| Мотоцикл "Урал" М-67 Ирбитский мотозавод начал выпускать в 1974 г. Модель М-67-36 (с двигателем мощьностью 36 л.с.) выпускалась с 1976 г.Техническая характеристика мотоцикла Урал М 67-36 Габаритные размеры, мм длина2490ширина1700высота1100База мотоцикла (расстояние между осями колес), мм1100Дорожный просвет при полной нагрузке и нормальном давлении в шинах, мм125Колея, мм1160Максимальная скорость, км/ч105Масса, кг330Максимальная нагрузка, кг260Средний эксплуатационный расход топлива на 100 км пути при движении в различных дорожных условиях с переменной нагрузкой,л8Двигатель ТипЧетырехтактный, карбюраторный, двухцилиндровый с оппозитным расположением цилиндров, воздушным охлаждениемРабочий объем, см3650Диаметр цилиндра, мм78Ход поршня, мм78Степень сжатия7Максимальная мощность, л.с.36Максимальная мощность, кВт26,5Частота вращения коленчатого вала при максимальной мощности, об/мин.4600-4900Максимальный крутящий момент. Нм45КарбюраторК-301ГВоздухоочистительКомбинированный инерционный контактно-масляный фильтр с двухступенчатой очисткойТрансмиссия СцеплениеСухое двудисковое, ведомые диски с накладками с обеих сторонКарданная передачаКарданный вал с эластичной муфтой и шарниром на игольчатых подшипникахГлавная передачаПара конических колес со спиральными зубьями, передаточное число - 4,62Коробка передачЧетырехступенчатая, с передаточными числами на 1,2,3,4 передачах 3,6;2,28;1,7;1,3 соответственно Электрооборудование Система зажигания Батарейная Напряжение, В12Аккумуляторная батарея6МТС-9 или 2шт.3МТ-6ГенераторГ-424Реле-регуляторРР-330Прерыватель-распределительПМ302Катушка зажиганияБ204Ходовая часть Рама Трубчатая двойная закрытого типаПодвеска переднего колеса Телескопическая вилка с гидравлическими амортизаторами двустороннего действия Подвеска заднего колесаРычажная на пружинно-гидравлических амортизаторах двустороннего действия, регулируемых по высоте Ход переднего колеса, мм140Ход заднего колеса, мм95Размер шин, дюйм3,75-19ТормозаКолодочные, с фрикционными накладками на переднем и заднем колесеЗаправочные объемы Топливный бак, л19Картер двигателя, л2,3Картер коробки передач, л1,2Картер главной передачи, л0.11Воздухоочиститель, л0.125 |
xn----ctbjaolrjhaxdmh.xn--p1ai
Закончив реставрацию своей "планеты", стало чуть скучно. Хотелось "рабочего" мотоцикла, для гор, рыбалки, охоты, грибов и т.д., т.п. Поскольку лежит рама и мотор ИЖ П3, хотел делать именно ее, но однажды вечером на просторах Всемирной паутины наткнулся на объявления о продаже тяжелых мотоциклов. Казалось, что может быть лучше мощного, 650 кубового, двухцилиндрового, оппозитного двигателя, да еще и с коляской!? Началось время долгого и интересного сравнивания всех "за" и "против", "плюсов" и "минусов" между Днепром и Уралом. Выбор пал, на детище Ирбитского мотоциклетного завода М 67-36, 1984 г.в. Достался он мне за 10000 деревянных, со справкой о покупке в магазине, на учете не стоял. Первым дням, радости не было границ, после моего "ижака", все казалось идеальным "иномарка", вибрации нет, звук приятен, мощь еще та, а самое главное - коляска. С ней езда приобретает свое удовольствие и романтику. Почему же именно Урал? Взвесив, пришел к выводу, что мотоцикл будет использоваться в горной местности, а это обороты, высокая температура и т.д. на мой взгляд, "сепаратор" надежнее "вкладыша", ибо представления о "клине" были.
М 67-36, 36л.с двигатель, более "верховой", поэтому можно и без коляски погонять. Что касаемо коробки, так это ад. Заднего хода нет, хруст, выбивание, нейтраль на ходу не найти. Почитав определенные статьи полезли мысли о "тюнинхе" своего мотоцикла.
Цели стали следующие:
Что касаемо ДВС.
- замена зажигания (пока Совек, потом посмотрим).
- капиталка головок (замена направляющих втулок клапанов (от Ваза классики), замена клапанов и их притирка).
