Ремонт подвески, один из наиболее распространённых видов восстановления машины. Без преувеличения можно сказать, что обслуживание и реставрация подвески процедура неизбежная. Периодичность и масштаб ремонта подвески во многом определяются условиями эксплуатации транспортного средства и количеством пробега, которая прошла машина. Восстановление подвески достаточно сложная процедура, требующая большого количества внимания и соответствующих знаний. В связи с этим ремонт подвески в условиях профессиональной мастерской отличается предельно высокой ценой. Немалая часть автолюбителей узнав, стоимость работ по ремонту автомобиля принимает решения восстановить подвеску своими руками.
Сложность ремонта определяет характер и масштаб поражения подвесной части транспортного средства. Мелкомасштабные повреждения ходовой части транспортного средства успешно устраняются руками автолюбителя. Для капитального ремонта подвески, потребуется наличие профессионального оборудования и хороший опыт в сфере ремонта автомобилей. Поэтому перед тем как приступить к восстановлению ходовой части своими руками, необходимо провести тщательную диагностику и разобрать распространённые неисправности подвески.
В ходе эксплуатации легковых автомобилей в первую очередь приходит в неисправность передняя часть подвески. Дело в том, что при езде, передняя подвеска авто принимает на себя большую часть нагрузки. Плохое состояние российских дорог, неизбежно приводит к износу подвесной части автомобиля. Как известно, передняя подвеска является основной системой управления транспортным средством. Поэтому, при возникновении неисправности в передней части подвески необходимо своевременно приступить к диагностике и восстановлению для сохранения безопасности участников движения.
Определить неисправность передней подвески позволит наличие нехарактерного звукового сопровождения в ходе эксплуатации авто. В случае если при вождении автомобиля, передняя подвеска авто издает различные шуму в виде стука или скрипа, необходимо приостановить эксплуатацию машины и заняться подвеской.
Вне зависимости от условий эксплуатации, подвеска автомобиля подвергается воздействию разрушающих факторов. Несмотря на указанную производителем надёжность, в большинстве случаев подвеска авто всё же является довольно хрупкой системой. Постоянная эксплуатации автомобиля в неблагоприятных дорожных условиях, приводит к износу рабочих элементов подвески. Ремонт подвески, заключается в замене изношенная деталей. Как показывает практика восстановить повреждённые элементы подвесной части авто довольно сложно. К тому же ремонт некоторых деталей может обойтись дороже замены, поэтому выполнять реставрацию повреждённых элементов не всегда рационально.
Подвеска автомобиля, включает в себя несколько составляющих: амортизаторы, ШРУСы, шаровые, рычаги подвески, подшипники ступиц и тормоза.
Каждый элемент подвески, комплектуется определённым количеством прокладок и уплотнителей. В ходе замены определённого элемента, также рекомендуется обновить комплект расходников. Рассмотрим технологию диагностики и восстановления каждого элемента подвесной части авто.
Первым этапом проверки подвески, является визуальная диагностика амортизаторов. В ходе проверки, необходимо обратить внимание на состояние самого амортизатора, а также чашек опоры и пружин. Также при диагностике амортизатора необходимо определить наличие рабочей жидкости на поверхности элемента. В случае если амортизатор изрядно загрязнен рабочим составом, необходимо выполнить замену элемента подвески.
Следующим этапом диагностики амортизатора является проверка его сопротивления. В случае если после нажатия на амортизатор, обратная реакция элемента замедлена, возможной причиной является повреждение штока или направляющей.На этом же этапе проверки, стоит обратить внимание на состояние пружин.Одна из наиболее распространённых неисправностей пружин – повреждение структуры первого витка. При выявлении данный неполадки, необходимо осуществить замену пружины амортизатора.
Посторонние звуковое сопровождение при работе амортизаторов говорит о необходимости замены резиновых уплотнителей. Также, элементы подвески начинают издавать стуки и скрипы, при недостаточном натяжении крепежей.
Замена амортизаторов так же как и смена тормозных дисков производится парно. В противном случае начнётся неравномерный износ элементов подвески и в скором времени нужно будет снова приступить к ремонту.
Данные элементы необходимо проверять, предварительно разгрузив подвеску. Для этого, необходимо установить транспортное средство на домкрат. После этого, необходимо подручными средствами проверить люфт каждого элемента. Также, в ходе диагностики необходимо выполнить визуальную проверку элементов на наличие механических повреждений.
При обнаружении люфта, необходимо оперативно приступить к замене повреждённого элемента. В ходе замены, необходимо обратить внимание на состояние расходных элементов и осуществить их замену по необходимости. При повреждении шруса или шаровой опоры, запрещается эксплуатировать транспортное средство во избежание нарушения безопасности участников дорожного движения.
Данные элементы подвески выходят из строя довольно редко, но все же требуют своевременной диагностики. Замену рычагов нужно производить при нарушении структуры усилителя в верхней части элемента.В отличие от тормозных дисков или амортизаторов, рычаги можно заменять по одному.
При нарушении структуры подшипника, необходимо осуществить замену элемента и отрегулировать зазор.
Как известно, тормозная система конкретного автомобиля имеет свои технические характеристики и ряд особенностей. Поэтому ремонт тормозной системы необходимо производить строго следуя комплектующей инструкции завода изготовителя. Производитель указывает основные особенности тормозной совокупности и предоставляет список рекомендованных к использованию деталей.
Нередко, возникновение шума при работе подвески говорит о износе резиновых прокладок. Поэтому при проведении ремонта подвески необходимо обратить свое внимание на состояние уплотнительных элементов. При критическом износе втулок, необходимо приступить к их замене.
Подвеска автомобиля требует должного внимания в ходе эксплуатации автомобиля. Даже при соблюдении условий использования элементы совокупности неизбежно подвергаются повышенному износу. Своевременная диагностика и грамотное обслуживание позволит предотвратить поломки в пути и сохранить безопасность участников дорожного движения.
Поскольку ремонт подвески в большинстве случаев подразумевает замену поврежденных элементов, перед покупкой нового амортизатора или ШРУС, необходимо обратить внимание на рекомендации производителя.
Удачного обслуживания!
carmend.ru
Подвеска автомобиля является одной из самых интенсивно – эксплуатируемых, а поэтому, и наиболее часто ремонтируемых систем авто. Любые, самые качественные и оригинальные детали не выдерживают соревнования с убийственным состоянием наших дорог. А порой и мы, сами водители, вносим свой ощутимый вклад в дело вывода подвески из строя.
Поэтому диагностика и ремонт подвески автомобиля – наиболее распространенное явление. Можно сказать, — уже традиционное народное увлечение. В зависимости от модели авто, у кого-то момент ремонта подвески наступает раньше, у кого-то позже, но всё равно наступает.
Но, услышав цену ремонта подвески, вернее, стоимость работ по устранению неисправности подвески, невольно возникает желание, даже у самых ленивых водителей, произвести ремонт подвески своими руками.
По большому счету – нет. С учетом того, что руки есть, а голова умеет думать, осталось узнать, каковы бывают характерные неисправности и технологию ремонта. Вот и попробуем в этом разобраться.
