Волшебные дудки — журнал За рулем

Термины «многодроссельный впрыск» и «многодроссельный мотор» звучат в среде тюнеров довольно часто. Вспоминают их обычно, когда речь заходит о дрэг-рейсинге, реже – в дискуссиях об автоспорте. Об одной из многодроссельных машин мы писали в статье «Зеленоградский кошмар». В России есть еще несколько таких автомобилей, выступающих в гонках на четверть мили. Конструктивно их моторы очень близки.

Узнать многодроссельный (число привязано к количеству цилиндров, то есть 4-дроссельный, 6-дроссельный и т.д.) мотор довольно просто – впускные коллекторы таких машин не связаны в один узел. К каждому цилиндру подходит свой металлический патрубок, изогнутый или прямой. По компоновочным соображениям второй вариант используют чаще. Хотя, спору нет, «дудки», особенно импортные, выглядят жутко красиво. Сверкающие хромом, а порой даже золотом, нацелившиеся по ходу движения «дула», прямо-таки завораживают. Мотор сразу узнается как гоночный.

Выглядит устройство просто, если не сказать примитивно. А принципы работы? Тут, как водится, есть свои хитрости. За консультацией мы обратились в технический центр «КарТюнинг», инженеры которого проводили эксперименты с такой системой.

Появление многодроссельного впрыска, известного также как «прямые впускные каналы», или individual throttle bodies (ITB), в тюнинге не случайно. Как и многие другие технологии форсирования двигателей внутреннего сгорания, «мультидроссель» (термин мой. – И. П.) пришел из автоспорта, где применялся с 20-х годов. Правда, в начале ХХ века впрысковых систем еще не было и «дудки» совмещались с карбюраторами.

«Мультидроссели» существуют и на современных спортивных автомобилях. Их применяют кольцевики всего мира, ставят и на мотоциклах.

Одну из самых широких линеек двигателей с многодроссельным впрыском представляет фирма TodaRacing, создающая гоночные моторы для серийных японских спорткаров: Honda NSX и S2000, Mazda Miata, Nissan Skyline GT-R, Subaru Impreza WRX… Эта же система характерна и для двигателей BMW M3 и M5 – спортмодификаций стандартных машин третьей и пятой серий, подготовленных отделением M-Techniсk. Правда, опознать моторы «эмок» как многодроссельные не так уж просто – впускные коллекторы закрыты от любопытных глаз пластиковыми или карбоновыми кожухами.

«Дудки» обожают англичане и американцы, которые выпускают спортивные двигатели или модифицируют стандартные. Так, довольно часто моторы с многодроссельным впрыском можно увидеть на современных вариациях легендарного Lotus Super Seven, например Westfield. Заметьте, как свято хранятся связи времен: реплики «Супер Семерки» недалеко ушли от прародителя.

В принципе, «мультидроссели» предлагают для любых импортных бензиновых автомоторов. Но многие фирмы-производители указывают, что их бессмысленно применять для низкофорсированных или «средних» двигателей: ITB должны быть последней стадией форсировки после изменения степени сжатия и перепрограммирования электронного блока управления («перепрошивки мозгов»). Если речь идет не о специально сконструированном, а о стандартном, но переделанном моторе, требуется замена форсунок на более производительные или установка пары форсунок на каждый тракт. Например, на двигатель 1.6 зеленоградской машины были установлены форсунки от 2,5-литрового мотора BMW. Необходимы и другие модификации, в том числе полное изменение системы выпуска: пара впуск/выпуск из-за тех же рабочих тактов должна четко соответствовать друг другу. Распредвалы, коленвалы, поршни, кольца и прочие детали тоже, конечно, меняются. Если собрать все переделки вместе, фактически получается совершенно другой мотор.

Но допустим, что все стадии пройдены и без «дудок» свет не мил. Какие варианты?

Если забыть про карбюраторы, все многодроссельные системы можно поделить на два основных вида – с ресиверами и без них. Есть и подвиды – с воздушными фильтрами или «открытые». Тут даже объяснять нечего. Смысл установки воздушного фильтра один: сберечь мотор от пыли (читай – абразива) как можно дольше. Поэтому он и стоит на том же Westfield – «автомобиле выходного дня», рассчитанном далеко не на один-два заезда. В спорте, как всегда, свои ценности.

Что касается ресиверов и их отсутствия, сторонников и противников той и другой схемы примерно поровну. Напомним, что это устройство – некий накопитель воздуха, связанный с впускными коллекторами, – проще говоря, металлическая банка определенного объема. Ресивер обеспечивает необходимое давление (подпор) в коллекторе на высоких оборотах.

Обычные впускные коллекторы «гражданских» машин усреднены так, чтобы быть как можно дешевле в производстве, соответствовать потребностям большинства покупателей и вписываться в многочисленные экологические нормы. Ни о каких индивидуальных настройках речи быть не может.

