Если у вас хотя бы раз была электрическая пила или другой подобный инструмент, то вы наверняка должны знать о том, как порой сложно бывает отыскать и устранить возникшую неисправность. И беда тут не только в том, что поломки сложно диагностировать, а в невозможности купить необходимую деталь. Именно поэтому многие домашние умельцы нередко идут на риск, самостоятельно их устраняя. В этой статье мы расскажем, как выполняется перемотка электродвигателя (своими руками).
Сперва нужно будет подсчитать количество ламелей и пазов. Выведем переменную К, указывающую отношение ламелей к пазам. Предположим, что первых ровно 48, тогда как вторых – 24. Делим 48 на 24, получаем значение: К=2. Затем следует узнать направление укладки, намоток, их сброс, шаг и первый ламель.
Направление укладки несложно определить, просто посмотрев на нее. К слову, не смотрите на предельную простоту этого совета: если вами впервые делается перемотка электродвигателя своими руками, то об этой мелочи вполне можно забыть. Представьте свои чувства в том случае, если в конце работы выяснится, что ее придется полностью переделывать!
Шаг выявляют, взглянув на первую верхнюю катушку. Считаем, что одна из ее сторон лежит в первом пазу. Внимательно считаем, сколько пазов отделяет ее от противоположной стороны, включив в расчет и этот первый паз. Предположим, что вы насчитали шесть штук. Таким образом, при правосторонней укладке шаг будет равняться 1-6; при левосторонней укладке (при наличии 12 пазов) - 1-8.
Закончив с этим делом, выясним, насколько смещена первая ламель относительно первого паза. Положите двигатель прямо, проведя вдоль него мысленную линию. Обозначим ее буквой Z. Желательно не полагаться при этом на свою память, а внимательно все записывать и зарисовывать, чтобы в последующем не возникало любопытных ситуаций. Сразу предупредим, что перемотка электродвигателей в домашних условиях – дело непростое, будьте крайне внимательны!
Чтобы определить первый паз, вам понадобится специальный прибор, а также переменный ток на 3В. Как его изготовить, мы расскажем чуть ниже.
При левосторонней укладке он будет располагаться чуть правее, в пазе, где лежит последняя катушка. Как-нибудь отметьте его. К помеченному вами месту прикладываем наше самодельное устройство, подавая напряжение на две соседних ламели. Маркером сразу же метим те, на которых хоть как-то отклоняется значение миллиамперметра.
Напомним, что для примера мы выявили значение: К=2. Таким образом, прибор должен показать отклонение на двух парах ламелей, а отметки должны быть на трех ламелях. В противном случае необходимо поменять паз. Если прибор отклоняется на большем числе пар, то это прямое свидетельство наличия замыканий между витками в катушках конкретной группы.
И вновь нам пригодится наш самодельный прибор. Не меняя тех ламелей, на которые нами подавалось напряжение, аккуратно сместите шаг вправо или влево. Отклонение в каком-либо из этих направлений свидетельствует и о соответствующем сбросе.
Исходя из направления намотки последней катушки, определяем общее его значение. К примеру, если самый верхний провод выходит из левого паза, то и намотка левонаправленная.
Количество витков легко найти по формуле: Wk=Wn/K/2. Здесь Wn равняется количеству витков в одном пазе.
Как мы и обещали, приводим порядок сборки соответствующего прибора, который поможет вам перемотать электродвигатель. Если у вас есть хоть какие-то электротехнические навыки, изготовить его будет совсем несложно. Для начала подбираем любой подходящий сердечник, наматывая на него подходящий тонкий провод.
Ширина этого сердечника не должна быть больше 0,2 см, а толщина стенки – 4-5 мм. Можно взять для этого парочку простых обрезков шинки 5х40, длина которых не больше 5 см, а между ними ввернуть втулку 15 мм, сжав всю конструкцию на болт. В таком случае обмотку удобно расположить на каркасе вокруг вышеупомянутой втулки. Миллиамперметр же, самую важную часть прибора, вы можете взять от любого старого советского магнитофона. После проведения всех вышеозначенных мероприятий, перейдем к снятию обмотки с якоря. Итак, с чего начинается перемотка электродвигателя? Своими руками вам предстоит удалить старую обмотку.
Чаще всего вам не удастся обойтись без отжига якоря для удаления с него старой обмотки. Разумеется, перед этим вам нужно будет удалить коллектор. Лобная часть самой намотки должна быть удалена только после обжига. Делается это при помощи качественного зубила. Тщательно удаляем все ее остатки. Удалив намотку, прокладываете освободившиеся пазы, пользуясь для этой цели электротехническим картоном.
