Проблемные моменты. Диагностика и всевозможные неисправности для авто Nissan Sunny / Ниссан СанниВозможные неисправности Nissan SunnyГоловная боль на Nissan Sunny - переключатель печки, очень скоро (где-то через 10000), она решила, что у ней нет 4-х режимов работы и будет она работать только на максимуме. Заменил переключатель - все в норме. Еще одна неприятность - рулевые наконечники Nissan Sunny. Ставишь неоригинал и очень быстро они выходят из строя. Через 25000 пришлось заменить водяную помпу Nissan Sunny, ибо шум подшипника старой, уже не давал покоя. А в остальном - масло, топливо, фильтра.... Вообщем, как в любом нормальном авто! Горел якорь генератора шетки заменил сам они мне обошлись в 50$ не знаю с чем могу столкнуться в будущем но настроен положительно по хадовке вродебы все есть и работа стоит не сказал бы што дорога если делать двигатель и апаратуру то вылезет кругленькую сумму лучше заказать другой двигатель... Восновном пробемы с подвеской уже поменял все стойки цены вполне приемлемы.в мороз минус двадцать пять минус тридцать заводится с трудом но прогрев решил эту проблему В мороз потекли сальники рулевой рейки Nissan Sunny. Замена 3000 руб. Расходники. Короче дело было так... Купил я эти Nissan Sunny в 2008 году с пробегом 107тык. у своего товарища... До момента продажи на машине была заменена граната левая, заменены стойки, причем задние были от Цефиро, что существенно приподнимало ей "зад" и при полной загрузке пассажирами колеса не обдирали арки, ну и по проселочным дорогам ездить куда приятнее. Так как опыта эксплуатации японцев я ранее не имел, то машину эксплуатирую нещадно... В итоге: 1 зима - почему то регулшярно перегорали лампы ближнего света... за зиму заменил штуки 4 х 300р = 1200. В -30 и ниже проблема с заводом. В итоге прикуривание, заливка свечей и за зиму комплекта 3-4 выкинул... это еще 1200. В плане завода в холод автомат явно проигрывает механике...с толкача не завести. Зима 2... приказал долго жить ДМРВ... оригинал стоит 3тыр + прошивка "мозгов" 2тыр... Дальше еще интереснее... Зима 2009-2010 выдалась крайне холодной... А машина Nissan Sunny постоянно на улице... Короче выдавило сальник рулевой рейки. Ремкомплект 700р + работа 2000. Дальше... начала странно много есть бензин и подъедать масло. Сделал УЗИ форсунок 1600, заменил топливный фильтр 700р + работа 350. Заменил маслосъемные колпачки 1800 + 2000 работа. Проблема с маслом чета не устранилась, поэтому пока езжу как езжу с расходом до 200-500мл на 1000км. По ходовке хрустит граната...наверно год... Порывался менять, но остановили. Сказали работает - не лезь! Не лезу пока что. Есть один косяк. При смене резины руль становится не ровно. Что за нафиг непонятно. Регулировка развала не устраняет проблему. Так и ездим - зимой руль ровно, летом - нет. Мистика какая то. Короче резюмирую. Ездишь аккуратно и машина хранится в нормальных условиях - проблем нет! Насилие над машиной будет периодически оборачиваться вложениями, может не всегда большими, но с завидной периодичностью. Да! И еще! Все таки в нашем регионе запчасти на данный аппарат считаю дороговатыми... наверно хотя бы потому, что спрос на такие машины высокий. Как то пришлось менять бампер (сбил собачку в -30... пластик в пыль разлетелся) стоимость оказалась от 7000 - 21000. Нашел за 7000, но через 3 месяца... Проблема с дубликатами, а оригиналы не из дешевых, даже б/у. Была невидна последняя цифра номера двигателя из-за корозии металла, хорошо заметил вовремя, перегонщику пришлось повозится с постановкой на учет. Ничего не ломалось. Менял свечи, масло в двигателе. Дорогие расходные материалы и запчасти! Машина класса Тоеты Королы по цене в обслуживании и ремонте запросто переплевывала Ниссан Максиму! А когда в январе 2006 года в -36 она отказалась заводится в Волгограде (был на сессии) - приговор оказался жесток: приказал долго жить датчик массового расхода воздуха. Притом что его цена зашкаливала у нас в Астрахани за 15 тыс. руб! В Волгограде нашли случайно на заказ за 7,5 тыс. руб. А