- замена поршневых колец (компрессия есть, все вроде нормально, но чтобы быть уверенным).
- замена маховика (установлен облегченный, не знаю зачем,полное Г.).
- замена всех резинок (маслоуплотнители, крышек головок, шланги и т.д.).
- свечи.
- замена масла, фильра.
Что касаемо КПП.
- установка КПП мотоцикла Днепр, МТ.
- решить проблемы возникающие с установкой.
Вот основные задачи, которые необходимо решать, по чуть-чуть буду выкладывать информацию о проделанной работе.
Благодарю всех кто следит или будет следить за проектом, подписываемся, делимся драйвом))) всем ровных дорог и полного бака!)))
drive2moto.ru
Советский тяжелый мотоцикл Урал М-67-36 выпускался с 1976 по 1983 годы. Во времена СССР данная модель обрела огромную популярность у мотоциклистов за хорошую проходимость, надежность и высокое качество сборки. Сейчас найти такой отлично сохранившийся экземпляр, да и с маленьким пробегом очень сложно, но исключения все же есть. Тому пример этот Урал М-67-36 с коляской 1981-го года выпуска.
Состояние мотоцикла абсолютно новое — пробег составляет всего 5 км! Вы только представьте себе, двигатель данного Урал М-67-36 ни разу не запускался, а значит и в топливной бак горючее никогда не заливалось. Пробег в 5 км был накручен еще на заводе во время калибровки приборов.
Три десятка лет мотоцикл, купленный еще в советские времена жителем Томска, прятался от посторонних глаз в гараже. И спустя только 34 года, внук хозяина этого Урал М-67-36 с коляской 1981 года, случайно его обнаружил. Все эти годы никто из родственников владельца раритета даже не догадывался о том, что в их семье есть такой мотоцикл.
В 2015-м году советский Урал был продан за 50 000 рублей. Двухцилиндровый оппозитный двигатель завелся быстро, но работал не слишком ровно. Об этом дала знать столь долгая стоянка в гараже. Уже нынешний владелец поставил новые карбюраторы и более надежное электронное зажигание, и мотор снова как новенький.
Были у нового хозяина проблемы в ГАИ, так как там не захотели ставить мотоцикл на учет по советской справке-счет 1981-го года. Чтобы получить номера и документы пришлось приобрести еще один убитый Урал.
Советский тяжёлый мотоцикл Урал М-67-36 двухцилиндровым оппозитным четырёхтактным мотором мощностью 36 л.с. Коробка передач — 4-ступенчатая. Максимальная скорость — 105 км/ч, средний расход топлива — 8 литров на сотню, объем топливного бака — 19 литров.
Источник
proavto.su
Друзья, наконец-то я могу начать писать подробное руководство по сборке мотоцикла Урал М67-36 1977 г.в. Забегая на перед, скажу, на сегодняшний день 16,12,2016 мотоцикл уже собран на 80%.Я делал много видеосъемок, потому, все слова будут сопровождаться по возможности видеороликами. Статья будет постоянно обновляться. Я постараюсь максимально подробно и точно описать все сборочные моменты и «подводные камни», которые могут возникать при сборке мотоцикла Урал М67-36 1977 г.в. Статью по разборке можете посмотреть тут. Так же, я сделаю полный, подробный перечень всех болтов, гаек, шайб и гроверов нужных при сборке. Поехали!
Рама и маятник Урал М67-36 1977 г.в
Наша рама уже покрашена и готова к сборке. Цвет выбран «черный космос» она черная, но если на нее светить стает темно-синяя с металликом, напоминающая космос. На нашей раме изначально не было центральной подножки, согнуто крепежное ухо подножки. Фото:
Ухо мы выровняли, и сборку мотоцикла начинаем с установки маятника. Маятник по заводу стоит на сайлентблоках, я буду в будущем использовать коляску, потому оставляю родные сайлентблоки. Маятник покрашен и готов к установке:
Для установки нам нужны новые болты. Я покупаю каленые болты высокого класса прочности (10го класса). Это ответственный узел и сюда не подойдут нержавеющие болты. Приготовили сразу блокнот, в нем я буду делать «Руководство по мотоциклу», отмечать важные записи, замеры гаек,болтов и личные наблюдения. Взяли резьбомер и штангенциркуль:
Болты которые нам нужны для маятника:
Этот первый набор ставится с правой стороны, где кардан!!!