В целях большей его сохранности можно подложить под картон электротехническую пленку. Особенно это касается тех случаев, когда выполняется перемотка асинхронных электродвигателей: на них приходится большая нагрузка, так что изоляция должна быть максимально хорошей.
Начиная перематывать якорь, коллектор лучше ставить сразу же. Не следует также медлить с припаиванием провода. После того как вы установите коллектор, обязательно измерьте сопротивление его изоляции между валом и самими ламелями. Используйте вышеупомянутый омметр на 500 В. Учтите, что показатели сопротивления не должны быть меньше 0,2 МОм.
Часть вала, которая расположена между коллектором и сердечником, обязательно нужно качественно изолировать. Для этой цели прекрасно подойдет небольшая пластмассовая трубка с подходящими размерами. Такие трубки следует поставить и с противоположной от вентилятора стороны. Итак, как же проводится перемотка электродвигателя своими руками?
Как следует помучившись со всеми вышеперечисленными процедурами, наконец-то приступаем к наиболее ответственной части нашей работы. Начинается перемотка якоря электродвигателя!
После снятия всех промеров и удаления остатков старой обмотки наматываем на катушки проволоку. Берем провод для перемотки электродвигателей диаметром 0.2 мм (это произвольная величина, все зависит от конкретной модели), припаиваем его к ламели №1. Пропускаем проволоку в первый же паз, пробросив его вокруг вала. С первого паза выводим провод в шестой (еще раз повторимся, что все делать нужно по вашим промерам), наматывая нужное нам количество витков. Припаиваем провод ко второй ламели, пробрасываем его в первый и шестой паз. Набрасываем нужное количество витков, припаиваем его к третьей ламели. Все, первая группа сделана.
Вторую группу мотать начинают с третьей ламели. Все делается аналогично вышеописанной процедуре. Если все сделано как следует, то конец первой катушки должен оказаться точно на первой ламели. Вот так делается перемотка обмотки электродвигателя.
Уложили провод? Аккуратно заверните картон, причем для полного исключения вырывания катушек не помешает вставить клинья. После этого можно заливать обмотки лаком, но лучше полностью погрузить их в лак. Просушивать следует при температуре строго 80-90 градусов по Цельсию (в духовке, на минимальном жаре). Через сутки у вас на руках окажется перемотанный вручную якорь, который при правильном исполнении вами всех вышеперечисленных инструкций будет работать не хуже «родного». Вот так выполняется перемотка якоря электродвигателя.
fb.ru
Очень часто всевозможный электрофицированный инструмент приходит в негодность. По закону пакости это, чаще всего, случается в самый неподходящий момент. Многие, в таких случаях, просто выбрасывают его. Однако, можно попытаться самостоятельно его реанимировать.
Вот в этой самой статье я и расскажу вам, дорогие мои, каким образом и с помощью каких приспособлений можно самостоятельно провести перемотку электромотора.
И расскажу я, и о реанимации двигателей обычного электроинструмента, и том, как перемотать моторы промышленного типа.
Для начала, устройство следует разобрать и оглядеть движок. Обмотку сразу удалять не следует: в первую очередь надо узнать число ее витков. Сделать это не сложно: достаточно, отделив верхнюю из катушек, отрезать ее. После этого надо обжечь ее при помощи горелки. Теперь можно посчитать количество ее витков.
Если решено выполнять перемотку ротора самостоятельно, то коллектор снимать не нужно. Его стоит оглядеть и замерить величину его сопротивления по отношению к корпусу (эта величина не должна быть менее 0.2 Мом). Коллектор следует очистить от того, что осталось от прежней обмотки и прорезать пазы в его контактной части. Это надо для того, чтобы потом вставить в эти места концы катушек и заделать их.
Якорь после очистки надо загильзовать. Гильзы изготавливаются из картона электротехнического типа, толщиной в 0.2 миллиметра, после чего вставляются в якорные пазы. Только после выполнения этих процедур можно начинать перематывать катушки мотора.
Если решено применять круговую намотку, то катушку следует укладывать последовательным образом до тех пор, пока все пазы не будут заполнены. Направление укладки следует выбирать в направлении, противоположном ходу стрелки часов (если якорь лежит валом к намотчику). Такой тип укладки именуется «укладка вправо».
В районе коллектора обмотка скрепляется при помощи бандажа. Делать это надо при помощи толстой нити из х/б ткани, уложенной в несколько плотных витков и туго завязанной. Капроновые нити применять не надо, поскольку капрон может запросто сплавится при работе устройства.
