Как известно, многие “болячки” ульяновских моторов и двигателей семейства ЗМЗ-402 по сути своей схожи, потому что конструкция их восходит к устройству одного и того же мотора — ГАЗ-21. Рекомендации по их эксплуатации и ремонту тоже часто совпадают. Вот почему свои советы мы адресуем владельцам и тех и других машин.Модернизация системы вентиляции картера
Под моторным отсеком некоторых автомобилей нередко можно наблюдать свисающий шланг, из которого при работающем двигателе постоянно идет то ли пар, то ли дым. Это шланг отвода картерных газов из системы вентиляции. Нерадивые автовладельцы, вместо того чтобы устранить причину загрязнения карбюратора неотфильтрованным моторным маслом и эмульсией (для чего порой достаточно попросту почистить систему вентиляции картера), отсоединяют шланг от “коробки” воздушного фильтра и оставляют его висеть “в свободном полете”.
Это наносит вред не только окружающей среде, но и двигателю: снятый шланг не обеспечивает разрежения, которое отсасывает картерные газы в карбюратор, поэтому масло течет из мотора по всем щелям и расход его на порядок увеличивается.
Справедливости ради надо заметить, что даже на новых двигателях бывает так, что система вентиляции не обеспечивает полной очистки картерных газов от моторного масла и продуктов сгорания рабочей смеси. Вот почему гаражные умельцы придумали простое устройство, которое можно назвать “маслоотделителем” или “фильтром-отстойником”.
Суть его в следующем: в шланг отсоса картерных газов врезается ресивер. Поток газов, входя в него, резко теряет свою скорость и изменяет направление. В результате масло, эмульсия и прочая гадость оседают на дне и стенках, а в карбюратор идут очищенные картерные газы.
В качестве ресивера можно использовать обычный расширительный бачок (фото 1). Сбоку и в верхней части него врезаются два штуцера. В качестве таковых можно использовать сгоны для “полдюймовой” водопроводной трубы. Стенка бачка зажимается между двумя гайками с прокладками из маслобензостойкой резины. Нижний (“родной”) штуцер затыкают пробкой. Ее периодически надо вынимать для слива конденсата. Крышка остается штатная — через нее удобно смотреть содержимое и определять степень наполнения. Бачок подсоединяется в разрыв шланга, который идет от крышки толкателей. Карбюратор при этом остается чистым довольно продолжительное время.
Также можно воспользоваться трехлитровой канистрой из-под тосола, масла и так далее (фото 2 и 3). Ее легче найти, чем расширительный бачок, и она более герметична. Способ ее подключения к системе вентиляции картера тот же самый. Только немного по-другому расположены штуцеры, в результате чего поток газов разворачивается на 180 градусов.
Еще можно использовать и обычную пластиковую бутылку. Вход и выход относительно друг друга располагаются в ней под углом 90 градусов (вход — в стенке через самодельный штуцер, а выход — в отверстии под крышку). Это нужно для того, чтобы закрутить поток газов, выходящий из шланга, по стенкам бутылки для лучшего охлаждения и конденсации эмульсии и масла.
Месторасположение “фильтра-отстойника” зависит от удобства индивидуального использования, а также “загромождения” моторного отсека другими самодельными приспособлениями.
Два способа установки сальниковой набивки
Способ первый, классический — “для себя”
Так, в общем-то, делается по инструкции. Сальниковая набивка охватывает коленвал снизу и сверху. Чтобы поменять верхнюю половинку, надо снять коленвал и, соответственно, предварительно убрать все, что мешает доступу к нему. То есть это коробка передач, картер сцепления, масляный картер (поддон) двигателя и сам коленвал в сборе с маховиком и сцеплением.
Но для того, чтобы сальниковая набивка лучше держала, ее надо правильно расположить. Дело в том, что жгут заплетен “елочкой” и нужно, чтобы “елочка” своим “острым концом” была направлена навстречу движению вращения коленвала (см. рис.). Такое расположение способствует тому, что жгут стремится сойтись к центру, благодаря чему повышается плотность сальника и он не пропускает масло наружу, а сам “рисунок” набивки как бы играет роль маслосгонной резьбы.
Жгут должен быть набит очень плотно. Поэтому лучше использовать для этого киянку из твердых пород дерева. Однако перед этим нужно проверить “постели” для жгута, а также сам коленчатый вал: если причина течи в биении кривого коленвала либо износе маслосгонной накатки, то замена сальниковой набивки не поможет. То же относится и ко второму способу.
Способ второй, нестандартный — “не для себя”
К нему можно прибегнуть только в случае крайней необходимости, когда вставать на капитальный ремонт нет времени, а течь масла через сальниковую набивку уже превышает все мыслимые пределы.
В этом случае снимаются только масляный поддон и опора коленвала со стороны сальниковой набивки. Один конец новой ремонтной набивки срезают наискосок, чтобы зацепить за нее кусок мягкой стальной проволоки. Затем обматывают место соединения ниткой так, что бы вся конструкция была тоньше самой набивки. Проволоку пропускают вокруг коленвала и тянут за нее набивку, вращая при этом коленвал за маховик. Остается обрезать набивку по диаметру вала и, смазав герметиком, собрать все обратно, не забыв поменять набивку и с нижней стороны.Помогает второй способ не всегда и не надолго, поэтому при удобном случае нужно все же прибегнуть к способу первому.
