Большинство современных мотоциклов и других видов автотранспорта оборудуются четырехтактными моторами. Развитие технологий позволило значительно увеличить их возможности и сегодня можно использовать их потенциал полностью. Первые модели скутеров укомплектовывали обычно двухтактными моторами. Только некоторые модели мопедов и легендарная Honda Cub имели четырехтактный двигатель скутера. Такое положение дел легко объяснить. Скутера оснащены коробкой передач, не имеющей ступеней, вариатором, который нуждается, и при чем постоянно, в высоких оборотах.
Современные скутера имеют 2-4 передачи, поэтому они стали оснащаться максимально эффективными моторами для такого вида трансмиссии, работающими в четыре такта. Такие моторы отличаются большей мощностью и являются экономически выгодными. После изобретения первых моделей скутеров инженеры стали думать о том, как сделать такие двигатели объемом 50 см3. Им нужно было решить следующую задачу - эти моторы должны быть не менее мощными, чем двухтактные и более экономичными.
Использовать четырехтактный двигатель скутера малого объема, 50 см3, казалось трудной задачей. Его применение требовало дополнительных не маленьких вложений, что могло привести к значительному подорожанию и падению спроса. В таком случае на скутер требовалось установить больше деталей, и его ремонт становился бы очень дорогим. Но инженеры смогли справиться со всеми вызовами, которые перед ними были, и сегодня на все современные модели устанавливают четырехтактный двигатель скутера. Большинство такого рода техники сегодня производит Китай, ее изготовление там стало технологичным, и она даже вскоре может стать такой же качественной как японская или европейская. Но применение современных технологий и материалов повлечет за собой удорожание китайской мотоциклетной техники, и она будет стоить столько же сколько и у других производителей.
Преимущества и недостатки четырехтактных двигателей для скутеров
У четырехтактных моторов намного больше преимуществ, чем недостатков, особенно если сравнить их с двухтактными. Из плюсов таких моторов особенно можно выделить следующие:
Из недостатков таких моторов специалисты выделяют следующее:
Двигатель для скутера и его принцип работы
Особых отличий двигатель скутера и моторы, устанавливаемые на другую автомобильную технику, не имеют. В карбюратор подается топливо и воздух, где они смешиваются в необходимой пропорции и образуют горючую смесь. После этого получившаяся смесь попадает в цилиндр, и уже там, во время сжатия ее поршнем, взрывается, образовавшиеся после ее сгорания газы начинают расширяться и затем они отводятся через выпускной клапан наружу. Четыре цикла этих моторов следующие: впуск, сжатие, расширение и выпуск. Каждый из этих циклов выполняет свою особую роль и воспроизводится с заранее просчитанной большой точностью. Какое-либо отклонение от нормы в этих циклах приводит к снижению мощности мотора, к ухудшению его работе, а в результате и к поломке.
Рассмотрим эти циклы
Такт впуска. В то время, когда происходит впуск смеси, она попадает в специальную камеру, в которой впоследствии сгорает. Для стабильной работы мотора и увеличения его КПЛ эта смесь должна готовиться в идеальной, правильной пропорции. Эту роль играет правильно настроенный карбюратор. В этот момент впускной клапан открывается, а вот выпускной наоборот закрывается.
Такт сжатия. Когда клапан впуска закроется, начнется движение поршня от нижней точки на верх. Поднявшись, он сожмет смесь и доведет ее до критического значения.
Такт расширения. В то время, когда он наступает, третий такт, происходит один важный процесс, двигатель скутера в такие моменты переносит большие нагрузки. Сжатая поршнем рабочая смесь загора
www.moto-scuter.ru
Для поиска причин неисправностей в работе двигателя скутера могут помочь диаграммы устранения типовых неисправностейДвигатель не заводится или заводится с трудом
Двигатель глохнет после старта
Плохая работа двигателя на холостых и низких оборотах
Плохая работа двигателя на холостых и низких оборотах
Плохая работа двигателя на высоких оборотах
Недостаток мощности двигателя
Несправности сцепления, вариатора, ведущего и ведомого шкивов
среднее 0.00 (0% score) - 0 голосов
www.150cc.ru
Как и любой другой двигатель внутреннего сгорания, двигатель скутера подвержен износу. Это естественный процесс и со временем вы неизбежно услышите посторонние шумы в работе двигателя скутера, которые так или иначе могут свидетельствовать о скором износе элементов двигателя или трансмиссии.
