Содержание статьи:
Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня нам с вами предстоит обсудить очень интересную, но в то же время неприятную для некоторых автовладельцев тему. Речь пойдет про капитальный ремонт двигателя. Обязательно пишите в комментариях, если уже сталкивались с ним или вам предстоит реанимировать свою машину. Обсудим насущные вопросы вместе.
Пока же предлагаю детально изучить, что же такое капитальный ремонт, что нужно делать до и после капиталки на двигателе автомобиля, а также какие основные работы подразумевают подобное мероприятие.
Признаюсь честно, сам лично с капитальным ремонтом не сталкивался, пока еще не возникало необходимости настолько серьезно ремонтировать машину. Но вот друзья уже обращались на СТО. Их машины с моторами на 8 клапанов и на 16 клапанов не выдерживали длительной эксплуатации. Некоторые машины проходили реальный пробег двигателя до неизбежного, вполне закономерного капитального ремонта (КР). Другие же приходили в негодность слишком рано.
У бензинового и дизельного силового агрегата есть свои особенности, но общие принципы КР сохраняются.
Начну с простого. А именно понятия капитальный ремонт мотора. Капремонт — это комплекс мероприятий, предусматривающий замену или восстановления основных узлов двигателя для возврата прежних эксплуатационных характеристик и ресурса. То есть с помощью КР машину пытаются максимально приблизить к заводским параметрам.
Стоит ли делать капремонт своими руками? Лично я скажу нет. Хотя есть у вас есть старый «тренажер» в виде убитого автомобиля Газель, ЗМЗ, ГАЗ, ВАЗ 2109, 2106, 2110 или даже 2114, то попробовать можно. Но когда речь заходить про машины Мазда, Тойота, БМВ, Опель, Ниссан или Хендай, к примеру, тогда ни о каком самостоятельном вмешательстве не может быть и речи.
Стандартный капремонт включается в себя несколько основных этапов:
Так что ни один мастер не сможет вам точно сказать, сколько стоит капиталка, пока не демонтирует мотор, не разберет его на составные части и не даст объективную оценку состоянию двигателя. Все определяется по ходу дела, включая стоимость.
Разбирая узел за узлом, обнаруживаются новые дефекты, изношенные детали, повреждения. В некоторых случаях капиталка может стоит дороже, чем покупка нового равноценного автомобиля. Такова цена эксплуатации машины. Вот почему очень часто на вторичном рынке изношенные двигатели слегка ремонтируют, маскируют серьезные поломки и продают под видом исправных машин. Так что будьте осторожны, покупая бу автомобиль.
Нет, нет и еще раз нет. Многие часто путают эти понятия, поскольку и там и там двигатель нужно разбирать. Переборка — это разборка двигателя с целью поменять или отремонтировать конкретный элемент. Это могут быть поршни, клапана, прокладки головки блока цилиндров и так далее.
Капитальное вмешательство необходимо тогда, когда силовой агрегат износился, он не может нормально эксплуатироваться, падает мощность, увеличивается в разы расход топлива. Ездить на такой машине опасно.
Многих интересует, каков пробег двигателя до необходимого проведения капитального ремонта. Здесь все достаточно просто. У каждого автопроизводителя есть свои критерии, они хорошо знают особенности своих машин.
Потому изначально на новых машинах предусмотрен определенный ресурс до проведения капремонта. Средний показатель — от 150 до 200 тысяч километров.
Но есть важное замечание. Во многом ваш дизель или бензин, установленный под капотом, может превосходить или существенно не дотягивать до указанного в руководстве пробега. Это зависит от того, насколько бережно вы относитесь к собственному автомобилю.
Негативно на ресурс двигателя влияет целый ряд факторов, включая:
Вот и получается, что один водитель с двигателем, ресурс которого составляет 200 тысяч километров, без проблем эксплуатирует машину все 250-300 тысяч до капремонта, а другому капиталка требуется уже через 100 тысяч километров.
Так что привязывать свой автомобиль Рено, Киа, Нива, Форд Фокус, Газель, Митсубиси Лансер или тот же КАМАЗ к каким-то конкретным цифрам — дело неблагодарное. Плюс в любой момент тебя могут подстерегать неожиданности, неприятности на дорогах, какие-то форс-мажорные ситуации, из-за которых находящийся чуть ли не в идеальном состоянии мотор уже на следующий день откажет и будет требовать сделать капиталку.
Мне как-то приходилось лично наблюдать за тем, как двигатель буквально умирал. Нет, машина ехала, но делала это с большим трудом. При этом мой товарищ утверждал, что все нормально, это привычное поведение его машины. Но я как-то сомневался, что мотор на относительно новом Ауди должен работать именно так.
Мои подозрения подтвердились спустя несколько дней, когда друг повез машину на СТО, а результатом проверки стал неприятный вердикт — капитальный ремонт или свалка. Кстати, мой вам совет. Проживая в Самаре, Москве, Питере или любом другом городе и будучи владельцем машины, заведите полезные знакомства с работниками автосервисов. Это позволит получать услуги на высоком уровне, а для СТО вы будете постоянным, а потому и прибыльным клиентом. Лучше потратить больше денег на проверенных специалистов, нежели пытаться сэкономить путем ремонта в сомнительных гаражах.
Чтобы вы, мои уважаемые, не доводили машину до предельного состояния, я подготовил перечень основных симптомов, указывающих на приближающееся окончание ресурса вашего силового агрегата.