Установка поршней в гильзыбез оправки
Для того чтобы вставить поршни в сборе с шатунами в блок цилиндров, желательно иметь оправку, с помощью которой поджимаются кольца во избежание их поломки. Если оправки нет, а купить ее проблема, то предлагаем простой и довольно быстрый способ. Для изготовления самодельной оправки нужны всего один или два обычных червячных хомута, которые, собственно, и будут оправкой (фото 4).
Процедура установки такова: вставляем поршень до маслосъемного кольца, надеваем нашу оправку и отверткой затягиваем хомут до упора (фото 5). Затем через нетвердую проставку (куски ДВП, деревянный брусок, рукоятка молотка и так далее) легонько постукиваем по днищу поршня, пока он не зайдет в блок на глубину одного кольца (фото 6).
Далее снимаем хомут и “досылаем” поршень, пока он не упрется следующим кольцом в гильзу. Затем опять надеваем хомут, стягиваем, постукиваем, и так для всех трех колец и для каждого поршня. При соответствующей сноровке на установку каждого поршня уходит 5—10 минут. Кстати, не забудьте сориентировать замки колец по инструкции (120 градусов).
Подготовил Александр СЕРГЕЕВ(использованы материалы сайта uazbuka.ru)
Рейтинг статьи: (голосов 50)
Текст прочитан 15062 раз.
15/06/2016 Александр Логачев Артем подскажите при замене сальниковой набивки на 402-м двигателе,нужно мотор снимать ,или с ямы можно поменять?
02/06/2016 Maxwell HardWalker В ГАЗовских моторах не особо разбираюсь, но неужели нельзя подобрать туда какой-то сальник?
27/05/2016 иван дулин была у меня в юности газ-21 волга.естественно гайки всегда крутил сам,и ездил на ней,а точнее летал тоже сам.сжег я на ней за сезон три двигателя,проблема была такая что на больших оборотах недостача масла и стучал четвертый шатун.но вот самое удивительное что ни на одном не потекла набивка.и не то что не потекла капельки не свисало.а все почему. а потому что я знал причины почему она течет сразу или через некоторое время.а причина простая как правило все волговские моторы и даже новые имеют значительный дисбаланс коленвала. после того как корня немного вытрет вал начинает прыгать и ест набивку ,особенно это касается плотных набивок таких как мерседес и прочих так как они не имеют возможность пружинить и следить за скачками коленвала.плюс ко всему у этих набивок их плотная ворса очень тяжело поднимается маслозгонкой коленвала,а если еще и масло коксуется тогда она вообще не поднимается и мы имеем течь.есть еще очень важный фактор это сапун двигателя.когда он подключен как положено к воздухофильтру тогда вакуум откачивает газы картера и они не имеют нужды вырыватся куда только можно втч и через набивку.приведу краткий обзор как я добился не убиваемости набивки.первое квш миханизм должен быть обязательно отбалансирован это экономия это приемистость это возможность держать 3000 об мин постоянно и без последствий.второе если нарезали маслозгонную резьбу шаг ее должен быть как можно меньше гдето1.5мм-2мм и заканчиваться она должна чуть не доходя от края набивки.если резьба ,тогда нужно круглым надфилем сточить угол по простому снять фаску чтобы она не резала набивку.естественно биений никаких не должно быть.третье набивку берем именно ту которая вам так не понравилась именно эта набивка дает хорошее поднятие ворсы и снятие масла с поверхности вала плюс этот эффект очень хорош если вал скачет.эту набивку нужно хорошо простучать и только потом устанавливать предварительно смазав обильно маслом. ставим ее так чтобы косичка была как стрелка показывающая вращение вала,это если смотреть на поверхность которая трется.кто имел возможность общаться с мотористами послевоенного периода тот знает что если правильно установлена набивка то лишних кусков после установки не остается. еще кстати, вы должны были заметить что такая набивка очень плохо и проблемно обрезается даже самым лучшим импортным ножом.о чем и говорит ее свойство к стиранию,и заволакиванию пустот.с ув иван
08/05/2016 Alexey Gazizov Попробуй совдеповскую набивку если найдешь.И еще.Я не когда не режу по половинкам,ставлю цельным кольцом.
04/04/2016 yad24 познавательно!
05/01/2016 Zhe Bez поставил мерсовскую и уже 150 000 прошел пока ни одной капельки не наблюдается
Споры о том, какой карбюратор поставить на 402 двигатель Волги, будут вестись любителями усовершенствовать свою машину, наверное, до той поры, пока последний из карбюраторов не будет благополучно отправлен в утиль. Такой вопрос всегда вызывает живой отклик, особенно у владельцев Волг, Газелей, так как многим хочется иметь в арсенале гораздо более совершенные агрегаты для своих авто.
К тому же, желание сэкономить также не оставляет отечественных автолюбителей: овес (бензин) нынче дорог – не укупишь, а от хорошего карбюратора многое зависит в контексте расхода топлива.
Какой карбюратор поставить на 402 двигатель Волги. безусловно, придется решать именно вам, если вы уже решились разобраться с данной проблемой и апгрейдить любимую машину. Но перед этим увлекательным занятием стоит, наверное, задуматься и над тем, какие задачи хотите вы хотите поставить перед собой и перед ней, чтобы поэтапное достижение цели не превратилось в бессмысленное копошение над металлическими и механическими узлами.
