гидроусилителя рулевого управления (см. «Прокачка системы гидроусилителя рулевого управления»).7. Пустите двигатель и проверьте, нет ли подтекания топлива, масла и охлаждающей жидкости. Проверьте давление масла. Послушайте двигатель: он должен работать ровно, без посторонних шумов и стуков.
www.hyundai-sto.ru
Автомобиль Hyundai Tucson – кроссовер, главным достоинством которого является увеличенный дорожный просвет. Для наших дорог этот показатель необходим для любого автомобиля, передвигающегося по ним. Возможность включения полного привода может выручить в некоторых ситуациях. Но не стоит в этом режиме бросаться сломя голову в настоящее бездорожье. Он для этого не предназначен.
Ремонт Туссан, как и автомобилей других марок и моделей – неотъемлемая часть его жизни. Во избежание преждевременного ремонта необходимо следить за его состоянием. Своевременная замена масла и технических жидкостей продлит жизнь деталей, подвергающихся механической работе. В автомобилях Hyundai Tucson, выпускавшихся до 2006 года, в коробке передач обнаружились некоторые недостатки.
Раньше времени появляются проблемы в блоке управления клапанами, что требует вмешательства специалистов. Двигатель в автомобиле, как показало время, отличается надёжностью. Все неисправности, которые в них случаются, напрямую зависят от неправильной эксплуатации. Ремонт Хендай Туссан необходимо выполнять только в специализированных центрах. Профессионалы, работающие в них, со знанием дела устранят все имеющиеся неисправности.
Ремонт двигателя цены: »
| Работа | Цена |
| Замена двигателя — снять двигатель / поставить двигатель | от 9700р. |
| Замена двигателя — снять двигатель | от 4800р. |
| Замена двигателя — поставить двигатель | от 6800р. |
| Ремонт двигателя | от 14800р. |
| Переборка двигателя | от 9700р. |
| Замена головки блока цилиндров (гбц) | от 4200р. |
| Замена прокладки головки блока цилиндров (гбц) | от 4200р. |
| Замена сальника распределительного вала | от 1000р. |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 300р. |
| Замена маслосъемных колпачков клапанов на снятой гбц | от 2200р. |
| Замена клапанов | от 2700р. |
| Замена впускных клапанов | от 2300р. |
| Замена выпускных клапанов | от 2300р. |
| Замена направляющих клапанов | от 2700р. |
| Замена седла клапана | от 2700р. |
| Опрессовка головки блока цилиндров (гбц) | от 1000р. |
| Шлифовка плоскости головки блока цилиндров (гбц) | от 900р. |
| Замена переднего сальника коленчатого вала (кв) | от 1000р. |
| Замена заднего сальника коленчатого вала (кв) | от 600р. |
| Замена свечей зажигания бензинового двигателя | от 600р. |
| Замена ремня газо распределительного механизма (грм) | от 4300р. |
| Замена приводного ремня | от 500р. |
| Замена опоры двигателя (двс) | от 1000р. |
| Замена прокладки впускного коллектора | от 1000р. |
| Замена дроссельной заслонки | от 600р. |
| Замена прокладки выпускного коллектора | от 1000р. |
| Замена турбины бензинового / дизельного двигателя | от 2300р. |
| Замена маховика | от 4700р. |
| Замена двух массового маховика | от 6700р. |
| Замена водяной помпы системы охлаждения двигателя | от 4300р. |
| Замена радиатора охлаждения двигателя | от 1500р. |
| Диагностика двигателя | от 600р. |
| Замена прокладки поддона двигателя | от 2300р. |
| Замена поддона двигателя | от 2300р. |
| Замена цепи ГРМ без снятия ДВС | от 6800р. |
| Ремонт поддона картера двигателя | от 1000р. |
| Замена дизельного двигателя — снять / поставить двигатель | от 9800р. |
| Замена дизельного двигателя — снять дизельный двигатель | от 5800р. |
| Замена дизельного двигателя — поставить дизельный двигатель | от 7700р. |
| Замена дизельного двигателя — снять / поставить двигатель | от 9800р. |
| Замена цепи ГРМ дизельного двигателя без снятия ДВС | от 11700р. |
| Замена ремня ГРМ дизельного двигателя без снятия ДВС | от 6800р. |
| Диагностика дизельного двигателя | от 1000р. |
| Ремонт головки блока цилиндров гбц бензинового двигателя | от 2300р. |
| Ремонт дизельного двигателя | от 19500р. |
| Ремонт головки блока цилиндров гбц дизельного двигателя | от 4700р. |