Если вы заметите представленные ниже признаки, знайте, что машину срочно нужно отправлять в хороший автосервис и заниматься ремонтом двигателя:
Только учтите, что на окончание ресурса мотора и необходимость капремонта указывает комплекс представленных симптомов. Если признаки проявляются отдельно, это может говорить о неисправности отдельных узлов или даже обычных расходников. Так что если у вас валит синий дым из-под задних колес, не спешите паниковать.
Если посмотреть различные видео про капремонт, а также изучить инструкции, то всю работу можно условно поделить на несколько этапов.
Многие забывают о таком понятии как обкатка, которую обязательно нужно проводить после завершения капитального ремонта мотора.
Если соблюдать все правила, профессионально выполнять сам ремонт, тогда после восстановления движок может получить ресурс не меньше, чем его изначальный запас прочности, предусмотренный заводом-производителем.
По сути, обкатка выполняется согласно тех же правил, которых нужно придерживаться после покупки нового автомобиля с салона:
И так вы должны делать в течение последующей 1 тысячи километров. Это минимальное значение. Хотя специалисты утверждают, что оптимальные характеристики после обкатки достигаются примерно через 5-10 тысяч километров. Нагрузку на двигатель увеличивайте постепенно, чтобы не пришлось вновь обращаться в автосервис. Уже к 30 тысяче километров пробега машину можно эксплуатировать в привычной вам манере, цеплять прицепы, разгоняться до высоких скоростей и пр. Хотя стоит ли так делать?!
Не забудьте про замену смазочных материалов. Первую замену делают примерно через 1000 километров с начала обкатки, а затем через 5 тысяч. Еще одну обязательную замену проводят примерно через 6-8 тысяч км. Все последующие мероприятия выполняются в привычном промежутке, как до капитального ремонта.
В последнее время у капиталки появился достойная альтернатива в виде контрактных моторов. Но далеко не все знают, что это такое. Честно говоря, еще несколько лет назад я сам не особо понимал, о чем идет речь. Но все меняется, появляются новые знания и хорошие знакомые, которые могут подсказать.
Если смотреть на проблему износа двигателя с позиции денег, то контрактный мотор стоит примерно также или может обходиться немного дешевле капиталки. Но помните, что под контрактным силовым агрегатом подразумевается бывший в употреблении мотор, то есть бу. Обращаясь в сомнительные организации, вам могут предложить движок, состояние которого, мягко говоря, не очень. Плюс с законностью приобретения контрактного двигателя могут возникнуть проблемы. Ведь его придется потом заново регистрировать.
То есть я считаю, что выбор в пользу контрактного мотора, а не капитального ремонта, актуален только в нескольких случаях:
А если вам вдруг предложили якобы отличный контрактный двигатель, да еще и по привлекательной цене, настоятельно советую отказаться. Тот же g16a Escudo от Suzuki никак не может стоить дешево, если он в хорошем состоянии.
Надеюсь, этот материал дал вам пищу для размышлений, а также позволил полноценно взглянуть на проблему капитального ремонта силовых установок на автомобилях.
Обязательно делитесь своими впечатлениями в комментариях, задавайте вопросы и не забывайте подписываться в группу ВК.
pricep-vlg.ru
Двигатель является достаточно сложным узлом автомобиля и при определенных условиях может потребовать ремонта. В заметке я расскажу вам, на основании чего принимать решение о капитальном ремонте двигателя, как организовать этот процесс и как сэкономить при этом деньги.
Заметка является достаточно универсальной, ведь не важно, будете вы проводить капитальный ремонт двигателя ваз, форд фокус или ауди.
Просто так в двигатель лазить нету никакого смысла. Капитальный ремонт двигателя — это не рядовая операция ремонта, а сложный процесс, который займет много времени и денег. Главными предпосылками являются:
Список предпосылок не полный, но охватывает большую часть причин капиталки.
Капитальный ремонт может быть полным или частичным — все зависит от преследуемых целей и показателей контрольных зазоров в сопряжении деталей.
Другими словами, прежде чем принимать решение о полном или частичном ремонте, необходимо измерить геометрию камеры сгорания и цилиндра, замерить толщину вкладышей, обратить внимание на люфты в поршневых пальцах, замерить толщину шеек коленчатого вала.
Нельзя просто так принять решение, точить и менять поршни или ограничиться заменой колец. Только через замеры.
Сразу предостерегу, если принять решение о замене только поршневых колец, это может не помочь, в случае, если износ превышает допустимые нормы.
Начинать надо разумеется с расчета стоимости ремонта и оценки рисков. Если двигатель сжигает литр на тысячу, и едет при этом нормально, капиталка может и подождать, а вот если затраты на доливку масла стали значительными, дешевле будет откапиталить мотор и вычеркнуть из расходов доливку масла каждый день.
Для того, чтобы объективно рассчитать стоимость ремонта, необходимо знать, какие детали подлежат замене при полном и при частичном капитальном ремонте. Таким образом вы должны составить две схемы ремонта и отталкиваться от них.
При частичном ремонте меняются:
При полном капремонте необходимо затратить все то же что и при частичном, но приплюсовать расходы на:
После того, как вы рассчитали стоимость полного капитального ремонта, прибавьте к этой стоимости 10-20%% на непредвиденные расходы. Если полученная сумма вас устраивает, можно приступать к следующей части.
Перед началом ремонта необходимо определиться с конечной целью — двигатель лучше всего вытащить наружу, чтобы он оказался отдельно от автомобиля. Все болты должны быть переписаны и желательно сфотографированы, чтобы при сборке каждый болт нашел свое место. После вытаскивания двигателя, необходимо разобрать его на составляющие и отправить на замеры голый блок двигателя, головку блока и коленвал.