Конечно же, расход топлива может зависеть от многого: даже от давления в колесах, качественного или контрафактного залитого в моторный отсек масла, исправности самого движка. Но самое главное воздействие на данные оказывает все же карбюратор.
В первую очередь от него (а также от его правильной регулировки) во многом будет зависеть то, насколько прожорливым аппетитом будет обладать машина. И если вы ставите перед собой задачу снизить расход бензина, то именно смена карбюратора на более продвинутую модель поможет вам выполнить ее.
А как же обстоят дела с таким важнейшим показателем, как совместимость, спросите вы? Почти что все карбюраторы (двухкамерные) и отечественные, и многие зарубежные, могут быть взаимозаменяемы и совпадают по многим своим параметрам и размерам соединения. По мнению спецов, на Волгах вполне могут успешно функционировать и жигулевские (к примеру, ДААЗ-2107 ), и газовские (К-151 и 156 ), и азлкашные. Будет, безусловно, наблюдаться разница в работоспособности, и потребуется корректирование диаметра по жиклерам. Так, у вазовского агрегата - меньший диффузор.
При установке подобного на Волгу (или УАЗик) он будет обеспечивать прекрасную экономию бензина, но поубавит движку резвости и приемистости – уже сильно не погоняешь. 21083 – более точно производит дозировку на различных режимах. Так что, делаем выводы: если очень большая нужда в экономии, то ставим ДААЗ, а если охота получить машинку помощнее, то К-151.
Так как на машинах типа Волги устраивать гонки мечтают, наверное, лишь единицы, целесообразно и практично будет задуматься об установке жигулевского карбюратора на 402-й движок. В былые времена некоторые счастливые обладатели старых Волг, совсем уж безбожно потребляющих подорожавший на постсоветском пространстве бензин, устанавливали восьмерочные жигулевские карбюраторы, и были весьма довольны полученными результатами. Делалось это, исключительно, в целях экономических, хотя при монтировке и возникали некоторые проблемы (например, с длиною шпилек или дросселем).
На Солексе (ДААЗ-21083 ) отверстия немного смещены (на миллиметр внутрь). Для конечной доводки нужно производить еще и жиклерную коррекцию. Появились в предложении и уже модифицированные специально под Волги Солексы (маркировка ДААЗ-3110 ). Это значительно упрощает задачу водителя авто, собирающегося произвести реконструкцию. Стоит выбрать только лишь агрегат (в комплект входит и переходник под старые фильтры воздуха), а остальное – дело техники. Чтобы поставить новый вместо старого, потребуется затратить совсем мало времени и физических сил.
В конце концов, если вы сами – не большой специалист карбюраторного дела, то проще всего обратиться за помощью к народным умельцам, обитающим на СТО. Там за определенные деньги вам все поменяют и проверят, как работает система. Хотя 100% доверия, конечно же, нет и к мастерам. Были случаи, когда при установке игнорировалась разница в строении родного и вазовского блока ЭПХХ – принудительного холостого хода. В результате мотор при езде функционировал на холостых с перебоями и огрехами.
адо постараться избежать подобных нюансов и как следует сразу настроить поставленный новый агрегат, чтобы не возиться посреди дороги с поломками. И тогда вопрос, какой карбюратор поставить на 402 двигатель Волги, разрешится сам собой. Из опыта: в результате путешествия длиною в 850 км, ГАЗ-24 было скушано всего 80 литров бензина, то есть менее 10 на сотню!
Источники: http://www.birzhaplus.ru/avto/?44364, http://vostmag.ru/video/o9PbTTApLls/, http://autoflit.ru/1176-kakoy-karbyurator-postavit-na-402-dvigatel-volgi-obzor-voprosa.html
Комментариев пока нет!www.kak-delat-pravilno.ru
» Как правильно уложитьто ли поиск не рулит, то ли я дурак, но не нашёл я ничего путнего на тему, поэтому бросаю клич:нужны срочно инструкции по замене набивки, желательно на мерсовскую (наслышан о ней) если кто кинет картинки буду признателенпоправка: юзер мануал нужен как это сделать сняв только лишь поддон и открутив чуток КВ, чтоб верх забить тоже.
ДА есть темы, плохо ищете! А сильно течет? Если несильно, то лучше не трогать, т.к. набивку надо делать капитально, а по такому половинному варианту все равно потечет на у вас через пару тысяч км.
_http://gazclub.ru/faq/?mess_id=192 Можно посмотреть здесь, вроде все описано
Как то не очень Хочешь хорошую набивку и в то же время засунув ее без снятия коленвала и укладки с помощью оправки как положено :(Слишком там неудобно и в результате не отрезать концы не отформовать верхнюю половинкуА если полумеры так вот я в свое время снимал нижнюю половинкуне трогал колено вминал деревянной палочкой набивку в обойме верхнейполовинки а нижнюю срезал с остатком концов а не заподлицо как в инструкции В результате течь прекращалась !Но все это даже я сам не считаю хорошей идеейХотя с ней уже другой владелец ездиет и проблем не знает :)
сделал так же. пока все нормально. Заодно появился повод перебрать рулевую трапецию.
а асбесто-фторопластовые набивки кто-нибудь ставил?