Двигатель двухтактного скутера после ремонта по замене подшипников
Звуки могут быть различными, от шипящих, до грохочащих, от обычного цокота до громкого воя. Рассмотрим основные из них:
Это основные неполадки двигателя скутера, которые издают посторонний шум при работе двигателя. Зная эти пункты, можно значительно облегчить процесс обнаружение неполадок и процесс ремонта скутера.
scooter-expert.com
Практически на всех моделях скутеров, карбюраторы ставятся по одному и тому же принципу. В каждом (ну почти) карбюраторе — есть несколько систем, которые приводятся в действие либо автоматически, либо непосредственно самим водителем скутера.
У начинающих часто возникают сложности с подключением карбюратора к органам управления и системам, которые обеспечивают его рабочее состояние.
И так, давайте разберем в деталях установку карбюратора на самые распространенные модели скутеров.
Начнем пожалуй с самого обычного «китайца» оснащаемого двигателем 139QMB.
Сначала вставляем наконечник троса «газа» в специальное отверстие в приводе дроссельной заслонки.
Протягиваем через прорезь в пластине трос и вставляем направляющею трубку троса в отверстие на пластине (гайки пока не зажимаем).
Вставляем карбюратор до упора в впускной коллектор, следя при этом, чтобы выступ на карбюраторе зашел в специальную прорезь в коллекторе. После, одеваем сразу патрубок воздухоочистителя и заворачиваем болты на обоих хомутах.
Расправляем сливную трубку поплавковой камеры и опускаем ее вниз.
Регулируем положение направляющей троса и затягиваем гайки.
Одеваем резиновый пыльник.
Ищем на баке топливный кран от которого выходят две резиновые трубки.
Топливный кран может располагаться и на раме.
Из топливного крана выходят две трубки (на кранах которые расположены на раме есть и третья трубка, по которой топливо из бака поступает в кран — ее мы трогать не будем) одна из которых служит для открытия — закрытия крана, а вторая является топливопроводом по которому бензин поступает в карбюратор, более подробно о работе автоматического топливного крана написано в статье: Устройство ваккумного крана скутера
Берем трубку (на ней должен стоять топливный фильтр, так что не ошибетесь) по которой бензин поступает в карбюратор и надеваем ее топливный штуцер карбюратора.
Берем вторую трубку и одеваем ее на штуцер впускного коллектора.
На двигателе 157 QMJ система отключения холостого имеет внешний привод от резиновой трубки, поэтому в трубку которая управляет работой топливного крана внедрили тройник чтобы через него подключить систему отключения холостого хода.
На двигателе 157QMJ карбюратор подключается точно также, так что, думаю — объяснять еще раз нет смысла.
На всякий случай выкладываю фото.
После всего проделанного ищем в «бортовой сети» штатный штекер подключения обогатителя и подключаем его к сети, подробнее о работе пускового обогатителя написано в статье: Автоматический пусковой обогатитель скутера
На двухтактных двигателях проделываем почти тоже самое.
Надеваем на трос крышку дроссельной заслонки, пружину, уплотнительное кольцо, вставляем наконечник троса в специальный паз в заслонке, устанавливаем заслонку в колодец карбюратора и заворачиваем крышку.
Тоже самое проделываем и с обогатителем.
Точно также ищем на баке топливный кран, берем трубки и подключаем их: одну к топливному штуцеру карбюратора (на ней почти всегда есть фильтр), вторую к штуцеру привода топливного крана.