После этого нужно выполнить проверку изделия на отсутствие замыканий межвиткового характера и обрывов в обмотке. Это лучше всего делать до того, как изделие отправится в пропитку, ведь до пропитки значительно легче поменять обмотку на якоре.
Чтобы закрепить полученную обмотку, нужно выполнить пропитку. Это можно делать при помощи обычной эпоксидки, предназначенной для отвердевания горячим способом с добавлением пластификатора. Если же эта процедура выполняется в бытовых условиях, то можно применять и любые лаки. Когда пропитка закончена и высушена, необходимо выполнить проточку. От того, как вы это сделаете, зависит то, насколько будет искрить якорь. Величина биений не должна быть более 5 сотых миллиметра, резец же необходимо верно заточить для работы с медью. После выполнения всех этих процедур, нужно повторно проверить изделие на замыкания.
Если сгорел мотор такого типа, то его статор (после отделения от него обеих крышек и ротора) помещают на рабочий стол. Там его осматривают и, при необходимости, выполняют правку листов железа, подвергшихся деформации (имеющиеся заусенцы (если они есть) снимают при помощи напильника). После этого надо измерить длину статорного железа и подготовить то, с помощью чего будет выполняться гильзовка пазов. Материал для этого может быть самый разный. Можно применить полоски пленкоэлектрокартона, либо такие материалы, как ситнтофлекс и изофлекс.
При помощи ножниц, от материала отрезают полоски, длина которых превышает длину статорного железа миллиметров на 15-20. В условиях производства, для этого используются особые резаки.
Если применить такое устройство, то за минуту можно накромсать порядка двадцати-тридцати гильз (либо стрелок) необходимых размеров без какой-либо разметки и ножниц. Полосы должны быть такой ширины, чтобы после вкладывания их в пазы (в сложенном виде), их края торчали из корпуса на столько, чтобы их можно было лишь завернуть в пазовый просвет.
Пазовая коробка формуется в зависимости от формы паза (он может оказаться как полукруглой, так и квадратной формы), перед этим выполнив воротничкообразные отгибы с двух сторон.
Если сформованная коробочка выполнена правильно, то она довольно свободно входит в паз и не смещается там продольно. Следует убедиться в том, как гильза располагается в пазу. При полном выполнении всех необходимых требований все смотрится довольно хорошо.
Необходимо нарезать столько заготовок, сколько пазов в статоре мотора, после чего, сформовав коробки, загильзовать статор.
Теперь требуется нарезать полоски, именуемые стрелками (они будут закрывать пазы, когда в них уложится провод). Их должно быть столько же, сколько и гильз. Только когда все эти процедуры выполнены, можно начинать намотку. Прежде всего надо определиться со способом укладки катушек в пазах статора.
Разновидностей укладки существует много, однако самыми распространенными являются такие, как «один слой», «два слоя в развал». Согласно с тем, какой метод выбран, выполняют намотку провода на шаблон.
Катушки бывают как равношаблонными, так и концентрическими. Обмоточные данные по перемотке роторов содержат графу «средняя длина витка», исходя из которой и выполняется формирование размеров катушек статоров.
Необходимо выбрать такой шаблон, чтобы длина витка на нем совпадала со справочным показателем. Теперь нужно решить, какова будет статорная катушка, которая будет намотана. При отсутствии этих данных, придется сделать шаблон требуемого размера самостоятельно. Конечно, с первого раза может не удастся выполнение верного размера, но с опытом это придет.
Готовые катушки аккуратно укладываются в пазы и закрываются стрелками. Соединение катушек необходимо делать так же, как были соединены катушки до ремонта. После этого выполняется проверка на замыкания и обрывы и пропитка обмотки. После просушки, устройство собирают и проверяют в работе.
Пишите комментарии, дополнения к статье, может я что-то пропустил. Загляните на карту сайта, буду рад, если вы найдете на моем сайте еще что-нибудь полезное. Всего доброго.
podvi.ru
Перемотка электродвигателя — процесс замены старой медной обмотки на новую в электрическом двигателе. Чаще всего перематывание делают когда нарушается целостность изоляции медного проводника в результате чего могут возникнуть межвитковые замыкания или пробои на корпус.