Для легкового автомобиля наиболее традиционными и характерными являются неисправности передней подвески. Почему так? Передняя подвеска – это основной узел управления автомобилем, плюс ко всему, она первая принимает на себя последствия нашей невнимательности на дороге: ямы, кочки, выбоины и т.д.
Как любой ремонт автомобиля, ремонт передней подвески начинается с тщательной диагностики. Звонком к началу диагностики подвески являются скрипы и стуки подвески, которые мы начинаем слышать или ощущать через кузов во время движения. Помните лозунг автомехаников: «хороший стук…».
Ремарка: для того, чтобы не повторятся каждый раз, нужно чтобы вы для себя поняли прописную истину: в 80% случаев при выявлении неисправностей каких-либо деталей подвески, их необходимо менять. В понятие «ремонт подвески» входит именно работа по замене неисправных деталей передней и задней подвески.
Наиболее характерные работы по ремонту подвески:
1. Амортизаторы.
2. ШРУСы, шаровые опоры, рулевые наконечники.
3. Рычаги подвески. Из строя выходят не так уж и часто, но внимания требуют.
4. Подшипники ступиц колес. В случае износа либо повышенного зазора: регулируется зазор или производится замена подшипника.
5. Тормозная система. Диагностика или ремонт тормозных дисков, тормозных колодок, барабанов и шлангов производится по технологии описанной в руководстве для конкретной модели. Нужно учитывать нюансы каждой системы.
6. Все резинометаллические шарниры, резиновые втулки и прокладки в случае их деформации, ослабления в гнёздах или видимых дефектов в виде трещин (разрывов) желательно менять сразу. Зачастую именно они служат причиной надоедающих стуков подвески.
Удачи вам при ремонте подвески своими руками.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!carnovato.ru
«Сердце» любого автомобиля — его двигатель. Не является исключением и ВАЗ 2109, ремонт силовой установки которого необходимо делать по мере износа деталей. Чтобы машина была надежна и не отказала в самый неподходящий момент, ей необходимы периодическая профилактика и ремонт. Кроме ухода за двигателем, обслуживание ВАЗ 2109 включает в себя и другие работы:
Многие из перечисленных работ вполне возможно сделать без помощи мастеров. Ремонт своими руками поможет сэкономить большие денежные средства.
Вернуться к оглавлениюМотор автомобиля ВАЗ 2109 совместно с КП представляют собой один блок, который крепится к трем эластичным резинометаллическим опорам, расположенным в районе моторного отсека. Часть неисправностей автолюбитель может обнаружить самостоятельно. Особой диагностики не потребуется.
Все вышеперечисленные неисправности требуют проведения ремонта. Некоторым будет вполне достаточно периодической профилактики, а другие можно исправить только при капитальном ремонте. Также, чтобы все детали и узлы работали нормально, требуется все время обслуживать автомобиль.
Если проводить постоянно такие работы, то капитальный ремонт не понадобится, а срок эксплуатации увеличится на несколько лет. Периодическое обслуживание автомобиля ВАЗ 2109.
Выполнение всех этих процессов гарантирует нормальную работу двигателя без внезапного ремонта. Если все-таки возникли серьезные поломки, понадобится помощь опытных профессионалов. Причиной капитального ремонта может стать:
Причиной этого явления в основном считается низкое качество бензина. Влияет также и вид масла. Если заливалось разное масло, то в камере сгорания стал появляться нагар. Долгая работа в подобных условиях вызывает появление углеродистых отложений. На клапанах появляется нагар, поршневые кольца не могут двигаться. Такое явление получило название «залегание колец». В результате стенки камеры сгорания становятся толще, хуже работает теплоотвод.
Явление закоксовки может быть связано и с ездой на плохо прогретом двигателе. Маленькая скорость тоже может стать причиной закоксованности. Если очень запустить двигатель, то нагар настолько покрывает детали и объем камеры сгорания снижается так сильно, что у автомобиля появляется вибрация, падает мощность. Увеличенная сила трения просто уничтожает цилиндрическую поршневую группу.
Когда нагар попадает под клапан, нарушается прилегание к седлу. В большинстве случаев клапан просто прогорает. При плохом закрытии клапана резко понижается компрессия, как результат, падает мощность двигателя. После капитального ремонта двигатель приобретает все свои первоначальные характеристики. Чтобы провести такую работу, двигатель вынимают из машины, полностью разбирают и проводят дефектовку.
Каждая деталь проходит тщательное обследование. Проводятся измерения и определяются детали, которые необходимо заменить. После этого становится возможным определить стоимость ремонта. Если деталь можно восстановить, ее ремонтируют. Не подлежащие ремонту детали меняют на новые. Обычно капитальный ремонт делается после пробега 150 000 км. Проводятся следующие работы:
Очень важно при выполнении работ провести замену всех резиновых и пробковых деталей. Сборка происходит в таком же порядке, но в обратной последовательности. При замене блок цилиндров меняется и корпусов подшипников. Их нельзя менять отдельно.
Вернуться к оглавлению
1 — наконечник рулевой тяги; 2 — шаровой шарнир наконечника рулевой тяги; 3 — поворотный рычаг; 4 — контргайка; 5 — рулевая тяга; 6, 8 — внутренние наконечники рулевых тяг; 7 — болты крепления рулевых тяг к рейке; 9 — скоба крепления рулевого механизма; 10 — опора рулевого механизма; 11 — защитный чехол; 12 — соединительная пластина; 13 — стопорная пластина; 14 — сайлентблок; 15 — демпфирующее кольцо; 16 — опорная втулка рейки; 17 — рейка; 18 — картер рулевого механизма; 19 — стяжной болт муфты; 20 — нижний фланец эластичной муфты; 21 — верхняя часть облицовочного кожуха; 22 — демпфер; 23 — рулевое колесо; 24 — шариковый подшипник; 25 — вал рулевого управления; 26 — нижняя часть облицовочного кожуха; 27 — кронштейн крепления вала рулевого управления; 28 — защитный колпачок; 29 — роликовый подшипник; 30 — приводная шестерня; 31 — шариковый подшипник; 32 — стопорное кольцо; 33 — защитная шайба; 34 — уплотнительное кольцо; 35 — гайка подшипника; 36 — пыльник; 37 — уплотнительное кольцо упора; 38 — стопорное кольцо гайки упора; 39 — упор рейки; 40 — пружина; 41 — гайка упора; 42 — палец шарового шарнира; 43 — защитный колпачок; 44 — вкладыш шарового пальца; А — метка на пыльнике; В — метка на картере рулевого механизма; С — поверхность шарового шарнира; D — поверхность поворотного рычага
Если передняя подвеска начинает плохо работать, происходит нарушение взаимосвязи ходовой части с корпусом автомобиля ВАЗ 2109. Такая неисправность требует незамедлительного ремонта подвески. Дальнейшая эксплуатация транспортного средства запрещается. Очень опасна езда на автомобиле, у которого имеются повреждения рулевой рейки.
Диагностика такой неисправности должна проводиться только на станции технического обслуживания с использованием специального стенда. Для проведения диагностических работ выполняется полная разборка узла. Каждая деталь подвергается визуальному осмотру, выполняется проверка существующего биения деталей.
