Замена сайлентблоков задней балки Hyundai Solaris

Hyundai Solaris уже который год входит в пятёрку самых продаваемых моделей. И на наших станциях эти машины встречаются не реже, чем VW Polo.

Несмотря на простоту и надёжность, с учётом пробегов приходится иногда их и ремонтировать, а не только менять масло и фильтры. Сегодняшний наш клиент проехал чуть больше 110 000 и начал слышать посторонние звуки в задней части. Интрига?:-) Если вам интересно, предлагаю пройти вместе с нами в ремзону и посмотреть, как будут развиваться события. С чего начнём?

Диагностика

Поднимаем машину на подъёмнике

Несмотря на то, что жалобы владельца имеют географическую привязку (ну, он же указал, что стучит сзади), проверяем в первую очередь переднюю подвеску. Поверьте, звуки по автомобилю распространяются очень причудливо. Не найдя ничего криминального, с чувством выполненного долга и чистой совестью переходим к задней подвеске. И начинаем с проверки ступичных подшипников

Да-да, они могут не только гудеть, но и стучать

Но не в нашем случае. Поднимаем Солярис выше и рассматриваем подвеску:

Конечно, простая балка не обеспечивает того же уровня комфорта и рулёжки, как многорычажная подвеска. Но есть и плюс: простота и дешевизна.

Итак, что же тут может издавать звуки?

Амортизаторы. Как говорят знатоки марки, они могут «умереть стоя», то есть уже не работать, но не иметь внешних признаков — типа подтёков масла. Но обычно это происходит на больших пробегах. Ещё стучать могут нижние или верхние втулки крепления

Не лишним будет открутить гайки и убедиться в целостности сайлентблока:

Пружины. Сами по себе, пока целые, стучать не могут. Но если у них обломается нижний или верхний виток, то всякие разные звуки вполне себе могут появиться. Так что внимательно осматриваем и их:

Ну и последний подозреваемый: сайлентблоки задней балки

Бинго! Александр Ишанин, в руки которого попал этот Hyundai Solaris, механик опытный, и он вообще-то сразу предположил, что дело в них. Но выполнил полную проверку, чтобы исключить ошибки или накладки.

Как проверить сайлентблоки?

Напомню, что классический сайлентблок – это две металлические обоймы, сваренные между собой резиной:

И их неисправность чаще всего проявляется в отрыве резины от втулок. Именно это и наблюдалось на нашем «пациенте»:

Ну что ж, диагноз поставлен — дело за малым.

Как заменить сайлентблоки задней балки?

Есть два способа:

— используя стационарный пресс, для чего необходимо снять балку;

— не снимая балку, использовать специальные приспособления.

Мы выбираем второй, так как весь необходимый инструментарий у нас есть:

Демонтаж старых сайлентблоков

Балка крепится двумя болтами, головки которых торчат наружу и находятся в арках:

А вот гаек нет. Точнее, они есть, но скрыты от глаз и инструмента  и конструктивно являются частью кузова. Однако корейцы предусмотрительно оставили отверстие, чтобы, предполагаю, у механика была возможность воспользоваться «жидким ключом»:

И этой возможностью обязательно надо воспользоваться. Пока химия делает свои чудеса, производим следующие действия:

— вынуть провод датчика ABS из фиксатора на балке:

— открутить болты крепления троса ручника и тормозной магистрали, по два с каждой стороны:

Оригинальные сайлентблоки обычно требуют замены не в первые годы эксплуатации и спокойно «ходят» и 100 000, и даже больше. В этом и плюс, и минус. Плюс очевиден, а о возможных негативных последствиях «долгожительства» предупреждает Александр: болты могут закиснуть во внутренних втулках сайлентблоков, что превращает достаточно простую процедуру в не очень весёлый аттракцион. И ведь «накаркал»! 😊Впрочем, это и есть проявление большого практического опыта.

Что делать, если болты не выкручиваются?