Заводим маятник в посадочное ухо:
Собираем:
По оригиналу тут стоит шайба, загнутая с одной стороны во избежание самопроизвольного выворачивания болта. Такой шайбы у меня нет, я ставлю гровер и сажу болт на фиксатор резьбы (разьемный). Я хотел изначально поставить болт чуть длиннее и закрутить на конец самоконтряющую гайку, но, если делать так, гайка мешает проходу кардана через маятник, пример:
А вот с левой стороны можно ставить длинный болт с гайкой на конце.
Это второй набор ставится с левой стороны!!!
Собираем, не забудьте поставить родные распорные втулки. Гровер уже не использую, есть гайка и фиксатор резьбы. Садим на фиксатор резьбы. :
Маятник установлен, проверяем осевые биения и люфты, поджимаем болты до полного их отсутствия. Хорошо все зажимаем без фанатизма.
Короткий видеоролик:
Дальше можно перейти к установке центральной подножки. Подножка взята с мотоцикла «Днепр».
Я был уверен что они одинаковые, но, они разные. «Днепровская» подножка не совсем подходит на раму Урала. Она устанавливается, но, складывается не полностью, торчит уменьшая дорожный просвет. Мешают выступы на подножке:
Эти выступы необходимо спиливать болгаркой примерно в половину их высоты, тогда подножка будет полностью опускаться к раме, не уменьшая дорожный просвет. Манипуляции с обрезкой делались несколько раз и сразу примерялось на раму:
Места спилов подкрашиваем коррекционным карандашом. Дальше переходим к раме, перед установкой подножки нужно одеть резиновый отбойник:
В этот отбойник как раз упирается центральная подножка. Одеваем:
Теперь переходим к установке центральной подножки. Подножка крепится через центральный штифт, по краям одеты шайбы и стопора.
Нужен такой набор:
Предварительно собираем все и убираем все люфты и болтания подлаживая резиновые самодельные колечки:
Все шайбы, стопора — исключительно нержавеющие. Опыт по первому мотоциклу показал что, обычные болты и соединения начинают ржаветь через пару сезонов. Ставим только нержавейку в те места где это возможно, да, дорого, но делаем для себя же.
Теперь подножка с обрезанными выступами хорошо ложится на раму:
Еще раз все проверяем, разводим шплинты. Короткий видеоролик:
Друзья, на сегодня все (16,12,2016) Продолжение на днях, следите за новостями в этой записи.
Продолжаем ребятки (24,12,2016) Следующим этапом установка ВАЗовских амортизаторов ручной работы.
Амортизаторы ВАЗ адаптированные под УРАЛ/ДНЕПР
Друзья, я не буду еще раз расписывать подробную статью о том как они делались, ее можно почитать тут.
Берем наши готовые амортизаторы, вставляем в верхние уши сайлентблоки и подготавливаем набор болтов,шайб, гроверов нужных для установки:
Верхнее крепление амортизатора:
Собраный вид:
Верхнее крепление амортизатора при таком наборе крепко держит его на месте и имеет очень красивый вид.
Нижнее крепление амортизатора:
Собраный вид нижнего крепления амортизатора:
Нижние болты можно посадить на фиксатор резьбы, разьемный. Я ставил гровера, посмотрим как они удержат болт от выворачивания.
Ну и общий вид установленного амортизатора на раму нашего мотоцикла:
Верхнее и нижнее крепление очень красиво смотрятся с такими болтами и широкими шайбами.
Ролик установки:
Переходим к установке заднего крыла.
Заднее крыло мотоцикла Урал М67-36 1977 г.в
Заднее крыло Урала 67й модели мне нравиться больше чем ДНЕПРовское. У Урала установлено 2 брызговика на нем, один сзади, как и положено, второй спереди крыла, имеет вырез под кардан. На мой взгляд очень удобно нежели длинное, всегда помятое крыло ДНЕПРа.
Мое крыло было прогнившее в месте входа проводов, к сожалению подробной фотки нет, покажу примерно, обведено красным кружком:
В том месте не было заглушки, когда идет дождь, туда попадает вода и остается в туннеле проводки. Весь мой туннель проводки, идущий под крылом был прогнивший и в мелких дырках. Тот прогнивший кусок был вырезан, и вварен новый кусок с другого крыла, такой же модели. На крыле, во внутренней части сделан GraviTex, он же «антигравий». Крыло прогрунтовано и окрашено. Чтоб не попадала вода в туннель проводки, берем заглушку смотрового окна маховика мотоцикла Урал/Днепр, она идеально туда подходит, делаем в ней прорезь под провода. Когда мы положим проводку, резиновая заглушка плотно их обожмет и не даст воде попасть в туннель проводки.