Многодроссельная система улучшает наполнение цилиндров – это следствие усиления волн давления и разрежения во впускных каналах. Как известно, масса воздуха во впускном коллекторе движется волнообразно с определенной амплитудой. Фазы давления и разрежения должны быть четко синхронизированы с открытием/закрытием впускных и выпускных клапанов. Широкие равнодлинные каналы со сниженным газодинамическим сопротивлением создают подпор воздуха на рассчитанных оборотах мотора. Помимо этого отдельный впускной канал на каждый цилиндр позволяет избежать взаимного влияния трактов друг на друга – наложения волновых колебаний и неравномерного наполнения цилиндров. На практике несколько дроссельных заслонок вместо одной значительно ускоряют отклик автомобиля на нажатие педали газа. Разумеется, все это сказывается и на ВСХ. Со всеми перечисленными модификациями, которых набирается немало, прибавка максимальной мощности и крутящего момента хорошо собранного и отстроенного мотора с такой системой возрастает на 10–15 процентов.

«Мультидроссель» требует трудоемких расчетов под каждый конкретный мотор. И все равно газодинамика не укладывается в формулы, поэтому после изготовления системы нужны испытания, доводки и новые расчеты. И снова тесты. Для тюнеров, как это легко понять, алгоритм совершенно неприемлемый. Да, эмпирическим путем получили, что для вазовского 8-клапанника близкая к оптимальной длина впускного тракта – около 400 мм, круглого сечения, с определенной обработкой внутренних поверхностей. Это знают многие. Но как построить многодроссельную систему на базе этого мотора – хорошо представляют только считанные единицы.

Кроме того, возникает довольно много «побочных эффектов»: сниженный ресурс двигателя и повышенный из-за измененной системы питания расход бензина. Важно также, что производство и обслуживание таких систем, тщательность выбора материалов и изготовление деталей – довольно дорогое удовольствие. Все это веские причины для того, чтобы на «гражданских» автомобильных ДВС «волшебные дудки» не прижились.

Те же причины делают их объектом «нон грата» и в тюнинге. Для клиента тюнинговой мастерской стоимость многодроссельного впрыска примерно равна цене серьезной комплексной доводки отечественного ДВС. Зато масштабы влияния на ресурс двигателя здесь несравнимы – «мультидроссель» сокращает ему жизнь намного активнее.

Если все наши аргументы показались вам неубедительными – идите в авто- или мотоспорт. Там этого добра…

Фото — интернет

Тюнинг двигателя для смелых — установка четырёхдроссельного впуска


Когда автолюбитель задумывается о тюнинге двигателя, то в большинстве случаев он рассчитывает незначительно увеличить его объём, доработать ГБЦ и установить спортивный распредвал. Более смелые устанавливают турбонаддув или систему черырёхдроссельного впуска.


Для получения заметной прибавки в мощности от дросселей нужно установить верховой распредвал. Дроссели не должны препятствовать движению воздушного потока до входа в цилиндр, и основная отдача от них требуется на высоких оборотах двигателя, когда стандартный ресивер уже не справляется. Здесь очень важно грамотно отнестись к точной развесовке и облегчению шатунно-поршневой группы. Ведь при скорости вращения коленвала около 8000 об./мин. каждый несбалансированный грамм может привести к выходу из строя всей системы. Для лучшей отдачи придётся поменять и выхлопную систему. В идеале, увеличить впускные и выпускные каналы в головке блока цилиндров и установить увеличенные клапана. Если вас это не пугает, то стоит изучить черырёхдроссельный впуск более подробно. Поэтому сначала рассмотрим существующие системы.


Впускной коллектор


На обычных автомобилях впускная система включает в себя воздушный фильтр, дроссельную заслонку и впускной коллектор. Дроссельная заслонка открывает доступ воздуха в цилиндры двигателя. Всасывание воздуха происходит в определённой последовательности, в зависимости от того, какой в данный момент цилиндр работает на впуск. Такой тип впускных коллекторов используется на серийных инжекторных автомобилях. Здесь важна длина впускных труб коллектора, от которых зависит режим работы двигателя. Длинные впускные трубы улучшают работу на низких и средних оборотах, тогда как использование короткого впуска ведёт к повышению мощности на высоких оборотах двигателя.


На рисунке изображена конструкция обычного впускного коллектора. Основным его недостатком является то, что воздух поступает быстрее в первый цилиндр от дроссельной заслонки. Количество воздуха тоже пропорционально расстоянию от дросселя, поэтому в последний цилиндр его поступает намного меньше.

Впускной ресивер


В высокооборотистых двигателях находит применение ресивер типа «банка», который оснащается короткими патрубками внутри («мегафоны» или «диффузоры»), что хорошо видно на приведенном рисунке.



При высоких оборотах двигателя он уменьшает колебания воздуха и приводит к увеличению наполнения цилиндров. К сожалению, он тоже имеет недостатки, присущие впускному коллектору. Поэтому, в основном, применяется в двигателях с турбонаддувом, и когда требуется объединить все впускные каналы.

Четырёхдроссельный впуск


Идеальным вариантом для двигателя является четырёхдроссельный впуск. В этом варианте каждый цилиндр оснащён независимой дроссельной заслонкой, что избавляет систему от резонансных колебаний воздуха, возникающих между цилиндрами во время впуска. При этом, во всём диапазоне оборотов, от холостых до максимальных, двигатель работает намного стабильнее.



