Проектирование силовых установок для небольших автомобилей имеет свои особенности. Такой мотор должен обладать умеренным расходом топлива, а его мощности хватать на потребности бюджетного автомобиля. Двигатель BCA разрабатывался для подобных задач, и его характеристики вполне подходят как для городского ритма движения, так и для поездок на дальние расстояния. Такой мотор подлежит восстановлению даже после серьёзных поломок и проведение капремонта не вызывает затруднений.
Двигатели от Volkswagen обладают практичной конструкцией и хорошо согласованной установкой навесного оборудования. В этом плане силовой агрегат BCA не стал исключением, и его установка производилась с 1996 года. Характеристики двигателя, хотя и не стали самыми выдающимися, вполне достаточны для автомобилей средней ценовой категории. Отсутствие слабых мест в конструкции двс позволило мотору BCA удерживать свои позиции на рынке. Только после 2011 года силовая установка начала заменяться на TSI версии.
Хотя мощность двигателя VW BCA составляет всего 75 л. с, этих показателей достаточно для уверенного движения автомобиля. Газораспределительный механизм имеет проработанную систему DOHC, а сама силовая установка выполнена из высокопрочного алюминия и оснащена 4 цилиндрами. Устройство двигателя имеет рядную конструкцию, которая даёт машине не менее 200 тыс. км пробега. Проведение капитального ремонта на автомобиле, оснащенном этой силовой установкой, позволяет выполнять практически любые операции по восстановлению двигателя. Необходимость расточки или замены гбц не являются причиной для покупки контрактного мотора.
При изготовлении мотора учитывались все параметры, необходимые для хорошей динамики движения автомобиля. Силовые агрегаты BCA выполнены из легкосплавных металлов и имеют традиционное для многих двигателей 16 клапанное исполнение. Топливная система позволяет добиться значительной экономии и нетребовательна к условиям эксплуатации. Использование машины с таким мотором не перестало быть актуальным и сегодня. Практичное исполнение двигателя делает его эксплуатацию не слишком затратной, а сама конструкция имеет следующие особенности:
Конструкция силовой установки относится к классической и использование 2 распредвалов позволяет равномерно распределить нагрузку между поршнями. Благодаря своей надёжности автомобили с мотором BCA можно часто встретить на любой дороге. Для исчерпания своего ресурса таким автомобилям нужен огромны пробег, что делает их довольно популярными.
Рекомендации завода-изготовителя силового оборудования имеют огромное значение. Соблюдение всех сроков техобслуживания позволяет не допустить поломок и сделать эксплуатацию автомобиля безопасной. Так, обслуживание зубчатого ремня ГРМ следует проводить через 90 тыс. км, а далее каждые 30 тыс. км. Водитель вправе самостоятельно определять необходимость дополнительной диагностики. Следует знать, что замена любого оборудования, сопряжённого с коленвалом, довольно трудоёмка и будет иметь немалую стоимость.
Для определения точных сроков обслуживания автомобиля необходимо изучить руководство, в котором регламентированы все работы. Так, замена масла проводится каждые 15 тыс. км, но следует быть готовым выполнить эту операцию гораздо раньше. Чтобы понять, какое масло лить в движок, требуется знать все рекомендации изготовителя силового оборудования. Масло для двигателя BCA имеет маркировку 5W40, и его использование продлит срок службы машины. Не стоит забывать и о замене воздушного фильтра, причем такую операцию можно выполнить своими руками.
Возникновение неполадок в работе силовой установки наиболее часто происходит именно по вине водителя, и таких ситуаций следует избегать. Даже небольшое увеличение расхода масла может потребовать диагностики и замены маслосъёмных колпачков. При длительной эксплуатации не обойтись и без регулировки клапанов, которая позволит уберечь двигатель от более серьёзных поломок. Среди слабых мест такого мотора можно отметить только маслоприёмник, но его своевременная чистка не вызывает особых проблем.
При бережном отношении к автомобилю можно добиться пробега не менее в 400 тыс. км, но такие показатели требуют выполнения всех рекомендаций обслуживания. Водителю следует обращать внимание на любые изменения в работе мотора. Такие меры не требуют особых знаний или необходимости частичной разборки автомобиля и помогут сберечь его хорошее состояние. Для силовой установки BCA в продаже есть любое навесное оборудования и можно легко купить все необходимое начиная от маховика и заканчивая любыми мелкими деталями.
Для силовых агрегатов с небольшой мощностью её увеличение всегда будет актуально. Стоит заметить, что атмосферный тюнинг на таком моторе не даст больших результатов, даже при огромном бюджете. Потенциал двигателя BCA практически полностью использован производителем и небольшое его увеличение навряд ли будет целесообразным. Для автомобилей, оснащенных силовым агрегатом BCA, наиболее подходящим считается чип тюнинг, который не требует физической модернизации двигателя.
