Смена прокладок на пневматическом пистолете Макарова МР-654. – Статья

Общий вид магазина в разобранном виде и его составные части

Общий вид ремкомплекта.

Внутренности головы, и последовательность установки

Обтюратор

Как узнать где утечка газа пистолета МР-654К

Все очень просто — берем стакан с водой (желательно, кстати, теплой, а еще лучше — вообще в спирт опускать, чтоб не ржавел металл магазина), опускаем магазин и смотрим, откуда дует.

Ежели сифонит из-под баллона — значит, это надбаллонная прокладка. Если газ идет из отверстия, откуда вылетают при выстреле шарики, то здесь два варианта — прокладка на клапан (вероятнее), или прокладка в седле клапана, куда упирается бортик клапана. Еще вариант — этот самый бортик имеет повреждения, из-за чего неплотно прилегает к седлу. Если из-под седла клапана дует, то это однозначно прокладка на седло — как показывает практика, самое больное место у 654 «из магазина». Ну а если пузырится у штока клапана (сзади) — ну тут уже варианты, либо втулка в седле начала пропускать из-за расшатанности, либо опять же прокладка седла села, отчего открыла ход газу «по стенкам» седла клапана.

Надбалонная прокладка пистолета Макарова

Начнем с простейшего варианта — надбаллонной прокладки. Банально выковыриваем старую прокладку, зачищаем ватной палочкой внутренности гайки обтюратора, после чего берем новую прокладку (если по краям облой, необходимо его срезать, иначе возможны утечки) и заправляем в гайку. Это необходимо сделать так, чтобы не повредить прокладку — например, деревянной палочкой, или из мягкой пластмассы. После чего настоятельно рекомендуется вставить пустой проколотый 12-граммовый баллон и закрутить поджимной винт со всей дури, до самого упора, затем подержать так хотя бы сутки-двое, постоянно подкручивая. Делается это для того, чтобы прокладка села, приобрела облегающую горлышко баллона форму. Если форму она не приобретет до того, как вы поставите нормальный баллон, то она это будет делать в процессе эксплуатации, вследствие чего баллон будет все менее плотно к ней прижиматься, ну и, конечно, газ будет потихоньку выходить. Если уж так не терпится закрутить новый баллон сразу после ремонта, то будьте любезны постоянно подкручивать поджимной винт.

Прокладка на клапан МР-654К

Дальше — прокладка на клапан. С ней тоже проблем особых нет, вы ее просто меняете и все. Не забывайте срезать остатки штамповки! В случае с этой прокладкой это особенно критично. Что еще… прокладка сия, как правило, имеет две ярко выраженные стороны — одна плоская, другая слегка выпуклая. Ставить прокладку надо выпуклой стороной к отверстию, выходящему в «патронник», а плоской — к шайбе, которая кладется на сию прокладу. Ах да, каждый раз полируйте внешнюю поверхность клапана хотя бы на глубину его хода по прокладке и шайбу, ту ее сторону, что к прокладке прилегает.

Кстати, при разборке клапана, всегда проверяйте клапан на наличие характерных вмятин спереди — от подавателя шаров. При наличии указанного дефекта — устраните его, разбив горлышко клапана до идеально круглого. Только не переборщите, чтобы горло не стало шире основного диаметра клапана, иначе есть опасность недозакрытия клапана. Разбивать лучше аккуратно керном подходящего диаметра, плюс слегка обрабатывать внутреннюю и внешнюю поверхность алмазным напильничком (круглым, естественно), а потом шкуркой-нулевкой, но разбивку можно делать, в общем-то, любым подходящим инструментом. Шайба полируется до зеркала — это не столь важно, но желательно. Кстати, все эти детали клапана и обязательно прокладки лучше на некоторое время помещать в ванночку со спиртом. Перед монтажом обязательно дайте деталям просохнуть.

