>
>
Далее на фото соединённый с помощью сварки двойной статор генератора, который уже подготовлен к намотке проводом, в пазы вставлена изоляция.
>
Статоры от разных генераторов, но размеры по зубам совпадают, отличие только по внешнему диаметру.
>
Магниты для этого генераторы были заказаны размером 50*10*5мм, хотя ширина статора получилось 54мм, но таких магнитов не нашлось, по-этому были куплены такие. Всего 24 магнита, сначала планировалось делать 12 полюсов на роторе и наматывать 18 катушек, но как оказалось магниты сильно отталкиваются и трудно их зафиксировать на роторе вместе. В связи с этим пришлось делать 24 полюса на роторе и мотать 36 катушек, то-есть на каждый зуб.
Залипание магнитов к статору должно было быть приличным и бороться с залипанием виделось двумя способами. Первый это делать шести-лопастной винт с высоким моментом страгивания. Второй вариант это попробовать сместить магниты чтобы добиться сдвига относительно зубов. При равномерном расположении 24-х магнитов общее расстояние по центру равно 15°, по-этому их можно сдвигать и делать не 15°, чуть меньше.
Пока шли заказанные магниты статор был уже перемотан. Катушки всыпные, они сначала отдельно наматывались, а потом заправлялись в пазы.
>
Обмоточный провод диаметром 0.71мм, в пазы вплотную вошло по 27 витков. Так-как генератор делается для зарядки акб на 24 вольта, то была боязнь что зарядка будет начинаться поздно, и желательно бы намотать проводом 0.67мм, тогда должно войти уже 35 витков, но в наличие этого провода не-было. Вообще магниты довольно мощные и при этом количестве витков зарядка должна начаться 300об/м. Ниже на фото уже готовый статор.
>
Токарь по чертежам выточил ротор.
>
Так-же небольшие изменения претерпел корпус авто-генератора. Так-как задний подшипник никак не зафиксирован, а просто сидит в пластмассовой втулке, и его может выдавить, было решено закрепить передний подшипник, чтобы он держал вал ротора и не выходил из своего посадочного места. Задний подшипник тоже можно было-бы закрепить, но там некуда сверлится, ребра очень тонкие, по-этому было решено закрепить передний.
>
Так-же был начат винт для этого генератора, хаб был рассверлен под шесть лопастей, но пока сделаны только три лопасти.
>
Далее процесс изготовления рамы ветрогенератора. Крепление генератора к поворотной площадке сделано вот так.
>
Для ветрогенератора был изготовлен щёточный узел. Три медных кольца были эпоксидной смолой.
>
>
Щётки использованы от таких-же генераторов, только там проводки довольно тонкие и рассчитаны под ток не более 3А, по этому использованы три блока по две щётки. На каждое кольцо по две щётки. Ниже на фото щётки, пока всего две, но вот примерно так будут выглядеть три блока щёток.
>
Пришли магниты на ротор. Оказалось они шириной не 10мм, а 9.5мм, в итоге при размещении вплотную получился большой прогал, такой что последняя катушка в фазе попадала не под свой магнит и в итоге не работала. Пришлось делать небольшое расстояние между магнитами. Но прогал всё равно есть, но он так задуман чтобы снизить залипание путём смещения магнитов.
>
Далее основа ветогенератора. Подшипники поворотной оси притягиваются с помощью хомута, так проще разбирать и довольно надёжно.
>
Центр оси смещён относительно оси генератора, это сделано для того чтобы реализовать схему защиты от сильного ветра складывающимся хвостом.
>
Генератор после сборки был опробован с помощью перфоратора, ваттметр показал 311 ватт при около 700об/м. Винт сделан из рыжей ПВХ трубы диаметром 160мм. Выпиливался вот по этой табличке.
>
Раньше я лопасти выпиливал полотном по металлу вручную, и это было долго. Но попробовал лобзиком и получилось замечательно и довольно точно. Только нужно ослабить немного пилку, точнее увеличить свободный ход, и использовать тонкие и короткие пилки.
>
В общем сейчас на крыше уже три ветрогенератора. Слева китаец, по центру из авто-генератора, и справа малый из моторчика.