К причинам износа изолирующей оболочки относятся условия в которых находится статор электродвигателя. Интенсивное тепловое воздействие и сильные вибрации вызывают изменения в структуре изоляции и она постепенно истончается при этом увеличивается ее электропроводность. Пыль и другие загрязнения, попадающие на проводники как снаружи, так и от деталей двигателя также снижает сопротивление и способствует возникновению пробоев. Кроме этого, частое попадание влаги на изоляцию изменяет ее свойства и увеличивает вероятность возникновения короткого замыкания.После длительного воздействия этих факторов электроизоляция становится крайне чувствительной к механическим воздействиям. Такие процессы наиболее интенсивно происходят в электродвигателях, работающих в сложных погодных условиях и частыми изменениями нагрузок.Изменения требующие перемотки электродвигателя обычно проявляются во время работы — возникает повышенная вибрация, неустойчивая работа, затруднения при пуске. Для более точной диагностики измеряют сопротивление изоляции и корпуса электродвигателя.
Перемотку можно выполнить своими руками или отправить электродвигатель на ремонт. Так как последний вариант часто требует больших денежных затрат и не всегда реализуем в небольших городах, то лучше всего перематывать обмотку самому. В условиях домашней мастерской это вполне осуществимо.Сейчас широкое распространение получили трехфазные электродвигатели переменного тока с короткозамкнутым или фазным ротором. Поэтому ниже будет рассмотрен процесс перематывания электродвигателей именно такого типа.Перематывание, как и замена большинства других деталей двигателя начинается с его разборки.
Выполнив все приготовления по технике безопасности (отключить питание, отсоединить привод и другое), электродвигатель тщательно очищают и отмывают для того, чтобы минимизировать попадание грязи внутрь.
Затем откручивают несколько болтов вентилятора и его кожуха, а после, фиксирующие подшипниковые щиты. Они расположены на торцевых частях двигателя.
Разобрав двигатель, приступают к извлечению старой обмотки. Для этого выступающие ее части (лобовые) сдалбливают зубилом со стороны выводов обмоток.
Лобовую часть срубают по всей окружности статора.
После этого выбивают из пазов клинья, которые фиксируют обмотку в пазах, а потом извлекают ее.
В электродвигателях небольшого размера клиньев, как правило, нет и оставшуюся обмотку можно сразу вытащить плоскогубцами.
Освободив статор от поврежденной обмотки его нужно тщательно осмотреть, почистить и если есть возможность продуть воздухом. Так, часто после замыканий на корпус в этом месте остаются наплавления меди, заусенцы и другие дефекты металла.
Большинство из них можно убрать наждачной бумагой с мелкой зернистостью.
Теперь в пазы статора нужно уложить изоляционный материал, предварительно подготовив его.
Для этого снимают мерку с паза — измеряют его длину и вырезают пробный участок материала, который помещается в паз.
Изоляция не должна выступать вовнутрь за пределы паза, а с творцов выступала длину более 5 мм, размер выступающей части зависит от материала и двигателя.
Фрагмент диэлектрика нужного размера называют изоляционной гильзой, а проведение ее в пазы — гильзовкой. Определившись с размером, вырезают нужное количество гильз.
Сразу же лучше вырезать и «стрелки» — изоляционный материал, покрывающий обмотку изнутри, с открытой части паза.
Они имеют такую же длину, как и у изоляционных гильз, а ширину в два раза меньше.
На следующем этапе формируют новую обмотку в соответствии с размерами созданного шаблона. Однако перед этим нужно узнать характеристики обмотки — диаметр провода и сколько в ней витков. Такую информацию можно найти в интернете или в инструкции к двигателю. В противном случае это нужно выяснить в процессе перемотки — после вырубания лобовой части обмотки. Количество витков считают по обрубленным проводам в одном пазу, а их диаметр измеряют микрометром.
Также надо иметь в виду, что новую обмотку следует формировать по характеристикам старой. При использовании провода из другого материала или сечения нужно пересчитать величину сопротивления. Для этого лучше использовать таблицы с соответствующими коэффициентами пересчета.Определившись с проводом, приступают к формированию обмотки. Сначала создают шаблон желательно из плотной проволоки, помня о том, что лобовые части обмотки не должны сильно выпирать, так как они могут касаться корпуса.Для намотки катушек используют специальные станки в конструкцию которых входят два шипа фиксируемые между собой распорками.
Их разводят на расстояние соответствующие шаблону и фиксируют. Затем, наматывают провод, вращая эти шипы. Провод нужно распределять равномерно, стараясь не перехлестывать, так как это усложнит дальнейшее всыпание обмотки в паз. Намотав требуемое количество витков, надо убрать распорку и снять готовую обмотку.