Ни разу не ругнувшись и не тратя времени на расчёсывание макушки в поисках выхода из как бы тупиковой ситуации, мой коллега начал действовать. Ещё раз напомню, как умирает сайлентблок: резина отрывается от металла. В случае с корейскими легковушками отрывается она именно от внутренней втулки, а болт закисает как раз в ней. И при попытке выкручивания втулка вращается вместе с ним. Значит, что? Значит, надо зафиксировать втулку:

В ход идут «крокодилы»:

Не сразу и далеко не быстро болты сдались. Александр применял и ласку, и смазку:

И силой не брезговал:

Результат закономерный – болты сдались:

Теперь есть возможность убедиться не только в точности поставленного диагноза:

но и в том, что порвались сайлентблоки не сегодня и не вчера, а очень давно:

— чтобы извлечь старые сайлентблоки, под заднюю часть, нижние чашки пружин, необходимо поставить упор:

— собрать набор из оправок и винта:

— выпрессовать старые сайлентблоки.

Лайфха́к;процедура извлечения пройдёт значительно проще, если предварительно аккуратно деформировать внешнюю обойму:

Установка новых сайлентблоков

— очистить посадочное место и, главное, края с той стороны, с которой будет производиться запрессовка:

Сайлентблок-то круглый, но устанавливать его необходимо в определённом положении. Вот так стоял «оригинал»:

Подобные метки есть и на сайлентблоках Metaco:

— нанести немного смазки на наружную обойму сайлентблока:

— прицелиться…

— вставить сайлентблок в балку:

— собрать набор из оправок:

— произвести запрессовку:

— убедиться, что:

1) сайлентблок запрессован до упора:

2) запрессован правильно:

Но не торопитесь устанавливать балку в кузов! Даже если болты выкрутились без вызова шамана (танцев с бубном), рекомендую прогнать резьбу:

А сами болты необходимо менять:

— подвести балку к кузову и вставить в проушины:

— вставить болты:

— закрутить, но не затягивать. Ориентироваться можно на шайбу, она должна свободно вращаться:

Почему?

Как правильно затягивать болты балки?

И снова повторюсь: сайлентблок – это две металлические втулки, сваренные между собой резиной. И работают на скручивание/смещение. То есть имеется статичное положение, есть напряжённое, когда машина стоит и когда машина едет (балка двигается относительно кузова вверх и вниз). Отсюда вывод: болты необходимо затягивать, когда машина стоит на колёсах. И корейские конструкторы предоставили нам такую возможность. Впрочем, я слегка опережаю события.

Пока машина ещё на подъёмнике:

 — прикрутить тормозные магистрали и тросы ручника:

 — вставить провода датчиков ABS:

— прикрутить колёса:

— опустить автомобиль, затянуть колёса:

120Nm

 — протянуть болты крепления балки:

— затянуть их динамометрическим ключом:

 160Nm

На этом, собственно, процедура ремонта задней подвески может считаться законченной:-)

От чего зависит ресурс сайлентблоков?

Скорее всего, вновь установленные сайлентблоки не смогут повторить рекорд долгожительства. И для того есть несколько причин:

 — качество заменителей

 и

— состояние элементов подвески.

Если утрировать, то ресурс сайлентблока – это количество и «размах» скручивания, то есть смещения одной обоймы относительно другой. И это напрямую зависит, к примеру, от состояния амортизаторов (ведь именно они ограничивают амплитуду раскачивания кузова), состояния пружин, загрузки автомобиля, качества дороги.

ЗАПИСАТЬСЯ НА ЗАМЕНУ САЙЛЕНТБЛОКОВ

Яков Финогенов

Технический специалист ЕвроАвто.

Узнать стоимость описанных работ для своего авто,
подобрать запчасти и записаться в автосервис

551171G100 Болт HYUNDAI KIA OE — 55117-1G100

Распечатать

Главная   Автозапчасти для иномарок

35

1

Код для заказа: 481969

Добавить фото

Дадим оптовые цены предпринимателям и автопаркам ?