Ремонт передней подвески цены: »
| Работа | Цена |
| Ремонт подвески — Замена правого поворотного кулака | от 1400р. |
| Ремонт подвески — Замена левого поворотного кулака | от 1400р. |
| Ремонт подвески — Замена передней стойки амортизатора | от 1200р. |
| Ремонт подвески — Замена опорного подшипника передней стойки амортизатора | от 1300р. |
| Ремонт подвески — Замена пружины передней стойки | от 1300р. |
| Ремонт подвески — Замена правого рычага передней подвески | от 1000р. |
| Ремонт подвески — Замена левого рычага передней подвески | от 1000р. |
| Ремонт подвески — Замена шаровой опоры рычага передней подвески | от 1000р. |
| Ремонт подвески — Замена ступицы переднего колеса в сборе с подшипником | от 1000р. |
| Ремонт подвески — Замена подшипника ступицы переднего колеса | от 1300р. |
| Ремонт подвески — Регулировка подшипника ступицы переднего колеса | от 200р. |
| Ремонт подвески — Замена втулки стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески | от 200р. |
| Ремонт подвески — Замена стойки стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески | от 500р. |
| Ремонт подвески — Замена балки передней подвески | от 2300р. |
| Ремонт подвески — Замена верхнего рычага передней подвески | от 1000р. |
| Ремонт подвески — Замена нижнего рычага передней подвески | от 1000р. |
| Ремонт подвески — Замена сайленблока рычага передней подвески | от 1200р. |
| Ремонт подвески — Замена амортизатора передней подвески | от 1300р. |
| Ремонт подвески — Замена подрамника переднего | от 4500р. |
| Ремонт подвески — Замена сайленблока подрамника | от 1000р. |
Ремонт задней подвески цены: »
| Работа | Цена |
| Ремонт подвески — Замена амортизатора задней подвески | от 500р. |
| Ремонт подвески — Замена пружины задней подвески | от 1000р. |
| Ремонт подвески — Замена сайленблока подвески балки заднего моста | от 2000р. |
| Ремонт подвески — Замена ступицы заднего колеса | от 1000р. |
| Ремонт подвески — Замена подшипника ступицы заднего колеса | от 1200р. |
| Ремонт подвески — Регулировка подшипника ступицы заднего колеса | от 200р. |
| Ремонт подвески — Замена втулок стабилизатора задней подвески | от 700р. |
| Ремонт подвески — Замена стойки стабилизатора задней подвески | от 500р. |
| Ремонт подвески — Замена рычага задней подвески | от 600р. |
| Ремонт подвески — Замена реактивных тяг моста задней подвески | от 2200р. |
| Ремонт подвески — Замена балки задней подвески | от 4500р. |
| Ремонт подвески — Замена рессоры подвески заднего моста | от 2700р. |
| Ремонт подвески — Усиление рессоры подвески заднего моста | от 2700р. |
| Ремонт подвески — Замена сайленблока рычага задней подвески | от 500р. |
| Ремонт подвески — Замена продольного рычага задней подвески | от 600р. |
| Ремонт подвески — Замена поперечного рычага задней подвески | от 1000р. |
Шиномонтаж цены: »
| Работа | Цена |
| Колесо — снять / поставить | от 50р. |
| Шиномонтаж колеса | от 150р. |
| Балансировка колеса | от 100р. |
| Ремонт прокола колеса — без снятия, установка жгутика | от 150р. |
| Ремонт прокола колеса — установка заплатки / грибка | от 300р. |
Трансмиссия — передний мост автомобиля цены: »
| Работа | Цена |
| Ремонт привода — Замена правого переднего привода (ШРУС) | от 1200р. |
| Ремонт привода — Замена левого переднего привода (ШРУС) | от 1200р. |
| Ремонт привода — Замена внутреннего пыльника привода (ШРУСа) переднего моста | от 1500р. |
| Ремонт привода — Замена наружного пыльника привода (ШРУСа) переднего моста | от 1500р. |
| Ремонт привода — Замена гранаты ШРУСа переднего привода | от 1500р. |
| Замена главной пары (редуктора в сборе, дифференциала в сборе) переднего моста | от 3300р. |
| Замена сальника правого привода переднего моста | от 1300р. |
| Замена сальника левого привода переднего моста | от 1300р. |
| Замена механизма включения привода переднего моста | от 1500р. |
| Ремонт механизма включения привода переднего моста | от 2300р. |
| Замена переднего моста | от 2500р. |
Трансмиссия — задний мост автомобиля цены: »
| Работа | Цена |
| Замена подшипника полуоси заднего моста | от 2300р. |
