Впереди зима, которая традиционно несет ряд неудобств водителям. Если вы храните машину на открытой стоянке или у вас нет возможности оборудовать отопление гаража, то в преддверии морозов важно запомнить несколько простых правил, которые помогут запустить холодный двигатель при минусовых температурах.
1) Проверяем уровни всех рабочих жидкостей и заряд аккумуляторной батареи (если на ней имеется индикатор).
2) После нескольких дней стоянки для карбюраторных двигателей необходимо вручную подкачать из бака топливо с помощью бензонасоса. Обычно сбоку на нем специально для этого имеется рычажок. Делаем 7-8 качков, при этом на рычаге должно ощущаться усилие.
Для инжекторных двигателей, в период сильных морозов, перед первым пуском также полезно «прокачать систему» несколько раз. Для этого проворачиваем ключ в замке зажигания на два положения. Одновременно с другими системами автомобиля, на несколько секунд включается насос создающий давление в топливных магистралях. Его работу можно определить по характерному звуку в районе бензобака. После того как топливный насос выключится, выключаем зажигание, а через 20-30 секунд повторяем всю операцию еще раз.
3) Для карбюраторных двигателей вытягиваем рычаг управления воздушной заслонкой карбюратора (подсос). Это необходимо для того, чтобы перекрыть доступ воздуха в первую камеру карбюратора и обогатить топливовоздушную смесь.
В инжекторных автомобилях электроника это сделает сама.
4) Ставим автомобиль на ручной тормоз и включаем нейтральную передачу.
5) Выжимаем до отказа педаль сцепления, это существенно облегчит запуск холодного двигателя, и далее с помощью замка зажигания производим собственно его пуск.
Педаль акселератора при этом не выжимаем! Если мотор технически исправен, в течение 10-15 секунд он должен завестись.
6) После того как машина начала устойчиво работать, плавно отпускаем педаль сцепления и прогрев двигатель 1-2 минуты, начинаем движение.
Следует помнить, что обороты должны быть не выше 2000-2500 об/мин до тех пор, пока температура двигателя не поднимется до 80-90 градусов. Во время холостого прогрева регулируем обороты дроссельной заслонкой.
Если двигатель не завелся в течение первых 15 секунд, обязательно нужно прекратить вращать стартер и дать ему время остыть. Обычно на это уходит не менее 30 секунд. После этого пуск повторяем еще раз в течение 15 секунд.
Если после нескольких попыток мотор не завёлся
Возможно произошло переобогащение смеси и свечи залиты. В этом случае из выхлопной трубы идет белый дым и необходимо «продуть» цилиндры. Для этого на карбюраторе полностью открываем воздушную заслонку (утапливаем рычаг «подсоса») и вращаем стартером или ручкой двигатель.
Для инжекторных двигателей достаточно до середины нажать педаль газа и несколько раз его прокрутить.
Если двигатель не завелся и после этого, скорее всего, он неисправен.
Легкого вам запуска двигателя и безопасных зимних дорог!
autocarinfo.ru
Самая главная сложность зимней езды это гололед, а самая главная проблема в эксплуатации холодный запуск (ХЗ).
Тех, кто приобрел своего четырехколесного товарища по теплу, с приходом мороза, возможно, ждут сюрпризы. Что делать? Искать убежище для машины, и желательно теплое. И полезно знать, что впереди. Ну, или вспомнить.
Понятие ХЗ (Холодный запуск)
Любой механик скажет, что запуск холодного двигателя для него вреден, поскольку ведет к ускоренному износу вращающихся и трущихся его элементов. Собственно говоря, любой запуск при температуре ниже рабочей уже считается холодным, и даже летом двигателю необходимо некоторое время, чтобы нагреться. Но одно дело нагрев от плюс 25 до сотни градусов, другое — от минус 30! От холода металл сжимается, и зазоры, присутствующие между деталями двигателя, увеличиваются. Компрессия в цилиндрах падает. Масло становится более густым и теряет текучесть. После старта двигатель не сразу, не мгновенно получает смазку — вот поэтому один запуск при минусовой температуре приравнивается к нескольким сотням километров пробега, и чем холоднее, тем износ больше. Кстати, есть вероятность, что двигатель в один прекрасный морозный день "стуканет", то есть заклинит по причине трения на сухую.
Вот почему моторное масло, да и все прочие жидкости на эксплуатируемой зимой машине должны быть качественными и свежими. Замену масла, напомню, после зимы или во время ее следует проводить раньше окончания интервала замены: учтите прогревы. Наилучшей текучестью в мороз обладает синтетика с вязкостью 0W (но такие масла подходят не всем, поэтому обычно рекомендуют 5W). Чтобы избежать такого ужаса как ХЗ, за бесперебойную езду на машине было изобретено немало способов борьбы. Все ухищрения направлены на то, чтобы сохранить или создать тепло в области двигателя.