После, прикручиваем карбюратор к двигателю.
scooter-mania.ru
В процессе эксплуатации вашего скутера или мотоцикла, картер двигателя подвергается различным нагрузкам: тепловым, ударным, скручивающим. От которых со временем возникают различные повреждения в виде трещин, деформаций привалочных плоскостей, нарушений целостности резьбовых соединений. Особенно сильно «страдает» картер во время различных ДТП тем более на скутере, так как двигатель в скутере является по совместительству элементом задней подвески и ничем не закрыт в отличие от автомобиля или мотоцикла. Да и если честно сказать, многие повреждения наносят сами владельцы скутера. И вот, совсем недавно, мне довелось ремонтировать двигатель, картер которого имел серьезные повреждения после ДТП, несколько трещин, во многих местах была «сорвана» резьба, и одна пробоина в крышке главной передачи. Плюс ко всему, из-за локального нагрева во время нанесения сварочного шва, картер деформировался. Чтобы полностью устранить все эти повреждения мне однако пришлось не «хило» потрудится.
Итак, что мы имеем…
Трещина возле сливного отверстия и «сорванная» внутренняя резьба.
Еще две трещины в различных местах.
Выломанный кусок.
Пробоина в крышке главной передачи.
Сварочный шов который здесь уже был до меня, такие серьезные повреждения картер получает во время различных ДТП. При покупке БУ скутера берите во внимание этот момент.
После выявления дефектов, все детали тщательно отмываем и везем их к «аргонщику». Сливную пробку я попросил «обварить» по кругу (для надежности).
После «сварки» на приволачных плоскостях остаются наплывы металла, которые легко удалить обычным надфилем или напильником.
Во время работы надфилем, старайтесь водить его только по наплыву а не по основной плоскости.
Рассверливаем сливное отверстие до необходимого значения (смотря какую вы собираетесь нарезать резьбу), я рассверлил под резьбу м12 шаг 1,75.
Важный момент: при нарезании резьбы в алюминиевых деталях, старайтесь выбирать основной шаг резьбы, то есть крупный, алюминий не «любит» мелкой резьбы, которая в нем очень быстро портится.
Заказываем токарю новую сливную пробку.
Одеваем на нее шайбу, желательно медную или алюминиевую, наносим герметик и затягиваем.
Советую вам не поленится и «прогнать» метчиком все резьбовые отверстия.
Посмотрите сколько грязи вылезло при обратном выходе метчика из резьбового отверстия.
Теперь, после всего проделанного, осталось проверить плоскости картера на деформации, для этого: ложем половинки картера в правильном порядке, друг на друга и смотрим их на просвет. Для большего эффекта картер лучше занести в темное помещение и просматривать его на какой нибудь источник света, например: окно или дверь.
На фото по середине хорошо видно щель, толщина которой около 0,6 мм (по щупу), что не допустимо. Скорей всего картер деформировался во время «сварки» аргоном.
И здесь та же самая «песня», только теперь справа.
Все эти деформации я очень легко и быстро устраняю с помощью притирки плоскостей на плите, если не хотите возится, отнесите деформированные детали «дяде Васе» на завод, где он их вам за символичную плату быстренько «профрезерует».
У меня к сожалению знакомого «дяди Васи» нет поэтому, я достаю свою самодельную плиту, наливаю на нее керосин и по траектории восьмерки с легким нажимом не спеша притираю плоскость. Как сделать плиту подробно написано в статье: Доработка головки блока цилиндров скутера
Вторую половинку приходится притирать при помощи только двух рук.
Притираем плоскости до тех пор, пока проверка на просвет не покажет их идеальное схождение.
Вот такие небольшие повреждения, оставленные какими-то «бивнями» пытавшимися «расколоть» двигатель зубилом, выводить в ноль вовсе не обязательно. Такие повреждения легко устраняются герметиком, (если конечно они у вас не идут через всю плоскость). Если есть желание, то конечно можете полностью их убрать-дело ваше.
scooter-mania.ru
На скутерах довольно частой проблемой может быть возникновение инородных шумов. В таком случае можно провести ремонт двигателя скутера своими руками. Для этого необходимо понимать, как можно определить причину их возникновения и как можно с ней бороться.
В основном, возникновение чужеродных шумов в двигателе на скутере может возникать по причине износа разнообразных деталей. Мотор в скутере подвержен поэтапному износу, впрочем, как и практически все остальные механизмы. Некоторые детали подвергаются колоссальным нагрузкам во время работы, из-за чего с течением времени они просто могут приходить в негодности. Необходимо вовремя понять, что возникли какие-то проблемы с двигателем, потому что по причине износа какого-то одного элемента могут в значительной степени снижаться показатели работоспособности других.