| Замена полуоси заднего моста | от 1200р. |
| Замена сальника полуоси заднего моста | от 1000р. |
| Ремонт привода — Замена правого привода заднего моста | от 1000р. |
| Ремонт привода — Замена левого привода заднего моста | от 1000р. |
| Замена пыльника привода заднего моста | от 1200р. |
| Ремонт привода — Замена гранаты ШРУСа привода заднего моста | от 1500р. |
| Замена сальника привода заднего моста | от 1500р. |
| Замена редуктора заднего моста | от 3000р. |
Тормоза и тормозные системы автомобиля цены: »
| Работа | Цена |
| Замена тормозного шланга | от 300р. |
| Замена тормозной трубки | от 300р. |
| Замена главного тормозного цилиндра | от 1000р. |
| Замена тормозной жидкости | от 400р. |
| Прокачка тормозной системы, удаление воздуха | от 400р. |
| Замена передних тормозных колодок, дисковые тормоза | от 600р. |
| Замена передних тормозных колодок, барабанные тормоза | от 1000р. |
| Замена рабочего цилиндра переднего тормозного механизма | от 1000р. |
| Замена рабочего цилиндра заднего тормозного механизма | от 1000р. |
| Замена переднего тормозного суппорта | от 1200р. |
| Замена заднего тормозного суппорта | от 1200р. |
| Обслуживание передних тормозных механизмов | от 200р. |
| Обслуживание задних тормозных механизмов | от 200р. |
| Замена колодок ручного тормоза | от 1200р. |
| Обслуживание механизма ручного тормоза | от 300р. |
| Замена троса ручного тормоза | от 500р. |
| Регулировка привода ручного тормоза (ручника) | от 500р. |
| Замена передних тормозных дисков | от 700р. |
| Замена задних тормозных дисков | от 1000р. |
| Замена тормозных барабанов | от 1000р. |
| Замена блока антиблокировочной системы (абс) тормозов | от 1500р. |
| Замена регулятора тормозных усилий | от 300р. |
Коробка передач — АКПП, МКПП, МТА, Робот, Изитроник, Вариатор, РК, КОМ: »
| Работа | Цена |
| Замена автоматической коробки передач (акпп) | от 6900р. |
| Замена механической коробки передач (мкпп) | от 4800р. |
| Замена роботизированной коробки передач (мта, изитроник, робот) | от 6300р. |
| Замена вариаторной коробки передач (вкп) | от 6300р. |
| Ремонт механической коробки передач (мкпп) | от 2800р. |
| Ремонт роботизированной коробки передач (мта, изитроник, робот) | от 3700р. |
| Ремонт вариаторной коробки передач (вкп) | от 6800р. |
| Замена сальника первичного вала механической коробки передач (мкпп) | от 400р. |
| Замена сальника выходного вала механической коробки передач (мкпп) | от 400р. |
| Замена сальника коробки передач (акпп,мкпп, мта, изитроник, робот) | от 500р. |
| Замена прокладки коробки передач | от 800р. |
| Замена раздаточной коробки передач (рк) | от 4300р. |
| Замена сальника раздаточной коробки (рк) | от 500р. |
| Замена прокладки раздаточной коробки (рк) | от 500р. |
| Замена гидротрансформатора автоматической коробки передач | от 7700р. |
| Замена сцепления механической коробки передач (мкпп) | от 4800р. |
| Замена выжимного подшипника коробки передач (мкпп, мта, робот, изитроник) | от 7300р. |
| Замена сцепления роботизированной коробки передач (мта, изитроник, робот) | от 6800р. |
| Замена привода механизма включения раздатки (раздаточной коробки, рк) | от 1300р. |
| Замена карданного вала привода заднего моста | от 600р. |
| Замена карданного вала привода переднего моста | от 600р. |
| Замена крестовины карданного вала | от 600р. |
Ремонт рулевого управления автомобиля цены: »
| Работа | Цена |
| Замена наконечника рулевой тяги | от 500р. |
| Замена рулевой тяги | от 700р. |
| Замена рулевой рейки | от 2300р. |
| Замена гидроусилителя (гур) | от 1000р. |
| Регулировка схождения колес передней оси | от 1500р. |
| Регулировка схождения колес задней оси | от 300р. |
| Замена шланга высокого давления гур | от 1700р. |
| Ремонт шланга высокого давления гур | от 1500р. |
| Замена насоса ГУР (Гидро Усилителя Руля) от 500 до | от 1300р. |
| Шприцевание шарниров рулевой трапеции за точку | от 70р. |
| Замена масла ГУР с промывкой | от 1400р. |
| Замена фильтра ГУР | от 800р. |
| Замена рулевого редуктора | от 1700р. |
| Замена маятникого рычага | от 1000р. |
| Замена демпфера рулевой трапеции | от 700р. |
