При развитии любой гаражной мастерской, может возникнуть необходимость подключить трёхфазный электродвигатель в однофазную сеть на 220 вольт. Это не удивительно, так как промышленные трёхфазные двигатели на 380 в более распространены, чем однофазные (на 220 в), особенно больших габаритов и мощности. И изготовив какой нибудь станочек, или купив готовый (например токарный) любой гаражный мастер сталкивается с проблемой подключения трёхфазного электромотора к обычной гаражной розетке на 220 вольт. В этой статье мы и рассмотрим варианты подключения, а так же что для этого понадобится.
Для начала следует внимательно изучить шильдик (табличку) электродвигателя, чтобы узнать его мощность, так как от этой мощности будет зависеть ёмкость или количество конденсаторов, которые нужно будет купить. И прежде чем отправляться на поиски и покупку конденсаторов, для начала следует вычислить, какая ёмкость потребуется именно для вашего двигателя.
Расчёт ёмкости.
Ёмкость нужного конденсатора напрямую зависит от мощности вашего электродвигателя и высчитывается по простой формуле:
С = 66 Р мкФ .
Буква С означает ёмкость конденсатора в мкФ (микрофарад), а буква Р означает номинальную мощность электродвигателя в кВт (киловатт). Из этой простой формулы видно, что на каждые 100 ватт мощности трёхфазного двигателя, потребуется чуть менее 7 мкФ (если быть точным, то 6,6 мкФ) электрической ёмкости конденсатора. Например для эл. двигателя мощностью 1000 ватт (1 Квт) потребуется конденсатор ёмкостью 66 мкФ, а для эл. двигателя на 600 ватт нужен будет конденсатор ёмкостью примерно 42 мкФ.
Так же следует учесть, что потребуются конденсаторы, рабочее напряжение которых в 1,5 — 2 раза больше, чем напряжение в обычной однофазной сети. Обычно на базаре попадаются конденсаторы небольших ёмкостей (8 или 10 мкФ), но необходимую ёмкость легко собрать из нескольких параллельно соединённых конденсаторов маленькой ёмкости. То есть например 70 мкФ можно легко получить из семи параллельно спаянных конденсаторов по 10 мкФ.
Но всё же всегда следует стараться найти по возможности один конденсатор ёмкостью 100 мкФ, чем 10 конденсаторов по 10 мкФ, так надёжнее. Ну и рабочее напряжение, как я уже говорил, должно быть как минимум в 1,5 — 2 раза больше рабочего, а лучше в 3 — 4 раза больше (чем больше напряжение, на которое рассчитан конденсатор, тем надёжнее и долговечнее). Рабочее напряжение всегда пишется на корпусе конденсатора (как и мкФ).
Правильно вы подобрали (рассчитали) ёмкость конденсатора или нет, можно и на слух. При вращении мотора, должен быть слышен только шум от подшипников, ну и шум вентилятора воздушного охлаждения. Если же к этим шумам прибавляется и вой двигателя, нужно чуть уменьшить ёмкость (Ср) рабочего конденсатора. Если же звук нормальный, то можно наоборот немного увеличить ёмкость (так будет мощнее мотор), но только чтобы мотор работал тихо (до появления воя).
Покупать лучше конденсаторы типа МБГЧ, БГТ, КБГ, ну а если не найдёте таких в продаже, можно применить и электролитические конденсаторы. Но при подключении электролитических конденсаторов, их корпуса нужно хорошо соединить между собой и изолировать от корпуса станка или ящика (если он металлический, но лучше использовать ящик для конденсаторов из диэлектрика — пластик, текстолит и т.п.).
При подключении трёхфазного двигателя к сети 220 вольт, частота вращения его вала (ротора) почти не изменится, а вот мощность его всё же немного уменьшится. И если подключить электродвигатель по схеме треугольник (рис 1), то мощность его уменьшится примерно процентов на 30 и будет составлять 70 — 75 % от его номинальной мощности (при звезде чуть меньше). Но можно подключить и по схеме звезда (рис 2), и при подсоединении звездой, мотор легче и быстрее запускается.
