Согласно статистике, полностью меняют двигатель 30% владельцев авто Ford Focus спустя 3-5 лет эксплуатации. Причин тому множество. Кому не хватает резвости 100 сильного мотора, кому расход кажется, слишком несправедлив.
Также причиной можно считать и износ двигателя. Когда все детали настолько износились, что легче купить новый двигатель комплектом и не думать более о проблемах. Чаще всего, причиной, конечно, является тюнинг. Порой как не тюнингуй двигатель форда, все равно мало, особенно юным любителям гонок.
Разобрать двигатель можно и без сервисных центров, где с вас за данную процедуру приличную сумму денег. Для того, чтоб извлечь из кузова автомобиля двигатель, необходим как минимум один помощник и мощные опоры.
Демонтировать двигатель необходимо совместно с коробкой передач. Для этого также потребуется подъемник. Если это происходит не на подъемном боксе, а, скажем, в обычном гараже, то потребуется еще домкрат, дабы поднять переднюю часть автомобиля максимально высоко.
Внимание. Двигатель ОЧЕНЬ тяжелый, снимать его рекомендуется не менее с двумя помощниками и грузоподъемным механизмом.
Перед процессом извлекания двигателя обязательно перепроверить надежность соединения всех тросов, траверс, защелок, цепей и т.д.
Замена двигателя
На снятие и установку нового двигателя уходит не менее полудня. Как правило, автолюбители тратят в разы больше ввиду недостаточного опыта. Что касается инструментов, то их тут понадобится максимальное количество.
Ведь стоит учесть, что в момент демонтирования двигателя нужно еще снять и другие кузова автомобиля. Бачки, привода и т.д.
Для процедуры снятия и замены двигателя понадобятся:
Гаечные ключи от 8 и до 20 мм.
Торцовые головки.
Трещотки обычные и с длинным воротком.
Молоток.
Набор отверток.
WD-40.
Тряпки.
Емкости для масел и жидкостей.
Перчатки.
Опоры для двигателя.
Домкрат.
Пассатижи.
Подъемник для двигателя.
Напарник (желательно не один).
Снятие двигателя
Демонтировать капот с автомобиля. Для этого потребуется ключ на 10 и торцовая головка на 13.
Снять облицовку радиатора (решетка).
В системе питания снизить давление.
Отключить питание аккумуляторной батареи путем демонтажа клемм.
Извлечь АКБ.
Снять воздухоподводящий рукав.
Извлечь воздушный фильтр.
Трубопровод системы вентиляции двигателя необходимо также демонтировать.
Снять брызговики двигателя.
Слить охлаждающую жидкость из автомобиля.
Рекомендуется слить масло из масляного картера. (Желательно делать на разогретый двигатель, дабы масло было более текучим и быстрее опустошить бак)
Демонтировать крышку монтажного блока в моторном отсеке.
Отсоединить колодку моторного жгута проводов от разъема блока. Сам жгут остается на двигателе и будет извлечен вместе с двигателем.
Выкрутить болты крепления, отсоединить провод «массы» от кузова автомобиля.
Демонтировать полку аккумуляторной батареи.
От кронштейна кузова необходимо отсоединить два провода «массы», предварительно выкрутив болты их крепления.
Демонтировать расширительный бачок системы охлаждения с кронштейнов кузов. Предварительно необходимо отсоединить жидкостный шланг от этого бочка. Расширительный бачок отвести в сторону.
Выкрутив болт крепления, отсоединить бачок усилителя управления рулевой рейки от кронштейна кузова. Отвести в сторону бачок гидроусилителя.
Демонтировать ремень привода дополнительных агрегатов.
Демонтировать радиатор системы охлаждения. Если в комплектации Ford Focus не предусмотрен кондиционер, то нет необходимости снимать радиатор. Достаточно обойтись отсоединением отводящего шланга от нижнего патрубка радиатора.
Открутить болты крепления компрессора кондиционера. Отвести в сторону компрессор, не отсоединяя при этом трубопроводы от него.
