Статья: Токмаков Н.М. Сыктывкар, 2009 г.
Эпиграф:
Вращается тяжко шихтованный ротор,
Пытаясь отчаянно статор догнать,
Но статора поле с презрением гордым
По фазе вперёд забегает опять.
Редкий малыш не мечтает поездить на машинке, а иметь собственный вообще счастье. Эти двое малышей-карандашей благодаря своему папе имеют такую мечту и не простую а электрическую. Педали крутить не надо, треска двигателя и дыма тоже нет. Да и маме радость, меньше стирки.
Тактико-технические данные
- Кузов – от педальной машинки.
- Привод – два двигателя от шуруповертов,редуктора от туда-же,но с самодельными стальными
корпусами, в которых выходные валы установлены на 201 подшипниках
- посадка в электромобильчик боковая по типу автомобиля
- Аккумулятор – автомобильный 6СТ60
- Колеса пластиковые – от тележек 3.00 - 4(260х85)
- Рама – стальная труба d-16мм
- Подвеска – зависимая,пружинная
Электрооборудование электромобиля.
Сначала поставил кнопку от шуруповерта (с увеличенным радиатором), а тормоз просто замыкал движки накоротко. Управлялось все одной двусторонней педалью плюс тумблер реверса. В эксплуатации выяснилось,что тормоз слишком резкий (на спусках подтормаживание происходило рывками, блокируя колеса). Пока оценивал варианты,накрылся плавный пуск. Машиной стало тяжело управлять (при трогании она норовила стать на козла ,а езда с небольшой скоростью происходила рывками). В итоге,используя контакты шурупов.кнопки и удвоив контакты тормоза,сделал двухступенчатые газ и тормоз, подобрав добавочное сопротивление. Были сомнения по поводу потерь, но оказалось,что первая скорость используется непродолжительно, да и с таким аккумулятором это не актуально.
Кузов пластиковый, готовый. Промышленного изготовления (от донора). Закреплен на трубной раме спереди шарнирно на стальной трубчатой оси (ранее здесь у донора были педали). Задняя часть специальными выступами,удерживающими кузов от боковых смещений,опирается на аккумулятор,подвешенный между двумя поперечинами рамы на ремнях,и закреплена от поперечных смещений выступами в фанерном полике, а от продольных - разрезанными резиновыми втулками. Таким образом кузов может откидываться для обслуживания аккумулятора ,а в рабочем положении он фиксируется двумя резинками с крючками. Рама сварена из разрезанных больнично-столовых стульев и детской коляски (передний кенгурятник и рычаги задней подвески), используя готовые закругления. К ней приварены направляющие пружин и кронштейны крепления рычагов подвески и передней части кузова. Кстати, дуги на бамперах служат не только для защиты кузова но и для обегчения переноски машины. Передний мост сварен из трубок. Так же на нем имеются кронштейны рычагов и направляющие пружин. Для просмотра фотографии в отдельном окне, кликните по ней.
Устройство трансмиссии.
Электромобиль багги cart - настоящий гоночный болид о котором мечтают миллионы мальчишек! Устроить настоящие состязания, выиграть гонку, получить приз учрежденный родителями, все это возможно с багги. Кроме того, управляя детским электромобилем. Ваш ребенок с самого раннего детства приобретет навыки уверенного вождения.
И совсем не обязательно это чудо, которое стоит немало денег, покупать в магазине.
Начитавшись – насмотревшись в просторах интернета, тоже решил себя попробовать в постройке багги – электро багги для четырехлетнего сына, но с прицелом на будущий, взрослый вариант, поэтому обратил на это достаточно внимания и заложил побольше прочности в подвеску. Конструкцию рамы решил не наворачивать и сделать максимально простой. В этом есть свой смысл - не надо усложнять себе жизнь, где это не требуется.
Посадочных мест - два, рядом, но может и друг за другом, или одно - решу по ходу.
Привод на оба задних колеса от электродвигателя достаточной мощности через редуктор.
Редуктора самодельные, двухступенчатые, U =13.
Два электродвигателя от волги по 0,23 кВт, 2300 об/мин, управление ШИМ самодельное.
Максимальная скорость 10 -15 км/ч.
Колеса от садовой тачки – ф320 мм. Можно применить любые другие, аналогичные по размеру
Вначале без ШИМ- регулятора, просто кнопкой через ключи.
Втулка для заднего колеса точеная, со шпоночным пазом, вставляется в колесо и обваривается по контуру с двух сторон. Из редуктора выходит вал, на него насаживается колесо и крепится самодельным болтом.
Передние колеса без изменений, на родных китайских подшипниках, посажены на пруток ф16 мм. Д умаю, применение нормальных подшипников не повредит, хотя, в целом, нагрузка на них не такая уж и большая. Только внутри между подшипниками добавлена распорная втулка из 15-ой трубы, чтобы можно было затянуть колеса.
Немного переделал переднюю подвеску. Удлинил рычаги, перенес точку крепления. Теперь подруливание при работе подвески практически отсутствует, правда подвеска стала немного жестче.
Сварил железный педальный узел взамен пластмассового, от компа, пластмассовый оказался слабым, теперь есть тормоза.
Так же опробовал ШИМ-реглятор. Довольно прикольно, но все работает. Может даже ползать как черепаха. Всё еще думаю как организовать задний ход, уж больно большой ток. Подцепил тут амперметр - больше 50А.