Наличные при получении
VISA, MasterCard, МИР
Долями
Оплата через банк

Производитель: HYUNDAI/KIA

Получить информацию о товаре или оформить заказ вы можете по телефону
8 800 6006 966.

Есть в наличии

Самовывоз

Уточняем

Доставка

Уточняем

Доступно для заказа — больше 10 шт.

Данные обновлены: 10.04.2023 в 13:30

• Все характеристики

• Отзывы о товаре

• Вопрос-ответ

Характеристики

Сообщить о неточности
в описании товара

Код для заказа

481969

Артикулы

55117-1G100

Производитель

HYUNDAI/KIA

Ширина, м:

0. 03

Высота, м:

0.03

Длина, м:

0.014

Вес, кг:

0.014

Отзывы о товаре

Вопрос-ответ

Задавайте вопросы и эксперты
помогут вам найти ответ

Чтобы задать вопрос, необоходимо
авторизоваться/зарегистрироваться
на сайте

Чтобы добавить отзыв, необходимо
авторизоваться/зарегистрироваться
на сайте

Чтобы подписаться на товар, необходимо
авторизоваться/зарегистрироваться
на сайте

Сертификаты

Обзоры

Все обзоры участвуют в конкурсе — правила конкурса.

Для этого товара еще нет обзоров.

Написать обзор

Наличие товара на складах и в магазинах, а также цена товара указана на 10.04.2023 13:30.

Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час.
При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа.

Интернет-цена — действительна при заказе на сайте или через оператора call-центра по телефону
8 800 6006 966. При условии достаточного количества товара в момент заказа.

Цена в магазинах — розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа.

Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.

Особенности задней подвески автомобиля Ниссан Альмера

Задняя подвеска полунезависимая с упругой балкой, пружинная с телескопическими газонаполненными амортизаторами двухстороннего действия.

Кронштейны рессорной опоры приварены к балке и рычагам. Детали задней подвески

:

1 — гайка ступичного подшипника; 2 — подшипник; 3 — амортизатор; 4 — верхняя пружинная прокладка; 5 — пружина; 6 — нижняя прокладка пружины; 7 — болт нижнего крепления амортизатора; 8 — балка; 9 — подушки, шайбы и гайка верхнего крепления амортизатора; 10 — буфер такта сжатия; 11 — крышка; 12- болт крепления рычага балки к кронштейну; 13 — кронштейн крепления рычага балки к кузову; 14 — сайлентблок рычага балки; 15 — болт-гайка; 16 — рычаг балки; 17- цапфа заднего колеса

Для повышения поперечной устойчивости и уменьшения углов крена внутри балки установлен стабилизатор поперечной устойчивости, концы которого приварены к усилителям рычагов.

Задняя подвеска автомобиля: 1 — кронштейн рычага балки; 2 — тормозной барабан; 3 — рычаг балки; 4 — амортизатор; 5 — пружина; 6 — балка задней подвески

К рычагам подвески приварены фланцы для крепления осей задних колес и щитов тормозных механизмов.

Крепление балки к кузову: 1 — болты крепления кронштейна; 2 — болт крепления кронштейна балки с кронштейном

Спереди, рычаги снабжены приваренными втулками с запрессованными в них сайлентблоками.

Наружная втулка сайлентблока пластиковая, а внутренняя втулка металлическая.

Резиновая масса сайлентблока, привулканизированная к втулкам, несимметрична в поперечном сечении.

Поэтому при запрессовке сайлентблока в рычаг он должен быть строго ориентирован.

Пружина задней подвески: 1 — распорка верхняя; 2 — пружина; 3 — подушка нижняя

Упругими элементами подвески являются винтовые пружины.

Пружина опирается через резиновые прокладки: снизу — на кронштейн рычага и сверху — на опору, приваренную к лонжерону кузова.