Непременно меняются все сальники и старые прокладки. Они являются одноразовыми и повторному использованию не подлежат. После сборки и установки деталей на место автомобиль должен пройти настройку развала и схождения колес.
expertvaz.ru
Владельцы автомобилей знают, если из выхлопной трубы пошел голубоватый дым и расход моторного масла резко вырос, значит, пора делать капремонт силового агрегата. Обычно в процедуру капитального ремонта входит растачивание поршневых цилиндров и установка поршней, имеющих немного больший размер. Такая «перезагрузка» позволяет мотору пройти еще несколько сот тысяч километров. Но все это подходит для более старых двигателей, а что же требуется делать владельцам автомобилей с современными двигателями?
Старые методы здесь точно не помогут, С одной стороны получается, что такие двигателя являются одноразовыми, но с другой стороны - нет безвыходных ситуаций. Давайте разберемся, целесообразно ли выполнять капитальный ремонт современного мотора.
Обычно производители таких агрегатов предусматривают выпуск ремонтных комплектов для коленчатого вала и поршней. Компаниям – производителям выгодно, чтобы автомобилисты не ремонтировали их агрегаты, а сразу покупали новые, но тут появилась и обратная сторона медали – современные моторы стали более долговечными. Отметим, что применение таких известных препаратов как никасил и алюсил, позволяет минимизировать износ внутренних деталей мотора даже после двух — трех сотен тысяч километров пробега. Однако, бывают и такие ситуации, когда мотор выходит из строя не по причине естественного износа. Вы можете столкнуться с результатами сильного перегрева, залеганием поршневых колец, детонацией агрегата и т.д. Давайте разберемся, что делать в этих случаях.
Один из вариантов ремонта – приобретение шот-блока (блок цилиндров вместе с коленчатым валом и поршнями). Существенный минус такого варианта – стоимость замены.
Следующий способ – изготовление гильз требуемого размера. В этом случае нужно очень точно вымерять требуемый размер и не ошибиться с ним при механической обработке заготовки. Гильзование блока стоит доверять лишь проверенным мастерам, имеющим соответствующую репутацию.
Кроме того, можно ремонтировать один или несколько поршней, которые вышли из строя, путем растачивания гильз и установкой индивидуальных поршней. Изготовление поршней также нужно доверить проверенному мастеру, так как подобная работа требует предельной точности.
Многие производители начали изготавливать блоки силовых агрегатов из алюминия. Такая тенденция связана с тем, что алюминий легче, чем чугун. К тому же он имеет большую теплопроводность, а соответственно и лучший теплоотвод. Так же, немалым плюсом является то, что поршни и блок цилиндров изготавливаются из одного типа материала, а это уже говорит о том, что при нагревании блок и поршни будут получать одинаковую нагрузку.
Следует отметить, что не все подобные блоки двигателей изготавливаются из чистого алюминия, встречаются еще блоки со специальным покрытием – алюсил, никасил или же с плазменным напылением.
Покрытие никасил-алюминий весьма дорогое в производстве, но очень долговечное. Его сейчас используют для блоков двигателей автоболидов Формулы – 1. Алюсил – это алюминий с небольшим добавлением кремния (более 17% от общей массы). Данный сплав имеет большую прочность, а само производство блоков из этого сплава намного дешевле. Однако данные агрегаты боятся перегревов и попадания инородных твердых частиц в поршневую систему.
Плазменное напыление применяется пока что очень редко, так как технология производства далека еще до совершенства.
К силовым агрегатам, изготовленным из алюминия, также не выпускают ремонтных комплектов. В случае если один из цилиндров такого двигателя получит повреждения, можно приобрести шот-блок или же заказать ремонтный размер всех деталей поршневой группы. Правда, не все так просто, весьма сложно найти профессиональных исполнителей, которые способны восстановить внутреннее покрытие блока по технологии алюсила. Проще пойти по другому пути, проведя гильзование алюминиевого блока. Можно установить чугунные гильзы, подобрав их по размеру. Отметим, что сейчас у нас это самый распространенный способ ремонта алюминиевых двигателей. Нужно лишь найти подходящую чугунную гильзу и расточить ее до требуемого размера.
В завершении хочется добавить, что большинство новых двигателей изготавливаются с использованием современных технологий. Если вы сможете найти качественные запасные части и профессионального исполнителя, то возможно у вас получится дать вторую жизнь поврежденному двигателю.
autoremka.ru
Доброго времени суток, уважаемые автомобилисты! Наступает лето, и практически прошёл весенний период интенсивного разрушения дорожного покрытия. Ям появилось больше, они видны, и все они являются «головной болью» одной из многострадальных систем – подвеска автомобиля.
Подвеска автомобиля конструктивно входя в шасси, предназначена для регулирования различных физических сил, воздействующих на авто во время движения. А состояние наших отечественных дорог делает подвеску автомобиля, наиболее подверженной к приобретению различного рода поломок и неисправностей.
С учётом того, что подвеска авто – важное звено автомобиля, как связующее его с дорогой, так и движущее его, систематическая профилактика и ремонт подвески автомобиля – святая обязанность водителя.
И вновь, мы с вами имеем право выбора: либо полностью доверится специалистам автосервиса, либо выполнить определенные операции по ремонту подвески своими руками. В первом случае мы только теряем, свои денежные знаки. Во втором, мы экономим деньги и приобретаем опыт. Выбор, как всегда, за вами.
Замена передних и задних стоек ВАЗ Конечно же, это риторический вопрос. Ведь все, даже новички, вчера севшие за руль, прекрасно понимают, что ремонт автомобиля начинается с диагностики, диагностики подвески, в том числе. Не исключением является и ремонт подвески автомобиля.
Диагностика передней и задней подвески, в принципе, ничем не отличается. Кроме того, что в передней подвеске автомобиля сконцентрированы детали и узлы, которые прямым образом связаны с управлением авто. Это означает, что диагностика и ремонт передней подвески будет занимать большую часть вашего времени, чем ремонт задней подвески.
Виды диагностики подвески:
Вот и мы прибегнем к старому, проверенному годами способу диагностики и ремонта подвески.
Традиционно ремонт передней подвески автомобиля происходит чаще. Это связано с наибольшей нагрузкой на элементы передней подвески во время движения, торможения. Плюс в передней подвеске находятся основные узлы управления автомобилем.
Не стоит забывать, что разные модели авто имеют разные конструктивные особенности подвески, как передней, так и задней. Поэтому, узнав общие принципы ремонта подвески, всё же лучше начинать ремонт передней подвески своего авто с Руководством по ремонту вашего авто в руках.
Важно! При определении неисправностей, производя ремонт передней или задней подвески, нужно уяснить для себя, что в 90% случаев, неисправные детали подвески следует заменять новыми. За исключением применения ремкомплектов в тем местах, где они предназначены или рекомендуются производителем.
Характерные неисправности передней подвески
По сути, признаки того, что пора провести диагностику, и скорее всего ремонт подвески, вы услышите сразу. Признаки одинаковы как для передней, так и для задней подвески. Ремонт задней подвески принципиально не отличается от ремонта передней.
Естественно, все неисправности и их признаки, просто нереально перечислить. Но общее представление о том, на что стоит обращать свое внимание, проводя ремонт подвески автомобиля, нужно иметь.