И как с ним бороться
Автозапуск — хорошая вещь, дающая естественный прогрев двигателя и частично коробки передач. Однако требует настройки: чтобы запуск был не слишком редким и имел эффективность, а интервал работы давал мотору успеть нагреться. От холодного запуска не спасает: ведь за те шесть ХЗ, что произошли за ночь, мотор получил износ шесть раз. В минусах: повышенный расход топлива, несовместимость с карбюраторными системами питания, а в сильные морозы существует вероятность закупорки выхлопной трубы ледяной пробкой конденсата. Кроме того, автозапуск систематически разряжает аккумулятор, не давая батарее времени зарядиться. Поэтому, коль у вас автозапуск, раз в две недели или месяц заряжайте АКБ полностью на зарядном устройстве. Еще одна тонкость автозапуска — защита "от дурака" на машинах с механической КПП. Известны случаи, когда привычка оставлять автомобиль не на ручнике, а на передаче приводила к трагикомичному исходу. Причем беда случалась даже с опытными водителями — профессионалами!
Иным путем пошли те, кто создал предпусковые подогреватели. Самый простой и почти всем доступный — "Вебасто для бедных", электрический источник тепла под брюхом машины. Например, маленькая электроплитка или плоский обогреватель, какой используется в тепловозах машинистами. Действенная вещь, минусы — высокие требования к проводке и к самому обогревателю, которые пожароопасны; наличие течей масла приводит к сильному неприятному запаху в салоне; и, наконец, этот способ дорог. Впрочем, можно не греть машину всю ночь, можно ставить будильник на пару часов раньше, вставать, включать печку, а потом опять спать. Есть и более цивильный вариант: установить ТЭН в систему охлаждения. Когда весь мир подключается к розетке, чтобы подзарядить электромотор, мы только греемся. Конечно, после такого нам ни Наполеон, ни Гитлер, ни кто-то еще уже не страшны. Жаль, что опять-таки дорого, да и без работы помпы охлаждающая жидкость не будет циркулировать и прогревать весь блок цилиндров.
Ну и, наконец, венец творения — настоящий предпусковой подогреватель. Дилер Webasto в нашем городе рассказывал, что это небольшой, с буханку хлеба, моторчик, который каким-то чудесным образом заводится сам в любой мороз и гоняет через себя охлаждающую жидкость из самого двигателя машины. Она при этом циркулирует, прогревая весь блок, а питается немецкое чудо из топливного бака опять же самого автомобиля. Горючего "буханка" потребляет очень мало — стакан-другой, и из недостатков имеет только один, но существенный: стоит как старые "Жигули" или как новый двигатель.
Что мешает запуску
Можно написать одно короткое слово — "все" и переходить к следующей главке. Но так нечестно по отношению к молодым автомобилистам. Начнем с фильтров. Их у нас меняют только, когда вспомнят слово такое диковинное — фильтр. А на ХЗ они тоже влияют. Забитый воздушный, засорившийся топливный - вот вам уже два маленьких "врага", осложняющих старт мотора. А грязный масляный фильтр мешает нормальной циркуляции масла.
Еще четыре небольших, но очень важных элемента — это свечи. Ну, или шесть, или три — это по числу цилиндров (бывает по паре свечей на цилиндр, например у Honda Fit). Изношенные свечи дают слабую искру, которая не может воспламенить смесь бензина и воздуха. До морозов их нужно поменять, тем более у большинства автомобилей свечи стоят около 150—200 рублей за штуку. И еще советую купить запасной комплект свечей зажигания — на всякий случай.
Про аккумулятор можно слагать песни. Это начало начал. Разряженная батарея — это как батарейка в мобильнике: жизнь устройства сразу замирает. А аккумулятор в машине не только крутит стартер (который проворачивает замерзшие детали двигателя), но и подает искру на свечи зажигания. Без батареи, в которой достаточно "сил" для этой работы, запуск двигателя невозможен. К сожалению, способ прикуривания, то есть заводки одной машины от другой, имеет слабое место — провода. Они очень редко бывают качественными и не обеспечивают передачу столь мощного тока, который нужен для запуска. Поэтому опытные автомобилисты советуют менять местами сами АКБ. Желательно, чтобы размеры клемм у обеих машин — бывают большие и маленькие — совпадали, иначе стыковка может не получиться. И просто обязательно, чтобы плюс и минус были помещены на их места, а не наоборот (итогом станут потери — от предохранителей до всей проводки).
Поршневые кольца обеспечивают компрессию, то есть давление внутри цилиндра, плотно прилегая к его стенкам. В холодном двигателе кольца сужаются, совсем чуть-чуть, но в таком тонком деле важен каждый микрон. Если между цилиндром и поршнем появляется зазор, то герметичность камеры сгорания нарушается, и бензин, грубо говоря, будет стекать по стенкам цилиндра. На компрессию влияет и состояние клапанов: зависший в приоткрытом положении клапан также будет выпускать давление, что отрицательно повлияет на ХЗ.