когда мороз стал - 15, -20, то машина стала заводится без проблем. Но после замены ДМРВ радость от поездок оказалась не долгой. Задумав поменять свечи не смог завестись - вердикт еще суровее: заклинили коренные вкладыши, как потом выяснилось сказались частые зимние запуски и езда без нормального прогрева двигателя. Мужики! Не слушайте ни кого! Прогрев двигателя необходим даже на иномарках. Как показал опыт достаточным оказывается температура +35 охлаждающей жидкости. Работа и запчасти обошлись в 17 тыс. руб. Затем пришел срок передним тормозным дискам - началось биенее руля при торможении. Пришлось снять и отдать на протрочку и заменить колодки. Ну а самая большая проблема оказалась в прокладке между рулем и сиденьем. С нее и надо было начинать. Ну невезучий я водитель. На пятый месяц эксплуатации меня стоящего в пробке незаметил МАЗ и причесал мой левый бок от заднего бампера до переднего. Страховка покрыла все (спасибо компании НАСТА - работают быстро и справедливо). Затем, через 6 месяцев джигит на десятке вылетев на красный свет протаранил меня в лобовую. И опять страховка помогла. Только на этот раз пришлось выбивать деньги через суд (уж очень нелюбит расстоваться с деньгами представительство компании с гордым именем РОССИЯ в Астрахани). Ну а третий случай, и опять джигит на десятке протаранил меня в лобовую. Сдесь мое терпенее закончилось и получив страховку (Игосстрах платит всегда, но мало) продал ее знакомым в автосервисе разбитой. Он сам восстановил ее и катается до сих пор без проблем. А по случаю был приобретен минивен Mazda MPV. Отзыв с фото о нем ищите на этих страницах. Замена ламп в фарах - только родные Ih2 (брал пробеговым, старый владелец перетачивал цоколь на обычных Н4) - цена не из дешовых. Когда прошла эйфория от Nissan Sunny, стал замечать, что передние стойки закрывают обзор при поворотах, особенно вечером. Чтобы увидеть собью я пешехода или нет, приходится наклоняться в сторону в попытках рассмотреть обочину. Неудобная посадка на передние кресла, приходится приноравливаться, как попасть на кресло.В машине из музыки был только радиоприемник. Кода надоело слушать одно и тоже по радио, решил вставить CD-MP3. Вставть вставил, но из-за того, что посадочного места не было, пришлось убрать приемник, и теперь между проигрывателем и консолью большие щели. Рамку под проигрыватель пока найти не удалось. Ниже приводятся указания по устранению неисправностей и поломок, которые наиболее часто случаются в дорожных условиях. Более подробные сведения о порядке поиска причин неисправностей приведены в соответствующих главах. Если двигатель не запускается и стартер не вращается
Если двигатель не запускается при нормально работающем стартере Места расположения разъемов топливной системы и системы зажигания
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Nissan Sunny
1. Проверьте, есть ли топливо в баке. 2. Проверьте наличие влаги на деталях и приборах электрооборудования двигателя. 3. Выключите зажигание и протрите места скопления влаги сухой тряпкой. Нанесите водоотталкивающее аэрозольное средство (WD-40 или эквивалентное) на разъемы топливной системы и системы зажигания (А, В, С, D) (см. рис. Места расположения разъемов топливной системы и системы зажигания). Особо внимательно проверьте низковольтный разъем катушки зажигания и высоковольтные провода. 4. Проверьте надежность соединения высоковольтных проводов на свечах зажигания (А), надавив на наконечник провода. 5. Проверьте надежность соединения высоковольтных проводов на крышке распределителя зажигания (В), надежность крепления разъема на распределителе. 6. Проверьте надежность соединения высоковольтных проводов на катушке зажигания (С). 7. Проверьте надежность соединения электрических разъемов (D) (при выключенном зажигании). Если есть подозрение на попадание влаги, обработайте водоотталкивающим аэрозольным средством WD-40.
Запуск двигателя от вспомогательной батареи Nissan Sunny
Замена колеса Nissan SunnyПорядок замены колеса одинаков для всех автомобилей.
