Как известно, основанием любого двигателя внутреннего сгорания является блок цилиндров. В нем находятся и «работают» основные элементы мотора – поршня. Чаще всего блок цилиндров изготавливается из легированного чугуна. Он чаще всего имеет стальные гильзы цилиндров, которые представляют единое целое с блоком. В итоге, эти элементы образовывают рубашку охлаждения между наружными стенками и гильзами.
В нижней же части блока имеются специальные отверстия для вкладышей подшипников коленчатого вала. Они именуются «постелями».
В процессе эксплуатации рабочая поверхность цилиндров сильно изнашивается. Больше всего износу подвержена верхняя его часть. Кроме того, поверхность цилиндра в плоскости вращения кривошипа, контактирующая с юбкой поршня, также поддается износу. В итоге, разрез цилиндра становится не круглым, а овальным.
Кроме того, на его внутренней поверхности появляются продольные царапины и задиры, являющиеся следствием попадания с горючим или воздухом различных частиц.
При сильных степенях износа единственно возможным методом восстановления блока цилиндров является его расточка. Расточка блока цилиндров предусматривает получение комплексного результата, обеспечивающего:{typography list_number_bullet_blue}1. Одинаковый диаметр всех «постелей» блока. Исключение составляют агрегаты со специальной конструкцией.||2. Соосность отверстий во всех «постелях» блока цилиндров.||3. Полную перпендикулярность цилиндров осям «постелей».||4. Параллельность оси «постелей» плоскости разъема головки с блоком цилиндров.||5. Полную параллельность оси «постели» коленчатого вала, осям «постелей» распредвала и дополнительных валов.{/typography}Стоит отметить, что граничные отклонения параллельности или перпендикулярности не должны быть больше половины рабочего зазора этих элементов.
{typography pre_red}ПОДВЕДЕМ ИТОГИ...{/typography}Напоследок отметим, что правильно проведенная расточка блока цилиндров обеспечивает следующие положительные результаты:{typography list_number_bullet_blue}1. Высокий уровень компрессии как результат низкой утечки газов через поршневые кольца.||2. Максимально низкий расход масла на угар.||3. Возрастание ресурса элементов цилиндропоршневой группы.||4. Максимально низкий уровень трения колец о поверхность цилиндра.||5. Небольшой период приработки элементов цилиндропоршневой группы.{/typography}Как видим, расточка блока цилиндров – это радикальный метод ремонта изношенного силового агрегата, позволяющий восстановить все его первоначальные характеристики. Также данная методика зачастую используется любителями тюнинга для увеличения мощностно-тяговых параметров мотора.
Расточка блока цилиндров
auto-observer.ru
Всем привет. Каждый владелец бензиновой техники сталкивался (или столкнется в будущем) с проблемой - это износ цилиндра. Тут поступают всячески - либо покупают новый цилиндр и поршень, либо покупают новый поршень, и идут к токарю. Платят ему бабки, а он тоссчит... Многие токаря любят синьку (алкоголь) и пряморукость некоторых оставляет желать лучшего... Я же, предлагаю самому растачивать цилиндр! Это довольно просто.
За травмы, несчастные случаи при повторении, за "косяки" и дефекты, полученные при попытке повтора содержимого этой статьи - автор ответственности не несет.
Следует помнить, что вы работаете с электро-приборами. Нельзя допускать оголения проводов, и прочих дефектов кабельной сети. Работы желательно проводить на улице. Если мастерская позволяет - то можно и в ней.
Надеюсь все проверили провода, состояние розеток , своего рабочего места, и готовы продолжать.
Принцип расточки: по всей длине цилиндра должен пройти направляющий - он же "фреза"(вал,цилиндрическое тело). Он должен быть идеальной цилиндрической формы. НО он должен быть меньше текущего поршня, стоявший на двигателе. "Подмоткой" наждачной бумаги на этот вал даст нам определенный "захват" стачивания металла. То есть чем длиннее полотно, тем больше у нас "съедает" цилиндр. То что нужно! Для крепления к валу бумаги нам потребуется сделать паз. И зафиксировать в нем нашу наждачное полотно.