А еще на запуск двигателя влияет чистота впускного тракта, например, дроссельной заслонки. Ее чистят на СТО, и процедура эта благоприятно отражается на поведении двигателя в целом.
Дизель круче
Дизельный мотор во многих отношениях круче бензинового. По сложности заводки в морозы — тоже. Потому что требования у дизеля все те же, что и у бензиновых собратьев, но они жестче. Запустить дизель сложнее — нужно больше энергии для этого, больший импульс. Компрессия у дизелей в два раза выше, поскольку сам принцип их работы несколько иной. Работают они на продуктах перегонки тяжелых фракций нефти, которые возгораются не от искры, а от сжатия. Поэтому в цилиндрах дизельного мотора давление гораздо выше. Чтобы пары солярки загорелись в холодном двигателе, необходимы свечи накаливания, которые осуществляют предварительный разогрев. Они должны быть исправными, иначе остывший дизель не заведется даже летом. Есть рекомендация: для более уверенного старта включать свечи накаливания не один, а несколько раз, включая-выключая зажигание. Еще пугают осадками парафина в солярке, но это нужно заправиться летним дизтопливом, зимнее же не дает никаких осадков как минимум до —30 градусов. Гораздо хуже вода в топливе, а точнее, ее твердое состояние, кристаллы льда. Не зря дизелисты советуют покупать горючее не в бак, а в канистру (особенно если приобретаете топливо с грузовиков!) и пользоваться воронкой с мелкой сеточкой. Сеточка задерживает и грязь, и воду, и все, что забивает топливный фильтр, насос высокого давления и мешает запуску двигателя.
Кстати, о топливном фильтре: в нем есть отстойник, в котором скапливается вода из солярки. Эту воду нужно периодически выливать. Не у всех есть такая штука, некоторым и выливать неоткуда, но это не значит, что нечего, и тем, у кого есть отстойник, повезло больше.
Напомню, что у дизелей масло меняется в два раза чаще, чем у бензинок, и на этом пока закончу тему ХЗ.
В общем, список того, что помогает или мешает совершить ХЗ, можно продолжать еще. Вот, к примеру, если на машине плохая резина (изношенная, лысая, летняя, всесезонная или разная), она на запуск двигателя не повлияет, конечно, никак. Но такие покрышки лишат запуск двигателя всякого смысла. Потому что в автомобиле все должно быть прекрасно! Особенно зимой.
baikal-info.ru
С наступлением морозной погоды, у многих автовладельцев возникает проблема запуска холодного двигателя. В данной статье я хочу поделиться опытом запуска двигателей, которые еще вчера нормально заводились, а сегодня не подают надежд. Речь пойдет об автомобилях у которых нет явных признаков неисправностей зажигания и системы впрыска топлива.
Если вы столкнулись с проблемами запуска двигателя в морозную погоду, прежде всего следует определить основной фактор — состав топливной смеси. Для этого достаточно снять с двигателя одну из свечей зажигания и провести ее визуальный осмотр. При наличии на свече отложений черного (или очень темного) цвета, топливная смесь достаточно богата, это значит что на автомобиле не все в полном порядке с системой зажигания. Чаще всего в таких случаях достаточно заменить свечи и запуск двигателя нормализуется.
Если темный нагар на снятой свече отсутствует, речь идет о бедной топливной смеси. В этом случае виновником проблемы часто служит термодатчик охлаждающей жидкости. Нужно отметить, что часто это термодатчики ранее перегреваемых двигателей. Если ранее двигатель был подвергнут перегреву, настоятельно рекомендую проверить термодатчик и заменить его, если есть в этом необходимость, на исправный. В противном случае, у вас постоянно будут проблемы с запуском двигателя в морозную погоду.
При обедненной топливной смеси, некоторые автовладельцы пытаются запускать моторе помощью разных присадок повышающих октановое число топлива. Иногда это им удается.
Еще один способ, который часто применяют в данной ситуации, это впрыскивание эфирных составов для запуска карбюраторных двигателей. Данный способ можно считать достаточно дорогим, а главное очень проблематичным.На морозе заниматься разгерметизацией впускного тракта, а затем все это производить в обратной последовательности — приятного мало. Кроме того, данная операция не гарантирует вам удачного запуска, при отсутствии должного опыта.
На мой взгляд, проще всего для запуска холодного двигателя, это имитировать более низкую его температуру с помощью обычного переменного резистора (потенциометра) номиналом в 5.6 — 8.2 кОм. Для этого (при выключенном зажигании) следует отключить разъем штатного термодатчика О.Ж.и подключить потенциометр вместо этого датчика. Уровень сопротивления сначала следует установить около 4 кОм и попытаться запустить двигатель.Если двигатель не запустился, сопротивление нужно увеличить. После запуска двигателя его обороты Х.Х. часто бывают значительно завышены. В этом случае, следует с помощью потенциометра вывести их до необходимого значения. Аналогично и по мере прогрева двигателя. После прогрева лучше выключить зажигание и подключить штатный термодатчик О.Ж.