Нижний виток пружины имеет меньший диаметр.

Пружины задней подвески делятся на классы по жесткости.

Весенний класс отмечен краской. Пружины одного класса должны быть установлены с правой и левой стороны автомобиля.

При замене рекомендуется устанавливать пружины того же класса, что и на автомобиль.

Снятие оси ступицы заднего колеса: 1 — тормозной щит; 2 — болты крепления оси ступицы заднего колеса; 3 — рычаг задней подвески

В нижнюю проушину амортизатора запрессован резинометаллический шарнир, через центральную втулку которого проходит болт, крепящий амортизатор к рычагу подвески.

Шток амортизатора крепится к кузову через две резиновые прокладки (одна внизу опоры, другая вверху) и две металлические шайбы.

Амортизатор задней подвески: 1 — гайка крепления штока; 2 — шайба; 3 — верхняя подушка тяги; 4 — распорная втулка; 5 — подушка нижней тяги; 6 — буфер такта сжатия; 7 — корпус; 8 — защитный колпак; 9- амортизатор

Между подушками на штоке демпфера установлена ​​распорная втулка, которая предотвращает чрезмерную деформацию подушек при затягивании гайки штока.

Амортизатор оснащен буфером такта сжатия, к которому крепится пыльник.

Подшипник задней ступицы в сборе: 1 — цапфа; 2 — тормозной барабан; 3 — задний ступичный подшипник; 4 — стопорное кольцо подшипника; 5 — гайка; 6 — крышка

Подшипники задних ступиц двухрядные.

Роль ступицы заднего колеса выполняет тормозной барабан, в отверстие которого с натягом устанавливается наружное кольцо подшипника.

Внутренние кольца подшипника устанавливаются на цапфу (ось) заднего колеса с небольшим зазором.

В барабане подшипник фиксируется стопорным кольцом.

В процессе эксплуатации подшипник не требует повторной смазки.

Углы установки задних колес определяются геометрией балки и в процессе эксплуатации не регулируются.

Углы можно проверить только на специальном стенде и сравнить с контрольными значениями.

Если значения углов установки задних колес не соответствуют контрольным значениям, необходимо проверить состояние элементов задней подвески.

— Причина неисправности

Способ устранения

Шум и стук в подвеске при движении автомобиля:

— Неисправен амортизатор

Заменить амортизатор

— Ослабление крепления амортизатора или износ втулки проушины амортизатора

Подтянуть болт и гайку нижнего амортизатора или заменить втулки

— Износ сайлентблоков продольных рычагов подвески

Заменить сайлентблоки

— Просадка или поломка пружины

Замените пружину

— Выход из строя подшипника колеса

Замените подшипник

Смещение автомобиля с прямого направления:

— Неравное давление в шинах

Установите правильное давление в шинах

— Шины колес имеют различный износ или протектор шаблон

Замена шин

— Нарушение развала

Устранение причины нарушения развала

— Просадка или поломка одной из пружин

Замена пружины

— Деформация продольных рычагов

Заменить сайлентблоки

Повышенный или чрезмерный износ протектора шин:

— Неправильное давление воздуха в шинах

Установить нормальное давление неправильный развал-схождение

— Перегрузка автомобиля

Не перегружать автомобиль

— Дисбаланс колес

Балансировка колес

Замена элементов задней подвески Nissan Almera

Заменяем детали задней подвески при неисправностях, вызванных износом, старением или деформацией.

Снимаем амортизатор при потере им своих рабочих свойств, разрушении или сильном износе сайлентблока нижней опоры, выходе из строя резиновых прокладок верхней опоры, крышки или буфера хода сжатия амортизатора.

Чтобы работа левого и правого амортизаторов не различалась, необходимо заменять оба амортизатора.

Снятие заднего амортизатора: 1 — рычаг задней подвески; 2 — амортизатор задней подвески; 3 — болт крепления амортизатора

Работы выполняем на ровной горизонтальной площадке или смотровой канаве.