Седло клапана МР-654К

Теперь самое главное — седло клапана и бортик клапана, который упирается в прокладку седла. Начнем с поддувания из-под седла. Стоящая там одна маленькая тоненькая резиновая прокладочка, конечно, по герметичности никакой критики не выдерживает. Некоторые советуют заменить ее на толстое маленькое мягкое колечко из ремкомплекта (на самом деле, оно с обтюратора, между башкой и рамкой магазина, но об этом позже), но здесь есть одно но. Прокладка эта, как ни крути, целиком между башкой и седлом не уместится и будет обязательно выпирать из-под седла. Сие не есть хорошо, потому что со временем она таки порвется от постоянного внимания-вставляния магазина и следующий баллон моментально усвистит «коту под хвост».

Нет, есть вариант, конечно. Можно сточить слегка резьбу на седле и точить его, пытаясь уменьшить диаметр безрезьбовой части. Обычно, если долго и упорно стараться, прокладка таки влазит почти вся.

Можно поступить проще — ставлю вместо одной тонкой прокладки две. Да, конечно, обрабатывать седло тоже приходится, но спиливать в этом случае гораздо меньше. Кстати, не забывайте полировать кромку седла, которой оно прижимается к задней части головы магазина для более плотного прилегания.

В общем, стачивая немного резьбы, надеваем одну прокладку, после чего закручиваем седло вместе с ней так, чтобы зазор между кромкой его и задником головы был где-то миллиметр-полтора. После чего прокладка какой-нибудь мягкой палочкой (можно и тонкой отверткой, если осторожно) загоняется внутрь, так, чтобы она скрылась за срезом стенки полностью. После этого надевается вторая прокладка, аккуратненько уминается под кромку седла, чтобы ни с обной стороны ничего не торчало. Теперь берем выкрутку (стамеску, широкую отвертку, кто чем закручивает) и аккуратно, чтобы не передавить ни на одну из сторон, докручиваем седло.

Если все было сделано правильно, верхняя прокладка должна полностью скрыться под седлом. Неважно, если вам не удастся докрутить его до упора, это даже лучше, в принципе. Чтобы прокладка лучше входила, можно снять фаску у посадочного места седла, причем, довольно глубокую (так, что верхняя прокладочка туда ложится идеально). Кстати, тут есть тоже одна хитрость. Прокладки эти, как показала практика, бывают двух разных видов — жесткие и мягкие. Так вот, идеальное сочетание — это жесткая прокладка снизу и мягкая сверху. Если обе мягкие — тоже ничего. Если обе жесткие, то это не очень хорошо, верхняя может со временем порваться. Но если особо не раскручивать клапан, то все будет в порядке.

Задняя часть клапана МР-654К

По задней части клапана только одна рекомендация — следите, чтобы его бортик всегда был идеально ровным, без сколов, царапин и прочих дефектов. Для этого возьмите за правило при каждой разборке обрабатывать его мелким напильником и потом нулевкой. Можно делать проще — зажимаем клапан несильно в патрон дрели и бортиком на средних оборотах проходимся по дощечке с натянутой на нее нулевкой. Очень качественно получается. Естественно, лучше всего, бесли есть доступ к токарному станку. Клапан зажимается в патрон и алмазный надфиль прижимается к бортику. Очень ровно и качественно. Таким же образом удобно полировать тело клапана. Главное, опять же, не переборщить и следить, чтобы бортик ни с одной из сторон не был «завален», иначе это гарантия пропуска газа.

Что же касается прокладки в седле, в которую бортик клапана упирается, то просто чистите ее спиртом (основное место оседания всякой стружки и прочей трухи из баллона), по необходимости «формуйте», прокручивая с усилием прижатый к ней клапан. Только не нагревайте его — все-таки формовку лучше делать холодной. Если прокладка седла совсем запущена, можно попробовать ее «восстановить». Для этого на прокладку капается спирт или растворитель и в таком виде идет прогрев газовой турбо-зажигалкой, СВЕРХУ. Жидкость, естественно, загорится и быстро выгорит, но так мы не перегреем прокладку и она на глазах примет прежнюю форму.