Успехов вам при определении неисправностей и ремонте подвески автомобиля.
cartore.ru
Эта статья называется инструмент для ремонта автомобиля, но она будет полезна и владельцам мотоциклов.
Инструмент для ремонта автомобилей может быть самый разнообразный, но ясно одно — наличие в собственном гараже необходимого инструмента, для ремонта какого то узла машины, позволяет забыть про автосервис и позволит не тратить деньги на специалистов и делать всё самому. Ведь голыми руками не сделает ничего даже самый грамотный мастер. В этой статье мы рассмотрим, какой инструмент или оборудование поможет отремонтировать своими руками многие узлы современного автомобиля или мотоцикла. Это поможет начинающим ремонтникам определиться с выбором инструмента, для ремонта какого то узла или агрегата машины.
В любом транспортном средстве имеется несколько тысяч деталей, которые при эксплуатации машины постепенно изнашиваются и их требуется восстановить или заменить. И для каждого узла, при его разборке и ремонте, может потребоваться соответствующий инструмент. А так как деталей в любой машине очень много, то и инструмента может понадобиться не мало. Но чтобы разобрать большинство деталей, может подойти один и тот же инструмент или какое нибудь приспособление, но об этом подробнее ниже. Начнём всё по порядку.
Инструмент для ремонта двигателя, коробки передач и др.
Для двигателей, современных автомобилей или мотоциклов, требуется больше всего инструментов, приспособлений и разнообразного оборудования. Но первое, что необходимо иметь как начинающему ремонтнику, так и опытному профессионалу — это инструмент для разборки и сборки двигателя. Ведь чтобы восстановить или заменить изношенные детали, их следует демонтировать с мотора.
Наборы головок, шестигранников и звёздочек. Первое, что необходимо купить ремонтнику новичку — это набор торцевых головок, в котором кроме них имеется ещё и биты под шестигранники и звёздочки. Ведь большинство иномарок собраны именно на болтах с головками под шестигранник или звёздочку.
Инструмент, который желательно иметь владельцу импортного мотоцикла и автомобиля.
В некоторых наборах имеются ещё и ещё несколько рожковых гаечных ключей. Но советую купить рожковые ключи отдельно, а набор (чемоданчик) приобрести без рожковых ключей, но с головками не только с короткими, но и с дополнительными удлинёнными головками (набор как на фото слева), которые позволяют закручивать гайки даже на длинные шпильки. Удлинённая головка позволит выкрутить-закрутить и свечи зажигания, а в некоторых наборах имеется специальная головка для свечей.
Отвёртки .Так же во многих наборах имеются биты — отвёртки, (как крестовые, так и обычные) которые надеваются на штырь с ручкой. Такие биты заменят целый набор отвёрток. К тому же вместо штыря с ручкой на такие биты можно одеть трещотку с карданчиком или гибким валом и в труднодоступном месте открутить винт. Ну и разумеется биты с шестигранником или звёздочкой можно одеть вместо отвёртки, если винт под шестигранник или звёздочку. Такие наборы очень универсальны, но не помешают в гараже и обычные классические отвёртки разных размеров.
Так же не помешает купить отдельный набор более длинных шестигранников (как на фото слева), которые можно ещё более удлинить гибкими насадками удлинителями (или карданчиками), и это позволит добраться до самых неудобно откручиваемых болтов.
Ключи. При покупке рожковых ключей приобретайте такие ключи, чтобы с одной стороны был обычный рожковый ключ, а с другой стороны накидной (cм. фото).
Накидными ключами (или головками) при работе срывают трудно откручиваемые гайки, и они не позволят испортить (сорвать) грани гаек или болтов. В стеснённых условиях головку порой невозможно одеть на гайку, а вот накидной ключ легко оденется, и при этом так же как головка все грани гайки будет обхватывать.
Существуют ещё накидные ключи с вырезом посередине, как на фото слева. Такие ключи необходимы в том случае, когда нужно открутить прикипевшую гайку на трубке тормозной (гидравлической) системы, и вырез позволяет одеть ключ на гайку при неснятой тормозной трубке.
Конечно же наборы гаечных ключей не позволят полностью произвести капремонт двигателя, так как изношенный блок необходимо будет расточить и отхонинговать под новую поршневую группу, а для этого потребуются специальные (расточные) станки, которые рядовой водитель не может себе позволить.
Но зато разобрав двигатель самостоятельно с помощью универсального набора инструмента, вы сможете после этого отвести блок мотора на расточку в специализированную мастерскую, а после расточки собрать мотор с новыми деталями. Это позволит ощутимо сэкономить деньги на ремонте мотора, к тому же при самостоятельной сборке двигателя, вы будете уверены, что всё сделано добросовестно.
Выбрать набор ручного инструмента можно перейдя по ссылке чуть ниже. Там среди огромного выбора различных наборов, ключей, головок (и не только) имеются и наборы от фирмы Force, с которыми я работаю вот уже несколько лет и очень ими доволен (отличное соотношение цена-качество).
Выбрать качественный набор инструментаЗажимные или отжимные инструменты. Кроме гаечных ключей и отвёрток, всегда под рукой должны быть плоскогубцы с различной толщиной губок.
Инструмент для извлечения мелких стопорных колец.
А некоторые агрегаты, например насос гидроусилителя руля некоторых машин, невозможно разобрать без приспособления, которое отжимает стопорные кольца. Подробнее о таких инструментах я написал вот тут.
Съёмники. Для разборки мотора, коробки передач или редуктора заднего моста, кроме гаечных ключей могут потребоваться съёмники, (например универсальный съёмник описанный вот в этой статье), которые позволят стянуть с валов шкивы (например шкив коленвала или распредвала), и всевозможные шестерни (например при замене шестерен коробки передач).
При снятии шкивов, шестерен и других деталей, с помощью молотка и выколотки если и удастся что то демонтировать, то вполне возможно покалечить деталь или руки. Но большинство шкивов или шестерен имеют довольно плотную посадку на валу (с натягом) и без съёмника тут не обойтись.
Разумеется в одной статье довольно сложно описать множество приспособлений. Но зато несколько съёмников и разных приспособлений, помогающих при ремонте машин, описаны в рубрике моего сайта «Мастерская, станки и оборудование» и кликнув на рубрику в меню сайта, или на карту сайта, можно найти в списке статей не мало полезного. (о разных вариантах съёмников для подшипников можно почитать вот тут, а конкретно о съёмнике подшипника ступицы написано вот здесь).
Динамометрический ключ. После расточки цилиндров мотора и шлифовки коленвала, мотор разумеется следует собрать с восстановленными блоком и коленвалом (и с новыми сальниками, прокладками, новой поршневой, новыми вкладышами) . При сборке поршневой группы понадобятся приспособления, описанные вот в этой статье. А для затяжки крепежа двигателя (особенно его головки), да и любого агрегата, без динамометрического ключа не обойтись.
При недостаточной затяжке, даже новые прокладки, например прокладка головки, будут давать течи. А при чрезмерно сильной затяжке, возможна порча резьбы и вытягивание крепежа. Поэтому каждый завод изготовитель двигателя или иного агрегата, пишет точные моменты затяжки крепежа. Именно для точной затяжки крепежа и существует динамометрический ключ.