Два переключателя, по четыре блока в каждом, собрал из них один
Главное меню Педальный #171 Джип#187 для детей своими руками
Предлагаем вашему вниманию самодельный детский педальный автомобиль, который вполне по силам сделать даже тем, кто берется за столярные и слесарные инструменты лишь изредка. Этот педальный двухместный автомобильчик сделан «по мотивам» армейского «джипа», что очень привлекает мальчишек. Характерно, что этот «джип» оснащен двумя парами педалей, так что и пассажир, и водитель могут в равной степени принимать участие в действиях по его перемещению. Надеемся, что мини-джип станет находкой для тех, кому выпало счастье воспитывать близнецов или близких по возрасту детей. Автомобиль- сможет надолго занять внимание и интересы мальчишек. Конструкция педального автомобиля в основном деревянная. Кузов ее несущий. Точнее, функцию рамы выполняют бортовые панели. С них-то и имеет смысл начать работу по изготовлению кузова.
Для бортовых панелей подойдет фанера или оргалит толщиной около четырех миллиметров и деревянные рейки сечением 20X20 или 25X2S мм. Для склейки заготовок потребуется простейший стапель — без него придать панелям форму, выгнутую, а плане и закрученную относительно продольной оси, невозможно. Стапелем могут стать несколько забитых в землю кольев, к которым сначала временно прихватываются внутренний лист фанеры, затем к нему на клею и гвоздях — продольные рейки каркаса.
Далее к каркасу приклеивается (также с фиксацией гвоздями) наружный лист обшивки. Когда клей высохнет, панели снимаются со стапеля — форму свою они сохраняют. Обработав по контуру и вырезав ниши под задние колеса, установите их на ровном полу в соответствии с чертежом и размерами кузова. Сделать это можно с помощью деревянных брусочков, подкосов и т. п. Внимательно проследите, чтобы панели были установлены строго симметрично, без перекосов.
В соответствии с их размерами вырежьте из 6-мм фанеры переднюю и заднюю панели кузова и закрепите их с помощью эпоксидного клея и мелких гвоздей. Капот автомобиля — фанерный. Чтобы придать ему изогнутую форму, заготовке из фанеры толщиной 4 мм распаривается в воде и несколькими гвоздями фиксируется на предназначенном для нее месте. После высыхания (в течение нескольких дней) заготовка отделяется от кузова, окончательно подгоняется и закрепляется с помощью эпоксидного клея и гвоздиков.
В задней части педального автомобиля устанавливается подрамник заднего моста. Он состоит из двух брусков сечением 50Х 50 мм, закрепленных через проставки на бортовых панелях кузова. Задний коленчатый вал согнут из стального прутка диаметром 12 мм, концы его проточены до диаметра 10 мм — под втулки колес, а на участке около 20 мм нарезана резьба М10. Для фиксации левого ведущего колеса на задней оси закрепляется сваркой шайба внешним диаметром 60 мм и толщиной 3 мм. Шайбы несколько меньшего диаметра ( 30 мм) устанавливаются и на шейках коленчатого вала.
Подшипники. заднего моста автомобиля — разрезные, из фторопласта (можно также использовать текстолит, бронзу или даже дюралюминий). На раме они закрепляются через резиновые подушки болтами и гайками с резьбой М6. Как уже упоминалось, приводить в движение педального автомобиля могут одновременно водитель и пассажир. Для этого в машине смонтированы две педальных блока — правый и левый. Каждый из них состоит из педального вала (прутка диаметром 12 мм, имеющего на концах проточки диаметром 8 мм длиной 15 мм) и качалок с педалями от любого взрослого велосипеда.
На форуме с: 26 мар Сообщения: 1 Симпатии: 0 Баллы: 3
Возникла необходимость в кровати для ребёнка (мальчик 3 года). После похода в магазин, однотипные кровати унисекс да ещё за сумму более 400 у.е. вообще разочаровали. Решено было попробовать свои силы в создании силуэтной кровати-автомобиля. Прежде чем начать, был сделан чёртёж самой кровати (см.рис.1). После прикинул траты на эту кровать – до 80 у.е. после чего поехал на закупку материала.
Рис.1. 3d cхема силуэтной кровати-автомобиля.
В качестве основы было выбрано шлифованное ДСП, фанера 4мм, клееный сосновый брус. Для кровати достаточно 1 листа ДСП, фанеры и 4 (трёхметровых) бруска 40*40 мм. Собственно метизы (саморезы, скобы), провода, лампочки и аккумулятор были приобретены чуть позже. Зачем аккумулятор? На это же автомобиль для мальчугана, кнопки, переключатели развивают ребёнка, к тому же не требуется покупать ночник. Но обо всём по порядку.
Раскрой ДСП начинаем по высоте будущей кровати (в нашем случае 400 мм). Для правильного реза не забываем об использовании направляющих (см.рис.2,3).
Рис.2. Использование направляющего уголка для правильного реза боковин, «капота» автомобиля-кровати (2,2_1,2_2).
Рис.3. Столярные струбцины важный инструмент при крое ДСП и соснового бруска. (3,3_1,3_2).
Рис.4. Использование «эффекта зеркального отражения» (рис.4,4_1)
Кровать имеет одинаковые с двух сторон стойки (рис.4,4_1), поэтому для правильной подгонки и реза используем «эффект зеркального отражения», когда с помощью струбцин зажимаются обе стороны (бока кровати) и производится рез, сверление и т.п. за один проход. В этом случае будут отсутствовать кривые стойки, неправильная установка и крепежа и в целом кривой кровати.
Раму для кровати собираем из соснового бруса, торцы брусков отрезаем с помощью стусла и скрепляем саморезами. Потом на саморезах зашиваем раму фанерой, обрезанной по контуру рамы (рис.5.5_1,5_2,5_3). Остальная фанера идёт на большой ящик для хранения, который находится под рамой.
Рис.5. Особенности сбора рамы кровати.(5,5_1,5_2,5_3).
Кровать имеет «капот» который устанавливается на рояльной петле. Это закамуфлированный первый ящик кровати. В него удобно складывать вещи, чтобы заправить кровать (рис.6.).