Программное усовершенствование мотора навряд ли можно назвать форировкой, но такие действия способны дать прирост мощности. Выполнение этих работ заключается в подключении к диагностическому разъёму и внесение изменений в микропрограмму управления двигателем. В результате проведённой оптимизации можно увеличить мощность на 10–15%, что является неплохим показателем для любого автомобиля.
Бензиновые двигатели имеют высокую популярность, и их производство не стоит на месте. Силовая установка Volkswagen BCA начала свою историю с 1996 года и стала довольно популярна. Данный двигатель аналогичен таким сериям, как: APE, AXP, AUA и многим другим, но именно мотор BCA более 10 лет устанавливался на целый ряд моделей концерна Volkswagen. Среди таких автомобилей можно отметить Golf, Bora, New Beetle и даже Skoda Octavia.
История двигателей BCA отражает целое поколение транспортных средств, которые и сегодня можно часто увидеть на дороге. Такой силовой агрегат уже уступил место турбированым моторам, но его простота и надёжность не хуже, чем у компьютеризированных систем управления.
Описание параметров двигателя даёт более полное представление о его возможностях, которые подойдут даже для современных машин. Надёжная схема ГРМ и удачная конструкция мотора делают серию BCA конкурентоспособной.
| Производство | Volkswagen |
| Марка двигателя | BCA |
| Годы выпуска | 1996 — 2011 |
| Материал блока цилиндров | алюминий |
| Система питания | инжектор |
| Тип | рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Ход поршня, мм | 75.6 |
| Диаметр цилиндра, мм | 76.5 |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Объем двигателя, куб.см | 1390 |
| Мощность двигателя, л.с./об.мин | 75/5000 |
| Крутящий момент, Нм/об.мин | 126/3800 |
| Топливо | Бензин АИ-95 |
| Экологические нормы | Euro IV |
| Вес двигателя, кг | н.д |
| 6.8 — 7.1 | |
| Тип газораспределительного механизма | DOHC |
| Масло в двигатель | 5W40 |
| Сколько масла в двигателе, л | 3.2 |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Турбонагнетатель | нет |
| Замена масла проводится, км | 1500 лучше 7000 |
| Расход малса, мл/100км | до 500 |
| Ресурс двигателя, тыс. км | |
| — по данным завода | н.д |
| — на практике | 200+ |
| Тюнинг | |
| — потенциал | 200+ |
| — без потери ресурса | н.д |
| Двигатель устанавливался | VW Golf |
| VW Bora | |
| VW New Beetle | |
| Skoda Octavia |
Ремонт силовой установки Volkswagen BCA не вызовет вопросов в сервисном центре, и мастерам хорошо знакомы мануалы по обслуживанию таких двигателей. У этих моторов редко бывают неполадки с компрессией, а их качество изготовления исключает большинство проблем присущих аналогичным силовым агрегатам. Хотя потенциал подобного двигателя и не слишком велик, его вполне хватит для ежедневных поездок.
Если у вас возникли вопросы - оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них
swapmotor.ru
Замена ремня ГРМ на моторах типа BSE и BSF достаточно проста, не требует специальных фиксаторов и особых навыков, поэтому её можно производить и в гаражных условиях.
Я попробую максимально подробно описать эту процедуру. Возможно, несколько движений будут лишними, но я ставлю задачу максимально освободить рабочее пространство. Повторять их, или нет – решайте сами.
Первым делом снимаем декоративный кожух
Вот в этом углу и будем работать.
Дальше снимаем пластиковый корпус абсорбера. Он крепится на двух болтах и одной гайке
Снимаем резиновый шланг
Второй шланг, пластиковый, отсоединяем от магистрали, разъём расположен ближе моторному щиту
Откручиваем болт крепления заливной горловины бачка омывателя. Сама горловина свободно отводится потом в сторону
Отсоединяем шланг подачи топлива, затыкаем болтом 8 мм и так же отводим в сторону
Поднимаем пластиковую оплётку проводки, огибающую расширительный бачок
Снимаем разъём с датчика на бачке
Откручиваем два винта крепления бачка
Отводим бачок от района работ, можно его закрепить резинкой или проволкой
Теперь можно снять ремень вспомогательных агрегатов и натяжитель. Ролик подпружинен, и что бы его зафиксировать во взведённом состоянии, нужно приготовить шплинт диаметром 4 мм, например, сверло
Берём ключ на 16, надеваем на выступ натяжителя, тянем по часовой стрелке, и толкаем фиксатор, что бы он попал в ответное отверстие на корпусе
Откручиваем три болта крепления натяжителя
Вынимаем и его, и ремень
Теперь нужно нырнуть под машину и снять защиту картера (если она имеется)
А так же пластиковый пыльник с правой стороны. Он крепится тремя винтами в колёсной арке
И двумя – снизу
Теперь появляется доступ к шкиву коленвала, он же демпфер крутильных колебаний.