Еще одной причиной обедненной топливной смеси может стать недостаточное давление топлива в системе. Здесь причин в основном две. Это либо «умирающий» топливный насос, либо регулятор давления топлива. Если неисправность в топливном насосе, запустить мотор может стать невозможно. Иногда давление топлива в системе можно поднять до оптимального если заглушить сливной шланг.
Для этого бывает достаточно просто его пережать. Следует отметить, что пережимать шланг нужно весьма осторожно, т.к. на сильном морозе он может просто лопнуть. После запуска двигателя продолжать пережимать шланг не более 8-10 сек. В противном случае велика вероятность того, что будут забрызганы свечи зажигания слишком богатой топливной смесью. Если после этого двигатель заглох, операцию следует повторять не увеличивая времени пережимания шланга слива топлива в бак. Лучше в этом случае, дать двигателю прогреться на пусковом режиме до тех пор, когда он перестанет останавливаться, если вы возобновили слив топлива.
Самой банальной причиной проблем пуска холодного двигателя, может стать обычная разгерметизация впускного тракта. Чаще всего речь идет о соскочившей (иногда лопнувшей) трубке, которая соединяет регулятор давления топлива в системе с впускным коллектором.
Внимательно осмотрите соединения всех трубок (шлангов и т.д.), которые идут от впускного тракта к другим системам или элементам (тормозная система, адсорбер, вентиляция картера двигателя и др.) и при наличии исправных элементов системы впрыска, проблем с холодным запуском на вашем автомобиле не будет.
В заключении хочу отметить, что некоторые автовладельцы в проблемах холодного пуска винят лямбда-зонд (датчик содержания кислорода в выхлопных газах). Это ошибка. 02 в пуске холодного двигателя не учитывается, он вступает в работу только после прогрева до рабочей температуры.
Удачных запусков!
dekormyhome.ru
Чтобы автомобиль двигался, у него должен функционировать двигатель, который при условии исправности запускается достаточно просто. Но вот если двигатель подмерз, то его запуск произвести будет нелегко, и надо обладать определенными знаниями, чтобы все-таки это сделать.
Если мы запускаем холодный двигатель, то первое на что нам надо обратить внимание, будет тепловое состояние. Холодный карбюраторный двигатель реально запустить при температуре воздуха не ниже -15 °С.
Прямо перед процессом пуска холодного двигателя проверяем:? Поставлен ли на «нейтралку» рычаг коробки передач;? Заторможена ли машина ручным тормозом.
Если двигатель более 2 суток находился в неработающем состоянии, то заполняем поплавковую камеру карбюратора бензином методом нажатия на рычаг ручной подкачки топлива не меньше 8-10 раз; если перерыв в работе был более 2 суток, то может потребоваться большее число нажатий. Главное, чтобы при нажатии на рычаг чувствовались некоторые усилия. Иногда двигатели заводятся лучше, если еще до пуска воспользоваться несколько раз педалью «газа».
Итак, порядок действий для пуска двигателя:
? выдвиньте кнопку управления воздушной заслонкой, чтобы воздушная заслонка закрылась полностью и сильно обогащала смесь;
? педаль сцепления выжмите до предела, чтобы сцепление отключилось от коробки передач для облегчения прокрутки коленчатого вала двигателя;
? переводите ключ зажигания в первое положение для включения зажигания;
? переводите ключ во второе нажимное положение для включения стартера, прокручивающего коленчатый вал. Держим ключ, пока не заработает двигатель, но не больше, чем 10 секунд;
? если двигатель так и не начал свою работу, то отпустите ключ зажигания, чтобы стартер выключился, а ключ автоматически вернется в первое положение;
? теперь в продолжение 20-30 секунд аккумуляторная батарея должна отдохнуть;
? после паузы повторите включение стартера опять на 10 секунд;
? в ситуации, когда двигатель не начал работу и после повторного раза, можно сделать третью попытку пуска. Но если двигатель опять молчит, то придется задуматься о неисправности двигателя.
Помните:1. Запуская двигатель в таких условиях, не нужно жать на педаль газа.2. Четко придерживайтесь указанного времени по включению стартера и отдыху аккумуляторной батареи. Неверные действия могут привести к преждевременному износу аккумуляторной батареи и стартера.3. Когда запустился двигатель, медленно отпустите педаль сцепления, а при снижении частоты вращения коленчатого вала, снова нажмите педаль и плавно отпустите.4. Как только двигатель устойчиво заработал, нужно плавно утопить на 1/3 ее хода кнопку привода воздушной заслонки, пока не получите устойчивую работу двигателя. Оставить его поработать в таком режиме 2-3 минуты, пока двигатель не прогреется до 40°- 50° температуры охлаждающей жидкости.5. Аккуратно утапливайте кнопку воздушной заслонки до самого конца.6. При пуске холодного двигателя не стоит держать сцепление включенным длительное время.7. Прогревать на месте двигатель советуют только до 40 °С, а дальше осуществлять прогрев в движении машины при небольшой частоте вращения коленчатого вала.