Отсоединить насос гидроусилителя рулевого управления. Отвести в сторону и закрепить проволокой.
Разъединить трубопровод подачи топлива и продувки адсорбера, сжав фиксаторы.
Демонтировать катколлектор. Необходимо, чтоб автомобиль к этому времени остыл.
Шланг отопителя салона необходимо тоже отсоединить, повернув фиксатор против часовой стрелки.
Отсоединить пароотводящий шланг. Для этого нужно сжать хомуты пассатижами и сдвинуть их по шлангам.
Отсоединить подводящий шланг радиатора от патрубка водяной рубашки. Данный патрубок расположен под катушкой зажигания.
Отсоединить трубопровод вакуумного усилителя тормозов от впускной трубы.
Снять крышку кожуха механизма переключения передач, отстегнув с него 7 защелок.
Отсоединить наконечники тросов от рычагов механизма передач.
Отсоединить наконечники и от оболочки тросов от кронштейнов коробки передач.
Извлечь пружинный фиксатор переходника рабочего цилиндра выключения сцепления (гидропривод), поддев его отверткой, и отсоединить от картера сцепления вместе с трубопроводом гидропривода выключения сцепления.
Извлечь держатель шланга трубопровода выключения сцепления (гидропривод) из кронштейна на коробке передач.
Отвести трубопровод выключения сцепления в сторону.
Установить надежную опору под двигатель.
Демонтировать заднюю опору подвески силового агрегата.
Установить грузоподъемный механизм над двигателем. Закрепить все стропы механизма за переднюю и заднюю транспортные проушины. Натянуть стропы и проверить качество креплений.
Демонтировать сапун вентиляции картера коробки передач с отбортовки кронштейна левой опоры подвески силового агрегата.
Выкрутить болт крепления левой опоры подвески силового агрегата к кронштейну на коробке передач.
Демонтировать правую опору подвески силового агрегата.
Проверить, не нужно ли ничего более отсоединять от силового агрегата. Проверить наличие проводов, шлангов, навесных узлов и болтов.
Убрать опору из-под двигателя и опустить его вниз, на пол. В данном случае рекомендуется, дабы один управлял грузоподъемником, а двое снизу регулировали положение двигателя.
Поднять автомобиль на подъемнике на достаточную для извлечения двигателя из-под автомобиля. Рекомендуется, чтоб процедура по замене была либо на смотровой яме (там высоты достаточно) либо у подъемного бокса.
Установить надежные опоры под кузов автомобиля.
Полностью извлечь силовой агрегат из-под Ford Focus.
Установка двигателя
Установка нового двигателя и всех снятых узлов с силового агрегата происходит в обратной снятию последовательности. Стоит лишь учесть некоторые нюансы.
Очистить метчиком ржавчину из-под резьбовых отверстий крепления его опор. Делать это необходимо перед установкой нового двигателя.
Заменить прокладку катколлетора новой. Это обязательно.
Тщательно следить за правильностью расположения проводов и трубопроводов в момент подключения. Не допускать соприкосновений с движущимися и нагревающимися элементами силового агрегата. В противном случае, это приведет к скорой замене неправильно установленных проводов и возможно к поломке электрики в целом.
После установки двигателя залить масло в мотор.
Залить масло в коробку передач.
Залить охлаждающую жидкость.
Отрегулировать привод управления коробкой передач.
Из гидропривода выключения сцепления необходимо удалить воздух.
После успешного монтирования нового двигателя, необходимо его запустить и проверить на наличие подтеков масел, топлива, охлаждающей жидкости и прочего. Внимательно прислушаться к звуку звучания мотора.
Он должен работать равномерно, не издавая посторонних стуков, скрипов и прочих шумов. Оценить в целом подкапотное пространство на наличие неправильных соединений проводов и не касаются ли эти провода нагретого двигателя. Проверить давление масла.