Затем сформированные обмотки помещают в паз, используя для удобства специальный инструмент — трамбовка, которым утрамбовывают всыпанные в паз проводники.
Он представляет собой железную ручку, к которой приварена прямоугольная пластинка. Всыпание выполняют путем разделения пальцами обмотки на небольшие пучки и проведением их через открытую часть паза.
После того как одна сторона катушки всыпана в паз ее трамбуют вышеописанным инструментом и приступают к высыпанию другой части в соответствии с шагом обмотки.
После уложения обмотки закрывают обращенную к открытой части паза поверхность — вставляют стрелки, вырезанные ранее из изоляции. Таким образом, укладывают остальные секции обмотки.
После этого надо заизолировать друг от друга катушки разных фаз в лобовых частях. Для этой цели применяют электрокартон, из которого вырезают фигуры в виде круга и вставляют между фазными катушками.
Затем лобовую часть обвязывают таким образом, чтобы обмотки плотно прилегали друг к другу.
Для этого используют капроновый, специальный обвязочный шнур или тафтяную ленту. Перед обвязкой лобовой части ей придают форму, отбивая резиновым молотком. Все процедуры выполняют с обеих творцов — со стороны схемы и с противоположной.
Основная часть перемотки практически закончена. Для изоляции выводов катушек применяют трубки из диэлектрического материала. Лучше использовать трубки марки ТКР, так как они обладают большей термостойкостью и в дальнейшем не оплавятся при эксплуатации.
Перед сборкой нужной схемы делают прозвонку между фазами, используя мегомметр, то есть измеряют сопротивление между катушками относящихся к разным фазам. Также прозвонку делают между фазами и корпусом. Если мегомметр в обоих случаях показывает бесконечно большое сопротивление, то все в порядке и можно спаивать или сваривать концы фазных обмоток в по нужной схеме. На спаянные концы проводов надевают изоляционные трубки, но с большим диаметром. Не надо забывать утрамбовывать стрелки, так как они часто выступают из пазов.
Далее, можно приступить к пропитке статора электродвигателя. Перед пропиткой двигатель лучше собрать и снова выполнить прозвонку между катушками и корпусом, а также измерить величину тока во время холостой работы при помощи измерительных клещей.
Для пропитки используют лак МЛ-92, вместо него при пропитке в домашних условиях можно применить марку НЦ, который сохнет быстрее и не имеет в составе добавок на водной основе.
Статор погружается в емкость с лаком, а затем подвешивается для удаления излишек. Пропитанный статор сушится в печи в течение 2 часов при температуре 120 °C. Если использовался лак типа НЦ, то сушка в печи длится 20—30 минут. Также статор можно сушить на открытом воздухе 3—4 часа.
Это нужно сделать потому, что в процессе сушки изоляция катушек может деформироваться и касаться корпуса электродвигателя.Таким образом, перемотка электродвигателя своими руками в домашних условиях вполне осуществима при наличии некоторых навыков, материалов и инструментов.
lidol.ru
Двигатели, в общем-то, простые механические устройства, но перемотка катушек асинхронников представляет собою довольно сложную задачу, посильную лишь для профессиональных намотчиков. А вот небольшой, коллекторный двигатель может любой перемотать своими силами. Такие моторы обычно используются в кофемолках, дрелях.
Однако неточность либо некачественно выполненная перемотка электродвигателя своими руками может привести в негодность хоть какой агрегат. И тогда останется два варианта исправить ситуацию – приобрести новый агрегат либо сдать его в специальный сервис для ремонта.
Учитывая разнообразие электродвигателей и видов обмоток, можно описать перемотку лишь в общих чертах. Прежде чем приступить к началу работ стоит подумать о том, что после разборки оригинальной катушки обратного пути уже не останется.
Для начала посмотрите видео:
Перемотать в домашних условиях можно двигатели различного размера, и такие маленькие, какие умелый мастер перематывает на видео
Для работы понадобится мультиметр, ножницы и электрокартон. А также необходимо подобрать провод правильного сечения.Перед рабочим процессом следует:
После приготовлений можно перейти к снятию обмотки с якоря. Для начала разбираем электродвигатель, снимаем с него кожух. Нужно проверить якорь, статор и обмотку на дефекты: обрыв либо нарушенную изоляцию.
Какая из обмоток вышла из строя можно проверить мультиметром, выставив режим «Измерение сопротивления». С его помощью выявляются пробои электропровода.