Во избежание повреждения тормозных шлангов задних колес не снимайте одновременно два амортизатора при подвешенной задней части автомобиля.

В багажнике открыть крышку люка для доступа к верхнему креплению амортизатора

Ключом на 16 открутить гайку верхнего крепления амортизатора, удерживая шток амортизатора от проворачивания специальным ключом 6.

Снять опорную шайбу, верхнюю резиновую подушку и прокладку штока амортизатора

Вывернуть болт крепления амортизатора к рычагу балки

Снять амортизатор

Установка амортизатора

9000 Вставить шток амортизатора в отверстие крепления колесной арки, установите верхнюю накладку шарнира амортизатора, шайбу на шток и затяните новую гайку крепления. Момент затяжки гаек 14 Нм (1,4 кгс.м).

Окончательная затяжка болтов крепления амортизаторов к рычагам задней подвески должна производиться на автомобиле на колесах.

Окончательно затяните болты крепления амортизаторов к рычагам задней подвески.

Момент затяжки болтов 105 Нм (10,5 кгс.м) (сменная головка на 21, динамометрический ключ).

Снятие пружины

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник

Откручиваем болт нижнего крепления амортизатора, как описано выше

Вывешиваем заднюю часть автомобиля и фиксируем на подставке.

Вставить кусок трубы или прочный стержень в отверстие рычага балки

Потяните вниз секцию трубы, нажимая рычаг балки, и выньте пружину.

Снимите нижнюю и верхнюю прокладки пружины.

Верхняя прокладка пружины обычно прилипает к корпусу.

Следим за тем, чтобы на прокладках не было деформаций и зазоров.

Перед установкой пружины установите на нее верхнюю прокладку так, чтобы конец верхнего витка пружины упирался в выступ прокладки.

Затем, чтобы верхняя прокладка не сдвинулась при монтаже пружины, прикрепляем ее к пружине скотчем или изолентой.

Установка Наденьте нижнюю прокладку пружины на выступ кронштейна рычага так, чтобы штифт проставки вошел в отверстие в рычаге (показано со снятой балкой).

Пружину монтируем так, чтобы конец ее нижнего витка упирался в выступ прокладки (показан на снятой прокладке)

Оставив рычаг балки внизу, ставим верхний конец пружины с прокладкой на выступ кронштейна кузова

Дальнейшая сборка осуществляется в обратном порядке.

Замена сайлентблока рычагов балки задней подвески

Если при осмотре балки выявлены разрывы или вздутие резины шарнира, необходимо заменить оба сайлентблока.

Подготовка автомобиля к работе. Устанавливаем на смотровую канаву или на подъемник. Для работы нам также понадобится регулируемый упор.

Поднимите заднюю часть автомобиля и установите подставки.

Снимите колеса.

Снимаем трос стояночного тормоза с ушка кронштейна балки. Устанавливаем регулируемый упор под рычаг балки.

Если автомобиль оборудован антиблокировочной системой тормозов (АБС), снимаем резиновую муфту жгута проводов датчика скорости с держателя на рычаге.

Отсоедините нижнее крепление амортизатора от рычага балки.

Крепление балки к кузову: 1 — болты крепления кронштейна; 2 — болт крепления рычага балки с кронштейном

Откручиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну и три болта крепления кронштейна к кузову.

Опускаем правую часть балки на регулируемом упоре до тех пор, пока топливный бак не перестанет мешать освобождению болта крепления рычага.

При опускании балки убедитесь, что тормозные шланги задних колес не перетянуты.

Сняв болт, снимите скобу с рычага.

Сайлентблок рычага воспринимает значительную часть нагрузок по оси автомобиля, поэтому в сечении резиновый массив сайлентблока несимметричен.

Метки на корпусе сайлентблока и метка на балке

Отмечаем, как был установлен сайлентблок относительно отверстия в балке, чтобы установить и новый.