Читайте также
grandrepairauto.ru
Эксплуатация Ford Focus I. Типичные болячки двигателя
Эксплуатация Ford Focus I. Типичные болячки двигателя - ч.1
Впервые Ford показал новый Focus в женевском мотор-шоу в 1998 году. Модель была придумана в качестве замены весьма удачного и заслуженного Escort, уже седьмого поколения. У Фокуса, как и у Эскорта, аналогичный широкий ассортимент кузовов, то есть хэтчбек о трёх и пяти дверях, седан, универсал и кабриолет. Последний, правда, появился у Фокуса II и выпускается «синхронно» обычным моделям, и в отличие от Escort, не является обычным «кабриком» с мягким верхом, а обладает металлической крышей о двух секциях, и в закрытом виде «превращается» в купе, правда, внешне.
Focus первого поколения 1998 года образца воистину стал народным, ведь за восемь лет с конвейера сошло более четырех миллионов автомобилей! А точнее с конвейеров, так как Форд выпускал модель в заводах аж в десяти странах, между прочим, среди которых оказалась и Россия с 2002 года. А в заводе в Штатах Focus «первый» после своего рестайлинга выпускался даже после того, когда в массовую продажу поступил Фокус второго поколения, причём, вплоть до 2010 года! В рамках этой статьи мы рассмотрим, является ли Фокус достойной заменой почти легендарной модели Эскорт, как по части надёжности, так и по части управляемости со спортивными «нотками»!
До четверти Фокусов первого поколения родом из-за океана, так как, в Штатах новыми они были дороже разве что корейских моделей, а через три года теряли примерно половину своей стоимости, вот ежегодно и завозили их в Россию тысячами.
У заокеанских Фокусов своя - иная специфическая светотехника (из-за законодательств США) и их легко отличить по ней и иной форме бамперов. «Свет» включает в себе оранжевые «повторитники», встроенные в радиаторную решетку и по бокам, передний бампер другой формы, и чуток изменённый задний, а задние фонари не имеют оранжевые секторы. Европейские Фокусы обладают чаще всего черным интерьером. У «американцев» салоны во взрослых светлых тонах «украшались» вставками «под дерево», однако, как и всеволожские модели, нередко попадаются без задних подголовников.
Когда покупаете американское авто, то следует учесть, что на них по традиции отсутствуют «двигательные» номера! Подавляющее большинство «американцев» выпущены с кузовами седан с «автоматами», так как это любимое сочетание американцев в данном классе машин. Несмотря на богатую отделку и наличие внутрисалонных устройств, что часто можно увидеть, за океаном, как в России, покупатели часто экономили на АБС и боковых ЭсЭрЭс - подушках безопасности. А вот автомобили в самой бедной комплектации, то есть без борткомпьютера, электропривода зеркал и CD-плеера покупать довольно рискованно, так как такие версии Фокусов были (и сейчас) популярны в конторах, дающих напрокат.
Линейка моторв Форд Фокус 1
Фокус, как и подобает добротной европейской модели, обладал большим выбором силовых агрегатов, состоящий из «арсенала» от простого и неприхотливого 1,4литрового восьмиклапанного о 75 сил заканчивая двумя топовыми версиями – два литра ST-версии с 173 силами для Европы и России и 2,3литровый 147-153 сил для США. А Топ из Топов вообще отдельная песня – двухлитровый турбовариант 215 сил! С ним Фокус имеет почти спорткаровские показатели - 6,7 сек. до сотни разгон и максималка в 232 км/ч, правда, почему-то в отличии от Эскорта в версии Косворт самый горячий Фокус слабее и с передним приводом, а вод раллийный Фокус наоборот – был мощнее - 280-326 сил, оснащался полным приводом и имел «шестиступки» с разными настройками. Дизели серии Duratorq TDCi известны ещё по Эскорту и другим моделям Форда, которые стали мощнее и экономичнее. И в отличие от предшественника на Фокусе были они только турбированные с турбинами разного давления – мощность 75, 90, 101 и наконец, 110-118 сил у топовых версий при отменной тяге 175, 200, 220 и 240-255 Нм соответственно. С последним разгон до сотни занимает 10,6-11 секунд, а максималка 193-196 км/ч у разных модификаций. То есть по всем показателям ничуть не уступают европейским и японским турбодизельным конкурентам аналогичной мощности, разве что Альфа Ромео, Фольксваген и Сеат обладали откровенно спортивными форсированными версиями в 150 сил. Но дизели Форда легко поддаются тюнингу - только с относительно недорогим чип-тюнингом (550-650 у.е.) выдаёт 130-142 л.с. и 31-330 Нм, и при этом служат почти так же долго так что... Есть и более дорогие и действенные способы, но это уже тема другого разговора.