Двигатели скутеров обладают намного меньшим моторесурсом в отличие от автомобильных агрегатов. По этой причине владелец скутера должен производить своевременную диагностику работы двигателя. И если вдруг появляются какие-то неисправности, то требуется ремонт двигателя скутера своими руками.
Когда в двигателе изнашиваются некоторые детали, во время его работы могут возникать разнообразные звуки, например, стрекотание или легкий звон. Они могут проявиться на высоких оборотах, а также и на холостых. Помимо шумов, скутер может утрачивать прежний уровень динамики, испытывать некоторые проблемы во время заведения, а также не достигать высокой скорости движения. Если появились такие проблемы, то надо задуматься над ремонтом. Если поломки несущественные, то можно осуществить его своими руками при наличии определенных знаний и инструментов.
Если силовой агрегат функционирует нормально на холостом ходу, но при наборе высоких оборотов возникают завывания, то вполне может выйти из строя подшипник коленчатого вала. Такие детали стоят относительно немного, из-за чего не рекомендуется пренебрегать их своевременной заменой. Лучше не экономить в этом случае. Если ремонт двигателя скутера будет осуществляться самостоятельно, то необходимо быть максимально аккуратным и спокойным. Во время сборки и разборки двигателя надо соблюдать основные правила ремонта, то есть не надо спешить. Если устанавливаются новые подшипники, то также очень важно соблюдать чистоту, потому что только лишь одна песчинка в моторе может оказать серьезное негативное влияние. Также не будет лишним осуществить промывку старого подшипника в бензине. Это необходимо для удаления смазки. Если не удается демонтировать его самостоятельно, то рекомендуется не рисковать, так как неаккуратные действия могут вызывать повреждения коленвала. Но если все прошло успешно, то затем надо обкатать подшипники.
Еще одной популярной проблемой с двигателем может быть износ его поршней. Довольно быстро могут изнашиваться кольца. Если наблюдаются проблемы с запуском двигателя и при этом слышится металлический звон, то наверняка износились канавки поршня. В таком случае надо заменить поршень. Важно делать это своевременно.
with-avto.ru
Ремонт двигателя
Блок «двигатель-трансмиссия» извлечен из рамы скутера.
1. Сливаем масло из двигателя . ( Если не планируется разбирать картер двигателя (извлекать коленчатый вал), масло из двигателя можно не сливать )
2. Пассатижами снимаем пружинный хомут с шланга отвода картерных газов.
3. Снимаем со штуцера крышки головки цилиндра шланг отвода картерных газов.
4. Отворачиваем болты крепления крышки головки цилиндра.
Перед снятием крышки головки цилиндра подставьте под нее емкость для сбора масла. В головке цилиндра всегда скапливается некоторое количество масла, которое выльется при снятии крышки.
5. Снимаем крышку головки цилиндра.
6. Отворачиваем гайки крепления впускного патрубка.
7. Снимаем впускной патрубок в сборе с карбюратором и отводим его в сторону. Для удобства проведения дальнейшей работы можно снять карбюратор в сборе с впускным патрубком, ослабив хомут патрубка воздушного фильтра.
8. Отворачиваем гайки выпускной трубы.
9. Отворачиваем все гайки и болты, крепящие глушитель к картеру силового агрегата и снимаем выпускную систему в сборе.
10. Снимаем кожух охлаждения цилиндра.
Перед тем, как приступить к разборке механизма газораспределения, необходимо уточнить, как выставлены фазы ГРМ. Для этого устанавливаем поршень в ВМТ такта сжатия, при этом запоминаем, каким образом расположились установочные метки и кулачки на приводной звездочке распределительного вала. Это необходимо для того, чтобы при сборке не возникло трудностей с правильной установкой фаз ГРМ, если технология установки будет отличаться от стандартной.
11. Отворачиваем болт натяжителя цепи ГРМ.