>
При ветре около 8м/с видел 420ватт со всех трёх ветряков, но ветряке ещё нужно довести до ума. Ветряк из автогенератора требует винта размером побольше так-как зарядка начинается как только он набирает обороты и видно что работает внагрузку. Ветряк из моторчика недогружен и ему нужно придумать мультипликатор. А китайца я пока трогать не буду, там у него свои сложности.
Далее в продолжении экспериментов с ветрогенератором из автогенератора были опробованы подключения обмоток треугольником. При звезде зарядка начинается очень рано и видно что винт не выходит на свою быстроходность. А при треугольнике винт получается недогружен и набирает огромные обороты, с ним максимум было 10А. А при звезде пока зафиксировано 100ватт при 6м/с.
В общем вот эти три втрогенератора сейчас дают 150-200ватт*ч при ветре 6м/с. Китаец был правда уже наверное в десятый раз перемотан, сейчас он с родными лопастями. Так-же были переделки и доводки других ветряков, но в общем сейчас всё работает и даёт энергию.
>
Ветрогенераторы хоть немного, но постоянно дают энергию, сейчас очень сильно помогают держать АКБ бодрячком! Снял пока с инвертора нагрузки в виде холодильника, компа, насоса, и морозильной камеры. Оставил только котел Беррета. Отопительный сезон начался и котел хавает круглосуточно 80 ватт в час. Ну и ватт на 100 светодиоды по всему дому. АКБ ниже 24 вольт даже ночью не проседают. Прошлой зимой без ветрогенераторов было намного хуже.
Контроллер имеет функцию сброса излишков, и излишки энергии сбрасываются в отопление. Гребёнку отопления я обмотал греющей лентой и утеплил. Точно сказать сколько килокалорий прибавляет ветряк к отоплению не известно, но это лучше, чем когда ветряки тупо тормозились китайским контроллером. Пока всё, продолжение в следующих статьях.
e-veterok.ru
>
Ниже я опишу простой пример изготовления маломощного (100-300 Ватт) ветрогенератора из автомобильного генератора, который изготавливал я. ветрогенератор своими руками это вроде-бы легко, но когда начинаешь делать возникает много вопросов, и если на них не найти ответ и делать как получится, то ничего путного н выйдет.
Автомобильный генератор легко поддаётся переделке под низко-оборотный генератор для ветряка, без всяких мультипликаторов и других сложностей. Переделка заключается в перемотке статора, и переделке ротора на неодимовые магниты, делов на пару дней и генератор готов.
Для начала работы понадобится любой авто-генератор, не важно сколько зубов на статоре и от какого автомобиля генератор, можно б/у или сгоревший. Так же понадобятся неодимовые магниты, которые можно поискать в местных магазинах радиодеталей, или заказать в интернете.
>
Магнитов нужно набрать на 12 или 24 магнитных полюса, в зависимости от того на сколько "зубов" статор. Можно использовать или целые магниты подходящих размеров, например 25*10*6 мм, или брать более мелкие и составлять полюса чтобы заполнить всю свободную площадь на роторе. Чем больше площадь и толщина магнитов, тем мощнее в итоге получится генератор.
Но всему есть придел, и при использовании слишком толстых и мощных магнитов будет большое залипание ротора к зубам статора. А лишнее магнитное поле выйдет за пределы статора и он станет магнитится снаружи, и это магнитное поле не будет участвовать в выработке электро-энергии. В большинстве случаев хватает даже тонких магнитов 20*10*2 мм. Подробнее смотрите как делать и расчёты генераторов в разделах сайта.
Ещё понадобится медный эмаль-провод. Если вы будете использовать магниты с силой притяжения не более 4 кг, то мотать лучше проводом 0,6мм, ну а если магниты по сильнее, то можно толщиной 0,8-1 мм мотать. Чем толще провод, тем в итоге меньше сопротивление обмотки генератора, а значит выше сила тока, но толстым проводом получится намотать меньше витков, от этого будет ниже напряжение. По-этому нужно выбирать что-то среднее, чтобы и зарядка аккумулятора начиналась уже при 200-300 об/м, и мощность генератора была высокой.