Форд Фокус Первый, скорее всего, можно встретить с дешевым двухлитровым «восьмиклапанником» Split Port мощностью 110-112, 129 или 133 сил. У этого двигателя камера сгорания полусферического типа, иногда он идёт с обозначением CVH - сокращённо от английского понятия Compound Valve angle Hemispherical. Такой метод применяли ещё на Эскортах восьмидесятых, однако, на европейские версии Фокусов его уже не устанавливали. Хотя русские механики его уже почти не помнят, но этот агрегат несложный, ремонтопригодный и до 145-155 тысяч километров особых хлопот доставлять не должно. Правда, потом могут «самоуничтожиться» и седла клапанов попадут внутрь цилиндров , так что, если не повезет и всё пройдёт по этому сценарию, то счёт за ремонт может дойти до $3000-4000. А запчастей придётся целыми неделями ждать...
Турбодизельные двигатели «дураторки» сами по себе надежны - даже узлы турбонаддува готовы выдержать до двести тысяч километров, но находятся в «группе риска». Например, они чувствительны к качеству нашего топлива, правд, это касается почти любого турбодизеля зарубежного происхождения. Далее, окончательно выйдет из строя из-за износа топливный насос, а если неудачно заправится, что запросто может случиться у нас, то после этого система управления может запросто впасть в глубокую кому, и как следствие, ограничив обороты на отметке 1000-1100 об/мин.
Зато 16-клапанные «бензинники» Фордовской линейки Zetec всеядны. «Американцы» оснащались только двухлитровыми версиями, а в Европе и у нас были доступны даже 1,4 литровые 75-сильные. В наш рынок до 2002 года фордовцы поставляли 1600-кубовой вариант мотора Zetec-SE, который адаптировали под бензин АИ-92, но из-за этого стал выдавать на 11 сил меньше «европейца». Однако, несмотря на всеядность, версии с таким мотором откровенно «не ехали» и заводились в морозы неважно. Это замечание также касается и 1,8 литровым версиям Zetec-Е, аналогично «задушенным» ради возможности потреблять низкооктановый бензин.
После 2002 года эту проблему фордовцы отчасти решили, изменив программу управления «мозгов» этих моторов. Однако, под капот российских Фокусов помимо них решено было поставить другой мотор— восьмиклапанный бразильский вариант Zetec-RoCam (сокр. от Rollerfinger Camshaft) 1.6литрового мотора. Этот двигатель, по сути, представляет из себя удешевленный вариант мотора Зэтек-Е с цепным приводом газораспределительного механизма и блоком цилиндров выполненный из чугуна. Естественно это на уровне шума и вибраций отрицательно сказалось. В Россию этот двигатель поставляли из ЮАР под названием Duratec 8V. Но на деле этот не так уж и плох, например, отличается хорошей тягой на «холостых» и лучше остальных версий может переваривать отечественное топливо.
А вот американские Zetec-Е, наоборот, настроены под жесткие экологические стандарты, и наш бензин воспринимают за суррогат. В итоге многим во время езды приходится столкнуться с тем, что едет машина с мигающей или уже постоянно горящей сигнальной лампочкой «Check Engine», так как оригинальные настройки программы управления создают проблемы и глюки с компьютерной диагностикой.
На всех без исключения Зетеках время от времени приходится промывать клапан холостого хода. И не только его - блок дроссельной заслонки также нуждается в этой процедуре. Когда приходит время заменять датчик скорости, то автомат переключается в аварийный режим, фиксируясь на второй передачи, не переключаясь выше, а двигатель на машинах с МКПП может даже на ходу заглохнуть. Хотя и стоят датчики скорости одинаково для всех версий — по $35-40, но у «европейцев» и «американцев» они разные.