| Замена рулевой колонки | от 2300р. |
| Замена карданного вала рулевой колонки | от 1600р. |
| Замена продольной тяги рулевой трапеции | от 700р. |
| Замена поперечной тяги рулевой трапеции | от 700р. |
Отопление и вентиляция, кондиционирование автомобиля: »
| Работа | Цена |
| Замена радиатора кондиционера | от 1000р. |
| Замена радиатора печки отопителя салона | от 5700р. |
| Замена компрессора кондиционера | от 1500р. |
| Замена муфты компрессора кондиционера | от 2000р. |
| Заправка кондиционера | от 800р. |
| Опрессовка кондиционера | от 1000р. |
| Замена вентилятора печки отопителя салона | от 1000р. |
| Замена активатора заслонки отопителя салона | от 800р. |
| Замена блока управления климат контроля | от 800р. |
| Замена шланга радиатора печки | от 800р. |
| Замена клапана циркуляции отопителя печки | от 1000р. |
| Замена дополнительного насоса отопителя печки | от 1000р. |
Ремни безопасности, подушки безопасности, блоки управления подушками безопасности: »
| Работа | Цена |
| Замена подушки безопасности на рулевом колесе | от 1000р. |
| Замена ремня безопасности переднего сиденья | от 1200р. |
| Замена боковой подушки безопасности | от 2000р. |
| Замена блока управления подушками безопасности | от 2000р. |
Техническое Обслуживание автомобиля ТО — плановое ТО, годовое ТО , сезонное обслуживание ТО: »
| Работа | Цена |
| Замена масла и фильтра в двигателе (двс) | от 500р. |
| Замена воздушного фильтра | от 300р. |
| Замена салонного фильтра | от 500р. |
| Замена топливного фильтра | от 500р. |
| Замена масла в трансмиссии | от 2300р. |
| Замена масла в коробке передач (мкпп, мта, робот, изитроник) | от 500р. |
| Замена масла в редукторе переднего моста | от 500р. |
| Замена масла в раздаточной коробке (рк) | от 500р. |
| Замена масла в редукторе заднего моста | от 500р. |
| Замена жидкости в рулевом механизме | от 500р. |
| Замена гидравлической жидкости в блоке управления роботизированной коробки | от 1200р. |
| Замена тормозной жидкости | от 300р. |
| Промывка топливных форсунок на двигателе, без снятия форсунок | от 1400р. |
| Замена приводного ремня | от 600р. |
| Замена ремня газораспределительного механизма (грм) | от 4300р. |
| Замена жидкости гур | от 400р. |
| Промывка дроссельной заслонки | от 1400р. |
| Замена охлаждающей жидкости | от 700р. |
| Замена гидравлической жидкости тормозов | от 300р. |
| Замена трансмиссионной жидкости | от 600р. |
| Замена масла и фильтра в двигателе с промывкой | от 700р. |
| Доливка технической жидкости | от 50р. |
| Замена ремня ГРМ дизельного двигателя без снятия ДВС | от 6800р. |
| Замена топливного фильтра дизельного двигателя | от 1000р. |
| Регулировка ручника | от 700р. |
| Замена цепи ГРМ дизельного двигателя на снятом ДВС | от 4800р. |
| Замена цепи ГРМ на снятом ДВС | от 4800р. |
Электрика — электрооборудование и проводка автомобиля: »
| Работа | Цена |
| Замена генератора | от 1200р. |
| Замена стартера | от 2300р. |
| Ремонт генератора | от 700р. |
| Ремонт стартера | от 700р. |
| Замена диодного моста генератора | от 500р. |
| Замена втягивающего реле стартера | от 500р. |
| Замена бендикса стартера | от 500р. |
| Замена высоковольтных проводов | от 300р. |
| Замена свечей зажигания | от 300р. |
| Замена катушки зажигания | от 300р. |
| Замена модуля катушки зажигания | от 600р. |
| Замена реостата печки | от 2300р. |
| Замена электромотора вентилятора печки | от 1000р. |
| Замена электромотора стеклоочистителя ветрового стекла | от 1000р. |
| Замена электронного блока управления эбу | от 600р. |
| Замена модуля кнопок стеклоподъемника | от 600р. |
| Замена блока управления отопителя печки кондиционера | от 1000р. |
| Замена блока управления двигателя (эбу двс) | от 600р. |
| Замена подкапотного модуля предохранителей | от 1000р. |
| Замена модуля предохранителей салонного | от 1000р. |
| Замена модуля предохранителей багажника | от 1000р. |
| Замена блока управления комфорта | от 600р. |
| Замена модуля управления центральным замком | от 600р. |
| Замена электромотора вентилятора охлаждения радиатора двигателя | от 1400р. |