По ELSA мотор нужно вывешивать с помощью специальной траверсы. В гаражных условиях её можно заменить домкратом или подставкой под картер. Желательно – из дерева и желательно – большой.
Немного приподняв мотор, откручиваем болты правой (по ходу движения) подушки двигателя
Снимаем и откладываем в сторону
Теперь нужно открутить кронштейн крепления. Он прикручен к блоку тремя болтами, два сверху
Один снизу
Вынимаем кронштейн. Просто потянуть вверх не получится, нужно выводить его со стороны моторного щита
А для облегчения можно открутить болт фиксации трубки кондиционера
Теперь кронштейн легче протолкнуть к моторному щиту и вынуть вверх
Что бы не перепутать болты крепления, рекомендую их разложить сразу так, как были прикручены
Далее снимаем верхнюю часть кожуха ремня ГРМ
В верхней части она держится на двух защелках
Их можно отщелкнуть с помощью крючка или плоской отвертки
Ниже имеется поворотный фиксатор
Снимаем верхнюю часть кожуха
Теперь нужно выставить ВМТ. Для этого крутим коленвал за центральный болт (потребуется 12-ти гранная головка на 19 мм )
Крутим по часовой стрелке, пока риска на шкиву не совместится с меткой на нижнем кожухе
Метка ВМТ для распредвала отлита на верхнем кожухе ремня (буквы ОТ )
С ней должна совпадать риска на шестерне распредвала
Откручиваем 4 болта крепления демпфера крутильных колебаний, потребуется шестигранник на 6 мм, удерживать коленвал можно накидным ключом
Снимаем демпфер
Откручиваем 4 болта крепления нижней части кожуха
И один – сверху
Вынимаем кожух
Который, на самом деле, так же состоит из двух частей. На всякий случай запомните, что верхняя половинка наложена на нижнюю
Перед снятием ремня рекомендую нести маркёрную метку, на случай, если случайно провернётся коленвал
Откручиваем гайку крепления ролика натяжителя (ключ на 13 мм )
Ослабив ремень, его можно стянуть с шестерёнок
И снять полностью
Однако ремень снят, и для замены помпы нужно открутить всего три болта
Ставим под машину какую-нибудь ёмкость для сливаемого антифриза, и выдёргиваем помпу из блока
Теперь можно (и нужно) открутить крышку расширительного бачка, что бы антифриз полностью слился из блока
Так же желательно наклонить мотор.Даём несколько минут на вытекание, можно ещё и дунуть в расширительный бачок, потом мотор можно снова выровнять. Очистить посадочное место помпы
Помпу можно использовать и сторонних производителей, но вот уплотнительное кольцо лучше ставить оригинальное
Ставим помпу в блок, и затягиваем болты усилием 15 Nm
Перед обратной сборкой необходимо очистить и осушить пространство привода ГРМ
Посмотрите внимательно на ролик натяжителя. Видите загнутый выступ?
Это фиксатор, он должен попасть в технологическую заглушку на головке блока
Под шестернёй распредвала
Потренируйтесь их совмещать до надевания ремня
А ещё на ролике есть стрелка и выступ с прорезью
Это индикатор натяжения, при правильном стрелка будет расположена как раз напротив прорези.
Но не торопитесь ролик сразу надевать до конца, ремень будет сложно натянуть. Делаем так: просто надеваем ролик на шпильку, затем надеваем ремень на шестерню коленвала, шестерню помпы, через ролик, и на шестерню распредвала
Ролик при этом в положении, обеспечивающем максимальное провисание ремня
А дальше делаем так: плоской отвёрткой толкаем выступ-фиксатор, против часовой стрелки, одновременно надавливая пальцем на ролик.
Момент попадания выступа в углубления легко почувствовать. Удерживая ролик прижатым, затягиваем гайку, пока что усилием пальцев. Для натяжения ремня существует специальное приспособление
Но можно обойтись и подручным инструментом
Далее небольшая цитата из ELSA:
Натянуть зубчатый ремень. Для этого поворачивать ключ на два отверстия -T10020- на эксцентрике влево (направление стрелки), пока указатель -2- не будет стоять над насечкой -1- (зубчатый ремень перенатянут).