Приспособления для натяжки ремня. После сборки двигателя, следует вернуть на своё место шкивы и ремни, которые приводят в движение эти шкивы. Надеть правильно ремень или заменить старый ремень новым совсем не сложно (подробно об этом вот тут), но вот правильно натянуть ремень на глазок совсем не просто.
Для этого существуют специальные приспособления, описанные в этой статье. Цена таких приспособлений ощутимо меньше, чем ремонт двигателя, который придётся делать после обрыва (проскакивания) ремня и встречи клапанов и поршней.
Компрессиметр (компрессометр — как хотите,так и называйте). Этот приборчик совсем не дорогой, но он очень полезный, так как позволяет оценить состояние двигателя. При износе деталей, мощность любого мотора падает и соответственно падает и компрессия. А это значит, что при замере компрессии, по её показателю можно судить о состоянии двигателя. Компрессия может упасть не только от износа деталей, но и от из закоксовки (особенно когда машина долго стояла или используется плохое масло).
Поэтому определив с помощью компрессиметра недостаточную компрессию, следует сначала произвести раскоксовку деталей двигателя, и только если она не поможет, только тогда следует разбирать мотор для деффектови деталей и ремонта.
Следует учесть, что компрессиметры бывают для дизелей, и бывают для бензиновых моторов (подробнее об этом и о замере компрессии читаем вот тут). Ведь диаметр резьбы свечи зажигания больше, чем у свечи накаливания дизельных моторов, да и давление сжатия у дизеля значительно больше, чем у бензинового мотора.
Но бывают и универсальные приборы, у которых накручиваются переходники разного диаметра и резьбы. А манометр таких приборов рассчитан на большое давление, чтобы и для бензина и для дизеля иметь возможность пользоваться. При желании можно сделать и самодельный прибор, я такой сделал для дизеля (посмотреть прибор можно по ссылке чуть выше, так где описан замер компрессии).
Но можно например на заводской прибор, рассчитанный для дизеля, заказать токарю выточить переходник, который накручивается на кончик компрессиметра и уже позволяет вкрутить прибор и в бензиновый мотор. Модно изготовить и резиновый конусный переходник (на многих заводских приборах резиновые переходники входят в комплект), но тогда прибор не будет вкручиваться, и его придётся прижимать рукой к свечному отверстию.
Гидравлический пресс. Очень полезная вещь в любой мастерской, так как он позволяет безударным способом разобрать различные валы коробок передач (стянуть шестерни с вала без съёмника), или перепрессовать коленвал мотоцикла. Да мало ли что ещё, вплоть до безударной рихтовки перьев мотоциклетной вилки или выправления, гибки различных труб.
Но качественный пресс стоит не мало. И многие не очень состоятельные гаражные мастера не могут себе его позволить. Но при желании можно изготовить пресс самостоятельно, на основе гидравлического домкрата. И это позволит сэкономить значительную сумму денег. А работать самодельный пресс будет не хуже заводского. А как его сделать, я подробно описал вот здесь.
Но можно сделать и совсем простейший пресс без гидравлики, например как описанный в этой статье. И хотя при выпрессовке деталей придётся применять физическую силу, чтобы крутить штурвал, но зато такой прессик можно сделать совсем бесплатно, из подручных материалов, валяющихся по углам гаража.
Инструмент для ремонта ходовой (подвески автомобиля).
Такие детали, как изношенные шаровые опоры, рулевые тяги различные сайлентблоки, очень трудно, а порой и невозможно заменить без специальных приспособлений. И такой инструмент у водителя, решившего делать ремонт ходовой самостоятельно, разумеется должен присутствовать в гараже.
Съёмники шаровых опор, рулевых тяг, я подробно описал в этой статье, там же написано какие лучше, а какие хуже. А как выпрессовать сайлентблоки и с помощью чего, написано здесь. И хотя там описано как заменить сайлентблоки автомобиля Волга, принцип замены и съёмники для других машин такие же (ну размеры чуть другие).
Ещё при ремонте ходовой бывает нужно снять пружину подвески. Сделать это без стяжного устройства, показанного на фото слева, просто не реально. Сейчас такие устройства есть в продаже, но его вполне возможно сделать самостоятельно. Потребуются болты с резьбой М12 или М14.
Ну и нужно будет вырезать из листового металла крючки (указанные красной стрелкой на фото слева), которые привариваются к кускам трубок. Другие два крючка привариваются к втулкам, в которых просверливается отверстие и тоже нарезается ответная резьба (как на шпильке, только внутренняя).
А для этого потребуется набор свёрл и метчиков, которые не помешают в любом гараже (и плашки тоже). Но можно вместо втулок приварить обычные гайки (как на фото), и хотя резьба в гайках износится быстрее, чем в более длинных втулках, но для снятия пружин раз в несколько лет, такая конструкция вполне надёжна.
Домкраты. Ещё при ремонте ходовой части, ну или просто поменять колесо, без домкрата никак не обойтись.
Выбор их сейчас огромен, и разнообразие моделей и форм может поставить в тупик водителей новичков. Какие домкраты бывают и какому отдать предпочтение, советую почитать вот эту статью.
Инструмент для ремонта кузова автомобиля (навески мотоцикла).
Кузов автомобиля несомненно считается самой дорогой частью машины. А значит и кузовной ремонт стоит не дёшево. Конечно же качественную покраску кузова после его ремонта в обычном гараже не сделаешь, нужна специальная камера, которая не имеет пыли и оборудована вытяжкой (и подогревателем зимой).
Но зато при наличии соответствующего инструмента и оборудования в гараже, можно будет отрихтовать, отшпаклевать, и загрунтовать помятую кузовную деталь, или заменить прогнившую (помятую) деталь новой. То есть сделать подготовку кузовной детали к покраске самостоятельно.
Это позволит значительно сэкономить, и потратиться только лишь за покраску. Но для этого потребуется необходимый инструмент, описанный ниже. Разумеется на тот инструмент или оборудование, которое выделено синим цветом, можно кликнуть и подробно почитать о нём. А те инструменты и приспособления, которые не выделены ниже, можно найти в этой статье про ремонт кузова.
Сейчас уже распространяется технология выправи вмятин без покраски, но для этого нужен специальный инструмент.
Подробнее о таком инструменте и о самой технологии выправки вмятин, я написал вот здесь. Ну а что может потребоваться для самостоятельного удаления неглубоких царапин на кузове или баке мотоцикла, советую почитать вот тут.
Электроинструмент.
Электроинструмент сейчас можно найти самый разнообразный, начиная с дрелей, бормашинок, и всевозможных шлифовальных машинок, используемых при ремонте кузова и заканчивая гайковёртами, позволяющими заменить колесо в течении нескольких секунд.
Такого инструмента, как и денег много не бывает и каждый электроинструмент намного ускорит и облегчит любой ремонт. Если начать перечислять всевозможные электрические инструменты и прилагать к ним фотографии, то на это уйдёт очень много времени.
Да и зачем, когда можно перейти по ссылке ниже и выбрать себе то, что нужно из огромного выбора дрелей, перфораторов, шруповёртов, гайковёртов и множества других полезных электроинструментов.
Большой выбор электроинструмента здесь
Ремонт электрооборудования.