Рис.6. Установка капота. (кстати ДСП в качестве опоры капота просуществовало только 4 раза на закрыть/открыть, поэтому была замена на сосновый брус)
На кровати установлено декоративное антикрыло, как для красоты, так и для установки габаритных огней. Оно служит как ограничитель для малыша во время сна. Кривые детали антикрыла, можно вырезать с помощью струбцин. Сначала вырезается по вкусу одна деталь, потом закрепляется струбциной с будущей «подружкой» как лекало и вырезается. (рис.7.).
Обивку кровати прикрепляем с помощью степлера. (рис.8.). и клеем где необходимо торцовку.
Рис.8. Обивка кровати-автомобиля.
Как любой автомобиль, кровать оснащена габаритными огнями, для чего и был нужен 12 вольтовой аккумулятор. Для задних огней использована RGB (R) лента, для передних парные белые светодиоды. Ребёнку игрушка – родителям безопасный ночник.
Габаритные огни в сборе после пайки перед монтажом и шлифовкой шпоновой подложки.
Планировались ещё декоративные колёса с обеих сторон, но пришлось отказаться по нескольким причинам: 1. одна сторона стоит вплотную к кровати родителей и поэтому будет только мешать. 2. вторая сторона будет мешать (цепляться при уборке), а колёса в виде наклеек выходят за рамки бюджета кровати.
April 22,
Редко можно встретить ребенка, который бы не хотел иметь собственный автомобильчик. Особенно это касается электрических машинок, на которых с восторгом катаются не только мальчики, но и девочки. Ведь в этом случае малышу не нужно крутить педали, да и соблазна полазить в грязи у него будет меньше.
Простой электромобиль своими руками можно сделать, приладив к обычной педальной машинке шуруповерт, запитать который можно от мотоциклетного аккумулятора. Впрочем, в подобной конструктивной схеме много недостатков, так как хрупкий пластик имеет неприятное обыкновение разваливаться от долгой эксплуатации.
Кроме того, у стандартного корпуса редуктора в этом случае попросту не хватит ресурсов для сколь-нибудь длительной эксплуатации, так что вам в любом случае придется заниматься модернизацией и доводкой до ума существующих решений.
Как мы уже упоминали, кузов лучше всего взять от обычной машинки на педальной тяге. Если такой возможности нет, можно попытаться соорудить что-то подобное из пластика или даже фанеры. Делая электромобиль своими руками, нужно раздобыть пару двигателей от обычных шуруповертов. Редукторы нужно брать оттуда же, но для них необходимо сделать самодельные стальные корпуса. Выходные валы выставляют на 201 подшипниках.
Как и в прототипе, посадка в этом авто боковая. Двигатели питаются от обычного автомобильного аккумулятора типа 6СТ60. Небольшие пластиковые колесики можно взять от садовых тележек или чего-то подобного. Для рамы берется стальная труба с диаметром в пределах 16мм.
Подвеску лучше всего смастерить пружинного типа. Тормозная система – электрическая, прямым замыканием накоротко и через резистор (для плавного торможения).
Можно поставить на автомобильчик клаксон, фары и зеркала. Словом, сделать красивый электромобиль своими руками! Чертежи обязательно делайте заранее, так как это позволит лучше представить конструкцию. Все общие сведения мы дадим в этой статье, но вам никто не запретит подключить в процесс свою творческую жилку.
При максимальной скорости в 8 км/ч эта конструкция имеет запас хода не менее 30 км! Машинка получается двухместной, без аккумуляторов весит приблизительно 15 кг. Размеры авто - ДхШхВ(мм) – 880х560х570.
Когда вы станете мастерить электромобиль своими руками, именно на этот пункт нужно обратить особое внимание. Дело в том, что от характеристик этого оборудования зависит надежность машинки и безопасность вашего ребенка. Конечно же, в первую очередь следует побеспокоиться о том, чтобы все контакты были надежно изолированы.
Многие считают, что тормозную систему можно сделать, попросту вынеся на панель кнопку Вкл./Выкл. от шуруповерта. Конечно, в этом случае управление машинкой становится максимально простым. Вот только имейте в виду, что резкое торможение может привести к очень неприятным последствиям. Так что тормоза нужно делать и через резистор.
Также имейте в виду, что плавный запуск стандартного шуруповерта (при использовании его в машинке) довольно быстро приходит в негодность. Машинка начинает стартовать с места рывками.
Подберите двухступенчатые кнопки газа и тормоза, добавив сопротивление. Не беспокойтесь по поводу высоких потерь от аккумулятора: первая скорость используется достаточно непродолжительное время, так что ничего страшного не произойдет.
Сразу определимся, что кузов лучше всего брать от уже готовой машинки, так как в итоге ваше творение будет выглядеть более эстетично. Перед тем как сделать электромобиль своими руками, советуем побродить по сайтам интернет-магазинов. Предприимчивые китайцы уже давно продают все что угодно, а потому отыскать подходящий кузов будет несложно.
Точки крепления – в том месте, где у донора были педали. Для крепления задней части на раме необходимо сделать выступы, которые будут служить дополнительными ребрами жесткости. Для аккумулятора необходимо сделать корзинку из сварного профиля.
Предпочтительнее сделать одну часть кузова откидной, закрепив ее на подходящих по габаритам шарнирах. В этом случае вам легко будет снять аккумулятор для его обслуживания. Если нет подходящей трубы, раму легко можно сделать из старых стульев со стальным каркасом. Для подвески идеально подходят запасные части от качественных детских колясок.
Делая электромобиль своими руками (схема простейшего варианта нами обсуждается) из частей коляски, вы заодно обеспечите себя всеми необходимыми запасными частями, которые во множестве продаются в специализированных магазинах. Заметим, что для этой цели необходимо подбирать детали от качественных европейских колясок, а не их китайских и польских имитаций. В дешевых моделях используется самый дешевый пластик и очень плохой металл.