12. Извлекаем болт и пружину натяжителя цепи ГРМ.
13. Отворачиваем болты корпуса на-тяжителя цепи ГРМ.
14. Снимаем натяжитель цепи ГРМ.
15. Отворачиваем гайки крепления опоры коромысел клапанов.
16. Снимаем уплотнительные шайбы опоры коромысел.
17. Снимаем опору коромысел в сборе.
18. Снимаем цепь привода ГРМ со звездочки распределительного вала, придерживая ее так, чтобы она не провалилась в картер.
19. Извлекаем распределительный вал из головки цилиндра, придерживая цепь ГРМ.
20. Привязываем цепь ГРМ отрезком проволоки или шнурком к любому удобному месту на блоке. Это не позволит цепи упасть внутрь двигателя.
21. Отворачиваем болты крепления головки цилиндра.
22. Снимаем головку цилиндра, пропустив цепь ГРМ сквозь колодец, вместе с привязанной к ней проволокой.
Вероятно, головка окажется «прикипевшей» к цилиндру, и чтобы стронуть ее с места, будет необходимо нанести несколько легких ударов киянкой или резиновым молотком с боков. Категорически запрещается отрывать головку при помощи отверток или подобных инструментов! Это приведет к деформации посадочных плоскостей цилиндра и головки и нарушению герметичности соединения.
23. Снимаем прокладку головки цилиндра.
24. Извлекаем из цепного колодца успокоитель цепи ГРМ.
25. Снимаем цилиндр со шпилек.
Вероятно, цилиндр, так же, как и головка, окажется прикипевшим к картеру. Чтобы стронуть его с места, необходимо так же нанести несколько легких ударов киянкой или резиновым молотком с боков, после чего снять цилиндр руками. Категорически запрещается отрывать цилиндр при помощи отверток или подобных инструментов! Это приведет к деформации посадочных плоскостей цилиндра и картера и нарушению герметичности соединения.
Перед тем, как приступить к последующим работам, рекомендуется закрыть кривошипную камеру чистой тканью или бумагой во избежание попадания в нее грязи и мелких деталей.
26. Снимаем прокладку цилиндра и, если она приклеилась к плоскостям цилиндра или картера, аккуратно счищаем остатки ножом, стараясь не поцарапать плоскости.
27. Извлекаем из бобышки поршня стопорные кольца, пользуясь тонкими плоскогубцами и шилом.
28. Извлекаем из поршня поршневой палец и снимаем поршень.
Дефектовка деталей ЦПГ производится аналогично дефектовке деталей двухтактного двигателя.
Маслосъемное кольцо заменяется, вместе с компрессионными.
Разборка и сборка головки цилиндра
Для проверки герметичности клапанов производим «проливку» клапанов: устанавливаем головку камерой сгорания вверх на плоскую ровную поверхность и наливаем в камеру сгорания керосин. Если через две минуты подтекания не заметно — клапаны герметичны, в противном случае, необходимо притереть клапаны.
Для снятия клапанов применяется специальный съемник, однако можно обойтись и без него.
1. Устанавливаем головку цилиндра на плоскую ровную поверхность пружинами вверх и подкладываем под разбираемый клапан твердый упругий предмет (кусок толстой резины), чтобы зафиксировать его относительно головки.
Не допускается использовать в качестве упора для клапана металлические предметы, так как может нарушиться геометрия тарелки или стержня клапана (клапан может погнуться). Лучше всего использовать деревянный брусок или предмет из твердого пластика, например, рукоять отвертки или киянку.
2. Подбираем подходящую по размеру торцовую головку (внешний диаметр головки должен быть чуть меньше диаметра верхней тарелки клапана), приставляем головку к тарелке и наносим легкий удар молотком.
Удар должен быть сильным настолько, чтобы пружины клапана, немного сжавшись (на 5—7 мм), высвободили сухари. Важно не ударить слишком сильно, чтобы не погнуть клапан!
3. Если удар нанесен с необходимой силой, сухари клапана высвобождаются. Извлекаем сухари.
4. Снимаем верхнюю тарелку пружины клапана.
5. Снимаем пружины клапана (в конструкции может быть применена как одна пружина на клапан, так и две.).