| Замена электромотора вентилятора охлаждения радиатора кондиционера | от 1400р. |
| Замена электромотора стеклоподъемника | от 1000р. |
| Замена силового провода на генератор | от 400р. |
| Замена силового провода на стартер | от 600р. |
| Замена массового провода | от 500р. |
| Ремонт жгута электропроводки | от 2000р. |
| Замена предохранителя | от 50р. |
| Замена лампочки | от 100р. |
| Замена звукового сигнала | от 300р. |
| Замена контактного кольца рулевой колонки | от 1600р. |
| Замена под рулевого переключателя | от 900р. |
| Замена контактной группы замка зажигания | от 2300р. |
| Замена актуатора замка двери | от 1000р. |
Дополнительное оборудование автомобиля: »
| Оборудование Охранный комплекс Победит 3 | от 16700р. |
| Оборудование Охранный комплекс Победит 4 | от 20800р. |
| Оборудование CAN — модуль | от 3300р. |
| Оборудование GSM / GPS — модуль М5 | от 3300р. |
| Оборудование GSM / GPS — модуль М10+ | от 4700р. |
| Оборудование GSM / GPS — модуль М10 ЦС | от 5300р. |
| Оборудование GSM / GPS — модуль М10 | от 4300р. |
| Оборудование GSM / GPS — модуль М11+ | от 6000р. |
| Оборудование GSM / GPS — модуль М11 ЦС | от 6600р. |
| Оборудование GSM / GPS — модуль М11 | от 5600р. |
| Оборудование GSM / GPS — модуль М20 ЦС | от 4800р. |
| Оборудование GSM / GPS — модуль М20 | от 3800р. |
| Оборудование GSM / GPS — модуль М30 ЦС | от 7400р. |
| Оборудование GSM / GPS — модуль М30 | от 6400р. |
| Оборудование иммобилайзер i92lux | от 6400р. |
| Оборудование иммобилайзер i92 | от 5700р. |
| Оборудование иммобилайзер i62 | от 4000р. |
| Оборудование иммобилайзер S-770 | от 5400р. |
| Сигнализация СтарЛайн с обратной связью B92 Dialog FLEX | от 12400р. |
| Сигнализация СтарЛайн с обратной связью B92 Dialog | от 10000р. |
| Сигнализация СтарЛайн с обратной связью B62 Dialog FLEX | от 9100р. |
| Сигнализация СтарЛайн с обратной связью B62 Dialog | от 7300р. |
| Сигнализация СтарЛайн с обратной связью А92 Dialog CAN FLEX | от 9700р. |
| Сигнализация СтарЛайн с обратной связью А92 Dialog CAN | от 7700р. |
| Сигнализация СтарЛайн с обратной связью А92 Dialog FLEX | от 9500р. |
| Сигнализация СтарЛайн с обратной связью А92 Dialog | от 7500р. |
| Сигнализация СтарЛайн с обратной связью А62 Dialog CAN FLEX | от 7000р. |
| Сигнализация СтарЛайн с обратной связью А62 Dialog CAN | от 5500р. |
| Сигнализация СтарЛайн с обратной связью А62 Dialog FLEX | от 6800р. |
| Сигнализация СтарЛайн с обратной связью А62 Dialog | от 5300р. |
| Сигнализация СтарЛайн с обратной связью А91 Dialog | от 4800р. |
| Сигнализация СтарЛайн с обратной связью А61 Dialog | от 3300р. |
Арматурные работы — сборка / разборка кузова и салона автомобиля цены: »
| Работа | Цена |
| Снять и поставить капот автомобиля | от 1000р. |
| Регулировка положения / зазоров капота автомобиля | от 400р. |
| Молдинг / накладка капота снять / поставить / замена | от 400р. |
| Трос защелки замка капота снять / поставить / замена | от 500р. |
| Замена одной петли капота | от 1700р. |
| Замена двух петель капота | от 2200р. |
| Шумоизоляция капота снять / поставить / замена | от 400р. |
| Уплотнитель капота снять /поставить / замена | от 200р. |
| Амортизатор капота один снять / поставить / замена | от 200р. |
| Амортизатор капота пара снять / поставить / замена | от 400р. |
| Крюк / защелка капота снять / поставить / замена | от 400р. |
| Замена капота снять / поставить / разобрать / собрать / отрегулировать | от 3800р. |
| Облицовка переднего бампера снять / поставить | от 1300р. |
| Усилитель переднего бампера снять / поставить | от 1600р. |
| Кронштейн облицовки переднего бампера один замена | от 1600р. |
| Кронштейн облицовки переднего бампера оба замена | от 1700р. |
| Абсорбер переднего бампера один замена | от 1700р. |
| Абсорбер переднего бампера оба замена | от 1700р. |
| Противотуманная фара ПТФ передняя одна снять / поставить / замена | от 1400р. |
| Противотуманная фара ПТФ передняя обе снять / поставить / замена | от 1700р. |
| Облицовка переднего бампера снять / поставить / разобрать / собрать / замена | от 2800р. |