Прокладка между головой и рамкой магазина

Ради приличия стоит упомянуть еще о прокладке между головой и рамкой магазина — той самой «толстой», которой обычно заменяют седельную. Обычно тут ничего вообще не травит, ну а уж если случилось, прокладку надо сменить и дополнительно поверх намазать силиконовым герметиком (следя, чтобы в сам обтюратор не попало) и в таком виде завинчивать, после чего выпершие излишки герметика убрать. В некоторых случаях обтюратор открутить затруднительно. Если такая проблема возникла, необходимо взять плоскую отвертку, вставить ее в одну из четырех прорезей на обтюраторе и постучать по отвертке молоточком. Обычно обтюратор сразу страгивается и дальше уже легко выкручивается.

За сим ремонт магазина можно считать завершенным. Еще несколько рекомендаций — меняйте прокладки (желательно, две хотя бы — надбаллонную и на клапан) после каждых двух-трех баллонов. Не используйте 8-граммовые баллоны — они гадят прокладки и клапан! Восьмиграммовки убивают, в первую очередь, надбаллонную прокладку из-за использования переходника — он ее режет своими узкими тонкими краями; потом прокладка на клапан быстро желтеет и теряет эластичность, что ведет к утечкам при заряжании импортного баллона (видимо, не выдерживает большего давления). Ну и свинцовая стружка, безусловно, из баллона летит. Даже фильтр (если вы его, конечно, оставили в процессе апгрейда) не спасает. Старайтесь не держать баллон заряженным долго, иначе следующий спустит моментом. Нет, может и не спустить, конечно, но вероятность велика. Вот и все, пожалуй, по ремонту.

18 Августа 2013

Можно ли оставлять баллон в пневматическом пистолете

Баллончики CO2 для пневматического оружия – это специальные резервуары, которые заполнены углекислотой. Эти емкости чаще всего применяются для пистолетов, но в определенных моделях ружей они также используются.

Содержание

• Какие бывают баллончики для пневматики
• На сколько выстрелов хватает баллончика
• Сколько можно хранить баллончик в пневматическом пистолете
• Как правильно хранить газовые баллончики для пневматики

Какие бывают баллончики для пневматики

Существует 3 разновидности баллончиков, которые отличаются весом – 7, 12 и 88 грамм. Баллоны 7 г можно применять лишь на старой модели МР-651 или в оружии со специальным переходником. Баллончики 12 г используются на многих пистолетах и на ряде ружей. Емкости 88 г применяются лишь на ружьях и в ПП Дрозд. Давление в любом виде баллончиков одинаковое и составляет приблизительно 70 атм.

За счет того, что баллоны имеют невысокую стоимость, их может купить любой владелец пистолета. Но нужно не забывать, что на их эффективное использование влияют погодные условия. К примеру, если температура меньше нуля градусов, давление в резервуаре снижается, это уменьшает начальную скорость полета пульки. При этом летом мощность может значительно повыситься. В зимнее время это можно не допустить, если перед стрельбой держать оружие в кармане теплой куртки.

Какие бывают баллоны для пневматики можно посмотреть на этом видео

На сколько выстрелов хватает баллончика

Газовых баллонов для пневматических пистолетов (12 г) хватает приблизительно для 60-100 выстрелов, емкостей на 88 г достаточно для 550-700 выстрелов.

При активном темпе стрельбы мощность снижается, так как во время каждого выстрела уменьшается температура в баллончике, она не успевает восстанавливаться. Качественные заграничные изделия дают возможность почти не чувствовать такое отличие при интенсивной стрельбе.

Профессиональная пневматика для спортсменов тоже требует установку газовых баллонов, однако в этом случае они наполнены сжиженным воздухом либо азотным составом. Эти емкости все время показывают стабильные параметры. На обычных пневматических пистолетах используют углекислоту.

Эти баллоны доступны и, организовать стрельбу в целях развлечений совершенно несложно. Бюджетные изделия являются одноразовыми: углекислота в них выходит за 2-3 часа. Однако существуют и многоразовые баллончики. Безусловно, их цена намного выше.

Во время выбора баллонов необходимо обращать внимание на компанию-изготовителя. Желательно, чтобы это был популярный бренд: это является гарантом высокого качества изделий, соответствие всем заявленным характеристикам. Большинство изготовителей пневматического оружия производят эти изделия. Масса баллончика может быть разная: от такого параметра будет зависеть число выстрелов и особенности использования на различных видах пневматики.