6. Снимаем опорную шайбу пружины клапана.
7. Извлекаем клапан из направляющей втулки со стороны камеры сгорания.
8. Отверткой поддеваем и снимаем маслосъемный колпачок.
9. Второй клапан снимаем аналогично.
Притирка клапановЕсли проливка клапанов керосином показала их негерметичность, а внешний осмотр не выявил дефектов седла клапана и его рабочей кромки (сколы, глубокие задиры, прогар), клапан необходимо притереть к седлу.
1. Очищаем клапан и седло от нагара, частиц сажи и прочих отложений. Для этого можно воспользоваться очистителем карбюратора или растворителем.
2. Подбираем подходящий по диаметру к стержню клапана пластиковый или резиновый шланг или трубку, а также сверло или инструментальный наконечник примерно того же диаметра.
3. Наносим на рабочую кромку клапана притирочную пасту.
Если во время проливки клапанов керосин вытек относительно быстро, необходимо производить притирку в два этапа — сначала среднезер-нистой притирочной пастой, а затем мелкозернистой. Если уровень керосина за контрольное время проливки лишь немного понизился, допускается одноэтапная притирка клапанов мелкозернистой пастой.
4. Устанавливаем клапан на его место, надеваем на стержень трубку, наконечник или сверло зажимаем в патрон электродрели или шуруповерта, надеваем шланг вторым концом на наконечник.
Для надежности соединения можно дополнительно закрепить шланг на наконечнике и клапане хомутами или мягкой проволокой.
5. Прикладывая некоторое усилие на «вытягивание», чтобы прижать кромку клапана к седлу, по нескольку секунд вращаем клапан попеременно в разные стороны.
Если вы пользуетесь электродрелью — установите самые малые обороты вращения патрона, если электрическим шуруповертом - можно установить максимальные обороты.
Обычно, для качественной притирки одного клапана необходимо 4-7 минут обработки на каждом этапе.
6. Перед сборкой узла необходимо особо тщательно промыть и продуть сжатым воздухом головку цилиндра и клапаны, во избежание попадания абразива притирочной пасты в направляющие клапанов и в цилиндр. Попадание частиц абразива в пары трения приведет к быстрому и невосстановимому износу деталей и выходу их из строя. Для промывки можно использовать керосин, уайт-спирит или очиститель карбюратора.
7. Для сборки клапанного механизма можно воспользоваться специальным приспособлением, или воспользоваться более доступным способом (см. ниже).
Сборка клапанного механизма
Клапаны в четырехтактном двигателе не взаимозаменяемы.
Для данной операции можно попросить помощника направить пинцетом сухари в нужное положение, так как, скорее всего, они не сразу попадут в канавку.
• После сборки головки цилиндра проводим повторную контрольную про-ливку клапанов керосином. Если уровень керосина через две минуты не изменился - притирка клапанов выполнена качественно. Если уровень упал — необходимо выяснить, какой из клапанов течет, и повторить притирку негерметичного клапана.
Цилиндро-поршневая группа
• Сборка цилиндро-поршневой группы производится в последовательности, обратной разборке.
• Поршень должен быть правильно ориентирован. На донышке поршня, как правило, нанесена метка «IN» — обозначающая сторону поршня, которая должна быть ориентирована на впускной клапан.
• Если на поршне нарисована стрелка, то поршень должен быть ориентирован этой стрелкой к выпускному клапану.
• В четырехтактных двигателях чаше всего применяется поршень с двумя компрессионными и одним маслосъемным кольцом. В свою очередь, маслосъемное кольцо состоит из двух плоских колец и одного гофрированного. Необходимо развести замки колец маслосъемного кольца на 180" друг относительно друга, для наиболее эффективной работы.
На фото для наглядности установлены меньшие углы между замками
• Замки компрессионных колец также необходимо развести друг относительно друга на 180°, чтобы обеспечить уплотнение.
На фото для наглядности установлены меньшие углы между замками.
• Устанавливаем новую прокладку под цилиндр. Повторное использование старой прокладки не допускается!