В автомобили ВАЗ со спортивными двигателями устанавливается четырёхдроссельный впуск или — в простонародье — «дудки», которые обеспечивают раздельный впуск воздуха. При этом они объединены общим каналом для вакуумного усилителя тормозов, датчика абсолютного давления (ДАД), регулятора давления топлива (РДТ) и регулятора холостого хода (РХХ). Учтите, что при установке четырёхдроссельного впуска расчёт воздуха берётся не по датчику массового расхода воздуха (ДМРВ), а по ДАДу и длительным замерам расхода воздуха двигателя при разных режимах работы. Так что установка четырёхдроссельного впуска не так проста, как кажется со стороны.


Четырёхдроссельный впуск «TEAM80»


Система четырёхдроссельного впуска «TEAM80» предназначена для установки на 8-ми клапанные двигатели производства «АвтоВАЗ». Такой впуск является лучшей альтернативой стандартному впускному коллектору, так как обеспечивает оптимальную передачу топливной смеси в двигатель.


Существуют варианты исполнения для 8-ми и 16-ти клапанных двигателей переднеприводных моделей ВАЗ, а также и для мотора «классики». Отличительной особенностью дросселей от компании «TEAM80» является то, что дроссельный модуль накрыт воздухосборным коробом максимально увеличенного объёма (по типу спортивного ресивера). Это позволяет производить установку узла без доработок кузова (за исключением установки на «Самару» и «Самару-2» с двигателем 16V) и использовать один стандартный «нулевик». Также короб позволяет сохранить в системе ДМРВ и облегчает подключение РХХ.


Четырёхдроссельный впуск приводит к уменьшению длины впускного тракта, уменьшая количество поворотов. Вследствие этого мы получаем облегчённую тягу воздушной смеси в цилиндры мотора, а значит, заметно повышается КПД двигателя ВАЗ, также увеличивается его мощность и крутящий момент. «Дудки» впуска изготавливаются из прочного металла, что позволяет использовать этот вид впускного коллектора на автомобилях с ранним зажиганием. Взрывы во впускном тракте не приведут к остаточным деформациям элементов конструкции.


 


Система выполнена таким образом, что все четыре дроссельных заслонки приводятся в действие одним соосным механизмом, имеющим стандартное крепление тросика. С противоположной стороны от «колеса управления» устанавливается стандартный датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Четырёхдроссельный впуск «TEAM80» оснащается трубкой, объединяющей все четыре цилиндра, которая обеспечивает работоспособность вакуумного усилителя тормозов.

Четырёхдроссельный впуск «PROSPORT»


Система четырёхдроссельного впуска «PROSPORT» представлена в следующих вариантах исполнения:


1. вертикальная, для установки на 16-ти клапанные двигатели переднеприводных ВАЗ;


2. горизонтальная, для установки на 16-ти клапанные двигатели переднеприводных ВАЗ;


3. вертикальная, для установки на «классику» с 16-ти клапанным двигателем от переднеприводного ВАЗ.


Многодроссельные узлы «PROSPORT» являются «бюджетной» альтернативой дросселям «TEAM80». В основе их конструкции применены стандартные дроссельные патрубки ВАЗ 2112. Все четыре заслонки диаметром 46 мм объединены одной внешней осью и приводятся в движение при помощи стандартного крепления троса газа, размещённого на одном из дроссельных патрубков.


   


Как и в случае с дросселями от компании «TEAM80», вертикальное исполнение системы четырёхдроссельного впуска не требует для установки какие-либо доработки кузова (за тем же исключением установки на 16-ти клапанную «Самару» и «Самару-2»). Однако, для установки горизонтальной системы потребуется произвести определённые работы, направленные на обеспечение необходимого пространства и прямого попадания воздуха в «дудки». Как правило, для этих целей стандартный радиатор охлаждения заменяют на другую, более подходящую по габаритам модель. Также может потребоваться доработка рамки радиатора.


Четырёхдроссельный впуск «33S»


Ещё одна отлично зарекомендовавшая себя бюджетная линейка многодроссельных узлов, выпускаемая под брендом «33S». Конструкция абсолютно аналогична той, что описана выше в статье. В настоящее время это самый популярный вариант недорогих и при этом высокоэффективных «дросселей».


  


Две наиболее востребованные модели представлены в нашем магазине:


— Система четырёхдроссельного впуска 33S горизонтальная 8V ВАЗ 2101-2107;


— Система четырёхдроссельного впуска 33S вертикальная 16V ВАЗ 2110-2112, Калина, Приора, Гранта.