Порядок замены колесаПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
После замены колесаПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Образование луж на месте стоянки автомобиля, следы жидкости под капотом или на деталях в нижней части автомобиля указывают на течи и необходимость отыскания причины. Иногда определить место подтекания очень трудно, особенно если моторный отсек и двигатель сами по себе покрыты грязью. Подтеки масла или жидкости в нижней части автомобиля могут сноситься назад потоком воздуха при движении и вводить в заблуждение относительно истинного места течи. Масляный поддон Масло может подтекать из сливной пробки поддона. Подтекание масла из фильтраМасло может подтекать из-под масляного фильтра. КПП Трансмиссионное масло может подтекать из сальников полуосей в месте выхода из защитного чехла диффернциала. Антифриз Течь антифриза зачастую можно определитьпо таким кристаллическим отложениям. Тормозная жидкость Подтекание тормозной жидкости оставляет следы на шине. Жидкость гидропривода рулевого управления Течи жидкости из гидропривода рулевого управления может развиваться из штуцеров.Проверка и восстановление уровня жидкости гидропривода тормозов Nissan SunnyБачок гидропривода тормозов находится в правой задней части моторного отсека.Проверку и восстановление уровня жидкости гидропривода тормозов рекомендуется выполнять через каждые 15000 км пробега или 1 раз в полгода.
Замена ламп и предохранителей Nissan Sunny
|
pride-u-bike.com
При перебоях двигатель неровно работает на холостом ходу, не развивает достаточную мощность, повышенно расходует бензин. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса (подробнее см. «Система управления двигателем»), неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.
|
|
|
1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Можно поднести руку к срезу выхлопной трубы – так перебои ощущаются лучше. Звук должен быть ровный, «мягкий», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, об отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения на автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем. |
2. Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены. Если есть повреждения проводов, замените неисправный провод. |
|
|
|
3. Снимите наконечники высоковольтных проводов... |
4. ...и выверните свечи свечным ключом. |
|
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните. |
Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными в конце подраздела фотографиями. Зазор между электродами свечи должен быть 0,8–0,9 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.
|
5. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) производится от шкива коленчатого вала двигателя. |
|
|
6. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе. |
|
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, топливных шлангах. |
Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с «массой» необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте процедуру п. 6 со всеми цилиндрами, чтобы выявить неисправную свечу.
Если в результате принятых мер перебои двигателя не устраняются, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или диагностики двигателя – замера компрессии. Нормальная компрессия – более 1,1 МПа (11 кгс/см2), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см2) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.
|
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель. |
Если перебои в работе двигателя прекратились, требуется диагностика и замена вакуумного усилителя тормозов (см. разд. 8 «Тормозная система»).
Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD-40 облить шланг снаружи. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг – возможно, в нем есть разрыв.
Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания
|
|
1. Нормальная свеча. |
Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.
|
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ При замене свечей на новые устанавливайте свечи с теми же характеристиками. |
|
|
2. Отложения сажи. |
Отложение сухой копоти указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя. Проверьте, не забит ли воздушный фильтр, исправны ли датчики температуры охлаждающей жидкости и поступающего воздуха.
|
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Используйте более «горячую» свечу (удлиненный изолятор с центральным электродом). |
|
|
3. Масляные отложения. |
Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина – попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя. Необходим ремонт головки цилиндров и поршневой группы двигателя. Замените свечи зажигания.
|
|
4. Перегрев. |
Причинами могут быть: несоответствие типа свечи зажигания рекомендуемому для двигателя вашего автомобиля, раннее зажигание, бедная смесь, подсос воздуха во впускной трубопровод. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и не забит ли радиатор.
|
|
5. Раннее зажигание. |
Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может приводить к повреждению двигателя. Необходимо проверить соответствие типа свечи зажигания, исправность датчика детонации, чистоту распылителей форсунок и топливного фильтра, работу систем охлаждения и смазки.
|
|
6. Глазурь. |
Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях.
|
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ После установки новых свечей поменяйте манеру вождения. Если не хотите этого делать, попробуйте установить более «холодные» свечи. |
|
|
7. Мостик между электродами. |
Отложения из камеры сгорания попадают между электродами. «Тяжелые» отложения собираются в зазоре между электродами и образуют мостик. Свеча перестает работать и цилиндр выключается из работы. Выявите неисправную свечу и удалите отложения между электродами.
|
|
8. Пепельные отложения. |
Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне. Если чрезмерные отложения образуются за короткое время или при небольшом пробеге, замените маслосъемные колпачки направляющих клапанов, чтобы предотвратить попадание масла в камеру сгорания.
|
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Если отложения стабильно образуются при длительном пробеге, причина в качестве бензина – смените место заправки. |
|
|
9. Износ. |
Закругленные электроды с небольшим количеством отложений на рабочих концах. Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в холодную или влажную погоду и плохую топливную экономичность. Замените свечи новыми с теми же характеристиками.