Окраска, полировка, ремонт ЛКП автомобиля цены: »
| Работа | Цена |
| Покраска капота нового с 2х сторон | от 4800р. |
| Окраска капота бу с одной стороны | от 2300р. |
| Покраска переднего бампера нового | от 2300р. |
| Окраска переднего бампера бу | от 2000р. |
| Покраска заднего бампера нового | от 2300р. |
| Окраска заднего бампера бу | от 2000р. |
| Покраска переднего правого крыла нового | от 2000р. |
| Окраска крыла бу переднего | от 1800р. |
| Покраска переднего левого крыла нового | от 2000р. |
| Окраска передней двери новой | от 2600р. |
| Покраска двери передней левой бу | от 2300р. |
| Окраска двери передней правой новой | от 2500р. |
| Покраска задней правой двери бу | от 2300р. |
| Окраска задней двери новой | от 2500р. |
| Покраска заднего левого крыла частичная | от 2000р. |
| Окраска заднего правого крыла полная | от 2800р. |
| Покраска порога правого частичная | от 1000р. |
| Окраска порога полная | от 1800р. |
| Покраска крышки багажника полная | от 2000р. |
| Окраска крышки багажника частичная | от 1000р. |
| Покраска фартука полная | от 1000р. |
| Окраска передней панели частичная | от 1000р. |
| Покраска кузова автомобиля полная | от 39900 |
| Окраска автомобиля наружная | от 29900 |
| Покраска одной детали локальная | от 1300р. |
| Окраска одной детали частичная | от 1300р. |
| Полировка ЛКП лакокрасочного покрытия автомобиля | от 4900р. |
| Абразивная полировка кузова автомобиля | от 6800р. |
| Защитная полировка автомобиля | от 6800р. |
| Удаление мелких сколов и царапин на кузове автомобиля | от 1300р. |
Наши услуги :
| Ремонт кузова: | Покраска авто: | Электрика: |
| Коробка передач: | Двигатели: | Охлаждающая система |
| Топливная система
| Выхлопная система
| Тормозная система
|
Но не надо дожидаться, когда автомобиль вообще перестанет ездить:
Ремонт автомобиля Hyundai Tucson у нас в автосервисе мастера выполнят без особого труда. Потому что много оборудования этого автомобиля уже установлено на подобных моделях, и давно известно нашим специалистам. Ремонт и эксплуатация Hyundai Tucson должны проводиться своевременно и качественно.
Своевременная диагностика технического состояния автомобиля – залог его бесперебойной работы. Ваш автомобиль постоянно испытывает нагрузки, особенно его ходовая часть. Если своевременно не проверять герметичность, состояние различных узлов, попадание в них пыли приведёт к быстрому выходу из строя вращающихся механизмов. А когда рассыпаются подшипники, приходится вызывать эвакуатор.
Мы ремонтируем такие модели как : »
| Hyundai Tucson 2.0 MT 2WD |
| Hyundai Tucson 2.0 AT 2WD |
| Hyundai Tucson 2.0 MT 4WD |
| Hyundai Tucson 2.0 AT 4WD |
| Hyundai Tucson 2.0 CRDi MT 4WD |
| Hyundai Tucson 2.0 CRDi AT 4WD |
| Hyundai Tucson 2.7 AT 4WD |
star-motors.ru
Вам потребуются: торцовые головки «на 14» (шестигранная и двенадцатигранная), оправка для запрессовки поршневого пальца, оправка для сжатия поршневых колец, молоток.
1. Вставьте шатун в поршень, чтобы надпись а и метка б на шатуне были обращены в сторону передней части поршня.
На передней части днища поршня выполнена метка в виде лунки. 
2. Смажьте поршневой палец моторным маслом и запрессуйте его в шатун на винтовом прессе или с помощью молотка и подходящей оправки, вставленной во внутреннее отверстие пальца. Поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки пальца, что позволит ему занять правильное положение. Аналогично соберите остальные поршни с шатунами.
ПримечаниеПалец вставляют в верхнюю головку шатуна с натягом, поэтому для облегчения сборки и сохранения его посадки рекомендуется нагреть шатуны, поместив их верхними головками на 15 мин в нагретую до 240C электропечь, или воспользоваться для этой цели строительным феном. Температуру нагрева шатуна можно проконтролировать с помощью термохромного карандаша. Для правильного соединения пальца с шатуном запрессуйте палец как можно быстрее, так как после его остывания положение пальца изменить нельзя.
3. Установите поршневые кольца. Это рекомендуется делать специальным съемником. Если его нет, установите кольца на поршень, аккуратно разведя замки колец.