В данной операции нам понадобятся: березовое полено, штангенциркуль, маркер, стамеска, пила, цилиндр(тот что собираемся точить), поршень (новый, и старый), рашпиль (можно напильник), дрель, длинный болт с гайкой или шпилька с двумя гайками, полотна наждачной бумаги "10" , "6" , "5" и "0"(на тканной основе - на бумажной не подойдут). Сразу несколько оговорок - шпилька или болт должна быть не менее 8мм в диаметре. Лучшим решением было бы 12мм. Наждачная бумага подбирается самостоятельно, от типа расточки. желательно пройти "черновую" и вывести "на чистую воду" , а не гнать черновой до посинения. Потом исправлять чистовой, и покупать-подбирать новый поршень...
Начнем - замерим штангенциркулем гильзу:
Возьмём припуск в 10мм, и отмерим его на уже отторцованном полене:
Отпилим получившееся:
Наметим примерно, где у нас имеется "больше мяса", и установим там нехитрую разметку и просверлим:
Тут же берем стамеску что побольше - и скалываем лишнее "мясо". Придаем форму цилиндра.
Но форма цилиндра не получится, получится что-то типа овала:
Следующим этапом станет затяжка получившегося цилиндра на шпильке/болте. Затягивать до скрипа в зубах. При вставке в дрель - затягивайте до скрипа в зубах - раскручиваться будет на ура. Посильнее затянешь - не убежит. Закрепите теперь дрель, сделайте упор для стамески, и раскрутите цилиндр, нажав "на газ" у дрели. Делайте чаще технологические перерывы. В перерывах - затягивайте все гайки. Если открутится - результаты могут оказаться плачевными...
Подставляя стамеску (плавно подставляя стамеску!) мы добиваемся того, что у нас выходит сначала овал:
Потом форма напомнит нам цилиндрообразный предмет:
Позже получится натуральный, идеальный цилиндр. Я думаю не нужно объяснять, что доводка велась уже не стамеской, а рашпилем, позже и совсем напильником.
Должен получиться длинный деревянный поршень для цилиндра 
. Только хорошенько прослабленный. Где-то на 0,3-0,6 мм.
Типа того:
Это как пример прослабления.
Далее, мы сделаем технологический пропил в деревянной заготовке:
И нужно изготовить для него "защелку", то есть фиксатор. Чтобы наждачка не убежала от нас куда-подальше. Тут честно признаюсь - ступил не туда куда нужно.
Я изготовил её деревянной:
И выглядело так:
Но когда я начал заправлять, то понял что она плохо держит. Ответ не заставил долго себя ждать - в роли фиксатора прекрасно подошел сварочный электрод 3мм.
Сделайте крепеж для дрели - она склонна убежать от вас!
Теперь посмотрим, как у нас будет рабочая зона:
И "зона релакса":
Ну вот, мы сделали свое рабочее место. Можем и приступать к замерам.
Покупаем новый поршень, на ремонтный размер выше(обычно на 1 единицу) и посмотрим как и куда он у нас залезет (если не залезает, значит все еще впереди 
).
Пихаем разными сторонами, чтобы понять - где и что мешает. Если цилиндр работал в рисковых режимах - значит у него огромная выработка. Мой работал со слишком ранним зажиганием, немножко прибедненной смесью, что придавало довольно большие обороты.
Зеркало цилиндра - отличное, но вот выработка:
То что вы видите на гильзе цилиндра, это грязь . То есть смазка, когда-то бывшая. После снятия я его зачем-то законсервировал. Сам не знаю зачем... 