К примеру генератор можно намотать проводом 0,3 мм, тогда зарядка начнётся практически сразу как только генератор начнёт вращаться, но сила тока будет очень маленькой, а если вообще не перематывать генератор , то сила тока будет большая, но напряжения не хватит для зарядки аккумулятора, так-как ветер не сможет раскрутить винт ветрогенератора до 2000-3000 об/м. Если будете мотать проводом 0,6-0,8 мм не ошибётесь, это оптимально с магнитами 25*10*6 мм / 30*10*5 мм / 30*10*4 мм и пр. При намотке в пазы нужно вкладывать витков как можно больше, чтобы не было промежутков, так войдёт больше витков, и значит напряжение будет выше. Подробнее про расчёт генератора можно прочитать здесь - Расчёт напряжения и мощности генератора
Когда магниты и провод есть можно брать ротор и идти к токарю, чтобы он проточил ротор под магниты. Ротор нужно проточить на толщину магнитов и гильзы. Гильза нужна для замыкания магнитного поля магнитов, это увеличивает мощность и эффективность использования магнитов. Толщина гильзы обычно равна толщине магнитов. Ротор просачивается, и одевается гильза, она или приваривается или заливается эпоксидной смолой.
Кстати готовьтесь к тому что токаря не любят точить роторы авто-генераторов, так-как "крабы" стучат при обработке, а это негативно сказывается на станке. Если токарь не хочет точить "крабы" ротора, то то попросите его выточить новый ротор из цельной болванки, сразу диаметром под магниты. Когда будете точить ротор, то рассчитывайте зазор между магнитами и статором и делайте его 1 мм, например статор авто-генератора от классики внутренним диаметром 89 мм, если магниты толщиной 5 мм, то скидываем 10 мм и 2 мм на зазор, и того в общем диаметр ротора должен быть меньше внутреннего диаметра статора на 12 мм.
В случае с авто-генератором магниты нужно клеить без всякого скоса, которым снижают залипание чтобы ротор страгивался при меньшем усилии. Скос приемлем для асинхронных двигателей так-как там длинный ротор, но у авто-генератора короткий ротор и чтобы добиться ощутимого снижения залипания нужно делать скос на ширину зуб+паз. На таком скосе потеряется 30-40% мощности из-за не эффективного расположения магнитов под скосом.
Магниты на ротор обычно клеят супер-клеем, а потом обматывают скотчем и заливают эпоксидной смолой, я вообще их не приклеиваю, а просто размещаю на роторе через бумажные прокладки между магнитами чтобы они не сдвигались, а потом обматываю скотчем и заливаю эпоксидной смолой.
Катушки мотаются по трехфазной схеме, все в одном направлении. Для примера если генератор на18 зубов, первая фаза 1,4,7,10,13,16 зуб, вторая 2,5,8,11,14,17 зуб третья 3,6,9,12,15,18 зуб. После намотки статор обычно пропитывают лаком, а я просто обмазываю эпоксидной смолой. Начала и концы фаз лучше вывести наружу генератора, должно быть шесть проводов, а далее уже соединять звездой или треугольником. Подробнее можно посмотреть здесь о схемах соединения Как сделать ветрогенератор из автомобильного генератора
Треугольником соединяется так: конец первой фазы с началом второй, а конец второй с началом третьей, а конец третьей с началом первой, эти три точки на диодный мост Ларионова, это штатный мост авто-генератора.
Когда с генератором будет окончено, то-есть он работает и генерирует электроэнергию, кстати его покрутить желательно и измерить все данные. У вас должно получится при 300об/м порядка 20-30 вольт в холостую и 2-4 Ампер на АКБ. Если так, то с генератором всё в порядке. Померяйте момент страгивания ротора, если он около 0,2-0.4 Нм то всё хорошо, а если больше, то могут возникнуть проблемы со стартом винта на слабом ветре. Как сделать раму с хвостом и поворотную ось вы наверно и сами додумаете. А вот винт это дело сложное, и о нём немного по подробнее.
Винты для ветрогенераторов обычно рассчитывают так чтобы получить максимум мощности на определенных ветрах. От формы и геометрии лопасти сильно зависит так называемый КИЭВ (коэффициент использования энергии ветра). Но в расчёты вдаваться не будем, так-как есть уже готовый рассчитанный винт из ПВХ трубы диаметром1,5 м. На фото данные для изготовления лопастей.
Скриншот из программки для расчёта лопастей из ПВХ труб Кстати его можно вырезать и из110-й трубы, просто в полтора раза уменьшить размеры, и винт будет прекрасно работать. Но 110-я труба имеет толщину стенки всего 3.2 мм, и на сильном ветру будет проявляться так называемый флаттер - рычание винта на больших оборотах из за прогиба лопастей, поэтому лучше делать из160-й трубы с толщиной стенки 4,9мм, с ней эффект флаттера не наблюдается. Ниже новые фотографии моего генератора, от скуки решил поэкспериментировать с магнитами ротора, и заодно сделать фотографии ветрогенератора.