как это сделать сняв только лишь поддон и открутив чуток КВ, чтоб верх забить тоже. Не советую.На качественную установку набивки уходит не один и не два часа работы при снятом моторе ибо дело это довольно таки тонкое.
На качественную установку набивки уходит не один и не два часа работы при снятом моторе ибо дело это довольно таки тонкое.ну уж вы загнули батенька, минут 20 с перекурами уходит на установку набивки
Ставил графитовую мерседесовскую набивку. Я ее не половинил (т. к. думаю что это лишь удвоит шансы течи масла). Сделал вот такой замок, вид сверху. Также нарезал на КВ маслосгонную резьбу. Ставил без всяких приспособлений на снятом движке. Масло не течет, даже при мах оборотах.P.S.Думаю легче снять ДВС чем ***ся под машиной. Течь по-любому будет, либо сразу, либо чуть позже.
После капремонта двигла проехал 1000 км, слил масло, сменил фильтр (кстати, поставил системку с наружным фильтром вместо старой баклашки). И всё бы хорошо-но опять потекла проклятая набивка. Может неправильно установили? Расскажите как правильно её ставить, и подходят ли так называемые мерседесовские набивки?:(:(:(:help::help:
Ну неужели сложно использовать поиск.
Ну как я понял, мотор капиталил не сам, а у кого то. Вот тому кто делал твой мотор и предъяви, вырази свое негодование. Пущай переделывают. Все ставят мерсовскую набивку. Простая какая то невзрачная на вид. Мерсовская графитом покрыта, но я как-то с корабельными механиками рзговаривал о сальниковых уплотнениях, сказали что набивки с графитовой пропиткой не очень- вал жрутЯ спорсил, а какие тогда использовть? Сказали что фетровые набивки идеальны для уплотнений масляных насосов теплоходов. Условия работы судовых масляных насосов идентичны для коленвала ЗМЗ 402.И не вольно возникает вопрос, а из чего изготовлена обычная набивка для 402. Мысли вслух
Добавлено через 2 минуты 4 секундыНу как я понял, мотор капиталил не сам, а у кого то. Вот тому кто делал твой мотор и предъяви, вырази свое негодование. Пущай переделывают. Все ставят мерсовскую набивку. Простая какая то невзрачная на вид. Мерсовская графитом покрыта, но я как-то с корабельными механиками рзговаривал о сальниковых уплотнениях, сказали что набивки с графитовой пропиткой не очень- вал жрут:glare:Я спорсил, а какие тогда использовть? Сказали что фетровые набивки идеальны для уплотнений масляных насосов теплоходов. Условия работы судовых масляных насосов идентичны для коленвала ЗМЗ 402.И не вольно возникает вопрос, а из чего изготовлена обычная набивка для 402. Мысли вслух
Условия работы судовых масляных насосов идентичны для коленвала ЗМЗ 402.Ой ли!?Неужели насосы работают при температурах (в точке уплотнения вала) до 120-150 градусов? И обороты до 4000?
Может неправильно установили? Расскажите как правильно её ставить, и подходят ли так называемые мерседесовские набивки?Ни разу мерсовскую не ставил. Да и наши держат не плохо,если сделать правильно. А основное не набивка..а обратная резьба на КВ. При капиталке всегда надо освежать её. а большинство капитальщиков её затирают. Вот и результат.
Нужно ли резать мерсовкую набивку на две части, или нет??
Парни, не однократно писал об этом. Опыт по сборке 402 - 6 лет. Иду в магазин, выбираю простую сальниковую набивку (обычно продается колбасками по 30см и в диаметре 10мм.). Набивка должна быть промаслена и покрыта графитом. Выбираю потолще. Если на нее посмотреть, то она по форме косички. Укладываю в блок и нижнюю крышку елочкой по ходу вращения к/ вала. Немного (не заподлицо) раскатываю круглым предметом (например гладкой ручкой деревянного молотка), формируя поверхность для скольжения. Концы набивки отрезаются (острым !) ножом ,оставляя 1.5мм над поверх. стыка. На нижней крышке делаем то же самое. Смазываем набивку консистентной смазкой ( литол) и укладываем к/вал. вал при этом должен быть без люфтов и с кач. маслосгонной резьбой. Ставим нижнюю крышку с флажками.
Когда шлифуют КВ обязательно нужно проверить шейку, под набивку, на эллиптичность! В противном случае, если нарезать маслосгонную резьбу на шейке с биением, эффекта не будет! Большим опытом похвастать не могу, но собрал один 24Д и два 402, на всех был эллипс на шейке под сальник. Шлифовщики крутили пальцем у виска, когда я их просил о шлифовке перед нарезкой резьбы, но ни один двигатель еще не потек (24Д бегает уже под 150000 км.)Набивку всегда резал на 2 части, как по инструкции.