Фирменные баллоны позволяют обеспечить высокую скорость вылета пульки и много выстрелов на одном резервуаре, защищая при этом механизмы и узлы оружия от быстрого износа. Говоря иначе, внимание нужно уделить лишь качественным изделиям.

Сколько можно хранить баллончик в пневматическом пистолете

Углекислота имеет одну неприятную особенность – диффундировать в резину. То есть, если баллончик проколот, его желательно отстрелять или стравить оставшееся давление и достать баллончик из пистолета.

Если продолжительное время держать пробитым баллончик с углекислотой в пневматике, то по внешнему виду все может выглядеть нормально, однако «прелести» начнутся тут же после его извлечения. И, как правило, все происходит на резинке, которая уплотняет непосредственно баллончик.

Она может быть сильно деформирована, то есть раздуться, неправильной геометрической формы. В некоторых случаях от собравшегося в порах воздуха под давлением даже разрывается. Помимо того, все время нужно не забывать, что вместе с парами влаги СО2 может образовать кислоту, которая деформирует стальные части пистолета.

Резинки для уплотнения газа, выходящего из баллона, являются самым уязвимым местом в каждой пневматике. Чаще всего целостность нарушается в уплотнителе, находящемся между баллоном и иголкой. Последняя пробивает емкость с газом. Но при правильной эксплуатации она может жить намного дольше.

Для начала не нужно прилагать больших усилий во время пробития баллона. Подкручивать зажимной болт необходимо аккуратно. Баллончик с легкостью пробивается. Когда он будет пробит, можно услышать шипение сжатого воздуха.

Далее необходимо немного поджать винт, чтобы избежать протечек воздуха. Однако именно в это время большинство неопытных владельцев оружия закручивают винт с удивительным рвением, прилагая максимум сил. То есть, если приложить чрезмерные усилия и пережать баллон, выйдет из строя уплотнитель, находящийся между иголкой и резервуаром. На нем могут образоваться микротрещины. И, невзирая на то, что уплотнитель изготовлен из эластичного материала, это случается даже при комнатной температуре.

Так, если был пробит баллон, и немного докручен зажимной винт, шипение не должно быть слышно. При неизношенных уплотнительных резинках не требуется зажимать винт с большой силой. Но, в некоторых случаях бывает так, что воздух продолжает травить, даже когда баллон пробит. Если он шипит, не нужно вкручивать зажимной болт дальше. Надо лишь произвести 4-6 выстрелов. Это обычно помогает. Шипение в основном завершается, и в последующем можно легко стрелять. Если травление газа не завершилось, нужно оружие нести в мастерскую.

Также нужно сделать все возможное, чтоб пулька ВВ (калибра 4,5 мм), не попала в УСМ. Если она в него попадет, оружие может выйти из строя. Это не страшно, и подлежит ремонту, но желательно этого не допускать.

Шарик попадает в этот изолированный участок по вине владельца. То есть это только плохая привычка производить выстрелы из пистолета, пока весь воздух не закончится в баллоне. И когда он уже выходит, пульки не летят из ствола, а остаются в нем. Так, владелец пистолета понимает, что нужно заменить баллон и достает обойму. В это время патроны выкатываются из казенника и попадают в УСМ.

Это можно избежать. Нужно лишь завершить стрельбу в то время, когда баллон уже будет основательно пустой. Но сжатый воздух еще находится в резервуаре. Пускай такое давление уже слабое, но оно находится. То есть, достаем обойму, стравливаем осторожно воздух и ставим другой баллон. Также когда решили завершить стрельбу, нужно удалить из обоймы все пульки и хранить оружие в этом состоянии.

Следующее правило, нужно любое пневматическое оружие регулярно очищать и смазывать специальными оружейными составами. Любые трущиеся механизмы обязаны находиться в смазке.

Тем более, это относится к УСМ пистолета. Чаще всего никто из хозяев пневматики это не выполняет. Но это неправильно, так как приводит к быстрому износу любой модели оружия. В основном применяют нейтральную силиконовую смазку, она специально сделана для пневматики. Во время выбора масла необходимо проявить большую внимательность. Если масло (либо несколько видов этого состава) не разрушают уплотнители, то все отлично.