Разобранный генератор, где видно неодимовые магниты, статор и ротор, крышки генератора На фото авто-генератор в разобранном виде. Половинки корпуса генератора, перемотанный статор проводом 0,6 мм, 3 фазы по 70 витков в катушках. 24 неодимовых магнита 30*10*5 мм для наклейки на ротор. Новый ротор выточенный из цельной болванки у токаря. 
Внешний вид генератора в собранном виде Так выглядит переделанный авто-генератор, здесь я экспериментирую с магнитами на роторе, на данном фото я примотал скотчем 12 магнитов со скосом, проверяю на залипание. Таким способом я пробую разное количество полюсов (12-24), заматываю магниты скотчем и кручу верчу смотря на залипание и показания вольтметра. 
Новый ротор с неодимовыми магнитами Новый ротор, выточенный у токаря. Изначально я хотел просто сточить когти (крабы) под гильзу, но токарь категорически не захотел стачивать эти когти, говорит станок жалко ведь будет "ды, ды, ды, ды". Тогда я сделал чертёж нового ротора и вместе с подшипниками отдал токарю. 
самодельный ветряк из авто-генератора Вот так выглядит самодельный ветрогенератор. Мачта длинной всего 7м и три растяжки тросами диаметром 3 мм, я его один поднимаю. Лопасти из ПВХ трубы110 мм. Мощность на сильном ветру доходит до 100 ватт на акб 12 вольт, на акб 24 вольта до 300 ватт. 
внешний вид ветрогенератора Рама ветрогенератора сварена из профильной трубы 50*25 мм. Под крепление генератора приварены два отрезка 20-й трубы. Хвост сделан из двойной оцинкованной жести. Диодный мост я примотал скотчем к раме, так проще соединять провода, чем раскручивать корпус. 
самодельная поворотная ось ветряка На этом фото хорошо видна поворотная ось, она состоит из двух подшипников, которые приварены к отрезку трубки, а внутри 15-й отвод с резьбой, тоже приварен прямо к подшипникам, подшипники нужно варить только прихватками, иначе их поведёт. Но лучше конечно выточить гильзу под подшипники. 
самодельный ветряк из автомобильного генератора Далее на фото уже два моих ветряка, правда мачты и ветряки еще не покрашены. 
два самодельных ветряка, установлены на дачном участке На этом пока заканчиваю, подробнее об этих ветряках и о других смотрите в разделах, так-же если кому нужны расчёты предлагаю далее посмотреть другие статьи.
Расчет лопастей из ПВХ труб В статье много готовых, рассчитанных винтов для выбора под ваши ветрогенераторы. А так-же таблицы расчетов. Рассчитанные винты имеют все нужные данные включая координаты лекала лопастей для вырезания из труб.
Расчет складывающегося хвоста Защита ветрогенератора от сильного ветра методом смещения ветроголовки относительно поворотной оси и складывающимя хвостом. Таблицы расчета эксель, а так же формулы и описание принципа работы данной конструкции защиты ветряка от урагана.
Расчет генератора Простой пример расчета основных параметров трехфазного генератора на постоянных магнитах. Я постарался написать как можно понятнее для начинающих процесс расчета и что к чему, от чего зависят параметры генератора.
e-veterok.ru
Самостоятельная сборка ветрогенератора в первую очередь предполагает создание самого генератора. И, как оказывается, это можно сделать легко из подручных средств.
к содержанию ↑За длительное время существования альтернативной энергетики были созданы электрогенераторы самых разных конструкций. Их можно сделать своими руками. Большинство людей думает, что это трудно, так как требуется определенный объем знаний, различные дорогостоящие материалы и т.д. При этом генераторы будут очень низкой производительности по причине большого количества просчетов. Именно эти мысли заставляют желающих отказаться от идеи сделать ветряк своими руками. Но все утверждения являются абсолютно неправильными, и сейчас мы это покажем.
Умельцы чаще всего создают электрогенераторы для ветряка двумя методами:
Рассмотрим эти варианты более подробно.