vBulletin v3.8.6, Copyright 2000-, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Я лично перекапиталил не один 402й, и поскольку жалоб не было, считаю что могу поделиться опытом, по крайней мере, по части набивок. (на своей Волге, я вообще менял набивку, не вынимая движка из под капота.) (но это все лирика)Итак: Сальниковая набивка от Мерседеса, в среднем по стране, стоит около 200 рублей. Её преимущества в том, что она, в отличие от родных плетенок продается УЖЕ отформованной по радиусу, да и пропитка у нее более качественная. Чтобы её установить понадобится острый нож (хорошо подходит канцелярский нож), немного герметика (только не от фирмы ABRO, ибо говно редкостное), ну и новые флажки .Сначала необходимо подготовить саму набивку к установке. (изначально она немного большего диаметра). Подрезать набивку по размеру необходимо так, чтобы во время примерки на коленвалу, она максимально плотно прилегала к маслосгонной резьбе. А теперь САМАЯ ОСНОВНАЯ ФИШКА! ВНИМАНИЕ! Подрезать набивку надо с обоих сторон под одинаковым углом, чтобы при монтаже, соединенные концы совместились в одно целое . При подрезке необходимо положить набивку на плоскость и строго перпендикулярно к плоскости отрезать один кончик под углом примерно в 45 градусов. Затем надеть набивку на маслосгонную резьбу коленвала, сделать насечку и по ней отрезать второй конец по размеру и под тем же углом. При монтаже необходимо расположить набивку в канавке блока двигателя так, чтобы середина плоскостей среза концов набивки находилась в одной плоскости с привалочной поверхностью съемной стенки блока, а сам стык находился справа по ходу движения машины. При этом саму набивку надо расположить так: Если перевернуть двигатель кверху ногами и смотреть на него сзади (со стороны съемной стенки блока), то плоскость стыка должна быть слева (с противоположной стороны от маслофильтра и бензонасоса), и должна быть направлена под углом
45 градусов слева сверху- направо вниз (Вот так - \ )Перед установкой коленвала, набивку рекомендуется слегка прикатать круглой оправкой диаметром не менее 40 мм для того, чтобы она плотнее зашла в паз, а затем слегка смазать маслом, чтобы не повредить её проворотами коленвала на сухую при дальнейшей сборке. После этого ставим коленвал, слегка притягиваем его предварительно смазанной маслом 5-ой крышкой коренных вкладышей и на стык концов набивки наносим слой герметика (рекомендую АВТОСИЛ пр-во Казань). После этого в пазы уплотнителей съемной стенки блока наносим герметик и устанавливаем сами уплотнители ( флажки ), затем наносим герметик на привалочные поверхности блока и съемной стенки и аккуратно устанавливаем все это хозяйство на его законное место, при этом следя, чтобы набивка не сдвинулась и не закусилась . После установки съемной стенки блока, ставим 1-ю и 3-ю коренную крышку, предварительно тоже их смазав и постепенно затягиваем 1-ю, 3-ю и 5-ю коренные крышки вместе со съемной стенкой, при этом проворачивая коленвал.Вот, собственно, и вся теория. На практике, думаю, сам разберешься. Если что не поймешь- спрашивай, не стесняйся.В любом случае, спасибо за внимание и удачного ремонта!)))
Набивку проверить простоБерешь тупой ножик и тупым торцом по рабочей части набивки шкрябаешь в одну сторону и в другую — ВОТ В одну сторону набивка взъерошивается а в другую приглаживаетсяВот в какую приглаживается в ту и будет направление вращения,Теперь ставишь набивку в паз и зажимаешь коленвалом, 4й шейкой и 1й колено затягиваяПотом срезаешь набивку так — подложи какой нить прут или лучше квадратик толщиной 5 мм — чтоб набивка немного выступалатак же и в крышку ставь набивку с припускомСмажь набивку маслом. Потом как вал уложишь ставь и 5ю крышку с набивкой. Стыки герметиком мажь ( РЕЗИНКИ НЕ МАЖЬ )НУ И ВСЕВсё, ходить будетДелают еще как то с одной стороны набивку не режут, но я так не пробовал, я расписал как делаю я, может быть и не самый лучший способ, но действенный
самое главное, я когда ставил, резал с двух концов с одного так и не получилось, вообщем оставлял чтобы торчало 5мм с каждой из четырёх сторон, чтобы она плотнее вставала, а кргда тянул немного постукивал молоточком по крышке, иначе бы не села.самое главное напрвление стрелочки плетения косички указывает направление вращения вала.
Ты мне рассказываешь?…НЕ всегда плетенка есть ПРАВИЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕВот попробуй самЕсть плетеные боком и может идти в одну плавно перетекая в другую ( мне пару раз такие встречались набивки ) просто сплетена, а потом в квадрат опрессованаПРОБУЙ ТАК КАК Я НАПИСАЛ И БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ !Я их уже столько насобирал Каких только ни каких !
я уж давно собрал, всё очень плотно, даже колено туговато стало крутиться от набивки, а до запуска далеко, ходовку и кузов надо сделать, а там посмотрим что получилось.
Замена переднего сальника коленчатого вала ЗМЗ 402
Непосредственно сама замена сальника большой сложности не представляет, сложность в том, как до него добраться. Для этого придётся снять радиатор, жалюзи, вентилятор, шкивы помпы (иначе не снимется передняя крышка блока) и самое сложное - снять сперва храповик коленчатого вала, а затем и ступицу коленчатого вала. Небольшие сложности могут возникнуть также с болтом, к которому подключена масса от аккумулятора (все шпильки\болты, через которые течёт большой ток подвержены повышенной коррозии. Другой пример - шпилька попмпы, к которой крепится регулировочная планка генератора), однако он у меня успешно выкрутился. Единственный момент, который надо учитывать в части сальника - сперва необходимо напрессовать ступицу, и только потом затягивать переднюю крышку - это необходимо для правильного центрирования сальника относительно ступицы. Кроме того, встречал рекомендацию - если на ступице в месте контакта с сальником имеется ощутимая канавка, выработка, то вместо замены ступицы можно между передней крышкой (посадочным местом) и сальником подложить корректирующую шайбу. Не лишним будет смазать сальник для избежания его повреждения.