Зато блоки управления всех моторов адаптивные – они подстраиваются под конкретный стиль вождения каждого водителя. По-быстрому «сбросить» память о прежнем владельце машины можно, для этого нужно скинуть клемму с аккумулятора и после первых же 10—15 км повадки машины должны изменяться. Еще один электронный «девайс» - это защита двигателя от перегрева. Во время сильной жары контроллер даёт команду снижения мощности, что особенно наглядно демонстрирует работающий кондиционер и ещё более худшая динамика разгона в связи с этим. Далее, если сигнал контрольной лампы температуры охлаждающей жидкости отправить «в игнор», то отключиться пара цилиндров и диапазон оборотов двигателя ограничится до 3000 об/мин.
Вероятность того, чтобы «вскипятить» двигатель может резко возрастать из-за отказов электродвигателя вентилятора и возникновения ржавчины на его разъеме. Но это ещё не всё - основная проблема в системы охлаждения не в вышеупомянутых неприятностях, а в трещинах. Они появляются после 60—85 т. километров в корпусе термостата и/или в тройнике отопителя, но еще раньше, в расширительном бачке из-за того, что может заклинить клапан крышки.
Корпуса катушек зажигания также любят трескаться, однако чаще перебои случаются по вине высоковольтных проводов или свечей – это является одной из самых слабых мест Форд Фокус! Что обычные, что платиновые - по любому их приходится менять едва ли не чаще, чем моторное масло!
Следовало бы учесть одну важную деталь – несмотря на то, что Форд предлагает менять моторное масло на пожилых Зетеках с двадцатитысячным интервалом, замену лучше проводить через каждые 10 т. км. Гидроопоры в приводе клапанов любят либо фирменную «синтетику» 5W вязкостью 30 или 40 (для Ford ее производит Castrol), либо другой фирмы аналогичной вязкости при допуске WSS-M2C913 с моделью A или B. На качественном масле экономить не стоит, так как потом придется менять даже клапаны, из-за того, что их тарелки не терпят работы с ударными нагрузками из-за «просевших» гидроопор.
При постоянной езде на высоких оборотах, Zetec в исправном состоянии способен «съедать» до одного литра масла на 10 т. километров. Однако, «крутить» двигатель необходимо время от времени, так как при езде «внатяг» могут образоваться отложения на стержнях клапанов, и клапан может «зависнуть» и при очередном старте двигателя состоится его «встреча» с поршнем! Аналогичная ситуация случалась и на 1,8литровых агрегатах первых лет выпуска, у них не редкость, когда рвался ремень привода газораспределительного механизма, так как направляющий ролик быстро изнашивался. Но позже конструкцию подвергли модернизации, и проблем исчезла.
< Назад
Вперёд >
autosteam.ru
Снятие и установка двигателя Форд Фокус 2 Ford Focus
Снимайте двигатель в сборе с коробкой передач, опуская его вниз из моторного отсека. Для этого необходим подъемник, чтобы повыше поднять переднюю часть автомобиля. В гаражных условиях при отсутствии подъемника потребуются домкрат, а также прочные и достаточно высокие опоры, чтобы установить на них приподнятую переднюю часть автомобиля, это даст возможность извлечь из-под него двигатель, опущенный на пол гаража.
РЕКОМЕНДАЦИЯ
Двигатель очень тяжелый, поэтому рекомендуем снимать его с помощниками.
ВНИМАНИЕ !При снятии и установке двигателя, имеющего большую массу, применяйте только полностью исправные грузоподъемные механизмы, рассчитанные на соответствующую нагрузку, и особенно тщательно контролируйте правильность и надежность присоединения тросов, траверс и т.п. к транспортным проушинам двигателя.
1. Для удобства работы снимите капот .
2. Снизьте давление в системе питания .
3. Отсоедините провода от аккумулятора и снимите ее с автомобиля .