Переходник для установки карбюратора ВАЗ 968Б-11070 Переходник на автомобиль ЗАЗ 965

Отзывы клиентов (0)

Добавить отзыв

Качество обслуживанияОтличноХорошоНормальноПлохоУжасно

Удобство использования веб-сайтаОтличноХорошоНормальноПлохоУжасно

Качество товараОтличноеХорошееНормальноПлохоеУжасно

ДоставкаОтличноХорошоНормальноПлохоУжасно

Загрузить

КАТЕГОРИЯ

  • показать все автозапчасти
  • Кузов 69
  • Кузов 3
  • КУЗОВ В СБОРЕ 3
  • Передняя дверь 17 90 020
  • Замки, ручки, петли и дверной ограничитель 7
  • Окно и дверной стеклоподъёмник 4
  • Мягкая дверь с усиленными стержнями и окнами; уплотнение двери 2
  • Окно распашной двери 4
  • Ветровое и заднее стекло 7
  • Ветровое стекло 3
  • Омыватель ветрового стекла 3
  • Стеклоочиститель 1
  • Вентиляция и отопление 4
  • Отопление блок 1
  • Детали обогревателя 3
  • ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 13
  • Зеркало заднего вида и противоослепляющий экран  3
  • Орнаменты и декоративные надписи 10
  • Передняя часть кузова 1
  • Детали передней части салона ЗАЗ-968 1
  • Боковая часть кузова 9 0018 2
  • Боковое окно 2
  • Пол кузова 5
  • Покрытие пола  2
  • Покрытие тоннеля пола  3
  • Капот, крылья, кожух радиатора  8
  • Капот, петли и передняя опора капота  7
  • Привод замка и блокировка переднего капота 1
  • Сиденья 2
  • Каркас переднего сиденья 1
  • Заднее сиденье  1
  • Задняя часть кузова  4
  • Воздухозаборник в кабине Задняя часть 1
  • Задняя часть панель в сборе 1
  • Воздухозаборник хвостовой части ЗАЗ-968 2
  • Стекло кузова, обивка крыши и заднего сиденья ЗАЗ 968 3
  • Двигатель 48
  • СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 2
  • Детали кожуха вентилятора 1
  • Вентилятор и дефлектор 1
  • Двигатель 32
  • Валы распределительные и уравновешивающие 1
  • Силовой агрегат с главной Шестерня и трансмиссия (вид справа)  4
  • Корпус коленчатого вала  2
  • Крепления силового агрегата  2
  • Масляный радиатор и центрифуга  3
  • Поршни, штоки и цилиндры 6
  • Головка блока цилиндров 3
  • Детали газораспределительного механизма 4

    • 9 0217 Масляный картер и всасывающий коллектор масляного насоса   1

  • Коленчатый вал и подшипники   6
  • Система выпуска продуктов сгорания  2
  • Глушитель и впускные трубы  2
  • ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА  12
  • Топливные трубы  3
  • Бензобак 1
  • Карбюратор и впускной патрубок 3
  • Газовый насос 1
  • Карбюратор переключатель управления дроссельной заслонкой и заслонкой, а также переключатель привода стратера 1
  • Карбюраторы ЗАЗ-968М 2
  • Фильтр воздушный ЗАЗ-968 1
  • Трансмиссия 26
  • Трансмиссия 8
  • Управление трансмиссией 3 900 20
  • Детали передачи  2
  • Трансмиссия (в разрезе) 3
  • Задний мост 8
  • Главная передача и дифференциал 2
  • Полуоси  6
  • Сцепление 10
  • Шестерня сцепления 5
  • Привод выключения сцепления и привод ножного тормоза 1
  • Механизм управления сцеплением ЗАЗ 968 1
  • Механизм сцепления ЗАЗ 968 3

    • 9031 7 Ходовая часть 21

  • Рама, бамперы и брызговики двигателя 1
  • Передний и задний бамперы и крепления номерного знака 1
  • Колеса 13
  • Колесо и шина  4
  • Ступица переднего колеса и колпаки 3
  • Ступица заднего колеса 6
  • Подвеска 2
  • Пружины и рычаги задней подвески 1
  • Амортизаторы передней подвески 1
  • Передний мост  5
  • Рулевые тяги  1
  • Передний мост и торсионы  1
  • Передний- опора колеса и рычаги 1
  • Передний мост и поворотные кулаки ЗАЗ 968 2
  • Управление
    механизмы 19
  • Рулевое управление 5
  • РУЛЕВОЕ 5
  • Тормоза 14 9 0019
  • Ручной тормоз  1
  • Тормозной цилиндр колеса 2
  • Главный тормозной цилиндр 2
  • Детали переднего тормоза 1
  • Гидравлический привод тормозной магистрали высокого давления 2 9 0019
  • Детали заднего тормоза 1
  • Главный тормозной цилиндр ЗАЗ- 968 2
  • Тормоз передний ЗАЗ-968 3
  • Электрооборудование
    Оборудование 41
  • Приборы и датчики 5
  • ПРИБОРЫ 5
  • Электрооборудование 36
  • Распределитель зажигания 1
  • Подсветка 7 9002 0
  • Замок зажигания 1
  • Блок управления напряжением 1
  • Фара 2
  • Лицензия 3
  • Лампа капота 5
  • Внутреннее освещение кузова 2
  • Катушка зажигания, свечи зажигания и провода зажигания 2
  • Схема электрооборудования автомобиля ЗАЗ-965 10
  • Блок предохранителей и сигнальная лампа с выключателем и разъемом электрических проводов 1
  • Лампа моторного отсека, переносная лампа и освещение салона ЗАЗ 968  1
  • Детали по запросу
  • документация