Почему нужно проверить изоляционное сопротивление? Всё очень просто: чем прочнее изоляция (оболочка) провода, тем лучше и быстрее передается сигнал. Если она в хорошей форме, можно её вернуть назад. Тоже касается и якоря, и других деталей, если они на вид целы, смело кладите их на место.
В случае необходимости перемотки лучше сохранить нынешнюю конфигурацию на фотографии. Возможно, даже кому-то захочется сделать видео деконструкции, тогда можно точно воссоздать первоначальный извилистый узор и соединения.
Итак, с чего начать? Первым делом следует найти конец обмотки двигателя: обозначить его маркером на бирочке и отсоединить его от пластины коллектора. Затем извлечь старую проволоку из зажимов на якоре или статоре. Для этого аккуратно загибают язычки (как можно меньше) и полностью снимают провод.
Помните! Чтобы можно было восстановить мотор в своей первоначальной конфигурации необходимо сосчитать число витков катушек.
Затем в следующей последовательности:
При этом не стоит прерывать проводку на коллекторе. То есть конец одной секции должен быть соединён с коллекторной ламелью, и тут же пойти на начало следующей секции. В результате вы должны прийти к начальной ламели. Для перемотки якоря либо статора, используется тот же датчик и тип магнитного провода, стоявшие на исходном моторе.
Электрокартон нужен для того, чтобы изолировать друг от друга катушки разных фаз в лобовых частях. Более опытные намотчики, обычно, стараются улучшить качество провода, покрывая обмотку лаком.
Важно восстановить в точности извилистый узор и число витков всех обмоток. Нужно позаботиться о том, чтобы каждый виток плотно и точно был уложен для лучшей производительности.
В завершение нужно с концов каждого провода срезать изоляцию посредством острого ножа. Снимают столько изоляции, сколько необходимо, чтобы создать надёжный контакт. Вот и всё: остаётся собрать корпус двигателя.
Перемотать электродвигатель в домашних условиях весьма несложно, однако, многое зависит от опыта и базовых знаний. В конце концов, такую работу легче выполнить технически подкованному человеку.
Но и профессионалы когда-то начинали свой путь в постижении своего мастерства. В общем, прежде всего, нужно запомнить схему (найти начало, конец и направление намотки), мультиметром проверить изоляцию и в последовательном порядке осуществить перемотку.
electricdoma.ru
Однофазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором должен иметь пусковую и рабочую обмотки. Их расчет производят так же, как расчет обмоток трехфазных асинхронных двигателей.
Число проводников в пазу рабочей обмотки (укладывается в 2/3 пазов статора)Nр = (0.5 ÷ 0.7) x N x Uс / U,где N — число проводников в пазу трехфазного электродвигателя;Uс — напряжение однофазной сети, В;U — номинальное напряжение фазы трехфазного двигателя, В.
Меньшие значения коэффициента берутся для двигателей большей мощности (около 1 кВт) с кратковременным и повторно-кратковременным режимами работы.
Диаметр (мм) провода по меди рабочей обмотки
,где d — диаметр провода по меди трехфазного двигателя, мм.
Пусковая обмотка укладывается в 1/3 пазов.
Наиболее распространены два варианта пусковых обмоток: с бифилярными катушками и с дополнительным внешним сопротивлением.
Обмотка с бифилярными катушками наматывается из двух параллельных проводников с разным направлением тока (индуктивное сопротивление рассеяния бифилярных обмоток близко к нулю).
1. Число проводников в пазу для основной секцииNп′ = (1,3 ÷ 1,6) Nр.
2. Число проводников в пазу для бифилярнои секцииNп′′ = (0,45 ÷ 0,25) Nп′.
3. Общее число проводников в пазуNп = Nп′ + Nп′′
4. Сечение проводовsп′ = sп′′ ≈ 0.5sр, где sр — сечение рабочей обмотки.
1. Число проводников в пазуNп = (0.7 ÷ 1) Nр.
2. Сечение проводовsп = (1,4 ÷ 1) sр.
3. Добавочное сопротивление (окончательно уточняется при испытаниях двигателя) (Ом)Rд = ( 1,6 ÷ 8 ) x 10-3 x Uс / sп,где Uс — напряжение однофазной сети, В.
Для получения большого пускового момента предпочтение следует отдать второму варианту пусковой обмотки, так как в этом случае существует возможность получения наибольшего пускового момента путем изменения внешнего сопротивления.
Ток однофазного электродвигателя определяют по вычисленному сечению для рабочей обмотки и плотности тока в обмотке трехфазного двигателя I1 = sрδ , где δ — допустимая плотность тока (6—10 А/мм²).