Снятие ступицы коленчатого вала
Первой проблемой при снятии ступицы коленчатого вала будет его надёжная фиксация от проворачивания. Я этот вопрос решил поставив авто на 5ю передачу и на ручник. Ручник должен быть цепким , то есть исправным :). На первой передаче машина двигалась при попытке открутить храповик. Итак, сперва откручивем храповик разводным ключом на 46, проворачивая ломиком:
Далее 3х лапым съёмником стягиваем ступицу, при этом уперев съёмник в болт нижних рычагов, вставленный в отвестие коленчатого вала:
Идёт туго, но идёт. Также встречались рекомендации вкручивать длинные болты, чтобы оттолкнуть ступицу от передней крышки, но я так делать не советую, усилие там просто зверское. Советую приобрести 3х лапый съёмник стоит он рублей 300-400, в конечном счёте сэкономит и время, и нервы и деньги. А то и здоровье.
Напрессовка ступицы коленчатого вала
А теперь самое главное, как же насадить ступицу обратно? Самое верное при помощи резьбы в коленвале под храповик. Резьба там на 24 с шагом 2. Сразу предупрежу, что для 24й резьбы стандартный шаг - 3 мм, то есть болт с хозяйственного магазина не пойдёт, а стоят такие болты от 100 рублей. Однако прежде чем можно будет напрессовывать ступицу храповиком, необходимо её напрессовать как-то на первые 2-3 сантиметра коленчатого вала. Сразу скажу, колотить молотком по коленчатому валу нельзя категорически. Как вариант вроде как подходит какой-то болт от МАЗа, но в магазине автозапчастей такого не оказалось, и я решил колхозить при помощи второго храповика.
При изучении ассортимента магазина натолкнулся на храповик от ЗМЗ 406, сверив с храповиком 402го убедился, что резьба у них одинаковая - 24 на 2. Был приобретён следующий комплект:
Храповик от ЗМЗ 406, толстая шпилька оси коромысел ЗМЗ 402 (на 10) и гайка под эту шпильку. Не купил храповик от 402го, так как он стоил вдвое дороже, чем вышеуказанный комплект, впоследствии выяснилось почему - храповик змз 406 сделан из говённого металла отчего и стоит более чем в два раза дешевле. Оно и понятно - он выполняет сугубо декоративную функцию. В принципе, так как этот храповик и покупался под разделку, то низкое качество металла даже оказалось преимуществом - проще сверлить и пилить.
Итак, в храповике была нарезана резьба на 10 и отпилена шляпка. Остальное думаю понятно по фото:
Конечно, резьба в конечно счёте слизалась, но к счастью к тому моменту ступица уже была напрессована настолько, что родной храповик вкручивался на 1.5 оборота и дальнейшая запрессовка шла им. По опыту - обязательно смазывать резьбу закручиваемой гайки, использовать надо было две гайки, тогда удалось бы запрессовать дальше. Также критически важно нарезать резьбу в отпиленном пеньке строго перпендикулярно, равно как и чтобы шляпка находилась строго по центру ступицы, в противном случае, если напрессовка будет проходить под некоторым углом, то ступица не сдвинется с места, будет слизываться резьба на напресовщике. Окончательная напрессовка ступицы шла уже штатным храповиком, при это резьба и поверхность ступица/храповик щедро смазывалась. Храповик вращался разводным ключом на 46. Машина шаталась во все стороны :).
Источники: http://forum.allgaz.ru/archive/index.php/t-21580.html, http://www.drive2.ru/c/172040/, http://zmz402.ru/stupica.htm
Комментариев пока нет!
www.kakpravilno-sdelat.ru
Re: Сальниковая набивка 417 двигатель
Никита Карташов. да, правильно. Только есть один нюанс по установке гильзы в блок. Отверстие под поршень сделано с ОЧЕНЬ небольшим отклонением по оси, чтобы снизить нагрузки при перекладке поршня в МТ. Правильное положение гильзы такое: буквенное обозначение размера группы должно быть расположено поперёк оси блока цилиндров. На гильзе это обозначение может быть выполнено на нижней посадочной части штампом или на верхнем торце под прокладку головки граверовкой. И в том, и в другом случае именно БУКВУ, а не всю надпись, нужно расположить в поперечной плоскости. Влево или вправо - это неважно.
Добавлено через 50 секунд Никита Карташов. именно туда укладывается набивка, но ёлочкой в другую сторону, а потом колено.
Последний раз редактировалось Sergej K; 04.03. в 00:11. Причина: Добавлено сообщение
Никита Карташов. Ставится набивка под жестянку. Только, чтобы однозначно обезопасить себя от течи масла, на коленвалу надо нарезать нормальную маслосгонную резьбу: шаг 2 мм, глубина 0,75 мм. Иначе она нормально держать не будет. А ёлочка там, вроде, особого направления не имеет. И набивку ставить лучше немецкую Viktor Reinz или Elring . А вообще, рисунок надо направлять так, чтобы при рабочем вращении коленвала ёлочка была направлена обратно в картер.