Установка и ремонт выхлопной системы автомобиля ВАЗ 2107

Распознать проблемы с выхлопной системой автомобиля ВАЗ 2107 несложно — шум двигателя дополняется рычащим звуком, доносящимся из-под днища машина. В 90% случаев автомобилист может решить проблему самостоятельно, заменив или отремонтировав сгоревший глушитель. Нужно просто разобраться в устройстве выхлопа, правильно диагностировать неисправность и поменять изношенный элемент.

Назначение системы выпуска

Перед сгоранием в цилиндрах двигателя бензин смешивается с воздухом и подается через впускной коллектор в камеру сгорания. Там смесь восемь раз сжимается поршнями и воспламеняется искрой от свечи зажигания. В результате процесса образуются 3 компонента:

  • тепловая и механическая энергия вращения коленчатого вала;
  • продукты сгорания бензина — двуокись углерода и окись углерода, окись азота и водяной пар;
  • сгорание под высоким давлением создает звуковые колебания — тот же звук выхлопа.

Поскольку КПД двигателей внутреннего сгорания не превышает 45 %, около половины выделяемой энергии преобразуется в тепло. Одна часть тепла отводится системой охлаждения двигателя, вторая уносится выхлопными газами наружу через выпускной тракт.

Дым на выходе из тракта охлаждается до безопасной температуры, можно смело поднимать руку — не обожжется

Выхлопная система ВАЗ 2107 выполняет несколько важных функций:

  1. Выброс продуктов сгорания из камеры и вентиляция цилиндров после очередного цикла сгорания.
  2. Уменьшение амплитуды звуковых колебаний, то есть снижение уровня шума работающего двигателя.
  3. Отвод и рассеивание части выделяющегося тепла в атмосферу.

На «семерках» с инжекторной системой питания выпускной тракт решает еще одну важную задачу — очищает выхлоп от токсичных газов CO и NO путем дожигания в каталитическом нейтрализаторе.

Устройство и работа выпускного тракта

Выхлопная система включает 3 основных элемента (начиная от силового агрегата):

  • двойная выхлопная труба, на водительском жаргоне — «штаны»;
  • средняя секция, оборудованная одним или двумя резервуарами-резонаторами;
  • последняя секция — основной глушитель.

3 секции выхлопной системы соединяются хомутами

Согласно заводской инструкции по эксплуатации автомобиля выпускной коллектор является частью двигателя и не относится к системе дымовых газов.

Количество резонаторов в средней части тракта зависит от типа двигателя, устанавливаемого на ВАЗ 2107. Если автомобиль комплектовался двигателем 2105 рабочим объемом 1,3 литра, предусматривался 1 бак на секция (модификация ВАЗ 21072). Автомобили с силовыми агрегатами 1,5 и 1,6 литра (ВАЗ 2107-21074) комплектовались патрубками на 2 резонатора.

Длина элемента одинакова для всех карбюраторных модификаций ВАЗ 2107, но на машинах с более мощными двигателями 1,5 и 1,6 литра предусмотрено 2 резонаторных ряда

Подробнее об устройстве карбюратора: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/toplivnaya-sistema/karbyurator-ozon-2107-ustroystvo.html

На ВАЗ 2107 с двигателем 2105 нежелательно ставить секцию на 2 бака — это снижает мощность силового агрегата. Мечтая о тихой работе 1,3 литрового мотора, я лично пробовал менять резонатор с 1 баком на резонатор с 2 баками. Уменьшения звука выхлопа я не заметил, но отчетливо почувствовал падение тяги под нагрузкой.

Весь тракт крепится в 5 точках:

  • фланец «штанов» прикручивается к выходному коллектору 4-мя бронзовыми гайками М8;
  • конец водосточной трубы крепится к кронштейну на коробке передач;
  • Бачок плоского глушителя крепится двумя резиновыми подвесками;
  • выхлопной патрубок глушителя фиксируется резиновой подушкой, прикрученной к металлическому кронштейну корпуса.

Принцип работы тракта достаточно прост: выталкиваемые поршнями газы проходят через коллектор и «штаны», затем поступают в резонаторную секцию. Происходит предварительное гашение звуковых колебаний и снижение температуры, после чего продукты сгорания поступают в основной глушитель. Последний максимально снижает уровень шума и выбрасывает газы наружу. Теплообмен и охлаждение дыма происходит по всей длине вытяжных элементов.

На инжекторных «семерках» газы проходят доочистку в катализаторе

На «семерках» с инжектором конструкция выхлопа дополнена каталитическим нейтрализатором и кислородными датчиками. Элемент расположен между приемной трубой и второй секцией, способ соединения фланцевый. Катализатор очищает дымовые газы от токсичных соединений (оксидов азота и углерода), а лямбда-зонды информируют электронный блок управления о полноте сгорания топлива по содержанию свободного кислорода.