Такая конструкция не выдерживает даже использования по своему прямому назначению, а уж в автомобильчике развалится и подавно.
Тем более что на них уже имеются готовые крепления, а потому есть возможность обойтись без сварки (она присутствует далеко не у всех). Лучше сделать массивные бампера, так как за них легче переносить машинку. Делая подвеску из остатков коляски, осмотрите направляющие пружины: если они слишком чахлые, то лучше их усилить стальными полосами.
Мы уже договорились, что в качестве двигателей возьмем таковые от шуруповерта. Сам редуктор от прибора сохраняется без изменений, но корпус необходимо вытачивать из стали на токарном станке. Двигатели будут передавать крутящий момент посредством цепной передачи. Благо, что с этим проблем не возникнет: в любом магазине для велосипедистов вы найдете какие угодно звездочки в необходимых конфигурациях.
О диаметре говорить сложно. Возьмете звездочку поменьше – скорость движения будет выше, но и износ редукторов, которые попросту не предназначены для таких нагрузок, также будет куда сильнее. Излишне же большой ее диаметр приведет к неоправданно высоким потерям электричества, так как большую часть времени механизм будет вращаться впустую.
Если есть такое желание, к колесам можно приделать барабаны для механических тормозов. Их также можно отыскать в велосипедных магазинах, но при желании и наличии токарного станка они легко делаются в домашних условиях. Вообще, собирая качественный самодельный электромобиль своими руками, обязательно позаботьтесь о доступе к токарному оборудованию, так как без этого вы просто не сможете сделать многие детали.
А вот вместо штатных подшипников от тележек необходимо поставить 200 и 201 подшипники с внутренними диаметрами 10 и 12 мм. Для установки используются переходные корпуса, в задних внутренних частях которых делается резьба под барабаны. Половинки корпусов можно соединять при помощи стяжки, скрепляя ее болтовыми соединениями.
Конечно, если у вас есть нормальный токарный станок, то лучше обойтись без подобных ухищрений, делая все детали из цельных стальных болванок. Так получится намного прочнее, да и надежность подобной конструкции не в пример выше. А делать электромобиль своими руками для детей нужно делать максимально надежным!
Так как мы используем электрические тормоза, вся трансмиссия не отличается особой сложностью. Стояночных тормозов делать не нужно. Имейте в виду, что пользоваться автомобилем ребенок должен строго под вашим присмотром!
Наиболее сложен с технической точки зрения узел поворотного кулака. Его лучше брать с донорской педальной машинки, поставив резиновые ограничители поворота колеса.
Это предотвратит излишне крутые повороты и опрокидывание автомобильчика на высокой скорости. Да, такое тоже не исключено, так как детский электромобиль (своими руками сделать его не так уж и сложно) в любом случае получится со смещенным центром тяжести.
Для ограничителей качания кузова берутся обыкновенные веревочные тяги, препятствующие сходу корпуса с рамы на выбоинах и ухабах. Передний мост крепим на рычагах качания. Так как вес машинки невелик, ставить какие-то сложные поперечные тяги не имеет смысла. Лучше усиливать пружины подвески, которые в этом случае с легкостью выдержат даже двоих малышей.
Вместо рычагов качания, которые не так-то просто найти, можно применить две полосы из нержавеющей стали толщиной 1,5 мм, продольно закрепленных на раме. Однако стоит помнить, что нельзя брать обычную стальную полоску: на ее передние части будет приходиться излишне сильная нагрузка, которая неизбежно приведет к деформированию и разрушению материала.
Чтобы избежать такого явления, толщину передней трети полос нужно увеличивать примерно на 2/3, приварив к ней подходящий по параметрам стальной уголок. Словом, перед тем как сделать своими руками электромобиль, заранее закупите весь необходимый металлолом .
Узел рулевого управления делается на основе самой примитивной рычажной конструкции. Посмотрев на органы управления любой игрушечной педальной машинки, вы легко сделаете что-то подобное самостоятельно. Рулевые наконечники лучше брать готовые, купив их в автомобильном магазине.
Крепежи аналогичны тем, что используются в дверях легковых автомобилей. Поворотные кулаки (о чем мы упоминали) можно брать готовые, но при необходимости их не так уж и сложно вырезать из стального листа толщиной 2 мм.
Рычаги рулевого управления представляют с ними одно целое. Переднюю часть гнут в виде швеллера, приваривая к ее передней части выточенную полую ось. Шкворень легко выточить из стандартного мебельного болта. Для рулевых тяг берется трубка с диаметром 8 мм. Шарниры можно отыскать в мебельном магазине. Их прочности будет вполне достаточно.
Сделайте царский подарок своему ребенку, подарив ему электромобиль. Своими руками собрать его несложно, зато радости от этого малыш испытает немерено!
Источники: http://elektrocar.narod.ru/auto/bebijp.html, http://bazila.net/avto-moto/delaem-elektro-kart-dlya-rebenka-svoimi-rukami.html, http://acule.ru/pedalnyj-dzhip-dlya-detej-svoimi-rukami/, http://forum.rmnt.ru/threads/krovat-avtomobil-dlja-rebjonka-svoimi-rukami.111398/, http://fb.ru/article/138011/detskiy-elektromobil-svoimi-rukami-samodelnyiy-elektromobil-svoimi-rukami
Комментариев пока нет!
www.1km-auto.ru
Редко можно встретить ребенка, который бы не хотел иметь собственный автомобильчик. Особенно это касается электрических машинок, на которых с восторгом катаются не только мальчики, но и девочки. Ведь в этом случае малышу не нужно крутить педали, да и соблазна полазить в грязи у него будет меньше.