Также нужно не забывать обрабатывать (хоть изредка) внешнюю поверхность пневматики ветошью, смазанной небольшим количеством масла. Это сможет помочь не допустить появления коррозийных процессов.

Другое правило, нужно постараться избегать переохлаждения уплотнителей до минимальных температур, это вполне может произойти даже в летнее время. Если по определенной причине углекислота будет активно выходить из баллона, то последний сильно охладится.

Это случается по причине того, что воздух под давлением резко расширяется, это элементарные физические законы. Так получаются практически криогенные температуры. Газ может заморозить уплотнитель, и последний утратит эластичные свойства.

Если в это же время установить в новый газовый баллон и далее подкручивать зажимной винт, то есть надавливать на уже охлажденный уплотнитель, в нем могут образоваться небольшие трещины. И через короткое время уплотнитель выйдет из строя.

Если активная протечка воздуха все же произошла, нужно оставить пневматику в покое на определенное время, пусть уплотнитель чуть нагреется и заново получит свою эластичность.

К примеру, как один из вариантов, что 30 минут для этого хватит. А давление спускать нужно следующим образом: не спешить, просто необходимо выстрелить весь воздух из баллона. В таком случае давление начинает снижаться постепенно, после каждого выстрела.

При этом необходимо стрелять пульками, а не в холостом режиме. Последнее не принесет пользу никакому пневматическому оружию. Если давление в баллончике уже очень слабое, то лучше просто начинать потихоньку выкручивать зажимной болт. Как только будет слышно шипение, нужно сразу же прекратить его откручивать. Пускай воздух выйдет не спеша. В таком случае торопиться не нужно, это сможет принести только лишь вред.

Ну, и последняя ситуация, не нужно допускать образования коррозии на поверхности пневматического оружия. Тем более, это относится затворной рамке и корпусу пистолета. Обычно ржавчина причиняет вред этим механизмам.

Чтоб избежать образования коррозии, нужно держать оружие дальше от мест с повышенной влажностью.

Самые неблагоприятные места для этих целей:

1. Тайник, располагающийся под поверхностью пола.
2. Сарай и другие подсобные помещения.
3. Подвал или погреб.

Отдельно необходимо выделить такие участки хранения, как место под водительским сидением и багажник машины. Здесь может быть довольно влажно. Почему здесь скапливается влага, необходимо разбираться самостоятельно, учитывая каждую конкретную причину.

Однако на практике именно в этих местах чаще всего и ржавеет пистолет, причиняя значительный урон пневматическому оружию. Особенно если пистолет продолжительное время находится в этом месте без какого-то внимания, если владелец оружия не протирает его своевременно ветошью, обработанной в масле.

Внимание: После любого контакта с влажной средой (неожиданно начался дождь, оружие случайно упало на влажную землю) необходимо уделить отдельное внимание пневматике. Требуется удалить всю грязь и оставшуюся воду, протереть оружие масляной тряпочкой. Если оно было в воде, и она проникла в середину, непременно, как только появится возможность, нужно произвести полную или частичную разборку пистолета, протереть все его детали и механизмы сухой тряпочкой и тщательно смазать оружие.

Как правильно хранить газовые баллончики для пневматики

Благодаря тому, что пневматическое оружие практически относится по характеристикам к боевому, то и хранить его необходимо как настоящее оружие, то есть, в специальных сейфах или в оружейных шкафах, в разряженном и по возможности разобранном состоянии.

Также во время хранения больше 3-х единиц пневматик, которые были приобретены по разрешению, оружейный ящик обязан быть оборудован сигнализацией. Но в этом случае существует один нюанс. Административный Кодекс не подразумевает ответственности, если нарушить правила транспортировки или использования пневматики с условием, что ее калибр не более 4,5 мм. Говоря иначе, инструкция по способу хранения этого оружия в сейфе существует, но четкого наказания за нарушение этих правил нет.

Но нужно не забывать, что если к пневматике смогут получить доступ маленькие дети, то иногда происходят несчастные случаи, а ответственность несет владелец оружия. То есть непременно необходимо строго контролировать правила хранения. Если сейф отсутствует, то хранить пневматическое оружие необходимо в недоступном для детей месте. Также его необходимо хранить отдельно от боеприпасов.