Как устранить запах бензина в салоне: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/toplivnaya-sistema/zapah-benzina-v-salone-vaz-2107-inzhektor.html

Глушитель и другие неисправности

Основная секция шумоподавления ВАЗ 2107 служит на 10-50 тыс. км пробега. Столь широкий ассортимент обусловлен разным качеством продукции и условиями эксплуатации. В этих же пределах находится ресурс приемной трубы и резонатора.

Возникновение неисправности глушителя характеризуется следующими симптомами:

  • появление гула из выхлопной системы, в запущенных случаях переходящего в громкий рев;
  • постоянный стук — труба касается днища автомобиля;
  • более редкая неисправность – полный отказ двигателя, силовой агрегат не заводится и не подает признаков «жизни».

На инжекторных моделях ВАЗ 2107 неисправность кислородных датчиков вызывает повышенный расход топлива, нестабильную работу силового агрегата и потерю мощности.

Конденсат, скапливающийся в баке, провоцирует коррозию и образование сквозных отверстий

Грохот и грохот свидетельствуют о прогорании выхлопной трубы или бака глушителя, что происходит по следующим причинам:

  • естественный износ металла;
  • через повреждение от удара или выстрела со стороны двигателя;
  • эффект коррозии из-за большого количества конденсата, скапливающегося на дне бака.

Обычно прогары возникают в местах сварных соединений труб с баками глушителя или резонатора. Если корпус негерметичен от коррозии или механического воздействия, дефект виден на нижней части элемента. Нередко выхлоп «режет» — газы прорываются на стыке двух секций из-за ослабления соединительного хомута.

Неплотные соединения труб иногда выдают капли конденсата, вырывающиеся вместе с дымом

Пока учил жену водить «семерку», мой друг неудачно выбрал вместо бордюра площадку с низким бруствером. Проезжая назад, девушка зацепила глушителем дорожное ограждение. Поскольку деталь уже отработала приличный срок, удара хватило, чтобы пробить корпус насквозь.

Задевание бака или трубы днищем автомобиля происходит из-за растянутых или порванных резиновых подвесок. Раскачивания и удары вызывают глухой раздражающий стук, который устраняется заменой резинок.

Растяжение или разрыв резиновых подвесок вызывает глухие удары со стороны глушителя

Если двигатель совсем «умер», стоит проверить катализатор инжекторной «семерки» или сам тракт на засор. Полностью забитый участок трубы не позволит выбрасывать газы из цилиндров и всасывать новую порцию горючей смеси. стыки труб. При многократной попытке запустить двигатель поршни нагнетают в забитую выхлопную систему воздух, который под давлением начинает выходить через неплотности. Если открутить «штаны» с коллектора и повторить запуск, то двигатель наверняка запустится.

Мне лично довелось видеть полную закупорку трубы, когда друг попросил завести машину с толкача (от долгого вращения стартера разрядился аккумулятор). Попытка не удалась, перешли к диагностике систем зажигания и подачи топлива. При проверке карбюратора замечено тихое шипение воздуха из коллектора. Выяснилось, что владелец добавил в топливо «хорошую» присадку, спровоцировавшую образование нагара, который полностью забил выпускной тракт.

Разрыв корпуса происходит при сильном ударе или в результате выстрела со стороны выпускного коллектора

Как поменять основной глушитель

Небольшие свищи на теле, расположенные в доступных местах, обычно устраняются с помощью газа сварочный аппарат или полуавтомат. Закрытие другим способом даст временный результат – давление газа и высокая температура приведут в негодность любой зажим или лейкопластырь. Сварка глушителя из нержавеющей стали требует определенных навыков.

Если у вас нет необходимого оборудования и навыков, лучше заменить изношенную деталь на новую. Операция не сложная, специальные приспособления тоже не нужны. Для новичка процедура займет не более 3 часов.

Подготовка инструмента и рабочего места

Поскольку глушитель находится под автомобилем, для разборки требуется смотровая канава в гараже, эстакада на открытой площадке или подъемник. Крайне неудобно снимать деталь лежа на земле под машиной. Основная сложность состоит в том, чтобы в таком положении разъединить 2 секции, трубы которых вставлены одна в другую и сильно слипаются в период эксплуатации. Поэтому менять глушитель без ямы не рекомендуется.

Для выполнения работ вам потребуются обычные инструменты:

  • накидной ключ или головка с воротком размером 13 мм;
  • молоток с удобной ручкой;
  • Ключ газовый №3, захватывающий трубы диаметром от 20 до 63 мм;
  • плоская широкая отвертка, плоскогубцы;
  • Тканевые рабочие перчатки.

Трубным ключом и мощной отверткой легче разъединить секции выпускного тракта

Для облегчения раскручивания прикипевших резьбовых соединений и разъединения труб стоит приобрести смазку типа WD- 40 в аэрозольном баллончике с соломинкой.