Для удобства монтажа поршня в цилиндр можно обернуть поршень полоской, вырезанной из пластиковой бутылки от газировки, утопив таким образом, кольца в канавках, подвести к поршню цилиндр, и, аккуратно сдвигая пластиковую оправку, надеть цилиндр на поршень.
Если цилиндр не надевается на поршень, это говорит о том, что одно из колец вышло из своей канавки и уперлось в торец гильзы цилиндра. Не допускается забивать цилиндр на поршень или прикладывать к цилиндру чрезмерные усилия, так как это может привести к поломке поршневых колец. Необходимо просто аккуратно прижать кольцо, чтобы оно не выступало за края канавки.
Сборка газораспределительного механизма1. Устанавливаем новую прокладку головки цилиндра.
Прокладка головки цилиндра выполняется из мягкого металла (медь, алюминий) и после затяжки гаек головки цилиндра деформируется, тем самым обеспечивая герметичность соединения. Повторная установка прокладки головки цилиндра не допускается.
2. Устанавливаем успокоитель цепи ГРМ.
3. Устанавливаем головку цилиндра.
4. Устанавливаем поршень в ВМТ по меткам на маховике. Обычно это метка «Т» на маховике. Совмещаем метку с приливом на картере двигателя.
Следующая операция является одной из наиболее важных при сборке двигателя. Важно очень точно совместить все метки. Ошибка в установке цепи даже на 1—2 зуба приведет к тому, что двигатель не будет работать правильно, и вероятно это даже приведет к серьезным поломкам деталей ГРМ и ЦПГ при попытке запуска двигателя!
5. Убедившись, что цепь привода ГРМ не соскочила с ведущей звездочки на коленчатом валу, устанавливаем распределительный вал в головку цилиндра, одновременно надев на его звездочку цепь так, чтобы метки на звездочке распределительного вала расположились параллельно плоскости кромки головки цилиндра, а кулачки были направлены вниз (внутрь головки).
6. Устанавливаем опору коромысел, сориентировав ее согласно установочным меткам. Смазываем кулачки и подшипники распределительного вала.
На опоре коромысел нанесены буквы «ЕХ» - что означает «EXHAUST» - выпуск. Метка «ЕХ» должна располагаться над выпускным клапаном.
• Проверьте правильность осевой установки распределительного вала (убедитесь, что подшипники распределительного вала правильно расположились на постелях). Вероятно, на каких-то моделях скутеров на держателе будет нанесена метка «IN» - «INTAKE» — впуск. Соответственно, метку «IN» необходимо располагать над впускным клапаном.
При сильной деформации (сплющенности) медных шайб они подлежат замене, так как если шайбы будут прилегать неплотно из-за подтекания масла, в системе смазки упадет давление и мотор быстро выйдет из строя. Уплотнение этого соединения каким-либо герметикой недопустимо.
7. Устанавливаем на шпильки уплотнительные медные шайбы.
8. Наворачиваем все четыре гайки крепления головки цилиндра, не затягивая их.
9. Утапливаем рабочий стержень на-тяжителя цепи ГРМ внутрь корпуса.
10. Устанавливаем натяжитель цепи ГРМ наместо, затягиваем болты его крепления.
11. Вставляем рабочий болт и пружину натяжителя цепи ГРМ, затягиваем его. При этом можно будет услышать характерные щелчки — сработает храповой механизм рабочего стержня натяжителя который, под воздействием пружины, выйдет из корпуса и натянет цепь ГРМ.
12. Последовательно, крест-накрест затягиваем гайки крепления головки цилиндра в 3—4 приема. Окончательный момент затяжки - 10-15 Нм (Более точные значения можно найти в инструкции по ремонту к конкретной модели скутера).
13. Вворачиваем и затягиваем дополнительные болты крепления головки цилиндра.
14. Торцовым ключом за центральный болт маховика, или руками, держась за маховик, медленно проворачиваем коленчатый вал двигателя по часовой стрелке на 3—4 оборота, чтобы убедиться, что фазы ГРМ установлены верно, и поршень не сталкивается с клапанами.
15. Устанавливаем коленчатый вал в ВМТ такта сжатия и еще раз контролируем правильность установки распределительного вала по меткам.