|
|
10. Детонация. |
Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня. Убедитесь, что октановое число бензина соответствует требуемому. Проверьте исправность датчика детонации.
|
|
11. Пятнистые отложения. |
Нагар, который отложился в камере сгорания, после правильной регулировки начинает выгорать и при больших оборотах двигателя отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе. Замените свечи новыми или очистите старые.
|
|
12. Механические повреждения. |
Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень. Удалите инородный предмет из цилиндра и (или) замените свечу.
automn.ru
Серия 4-х цилиндровых рядных двигателей GA (13, 14, 15, 16) появилась в 1989 году и пришла на смену серии двигателей E (13, 15). Выпускаются эти двигатели и по сей день (сейчас они производятся только с многоточечным электронным впрыском топлива). Устанавливались они на автомобили малого и среднего класса фирмы NISSAN. Все двигатели серии имеют 4 клапана на цилиндр и два распределительных вала (DOHC). Теперь немного об истории развития этой серии.
Первыми появились карбюраторные варианты двигателей этой серии: GA13DS, GA14DS, GA15DS. Причём, карбюраторы на этих двигателях были с электронным управлением.
Двигатель GA13DS выпускался с 1989 года по 1995 год и явился самым "слабым" представителем серии. Устанавливали его, в основном, на грузопассажирский универсал NISSAN AD и на широко известный седан малого класса NISSAN SUNNY/PULSAR в самой простой комплектации. Причём, этим двигателем, оснащались машины предназначенные для продажи только на внутреннем японском рынке. К сожалению основные характеристики этого двигателя неизвестны. Как следует из названия, его рабочий объём равен 1,3 л.
Следующий представитель серии - GA14DS, напротив, предназначался для установки на "европейские" NISSAN SUNNY, на "чистокровных японках" он замечен не был. Мощность его составляла 75 л.с. при 6000 об/мин, крутящий момент равен 112 Н м при 4000 об/мин. В 1993 году его сменил GA14DE с многоточечным электронным впрыском топлива, обладавший мощностью 88 л.с. при 6000 об/мин и крутящим моментом 116 Н м при 4000об/мин. Этот двигатель (GA14DE) ставили сначала на SUNNY, который в 1995 году был заменён моделью ALMERA. Судя по всему, этот двигатель сняли с производства где - то в 2000 году с уходом старого поколения NISSAN ALMERA.
Больше всего, выпустили конечно - же GA15. По сути, этот двигатель и был родоначальником серии. Сначала это был карбюраторный GA15DS, который предназначался для установки на NISSAN SUNNY/PULSAR в "стандартной" комплектации, оснащали им также модели: AD, AD MAX WAGON, SUNNY CALIFORNIA, PRESEA. Мощность этого двигателя составила 93 л.с. при 6000 об/мин, а крутящий момент 122 Н м при 4000 об/мин. В 1993 году на смену пришёл GA15DE с многоточечным электронным впрыском топлива (вообще следует отметить, что примерно в 1993 - 95 годах японские автопроизводители прекратили выпуск большинства моделей карбюраторных двигателей, как не соответствующих жёстким экологическим нормам, действующим в Японии и западноевропейских странах). Благодаря электронному впрыску, мощность возросла до 105 л.с при 6000 об/мин, а крутящий момент достиг 135 Н м при 4000 об/мин. Этот двигатель выпускают до сих пор, и устанавливают на модели: SUNNY, PULSAR, ALMERA, AD, AD MAX WAGON, SUNNY CALIFORNIA, PRESEA, WINGROAD, LUCINO, RASHEEN.
Самым "объёмистым" стал GA16. Этот двигатель ставили как на SUNNY/PULSAR, так и на автомобили более высокого класса. Им оснащали NISSAN PRIMERA (только для европейского рынка), AVENIR (PRIMERA WAGON), BLUEBIRD. Причём этот двигатель появившись в 1990 году был как в карбюраторном варианте (GA16DS), так и с многоточечным электронным впрыском топлива (GA16DE). Интересно, что карбюраторные GA16DS ставили на автомобили предназначенные только для европейского рынка, а GA16DE устанавливали на "чистокровные японки". Так продолжалось до 1995 года, когда и в Европе все ниссановские двигатели получили многоточечный электронный впрыск топлива. В результате этого все европейские модели NISSAN, оснащаемые до 1995 года GA16DS, взамен получили GA16DE.Мощность последнего варьировалась от 102 л.с. (для "европеек") до 110 л.с. (для "японок").