В процессе эксплуатации резиновые подвесы растягиваются, из-за чего корпус начинает болтаться в горизонтальной плоскости. Отсюда совет: вместе с конечным элементом меняйте резинотехнические изделия, комплект стоит недорого (около 100 руб.).

Резинки подвески всегда следует менять вместе с прогоревшей трубой.

Процедура замены

Перед началом работы следует поставить «семерку» на яму и подождать 20-40 минут, в зависимости от температуры воздуха на рабочем месте. Прогретый двигателем выхлопной тракт должен остыть, иначе даже через перчатки вы получите ожоги.

Демонтаж старого глушителя проводится в следующем порядке:

  1. Тщательно обработать резьбовые соединения и соединения смазкой WD-40 из баллончика, выждать 10 минут.
  2. Ослабьте и отверните гайки металлического хомута, стягивающего концы патрубков глушителя и резонатора. Сдвиньте крепление в любую сторону.

    Если болт застрял и раскручивается с большим трудом, стоит поменять хомут на новый.

  3. Отсоедините 2 боковые подвески, прикрепленные к баку.

    Обычно резиновые подвески легко снимаются вручную, но при необходимости можно использовать плоскогубцы

  4. Открутите длинный винт крепления задней резиновой накладки.

    Водители часто меняют длинные болты подушки на обычные гвозди

  5. Раскачивая секцию вправо-влево, отсоедините глушитель от средней трубы и снимите его с автомобиля.

Многие владельцы Жигулей давно не используют длинный винт для крепления задней подушки, т.к. резьба закисает от ржавчины и не хочет раскручиваться. Гораздо проще вместо шурупа вставить гвоздь или электрод диаметром 3-4 мм и загнуть концы.

Последняя секция выхлопной трубы крепится в 4-х точках — 3 подвесные резинки и соединение с резонатором

Если секции выхлопной системы невозможно разобрать, используйте предложенные способы разборки:

Сборка производится в обратный порядок. Установите на новую запчасть резинки, смажьте сопрягаемые поверхности консистентной смазкой и наденьте патрубок глушителя поверх резонатора. Убедитесь, что труба сидит до упора, затем наденьте и затяните хомут.

Видео: замена глушителя ВАЗ 2107 в гараже

ЗАМЕНА ГЛУШИТЕЛЯ ВАЗ 2101-2107

Посмотреть это видео на YouTube труба или глушитель кузова из-за коррозии, их можно временно отремонтировать и продлить срок службы детали на 1-3 тыс. км. Дефекты сварки не подойдут — металл, окружающий отверстия, наверняка успел сгнить.

Для работы потребуются следующие материалы:

Глушитель снимать не обязательно, действуйте как надо. Если до дефекта невозможно добраться другим способом, аккуратно демонтируйте элемент. Произведите герметизацию согласно инструкции:

  1. Отшлифуйте поврежденный участок наждачной бумагой, чтобы выровнять поверхность и выявить скрытые ржавчиной дефекты.
  2. Из жести вырежьте хомут, закрывающий сквозные отверстия.

    Жестяной хомут легко режется из тонкого металлического профиля

  3. Обезжирить место и нанести слой герметика на сторону повреждения.

    Керамический герметик наносится на хорошо очищенную от ржавчины поверхность.

  4. Положите на кусок жести, оберните вокруг трубы и сделайте самозатягивающийся хомут.

    После стягивания плоскогубцами по бандажу следует простукивать молотком

Жестяной хомут изготавливается путем двойного сгибания концов заготовки. Чтобы избежать ошибок в процессе ремонта, сначала потренируйтесь на любой трубе. Когда герметик затвердеет, запустите двигатель и убедитесь, что хомут не пропускает газы.

Обычно нижняя стенка бачка глушителя ржавеет изнутри под воздействием агрессивного конденсата. Есть «дедовский» способ решения проблемы – в самой нижней точке специально просверливается отверстие диаметром 3-4 мм. Звук мотора практически не изменится, но вода перестанет скапливаться внутри бака.

Сливное отверстие необходимо просверлить в самой нижней точке кузова

Видео: как закрыть выхлоп без сварки

как приварить глушитель без сварки

Посмотреть это видео на ютубе

Какой глушитель можно поставить на «семерку»

Есть 4 варианта замены:

  1. Штатный глушитель ВАЗ 2101-2107 изготовлен из обычной стали с антикоррозийным покрытием. Плюс — низкая цена продукта, минус — непредсказуемая продолжительность работы. При покупке довольно сложно оценить качество металла и качество изготовления, разве что сварные швы будут выполнены довольно неаккуратно.
  2. Заводская секция из нержавеющей стали. Вариант недешевый, но долговечный. Главное не купить подделку из дешевого китайского металла.
  3. Так называемый спортивный глушитель прямоточного типа, изготавливаемый на заводе.
  4. Выпускной элемент нужной конструкции сварить самостоятельно.

Стандартные глушители изготавливаются из обычного металла с антикоррозийным покрытием.

Если у вас нет навыков сварки, четвертый вариант автоматически исключается. Осталось выбрать между стоковой и спортивной деталью.