Замеры дают нам информацию о необходимости расточки и шлифовки. После этого покупаем все запчасти и отдаем двигатель токарю и шлифовщику.
Когда все детали мотора приведены к размерам в допуске, самое время начать его сборку. Первое, на что надо обратить внимание, это замена всего, что подвержено износу, включая сальники, игольчатые подшипники и прочее. Помните, что операция снятия и установки двигателя достаточно сложная, и вам не захочется из-за какой то мелочи его снимать повторно, да и качественно откапиталенный мотор прослужит вам гораздо дольше.
При сборке головки, обратите внимание на гидрокомпенсаторы, сальники клапана, а заменить направляющие клапанов и вовсе обязательно. Сами клапана обязательно притрите.
Будут вопросы, задавайте в комментариях и не забывайте делиться заметкой при помощи кнопочки ниже — вам не сложно, а мне приятно.
РЕКОМЕНДУЕМ ТАКЖЕ ПРОЧИТАТЬ:
myautoexp.ru
Несмотря на совершенствование технологий двигателестроения (а часто - и вопреки нему), износ мотора рано или поздно в любом случае дойдет до того момента, когда капитальный ремонт двигателя станет целесообразным. Причем, хотя многие владельцы автомобилей и предпочитают пойти более простым путем, купив контрактный силовой агрегат, услуги квалифицированных мотористов по-прежнему не теряют в цене. Что касается отечественных автомобилей, то обычно делают капремонт двигателя, если это уже необходимо.
Показателем к капитальному ремонту двигателя может быть как значительный износ цилиндропоршневой группы, так и ее повреждение. Наиболее опасен второй вариант развития событий - при сильных повреждениях (например, вследствие разрушения шатуна) ремонт блока цилиндров становится либо крайне дорогостоящим (расточка блока под ремонтную гильзу), либо невозможным.
Самый распространенный метод определения состояния ЦПГ - это измерение компрессии двигателя, более совершенные методы инструментальной диагностики подразумевают снятие кривых давления по цилиндрам мотор-тестером и проверку утечек вакуума. Таким образом можно значительно точнее определить причину снижения мощности двигателя: виной тому износ цилиндров, прогорание клапанов или смещение фаз газораспределения.
Существует и косвенный метод диагностики состояния цилиндров по расходу масла двигателем, но принимать решение о переборке мотора только по количеству доливаемого масла сразу нельзя - проблема может крыться в повреждении маслосъемных колпачков или залегании маслосъемных колец после длительной стоянки. Тем не менее, характер дымления точно указывает источник масла в камере сгорания: если дым усиливается при перегазовках во время набора оборотов, оно попадает в камеру сгорания по стенкам цилиндров (износ или залегание колец), если на сбросе оборотов - то пора делать ремонт двигателя - менять маслосъемные колпачки.
Ресурс двигателя напрямую зависит от примененных в нем материалов и технологий, а также условий эксплуатации. Например, знаменитый "103-й" мотор Mercedes-Benz, низкооборотный 6-цилиндровый агрегат с чугунным блоком цилиндров, способен без потери компрессии проработать несколько сот тысяч километров. В то же время двигатель современной малолитражки, который постоянно приходится выкручивать в городских условиях, может попасть в ремонт и на первой сотне.
Крайне важно и качество обслуживания мотора. Ничто так не сокращает его ресурс, как низкокачественное моторное масло или не смененный вовремя масляный фильтр.
Капремонт двигателя - работа не из дешевых, но и рассчитанная на долговременный результат. Поэтому экономия на запчастях в данном случае не будет разумным решением, также как и частичный ремонт: например, отдав блок цилиндров в расточку и купив новый комплект поршней, глупо не поменять и вкладыши - работы от этого не станут дороже, так как мотор все равно полностью разобран, зато в итоге Вы получите, по сути, новый мотор.
При выборе запчастей лучше всего довериться тому мастеру, который выполняет капремонт двигателя, особенно, если он часто работает с моторами этой марки. Многие специализирующиеся на ремонте двигателей фирмы сами приобретают нужные детали, консультируясь с клиентом только о пределах бюджета капиталки.
Капремонт двигателя зачастую сопряжен с точными станочными работами, например, расточкой блока цилиндров или шлифовкой шеек коленчатого вала. Как правило, моторист сам подскажет вам, куда лучше обратиться для выполнения этих работ, так как от этого напрямую зависит результат переборки двигателя и в немалой степени - его собственная репутация.
Сразу уточните у мастера сроки и условия гарантии. Нужно понимать, что капремонт двигателя - это сложная работа, результат которой взаимосвязан со множеством других факторов. Например, если после переборки мотор внезапно потеряет тягу, не стоит сразу обвинять во всем сервис - возможно, отказал бензонасос. Следовательно, предоставляемая гарантия при капитальном ремонте распространяется только на новые запчасти и работы, произведенные непосредственно при сборке двигателя. При этом ответственность за повреждения, вызванные некачественными станочными работами (например, если не выдержан тепловой зазор при хонинговке цилиндров), также несет моторист - перед сборкой он обязан проверять соответствие всех сопряжений нормативам.
Срок гарантии на капитальный ремонт двигателя обычно определяется в километрах пробега. Поскольку наиболее критичными являются первые 10-15 тысяч километров пробега после переборки, гарантия не должна быть меньше этих цифр. Квалифицированные мастера же гарантируют безотказность на значительно большие пробеги - для качественно перебранного двигателя они не так и велики, а вот в качестве рекламы такая гарантия работает отлично.