Померив по поршню (он если у меня входит внутрь, но клинит прям посередине) я понял - что точит надо совсем немного. Если поршень совсем не лезет - тогда да, смотрим сколько нужно стачивать. Обычно в таких ситуациях точат 0,1-0,15 мм. Я же точил 0,01-0,07. Желательно подобрать в магазине такой поршень, чтобы еле-еле не входил. Тогда лучше получится расточка тем, что можно подобрать поршень еще больше и расточить еще раз. На картинках просто выработанный цилиндр, отслуживший вроде свой ресурс на данном ремонте.
Вы так долго этого ждали, приступим к процессу.
Заправляем в технологический паз наждачку, даем краткий "газ" на дрели. После этого у нас наждачка плотно окутывает нашу форму. Подбираем эффективную длину наждачки следующим образом : отмеряем большой лоскут полотна, полностью его накручиваем на форму. На заглушенную дрель надеваем наш цилиндр. Не лезет ? Значит отматываем немного, и безжалостным образом отрываем лишний лоскут от наждачки. Эффективная толщина - это чтобы цилиндр зашел с небольшим усилием, но не совсем сильно туго. Начинать нужно с "10" зерна.
Погоняли немного, видим то что у нас гильза понемногу увеличивается в размерах. Поршень потихоньку начинает залезать. Парочка советов:
При соблюдении всех правил, не спеша, можно получить вот такой результат:
Затем обязательно нужно цилиндр промыть в бензине. А после - смазать маслом (если устанавливаете его на тс), либо смазать солидолом/литолом (если консервируете до следующей поломки).
Теперь моя самая любимая фраза :
С первого раза, у молодого специалиста, может не получиться желаемый результат. Это связано с его невнимательностью, и пропуском мимо ушей моих советов. Если идти четко по этой статье - можно и у машины блок расточить. Только кому это нужно будет - я не знаю. 
www.mopedist.ru
Данная процедура заказывается в VC-tuning, только под определенные тюнинг проекты.
Информационная статья в разделе TT.
Для увеличения технических показателей двигателя (в данном случае это мощность) возможна расточка блока цилиндров. 
Стенки цилиндров поршневой системы двигателя автомобиля имеют достаточный запас толщины. Если немного уменьшить это значение, то можно значительно увеличить объём внутреннего пространства цилиндров. Такие манипуляции позволят сжигать большее количество горючего за тоже время, что и до расточки, и, следовательно, мощность двигателя достаточно хорошо возрастает. 
Расточка головки блока цилиндров является сложным технологическим процессом, который требует достаточно много профессиональных навыков и наличия специального оборудования. Провести такую доработку двигателя в личном гараже не получится, придётся отправить весь механизм поршневой системы в специально оборудованную автомастерскую. 
Для того чтобы увеличение объёма цилиндров прошло гладко, необходимо сообщить мастеру, производящему ремонт вашего автомобиля, размер гильз. Расточенные гнезда под гильзы должны соответствовать своим размерам, иначе поршни будут работать неправильно и это повлечет за собой сбой всей системы. Перечислим основные требования, которые должны знать не только работники ремонтных автомастерских, предъявляемые к ремонтным гильзам блока цилиндров, это:
Поделывая расточку блока цилиндров на токарном станке, автомеханик должен выдерживать соосность цилиндров относительно базовой стороны. Параллельность деталей поршневой системы согласуют с соответствующими частями распределительного вала. При проведении расточки блока цилиндров оставляют припуск в 0,1 – 0,15мм. Это расстояние обеспечит избежание перекоса при хонинговании головки блока. 
Процесс хонингования – обязательная операция при улучшении показателей мощности двигателя автомобиля. С наружной поверхности цилиндра и внутренней части гнезда под головку блока цилиндров хонингованием снимают слой материала, оставленного на припуск. Технологический процесс хонингования выполняется по определенной схеме.vc-tuning.ru
Мы переезжаем на новый информационно-новостной портал - www.stierlitz-rc.ru , велкам, камрады )
Одним из путей форсировки двигателя является увеличение его рабочего объема. В этой статье мы опишем большинство нюансов, связанных с этой операцией, применительно к двигателям автомобилей ВАЗ.