Мощность однофазного электродвигателя Р = U x I x cos φ x η
Таблица. Произведение cos φ на кпд
При мощности двигателя свыше 500 Вт значения η и cos φ можно брать как для трехфазных асинхронных двигателей, снизив мощность однофазного двигателя по приведенной выше формуле на 10—15%.
Пересчитать трехфазный двигатель на однофазную обмотку. Мощность электродвигателя 0,125 кВт, напряжение 220/380 В, синхронная частота вращения 3000 об/мин; число проводников в пазу 270, число пазов статора 18. Провод марки ПЭВ-2, диаметр по меди 0,355 мм, сечение 0,0989 мм2. Заданное напряжение однофазного двигателя 220 В.
Решение
1. Рабочая обмотка занимает 2/3 пазов, а пусковая 1/3 пазов(zр = 12, zп = 6).
2. Число проводников в пазу рабочей обмоткиNр = 0.6 x N x Uс / U = 0.6 x 270 x 220 / 220 = 162.
3. Диаметр провода рабочей обмотки по меди
мм,где d = 0.355 мм — диаметр провода по меди трехфазного двигателя.Берем провод ПЭВ-2, dp = 0,45 мм, sр = 0,159 мм².
4. Пусковую обмотку принимаем с внешним сопротивлением.
5. Число проводников в пазуNп= 0.8 x Nр = 0.8 x 162 ≈ 128.
6. Сечение проводов пусковой обмоткиsп′ = 1.1 x sр = 1.1 x 0.159 = 0,168 мм².
Берем провод ПЭВ-2 диаметром по медиdп = 0,475 мм, sп = 0,1771 мм².
7. Добавочное сопротивлениеRд = 4 x 10-3 x Uс / sп = 4 x 10-3 x 220 / 0,1771 ≈ 5 Ом.
8. Ток однофазного электродвигателяпри δ = 8 А/мм² I1 = sрδ = 0,159 x 8 = 1,28 А.
9. Мощность однофазного электродвигателяР = U x I x cos φ x η = 220 x 1,28 x 0,4 = 110 Вт.
Источник: В.И. Дьяков. Типовые расчеты по электрооборудованию.
electrichelp.ru
На производственных мощностях нашей компании осуществляется перемотка и ремонт обмоток электродвигателей всех типов. Этот вид ремонта эл двигателя относится к наиболее распространённым. В процессе эксплуатации электродвигателей могут возникать отказы со стороны электрической части, такие как межвитковое замыкание или обрыв проводов в обмотках статора, якоря. Причины таких отказов разные, в частности, это могут быть:
Реже встречаются также заводские дефекты, проявившиеся в процессе продолжительной эксплуатации оборудования.
В таких случаях бывает достаточно перемотать обмотку электродвигателя, чтобы полностью восстановить его функциональность. С помощью перемотки удаётся отремонтировать практически все виды электродвигателей общепромышленного и специального назначения – тяговые, крановые, лифтовые. Возможен ремонт обмотки электродвигателя различных типов конструкции и исполнения – трехфазных и однофазных, постоянного и переменного тока, синхронных и асинхронных, бесколлекторных и высоковольтных, взрывозащищённых и взрывобезопасных, промышленных и бытовых.
Ещё одна часто встречаемая причина перемотать обмотку электродвигателя (генератора или трансформатора) – необходимость изменения технических эксплуатационных параметров электромашины. К примеру, если необходимо повысить питающее напряжение, снизить потребляемую электрическую мощность, изменить частоту вращения ротора. В таких случаях речь идёт не о ремонте, а о модернизации эл двигателя. При этом необходимо заново рассчитать параметры намоточных узлов (сечение провода, число витков, обмоток и другие).
Ремонт обмотки электродвигателей или трансформатора проводится, как правило, в условиях специализированной мастерской. Для этого необходимы измерительные приборы, специальная технологическая оснастка и, самое главное, квалифицированный персонал. Косвенными показателями для проведения ремонта служат появление посторонних шумов при работе электродвигателя, чрезмерный нагрев корпуса, потеря мощности, затруднение регулирования рабочих параметров.
Ремонт обмоток электрических машин осуществляется медными проводниками с использованием изоляционных материалов, обладающих высокой надёжностью, устойчивостью к воздействию неблагоприятных факторов. Такие материалы рассчитаны на длительный период эксплуатации.