Простой электромобиль своими руками можно сделать, приладив к обычной педальной машинке шуруповерт, запитать который можно от мотоциклетного аккумулятора. Впрочем, в подобной конструктивной схеме много недостатков, так как хрупкий пластик имеет неприятное обыкновение разваливаться от долгой эксплуатации.
Кроме того, у стандартного корпуса редуктора в этом случае попросту не хватит ресурсов для сколь-нибудь длительной эксплуатации, так что вам в любом случае придется заниматься модернизацией и "доводкой до ума" существующих решений.
Как мы уже упоминали, кузов лучше всего взять от обычной машинки на педальной тяге. Если такой возможности нет, можно попытаться соорудить что-то подобное из пластика или даже фанеры. Делая электромобиль своими руками, нужно раздобыть пару двигателей от обычных шуруповертов. Редукторы нужно брать оттуда же, но для них необходимо сделать самодельные стальные корпуса. Выходные валы выставляют на 201 подшипниках.
Как и в прототипе, посадка в этом авто боковая. Двигатели питаются от обычного автомобильного аккумулятора типа 6СТ60. Небольшие пластиковые колесики можно взять от садовых тележек или чего-то подобного. Для рамы берется стальная труба с диаметром в пределах 16мм.
Подвеску лучше всего смастерить пружинного типа. Тормозная система – электрическая, прямым замыканием накоротко и через резистор (для плавного торможения).
Можно поставить на автомобильчик клаксон, фары и зеркала. Словом, сделать красивый электромобиль своими руками! Чертежи обязательно делайте заранее, так как это позволит лучше представить конструкцию. Все общие сведения мы дадим в этой статье, но вам никто не запретит подключить в процесс свою творческую жилку.
При максимальной скорости в 8 км/ч эта конструкция имеет запас хода не менее 30 км! Машинка получается двухместной, без аккумуляторов весит приблизительно 15 кг. Размеры авто - ДхШхВ(мм) – 880х560х570.
Когда вы станете мастерить электромобиль своими руками, именно на этот пункт нужно обратить особое внимание. Дело в том, что от характеристик этого оборудования зависит надежность машинки и безопасность вашего ребенка. Конечно же, в первую очередь следует побеспокоиться о том, чтобы все контакты были надежно изолированы.
Многие считают, что тормозную систему можно сделать, попросту вынеся на панель кнопку "Вкл./Выкл." от шуруповерта. Конечно, в этом случае управление машинкой становится максимально простым. Вот только имейте в виду, что резкое торможение может привести к очень неприятным последствиям. Так что тормоза нужно делать и через резистор.
Также имейте в виду, что плавный запуск стандартного шуруповерта (при использовании его в машинке) довольно быстро приходит в негодность. Машинка начинает стартовать с места рывками.
Подберите двухступенчатые кнопки газа и тормоза, добавив сопротивление. Не беспокойтесь по поводу высоких потерь от аккумулятора: первая скорость используется достаточно непродолжительное время, так что ничего страшного не произойдет.
Сразу определимся, что кузов лучше всего брать от уже готовой машинки, так как в итоге ваше творение будет выглядеть более эстетично. Перед тем как сделать электромобиль своими руками, советуем побродить по сайтам интернет-магазинов. Предприимчивые китайцы уже давно продают все что угодно, а потому отыскать подходящий кузов будет несложно.
Точки крепления – в том месте, где у «донора» были педали. Для крепления задней части на раме необходимо сделать выступы, которые будут служить дополнительными ребрами жесткости. Для аккумулятора необходимо сделать корзинку из сварного профиля.
Предпочтительнее сделать одну часть кузова откидной, закрепив ее на подходящих по габаритам шарнирах. В этом случае вам легко будет снять аккумулятор для его обслуживания. Если нет подходящей трубы, раму легко можно сделать из старых стульев со стальным каркасом. Для подвески идеально подходят запасные части от качественных детских колясок.
Делая электромобиль своими руками (схема простейшего варианта нами обсуждается) из частей коляски, вы заодно обеспечите себя всеми необходимыми запасными частями, которые во множестве продаются в специализированных магазинах. Заметим, что для этой цели необходимо подбирать детали от качественных европейских колясок, а не их китайских и польских имитаций. В дешевых моделях используется самый дешевый пластик и очень плохой металл.
Такая конструкция не выдерживает даже использования по своему прямому назначению, а уж в автомобильчике развалится и подавно.
Тем более что на них уже имеются готовые крепления, а потому есть возможность обойтись без сварки (она присутствует далеко не у всех). Лучше сделать массивные бампера, так как за них легче переносить машинку. Делая подвеску из остатков коляски, осмотрите направляющие пружины: если они слишком чахлые, то лучше их усилить стальными полосами.
Мы уже договорились, что в качестве двигателей возьмем таковые от шуруповерта. Сам редуктор от прибора сохраняется без изменений, но корпус необходимо вытачивать из стали на токарном станке. Двигатели будут передавать крутящий момент посредством цепной передачи. Благо, что с этим проблем не возникнет: в любом магазине для велосипедистов вы найдете какие угодно звездочки в необходимых конфигурациях.
О диаметре говорить сложно. Возьмете звездочку поменьше – скорость движения будет выше, но и износ редукторов, которые попросту не предназначены для таких нагрузок, также будет куда сильнее. Излишне же большой ее диаметр приведет к неоправданно высоким потерям электричества, так как большую часть времени механизм будет вращаться впустую.
Если есть такое желание, к колесам можно приделать барабаны для механических тормозов. Их также можно отыскать в велосипедных магазинах, но при желании и наличии токарного станка они легко делаются в домашних условиях. Вообще, собирая качественный самодельный электромобиль своими руками, обязательно позаботьтесь о доступе к токарному оборудованию, так как без этого вы просто не сможете сделать многие детали.