Чтобы подключить трёхфазный электродвигатель по схеме звезда, нужно его две фазные обмотки подключить в однофазную сеть, а третью фазную обмотку двигателя, подключить через рабочий конденсатор Ср к любому из проводов сети 220 в.
Чтобы подключить трёхфазный электромотор мощностью до полтора киловатта (1500 ватт), хватает только рабочего конденсатора необходимой ёмкости. Но при включении больших моторов (более 1500 ватт), движок либо очень медленно набирает обороты, либо вообще не запускается. В таком случае необходим пусковой конденсатор (Сп на схеме), ёмкость которого в два с половиной раза (лучше в 3 раза) больше ёмкости рабочего конденсатора. Лучше всего подходят в качестве пусковых конденсаторов электролитические (типа ЭП), но можно использовать и такого же типа как и рабочие конденсаторы.
Схема подсоединения трёхфазного мотора с пусковым конденсатором показана на рисунке 3 (а так же пунктирной линией на рисунках 1 и 2). Пусковой конденсатор включают только во время пуска двигателя, и когда он запустится и наберёт рабочие обороты (обычно хватает 2 секунд), пусковой конденсатор отключают и разряжают. В такой схеме используются кнопка и тумблер. При пуске аключается тумблер и кнопка одновременно и после запуска двигателя, кнопка просто отпускается и пусковой конденсатор отключается. Чтобы разрядить пусковой конденсатор, достаточно выключить двигатель (после окончания работы) и затем на короткое время нажать кнопку пускового конденсатора, и он разрядится через обмотки электродвигателя.
Определение фазных обмоток и их выводов.
При подключении необходимо знать, где какая обмотка электродвигателя. Как правило выводы обмоток статора электромоторов маркируют различными бирками с обозначением начала или конца обмоток, или помечают буквами на корпусе распределительной коробочки двигателя (или клеммной колодки). Ну а если же маркировка стёрлась или её вообще нет, то нужно прозвонить обмотки с помощью тестера (мультиметра), установив его переключатель на прозвонку, или с помощью обычной лампочки и батарейки.
Для начала следует узнать принадлежность каждого из шести проводов к отдельным фазам обмотки статора. Для этого следует взять любой из проводов (в клеммной коробочке) и подсоединить его к батарейке, например к её плюсу. Минус батарейки подсоедините к контрольной лампе, а второй вывод (провод) от лампочки, по очереди подсоединяйте к оставшимся пяти проводам двигателя, пока контрольная лампочка не загорится. Когда на каком то проводе лампочка загорится, это будет означать, что оба провода (тот что от батарейки и тот к которому подсоединили провод от лампы и лампа загорелась) принадлежат одной фазе (одной обмотке).
Теперь эти два провода пометьте картонными бирками (или малярным скотчем) п напишите на них маркероа начало первого провода С1, а второй провод обмотки С4. С помощью лампы и батарейки (или тестера) аналогично находим и помечаем начало и конец оставшиеся четырёх проводов (двух оставшихся фазных обмоток).Начало и конец второй фазной обмотки помечаем как С2 и С5, и начало и конец третьей фазной обмотки С3 и С6.
Далее следует точно определить, где начало и конец статорных обмоток. Я опишу далее способ, который поможет определить начало и конец статорных обмоток для двигателей до 5 киловатт. Да больше и не надо, так как однофазная сеть (проводка) гаража рассчитана на мощность 4 киловата, а если мощнее, то штатные провода не выдерживают. И вообще то редко кто использует двигатели в гараже, мощнее 5 киловатт.
Для начала соединим все начала фазных обмоток (С1, С2 и С3)в одну точку (согдасно помеченным бирками выводам), по схеме «звезда». И затем включим двигатель в сеть 220 в с использованием конденсаторов. Если при таком подключении, электродвигатель без гудения сразу раскрутится до рабочих оборотов, это значит, что вы попали в одну точку всеми началами или всеми концами фазных обмоток.