к содержанию ↑Самым разрекламированным среди всех вариантов является обычный самодельный дисковый генератор для ветряка, который создается с использованием неодимовых магнитов. Главными его преимуществами являются: простота сборки, не требует особых знаний, возможность не придерживаться точных параметров. Даже если будут допущены ошибки — это не страшно, так как в любом случае ветряком вырабатывается электричество и его можно довести до ума с приходом практики.
Итак, для начала нам нужно подготовить основные элементы для сборки ветрогенератора:
Самодельные дисковые генераторы делаются на основе ступицы и двух тормозных дисков от ВАЗ 2108. Можно с уверенностью говорить, что практически у любого хозяина найдутся в гараже эти части автомобиля.
На тормозных дисках мы расположим неомагниты. Их нужно брать в количестве, делимом на 4. Рекомендуемо применять 12+12 или 16+16 единиц. Это самые приемлемые варианты по эффективности и затратам. Располагать их нужно с чередованием полюсов. Статор нашего самодельного электрогенератора для ветряка также делается с использованием фанеры, которая выпилена по форме. Далее, на него устанавливаются намотанные катушки, и все заливается эпоксидной или полиэфирной смолой. Из стеклоткани рекомендуется вырезать два круга такого же размера, как и статор. Они будут закрывать верхнюю и нижнюю стороны для большей жесткости конструкции.Неомагниты можно применять любой формы. Старайтесь заполнять полностью все колесо с минимальными зазорами между элементами. Катушки требуется наматывать так, чтобы общее количество витков было в пределах 1000-1200. Это даст возможность генератору выдавать при 200 об/мин 30 В и 6 А. Также будет значительно лучше делать их овальными, а не круглыми. Ветровой электрогенератор станет более мощным благодаря такому решению.
=»Неомагниты для ветрогенератора» width=»640″ height=»480″ class=»aligncenter size-full wp-image-697″ />Что касается статора нашего будущего генератора для ветряка, то его толщина обязательно должна быть меньше, чем размер магнитов, например, если магниты имеют толщину 10 мм, то статор лучше всего выполнить 8 мм (по 1 мм зазора оставить). Размеры дисков же должны быть больше толщины магнитов. Все дело в том, что через железо все магниты подпитывают друг друга и чтобы вся сила уходила именно в полезную работу требуется выполнять это условие. Если учитывать это, делая электрогенератор своими руками, то можно немного повысить его эффективность.
Собранный своими руками генератор для ветряка может быть как однофазным, так и трехфазным. Большинство начинающих выбирают первый вариант, так как он немного проще и легче. Но у однофазного подключения есть недостатки в виде повышенной вибрации под нагрузкой (гайки могут раскручиваться) и своеобразный гул. Если данные показатели не имеют значения, то катушки требуется соединять следующим образом: конец первой нужно спаять с концом второй, вторую катушку с третьей и т.д. Если что-то перепутать — схема работать не будет. Хотя здесь сложно что-то сделать не так.
Трехфазная схема хоть и требует большей внимательности, но при этом установка под нагрузкой не гудит и практически не вибрирует, а разведенные фазы под 120 градусов повышают мощность в определенных режимах работы. Трехфазное подключение катушек своими руками заключается в соединении их через 3 единицы. Например, при использовании 12 катушек распаиваются для первой фазы 1, 4, 7 и 10. Для второй — 2, 5, 8 и 11. Для третьей — 3, 6, 9 и 12. Все шесть получившихся концов можно смело выводить наружу из статора. Соединять фазы можно звездой (для получения большего напряжения) или треугольником (для получения большей силы тока).
Элементы основы можно заказать у токаря. Это будет более верным решением, так как автомобильная ступица и тормозные диски довольно массивные. Также можно сделать небольшую хитрость в виде увеличения диаметра всего колеса, ведь чем он больше, тем выше радиальная скорость ветрогенератора.
Дисковые генераторы имеют простую конструкцию, высокую эффективность и у них отсутствует эффект залипания. Дополнительно, ветровые установки, созданные на их основе, довольно легкие. Но по причине отсутствия сердечников, магнитов требуется использовать в два раза больше. Рассмотренный вариант является самым простым для создания ветряка своими руками.