Чем холоднее на улице, тем труднее производить пуск холодного двигателя. При температурах ниже -25 °С:— загустевает моторное масло;— растет сопротивление вращению коленчатого вала;—условия смесеобразования бензина и воздуха становятся другими;— испарение и распыление топлива ухудшается;— емкость аккумуляторной батареи становится меньше, следовательно, заметно ослабляется пусковые свойства и энергия свечи зажигания.
Есть определенные меры, которые помогут обеспечить в холодных условиях пуск двигателя:? на ночь аккумуляторную батарею лучше заносить в теплое помещение;? для помощи основной батарее можно применять дополнительную, которая будет подключаться параллельно к основной с помощью специальных шин или же «прикуривателями» — проводами большого сечения с замками;? пользоваться для зимы специальными сортами топлива и масел;? нажать перед пуском двигателя около 3 раз на педаль «газа»;? запускаем холодный двигатель при низкой температуре в той же последовательности, какую использовали при температуре -15 °С.
drivers-blog.ru
Начнем с прописных истин, а именно: какие условия нужны двигателю, чтобы заветный процесс в его цилиндрах благополучно пошел. Здесь одинаково важны системы питания, зажигания и стартер, способный расшевелить застывший мотор.
Питание двигателя состоит из: горючего (самое распространенное — бензин) и окислителя (кислород воздуха). Если того или другого слишком мало (или много), то сгорание будет вялым или вообще не состоится. В идеале для полного сгорания бензина его весовое соотношение с воздухом должно быть около 1:15. За этим строго следят соответствующие устройства в любой исправной паяльной лампе, бензиновой горелке, примусе, обеспечивая прозрачное, голубоватое, горячее пламя.
Карбюратор, который должен готовить бензовоздушную смесь для различных режимов работы, существенно сложнее примуса. Но одна из его задач та же — держать соотношение топлива и окислителя в «горючих» рамках.
Когда мотор уже прогрет — это просто. Куда сложнее холодный зимний пуск. Промороженный воздух в диффузорах карбюратора еще больше охлаждается, и капельки бензина, смешиваясь с этой струей, испаряются неохотно. А для вспышки нужна оптимальная смесь — жидкую каплю горючего искра не воспламенит. Дело усложняется тем, что часть паров бензина, все-таки образовавшихся при карбюрации, по пути в цилиндр вновь конденсируется, соприкасаясь с холодным коллектором, и у свечи вновь один воздух — а он, увы, не горит.
Выход из этой непростой ситуации найден давно — любой карбюратор оснащен тем или иным пусковым устройством, резко увеличивающим подачу бензина, чтобы насыщенность его паров возле свечи стала достаточной для вспышки. Простейшая «полуавтоматика» представляется многим автолюбителям мудреной — хотя на деле и изучить, и отладить ее может любой вдумчивый школьник.
Гораздо более сложная проблема возникает у многих современных зарубежных машин, на которых установлен датчик температуры, который при определенном значении заданной минимальной температуры просто не позволит запуститься вашему двигателю. Бороться с этим недугом можно разными путями, вплоть до установки в машине специальной «платы» с выводом кнопки на панель. При запуске двигателя вы нажимаете кнопку, цепь размыкается и электроника, отвечающая, в том числе за ограничение пуска двигателя, перестает работать. Двигатель завелся, вы отжимаете кнопку, и работа электроники машины вновь восстановлена.
Следующая важная система — зажигание. Так ли уж важна мощность искры между электродами, если и слабая успешно заряд поджигает! Действительно, в легких условиях (лето, исправный мотор, нормально работающий карбюратор…) сверхмощная искра и не нужна. Иное дело — условия холодного пуска!
Мощная, хлесткая искра, нагревая капельки бензина, способствует их воспламенению. А слабая на это не способна. Кроме того, важно, чтобы искра между электродами проскочила вовремя — в конце такта сжатия, перед положением поршня в верхней мертвой точке. Это — так называемое опережение зажигания или угол опережения зажигания, для каждого двигателя свой, регламентируемый.
Мощность искры часто зависит и от более простых вещей. Прежде всего — от напряжения в бортовой сети. А покуда мотор не запущен — от состояния аккумуляторной батареи.
Последовательно мы подошли к стартеру. Его задача — крутить мотор, да побыстрее, чтобы карбюратору хватало разрежения, а сжатие в цилиндрах хорошо подогревало каждый заряд. Чем медленнее проворачивается коленвал, тем сложнее пустить двигатель.
Зимой стартеру особенно нелегко и тем более, если в двигателе густое летнее масло. Его настолько трудно прокачать по системе смазки, что порой ломается масляный насос, рвется корпус фильтра. Коленвал вращается еле-еле, сжатие в цилиндрах медленное и слабое, карбюратор работает плохо. Но и это не все!