Когда экономически выгодно проводить увеличение объема двигателя? Лучше всего это делать, когда износ цилиндров минимален или, наоборот, требует ремонта с переходом на ремонтный диаметр. При минимальном износе цилиндров можно, подобрав поршни, не переходить на ремонтный размер цилиндров. Так же существует возможность использования тех поршней, которые были установлены на двигателе до его переделки, при условии минимального износа и зазоре с цилиндром не более 0,05 мм, их необходимо только доработать, как описано ниже.
Если износ цилиндро-поршневой группы значителен и двигатель требует ремонта с расточкой в следующий ремонтный размер, экономически целесообразно совместить ремонт с увеличением рабочего объема.
При удовлетворительном состоянии цилиндро-поршневой группы увеличение объема проводить не выгодно. Для ремонта с расточкой в следующий ремонтный размер еще рано, а точно подобрать поршни уже не получится из-за износа цилиндров. Единственный выход, если позволяет износ цилиндров - это хонинговка цилиндров под поршни большего класса.
Начнем с переднеприводных моделей ВАЗа. Двигатель 2108 (1300 куб.см) в этой статье затрагиваться не будет, так как увеличение его рабочего объема хотя и возможно, но не получило широкого распространения ввиду экономический нецелесообразности. Скажем лишь, что рабочий объем этого двигателя можно увеличить за счет установки коленчатых валов с увеличенным ходом поршня (74,8 и 78,0 мм) и увеличения диаметра цилиндра до 79 мм. Максимально возможный рабочий объем данного двигателя 1530 куб. см (геометрия 79Х78 мм).
Двигатель 21083 является продолжением ряда двигателей 2108. Увеличив диаметр цилиндра при неизменном межцилиндровом расстоянии, конструкторам ВАЗа пришлось отказаться от рубашки охлаждения между стенками соседних цилиндров. В итоге это сказалось на ресурсе, так как более напряженный тепловой режим работы цилиндро-поршневой группы требовал более строгого соблюдения всех норм и допусков для её деталей. Плюс к этому блок цилиндров стал более теплонагруженным.
На данный момент АвтоВАЗ прекратил производство двигателей обьемом 1500 куб. см. Им на замену пришли двигатели с увеличенной на 2,3 мм высотой блока и коленчатым валом с ходом 75,6 мм. Такие двигатели, обьемом 1600 куб.см существуют как в «простом» варианте – со стандартным шатуном 2110 (121 мм), так и в варианте «приора» с цилиндро-поршневой группой TRW.
Данный материал был написан в 2000 году, когда еще небыло серийных двигателей объемом 1,6 л. Сейчас материал отредактирован в соответствии с духом времени :)
Увеличение рабочего объема двигателей семейства 21083 до 1600 куб. см.
Наиболее распространенным вариантом увеличения рабочего объема до 1600 куб. см является увеличение хода поршня до 74,8 мм либо 75,6 мм (стандартный - 71 мм) путем замены коленчатого вала. Эта операция почти во всем схожа с ремонтом двигателя: снятие, разборка, измерение и дефектовка деталей, при необходимости - расточка цилиндров в следующий ремонтный размер, полная динамическая балансировка нового коленчатого вала с маховиком и корзиной сцепления и так далее. Но на двух операциях следует остановиться подробнее. При увеличении хода поршня, не могут быть использованы стандартные поршни, так как в ВМТ они выйдут из блока на 1,4 мм (именно на 1,4 мм, а не на 1,9, как следует из расчетов, так как в стандартном двигателе 21083 существует "недоход" поршня на 0,5 мм). При ходе поршня 75,6 мм данная величина равна 1,8 мм. Эта проблема решается несколькими путями.