4. Порядок установки колец: первым устанавливают маслосъемное кольцо (замки дисков кольца должны находиться с противоположной стороны от замка разжимной пружины), затем устанавливают нижнее компрессионное кольцо, последним - верхнее.
Рис. 5.12. Расположение замков поршневых колец перед установкой поршня в цилиндр:1 - расширителя маслосъемного и верхнего компрессионного колец; 2 - верхнего кольца маслосъемного кольца; 3 - нижнего компрессионного кольца; 4 - нижнего кольца маслосъемного кольца
5. Сориентируйте кольца, как показано на рис. 5.12. Установите кольца на остальные поршни.
ПримечаниеЗамки верхнего и нижнего колец составного маслосъемного кольца должны быть расположены на расстоянии 25-30 мм соответственно влево и вправо от замка расширителя.
6. Установите вкладыш в шатун, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на шатуне.7. Смажьте моторным маслом зеркало цилиндра, поршень, поршневые кольца и шатунный вкладыш.
8. Установите на поршень приспособление для сжатия колец и, вворачивая винт, сожмите кольца.
9. Проверните коленчатый вал так, чтобы его шатунная шейка, на которую монтируют шатунно-поршневую группу, установилась в ВМТ. Установите поршень в цилиндр в соответствии с маркировкой номера цилиндра на шатуне, нажмите (например, ручкой молотка) на поршень и сдвиньте его из оправки в цилиндр до момента установки нижней головки шатуна на шатунную шейку коленчатого вала. Аналогично установите поршни в остальные цилиндры.
При установке поршней в цилиндры метка (лунка) на поршне должна быть обращена к передней части двигателя. ПредупрежденияПри установке поршня плотно прижимайте приспособление для сжатия поршневых колец к блоку цилиндров, иначе будут сломаны поршневые кольца.Устанавливайте поршень в цилиндр осторожно, чтобы нижней головкой шатуна не повредить шатунную шейку коленчатого вала.
10. Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на крышке.11. Смажьте моторным маслом шатунные вкладыши в крышках шатунов и шатунные шейки коленчатого вала.12. Установите крышку шатуна, соединив шатун с шейкой коленчатого вала.
Крышку шатуна устанавливайте таким образом, чтобы установочные усики вкладышей в крышке и шатуне были расположены с одной стороны (для наглядности показано на снятом шатуне). 13. Навинтите гайки шатунных болтов, не затягивая их окончательно.14. Затяните гайки шатунных болтов до отказа, не затягивая окончательно; затем отверните их на один оборот и затяните моментом 50-53 Н-м (5,0-5,3 кгс-м). Аналогично установите крышки остальных шатунов.15. Проверьте легкость перемещения шатунов вдоль шатунных шеек. При заедании отверните гайки шатунных болтов и повторно затяните их номинальным моментом.16. Проверьте плоским щупом боковые зазоры между шатунами и щеками кривошипов коленчатого вала, они должны быть 0,06-0,20 мм. Увеличенные зазоры указывают на чрезмерный износ щек кривошипов коленчатого вала. В этом случае замените коленчатый вал.17. Установите масляный картер и вверните болты его крепления (см. «Замена уплотнения масляного картера»). Далее собирайте двигатель в порядке, обратном разборке. Установка головки блока описана в подразделе «Замена прокладки головки блока цилиндров», ремня привода распределительного вала - в подразделе «Замена и регулировка натяжения ремня привода газораспределительного механизма».
Полезный совет После сборки двигателя рекомендуется провести его обкатку на стенде. Поскольку вне специальных ремонтных организаций это сделать невозможно, после установки двигателя на автомобиль обкатайте его по упрощенному циклу следующим образом. 1. Убедитесь в правильности регулировки привода дроссельной заслонки, залейте масло и охлаждающую жидкость, проверьте герметичность всех соединений. 2. Пустите двигатель и дайте ему поработать без нагрузки по следующему циклу:| Частота вращения коленчатого вала, мин 1 | Время работы, мин |
| 820-900 | 2 |
| 1000 | 3 |
| 1500 | 4 |
| 2000 | 5 |
www.hyundai-sto.ru
Привет форумчане. Застучал двигатель на Hyundai Tucson. Предполагаю, что двигатель (дизельный) нужно снимать и разбирать, отдавать машину на СТО, это значит потратить много денег и не факт, что работа будет выполнена качественно. Хотелось бы попробовать свои силы в ремонте такого двигателя, раньше у меня был Москвич, так двигатель менял с закрытыми глазами. Гараж есть, чем вынуть двигатель тоже есть, да и помощники «рукастые» имеются. Что скажете?