Ну а если же при включении в сеть, электродвигатель загудит и не сможет раскрутиться до рабочих оборотов, то в первой фазной обмотке нужно поменять местами выводы С1 и С4 (поменять местами начало и конец). Если это не поможет, то верните выводы С1 и С4 в первонаальное положение и попробуйте теперь поменять местами выводы С2 и С5. Если двигатель опять не набирает обороты и гудит, то верните назад выводы С2 и С5 поменяйте местами выводы третьей пары С3 и С6.
При всех вышеописанных манипуляциях с проводами, строго соблюдате правила техники безопасности. Провода держите только за изоляцию, лучше плоскогубцами с ручками из диэлектрика. Ведь электромотор имеет общий стальной магнитопровод и на зажимах остальных обмоток, может возникнуть довольно большое напряжение, опасное для жизни.
Изменение вращения вала электродвигателя (ротора).
Часто бывает, что вы например сделали шлифовальный станочек, с лепестковым кругом на валу. И лепестки из наждачной бумаги расположены под определённым углом, против которого вращается вал, а нужно в другую сторону. Да и опилки летят не на пол а наоборот вверх. Значит необходимо поменять вращение вала двигателя в другую сторону. Как это сделать?
Чтобы изменить вращение трёхфазного двигателя, включенного в однофазную сеть на 220 вольт по схеме «треугольник», нужно третью фазную обмотку W (см. рисунок 1,б) подключить через конденсатор к резьбовой клемме второй фазной обмотки статора V.
Ну а чтобы изменить вращение вала трёхфазного двигателя, подключенного по схеме «звезда», необходимо третью фазную обмотку статора W (см. рисунок 2,б) подключить через конденсатор к резьбовой клемме второй обмотки V.
Ну и напоследок хочу сказать, что шум двигателя от длительной его работы (несколько лет) может возникнуть со временем, и не следует путать его с гулом от неправильного подключения. Так же со временем может возникнуть и вибрация мотора. А бывает даже ротор трудно вращать вручную. Причиной этого как правило является выработка подшипников — их дорожки и шарики износились, да и сепаратор тоже. От этого возникают повышенные зазоры между деталями подшипников и они начинают шуметь, и со временем могут даже заклинить.
Этого допускать нельзя, и дело даже не только в том, что вал труднее будет вращаться и мощность двигателя упадёт, а ещё и в том, что между статором и ротором довольно маленький зазор, и при сильном износе подшипников, ротор может начать цеплять за статор, а это уже куда серьёзнее. Детали двигателя могут испортиться и восстановить их не всегда удаётся. Поэтому намного проще заменить зашумевшие подшипники новыми, от какой то авторитетной фирмы (как выбрать подшипник читаем вот тут), и электродвигатель снова будет работать долгие годы.
Надеюсь данная статья поможет гаражным мастерам, без проблем подключить трёхфазный двигатель какого то станка к однофазной гаражной сети на 220 вольт, ведь с применением различных станочков (шлифовальных, полировальных, сверлильных, токарных, гриндера и т.д.) намного упрощается процесс доводки деталей при тюнинге или ремонте.
suvorov-castom.ru
В прошлой статье Я рассказывал будто подключить и запустить двигатель на 380 Вольт в однофазной электросети 220 В. Сейчас Я расскажу о том, будто подключить однофазный электродвигатель от сломавшейся стиральной машины, пылесоса и т. д. Его можно успешно использовать в других целях в домашнем хозяйстве, так для привода точила, полировального станка, газонокосилки и т. п.
В электрических дрелях, перфораторах, болгарках и некоторых моделях стиральных машин автоматов используется синхронный коллекторный двигатель. Он успешно запускается и работает в однофазных сетях без лишних пусковых устройств.
Для того, что бы подключить коллекторный электромотор, необходимо соединить между собой перемычкой два конца №2 и №3, одинешенек идущий от якоря, а другой от статора. А оставшиеся 2 конца присоединить к электропитанию 220 Вольт.
Помните, что при подключении коллекторного электрического двигателя без блока электроники, он будет трудиться только на максимальных оборотах, а при запуске будет мощный рывок, большой пусковой ток, искрение на коллекторе.
Может быть мотор и 2 скоростным, тогда со статора будет сходить 3 конец с половины его обмотки. При подключении к нему уменьшится скорость вращения вала, однако при этом увеличивается риск нарушения изоляции при запуске мотора.