к содержанию ↑Генератор для ветряка также можно сделать благодаря переделке асинхронного двигателя. Для этого требуется или переточить ротор на размер неомагнитов, или сделать его своими руками. Переточка родного ротора предполагает еще и использование стальной гильзы, которая бы замыкала магнитное поле. По этой причине нужно учитывать и ее толщину. Можно использовать как круглые, так и квадратные магниты. Последний вариант более эффективный по причине возможности установить их с большей плотностью.
Вследствие неизбежного залипания ротора, клеить неомагниты нужно с небольшим скосом. Смещение требуется делать по принципу зуб + паз. Делая генератор своими руками нужно также перематывать катушки. Причиной тому является использование обмотки из тонкого провода, который не рассчитан на большие напряжения и ампераж. Если используются низкооборотные двигатели, то перематывать их под генератор не требуется, так как у них уже используется хороший, толстый провод.Перематывать двигатели под генераторы своими руками несложно, но рекомендуется доверить данную работу электрикам. Это позволит избежать ошибок и при этом ветряки из асинхронников получаются значительно эффективнее.
Решение оборудовать ветровые установки мультипликатором позволяет не перематывать двигатель. Также можно поставить небольшой электромагнит для самовозбуждения. Его запитка производится за счет самого вращения ветряка, а чтобы он не потреблял электричество с аккумулятора устанавливается в цепь мощный диод.
В конце хотелось бы сказать, что сделать самодельный генератор для своего ветряка довольно просто. И для этого не требуется особых знаний. Нужно запастись терпением и готовностью проводить опыты. Но при этом следует помнить о технике безопасности, так как электрогенераторы могут вырабатывать большие токи.
Оцените статью:
Загрузка... Поделитесь с друзьями:
mirenergii.ru
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> Однофазная схема, 12 катушек и по 12 магнитов на каждом диске, в итоге малыш развивает до 100ватт, а иногда и больше.
> 
> e-veterok.ru
В качестве генератора на ветряк подойдет шаговый двигатель (ШД) для принтера. Даже при небольшой скорости вращения он вырабатывает мощность около 3 Вт. Напряжение может подниматься выше 12 В, что дает возможность заряжать небольшой аккумулятор.
к содержанию ↑Характерная для российского климата турбулентность ветра в приземных слоях приводит к постоянным изменениям его направления и интенсивности. Ветрогенераторы больших размеров, мощность которых превышает 1 Квт будут инерционными. В результате они не успеют полностью раскрутиться при смене направления ветра. Этому также мешает момент инерции в плоскости вращения. Когда боковой ветер действует на работающий ветряк, он испытывает огромные нагрузки, которые могут привести к его быстрому выходу из строя.
Целесообразно применять ветрогенератор малой мощности, изготовленный своими руками, имеющий незначительную инерционность. С их помощью можно заряжать маломощные аккумуляторы мобильных телефонов или использовать для освещения дачи светодиодами.
В дальнейшем лучше ориентироваться на потребителей, нетребующих преобразования вырабатываемой энергии, например, для подогрева воды. Нескольких десятков ватт энергии вполне может хватить для поддерживания температуры горячей воды или для дополнительного подогрева системы отопления, чтобы она не перемерзала зимой.
к содержанию ↑Генератором в ветряк можно устанавливать шаговый двигатель (ШД) для принтера.
Даже при небольшой скорости вращения он вырабатывает мощность около 3 Вт. Напряжение может подниматься выше 12 В, что дает возможность заряжать небольшой аккумулятор. Остальные генераторы эффективно работают при скорости вращения более 1000 об./мин, но они не подойдут, поскольку ветряк вращается со скоростью 200-300 об./мин. Здесь необходим редуктор, но он создает дополнительное сопротивление и к тому же имеет высокую стоимость.
В генераторном режиме у шагового двигателя вырабатывается переменный ток, который легко преобразовать в постоянный, используя пару диодных мостов и конденсаторы. Схему легко собрать своими руками.
Установив за мостами стабилизатор, получим постоянное выходное напряжение. Для визуального контроля можно еще подключить светодиод. Чтобы уменьшить потери напряжения для его выпрямления применяются диоды Шоттки.
В дальнейшем можно будет создать ветряк с более мощным ШД. Такой ветрогенератор будет обладать большим моментом трогания. Проблему можно устранить, отключая нагрузку во время пуска и при малых оборотах.