А вот вместо штатных подшипников от тележек необходимо поставить 200 и 201 подшипники с внутренними диаметрами 10 и 12 мм. Для установки используются переходные корпуса, в задних внутренних частях которых делается резьба под барабаны. Половинки корпусов можно соединять при помощи стяжки, скрепляя ее болтовыми соединениями.
Конечно, если у вас есть нормальный токарный станок, то лучше обойтись без подобных ухищрений, делая все детали из цельных стальных болванок. Так получится намного прочнее, да и надежность подобной конструкции не в пример выше. А делать электромобиль своими руками для детей нужно делать максимально надежным!
Так как мы используем электрические тормоза, вся трансмиссия не отличается особой сложностью. Стояночных тормозов делать не нужно. Имейте в виду, что пользоваться автомобилем ребенок должен строго под вашим присмотром!
Наиболее сложен с технической точки зрения узел поворотного кулака. Его лучше брать с «донорской» педальной машинки, поставив резиновые ограничители поворота колеса.
Это предотвратит излишне крутые повороты и опрокидывание автомобильчика на высокой скорости. Да, такое тоже не исключено, так как детский электромобиль (своими руками сделать его не так уж и сложно) в любом случае получится со смещенным центром тяжести.
Для ограничителей качания кузова берутся обыкновенные веревочные тяги, препятствующие сходу корпуса с рамы на выбоинах и ухабах. Передний мост крепим на рычагах качания. Так как вес машинки невелик, ставить какие-то сложные поперечные тяги не имеет смысла. Лучше усиливать пружины подвески, которые в этом случае с легкостью выдержат даже двоих малышей.
Вместо рычагов качания, которые не так-то просто найти, можно применить две полосы из нержавеющей стали толщиной 1,5 мм, продольно закрепленных на раме. Однако стоит помнить, что нельзя брать обычную стальную полоску: на ее передние части будет приходиться излишне сильная нагрузка, которая неизбежно приведет к деформированию и разрушению материала.
Чтобы избежать такого явления, толщину передней трети полос нужно увеличивать примерно на 2/3, приварив к ней подходящий по параметрам стальной уголок. Словом, перед тем как сделать своими руками электромобиль, заранее закупите весь необходимый «металлолом».
Узел рулевого управления делается на основе самой примитивной рычажной конструкции. Посмотрев на органы управления любой игрушечной педальной машинки, вы легко сделаете что-то подобное самостоятельно. Рулевые наконечники лучше брать готовые, купив их в автомобильном магазине.
Крепежи аналогичны тем, что используются в дверях легковых автомобилей. Поворотные кулаки (о чем мы упоминали) можно брать готовые, но при необходимости их не так уж и сложно вырезать из стального листа толщиной 2 мм.
Рычаги рулевого управления представляют с ними одно целое. Переднюю часть гнут в виде швеллера, приваривая к ее передней части выточенную полую ось. Шкворень легко выточить из стандартного «мебельного» болта. Для рулевых тяг берется трубка с диаметром 8 мм. Шарниры можно отыскать в мебельном магазине. Их прочности будет вполне достаточно.
Сделайте царский подарок своему ребенку, подарив ему электромобиль. Своими руками собрать его несложно, зато радости от этого малыш испытает немерено!
fb.ru
Коробка передач, как известно, встроена непосредственно в двигатель, а реверс — в дифференциал. Для управления ими необходимо иметь два рычага с раздельным приводом. Я же применил единый привод переключения и передач, и реверса, что намного упростило управление автомобилем.
Рис. 10. Установка переходника:
1 — передний кронштейн крепления двигателя,
2 — переходник,
3 — регулировочный винт,
4 — регулировочное отверстие,
5 — стяжная шпилька.
Рычаг переключения в кабине установлен шарнирно между двумя секторами передач и реверса и постоянно прижат пружиной к первому. В нейтральном положении секторы фиксируются шариками, которые под действием своих пружин входят в канавки дисков.
Для заднего хода сектора передач переводят рычагом вперед — включают первую передачу. Затем рычаг возвращают в нейтральное положение (передача при этом не выключается) м вновь, но уже с сектором реверса, подают вперед, включая задний ход.
Рис. 11. Рычаг переключения передач и реверса:
1 — рычаг,
2 — кожух,
3 — сектор переключения передач с диском,
4 — сектор реверса,
5 — прижимная пластина,
6 — палец,
7 — уголок рамы автомобиля,
8 — вилка тяги реверса,
9 — вилка тяги переключения передач,
10 — кронштейн крепления рычага,
11 — заглушка,
12 — пружина фиксатора,
13 — шарик фиксатора,
14 — тяга переключения передач.
Остальные органы управления двигателем — педали газа, сцепления и замок зажигания — обычные, штатные.
Компоновка силовой установки в мотоотсеке продиктовала и замену одного заводского глушителя на два самодельных — первый не вписывался в подкапотное пространство.
Рис. 12. Задняя подвеска:
1 — силовая передача,
2 — рама автомобиля,
3 — рычаг подвески,
4 — опоры подвески,
5 — накладка,
6 — ступица колеса,
7 — проушины крепления рычага подвески,
8 — втулки,
9 — резиновые вкладыши,
10 — палец,
11 — корпус нижнего узла крепления амортизатора,
12 — ребро,
13 — проушины верхнего узла крепления амортизатора,
14 — косынка.
Глушители сварил из листовой стали. Подсоединил их к выхлопным патрубкам цилиндров (накидными гайками) и к кронштейну крепления двигателя
(пластинами навески]. Следует отметить, что звук выхлопа у самодельных глушителей погромче, чем у заводского. Вероятно, сказывается их малый внутренний объём. Однако на мощности двигателя это не отражается.
Рис. 13. Глушители:
1 — стяжной болт,
2 — хомут,
3 — кожух глушителя,
4 —подводящий патрубок,
5 — накидная гайка,
6 — пластина навески на задний кронштейн крепления двигателя,
7 — эжектор,
8 — перфорированная труба,
9 — донышко,
10 — выхлопной патрубок.