При диагностике и ремонте электрооборудования невозможно обойтись без мультиметра (тестера). Он полезен даже для новичков, которые вообще ничего не смыслят в проводке. Ведь часто нужно просто узнать напряжение на аккумуляторной батарее и это уже подскажет новичку, нужно ли её заряжать или нет. Ведь разряженный аккумулятор на долго стоящей машине, может выйти из строя за короткое время. Как выбрать зарядное устройство и правильно заряжать батарею написано вот в этой статье.
Как выбрать тестер я описал вот здесь. Ну а кто что то понимает в электрике и хочет в дальнейшем сам разбираться в неполадках современных впрысковых моторов, то тогда следует приобрести диагностические приборы, описанные вот тут.
В заключении хочу посоветовать многим начинающим мастерам: по возможности покупайте более дорогой инструмент от авторитетного европейского, японского или американского производителя. И хотя он стоит ощутимо дороже дешёвого азиатского, зато он будет служить верой и правдой долгие годы. И в итоге получится, что вы наоборот сэкономите на деньгах, а главное на своих нервах. Ведь не зря же была придумана пословица, что скупой платит дважды.
И ещё — вообще то автомобиль или мотоцикл у мастера, который любит всё делать сам — это такое устройство, которое постоянно требует покупки нового инструмента или оборудования. Ведь нехватка чего то может заставить даже самого рукастого мастера поехать в автосервис. Но то, что уже есть в гараже, позволяет сэкономить значительные суммы денег на самостоятельном ремонте и эти суммы можно потратить на покупку нового инструмента.
И покупка нового оборудования для гаражного мастера всегда праздник. Но описать весь инструмент и оборудование, которое может понадобится при самостоятельном ремонте любого транспортного средства не так то просто.
К тому же с каждым днём инструмент совершенствуется и в продаже появляется что то новенькое и интересное. Но всё же я надеюсь, что основной инструмент для ремонта автомобиля я описал, успехов всем и как можно меньше поломок.
suvorov-castom.ru
Наименование работ | Стоимость, руб. | |
отечественные | иномарки | |
| Замена масла в двигателе | 200-1000 | 200-1500 |
| Промывка двигателя и замена масла | 400-1200 | 400-2000 |
| Замена масла в КПП | 200 | 500-1500 |
| Замена масла в АКПП | - | 1500-3000 |
| Замена масла в мосту | 400 | 400-1500 |
| Замена воздушного фильтра | 100-200 | от 100 |
| Замена топливного фильтра | 100-200 | 200-1500 |
| Замена салонного фильтра | 100-1000 | 200-1000 |
| Замена охлаждающей жидкости (тосола, антифриза) | 400 | 600-1500 |
| Замена тормозной жидкости | 300 | 400-1000 |
| Прокачка тормозной системы | 300 | 400-1000 |
| Замена свечей зажигания | 200 | от 200 |
| Замена передних тормозных колодок | 200-400 | 400-1500 |
| Замена задних тормозных колодок | 600-1000 | 400-2500 |
| Замена сцепления | 2000-3500 | 2500-15 000 |
| Замена ремня ГРМ | 600-800 | 1500-15 000 |
| Полный осмотр автомобиля при купле-продаже | 1000 | 1500 |
| Капитальный ремонт | 10000-15 000 | 12 000-100 000 |
| Снятие и установка двигателя | 3000-9000 | 6 000-50 000 |
| Регулировка клапанов | 500-1000 | 1000-5000 |
| Замена поршневых коле- | 3500-9000 | 4000-35 000 |
| Замена маслосъемных колпачков | 1000-3500 | 2500-20 000 |
| Замена клапанной прокладки | 100-500 | 300-5000 |
| Замена успокоителя | 500 | 1500-10 000 |
| Замена ролика-натяжителя | 400 | 500-10 000 |
| Замена башмака | 1500 | 1500-25 000 |
| Замена цепи | 1500 | 2500-25 000 |
| Замена натяжителя -епи | 200-1500 | 1500-10 000 |
| Регулировка цепи (натяжка) | 100-1500 | 500-5000 |
| Замена переднего сальника (коленвала) | 500-2200 | 2500-25 000 |
| Замена заднего сальника (коленвала) | 2200-5200 | 2500-12 000 |
| Замена сальника распредвала | 500-1500 | 500-5000 |
| Замена распредвала | 1200-1800 | 2000-30 000 |
| Замена прокладки поддона | 1000-1200 | 1000-5000 |
| Замена масляного насоса | 1500-2500 | 1500-10 000 |
| Замена ремня генератора | 300 | 500-2500 |
| Замена помпы | 400-1200 | 1000-15 000 |
| Замена прокладки головки блока | 2000-4000 | 5000-10 000 |
| Замена масла | 150-1000 | 500-1500 |
| Замена ремня ГРМ | 500-1800 | 2500-15 000 |
| Замена коллекторных прокладок | 1000-2500 | 1500-7000 |
| Замена опоры двигателя, 1 шт. | 400 | 500-1200 |
| Замена опоры двигателя ПП | 400 | 500-1200 |
| Замер компрессии | 300 | 500-3500 |
| Замена головки блока цилиндров | 3000 | 3000-10 000 |
| Замена гидрокомпенсаторов | 2000 | 2500-9000 |
| Замена ремня гидроусилителя | 400 | 300-2600 |
| Замена сцепления | 2000-6000 | 2500-15 000 |
| Замена главного цилиндра сцепления | 500 | 500-2000 |
| Замена кпп | 2000-6000 | 2500-12 000 |
| Замена акпп | - | 6000-45 000 |
| Переборка кпп | 5000-9000 | 6000-20 000 |
| Замена привода в сборе | 500 | 1000-2500 |
| Замена пыльника привода внутреннего | 600 | 1200-2500 |
| Замена пыльника привода наружного | 450 | 800-2000 |
| Замена раздатки | от 1500 | 2500-10 000 |
| Замена маховика | 2700 | 2700-15 000 |
| Замена сальника привода | 1200 | 1100-3000 |
| Замена карданного вала | 500 | 1000-3500 |
| Замена эластичной муфты кардана | 500 | 1000-3500 |
| Замена подвесного подшипника | 500-1500 | 800-4000 |
| Замена крестовины, 1 шт. | 400 | 700-3500 |
| Замена троса сцепления | 3500 | 350-2000 |
| Замена троса спидометра | 300 | 500-2500 |
| Замена редуктора | 1200-3500 | 2000-7000 |
| Замена сальника выбора передач | 400 | 500-6000 |
| Замена рабочего цилиндра сцепления | 200-700 | 600-2000 |
| Замена троса газа | 100-600 | 800-2000 |
| Замена датчика заднего хода | 200 | 500-3000 |
| Замена заднего сальника кпп | от 1000 | 400-8000 |
| Замена сальника редуктора | от 400 | 500-3500 |
| Замена прокладки редуктора | от 1500 | 2000-7000 |