Перед установкой готовим набор болтов, гаек, шайб и гроверов — все нержавеющие. У нас 5 точек крепления крыла к раме, 4 боковых и 1 центральная.
Набор для бокового крепления крыла к раме:
Набор для центрального крепления крыла к раме:
Нам понадобится простынь, окутать ею крыло перед заводом его в раму. Таким образом краска не поцарапается. Переходим к установке:
На видео, в кадр попадает задний мост, к нему мы дойдем чуть позже. Когда крыло стоит на своем месте, затягиваем болты. Предварительно в каждую колпачковую гайку я набиваю немного смазки, подойдет графитка или литол. Нужно для того, чтоб гайки всегда хорошо откручивались.
Не забудьте в центральном креплении крыла и рамы использовать нашу резиновую проставочку.
Ребятки на сегодня (24,12,2016) все, следите за новостями в этой записи, продолжение следует….
Продолжаем ребятки, сегодня на календаре 05,01,2017, всех с наступившим новым годом. Переходим к установке двигателя.
Уставнока двигателя Урал М67-36 1977 г.в на раму.
Из предыдущих статей по двигателю, я поставил на него родной стальной поддон, но, перед установкой двигателя на раму, решил поменять родной поддон на увеличенный на +0,5 литра алюминиевый поддон с ребрами охлаждения. Я думаю такой поддон лучше для двигателя воздушного охлаждения. Поддон покупал тут. Ребята делают много различного литья на Урал/Днепр. Снимаем родной поддон и ставим новый алюминиевый:
Подготавливаем набор нержавеющих болтиков под шестигранник:
Берем наш проверенный герметик:
Берем новую пробковую прокладку, обмазываем ее с обеих сторон, ставим наш поддон:
Обмазываем поддон по периметру в соединении с прокладкой:
Забегая на перед, такое соединение не пропускает масло абсолютно нигде, но в последствии поддон придется снять, далее объясню почему.
Переходим непосредственно к установке двигателя на раму. Ставить я буду один, помошников нет, но есть опыт по установке двигателя на первый мотоцикл Днепр МТ 10-36. Учитывая первый опыт я сделал вывод: лучше ставить двигатель на раму без коробки, со снятым генератором, головками и передней крышкой зажигания — максимально облегчить мотор. Наша рама стоит на полу, пролаживаем простынь на нижние трубы рамы, чтоб не поцарапать в случае чего краску, заносим мотор в раму, как показано в ролике:
Просто, не так ли?) и спина более целая. Далее, нам нужно поставить двигатель на шпильки, это просто сделать:
Так же ничего сложного.
ВАЖНО: не забудьте поставить шайбы-проставки с ЛЕВОЙ стороны двигателя, таким образом двигатель смещается в сторону карданного вала:
Далее ребята готовим набор гаек,болтов, шайб и гроверов нужных для закрепления двигателя на раме. У нас 3 точки крепления двигателя: 2 шпильки нижние и верхнее крепление двигателя. Нужен такой набор:
Нижние шпильки:
Верхнее крепление двигателя:
Собираем все это добро, нижнее крепление:
Верхнее крепление:
На сегодня (05,01,2017) пока все. Продолжение следует…
motorestorer.com
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 1 ноября 2016; проверки требуют 5 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 1 ноября 2016; проверки требуют 5 правок.| «Урал» М-67-36 | |||||||||||||||||
| ИМЗ 8.103.30 | |||||||||||||||||
| ИМЗ | |||||||||||||||||
| 1976-1983 | |||||||||||||||||
| ИМЗ 8.103.30 Двигатель
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Урал М67-36 — советский тяжёлый мотоцикл, выпускавшийся на Ирбитском мотоциклетном заводе (Свердловская область, город Ирбит) с 1976 по 1984 годы. В подавляющем большинстве случаев эксплуатируется с коляской.
Мотоцикл «Урал М67-36» выпускался на Ирбитском мотоциклетном заводе с 1976 года.
Мотоцикл относится к классу тяжёлых мотоциклов, так как оснащён мощным двухцилиндровым четырёхтактным двигателем.
Производили «Урал М67-36» в двух вариантах:
Производство мотоцикла осуществлялось до 1984 года.
«Урал» имеет хорошую проходимость и надёжность. В СССР мотоцикл «Урал М67-36» обрёл популярность. Следующей моделью является .
Максимальная скорость 105 км/ч.