Не у всех глаза на стебельках, поэтому не считаю зазорным использование зеркала
Повторить это рабочий шаг (перетягивание ремня) пять раз, для того чтобы ремень «сел».
Теперь ослаблять зубчатый ремень, пока насечка -1- и указатель -2- не будут стоять друг напротив друга.
Затянуть крепежную гайку моментом 20 Nm.
Ставим на место нижнюю часть кожуха ремня ГРМ
Прикручиваем и затягиваем болты её крепления
Ставим на место демпфер крутильных колебаний.
ELSA настаивает — прикручивать новыми болтами. Момент затяжки: 10 Nм и довернуть на 1/4 оборота (90°).
Провернуть коленчатый вал на 2 оборота в направлении вращения двигателя и снова установить его в положении, соответствующем ВМТ 1-го цилиндра. При этом важно, чтобы последние 45° (1/8 оборота) были прокручены без остановки.
Повторно проверить натяжение зубчатого ремня. Правильное положение: риска и стрелка стоят друг против друга.
Еще раз проверить фазы газораспределения
Проверить натяжение
Закрываем ремень. Обратить внимание, что бы кожух вошел в пазы
Верхнюю часть защёлкиваем
Закрываем нижний фиксатор
Запихиваем кронштейн
Наживляем болты крепления
Затягиваем моментом 45 Nm
Если ослабляли крепление трубки кондиционера – затянуть
Вставляем ролик натяжения ремня вспом.агрегатов. Затягиваем их с усилием 23 Nm
Накидываем ремень. Важно убедиться, что он лёг во всех шкивах на своё место
Снова надеваем ключ на 16, тянем сначала по часовой, вытягиваем фискатор, и отпускаем ролик
Ставим на место опору двигателя.
Если его (двигатель) приподнять, то удастся закрутить сначала болты крепления опоры к кронштейну. При этом надо стремиться поставить болты на старые места
Затем мотор можно опустить и наживить болты крепления опоры к кузову
Таблица моментов затяжки:
А-20Nm + довернуть на 90°
В-40Nm+ довернуть на 90°
С-60Nm+довернуть на 90°
примечание: все болты — новые
Ну а дальше остаётся совсем немного: поставить на место расширительный бачок
Залить антифриз.
Установить на место абсорбер, подсоединить все шланги.
Завести мотор, прогреть, следя за уровнем охлаждающей жидкости. Убедиться, что нет подтёков, и последним штрихом прикручиваем защиту.
И на следующие 100 000 км об этой операции можно забыть. Удачи!
remontvw.spb.ru
Я тоже обладатель сего несчастья Это 99% ГК и скорее всего, хотя нет, однозначно требуется замена, другого выхода нет, можно только "полечить", но это никак не устраняет саму проблему. А для того, чтобы произвести замену, нужно лезть в мотор (снятие клапанной крышки, распредвала...)Но перед этим на СТО должны с точностью до 90% определить неисправность, и если это ГК, то определить хотя бы цилиндр, на 8-клапаннике это хоть попроще... По гарантии СТО может поменять официально 2 ГК, если не помогло, опять же официально далее-заменя головки-далее замена мотора 
На некоторых станциях есть сведения, меняли головы, однако и это не панацея, ведь может быть брак и с завода, т.е. все сначала!На подобных моторах есть и на шкодах много людей с подобным, приведу еще свою же цитату по поводу этого вопроса:Batman писал(а):
можно вместо 5w-40 залить 0w-40. У последнего луше текучесть на холодном пуске, позможно быстрее масло будет достигать компенсаторов и прочих мест
Это один из вариантов. И это не означает, что оно поможет при любом стуке гидрокомпенсаторов. Этот вариант полезен именно в описанном случае, если диагноз с ГК верен на 100%. Причем процдеру целесообразно проводить на более-менее свежем моторе... Однако манипуляции вязкостными параметрами не искореняют проблему, она все равно остается. Т.е. дефект ГК никуда не денется. На новом моторе впринципе не реально, чтобы забился/закоксовался канал. Я склоняюсь только к заводскому браку ГК, а вот это совсем уж не редкость. Опять же если это ГК, кстати м.б. и не один, это ненормально, что проявляется в виде цокания, похожего на стук клапанов. ДОПУСКАЕТСЯ кратковременный повышенный шум(и он совсем не похож на цокание клапанов на ХХ)ГК в момент запуска мотора(порядка 10 сек), но более того-уже допускается на машине, повидавшей много километров, а не с детским пробегом. и кроме всего, даже для машин с пробегом также не является нормой! Отказ от ремонта сервисными станциями-это просто нежелание выполнять ремонт и ничего больше!
_________________jetta-club.org