елочка нужна это точно это как сальники на 9ку в коробку на шруза ставиш так ёлочка по ходу движения идёт и ты так же ставь по ходу движения коленвала направление ёлки и она будет скидывать масло а не засасывать
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).УВАЖАЮ ВОЛГУ НАСТОЯЩИЙ АПАРАТДля просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).НО ПРАВДА МОДЕРНИЗАЦИЙ МНОГОДля просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
да, правильно. Только есть один нюанс по установке гильзы в блок. Отверстие под поршень сделано с ОЧЕНЬ небольшим отклонением по оси, чтобы снизить нагрузки при перекладке поршня в МТ. Правильное положение гильзы такое: буквенное обозначение размера группы должно быть расположено поперёк оси блока цилиндров.
Уссаться можно - откуда Вы такие перлы курите? Для снижения нагрузки при перекладке поршня в ВМТ служит смещение отверстия под палец от центра поршня, в связи с чем и появилась надпись на поршне ПЕРЕД , а буква внизу гильзы и впрямь указывает на линию поперечной установки в блоке, но в связи с тем, что в этом месте есть самый минимальный размер, который можно увидеть при замере нутромером. З.Ы. Да елочке в набивке абсолютно фиолетово направление нитки - ужимается она с пропиткой маслом до состояния стекла.
__________________Вертолеты - это души погибших танков.
Последний раз редактировалось shtabs; 04.03. в 02:05.
Re: Сальниковая набивка 417 двигатель
З.Ы. Да елочке в набивке абсолютно фиолетово направление нитки - ужимается она с пропиткой маслом до состояния стекла.[/QUOTE]
ну насчет ёлочки я предположил как видно из ответа
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).УВАЖАЮ ВОЛГУ НАСТОЯЩИЙ АПАРАТДля просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).НО ПРАВДА МОДЕРНИЗАЦИЙ МНОГОДля просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Артем Александрович 1 month ago
дудки невозможно построение коленвала не дозволит его туда одеть
иван дулин 1 month ago
была у меня в молодости газ-21 волга.естественно гайки вечно крутил сам,и ездил на ней,а поточнее летал тоже сам.спалил я на ней за сезон три мотора,неувязка была такая что на огромных оборотах недоимка масла и стучал 4-ый шатун.однако вот самое необычное что ни на одном не потекла набивка.и не то что не потекла капельки не свисало.а все отчего. а поэтому что я знал предпосылки отчего она течет сходу либо чрез некое пора.а вина обычная будто правило все волговские моторы и даже новые имеют значимый дисбаланс коленвала. потом того будто корня малость вытрет вал начинает скакать и ест набивку ,в особенности это касается плотных набивок таких будто mercedes и иных этак будто они не имеют возможность пружинить и смотреть за скачками коленвала.плюс ко всему у этих набивок их уплотненная ворса весьма тяжело подымается маслозгонкой коленвала,а если еще и масло коксуется тогда она вообщем не подымается и мы имеем литься.кушать еще весьма принципиальный фактор это сапун мотора.когда он подключен будто положено к воздухофильтру тогда вакуум откачивает газы картера и они не имеют нужды вырыватся куда лишь можно втч и чрез набивку.приведу лаконичный обозрение будто я достигнул не убиваемости набивки.1-ое квш миханизм обязан быть непременно отбалансирован это экономия это приемистость это возможность содержать 3000 об мин повсевременно и без последствий.2-ое если порезали маслозгонную резьбу шаг ее обязан быть будто можно меньше гдето1.5мм-2мм и кончаться она должна чуток не доходя от края набивки.если резьба ,тогда необходимо круглым надфилем сточить угол по обычному сбросить фаску чтоб она не резала набивку.естественно биений никаких не надлежит быть.третье набивку берем конкретно ту которая вам этак не приглянулась конкретно эта набивка дает не плохое поднятие ворсы и снятие масла с поверхности вала плюс этот эффект весьма неплох если вал скачет.эту набивку необходимо отлично простучать и лишь позже устанавливать за ранее смазав изобильно маслом. ставим ее этак чтоб косичка была будто стрелка показывающая вращение вала,это если глядеть на поверхность которая трется.кто имел возможность разговаривать с мотористами послевоенного периода тот знает что если верно установлена набивка то излишних кусков потом установки не остается. еще уместно, вы должны были увидеть что такая набивка весьма нехорошо и затруднительно обрезается даже самым наилучшим ввезенным ножиком.о чем и гласит ее свойство к стиранию,и заволакиванию пустот.с ув иван
Alexey Gazizov 1 month ago
Попробуй совдеповскую набивку если отыщешь.И еще.Я не когда не режу по половинкам,ставлю цельным кольцом.
Артем Александрович 1 month ago
Двигатель 24Д, авто на яме, вчера снял поддон, готовлюсь ТРЕТИЙ раз менять набивку. BR Уже запрашивал по войлочной набивке -- пока ничего хорошего не ответили. BR Выскажите предложения! BR :-) BR Владимир.