Переноска и транспортировка пневматического оружия обязана производиться в чехле, при этом пистолет разряжен. Во время транспортировки лучше всего иметь с собой удостоверение, которое подтверждает личность (паспорт, водительское удостоверение), кассовый чек из магазина о приобретении оружия, выписку из закона относительно пневматики 4,5 мм.

Если при стрельбе, даже в специально установленных местах, есть возможность встретиться с сотрудниками правопорядка, необходимо вести себя спокойно и сдержанно. Нужно не забывать, что работник полиции не может сделать экспертной оценки пневматики и изъять ее для дальнейшей экспертизы, а владельца задержать по подозрению в несоблюдении закона «Об оружии». Но собственные права необходимо обязательно знать, и если во время встречи с полицией ружье или пистолет будут разряженными в чехле, то нарушений нет.

Не нужно стрелять из пневматического оружия в городской черте. Для начала, даже во время стрельбы вверх рикошет часто приводит к серьезным травмам, а также прохожие люди могут вызвать отряд полиции, и появятся проблемы. Желательно стрелять из пневматического оружия на природе, вдали от посторонних людей, но нужно не забывать, что в охотничьих угодьях с пневматикой, которая не зарегистрирована, можно стать браконьером.

Также не нужно передавать заряженную пневматику другим лицам либо оставлять оружие без присмотра, вся ответственность ложится на плечи хозяина оружия. Во время правильной эксплуатации пневматика будет великолепным хобби, которое принесет только одно удовольствие.

Основные пневматические формулы | Flodraulic Group

Базовый размер клапана :  

Воздушные клапаны выбираются по пропускной способности (Cv) на основе заданного размера поршня цилиндра, хода и времени перемещения. На самом деле это коэффициент потока, который измеряет количество воздуха, которое может пропустить устройство. Для выбора размера воздушного клапана можно использовать следующую формулу:

• Площадь = Эффективная площадь поршня цилиндра в квадратных дюймах (A = 3,1416 x радиус²…..или…..A = диаметр² x 0,7854)

Примечание :  Для штокового или кольцевого конца цилиндра применяется та же формула площади, но для точного расчета площади штокового конца необходимо взять площадь поршневого цилиндра (дюймы²) и вычесть из нее площадь штокового конца. (дюйм²). Это правильный способ использования формулы размера клапана для расчета обратный ход Номинал Cv.

• Длина = Общее расстояние хода цилиндра в дюймах
• Коэффициент сжатия = Берется из таблицы на основе номинального давления подачи
• Коэффициент падения давления = берется из таблицы

.

     (падение 10 или 15 фунтов на квадратный дюйм является хорошим ориентиром для использования в этой формуле)

• Время  =  Требуемое общее время хода цилиндра в секундах

Поставка	Сжатие	Коэффициент перепада давления для различных перепадов давления
Давление	Фактор	2	5	10	15	20
40	3,7	9,9	15,3	20,5	23,6	Н/Д
50	4,4	10,8	16,7	22,6	26,4	29,0
60	5. 1	11,7	18,1	24,6	29,0	32,0
70	5,8	12,5	19,3	26,5	31,3	34,8
80	6,4	13,2	20,5	28,2	33,5	37,4
90	7.1	13,9	21,6	29,8	35,5	39,9
100	7,8	14,5	22,7	31,3	37,4	42,1
110	8,5	15,2	23,7	32,8	39,3	44,3
120	9,2	15,8	24,7	34,2	41,0	46,4
130	9,8	16,4	25,6	35,5	42,7	48,4
140	10,5	16,9	26,5	36,8	44,3	50,3
150	11,2	17,5	27,4	38,1	45,9	52,1

Пример размера :  

• Цилиндр диаметром 6 дюймов / толщина штока 2 дюйма / общий ход 15 дюймов
• Общее время в пути 2 секунды / давление подачи 100 фунтов на кв. дюйм
• Мы будем использовать коэффициент падения давления 15 psi

Рассчитайте площадь отверстия поршня диаметром 6 дюймов в квадратных дюймах для расчета выдвижения площадь расширения цилиндра. Чтобы определить площадь возврата цилиндра

, необходимо рассчитать площадь штока в квадратных дюймах, а затем

это значение необходимо вычесть из площади отверстия поршня в квадратных дюймах.