Доброе утро. Двигатель – это главнейшая часть вашего автомобиля, однако, как и любой другой агрегат автомобиля, он может сломаться. Ремонт дизельного мотора довольно таки сложная операция, но если делать все согласно рекомендациям специалистов, то выполнить его можно и своими руками. Если же вы сомневаетесь в своих силах, то лучше и не начинать, просто отдайте свой автомобиль на СТО. Ну а теперь хочу написать несколько советов для тех, кто все-таки решился выполнить ремонт дизельного двигателя самостоятельно. Как и любой технологический процесс, ремонт дизельного двигателя должен быть выполнен по этапам. Такой подход даст вам возможность выполнить требуемую работу качественно и быстро. Этапы выполнения ремонта дизельного двигателя: 1. Диагностика проблемы. На данном этапе вы должны определить причину того, что мешает нормальной работе вашего двигателя. Советую обратить свое внимание на давление масла и конца сжатия. Определяется это согласно руководству по эксплуатации вашего автомобиля, в нем вы найдете допустимые показатели давления. В том случае если реальные показатели отличаются от допустимых, можете приступать к ремонту; 2. Демонтаж дизельного двигателя; Ремонт двигателя должен происходить в удобных условиях, а для этого его лучше всего вынуть из корпуса автомобиля. Это действие даст вам возможность добраться ко всем узлам данного агрегата. Перед началом процесса демонтажа обязательно слейте с двигателя все технические жидкости, находящиеся в нем: охлаждающую жидкость, масло и т.д. Также не забудьте отсоединить электропроводку, троссик акселератора, топливный шланг, ну и остальные подводящие провода и шланги. Последним шагом должно стать отсоединение двигателя от креплений и снятие всех фильтров; 3. Разборка двигателя. Выполнив все предыдущие операции, вы можете приступить к непосредственной разборке мотора. Для начала очистите его наружную часть от загрязнений – грязи, песка, масел и т.д. После этого снимайте все навесное оборудование с двигателя – тут нужно смотреть на конструктивные особенности агрегата, это могут быть масляный поддон, головка блока или топливная система. Учтите, что головку необходимо будет разбирать полностью, в то время как тестирование работы топливной системы проводится в комплексном состоянии; 4. Очистка деталей. Специальной жидкостью вы должны промыть все снятые детали. Это делается для того, чтобы очистить их от копоти, грязи и остатков масла. Никаких скребков и щеток применять нельзя, все действия по очистке должны проводиться только руками; 5. Дефектовка. Это один из важнейших этапов. Выполнять его нужно с максимальным вниманием и с применением специальных приборов и приспособлений. Вы должны проверить все геометрические размеры и сравнить их с допустимыми показателями в документации. Детали, которые не прошли дефектовку нужно заменить на новые. Старайтесь не оставлять детали, которые уже близки к критическим показателям по износу, в противном случае, ремонт двигателя вам придется повторить в самое ближайшее время; 6. Механическая обработка. Осматриваем головку блока на наличие сколов и трещин. Далее подгоняем прилегающую плоскость головки к плоскости блока цилиндров. В зависимости от физического состояния места под поршни в блоке цилиндров или растачиваются или же в них запрессовываются новые гильзы и растачиваются (это выполняется в том случае если расточить сам блок уже нет возможности). На внутреннюю поверхность цилиндров нужно нанести царапины в виде крестов, для того, чтобы на нем образовывалась масляная пленка, которая должна защищать цилиндр; 7. Сборка мотора. Перед началом этого этапа проведите уборку, удалите весь технический мусор – посторонние жидкости, стружка и т.д. Если вы ставите новые детали, то смажьте их. Работу по сборке выполняйте согласно все той же документации на ваш автомобиль, там обычно расписан порядок зажима деталей, и степень прилагаемых усилий. В обязательном порядке замените все резино - технические изделия в двигателе на новые. 8. Установка двигателя. Ну этот этап производиться в обратной последовательности от операции по демонтажу двигателя. Ставим фильтра, фиксируем двигатель в кузове, подсоединяем навесное оборудование и заливаем все технические жидкости; 9. Регулировка работы двигателя. На данном этапе работ нужно выполнить регулировку оборотов двигателя при прогреве и на холостом ходу, опять-таки посмотрев требуемые значения в руководстве по эксплуатации вашего авто; 10. Обкатка двигателя после капитального ремонта. После ремонта при езде придерживайтесь следующих правил: не давайте максимальных нагрузок, не разгоняйте по максимум автомобиль и прогревайте двигатель перед началом движения. Обкатка длиться на протяжении 2000км пробега, после этого обязательно смените масло. Вот в принципе и все нехитрые советы. Если вы будете следовать им, то ремонт двигателя вы сможете выполнить своими руками.
mashina.com