Задний мост собран из двух самодельных независимых подвесок с продольным качанием рычагов. Рычаги из толстостенных стальных труб 0 32 мм я установил опорами в ушках — узлах крепления к раме автомобиля.
К противоположным концам рычагов приварил ступицы задних колес и нижние узлы крепления амортизаторов, представляющие собой цилиндрические корпуса с втулками под осевые болты и резиновыми вкладышами.
Рис. 14. Доработанный амортизатор:
1 — амортизатор мотоцикла «Урал»,
2 — тарелки под дополнительную пружину,
3 — резиновый буфер,
4 — пружина амортизатора,
5 — дополнительная пружина,
6 — сухарь.
Верхние узлы крепления амортизаторов — это проушины на косынках, приваренных к трубчатым элементам рамы автомобиля.
Ступицы и оси задних колес — от грузового мотороллера; обода и детали тормозов — от мотоколяски СЗД В единое целое они соединены фланцами и дисками.
Рис. 15. Ступица заднего колеса:
1 — полуось с карданным шарниром,
2 — ось ступицы,
3 — корпус ступицы,
4 — роликоподшипник,
5 — фланец тормозного щита,
6 — диск колеса и тормозного барабана,
7 — сегментная шпонка,
8 — гайка крепления диска,
9 — внутренний обод,
10 — тормозной барабан,
11 — наружный обод,
12 — тормозная колодка,
13 — тормозной щит.
Задний мост «Мышонка-2» сильно загружен, и упругости амортизаторов от мотоцикла «Урал», как выяснилось, недостаточно. Поэтому их пришлось доработать — установить дополнительные пружины, которые я сделал из одной пружины задней подвески автомобиля ЗАЗ-968, разрезав ее газовой горелкой. Края разрезов, пока они были горячие, подогнул, а затем обточил на наждаке для точной посадки в тарелки.
Рис. 16. Ступица переднего колеса:
1 — роликоподшипник,
2 — сальник,
3 — поворотный кулак,
4— дополнительный фланец,
5 — болт крепления тормозного щита,
6 — ступица,
7 — тормозной щит,
8 — тормозная колодка,
9 — тормозной барабан,
10 — стяжной болт,
11, 12 — ободья колеса,
13 — кольцо-проставка.
Более сложной переделке амортизаторы не подвергались. Я удалил лишь наружные кожухи. А чтобы грязь не попадала на штоки, применил защитные чехлы из тонкой парусины.
Рис. 17. Компоновка привода выдвижных фар:
1 — подшипник,
2 — ось корпуса,
3 — корпус фары,
4 — винт крепления полки,
5 — тросик спидометра,
6 — рукоятка привода,
7 — тяга,
8 — рычаг,
9 — корпус подшипника вала,
10 — распорная втулка с валом,
11 — корпус редуктора,
12 — панель крепления фары,
13 — фара.
Риc. 18. Механизм привода фар:
1 — рукоятка,
2 — маховик,
3 — корпус вертушки,
4 — тросик спидометра,
5 — оболочка тросика,
6 — червячный вал,
7 — червячное колесо,
8 — корпус редуктора,
9 — фиксатор рычага,
10 — рычаг,
11 — корпус подшипника вала,
12 — вал,
13 — распорная втулка.
Силовые полуоси с карданными шарнирами — также от грузового мотороллера. Но поскольку колея «Мышонка» шире, то их пришлось удлинить. Полуоси я разрезал пополам и впрессовал в стальную втулку. Подогнав их длину по месту, приварил друг к ДРУГУ.
Подвески передних колес собраны из деталей ходовой части мотоколясок СЗА и СЗД. Для соединения их между собой я выточил дополнительные фланцы и кольца-приставки. Детали ходовой части (кроме ступиц) не дорабатывал. А ступицы лишь обточил в трех местах, как показано на рисунке.
Любопытным элементом моей машины можно считать выдвижные фары. Подобные иногда встречаются в самодельных конструкциях. Днем, когда света достаточно, фары спрятаны в подкапотном пространстве, в вечернее же время их выдвигают наружу.
Фары у меня пока с ручным приводом (со временем он будет заменен на электрический), установленным в кабине. От вертушки к червячному редуктору с передаточным отношением 1 : 80 тянется тросик спидометра в оболочке. Далее, от червячного колеса редуктора вращение валом, спрятанным в распорной втулке, через рычаги и тяги передается корпусам фар, и те выдвигаются. Регулируются они смещением полок, которые фиксируются затем боковыми винтами крепления.
Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.
«МЫШОНОК» ДЛЯ ДВОИХ Первый микроавтомобиль «Мышонок» я построил для моих детей. В результате я накопил некоторый опыт конструирования и задумал уже не детскую, а «взрослую» машину — для себя. Назвал ее...
«СПИННИНГ» ДЛЯ ЧЕРЕНКОВ Все шире распространяется в лесном хозяйстве метод выращивания саженцев ценных пород деревьев не из семян, а из черенков. Но одно дело срезать черенок у плодового дерева — здесь рукой...modelist-konstruktor.com
Педальные автомобили типа «Карт» и «Соболек», выпускаемые нашей промышленностью, пользуются большой популярностью у детей. Но машины эти могли бы стать еще более массовыми, если дополнить их двигателем Д-6 от мотовелосипеда и немного доработать. В результате получится настоящий спортивный детский автомобиль.
Когда моя девятилетняя дочь Вита (кстати, ездить она начала с семилетнего возраста) выезжает во двор на своем автомобиле это вызывает интерес не только у детей но и у взрослых. Желающих прокатиться иа машине хоть отбавляй. И катаются все желающие, мальчишки и девчонки в возрасте от 6 до 12 лет.