к содержанию ↑Лопасти можно изготовить своими руками из трубы ПВХ. Нужная кривизна подбирается, если взять ее с определенным диаметром. Заготовку лопасти рисуют на трубе, а затем вырезают отрезным диском. Размах винта составляет около 50 см, а ширина лопастей — 10 см. После следует выточить втулку с фланцем под размер вала ШД.
Она насаживается на вал двигателя и крепится дополнительно винтами, а к фланцам крепятся пластиковые лопасти. На фото изображено две лопасти, но можно сделать четыре, прикрутив еще две аналогичные под углом 90º. Для большей жесткости под головки винтов следует установить общую пластину. Она плотней прижмет лопасти к фланцу.
Изделия из пластика долго не служат. Продолжительный ветер со скоростью более 20 м/с такие лопасти не выдержат.
Далее нужно произвести балансировку. Это делается своими руками: от концов лопастей отрезаются кусочки пластика. Угол их наклона можно изменить посредством нагрева и изгиба.
Генератор вставляется в кусок трубы, к которому он крепится болтами.
К трубе с торца крепится флюгер, представляющий собой ажурную и легкую конструкцию из дюралюминия. Ветрогенератор держится на приваренной вертикальной оси, которая вставляется в трубу мачты с возможностью вращения. Под фланец можно установить упорный подшипник или полимерные шайбы, снижающие трение.
У большей части конструкций ветряк содержит выпрямитель, который крепится к подвижной части. Это делать нецелесообразно из-за увеличения инерционности. Электрическую плату вполне можно разместить внизу, а к ней вывести вниз провода от генератора. Обычно с шагового двигателя выходит до 6 проводов, соответствующих двум катушкам. Для них нужны токосъемные кольца для передачи электроэнергии от подвижной части. На них довольно сложно установить щетки. Механизм токосъема может оказаться сложней, чем сам ветрогенератор. Еще было бы лучше разместить ветряк так, чтобы вал генератора располагался вертикально. Тогда провода не будут заплетаться вокруг мачты. Такие ветрогенераторы сложней, но зато уменьшается инерционность. Коническая передача здесь будет в самый раз. При этом можно увеличить обороты вала генератора, подобрав необходимые шестерни своими руками.
Закрепив ветряк на высоте 5-8 м, можно начинать проводить испытания и собирать данные о его возможностях, чтобы в дальнейшем установить более совершенную конструкцию.
В настоящее время становятся популярными вертикально-осевые ветрогенераторы.
Некоторые конструкции хорошо выдерживают даже ураганы. Хорошо себя зарекомендовали комбинированные конструкции, работающие при любом ветре.
к содержанию ↑Маломощный ветрогенератор надежно работает из-за малой инерционности. Его легко изготавливают в домашних условиях и используют преимущественно для подзарядки небольших аккумуляторов. Он может пригодиться в загородном доме, на даче, в походе, когда возникают проблемы с электричеством.
Оцените статью:
Загрузка... Поделитесь с друзьями:
mirenergii.ru
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> e-veterok.ru
Всё началось и изготовления первого ветрогенератора небольшой мощности. Далее я начал всё изучать и появлялись новые ветряки, потом приобрёл солнечные батареи, аккумуляторы и ветро-солнечная электростанция стала расти, развивается она и сейчас потихоньку.
>
На страницах сайта есть много информации о том как в домашних условиях сделать ветрогенератор своими руками, начиная от генератора, и заканчивая подключением, контроллером, и аккумуляторами.
Так-же в разделе Мой небольшой опыт я выложил фото отчёты о своих ветрогенераторах, и о солнечных батареях. Вы я думаю найдёте ответы на все вопросы начиная от намотки катушек генератора, и до расчёта лопастей, и многое другое. Так-же на сайте есть информация о аккумуляторах, контроллерах, схемах защиты и т.д.
Фото-отчёт о изготовлении ветрогенератора своими руками. Этот ветрогенератор я сделал осенью 2016-го года. Начну с описания и фотографий генератора. Генератор дисковый аксиальный, он не имеет залипания, по-этому винт стартует при ветре 2 м/с. Диски сделаны из железа толщиной 8 мм, сначало были вырезаны заготовки из металла болгаркой, и потом обработаны на токарном станке. Диаметр дисков 220 мм.Магниты я использовал размером 50*30*10 мм, покупал 16 штук (supermagnet.ru), разместил по 8 штук на каждом диске. Статор имеет 12 катушек , они намотаны проводом 1.06 мм по 75 витков каждая. Генератор трёхфазный, сопротивление одной фазы получилось 0.95 Ом. Диаметр готового статора 280 мм.