Первый способ - использование специальных горячештампованных (так называемых "кованых") поршней, которые изготовлены специально для данного коленчатого вала. Существует несколько фирм, занимающихся изготовлением таких поршней. Легче всего найти такие поршни диаметром 82,0, 82,4, 82,5 (тонкие кольца 1,2/1,5/2,0 VW), 84,0 мм различных классов. "Кованые" поршни бывают как обычной формы, так и Т-образные. Последние значительно легче по массе. Обычно такие поршни не имеют инваровых вставок, поэтому рекомендуемый зазор для них составляет 0,06 - 0,08 мм (как в двигателях "классических" ВАЗов). Цена на эти поршни колеблется в пределах от $130 до $350 за комплект. Средняя цена за комплект таких поршней (82,0-82,4 мм, со смещенным пальцем, ход 74,8 мм) составляет 3000-4000 рублей. К недостаткам данного способа следует отнести лишь относительно высокую стоимость. Второй способ подразумевает использование стандартных поршней, прошедших доработку. Путем механической обработки с днища поршня снимаются требуемые 1,4 мм (1,8 мм при ходе 75,6 мм). Вместе с данной операцией имеет смысл углубить на те же 1,4 - 1,7 мм циковки под клапаны. К минусам данного способа следует отнести следующие факторы:
Одним из вариантов данного способа является использование поршней 21213. Данная мера позволяет без значительного ущерба для прочности поршня снимать с его днища большое количество металла, так как поршень 21213 имеет значительно более толстое днище, чем поршень 21083. Это позволяет скорректировать степень сжатия, если это необходимо, даже до значений приемлемых для турбированных двигателей. При съеме металла необходимо оставлять максимально возможный огневой пояс поршня для данной конфигурации двигателя. Огневой пояс – высота от днища поршя до канавки первого компрессионного кольца. Как и в случае с поршнями 21083, необходимо сделать циковки под клапаны. В двигателе 21083 потребуется замена шатунов на 2110, так как в поршнях 21213 используется "плавающий" поршневой палец.
Третий способ - применение укороченных шатунов. На первый взгляд - самый выгодный, так как позволяет использовать стандартные поршни. Этот вариант является наименее желательным, настоятельно рекомендуем не пользоваться им.
Увеличение рабочего объема двигателей 21083 более 1600 куб. см.
При определенных обстоятельствах или при целенаправленном получении максимального рабочего объема, возможна расточка стандартого блока 21083 до диаметра цилиндров 84,0 мм (кольца FIAT). Если все работы проделаны на должном техническом уровне, возможно увеличение рабочего объема двигателя 21083 до 1773 куб. см (84,0х80 мм). Можно так же увеличить диаметр цилиндра до 84,40 (кольца FIAT) или до 84,50 (кольца BMW). Не так часто, но все-же случается, что при расточке цилиндров до 84+ мм открываются дефекты литья. Если это случилось – вы однако лузер, ибо встречается такое редко. В основном нормальные блоки, расточенные до 84+ мм живут вполне полноценной жизнью с обычным ресурсом. Следует заметить, что при построении двигателей такого объема, очень важно контролировать геометрическую степень сжатия, так как основной проблемой в данных двигателях является детонация, которая возникает при завышенной степени сжатия и неправильной регулировке угла опережения зажигания.
Помимо коленчатых валов с ходом поршня 74,8 и 75,6 мм, существуют еще коленчатые валы с ходом поршня 78,0 мм и 80,0 мм. При использовании этих коленчатых валов можно получить следующие варианты геометрии цилиндро-поршневой группы:
82Х78 мм (рабочий объем до 1680 куб. см)
82Х80 мм (рабочий объем до 1720 куб. см)
84Х78 мм (рабочий объем до 1750 куб. см)
84Х80 мм (рабочий объем до 1798 куб. см)
С данными коленчатыми валами используются только "кованые" поршни рассчитанные на ход поршня 78 и 80 мм соответственно.
stierlitz.narod.ru