А далее видео о том, как делать капремонт двигателя на 10-м Лансере:
avto-cool.com
Постановка на капитальный ремонт двигателя определяется его техническим состоянием, условиями работы, эксплуатационными характеристиками, своевременным ТО. Этому предшествует появление специфических стуков, падение мощности, завышенный расход масла и как следствие, черный шлейф из глушителя. Существенную роль играет пробег автомобиля.
Процесс восстановление охватывает:
Поршня, все компрессионные, маслосъемные кольца, клапана, шатуны, сальники, прокладки, другие запчасти входят в разряд заменяемых деталей.
К необходимости этих операций приводит высокий износ сочленений цилиндро-поршневой группы и кривошипного механизма.
Появившиеся зазоры, например, между изношенными кольцами и зеркалом цилиндра способствуют попаданию масла из картера в камеру сгорания. В итоге из глушителя автомобиля исходит синеватый шлейф дыма (выгорание масла).
Специфические стуки хорошо знакомы опытным дизелистам. Исходят они при появлении зазора или проворачивании вкладыша шатуна на шейке коленчатого вала. Ситуация зачастую заканчивается поперечными царапинами (задир) цилиндра и заклиниванием мотора. Таким образом, срок эксплуатации мотора определяется изношенностью узлов сопряжения.
Состоит из большого перечня последовательных операций. Сюда входит демонтаж навесных агрегатов: ТНВД (в случае с дизельными ДВС), водяная помпа, стартер, генератор, другие узлы. Если это трудно сделать из-за неудобств, то работы ведутся на стенде. С бензиновых двигателей снимается карбюратор, трамблер, генератор тока, радиатор, провода, воздушный фильтр. Мотор автомобиля, обычно, извлекается с коробкой скоростей, предварительно освободив его от крышки коробки передач, карданных соединений. После выемки мотора, следует сделать внешнюю чистку от грязи, а разборку на составляющие детали на стенде. Операцию мойки стоит выполнять керосином или бензином, если нет моющих растворов. В процессе дефектовки и принятии решения о целесообразности капиталки вам потребуются:
От результатов отбраковки зависит, во сколько обойдется капитальный ремонт двигателя. А цену его, вкупе с заменяемыми деталями и восстановительными операциями, нужно обговаривать заранее.
Необходимо проверить все технические параметры не соответствующие нормативным требованиям. Проверенные характеристики методом диагностики позволяют сделать вывод об изношенности той или иной детали. Запчасти и их стоимость являются составной частью договоренностей сторон.
По завершении процедуры диагностики рассматривается перечень работ по механической реставрации узлов, например, наличия трещин на самом блоке цилиндров. Под механическую обработку может подпасть операция прессовки головки блока на предмет выявления скрытых дефектов. Не исключены сварочные наплавки с последующим фрезерованием, шлифованием плоскости прилегания к блоку цилиндров.
В номенклатуру работ стоит включить расточку цилиндров под тот или иной ремонтный размер поршня. В противном случае в блок стоит запрессовать другие гильзы с расточкой их под стандартные поршни.
Процесс хонингования обязателен и его следует сделать как доводочную операцию с целью удержания масляной смазки.
От объема работ можно приблизительно определить, сколько будет стоить ремонт.
Правильная разводка поршневых колец
Перед ремонтом необходимо собрать все необходимые запчасти и наборы гаечных, торцевых, накидных ключей. Без соответствующих навыков выполнить капитальный ремонт двигателя своими руками возможно, но не желательно.
Связано это с процессом сборки, где помимо дополнительной рабочей силы потребуются профессиональные познания. Последовательность сборки двигателя автомобиля сопровождается установкой коленчатого вала, проверкой рабочих зазоров коренных, промежуточных подшипников. Шейки коленчатого вала шлифуются под ремонтный размер шатунных вкладышей. Если шейки разбиты, то есть имеют эллиптические формы, то менять придется и вал. Деталь дорогая и во сколько обойдется хороший экземпляр сказать сложно.
Процедура сборки емкая и исключительно серьезная. Необходимо быть внимательным, чтобы не допустить ошибок при укладке вкладышей, притирке их, силе затяжке болтов крепления. Желательно нанести на стенки цилиндра крестообразные царапины. После хонингования почти невидимые и неощутимые царапины будут служить в качестве канавок для смазки.
Капитальный ремонт двигателя практически завершен.
Обкатка мотора необходима для пущей уверенности в качественном ремонте. Эту обязательную процедуру целесообразно выполнять в условиях СТО или крупных автотранспортных предприятий. Холодная обкатка осуществляется на специальном стенде после замены поршневых колец или вкладышей в режиме ограниченных нагрузок.
Коленчатый вал вращается от смонтированного на стенде электромотора. Обкатка выполняет функции притирки трущихся сочленений, например, поршневые кольца — цилиндр, коленчатый вал — вкладыши.
В случае отсутствия стенда холодная обкатка может производиться буксированием автомобиля на жесткой сцепке. В этой ситуации из головки блока выворачиваются свечи зажигания и машину таскают не менее 3-часов. Здесь от колес двигающегося автомобиля усилие передается на мотор.
Обкаточный стенд для дизеля должен иметь:
Трубопровод проточной циркуляции масла, давлением 4–5,5 кгс²/сек, с температурой на входе 80° C
Привод подачи топлива к ТНВД, с проверкой горючего в топливном баке.Горячая обкатка предусматривает проверку:
Дело в том, что приработка трущихся сочленений неминуемо приводит к нагреву. С этой целью обкатка должна вестись на оборотах, не превышающих 60% номинальных.