Нагрузка на стартер максимальная — и он сильно «подсаживает» батарею — настолько, что и искры может не быть. Вот почему при зимнем пуске вязкость масла часто играет «первую скрипку». Поскупились, сэкономили на смене масла — неприятности обеспечены.
А теперь перейдем от теории к практике. Как можно заключить из всего вышеописанного самое главное — это общая готовность автомобиля к морозам. «Правильное», более жидкое и потому более подходящее для зимы масло, а также хороший аккумулятор. С маслом все просто — заливайте хорошее масло в проверенных автосервисах. Минеральное или просто старое машинное масло в минус 30 наверняка замерзнет. Поэтому лучше поменять масло, предпочтительно на «синтетику».
В бачке омывателя тоже нужно иметь незамерзайку, причем качественную и не разбавленную. Вода, если вдруг у кого осталась, замерзнув, разорвет детали омывателя. К сожалению, большинство «незамерзаек» предлагаемых на авторынках замерзают уже при -15ºС. Зная этот факт проще на зиму сливать всю жидкость из омывателя и тем самым обезопасить себя от неприятностей. Согласитесь: мало кто из нас пользуется омывателем зимой.
Аккумулятор. Помочь ему пережить ночь или даже несколько дней можно, хорошо прогрев машину «перед сном» — лучше всего поездить хотя бы полчаса не используя мощные электроприборы — обогрев заднего стекла и сидений, сервоприводы, навороченную музыку. Есть еще вариант унести аккумулятор домой, в тепло. Если у вас нет теплого гаража, и стоянка предстоит долгая, скажем недельная, то снять аккумулятор все же стоит.
Даже в обычных теплых условиях в течение месяца каждый аккумулятор нуждается в зарядке, что же говорить о холодах, когда процесс разрядки идет гораздо быстрее. Не забудьте перед установкой аккумулятора, зачистить все контакты, иначе у вас автомобиль либо не станет заводиться, либо при запуске начнет «глючить» сигнализация.
В холодные утра аккумулятор перед запуском нужно прогреть, на несколько секунд включив дальний свет. Мера это довольно действенная. Совет тем, кто пользуется ручной коробкой передач: чтобы не перегружать аккумулятор — не забывайте во время пуска нажать на педаль сцепления. Нейтрального положения рычага в коробке тут мало: ведь при отпущенной педали мотору придется вращать и ведомый диск, и валы в коробке.
И даже после того как двигатель завелся, имеет смысл некоторое время подержать ногу на сцеплении — если резко отпустить, автомобиль может заглохнуть и, по закону подлости, больше не завестись. Не надо крутить стартер слишком долго — лучше дать аккумулятору отдохнуть, а потом повторить операцию.
Если все же вам не удается завести своего железного коня, то в таких случаях мы вспоминаем о существовании особых устройств, носящих в народе название — «провода для прикуривания». Они предназначены для подачи большого стартового тока на клеммы разряженной аккумуляторной батареи от автомобиля-донора.
Но передать этот ток способны только провода, имеющие достаточно большое сечение. Например, чтобы обеспечить прокрутку холодного двигателя с объемом около 1,6 л, площадь поперечного сечения такого провода должна быть не меньше 16 мм?, что соответствует диаметру 4,5 мм.
Некоторые фирмы выпускают провода в резиновой изоляции, которая при отрицательных температурах дубеет и не позволяет проводам сгибаться. У лучших образцов изоляция выполнена из мягкого материала, чаще всего она силиконовая, не теряющая своих свойств на морозе.
Концы проводов обычно заделываются в мощные зажимы типа «крокодил» и отличаются цветом: как правило, плюсовой провод бывает красным, минусовой — черным. Длина проводов редко превышает 2-3 метра, поэтому ставить автомобили следует как можно ближе один к другому. И при этом учитывать расположение аккумуляторных батарей.
Хочу предостеречь: многие автомобили с достаточно сложным электронным обеспечением системы пуска — проще говоря, с компьютерами — не рекомендуется запускать таким способом. Их выпрямительные мосты и компьютеры могут при этом погибнуть. О чем в инструкциях обычно сказано достаточно определенно. Поэтому, прежде чем «прикуривать» — загляните в «мануал»!
Открыв капоты, сначала закрепите наконечник «плюсового» провода на клемме «+» страдающего автомобиля и только после этого соедините второй зажим этого же провода с клеммой «+» АКБ автомобиля-донора. Зажимы должны закрепляться плотно и надежно. После этого в такой же последовательности подключите черный провод.
Убедившись, что провода закреплены правильно и прочно, подождите пару минут и включите зажигание. Включать зажигание и запускать двигатель автомобиля-донора не следует во избежание повреждения его электронных систем. После пуска двигателя и появления признаков его устойчивой работы на оборотах холостого хода провода можно отключить: сначала «минусовой», затем «плюсовой».