Ступица генератора сделана у токаря, покупал я подшипники от полуоси ВАЗ, и под них токарь выточил мне готовую ступицу для дисков. Более подробно я описал начало строительства этого ветряка здесь - Детали генератора и чертежи.
>
Статор генератора я заливал эпоксидной смолой. Я делал форму для заливки из старых мебельных щитов и фанеры, ниже фотография статора перед заливкой. Более подробно и больше фотографий статора перед заливкой в этой статье Намотка катушек - изготовление статора генератора
>
Ниже фото готового статора. Заливка эпоксидной смолой оказалась не совсем качественной, были воздушные пузыри и не пролитые места. Это я просто поторопился и не пропитал статор качественно. Но потом где мог я исправил недочёты, а так в общем статор получился нормальный и прочный. С двух сторон в статор были уложены два круга из стеклоткани. Более подробно и другие фото статора в этой статье Готовый статор и рама ветряка
>
Далее начался процесс изготовления рамы ветрогенератора. Делал я всё из б/у металла, который у меня был, сварочные работы тоже делал сам, варил от аккумуляторов. Ось генератора смещена относительно поворотной оси на 30 мм. Это сделано для того чтобы реализовать защиту ветрогенератора от урагана складывающимся хвостом. Хвост подвижный, угол поворотного узла хвоста имеет наклон 20% назад и вправо. Для ограничения хода хвоста сделаны упоры. Ниже фото где видно как приварен хвост, но упоров пока нет, они появятся позже.
>
Ниже собственно сам генератор уже полностью собранный. Покрутил я его шуруповёртом и при 310 об/м генератор выдал при соединении звездой 42 вольта, а напряжение одной фазы при 310 об/м составило 22 вольта. В звезде при 60 об/м получилось 8 вольт, то-есть зарядка АКБ начинается уже при 90 об/м. При соединении трёх фаз в параллель зарядка АКБ начинается при 200 об/м. Более подробно и больше фото в этой статье Дисковый генератор
>
>
Винт ветрогенератора сделан из рыжей трёхслойной пластмассовой трубы диаметром 250 мм, толщина стенки этой трубы 8 мм. Ниже на фото ветрогенератор с винтом диаметром 2,6 метра, но потом я уменьшил диаметр винта до 2,2 метра.
>
Ветрогенератор получился номинальной мощностью 300 ватт при ветре примерно 10-12 м/с. Максимально я видел 476 ватт, но ветер был наверно метров 15 в секунду. Винт стартует от любого ветерка, но зарядка начинается при ветре примерно 3,5 м/с. Фазы генератора сейчас соединены в параллель, так ветряк выдаёт гораздо больше мощности. При соединении обмоток генератора звездой зарядка АКБ начинается уже при ветре 2,5-3 м/с, но винт не осиляет тянуть генератор так-как не может раскрутится, и максимальный ток заряда даже в сильный ветер не превышает 3 ампера.
В общем при звезде ветряк хорошо работает на АКБ 24 вольта, а при параллельном соединении фаз работает хорошо на АКБ 12 вольт. На моём youtube канале есть видео про этот ветрогенератор. На 12 вольт при параллельном соединении фаз ток заряда доходит при сильном ветре до 17-25 ампер. А так при среднем ветре 6 м/с ток заряда 1-4 А, и временами до 7-10 А.
За ноябрь ветрогенератор выработал более 6 кВт энергии, для меня это большая прибавка, в это время когда нет солнца и солнечные панели дают мало энергии. Получается как-раз когда нет солнца приходит ветер и ветрогенератор в такие дни за сутки вырабатывает по 0.5-1 кВт и более.
На строительство этого ветрогенератора ушёл примерно месяц работы. По деньгам потрачено на его изготовление более 17000 рублей, только одни магниты обошлись с доставкой в 7500 рублей, плюс медный провод на 1500 рублей, и там по нарастающей труба для лопастей 2000 рублей, работа токаря, железо и подшипники обошлись в 3500 рублей. Ну и там краска, эпоксидная смола, болтики и гаечки, всё это тоже в общем стоит немалых денег.
Более подробно о моих ветряках смотрите в разделе Мой небольшой опыт
e-veterok.ru