Двигатели серии GA очень неприхотливы в эксплуатации и не очень требовательны к качеству масла и топлива. Правда из-за нашего "качественного" этилированного бензина могут возникнуть проблемы с системой топливоподачи (это касается как инжекторных, так и карбюраторных двигателей). Однако дела в этом плане и у других японских двигателей обстоят ничуть не лучше. Из отличительных особенностей серии GA стоит отметить наличие цепи в приводе газораспределительного механизма (что является несомненным достоинством). Причем, этих цепей две. Первая, более длинная цепь охватывает шестерню коленвала и двойную промежуточную шестерню. Вторая цепь покороче приводит в движение от промежуточной шестерни два распределительных вала. Привод клапанов у всех двигателей серии - через тарельчатые толкатели без гидрокомпенсаторов . Это означает, что тепловые зазоры клапанов необходимо периодически регулировать, но это же обстоятельство делает двигатель менее требовательным к качеству масла. Cложных систем изменения фаз газораспределения (типа тойотовской системы VVTi) у этих двигателей также нет. В целом, следует отметить, что двигатели серии GA более надёжны в эксплуатации (но более сложны в ремонте), чем тойотовские двигатели аналогичного литража серии A (4A, 5A).
Сводная таблица с данными по серии GA
| Модель двигателя | Годы выпуска | Рабочий объём, см3 | Мощность/при оборотах | Крут.момент/при оборотах | Степень сжатия |
| GA13DS | 1989-95 | 1297 | -/6000 | -/4000 | 9.8 |
| GA14DS | 1989-93 | 1392 | 75/6000 | 112/4000 | 9.8 |
| GA14DE | 1993-2000 | 1392 | 88/6000 | 116/4000 | 9.9 |
| GA15DS | 1989-93 | 1488 | 93/6000 | 122/4000 | 9.8 |
| GA15DE | 1993-2001 | 1488 | 105/6000 | 135/4000 | 9.9 |
| GA16DS | 1990-95 | 1597 | 90/6000 | 133/4000 | 9.8 |
| GA16DE | 1990-2001 | 1597 | 110/6000 | 140/4000 | 9.9 |
Данные, которые могут помочь при ремонте и поиске запчастей для двигателя GA16DS (часть характеристик может быть общей с другими двигателями серии), приведены в таблице:
Основные данные
Давление компрессии
Поршневой палец
Поршневые кольца
Коренные подшипники
Шатунные подшипники
Сальник коленчатого вала передний
Сальник коленчатого вала задний
Тепловые зазоры в клапанах (на холодном двигателе)
Тепловые зазоры в клапанах (на горячем двигателе)
Клапан впускной
Клапан выпускной
Japcars.ru
Вернуться к списку статей в разделе: Двигатель
japancar.pp.ru
Характеристики Ниссан Санни
Тип кузова: Седан
Привод: передний
Кузов: FB15
Двигатель: бензин, 1500 куб.см, QG15-DE
Расход топлива: при минусовых температурах 10-11 л город, 8 трасса, летний расход см. в прошлом отзыве
Цвет салона: светло-коричневый (песочный)
Итак, это мой второй и, по-видимому, завершающий отзыв об автомобиле Nissan Sunny FB15. Первый отзыв за подписью «Всеволод» был выложен на этом сайте около полугода назад. Теперь автомобиль продан и можно подвести итоги.
Что касается ездовых впечатлений от машины, то, в целом, первоначальные впечатления не изменились. Машина радовала отличным салоном и хорошей управляемостью. Без проблем заводилась при минусовых температурах и ни разу не встала ни на одной из дорог, которые мы вместе преодолели. Много слышал плохого про мотор QG15-DE (что типа, капризный), но в моем случае никаких проблем не было (лил только 92-й бензин). Собственно говоря, все хорошие впечатления подробно расписаны в прошлом отзыве. Однако, не все так радужно, как может показаться и вот как раз об этом и пойдет речь.