16. Регулируем клапанные зазоры.
17. Проворачиваем коленчатый вал на несколько оборотов и еще раз контролируем правильность установки клапанных зазоров.
18. Устанавливаем крышку головки цилиндра и затягиваем ее болты.
19. Надеваем шланг вентиляции картера на штуцер в крышке головки цилиндра.
20. Устанавливаем кожух охлаждения цилиндра.
Не забудьте извлечь из впускного коллектора бумагу, если при разборке вы закрывали его от грязи.
21. Устанавливаем впускной патрубок в сборе с карбюратором.
В большинстве случаев, при установке выпускной системы, прокладка выпускной трубы нуждается в замене. Лучше при сборке заменить ее новой.
22. Устанавливаем выпускную систему.
23. Заправляем двигатель маслом.
Регулировка клапанных зазоров
Задние облицовки сняты, седло с подседельной емкостью снято, крышка головки цилиндра снята.
1. Регулировка клапанных зазоров производится на холодном двигателе (15-30°С).
2. Устанавливаем коленчатый вал двигателя в ВМТ такта сжатия:
• извлекаем пробку из смотрового окна в кожухе охлаждения двигателя;
Направление вращения двигателя — по часовой стрелке со стороны вентилятора. Не допускается прокручивание коленчатого вала по направлению против часовой стрелки!
• вращая коленчатый вал торцовым ключом за центральный болт крыльчатки вентилятора, совмещаем метку «T» (У разных производителей обозначения ВМТ на маховике могут отличаться) на роторе генератора с приливом на картере.
На фото кожух охлаждения снят для наглядности
Чтобы определить ВМТ такта сжатия, достаточно посмотреть на расположение кулачков распределительного вала. Если кулачки направлены «вниз», поршень находится в ВМТ такта сжатия.
3. Щупом измеряем зазор между толкателем и стержнем клапана. Для двигателей объемом 50—100 куб. см, клапанные зазоры (Точные данные можно найти в инструкции по ремонту конкретной модели скутера) составляют 0,03-0,07 мм.
4. Накидным ключом ослабляем затяжку контргайки регулировочного винта толкателя.
5. Пассатижами с узкими губками вращаем регулировочный винт, одновременно контролируя зазор щупом нужной толщины. Зазор выставлен правильно, если щуп движется в нем с натягом, но не свободно и не защемляется между клапаном и толкателем.
6. Придерживая регулировочный болт пассатижами в установленном положении, затягиваем контргайку.
7. Еще раз контролируем правильность установки зазора.
8. Регулируем зазор у второго клапана.
9. Устанавливаем все снятые детали в обратной последовательности.
Замена моторного маслаПеред заменой масла в четырехтактном двигателе необходимо предварительно в течение 5-7 минут прогреть двигатель и установить скутер на центральную подставку. При наличии на двигателе сменного масляного фильтра, его также следует заменить вместе с маслом. Периодичность см. в инструкции к скутеру.
1. Накидным ключом ослабляем сливную пробку.
2. Подставив под сливное отверстие емкость (2-3 л), отворачиваем пробку и сливаем масло.
Под пробкой может находится подпружиненная сетка-фильтр.
3. При наличии в сетке отложений, необходимо промыть ее в бензине или растворителе перед установкой на место. Полностью слив масло (в двигателях 50-кубовых скутеров его объем обычно около 1 л), заворачиваем пробку на место, предварительно установив фильтрующую сетку.
4. Затянув пробку до упора накидным ключом, заливаем нужное количество масла требуемой вязкости (уточнив вязкость и объем масла по инструкции к скутеру)
Проверяем уровень масла в двигателе при помощи щупа (если он есть на заливной пробке), либо через смотровое окно, находящееся внизу картера двигателя. Уровень масла должен доходить до I верхней метки щупа.
Проверку уровня масла надо проводить регулярно, проверка производится вывернутым щупом. При приближении уровня масла к нижней метке щупа (или окна), масло необходимо долить.
Работа четырехтактного двигателя при уровне масла ниже, чем нижняя метка на щупе — недопустима!
b.lodki-ua.com