Обсуждение закрыто модератором
Я снял скобу с нижней половиной набивки Она распластана по всей поверхности quot;полумесяцаquot;, из массы плетенки выглядывает частая quot;щетинаquot; из медных проволочек (именно такую советовали мне подбирать, т.к. она крепче. дольше стирается). BR Таким образом, вставленная новая набивка притирается и распластывается, через образовавшуюся неплотность выгоняет масло. BR Такое впечатление, что в процессе эксплуатации надо снимать поддон и притягивать этот полумесяц по мере образования выработки. P В любимой всеми умной книге quot;Автомобиль Волга ГАЗ-24quot; под ред. Просвирина, М, Машиностроение, 1975г. стр.35, BR есть рисунок с изображением полумесяца и набивки НАД ним. Набивка нарисована круглой. Флажки -- по бокам. (Это для задающим вопросы по флажкам. Их надо менять, т.к. дубеют от масла, становится как пластмассовый). BR Пишут также: BR quot;На шейке коленвала, по которой работает сальник, нанесена маслосгонная резьба треугольного профиля глубиной 0,1--0,15 мм, шагом 0,8 мм и углом наклона к ось вала 75 град. BR В натуре (на валу) резьба видна, но насколько она стерта/какой глубины --- ничем не померяешь, не подлезешь в это место без снятия коленвала. P Мне осталось уплотнить края верхней половинки набивки и поменять нижнюю. P Вопрос: насколько набивка должна выглядывать из желоба, т.к. набивка у меня несколько больше желобка (12Х12 мм) и прийдется подрезать. (есть и другая плетенка, но та 7х7 мм, а это маловато). BR Кто имел опыт замены или видел процесс в автопарке, напишите. BR :-) BR Владимир ГАЗ-2402/газ.
Ни в коем случае войлок. Вытрется быстро. -)
Re: Кто как заменял сальниковую набивку 402 Насколько я знаю - набивка состоит из 2х частей верхняя и нижняя нижнюю можно поменять сняв только поддон. а вот верхнюю - нет! BR Только сняв коленвал. а менять одну просто бесполезно!
А ты уверен, что течет ТОЧНО оттуда? У меня текло тоже quot;вроде бы из заднего концаquot;- оказалось что из-под флажков. Они вроде как бракованные были, утопали в пазах почти полностью. Купил нормальнае вроде, обильно намазал герметиком и все ОК. А грешил тоже на набивку. BR . BR Насчет войлока и пр. не могу сказать, т.к. штатная сейчас (10ткм) не протекает. BR Удачи, Павел.
А что такое quot;флажкиquot;. текло тоже quot;вроде бы из заднего концаquot;- оказалось что из-под флажков. Они вроде как бракованные были, утопали в пазах почти полностью. Купил нормальнае вроде, обильно намазал герметиком и все ОК. А грешил тоже на набивку. BR . BR : Насчет войлока и пр. не могу сказать, т.к. штатная сейчас (10ткм) не протекает. BR : Удачи, Павел. BR ************************************************************* BR Это часом не то, что по каталогу имеет номер 13-1005162-Г и называется прокладкой держателя сальника заднего подшипника? BR А то у меня тоже вроде гонит помаленьку, а откуда пока не пойму. BR С уважением, Александр. BR
Они, они самые. ). текло тоже quot;вроде бы из заднего концаquot;- оказалось что из-под BR
Мужик на работе вставил от Мерса вроде дизельного 123-го набивку. От него же поршни, а гильзы ему проточили. Звук у двигателя (3110-402) совершенно другой, машина тянет просто супер и скорость держит. Но задний мост загудел! BR К сожелению, он сейчас в рейсе - как вернется узнаю подробности.
Пожалуйста узнай поподробнее Насчет поршней и гильз очень интересно и пожалуйста спроси скоко у него набивка эта мерсовская прошла и на каком масле! P Саша BR :-)
Я менял. Теперь можно хоть синт. Двигатель 24Д, авто на яме, вчера снял поддон, готовлюсь ТРЕТИЙ раз менять набивку. BR : Уже запрашивал по войлочной набивке -- пока ничего хорошего не ответили. BR : Выскажите предложения! BR . -) BR : Владимир. P Все ответы на вопросы и подробности завтра. Бегу за К151С. P Игорь BR
Я спросил по поводу войлока. ничего :-(((( :
У меня не войлок. Мне ставили набивку от Мерседеса. BR Более точную информацию мне скажут позже, я уже quot;зарядилquot;. BR При ближайшем рассмотрении оказалось что набивка состоит из формованного углеродного волокна, пропитанного графитом и еще какие-то нити, но разлядеть трудно, т.к. материал очень плотный. BR Поэтому эта набивка по отношению к любому маслу очень инертна. BR Хоть серную кислоту заливай :-) P По размерам оно чуть больше чем нужно, поэтому после установки вал вращался сначала с трудом, теперь легко. BR Устанавливается абсолютно точно также, только мне парень в сервисе ставил его не разрезая на две части, а одним куском, т.к. он уже разрезан с одной стороны, и естественно на герметик. BR При обкатке заливал минералку Лукойл 10W30, а сейчас полусинтетику Лукойл 5W-40. На таком масле машина уже прошла 4 т. км. Масло не подтекает. BR Да, забыл, стоимость набивки 10 $. P Пока все. BR Игорь
Источники: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1536082, http://zebroid.tv/watch/o9PbTTApLls/obzor-nabivok-kv-zmz-402-salnik.html, http://forum.auto.ru/mark/gaz/64088/
Комментариев пока нет!
kakdelat-pravilno.ru