• Расчет площади конца стержня диаметром 2 дюйма в квадратных дюймах

A =  d² x 0,7854…..2² x 0,7854…..4 x 0,7854  =  3,1416 (дюйм²) штока

• Рассчитайте площадь кольца или конца штока цилиндра для расчетов втягивания

Площадь возврата цилиндра =  28,27 (дюйм²)  —  3,1416 (дюйм²)  =  25,12 (дюйм²)

• Теперь примените все эти «данные» и расчеты к формуле расчета Cv

• Выберите клапан, соответствующий более высокому номиналу 1,52 Cv.

Примечание. Во многих ресурсах по гидроэнергетике и данным есть блок-схемы, упрощающие этот процесс, но в отсутствие этих диаграмм эта информация должна помочь при определении размеров требований к пневматическому клапану.

Скорость воздушного потока:

• Стандартные кубические футы в минуту (SCFM)  = Один кубический фут газа (воздуха) в минуту при стандартных условиях 68°F, 14,69 фунтов на квадратный дюйм и относительной влажности 36%.
• кубических фута в минуту (куб. футов в минуту) = один кубический фут газа (воздуха) в минуту при фактических условиях… т. е. при фактической температуре и давлении сжатия или расширения.
• Свободный воздушный поток = объем воздуха при нормальных атмосферных условиях, который поступает в вакуумную систему из-за более низкого давления, вызванного насосом или вакуумом в резервуаре.
• Расширенный поток воздуха = поток воздуха внутри вакуумной системы, такой же, как у CFM.
• SCFM и требования к мощности компрессора = Чтобы рассчитать потребление воздуха пневматическим цилиндром в SCFM и преобразовать его в требуемую мощность воздушного компрессора, запросите книгу данных RHM / Flodraulic Fluid Power, которая включает краткие справочные таблицы для этих целей.

Краткий справочник формул :

• Площадь (кв. дюймы)  = π x r² , где π (пи) = 3,1416, а r = радиус в дюймах в квадрате
• Площадь (кв. дюймы) = π x d² / 4  , где π (пи) = 3,1416, а d = диаметр в дюймах
• Окружность (дюймы)  =  2 x π x r  , где π (пи) = 3,1416, а r – радиус в дюймах
• Окружность (дюймы) = π x d  , где π (пи) = 3,1416, а d = диаметр в дюймах
• Давление (psi) = сила (фунты) / площадь (дюйм²)
• Сила (фунты) = площадь (кв. дюйм) x давление (psi)  
• Площадь (дюйм²) = сила (фунты) / давление (фунт/кв. дюйм)
• Объем цилиндра (головка) = площадь поршня (дюйм²) x ход поршня (дюймы)
• Объем цилиндра (конец штока)  = (площадь поршня (дюйм²) — площадь штока (дюйм²)) x ход поршня (дюймы)
• Степень сжатия = (psig + 14,7) / 14,7
• Расход (куб. фут)  =  Площадь (дюйм²) x Ход (дюймы) x степень сжатия  /  1,728
• Потребность в воздухе (куб. фут/мин)  = 60 x Площадь (дюйм²) x скорость поршня x степень сжатия  /  1,728
• Пиковый расход воздуха (Q) = объем/время x степень сжатия
• Крутящий момент = сила x перпендикулярное расстояние от вала
• Вес воды (фунты) = галлоны x 8,3453

Примечание :   Эта информация предоставляется в качестве краткого справочного материала и не предназначена для замены квалифицированной инженерной помощи. Несмотря на то, что были предприняты все усилия для обеспечения точности этой информации, могут возникать ошибки. Таким образом, ни Flodraulic, ни ее дочерние компании, ни ее сотрудники не несут никакой ответственности за ущерб, травмы или неправильное применение в результате использования данного справочного руководства.

Почему пневматические цилиндры выходят из строя?

Вы здесь: Домашняя страница / Основы техники / Почему пневматические цилиндры выходят из строя?