Двигатель двухцилиндровый, оппозитный, четырёхтактный. Рабочий объём 649 куб. см. Мощность двигателя 36 л. с. На «М67-36» устанавливалось два карбюратора К-301Г.
Объём топливного бака 19 л.
Расход топлива — около 8 л. на 100 км, бензин А-76.
Коробка передач четырёхступенчатая, сцепление двухдисковое, сухого типа.
Собственная масса мотоцикла 330 кг. Грузоподъёмность — 260 кг.
Электрооборудование — 12-вольтовое, однопроводное.
Подвеска:
переднее колесо — телескопическая вилка; заднее колесо — рычажная подвеска.Реплика мотоцикла BMW R75, за основу взят «Урал».
Мотоцикл с коляской, модификация «Патруль ДПС».
encyclopaedia.bid
При необходимости осмотра и разборки перепускного смазочного клапана следует иметь в виду, что он строго тарирован на давление в смазочной линии 70 - 90 кПа. Перед снятием распределительного вала необходимо измерить зазор в зацеплении и торцевое биение зубчатых колес газораспределения. Для этого, отвернув гайки крепления, снять генератор, и, установив на верхнее правое резьбовое отверстие приспособление, замерить боковой зазор в зацеплении зубчатых колес, который не должен превышать 0,3 мм (рис. 2.56). При повышенном зазоре зубчатые колеса заменить. Затем, закрепив в правое резьбовое отверстие приспособление (рис. 2.57), измерить торцевое биение зубчатых колес, которое не должно превышать 0,04 мм.
Для снятия распределительного вала необходимо отвернуть винты крепления фланца через отверстия ведомого зубчатого колеса распределения, вал демонтируется при помощи съемника, который вставляется в отверстие вынутой направляющей втулки впускного клапана левого цилиндра (рис. 2.58). Подведя оправку под кулачок, вытолкнуть распределительный вал путем поворота оправки против часовой стрелки.
Рис. 2.55. Приспособление для выпрессовки и запрессовки поршневого пальца в верхнюю головку шатуна: а - с помощью ленточного приспособления: б, в - с помощью оправки и молотка: г - с помощью винта: 1 - деревянные упоры; 2 - поршневой палец; 3 - оправка: 4 - шатун: 5 - поршень; 6 - оправка; 7 - выколотка
Рис. 2.56. Измерение Тюкового зазора в зацеплении зубчатых колес распределения
Для снятия маховика нужно отогнуть стопорную шайбу болта маховика, установить ключ 19x22 в распор между отверстием под пружину в маховике и приливом под шпильку крепления картера двигателя, отвернуть болт крепления маховика, снять замочную шайбу и убрать ключ. Затем закрепить приспособление (рис.19, а) на маховике и ввертывая центральный винт приспособления, снять маховик с конуса коленчатого вала.
Для демонтажа коленчатого вала из картера необходимо предварительно снять ведущее зубчатое колесо (рис. 19, б), вынуть шпонку, отвернуть болты крепления корпуса переднего подшипника, снять шайбы и крышку, затем расшплинтовать и. отвернув болты крепления корпуса заднего подшипника, снять шайбы и корпус заднего подшипника. Затем вып-рессовать при помощи съемника коленчатый вал из переднего подшипника (рис. 2.59, а). После этого повернуть левой рукой коленчатый вал в двигателе до отказа, приподнимая его вверх, а правой рукой передвигая шатун по направлению к левому отверстию картера, вынуть коленчатый вал из картера. Если не требуется проверка и замена деталей, то передний корпус подшипника снимать нет необходимости.
Рис. 2.57. Измерение торцевого биения зубчатых колес распределения
Рис. 2.58. Выпрессовка распределительного вала: а - с помощью оправки; б - при помощи выколотки и молотка
Подшипник с шейки задней цапфы коленчатого вала снимают съемником. При необходимости выпрессовывают из картера передний корпус вместе с подшипником, а затем демонтируют подшипник из пере-дного корпуса на ручном прессе.
После разборки детали необходимо промыть в керосине, очистить от отложений, нагара, произвести осмотр. Изношенные детали заменить новыми или отремонтировать
Рис. 2.59. Выпрессовка кривошипного механизма или коленчатого вала универсальным съемником: а - выпрессовка кривошипного механизма; б - выпрессовка корпуса заднего подшипника: 1 - картер двигателя; 2 - корпус подшипника; 3 - шарикоподшипник: 4 - кривошипный механизм
Авторы:
К.П.БыковП.В.Грищенко
izh-motor.ru