| Замена подушки раздатки, 1 шт. | 400 | 1000-3500 |
| Рулевой механизм | ||
| Замена рулевого наконечника, 1шт. | 100-500 | 500-1500 |
| Замена рулевой тяги, 1 шт. | 100-800 | 500-2500 |
| Замена средней рулевой тяги | 200-900 | 1200-2000 |
| Замена маятника | 600-1200 | 800-1500 |
| Замена рулевой трапеции, комплект | 1500-2000 | 2000-3500 |
| Замена рулевой рейки | от 1500 | 2500-9000 |
| Замена рулевой колонки | 1000-2500 | 2000-3500 |
| Замена кронштейна вала рулевого управления | 1000-2500 | 2000-3500 |
| Замена рулевой машинки | 1000-5000 | 2500-7000 |
| Тормозная система | ||
| Замена передних колодок | 100-600 | 300-2500 |
| Замена задних колодок | 500-1000 | 400-2500 |
| Замена переднего тормозного цилиндра, 1 шт. | 300-500 | 500-3000 |
| Замена тормозного шланга с прокачкой, 1 шт. | 300 | 400-900 |
| Замена тормозной трубки с прокачкой, 1 шт. | 350-800 | от 5000 |
| Замена вакуумного усилителя | 400-1500 | 400-6000 |
| Замена троса ручного тормоза | 500-2000 | 1000-5000 |
| Замена штока ручного тормоза | 400-1000 | 600-800 |
| Замена тормозного барабана, 1 шт. | 300 | 300-600 |
| Замена регулятора давления | 1000-2200 | 1000-2500 |
| Замена суппорта в сборе, 1 шт. | 500 | 500-2500 |
| Переборка суппорта, 1 шт. | - | 500-2500 |
| Прокачка тормозной системы | 400 | 400-1000 |
| Замена переднего тормозного диска, 1 шт. | 200-800 | 300-2500 |
| Замена заднего тормозного диска, 1 шт. | - | 500-1500 |
| Замена заднего тормозного цилиндра, 1 шт. | 300 | 600 |
| Регулировка троса ручного тормоза | 200 | 300-2000 |
| Замена главного тормозного цилиндра | 500-1400 | 500-5000 |
| Замена педального узла | 1500-2000 | 3000-6000 |
| Замена магистральной тормозной трубки, 1 шт. | 1000 | 1000-4000 |
| Замена тройника распределения тормозов | 500-1000 | 600-1500 |
| Замена амортизаторов | 200-900 | 700-3000 |
| Замена шаровой, 1 шт. | 200-1200 | 200-2500 |
| Замена верхнего рычага, 1 шт. | 800-1200 | 800-4000 |
| Замена нижнего рычага, 1 шт. | 700-1200 | 800-4000 |
| Замена подшипника ступицы, 1 шт. | 300-1200 | 700-3000 |
| Замена втулки стабилизатора | 300 | 200-1500 |
| Замена передней пружины, 1 шт. | 600-1200 | 800-5000 |
| Замена стабилизатора | 600-800 | 800-1000 |
| Замена растяжки, 1 шт. | 500 | 700 |
| Замена переднего кронштейна, 1 шт. | 400 | 1000 |
| Замена ступицы, 1 шт. | 400-1200 | 800-5000 |
| Замена передней балки | 2000-4000 | от 4000 |
| Замена опоры стоек, 1 шт. | 500 | 600-1000 |
| Замена стоек стабилизатора, 1 шт. | 100-300 | 200-1000 |
| Замена сайлентблока верхнего рычага, 1 шт. | 1000-1500 | 1000-4500 |
| Замена сайлентблока нижнего рычага, 1 шт. | 1000-1500 | 1000-4500 |
| Замена реактивной тяги, 1шт. | 150-1000 | 500-3000 |
| Замена заднего амортизатора, 1 шт. | 200-3000 | 400-2000 |
| Замена задней пружины, 1 шт. | 200-3000 | 400-2000 |
| Замена подшипника, 1 шт. | 500-3500 | 800-3000 |
| Замена полуоси, 1 шт. | 500-2000 | 1000-3500 |
| Замена задней балки | 1000-5500 | 1500-6000 |
| Замена сайлентблоков задней балки, комплект | 1000-7500 | 1000-7000 |
| Замена втулок амортизатора, 1 шт. | 400 | - |
| Замена реактивных тяг, комплект | от 800 | 1000-3000 |
| Перепрессовка подшипника полуоси, 1 шт. | 350 | 1000-3000 |
| Замена карбюратора | 500 | 800 |
| Замена топливного фильтра | 100-500 | 500-1500 |
| Замена бензобака | 600-2000 | 1000-8000 |
| Замена шланга | 250 | 200-1000 |
| Замена воздушного фильтра | 100 | 100 |
| Замена топливного насоса (электрического) | 600-3000 | 1000-3000 |
| Замена топливного насоса (механического) | 100-900 | 900 |
| Замена топливной трубки (магистральной), 1 шт. | 500 | 900-10 000 |
| Замена топливного датчика | 350-2000 | 500-1500 |
| Продувка топливной системы | 500-1000 | 500-2000 |
| Замена тормозной жидкости | 400 | 600-1000 |
| Замена радиатора (вентилятора) | 500-1500 | 1500-6000 |
| Замена патрубка, 1 шт. | 100 | 300 |
| Замена тосола, антифриза | 400 | 600-1500 |
| Замена тосола с промывкой | 800 | 800-2000 |
| Замена крана отопителя | 900-2000 | 1200-8000 |
| Замена печки | 1200-6000 | 1500-8000 |
| Замена вентилятора печки | 600-6000 | 1000-4500 |
| Замена датчика вентилятора | 200 | 400-600 |
| Замена датчика температуры | 200 | 250-1000 |
| Замена датчика масла | 200 | 250-2500 |
| Замена термостата | 500-1000 | 800-3000 |
| Замена расширительного бочка системы охлаждения | 100 | 200-1500 |
| Замена бочка омывателя стекол | 150 | 150-500 |
| Замена патрубка головки блока цилиндров | 250 | 450 |
| Замена патрубка в радиаторе отопителя салона | 500 | 600-1800 |
| Замена отводящего шланга радиатора | 100 | 400-1600 |
| Замена (снятие и установка) торпеды | 1000-6000 | 3000-12 000 |
| Замена прокладки приемной трубы | 300-1500 | 1000-4000 |
| Замена приемной части | 300-1500 | 1000-4000 |
| Замена средней части | 300-1000 | 400-1000 |
| Замена задней части | 200-1000 | 350-1000 |
| Замена одного хомута | 200 | 250 |
| Сварочные работы глушителя | - | 500-5000 |
| Удаление болтов из коллектора | 2000 | 1000-3500 |
| Замена прокладки коллектора | 2000 | 1000-3500 |
| Замена генератора | 500 | 800-5000 |
| Замена стартера | 400-500 | 800-5000 |
| Замена втягивающего реле | 400-2000 | 600-4000 |
| Замена моторчика омывателя | 150 | 200-4000 |
| Замена механизма стеклоочистителя | 800-2500 | 1000-4000 |
| Замена блока предохранителей | 500 | 1000-5000 |
| Замена проводки по времени, 1 час | 700 | 900 |
| Ремонт проводки по времени, 1 час | 800 | 1000 |
| Замена замка зажигания | 300-1500 | 1000-3000 |
| Замена коммутатора | 200-700 | 500-3000 |
| Замена трамблера | 200 | 1000-3000 |
| Переборка трамблера | 300 | 1000-3000 |
| Установка центрального замка, 1 шт. | 300-1200 | 500-700 |
| Замена косы в двигательном отсеке, 1 шт. | 1000 | 1500 |
| Замена косы, полностью | 4000 | 8000-50 000 |