Для изменения направления вращения необходимо поменять местами концы подключения статора или якоря.
Если в однофазных электродвигателях была бы лишь одна обмотка в статоре, тогда внутри него электромагнитное поле было бы пульсирующим, а не вращающимся. И запуск произошел бы лишь после раскручивания вала рукой. Потому для самостоятельного запуска асинхронных двигателей добавляется вспомогательная обмотка или пусковая, в которой фаза при помощи конденсатора или индуктивности оказывается сдвинутой на 90 градусов. Пусковая обмотка и толкает ротор электродвигателя в момент включения. Основные схемы включения изображены на рисунке.
Первые две схемы рассчитаны на подключение пусковой обмотки на пора запуска мотора, но не более 3 секунд по продолжительности. Для этого используется реле или пусковая кнопка, которую необходимо нажать и удерживать покамест не запустится мотор.
Пусковая обмотка может подключаться чрез конденсатор, или в очень редких случаях чрез сопротивление. В последнем случае обмотка должна быть намотана по бифилярной технологии, т.е сопротивление является частью обмотки. Оно увеличивается в ней за счет длины провода, однако при этом индуктивность катушки не меняется.
В третьей самой распространенной схеме конденсатор всегда включен к сети при работе электродвигателя, а не лишь на время его запуска.
Что бы установить какие провода идут на каждую из обмоток, вначале вызваниваем их по парам, а затем меряем сопротивление каждой по этой инструкции. У пусковой обмотки сопротивление вечно будет больше (обычно возле 30 Ом), чем у рабочей обмотки (чаще итого в районе 10-13 Ом).
Подбирать конденсатор необходимо по потребляемому току мотором, так для I = 1.4 А потребуется конденсатор емкостью 6 мкФ.
В современных стиральных машинах могут стоять либо коллекторные или трехфазные двигатели. Последние можно запустить лишь при помощи электронного пуск-регулирующего устройства, которое необходимо будет раздобыть со стиральной машины и переделать схему на ручной запуск. Однако для этого надо неплохо разбираться в радиотехнике.
Коллекторный двигатель же двигатель от стиральной машины подключить весьма просто. 
Как правило на колодку подключения выходит 6-7 проводов, не считая на заземление корпуса.
Два провода идут с тахометра, которые не будут использоваться. И по паре проводов выходит со статора и якоря (ротора). Этак же иногда может сходить еще один конец с половины обмотки. 
Вызваниваем пары обмоток и соединяем перемычкой между собой крышка роторной с началом статарной обмотки. На начин роторной подключаем один крышка электропитания и другой- на крышка статарной.
Если необходимо подключение другой скорости, тогда один крышка электропитания подключаем к выходу с половины обмотки. У нее будет меньше сопротивление, чем у целой.
Порой на колодку подключения еще может сходить дополнительно пара контактов от термозащиты.
В старых стиральных машинах советского образца стояли простые асинхронные электродвигатели с пусковой обмоткой. Для их запуска рекомендую использовать соответствующее реле от стиральной машины, которое устанавливается лишь вертикально по указателю на корпусе. Подключение производится по этой схеме. 
А можно запустить и по иной схеме только с рабочим конденсатором, подключенным к пусковой обмотке. 
Для того, что бы проверить правильность собранной схемы необходимо включить электродвигатель и дать ему поработать вначале одну минуту, а затем возле 15. Если двигатель горячий, то причинами может быть:
aristojuan.com
В прошлой статье Я рассказывал будто подключить и запустить двигатель на 380 Вольт в однофазной электросети 220 В. Сейчас Я расскажу о том, будто подключить однофазный электродвигатель от сломавшейся стиральной машины, пылесоса и т. д. Его можно успешно использовать в других целях в домашнем хозяйстве, так для привода точила, полировального станка, газонокосилки и т. п.
В электрических дрелях, перфораторах, болгарках и некоторых моделях стиральных машин автоматов используется синхронный коллекторный двигатель. Он успешно запускается и работает в однофазных сетях без лишних пусковых устройств.