4. Снимите воздухоподводящий рукав .
5. Снимите воздушный фильтр .
6. Снимите трубопровод системы вентиляции картера двигателя .
7. Снимите брызговик двигателя .
8. Слейте жидкость из системы охлаждения .
9. Если снимаете двигатель для ремонта, слейте масло из масляного картера .
10. Снимите крышку монтажного блока в моторном отсеке и отсоедините от разъема блока колодку моторного жгута проводов.
Моторный жгут остается на двигателе и будет снят вместе с ним.
11. Отсоедините от кузова провод «массы», вывернув болт крепления.
12. Снимите полку аккумулятора .
13. Отсоедините от кронштейна кузова два «массовых» провода, вывернув болт их крепления.
14. Снимите с кронштейнов кузова расширительный бачок системы охлаждения, отсоедините от него жидкостный шланг и отведите расширительный бачок в сторону.
15. Отсоедините бачок гидроусилителя рулевого управления от кронштейна, вывернув болт крепления, и отведите бачок в сторону.
Если автомобиль не оборудован кондиционером, радиатор можно не снимать. Достаточно отсоединить отводящий шланг от нижнего патрубка радиатора.
20. Выверните болты крепления компрессора кондиционера . Не отсоединяя от компрессора трубопроводы, отведите его в сторону и закрепите любым доступным способом (например, привязав проволокой).
21. Отсоедините от двигателя насос гидроусилителя рулевого управления , а затем, не отсоединяя от него трубопроводы, отведите в сторону и закрепите так же, как закрепили компрессор кондиционера.
22. Сжав фиксаторы, разъедините трубопровод 1 подачи топлива и трубопровод 2 продувки адсорбера.
23. Снимите катколлектор .
24. Отсоедините отводящий шланг отопителя салона, повернув его фиксатор против часовой стрелки.
25. Сжав пассатижами хомуты и сдвинув их по шлангам, отсоедините пароотводящий шланг, подводящий шланг отопителя салона…
26. …и подводящий шланг радиатора от отводящего патрубка водяной рубашки, расположенного под катушкой зажигания.
27. Отсоедините от впускной трубы трубопровод вакуумного усилителя тормозов.
Дроссельный узел снят для наглядности. При снятии двигателя демонтировать его не требуется.
28. Отстегните семь защелок крышки кожуха механизма переключения передач…
29. …и снимите крышку.
30. Отсоедините наконечники тросов от рычагов механизма переключения передач…
31. …и оболочки тросов от кронштейнов коробки передач .
32. Поддев отверткой…
33. …извлеките пружинный фиксатор переходника рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления…
34. …и отсоедините от картера сцепления переходник вместе с трубопроводом гидропривода выключения сцепления.
35. Извлеките держатель шланга трубопровода гидропривода выключения сцепления из кронштейна на коробке передач и отведите трубопровод в сторону.
36. Установите под двигатель надежную опору и снимите заднюю опору подвески силового агрегата .
37. Закрепите стропы грузоподъемного механизма за переднюю…
38. …и заднюю транспортные проушины и натяните стропы.
39. Снимите сапун вентиляции картера коробки передач с отбортовки кронштейна левой опоры подвески силового агрегата.
40. Выверните болт крепления левой опоры подвески силового агрегата к кронштейну на коробке передач.
41. Снимите правую опору подвески силового агрегата .
42. Еще раз проверьте, все ли провода, шланги и навесные узлы отсоединены от силового агрегата.
43. Уберите опору из-под двигателя и опустите силовой агрегат вниз, на пол.
44. Вывесите переднюю часть автомобиля (поднимите автомобиль на подъемнике) на высоту, достаточную для извлечения из-под автомобиля силового агрегата, и установите под кузов надежные опоры.
45. Извлеките силовой агрегат из-под автомобиля.
46. Установите двигатель, а также все снятые узлы и детали в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:
– перед установкой силового агрегата очистите метчиком от ржавчины резьбовые отверстия крепления его опор;
– прокладку катколлектора обязательно замените новой;
– при подключении проводов и трубопроводов тщательно следите за правильностью их расположения в моторном отсеке, не допуская соприкосновения с нагревающимися и движущимися элементами силового агрегата.