Недостаточно эффективная вентиляция, повышенная температура среды и значительные нагрузки могут приводить к перегреву электродвигателя. Длительное воздействие высоких температур разрушает изоляционные материалы, приводит к потере эластичности, к растрескиванию. При вибрациях трущиеся провода закорачиваются, что приводит к межвитковому замыканию.
Рекомендуется перемотать обмотку электродвигателя, если возникли существенные отклонения в его работе. Ремонт обмоток электродвигателей и генераторов – экономически более приемлемый вариант. Он позволяет сэкономить более 50% средств, в сравнении с покупкой нового. Восстановление обмоток в условиях специализированной мастерской проводится в сжатые сроки и с гарантией. Оценочная стоимость ремонта и перемотки электродвигателей с учётом цен на расходные материалы и комплектующие приведены в прайс-листе на странице сайта.
| Мощность, (кВт) | Частота вращения,об/мин | |||
| 3000 | 1500 | 1000 | 750 | |
| До 1,5 | 2740 | 2806 | 3417 | 4057 |
| 2.2 | 3090 | 3245 | 4154 | 4897 |
| 3 | 3642 | 3901 | 4973 | 5179 |
| 4 | 5012 | 4652 | 5413 | 6804 |
| 5.5 | 5296 | 5301 | 5978 | 7511 |
| 7.5 | 6630 | 6919 | 7312 | 11021 |
| 11 | 8139 | 8147 | 9937 | 13182 |
| 15 | 12088 | 12049 | 11737 | 14803 |
| 18,5 | 13001 | 13345 | 15217 | 24450 |
| 22 | 15057 | 15805 | 23408 | 25522 |
| 30 | 17648 | 18202 | 25857 | 29275 |
| 37 | 23803 | 25949 | 30677 | 40080 |
| 45 | 29055 | 28737 | 38389 | 48070 |
| 55 | 34546 | 32811 | 41481 | 60759 |
| 75 | 44670 | 48812 | 64472 | 82899 |
| 90 | 47893 | 51078 | 78166 | 99898 |
| 110 | 67202 | 73052 | 95759 | 122517 |
| 132 | 80848 | 87962 | 114110 | 147423 |
| 160 | 98012 | 106439 | 138740 | 179116 |
| 200 | 123101 | 132548 | 173924 | ---------- |
| 250 | 154120 | 167435 | ---------- | --------- |
| 320 | 237156 | -------------- | ---------- | ----------- |
| кВт | 3000 об/мин | 1500 об/мин | 1000 об/мин | 750 об/мин |
КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ:
remonteldv.ru
Достаточно часто мастера сталкиваются с необходимостью ремонта электрических двигателей. Речь идёт о том, что, к примеру, инструмент (дрель, болгарка) выгорают от чрезмерной нагрузки. Конечно, можно попросту выбросить испорченный инструмент и приобрести новый.
Однако существует методика, которая гарантированно позволит вернуть к жизни, практически любой электрический двигатель. Перемотка электродвигателя может быть осуществлена даже в домашних условиях. Необходим абсолютный минимум инструментов.
После разборки инструмента необходимо тщательным образом оценить состояние коллектора. Потребуется очистить его от следов старой обомтки. Кроме того, перед осуществлением замены обмотки электродвигателя не стоит выбрасывать старую.
Стоит помнить о том, что обмотка обладает весьма очевидными характеристиками. Речь идёт о том, что необходимо измерить:
На основании полученных данных удастся собственными силами повторить обмотку инструмента, которая пришла в негодность. Не стоит забывать о том, что перед тем, как вытаскивать старую обмотку, её необходимо будет обжечь.
Ответная обмотка, которая находится в коллектора должна быть измерена. Подразумевается измерение сопротивления. Если оно превышает 0,2 Ом, значит и её придётся заменить.
В этом случае ремонт становится неоправданным. Эффективнее будет приобрести новый инструмент. Причём эффективнее не только по времени, но и по деньгам.
В самом начале необходимо из специализированного электротехнического картона нарезать небольшие полоски. Они будут использованы для производства гильз. Суть заключается в том, что означенные полоски будут вставляться в пазы якоря.
Только после этого можно приступить к укладке обмотки.
Укладка обмотки в пазы должна проводиться поступательно. Ошибка на один виток может фатально отразиться на технических характеристиках перемотанного двигателя. В обязательном порядке, перед отправкой якоря в лаковую пропитку, необходимо проверить обмотку при помощи тестера.
Сделать это до пропитки окажется значительно проще. Кроме того, исправить огрехи не составит большого труда.
Смотрите также:
На видео демонстрируется профессионалом перемотка статора электрического двигателя:
euroelectrica.ru