Часто машина не заводится из-за плохих или грязных свечей зажигания. Их нужно проверить, очистить от нагара и при необходимости поменять.
На случай морозов в автомагазинах продается большое количество специальных присадок для топлива — например, «быстрый старт», которые заливаются в карбюратор и топливную систему для лучшего запуска двигателя.
Стартером нельзя, да и бессмысленно крутить дольше 20 секунд. Если после трех таких попыток машина не ожила — нужно подождать несколько минут, затем повторить серию. Когда не получилось запустить мотор с трех-пяти попыток и он не подает на это никаких надежд — стоит оставить машину в покое до потепления или вызвать специалиста для поиска причины саботажа техники.
В холод лучше не ставить автомобиль на ручник, чтобы не примерзли колодки. Спокойнее просто поставить машину на передаче. Владельцам дизельных автомобилей вообще не рекомендуется пользоваться машиной в серьезные холода, если она ночует на улице или в неотапливаемом гараже. Шансов на запуск дизеля при минус 30 немного.
Чтобы не копаться с замерзшими дверными замками, лучше заранее залить в «личинки» специальные «размораживалки». Поливать замок кипятком не советую — вода остынет, замерзнет, и открыть машину в следующий раз удастся уже только весной.
Один из спорных вопросов — стоит ли греть машину, если, допустим, она совершенно исправна и может ехать сразу после пуска и не глохнуть. Однозначно: стоит трогаться с места только после того, как обогреватель салона начинает выдавать ощутимо теплый для рук воздух. И, конечно, не газовать, как советуют инструкции.
Помните: один проблемный холодный пуск двигателя в сильный мороз по степени причиненного автомобилю вреда равен 300-500 км пробега. И если поездка не срочная, то лучше ее отложить на потом.
acmarshal.ru
В наступивших зимних условиях актуальной является проблема пуска двигателя при низких температурах. Критической является температура ниже -24 градусов. Вроде и масло с низкой вязкостью, и аккумулятор заряжен, а он всё равно заводится тяжело.
Исходя из своего опыта и оценивая ситуации с которыми приезжают клиенты, можем объяснить определенную логику этой проблемы.
Изначально, для пуска двигателя необходимо чтобы три составляющих были в хорошем состоянии. То есть, обозначим:первое — состояние цилиндро-поршневой группы (компрессия, отсутствие постороннего масла в камере сгорания)второе — система зажигания (состояние свечей зажигания, высоковольтных проводов, свечных наконечников, зарядка аккумулятора)третье — топливная система (хороший распыл форсунки, давление в топливной рампе, бензин «зимний»)
Если все три составляющих немного не добирают до хорошего состояния, то в сумме они дают проблемы при заводке двигателя при низких температурах, да впрочем и при не низких то же.
Ещё немаловажным является подход к запуску двигателя, точнее алгоритм действий. Очень часто случается довольно распространенная ошибка, которую так же не избегают и работники автосервисов, которые знают о ней. Но к сожалению такова натура человека, ведь так хочется, чтобы двигатель завелся. А грань эта очень тонкая, чуть-чуть переборщил и можно спокойно идти на общественный транспорт. А ошибка эта заключается в том, что свечи банально заливают топливом.
Надо понять, что в камере сгорания воспламеняется не бензин (жидкость), а пары бензина. А на это влияют как сам бензин, который бывает зимним, характеризуется давлением насыщеных паров, так и распыл форсунок. Немного перелил и бензин, попавший через цилиндро-поршневую группу в поддон двигателя, уже не даст нормально завестись. Так как через вентиляцию картерных газов будет попадать во впускной коллектор, переобогащая воздушно-топливную смесь.
Исходя из этого наш вам совет. Первоначально прокрутите стартером несколько раз 4–5 «вжиков». После этого походите вокруг машины, сметите снег, сделайте зарядку в течении 1 — 2 минуты. После этого снова заводите. Если двигатель начал схватывать, но не заводится, не переусердствуйте, здесь как раз эта грань и лежит. При длительном прокручивании двигателем всё новое топливо попадает в камеру сгорания в виде жидкости. Выжмите педаль газа до упора, тем самым вы приостановите подачу топлива, до 400 оборотов в минуту, блок управления двигателем на это запрограммирован. И будете заводиться на той порции топлива, которое вы уже туда влили. А дальше уже будут оказывать влияние состояние этих трех составляющих.
Подводя итог мы рекомендуем заниматься техническим обслуживанием вашего автомобиля в соответствии с регламентом завода изготовителя, они вам плохого не посоветуют. Всё состояние высоковольтной части, топливной системы, будет поддерживаться в рабочем состоянии.
Не экономить на масле, вязкое масло создает дополнительное сопротивление прокручиванию двигателя.
Периодически, раз в 30–40 тыс. км. чистить фосунки специальным сольвентом, который отъедает отложения в топливной системе, а основное, в распылителе форсунок. Эта процедура стоит примерно 2.000 руб.