После установки двигателя выполните следующее.
1. Залейте масло в двигатель .
2. Залейте масло в коробку передач .
3. Залейте охлаждающую жидкость .
4. Отрегулируйте привод управления коробкой передач .
5. Удалите воздух из гидропривода выключения сцепления .
6. Пустите двигатель и проверьте, нет ли утечек топлива, масла и охлаждающей жидкости. Проверьте давление масла. Послушайте двигатель: он должен работать ровно, без посторонних шумов и стуков.
ДвигательПоломки двигателяКомпрессия в цилиндрахБрызговик двигателяПравая опора силового агрегатаЛевая опора силового агрегатаЗадняя опора силового агрегатаУстановка поршня в ВМТ МаховикРемонт и обработка блока цилиндровПрокладка крышки головки блокаПрокладка головки блокаМаслосъемные колпачкиСальники распред. валовСальники коленвалаУплотнение масляного картераПрокладка впускной трубыПрокладка коллектораРаспред. валыПритирка клапановМонтаж двигателяСистема смазкиМасляный насосСистема охлажденияРадиаторВентилятор радиатораРасширительный бачокВодяной насосТермостатВыхлопная системаПодушки выхлопной системыГлушителиКоллекторТермоэкраныСистема питания двигателяДавление в топливной системеПонижение давления в топливной системеВоздушный фильтрТопливный насосБензобакКомпенсатор пульсаций топливаТопливная рампаФорсункиДроссельный узелПедаль дроссельной заслонкиСистема улавливания паров топливаАдсорберСистема принудительной вентиляции картераМощность и расход топлива
focusello.ru
Замена двигателя Форд Фокус 1
Замена двигателя Форд Фокус 1 является одной из самых сложных работ, производимых автосервисами. Целесообразность замены двигателя на Ford Focus 1 определяется обычно после вскрытия двигателя мотористом и выводов о том, чторемонт двигателя выйдет дороже чем замена.
Для того, что бы при постановке на учет не возникло проблем, замену двигателя на Форд Фокус 1 необходимо делать только на сертифицированной СТО, у которой есть сертификат, дающий право на проведение таких работ. Кроме того, такие автосервисы имеют весь необходимый специнструмент и программное обеспечение для отладки работы нового двигателя.
Стоимость замены двигателя Форд Фокус 1 зависит от того, такой же точно двигатель будет установлен или другой (потребуются доработки). Также, необходимо сразу понимать, навесное оборудование (ремни, ролики, стартер и т.п.) будут уже на новом двигателе, или будут переставляться со старого двигателя.
Если вы приобретаете б/у двигатель, обязательно уточните у продавца условия гарантии. Например, что будет в том случае, если после замены двигателя на GMC, двигатель не заработает или будет работать с перебоями - оплачивает ли в этом случае продавец стоимость замены, или вы будете оплачивать за свой счет.
Следует также уточнить, можно ли делать замену прокладки головки блока цилиндров или вскрывать ГБЦ до установки. Снимут ли за это с гарантии или нет.
Если вы решили поставить на Форд Фокус 1 двигатель другой модификации, уточните сначала у моториста, реально или это или нет. Также, при покупке двигателя уточните тип коробки автомобиля, с которого снят двигатель. Если например ставить один и тот же двигатель с машины с АКПП на КПП, то будут изменения в навесном оборудовании.
Диагностика двигателя при замене у нас - бесплатно!
Если машина не на ходу, мы можем выслать эвакуатор.
РЕКОМЕНДАЦИЯ
ВНИМАНИЕ !При снятии и установке двигателя, имеющего большую массу, применяйте только полностью исправные грузоподъемные механизмы, рассчитанные на соответствующую нагрузку, и особенно тщательно контролируйте правильность и надежность присоединения тросов, траверс и т.п. к транспортным проушинам двигателя.
Моторный жгут остается на двигателе и будет снят вместе с ним.