| Замена плат задних фонарей, 1 шт. | 200-500 | 700-3000 |
| Замена лампочек | 50-1000 | 50-1000 |
| Замена передней блок-фары, 1 шт. | 300-1500 | 700-4500 |
| Замена заднего блок-фанаря, 1 шт. | 300-500 | 700-2500 |
| Замена наружного зеркала заднего вида, обычное | 350-600 | 400-1500 |
| Замена наружного зеркала заднего вида, с подогревом | 400-1000 | 700-2500 |
| Замена бокового указателя поворота | 200 | 350-500 |
| Замена плафона освещения салона | 300-800 | 200-6000 |
| Замена щитка приборов (снятие и установка) | 500-1000 | 1000-3000 |
| Замена рычага переключателя стеклоочистителя | 250-1500 | 500-3000 |
| Замена рычага переключателя поворотника | 250-1500 | 500-3000 |
| Замена форсунок омывателя стекол | 100 | от 300 |
| Замена лобового стекла, 1 шт. | от 600 | 500-4000 |
| Замена заднего стекла, 1 шт. | 600 | 500-4000 |
| Замена бокового стекла, 1 шт. | 800 | от 1000 |
| Замена ключевины боковой двери, 1 шт. | 500 | 750 |
| Замена ключевины багажника, 1 шт. | 400-500 | 750 |
| Замена стеклоподъемника, 1 шт. | 500-1000 | от 1000 |
| Установка локеров, 4 шт. | 600-1000 | 700-2000 |
| Установка фаркопа | 600-1000 | от 1200 |
| Установка брызговиков, 2 шт. | 500 | 500-1000 |
| Снятие и установка переднего бампера | 500-1500 | 500-2500 |
| Снятие и установка заднего бампера | 500-1500 | 500-2500 |
| Регулировка или ремонт замков, 1 шт. | 500-800 | 500-1000 |
| Снятие и установка обшивки двери, 1 шт. | 300 | от 800 |
| Ремонт двери с разборкой обшивки | 800 | 1000-2500 |
| Замена двери с переборкой | 1500-2000 | от 1500 |
| Замена дверной ручки | 500 | 500 |
| Замена троса воздушной заслонки | 400 | 500-1500 |
| Замена троса привода замка капота | 300-500 | 500-2000 |
| Замена троса сцепления | 350 | 500-2000 |
| Электротехнические работы, 1 час | 700 | 700 |
| Арматурные работы, 1 час | 600 | 800 |
| Установка сигнализации* | ||
| Установка сигнализации с односторонней связью | 1500 | от 2200 |
| Установка сигнализации с обратной связью | 2000 | от 3000 |
| Установка сигнализации с автозапуском | 3500 | от 5000 |
| Обход штатного иммобилайзера | 600 | 900 |
| Подключение к штатной системе центрального замка | 300 | от 1000 |
| Установка привода передней двери | 300 | 700 |
| Установка привода задней двери | 350 | 700 |
| Демонтаж старой сигнализации | от 1000 | от 1100 |
| Установка иммобилайзера | ||
| Иммобилайзер имеющий одну цепь блокировки | 1500 | 2200 |
| Иммобилайзер имеющий две цепи блокировки и более | 2000 | от 2800 |
| Иммобилайзер Black Bug | стоимость определяется только на станции | |
| Установка пейджера | ||
| Установка пейджера однозонного | 400 | 700 |
| Установка пейджера двух и трехзонного | 1000 | от 2000 |
| Установка многозонного пейджера | 1800 | от 2800 |
| Стоимость дополнительных услуг | ||
| установка дополнительного датчика, кроме датчика объема | 300 | 500 |
| установка датчика объема | 500 | 800 |
| установка замка багажника | 800 | 1300 |
| установка сирены в салон автомобиля | 600 | 800 |
| Программирование функций системы | 300 | 300 |
| Программирование пультов | 200 | 200 |
| Диагностика | 300 | 500 |
| установка механических устройств | ||
| Установка замка на пп | от 2000 | от 3600 |
| Установка замка на капот (электромеханический замок) | от 1500 | от 2800 |
| Установка замка на капот (механический замок) | от 1000 | 3700 |
| Установка замка на руль | до 900 | 1500 |
| Установка дверных блокираторов (2 двери) | 2000 | от 2200 |
| Подключение электромеханического замка | 600 | 800 |
| Подключение дверных блокираторов (с защитой) | 1000 | 1300 |
| установка стеклоподъемников | ||
| Установка стеклоподъемников на две двери | 2000 | 4500 |
| Установка дополнительной кнопки управления стеклоподъемников | 600 | от 1000 |
| Установка контроллера на два стекла | от 900 | от 1200 |
| Установка контроллера на четыре стекла | 1200 | от 2000 |
| Установка контроллера на люк | - | от 1500 |
| Установка контроллера с логикой (2 стекла) | 1200 | 1600 |
| Установка аудиоаппаратуры | ||
| магнитола | ||
| Штатное место | 500 | 800 |
| С разборкой консоли | 800 | от 1500 |
| Размером 2 din | - | от 1500 |
| колонки коаксиальные | ||
| Штатное место | 400 | 700 |
| С разборкой двери, полки | 1200 | от 1500 |
| Резка пластика | 450 | 600 |
| Резка металла | 600 | 900 |
| колонки компонентные | ||
| Штатное место | 800 | 1600 |
| С разборкой двери, полки | 1500 | от 1800 |
| Резка пластика | 450 | 600 |
| Резка металла | 600 | 900 |
| усилители, процессору | ||
| Усилитель 2-х канальный* | 2500 | от 3500 |
| Усилитель 4-х канальный* | 3000 | от 4000 |
| Усилитель 5-ти канальный* | 3500 | от 4500 |
| Сабвуфер активный | 2500 | 3500 |
| Процессор звука | 5000 | 8000 |
| установка радиоантенн | ||
| На стекло | 300 | 500 |
| На крышу | 1000 | 2000 |
| На крыло | 1500 | 2000 |
| Автоматическая | 1500 | 2500 |
| дополнительные услуги | ||
| Прокладка кабеля | 300 | 300 - 1200 |
| Установка конденсатора | от 500 | от 800 |
| Установка дистрибьютора, автомата питания | 300 | 800 |
| Изготовление проставок-колец под динамики | 600 | 600 - 1500 |
| Изготовление подиумов | договорная | договорная |
| Изготовление фальшь панели | договорная | договорная |
| Изготовление корпуса под сабвуфер | договорная | договорная |
| Изготовление рамок для автомагнитол | договорная | договорная |
| Настройка системы | 500 | 500 |
| Диагностика | 300 | 300 |
| Подогрев сидений | ||
| Одно сиденье | 4000 - 6000 | |
| Два сиденья | 6000 - 8000 | |
| Установка камеры заднего вида | ||
| Установка камеры заднего вида | от 2000 | |
| Установка DVD-проигрывателя | ||
| Установка DVD-проигрывателя | от 1500 | |
| Установка парктроников | ||
| Установка парктроников | от 1300 | |
www.record-car.ru