Выдавливать сайлентблок из рычага лучше всего специальным съемником.

Если съемника нет, можно облегчить снятие, срезав наружную обойму сайлентблока.

Вставляем ножовочное полотно в отверстие резинового массива сайлентблока и выпиливаем пластиковую наружную втулку сайлентблока.

Это значительно уменьшит герметичность сайлентблока в отверстии рычага.

Выпрессовка сайлентблока: 1 — сайлентблок; 2 — рычаг задней балки; 3 — оправка для выпрессовки

После этого оправкой или куском трубы подходящего диаметра выбиваем сайлентблок из рычага со стороны порога, прикладывая усилие к наружной обойме.

Перед запрессовкой нового сайлентблока чистим отверстие в рычаге.

Вставьте сайлентблок в отверстие рычага, сориентировав его по меткам.

Чашечным съемником запрессовываем сайлентблок в рычаг, прикладывая усилие через оправку к наружной втулке сайлентблока (для наглядности показываем на снятой балке).

Замену сайлентблока левого рычага проводим аналогично, за исключением операции по откручиванию болтов крепления кронштейна рычага к кузову (откручиванием гайки болта крепления кронштейна левого рычага к кронштейну , отверните болт и снимите рычаг с выступа кронштейна).

Установите рычаги балки задней подвески в обратном порядке.

Окончательно закручиваем гайки болтов рычагов к кронштейнам, когда машина стоит на колесах.

Моменты затяжки деталей:

• — болты крепления датчика скорости 14 Нм;
• — гайка болта крепления рычага задней подвески к кронштейну кузова 125 Нм.

Снятие балки задней подвески

Снимаем балку для замены в случае повреждения.

Выполняем работы на смотровой канаве или эстакаде.

Снимите тормозные колодки задних колес.

Снимаем наконечники тросов стояночного тормоза с держателей на рычагах балки задней подвески.

Отсоединить тормозные шланги задних колес от тормозных трубок, расположенных на балке.

Отсоедините датчики скорости вращения колес от тормозных колодок.

Подставляем регулируемый упор под балку

Отсоединяем нижние крепления амортизатора от рычагов балки и снимаем обе пружины задней подвески.

Накидным ключом на 18 отвернуть гайку болта крепления правого плеча балки к кронштейну, удерживая болт ключом того же размера.

После откручивания гайки болта крепления правого рычага к кронштейну болт не снимается так как упирается в топливный бак

Головкой на 16 с удлинителем откручиваем три болта крепления правого рычага кронштейна к кузову и снимите трос стояночного тормоза с выступа кронштейна (показан стрелкой).

Теми же инструментами отверните гайку болта крепления левого рычага к кронштейну

Выньте болт из отверстия в кронштейне и сайлентблоке или выбейте его выколоткой из мягкого металла.

Вынимаем левое плечо балки из проушины кронштейна и опускаем балку на регулируемый упор, придерживая ее с двух сторон.

Демонтируем кронштейн правого рычага, тормозные щитки заднего колеса, тормозные трубки и цапфы колес от балки.

Установите балку задней подвески в обратном порядке.

Окончательно затягиваем гайки болтов в положении «автомобиль на колесах»

Моменты затяжки:

• — гайка крепления рычага задней подвески к кронштейну кузова — 125 Нм;
• -болт крепления кронштейна рычага подвески к кузову — 62 Нм;
• — гайка заднего ступичного подшипника — 175 Нм;
• — болт крепления цапфы заднего колеса к фланцу балки задней подвески — 80 Нм;
• — болт нижнего крепления амортизатора — 105 Нм.

Замена подшипника ступицы заднего колеса

Заменяем подшипник при выходе из строя — шум, вой в районе заднего колеса.

Полностью опустите рычаг стояночного тормоза.

Снимите заднее колесо и демонтируйте тормозной барабан

С внутренней стороны барабана с помощью плоскогубцев снимите стопорное кольцо подшипника.