9 февраля 2023 г. Мэри Гэннон Оставить комментарий

Автор Джош Косфорд, ответственный редактор

Было бы легко предположить, что все цилиндры выходят из строя по одной и той же схеме: гидравлические цилиндры обходят, а воздушные цилиндры испытывают изгиб штоков. Однако это ложное предположение, поскольку характер их работы и предполагаемое применение различаются. Конечно, гидравлический цилиндр может шунтировать, но не так легко, как пневматический цилиндр. И действительно, в воздушном цилиндре может возникнуть изгиб штока, но редко из-за собственного создания силы, как в случае с гидравликой.

Среда сжатого газа представляет собой сложную задачу для линейного привода, что, в свою очередь, приводит к уникальным режимам отказа. Пневматический цилиндр, по большому счету, чаще всего выходит из строя из-за негерметичности его уплотнений. Пневматические цилиндры просачиваются через уплотнение штока, уплотнение(я) поршня или торцевые уплотнения. В амортизаторах в конце хода также могут использоваться мягкие уплотнения, но поскольку они редко регулируются после первоначального ввода в эксплуатацию, они, как правило, остаются стабильными в течение многих лет.

Имея в виду отказ уплотнения в качестве основного режима, мы должны задаться вопросом, почему уплотнения пневматического цилиндра выходят из строя. Когда уплотнение больше не содержит или не изолирует сжатый воздух, в нарушении играет роль один из многих факторов. Факторы выхода из строя уплотнения включают нагревание, экструзию, растрескивание, физическое повреждение и регулярный износ. Некоторые факторы, такие как износ, неизбежны, в то время как другие можно предотвратить с помощью осторожности или предусмотрительности.

При нагревании резины полимер становится мягче и более подвержен износу и экструзии. Более мягкие каучуки имеют более высокое трение, поэтому представьте себе уплотнение из буна, нагретое до максимального предела и скользящее по стальному стержню. Более высокое трение мягкой резины не только приводит к износу поверхности трения, когда молекулы резины отрываются, но и увеличивается вероятность выдавливания, поскольку резина ведет себя больше как вязкая жидкость.

Выдавливание уплотнения происходит, когда зазор или зазор между сопрягаемыми компонентами расширяется слишком сильно, что приводит к выходу находящейся под давлением полужидкой резины. Предположим, что экструзионный зазор (иногда называемый «E-Gap») достаточно велик. В этом случае уплотнение может катастрофически выйти из строя, но, что более вероятно, эффект медленно сдавливает края, создавая ленту резинового материала, тянущуюся в сторону низкого давления. При достаточном количестве экструзионной ленты, удаляющей материал из места первичного уплотнения, цилиндр будет медленно течь. Конкретный пример возникает с торцевыми уплотнениями ствола, когда шток тянут с чрезмерным усилием, растягивая либо стяжки, либо винты, открывая Е-образный зазор.

Когда уплотнение трескается, кольцевые радиальные (вокруг поперечного сечения уплотнительного кольца) зазоры открываются, пропуская воздух. Растрескивание уплотнения происходит в результате одного из различных внешних воздействий, таких как химическое, тепловое или ультрафиолетовое воздействие. Под воздействием окислителей, таких как фтор или хлор, резина может быстро затвердевать и трескаться, так как она больше не остается мягкой. Повторяющиеся тепловые циклы ускоряют окисление даже вне присутствия химического загрязнения. Ультрафиолетовое воздействие также может привести к растрескиванию, особенно в уличных условиях, подверженных циклам тепла и холода.

Физические повреждения случаются чаще, чем вы думаете. Например, в высококачественных пневматических цилиндрах используются очистители штока для очистки штока при каждом ходе втягивания. Однако, если стеклоочиститель выйдет из строя во время работы в загрязненной среде, ваша первая линия защиты больше не будет предотвращать вторжение. Расплавленный пластик, сварочные брызги или промышленные осадки могут изнашивать или разрушать грязесъемник штока, позволяя последующему загрязнению попасть прямо внутрь и повредить первичное уплотнение поршня.

Конечно, ни одно уплотнение не вечно, и при регулярном использовании любое уплотнение рано или поздно нужно будет заменить.