Прямоточный глушитель отличается от обычного следующими особенностями:

  • форма — круглая, выход большего диаметра;
  • конструкция — внутри прямая перфорированная труба, облицованная огнеупорным звукопоглощающим материалом;
  • звук работы низкочастотный, громче.

Прямоток заводского изготовления окрашен снаружи термостойкой краской, выход трубы оснащен декоративной насадкой

Сопротивление прямотоку значительно меньше, чем у заводской модели глушителя. Конструкция позволяет более эффективно вентилировать цилиндры и увеличить мощность двигателя в пределах 5 литров. С. Побочным эффектом является повышенный уровень шума, что доставляет удовольствие экстремалам.

Конструкция приклада глушит шум за счет нескольких внутренних перегородок и дополнительных перфорированных труб, заставляющих газы менять направление и неоднократно отскакивать от препятствий. Отсюда и высокое сопротивление элемента и небольшое падение мощности.

В обычном элементе звук и газы несколько раз меняют направление, в прямоточном элементе они рассеиваются через перфорацию трубы

Любители тюнинга устанавливают прямоток в сочетании с другими средствами — фильтрами нулевого сопротивления, турбинами и т.п. на. Замена штатного глушителя на прямоточный без выполнения других мероприятий даст один результат — громкий рев, увеличения мощности двигателя вы не почувствуете.

Автолюбителю, владеющему сварочным аппаратом, несложно сделать прямоток самостоятельно:

  1. Сделать круглый бак из листового металла (потребуются ролики) или подобрать готовую банку из другая марка автомобиля, например, Таврия.
  2. Поместите внутрь перфорированную трубу, предварительно просверлив множество отверстий диаметром 5-6 мм.

    Щели в трубе сделать проще, но лучше потратить больше времени и сделать отверстия

  3. Полость между прямым каналом и стенками плотно заполнить негорючей базальтовой фиброй.
  4. Приварить торцевые стенки и подводящие трубы. В качестве впускного патрубка отлично подойдет изогнутый элемент старого глушителя.

    При желании прямоток можно сделать двойным — тогда уровень шума снизится

  5. В необходимых точках прикрепите 3 крепления, соответствующие штатным подвескам.

Выпускной патрубок можно облагородить никелированной декоративной насадкой. Выбор изделий по размеру и форме чрезвычайно широк, цены вполне доступны.

Видео: прямоток своими руками

Прямоток на ВАЗ Своими руками

Посмотрите это видео на YouTube

Что важно знать о резонаторе

Конструктивно предварительный глушитель идентичен описанному выше прямотоку — через него проходит прямая перфорированная труба цилиндрический корпус. Отличие только в перегородке, которая делит пространство бака на 2 камеры.

Задачи резонатора:

  • гасить первичные звуковые колебания большой амплитуды;
  • облегчить работу основного глушителя и продлить срок его службы;
  • отвод части тепла от дымовых газов.

Блок резонаторов напоминает прямоток, только размер части меньше

Принцип работы элемента основан на физическом явлении резонанса — многократном отражении от перегородки и внутренних стенок банки , звуковые волны компенсируют друг друга.

Автомобиль ВАЗ 2107 комплектуется 3-мя типами резонаторов:

  1. Классический вариант для карбюраторных двигателей, применявшийся в первых моделях с инжектором, представляет собой длинную трубу с одним или двумя рядами (в зависимости от объема двигателя).
  2. Модели с форсунками, соответствующие нормам выхлопа Евро 2, оснащались укороченной секцией резонатора с фланцем на переднем конце патрубка. Катализатор был прикручен к нему.

    Последние модели ВАЗ 2107 оснащались преобразователем, убиравшим часть длины резонаторной трубы

  3. После введения норм Евро 3 длина катализатора увеличилась, а резонатора уменьшилась. Секция для инжекторной версии «семерки», отвечающая этим требованиям, оснащена передним фланцем на 3 болтах.

    Резонаторы Евро 2 и Евро 3 отличаются формой монтажного фланца и длиной

В процессе эксплуатации резонаторов возникают описанные выше неисправности — прогары, ржавчина и механические повреждения. Способы устранения неисправности аналогичны ремонту глушителя – сварка или временное пломбирование бандажом. Снять секцию резонатора несложно — нужно открутить крепление к редуктору, затем отсоединить патрубки глушителя и «штанов». На ВАЗ 2107 с инжектором вместо переднего хомута отсоединяется фланец.

Узнайте, как можно контролировать расход топлива: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/toplivnaya-sistema/rashod-fupliva-vaz-2107.html

Видео: как снять резонатор ВАЗ 2101-2107

Замена резонатора глушителя ВАЗ классика

Посмотреть это видео на YouTube

С момента снятия с производства классических моделей Жигулей, в том числе и ВАЗ 2107, встает проблема закупки качественных запчастей. Рынок наводнен дешевыми глушителями, которые прогорают через 10-15 тыс. км. Отсюда окончательный вывод: иногда проще обратиться к толковому сварщику и недорого устранить дефект, чем приобрести новую деталь сомнительного происхождения.

Posted inПопулярное