Первый трехтысячный пробег считается приемлемым только с постепенным увеличением нагрузки. В зависимости от качества ремонта, пробег можно считать удовлетворительным после 10-15 тысяч эксплуатации автомобиля.
Важным моментом для авто считается первый запуск двигателя. Делать это следует с соблюдением предписанных требований:
В холодное время желательно масло разогревать до рабочей температуры. Прорабатывая мотор, следует все время наблюдать за температурой, давлением масла и просматривать наличие различных подтеков. Параллельно прослушивается возможное появление стуков или прочих звуков.
Обкатка к 3,0 тыс. км может стать поводом для повышения скорости до 90 км/час.
Во сколько обойдется капитальный ремонт зависит от многих факторов и часто определяется от результатов отбраковки и объема работ. Не менее важным фактором остается пробег автомобиля.
autolirika.ru
Большинство водителей, отдавая двигатель своего автомобиля в какое нибудь СТО для капитального ремонта, заранее знают, что отремонтированный мотор будет всё же несколько хуже нового, и ресурс его будет естественно меньше. Ведь многие рассуждают так — «новый есть новый». Но очень мало водителей знают, что если сделать ПРАВИЛЬНЫЙ капитальный ремонт двигателя, то он «пробежит» намного больше нового серийного заводского мотора.
А что значит правильный капремонт и какой он должен быть? Об этом большинство водителей и не подозревают и спокойно отдают свой двигатель в сервис, надеясь, что там якобы мастера всё сами знают. Только вот впоследствии, водители удивляются малому ресурсу отремонтированного двигателя, и грешат на некачественные запчасти. В этой статье мы подробно разберём, что значит правильный капремонт двигателя, и возможно после прочтения этой статьи, многие водители начнут более внимательно выбирать ремонтников и ремонтную мастерскую, или же всё таки начнут ремонтировать двигатель своими силами.
Я уже писал о ремонте двигателей в этой, вот этой ну и вот в этой статьях, в которых я описал азы обычного капремонта двигателей автомобиля и японского мотоцикла и желающие могут кликнуть и почитать. Но кто хочет СУЩЕСТВЕННО увеличить послеремонтный пробег (ресурс) двигателя своего мотоцикла или автомобиля, то советую читать дальше.
Так как же осуществить такой капитальный ремонт своего отработанного двигателя, чтобы он стал лучше нового заводского? Да не так уж и сложно, если принять во внимание то, что серийное производство двигателей, это обычный конвеерный поток, в котором серийным деталям двигателя не уделяют должного внимания, это просто не реально.
Ну а ремонт двигателя, даже поставленный на поток, в какой то хорошо оснащённой мастерской — это искусство, потому что для каждого двигателя нужен индивидуальный подход. Например при деффектовке деталей, при которой каждая деталь тщательно изучается, чуть ли не под микроскопом, а иногда и дорабатывается специалистами и становится лучше новой детали.
В некоторых грамотных зарубежных мастерских, капитальный ремонт любого двигателя, плавно переходит в его тюнинг, то есть доводку серийных деталей до совершенства. И не смотря на то, что такой ремонт дороже обычного (ведь ручной труд всегда дороже), спрос на него всегда большой и клиенты стоят в очереди.
Потому что отремонтированный таким способом двигатель, во первых намного мощнее и долговечнее нового серийного мотора, а во вторых он ещё и дешевле нового серийного мотора. Ведь большинство самых дорогих и трудоёмких операций, делаются только на заводе, при производстве двигателя с нуля.
И если даже зарубежные заводские (серийные) двигателя при ремонте нуждаются в доводке и усовершенствовании, то что говорить про наши отечественные заводы, которые работают в условиях низкой оплаты труда рабочим и постоянной нехватки средств на усовершенствование серийного производства. Где даже крепёжные болты сидений забиваются молотком ?!?!
И в целях экономии времени (а время как известно это деньги) на большинстве отечественных автозаводов, намеренно пренебрегают некоторыми важными операциями. Например каждый инженер или металло-эксперт знает, что после отливки блока цилиндров, он должен отлежаться на полке определённое время.
И благодаря этой выдержке (старению), постепенно снижается внутреннее напряжение каждой детали, и при этом она может даже немного потерять форму (покоробиться). И только после того, как деталь принимает свою окончательную форму, только после этого её можно начинать обрабатывать (выбирать фрезой все отверстия и плоскости).
Так вот, на некоторых заводах выдержку блоков и головок не делают, и в итоге, после обработки отверстий и плоскостей, со временем деталь меняет форму, и уже все плоскости не параллельны, отверстия тоже (например постели подшипников валов). И плоскости разъёма блока и головки, после сборки будут не параллельны коленвалу, распредвалу и другим валам двигателя. Нетрудно догадаться, какой в итоге получится двигатель и каков будет его ресурс.
Из вышесказанного следует сделать вывод, что отечественный бэушный блок цилиндров или головка, которые проработали не одну сотню километров, ни чем не хуже, а даже лучше новых деталей, так как со временем произошла приработка сопряжений, осадка и детали в старении не нуждаются. И это большой плюс для того, чтобы после ремонта такие детали стали лучше новых заводских.
Не менее важная деталь, это цилиндры двигателя, а точнее их поверхность. Многим известно, что после расточки цилиндров (о расточке подробнее читаем тут), их поверхности (стенки) нужно отхонинговать (хотя современные станки позволяют производить хонинговку и без предварительной расточки).