Перед тем, как читать дальше и, возможно, гневно кричать в мой адрес, что я оскорбляю своим отзывом фирму «Ниссан», постарайтесь понять: СВОИМ ОТЗЫВОМ Я НИСКОЛЬКО НЕ ХОЧУ ОСКОРБИТЬ ФИРМУ «НИССАН» И ИХ МОДЕЛЬ «SUNNY FB15», Я ХОЧУ ЗАСТАВИТЬ ИНТЕРЕСУЮЩИХСЯ ПОКУПКОЙ ЭТОЙ МАШИНЫ ЛЮДЕЙ ЗАДУМАТЬСЯ, ПРАВИЛЬНЫЙ ЛИ ОНИ ДЕЛАЮТ ВЫБОР, ДОСТАТОЧНО ЛИ У НИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КУПИВ ЭТУ МАШИНУ ПОДДЕРЖИВАТЬ ЕЕ В ДОЛЖНОМ ТЕХ. СОСТОЯНИИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ЕЗДЫ И «НЕ БЫЛО МУЧИТЕЛЬНО БОЛЬНО ЗА ПОТРАЧЕННЫЕ НА ПОКУПКУ ДЕНЬГИ».
Итак, после полугода эксплуатации я утвердился во мнении, что ходовая часть этой машины, к сожалению, является слабым местом, особенно передняя подвеска. И отличное поведение на дороге, о котором сказано выше, возможно только при очень хорошем состоянии амортизаторов. Возможно, из-за того что передняя подвеска очень короткоходная (ход штоков передних амортизаторов примерно в 2 раза короче чем у Короллы 1997-2000 г.в.), при незначительном снижении эффективности амортизаторов пробой передней подвески происходит даже на самых легких неровностях: достаточно заплаты на асфальте в 5 см высотой. А дальше – как саморазвивающийся процесс. Бесконечные «прострелы» начинают с огромной скоростью сокращать остаточный срок службы передней подвески. Затянете с заменой, заодно надо будет менять и подшипники верхних опор. Общался с двумя владельцами таких санок, так вот они говорили, что у них в качестве подшипника в верхней опоре была использована ПЛАСТИКОВАЯ пара трения. Они сказали, что с изношенными стойками такой узел махом рассыпается – просто в хлам. У себя не смотрел, неужели правда? Кто-то скажет: «Раз стойки теряют эффективность, их надо поменять». Верно, да вот стоят они, родимые, 170-190 USD за 1 шт. (оригинал) без учета доставки, что соответствует уровню цен на амортизаторы для какого-нибудь дорогого европейского авто. Вот, для справки, на Мерседес ML320 (джип) передний амортизатор оценивается в 190 USD (в среднем). А вот обладатель Короллы или Спринтера 1997-2000 г.в. купит передние стойки по 100 USD за 1 шт. кроме того владельцу Короллы доступны и неоригинальные стойки от KYB или BOGE, а вот владельцу Sunny – увы. Можно ставить KYB (333308 и 333309) от Алмеры-Европейки (мод. N16) по 3000-3600 руб./шт. но без гарантии – официально эти амортизаторы не предназначены для установки на Sunny. Аналогичную картину можно увидеть и по многим запчастям Sunny FB15. И уровень цен на запчасти Nissan Sunny в таком сравнении кажется просто идиотическим. Тем более, что такие модели как Bluebird или Pulsar – тоже ведь Nissan - по тем же позициям обходятся в разы дешевле.
Теперь следующее «интересное» место: передние рычаги. Основная проблема, с которой сталкиваются владельцы машины в плане данной детали – это изношенные сайлент-блоки передних рычагов. Износ проявляет себя скрипами, а затем и стуками. К пробегу 80-90 тыс.км сайлент-блоки уже, как правило, изрядно изношены. Опыт владельцев Sunny исходя из форума сайта drom.ru говорит о том, что и здесь неоригинал не поможет. Как правило, неоригинальные сайлент-блоки живут не более 2 месяцев, да и подвеска с ними «оживает»: больше скрипов и постукиваний. Это связано с конструкцией: на Sunny резина сайлент-блоков «приварена» к рычагам и качественно перепрессовать неоригинал, как правило, не удается. Выход один: купить 2 рычага (правый и левый) по 3500-4500 р./шт. и решить проблему на 40-50 тыс.км, заодно и шаровые будут новые, они идут в сборе с рычагами. И опять же здесь невольно возникает сравнение с Короллой: королловоды перепрессовывают копеечные сайлент-блоки и не задумываются.
Ну и напоследок интересное наблюдение: процентов 90 из всех Sunny FB15, присутствующих на вторичном рынке, не укомплектованы передним стабилизатором поперечной устойчивости. Ниссан упростил таким образом конструкцию машины, решив, что так тоже ничего. Это по меньшей мере странно, ведь даже ВАЗ-2108 всегда комплектовался этой деталью. Хотя японцам
cult-nissan.ru