И основное, эксплуатировать автомобиль, а не использовать его как самоходную тележку, при хождении в булошную. Когда Ваш авто активно ездит, он становится как спортсмен, натренированный, сильный. И ему никакой мороз нипочем. Наоборот, тот который ведет малоподвижный образ жизни, чахнет, часто болеет.
Поэтому заботьтесь о нем, а он позаботится о Вас.
Здоровья Вам и Вашему авто.Приезжайте в гости.
tomico.su
ХОЛОДНЫЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ
С наступлением морозной погоды, у многих автовладельцев возникает проблема запуска холодного двигателя. В данной статье я хочу поделиться опытом запуска двигателей, которые еще вчера нормально заводились, а сегодня не подают надежд. Речь пойдет об автомобилях, у которых нет явных признаков неисправностей зажигания и системы впрыска топлива. Если вы столкнулись с проблемами запуска двигателя в морозную погоду, прежде всего, следует определить основной фактор - состав топливной смеси. Для этого достаточно снять с двигателя одну из свечей зажигания и провести ее визуальный осмотр. При наличии на свече отложений черного (или очень темного) цвета, топливная смесь достаточно богата, это значит что на автомобиле не все в полном порядке с системой зажигания. Чаще всего в таких случаях достаточно заменить свечи и запуск двигателя нормализуется. Если темный нагар на снятой свече отсутствует, речь идет о бедной топливной смеси. В этом случае виновником проблемы часто служит термодатчик охлаждающей жидкости. Нужно отметить, что часто это термодатчики ранее перегреваемых двигателей. Если ранее двигатель был подвергнут перегреву, настоятельно рекомендую проверить термодатчик и заменить его, если есть в этом необходимость, на исправный. В противном случае, у вас постоянно будут проблемы с запуском двигателя в морозную погоду. При обедненной топливной смеси, некоторые автовладельцы пытаются запускать мотор с помощью разных присадок повышающих октановое число топлива. Иногда это им удается. Еще один способ, который часто применяют в данной ситуации, это впрыскивание эфирных составов для запуска карбюраторных двигателей. Данный способ можно считать достаточно дорогим, а главное очень проблематичным. На морозе заниматься разгерметизацией впускного тракта, а затем все это производить в обратной последовательности - приятного мало. Кроме того, данная операция не гарантирует вам удачного запуска, при отсутствии должного опыта. На мой взгляд, проще всего для запуска холодного двигателя, это имитировать более низкую его температуру с помощью обычного переменного резистора (потенциометра) номиналом в 5.6 - 8.2 кОм. Для этого (при выключенном зажигании) следует отключить разъем штатного термодатчика О.Ж. и подключить потенциометр вместо этого датчика. Уровень сопротивления сначала следует установить около 4 кОм и попытаться запустить двигатель. Если двигатель не запустился, сопротивление нужно увеличить. После запуска двигателя его обороты Х.Х. часто бывают значительно завышены. В этом случае, следует с помощью потенциометра вывести их до необходимого значения. Аналогично и по мере прогрева двигателя. После прогрева лучше выключить зажигание и подключить штатный термодатчик О.Ж. Еще одной причиной обедненной топливной смеси может стать недостаточное давление топлива в системе. Здесь причин в основном две. Это либо "умирающий" топливный насос, либо регулятор давления топлива. Если неисправность в топливном насосе, запустить мотор может стать невозможно. Иногда давление топлива в системе можно поднять до оптимального, если заглушить сливной шланг. Для этого бывает достаточно просто его пережать. Следует отметить, что пережимать шланг нужно весьма осторожно, т.к. на сильном морозе он может просто лопнуть. После запуска двигателя продолжать пережимать шланг не более 8-10 сек. В противном случае велика вероятность того, что будут забрызганы свечи зажигания слишком богатой топливной смесью. Если после этого двигатель заглох, операцию следует повторять, не увеличивая времени пережимания шланга слива топлива в бак. Лучше в этом случае, дать двигателю прогреться на пусковом режиме до тех пор, когда он перестанет останавливаться, если вы возобновили слив топлива. Самой банальной причиной проблем пуска холодного двигателя, может стать обычная разгерметизация впускного тракта. Чаще всего речь идет о соскочившей (иногда лопнувшей) трубке, которая соединяет регулятор давления топлива в системе с впускным коллектором. Внимательно осмотрите соединения всех трубок (шлангов и т.д.), которые идут от впускного тракта к другим системам или элементам (тормозная система, адсорбер, вентиляция картера двигателя и др.) и при наличии исправных элементов системы впрыска, проблем с холодным запуском на вашем автомобиле не будет. В заключении хочу отметить, что некоторые автовладельцы в проблемах холодного пуска винят лямбда-зонд (датчик содержания кислорода в выхлопных газах). Это ошибка. О2 в пуске холодного двигателя не учитывается, он вступает в работу только после прогрева до рабочей температуры.
Удачных запусков!
demio121.narod.ru