То есть необходимо обработать стенки всех цилиндров специальным инструментом, называемым хоном, который после обработки превратит поверхность стенок цилиндров в шершавую, с очень мелкими канавками и выступами (если смотреть под микроскопом, как на рисунке 1). Большинство водителей знают, что благодаря мельчайшим канавкам на поверхности цилиндров лучше удерживается моторное масло (для смазки поршней и колец).
Так вот, для сравнения и для дальнейшего размышления, приведу ещё один пример, объясняющий почему у отечественных двигателей (да и у зарубежных тоже — после нашего ремонта) такой маленький пробег (у новых моторов) и послеремонтный пробег тоже. А всё дело в том, что на наших отечественных автомобильных заводах, да и в 95% всех ремонтных мастерских, применяют для хонинговки цилиндров алмазные абразивные бруски.
На зарубежных же заводах и ремонтных мастерских, никогда не пользуются такими брусками и применяют безобразивные бруски, которые следует менять в несколько десятков раз чаще, чем алмазные абразивы. А нашим заводам и мастерским главное что? Да то, что абразивный брусок остаётся пригоден для работы даже после тысячи отхонингованных блоков, ведь какая получается экономия?! И плевать на то, что ресурс мотора снизится в десятки раз, зато производство дешёвое.
Но почему же абразивные бруски для хонинговки не применяют за рубежом и от этого ресурс их двигателей намного больше? Да потому что при обработке поверхности цилиндра таким бруском, частицы абразива внедряются (шаржируются) в металлическую поверхность стенок цилиндра, а затем при работе двигателя, «съедают» его поршни с кольцами, и в итоге происходит быстрый износ поршневой.
А безобразивные бруски, которые применяют за рубежом, и которые намного быстрее образивных изнашиваются, изготавливают из достаточно мягких сплавов, и при работе они как бы не сколько срезают поверхность стенки цилиндра, а сколько давят и выглаживают её. В итоге, на металлической поверхности стенки цилиндра образуется очень тонкий слой, работающий не как абразив, а примерно как твёрдая смазка, существенно сокращающая износ цилиндров и поршней (и уменьшающая трение).
Кстати, если кто не знает, за рубежом уже давно забыли что такое ремонтные кольца и не применяют их. Зачем, когда на современных зарубежных машинах (например свежие Мерседесы), при правильном изготовлении блока мотора (а на некоторых никасилевое покрытие) и современном методе изготовления поршневых колец, нет необходимости менять кольца, и «проходит» двигатель без замены колец миллион километров пробега ! Кто хочет узнать об этом подробно, то кликаем здесь и читаем на здоровье.
Выше мы рассмотрели один из важных моментов правильной хонинговки цилиндров, который если вы примените при ремонте своего двигателя, то существенно увеличите его ресурс. Но существуют и другие важные моменты. Не все водители и даже ремонтники знают, что после установки блока на двигатель и затяжки его головки, геометрическая форма цилиндров немного меняется, так как металл есть металл. То есть при обжатии цилиндр (или цилиндры) перестаёт быть строго цилиндрическим, даже если его изготовили очень точно и до обжатия он был таким.
Правильная хонинговка цилиндра.1 — блок цилиндров, 2 — алюминиевая плита с отверстиями, вместо головки, 3 — хон с безабразивными брусочками.
А это значит, что и обрабатывать при ремонте любой цилиндр, нужно ОБЖАТЫМ примерно так же, как он будет обжат на двигателе после ремонта. Проще говоря, нужно изготовить из толстой плиты (или из старой головки — см. рисунок 2) плиту, с отверстиями под хон и под крепёжные болты, которые обожмут цилиндры так же как и на двигателе (с таким же положенным моментом). После расточки цилиндров и отжатия болтов (и снятия плиты и блока), геометрическая форма отремонтированных цилиндров, тут же немного нарушится.
Но теперь остаётся только собрать и установить на отремонтированный таким способом блок штатную головку двигателя и обжать весь бутерброд положенным моментом, и геометрия расточенных цилиндров станет идеальной ! Цилиндры отремонтированного таким способом двигателя, станут лучше новых заводских! Ведь при серийном производстве двигателей на заводах, вышеописанную правильную технологию расточки и хонинговки вряд ли применяют (а если и применяют, то только на зарубежных престижных автомобилях).
Кстати, и в большинстве ремонтных мастерских, так правильно моторы тоже не ремонтируют, а если кто то из редких ремонтников и делает это, то его ещё надо поискать, чего вам очень советую. Ну и напоследок ещё один нюанс правильного ремонта.
Большинство ремонтных мастерских, при расточке цилиндров, главной (базовой) плоскостью считают нижнюю плоскость картера (там где поддон двигателя). Проще говоря, берут и ставят блок цилиндров на крепёжный стол станка, затем зажимают блок и начинают обработку. Но никто из расточников никогда не задумывается (а если и задумывается, то только когда делает свой двигатель), а точно ли параллельна нижняя плоскость блока оси коленчатого или распределительного вала?
И если даже при серийном производстве, особенно отечественном, и выполнили это важное условие (что с трудом верится), то от каждодневных нагрузок в процессе эксплуатации, это условие со временем нарушилось. И может быть даже всего на доли градуса, а может и больше, а кто это знает и кто проверяет ? Да всего лишь какие то единицы действительно грамотных мотористов.