Для того, что бы подключить коллекторный электромотор, необходимо соединить между собой перемычкой два конца №2 и №3, одинешенек идущий от якоря, а другой от статора. А оставшиеся 2 конца присоединить к электропитанию 220 Вольт.
Помните, что при подключении коллекторного электрического двигателя без блока электроники, он будет трудиться только на максимальных оборотах, а при запуске будет мощный рывок, большой пусковой ток, искрение на коллекторе.
Может быть мотор и 2 скоростным, тогда со статора будет сходить 3 конец с половины его обмотки. При подключении к нему уменьшится скорость вращения вала, однако при этом увеличивается риск нарушения изоляции при запуске мотора.
Для изменения направления вращения необходимо поменять местами концы подключения статора или якоря.
Если в однофазных электродвигателях была бы лишь одна обмотка в статоре, тогда внутри него электромагнитное поле было бы пульсирующим, а не вращающимся. И запуск произошел бы лишь после раскручивания вала рукой. Потому для самостоятельного запуска асинхронных двигателей добавляется вспомогательная обмотка или пусковая, в которой фаза при помощи конденсатора или индуктивности оказывается сдвинутой на 90 градусов. Пусковая обмотка и толкает ротор электродвигателя в момент включения. Основные схемы включения изображены на рисунке.
Первые две схемы рассчитаны на подключение пусковой обмотки на пора запуска мотора, но не более 3 секунд по продолжительности. Для этого используется реле или пусковая кнопка, которую необходимо нажать и удерживать покамест не запустится мотор.
Пусковая обмотка может подключаться чрез конденсатор, или в очень редких случаях чрез сопротивление. В последнем случае обмотка должна быть намотана по бифилярной технологии, т.е сопротивление является частью обмотки. Оно увеличивается в ней за счет длины провода, однако при этом индуктивность катушки не меняется.
В третьей самой распространенной схеме конденсатор всегда включен к сети при работе электродвигателя, а не лишь на время его запуска.
Что бы установить какие провода идут на каждую из обмоток, вначале вызваниваем их по парам, а затем меряем сопротивление каждой по этой инструкции. У пусковой обмотки сопротивление вечно будет больше (обычно возле 30 Ом), чем у рабочей обмотки (чаще итого в районе 10-13 Ом).
Подбирать конденсатор необходимо по потребляемому току мотором, так для I = 1.4 А потребуется конденсатор емкостью 6 мкФ.
В современных стиральных машинах могут стоять либо коллекторные или трехфазные двигатели. Последние можно запустить лишь при помощи электронного пуск-регулирующего устройства, которое необходимо будет раздобыть со стиральной машины и переделать схему на ручной запуск. Однако для этого надо неплохо разбираться в радиотехнике.
Коллекторный двигатель же двигатель от стиральной машины подключить весьма просто. 
Как правило на колодку подключения выходит 6-7 проводов, не считая на заземление корпуса.
Два провода идут с тахометра, которые не будут использоваться. И по паре проводов выходит со статора и якоря (ротора). Этак же иногда может сходить еще один конец с половины обмотки. 
Вызваниваем пары обмоток и соединяем перемычкой между собой крышка роторной с началом статарной обмотки. На начин роторной подключаем один крышка электропитания и другой- на крышка статарной.
Если необходимо подключение другой скорости, тогда один крышка электропитания подключаем к выходу с половины обмотки. У нее будет меньше сопротивление, чем у целой.
Порой на колодку подключения еще может сходить дополнительно пара контактов от термозащиты.
В старых стиральных машинах советского образца стояли простые асинхронные электродвигатели с пусковой обмоткой. Для их запуска рекомендую использовать соответствующее реле от стиральной машины, которое устанавливается лишь вертикально по указателю на корпусе. Подключение производится по этой схеме. 
А можно запустить и по иной схеме только с рабочим конденсатором, подключенным к пусковой обмотке. 
Для того, что бы проверить правильность собранной схемы необходимо включить электродвигатель и дать ему поработать вначале одну минуту, а затем возле 15. Если двигатель горячий, то причинами может быть:
davinterprise.com