В итоге, ось коленвала (да и распредвала тоже) оказываются не перпендикулярны стенкам цилиндра (осям цилиндров). И получается, что на шатуны двигателя постоянно будет давить пусть небольшая, но всё таки изгибающая сила. Кольца, поршни, да и стенки цилиндров будут изнашиваться неравномерно. К тому же между поршнями и стенками цилиндров, будет образовываться не правильная плёнка масла, а менее устойчивая клинообразная плёнка, которая будет постоянно выдавливаться из под трущейся пары (поршень-цилиндр).
Кстати, слой масла в виде клина, будет и между шейкой и вкладышем коленвала (см. рисунок 3). Результат всего этого — ускоренный износ и естественно малый ресурс двигателя.
Из вышесказанного следует сделать вывод, что прежде чем начинать обработку цилиндров блока, очень важно проверить постели коренных вкладышей (да и любых постелей) на их точную цилиндричность и соосность (точную перпендикулярность отверстий постелей к отверстиям цилиндров). И уже исходя от этого, правильно закреплять блок в станке и обрабатывать поверхность цилиндров.
При необходимости лучше не подкладывать под нижнюю плоскость блока пластины, если эта плоскость не перпендикулярна осям цилиндров, а лучше шлифануть эту плоскость на станке, чтобы исправить дефект. И после этого можно буде уже спокойно укладывать блок на стол расточного станка и растачивать, или хонинговать цилиндры (опять же правильным — безабразивным хоном). Настоящие мотористы профессионалы (к сожалению чаще за рубежом) делают именно так.
И если даже кто то не вс состоянии сделать правильный капремонт двигателя своими силами (не у каждого ведь есть станочный парк в собственной мастерской), то по крайней мере вы, прочитав эту статью, сможете уже адекватно контролировать мотористов, которым вы доверите ремонт своего двигателя, а это важно.
Я надеюсь, если прочитав эту статью, вы сделаете капремонт своего двигателя, учитывая все нюансы, описанные здесь, то в итоге вы увидите очень интересные результаты такого ремонта, а именно: намного снизится угар и естественно расход масла, а так же выхлоп вредных веществ в атмосферу (может кому то это не важно, но мне да), чуть уменьшится расход топлива (ведь потери на трение уменьшатся), и существенно уменьшится скорость износа цилиндров, колец и поршней.
Ну, а самый главный прикол такого правильного капитального ремонта двигателя, это то, что ресурс вашего отремонтированного мотора, почти в два раза превысит ресурс абсолютно новенького заводского серийного двигателя; успехов всем!
suvorov-castom.ru
В отличие от ремонта бензинового мотора, капитальный ремонт дизельного двигателя значительно сложнее. Основные трудности - в последующих регулировках топливной системы и аппаратуры. Топливная система на дизельных агрегатах представляет собой подкачивающий насос, который забирает горючее из бака, а также ТНВД, задача которого – поднять давление топлива в магистралях подачи и в форсунках, участвующих в процессе непосредственного впрыска в камеры сгорания. Элементы ТНВД требуют профессионального подхода в процессе ремонта и настройки, а вся работа по регулировкам насоса высокого давления осуществляется на специальных стендах. О нюансах капремонта читайте в нашей сегодняшней статье.
Узнать о том, что в ближайшем будущем грозит капитальный ремонт дизельного двигателя, можно по определенным симптомам.
Первым делом можно взглянуть на выхлоп. Он будет черным, сизым или белым. Также в процессе эксплуатации автомобиля будет значительно повышен расход горючего и масла. Кроме этого, из шланга вентиляции картерных газов будет вылетать газ и пары с выраженной пульсацией. Цвет дыма из выхлопной трубы может быть разных цветов.
Кроме того, ощутимо снижается мощность мотора – это 15% и более. Снижается максимальная скорость, увеличивается время разгона с места до 100 км в час. Можно наблюдать неравномерную работу в режиме холостого хода, перегревы. В выхлопной трубе можно слышать стуки и шумы. Иногда падает давление масла. Если наблюдаются эти симптомы, то капитального ремонта дизельного двигателя не избежать. И чем раньше начать ремонт, тем дешевле он обойдется в итоге. Ремонтные работы разделены на несколько основных этапов.
Перед непосредственным ремонтом необходимо провести тщательную диагностику. Нужно точно выяснить, что именно мешает нормальной работе дизельного силового агрегата. Первым делом стоит обратить максимум внимания на давление масла и конец такта сжатия. Выяснить это можно по инструкции к мотору. В ней указаны допустимые давления. Если они отличаются, это означает неминуемый ремонт.
Капитальный ремонт дизельного двигателя лучше осуществлять на снятом моторе. Это даст удобный доступ ко всем агрегатам и узлам. Перед демонтажом нужно слить из двигателя все технические жидкости – масла, антифриз, а также все остальное, что в него залито. 
Далее от мотора отсоединяют другие агрегаты, такие как КПП, приводы педали газа, топливный шланг. Затем освобождают мотор с креплений и откручивают фильтры.
После того, как мотор был снят, приступают к его разбору на составляющие. Для этого двигатель очищают от грязи, масла, копоти, песка и других загрязнений. Далее с мотора снимают все навесное оборудование. Это в зависимости от конструкции ГБЦ, поддон картера, топливная система. Нужно учитывать, что ГБЦ должна быть перебрана, а топливную систему необходимо протестировать и лучше всего в комплексе. В ходе разборки нужно тщательно очищать все снятые узлы.
Это наиболее важный этап капитального ремонта дизельных двигателей авто. Следует выполнять его с высокой точностью. Понадобится специальное оборудование и измерительный инструмент.
Что касается последних (а это микрометры, нутромеры, измерительные щупы), они позволяют выявить степень износа, уровень деформации деталей, а также другие неисправности. На этапе дефектовки тщательно проверяют коленчатый вал. На последнем ищут задиры на шейках вала. Диаметры шеек измеряют в двух плоскостях. Также измеряют биение шеек, проверяют маховик и коленчатый вал. Проверяют наличие осевых люфтов коленчатого вала в блоке цилиндров. На этапе дефектовки также выясняют отклонения от размеров и геометрических характеристик в цилиндрах. В парах трения промеряют зазоры, а также размеры всех трущихся поверхностей. Проверяют наличие трещин и других дефектов на корпусных деталях.
После того, как имеются все данные и цифры, нужно сравнить их с номинальными размерами, установленными на заводе-производителе. Также в процессе дефектовки подбирают доступные способы восстановления узлов и деталей. В запущенных случаях принимается решение о замене их на новые. Затем составляется смета, которая обсуждается с владельцем автомобиля.
После дефектовки начинается непосредственно ремонт. В ходе капитального ремонта легковых дизельных двигателей и моторов грузовиков осуществляется восстановление плоскостей на ГБЦ и блоке цилиндров, меняются коренные и шатунные вкладыши.
Нередко блок цилиндров в связи с большим износом отправляют на гильзовку или расточку. Затем шлифуют коленчатый вал до одного из ремонтных размеров. Подбирают поршни под соответствующий ремонтный размер. 
Замена поршней при капитальном ремонте дизельного двигателя нужна в большинстве случаев, потому что в основном изнашивается цилиндро-поршневая группа. Вместе с этим осуществляется переборка ГБЦ с заменой всех изношенных элементов. Нередко ГБЦ отправляется на шлифовку плоскостей. В процессе восстановления могут выполняться и другие работы. Но в основном изнашивается цилиндро-поршневая группа, коленчатый вал, маховик, коренные и шатунные вкладыши. Примерно таким образом осуществляется капитальный ремонт дизельных двигателей на «Вольво» и других автомобилях.
Перед сборкой специалисты тщательно удаляют всю грязь и жидкости. Если будут устанавливаться новые детали, их обязательно смазывают. Любые работы по сборке производят строго по заводской документации – там указаны моменты затяжки деталей и узлов. 
Также в процессе сборки обязательно меняются уплотнители (прокладки на блок) и другие резинотехнические изделия.
Этот процесс начинается с установки на агрегат фильтров. Затем мотор устанавливают в автомобиль, подключают все необходимые блоки. Далее в него заливаются все жидкости.
В ходе регулировки выполняется настройка всех его систем, количества оборотов. 
Также настраивается работа топливной аппаратуры. Затем выполняется первый запуск.
После монтажа мотора, его проверки и первого запуска стоит помнить определенные правила, ведь дизельный двигатель после капитального ремонта требует к себе особого отношения. Не рекомендуется эксплуатировать его на максимальных нагрузках. Обязателен прогрев перед началом движения. После того, как мотор проехал две тысячи километров, меняют масло и только тогда можно полностью эксплуатировать двигатель.
Итак, мы выяснили, как производится капитальный ремонт дизельного двигателя авто. Как видите, при помощи данной операции можно подарить мотору вторую жизнь.
fb.ru
Двигатель автомобиля является сложным устройством, которое имеет свойство приходить в неисправность. Небольшие неполадки достаточно просто устранить своими руками, но если функция двигателя нарушена в значительной мере необходим качественный капремонт двигателя.
Капитальный ремонт, есть не что иное, как полная переборка двигателя. В ходе масштабной реставрации важнейшей системы автомобиля производиться дефектовка основных составляющих и замена расходных элементов мотора. К капитальному ремонту двигателя рано или поздно приходит каждый автомобиль с большим сроком эксплуатации. Перед проведением работ, необходимо учитывать всю сложность и ответственность операции. Большинство работ возможно только при наличии специализированного оборудования и соответствующего набора навыков.
Качественная реставрация мотора позволит:
Для того чтобы приступить к реставрации мотора и вернуть ему первозданную функциональность, для начала необходимо демонтировать устройство. Для этого, необходимо использовать специальное оборудование, делающее демонтаж двигателя безопасным. В противном случае можно повредить и без того уязвимые элементы системы.
После демонтажа, необходимо разобрать мотор для того чтобы восстановить поврежденные элементы. Для дефектовки компонентов движка также требуется соответствующее оборудование. Нарушенные элементы обрабатываются для придания заводских конфигураций. Основным руководством для восстановления движка, является комплектующая инструкция производителя в которой описаны параметры составляющих мотора. В ходе ремонта, отдельное внимание уделяется блоку цилиндров и голове ГБЦ.
Важнейшими операциями в ходе полного ремонта важнейшей системы транспортного средства являются:
Как правило, все описанные работы производятся мастерами в специализированных салонах при наличии соответствующего оборудования. Самостоятельная разборка и диагностика двигателя поможет сэкономить значительное количество затрат на восстановления.
После обработки элементов важнейшей системы автомобиля, производиться сборка и обкатка восстановленного двигателя. При шлифовке головы блока цилиндров необходимо обратить на предельный момент обработки элемента, указанный в комплектующей инструкции производителя. Также стоит уточнить у мастера на какую глубину будет производиться обработка. Если момент износа головы превысил указанный в инструкции, элемент восстановлению не подлежит.
Качественно выполненный ремонт, в полной мере восстановит работоспособность двигателя и предотвратит непредвиденные поломки.
Удачного ремонта!
carmend.ru