Скорость автомобиля до 30 км ч Для начинающих это многовато, однако есть простое устройство, которым ее на первых порах можно ограничить до 10—15 км/ч.
Управлять автомобилем совсем не сложно — ведь органов управления всего четыре: руль, тормоз да две педали — слева расположена педаль сцепления, а справа—педаль газа.
Чтобы начать движение, надо открыть топливный кран, сесть на автомобиль и выжать педаль сцепления. Затем помощник разгоняет автомобиль — это под силу не только папе, но и 7 — 8-летнему ребенку. Теперь надо включить сцепление, одновременно нажать на педаль газа… и поехали. Скорость в зависимости от мастерства и опыта водителя устанавливается ограничивающим устройством. Чтобы остановить автомобиль, нужно убрать ногу с педали газа, при этом дроссельная заслонка полностью перекроет доступ бензина в карбюратор и двигатель заглохнет. Окончательно остановить машину можно, потянув за рукоятку тормоза вверх. Если у вас уже есть такой педальный автомобиль и вы хотите переоборудовать его, надо приобрести двигатель Д-6 или Д-8, бензокран и трос в боуденовской оболочке, из которого можно сделать два привода. Бензобак на 1 л топлива несложно изготовить из любой подходящей металлической или пластмассовой емкости.
Детский автомобиль с двигателем Д-6 на базе педальной машины типа «Карт», «Лидер» или «Соболек»:
1 — резиновый буфер-подушка,
2 — передний бампер (П-образный дюралюминиевый профиль),
3 — двигатель Д-6,
4 — топливный бак,
5 — педаль управления дроссельной заслонкой карбюратора двигателя,
6 — выхлопная труба,
7 — втулочно-роликовая цепь,
8 — защитный кожух,
9 — тормозное устройство,
10 — площадка для ног,
11 — педаль сцепления,
12 — натяжное устройство.
Механических работ при переоборудовании «Карта» не так уж много, но все же придется кое-что убрать, добавить, изменить. Прежде всего его надо разобрать. В педальном варианте автомобиля колея передних колес шире чем задних, это сделано для того, чтобы при поворотах колеса не мешали вращению педалей В нашем варианте это ни к чему. Машина будет компактнее, если колея передних и задних колес одинакова. Поэтому передняя П-образная балка обрезается на 30 мм с каждой стороны. Размечаются и заново сверлятся два отверстия Ø8 мм под поворотные кулаки передних колес. Рулевая тяга также укорачивается на 30 мм с каждой стороны и устанавливается не снизу, как раньше, а сверху.
Кронштейн крепления двигателя:
1— дуга(стальная полоса толщиной 4мм) ,
2 — основание(стальной лист толщиной 4мм),
3 — проставка (стальной швеллер с толщиной стенки 4мм).
Теперь надо сделать площадку для ног; на ней же крепятся педали управления. Сама площадка представляет собой лист дюралюминия толщиной 4… 5 мм, шириной 315 мм и длиной 275 мм. Она располагается под трубчатой рамой и П-образной балкой и входит внутрь балки до упора (надо только предварительно сделать вырез под рулевой шток). Через отверстия, в которых крепились подшипники педалей, надо разметить и просверлить в площадке четыре отверстия Ø5 мм и закрепить ее болтами М5 длиной 28 мм с «потайной» головкой.
Втулка свободно вращающихся колес (бронза)
Для установки на «Карт» двигателя понадобился сварной кронштейн; мотор крепится к нему на болтах М6 с шестигранной головкой длиной 18 мм. Под головки болтов ставятся гроверные шайбы. Для крепления используются резьбовые отверстия, куда прежде были завернуты крепежные шпильки. Двигатель устанавливают на место без перекосов, так, чтобы он отстоял от рулевого штока на 4—5 мм, а с правой стороны имел зазор с дугой рамы в 3 мм. Четыре отверстия Ø5 мм размечаются совместно с плитой кронштейна. Затем сверлятся два отверстия на П-образной балке совместно с площадкой для ног, и еще два,— также совместно с площадкой, в трубчатой раме.
Выхлопная труба
Кронштейн фиксируется на раме четырьмя болтами М5, в задние отверстия между кронштейном и П-образной балкой ставят две втулки. Таким образом достигается усиленное крепление переднего моста к раме.
Педали управления устроены одинаково, с тем лишь отличием, что педаль газа снабжена ограничивающим ее ход устройством.
Педали велопривода обрезают, и в ведущей звездочке на токарном станке растачивается отверстие Ø30 мм.
Из дюралюминия вытачивается переходное кольцо диаметром 62 мм, которое ставят на ведомую звездочку со стороны левого колеса. Через впадины, образованные переходным кольцом и звездочкой, размечают и сверлят три-четыре отверстия Ø5 мм совместно с кольцом и ведомой звездочкой; все соединения — болтами М5, гайками и контргайками. Цепь привода закрывается кожухом, который и ранее стоял на машине, от него лишь отрезана передняя часть. Ведущая и ведомая звездочки должны располагаться строго в одной плоскости. Чтобы цепь не провисала и не касалась корпуса машины, предусмотрен механизм натяжения цепи, состоящий из качающегося пластмассового желоба и пружины. Все это располагается на перемычке между трубами в средней части машины. Степень натяжения цепи осуществляется изменением толщины шайб между передней частью кронштейна двигателя и трубчатой рамой.
Педаль управления дроссельной заслонкой:
1 — рычаг,
2— втулка (бронза),
3 —ось рычага,
4 — одноплечий рычаг,
5 — установочный винт регулировки холостого хода двигателя,
6—упор ограничителя максимального «газа»,
7 — трос при вода дроссельной заслонки,
8— полик (листовой дюралюминий),
9 — резиновая трубка,
10—П-образная балка.
Колеса несколько переделаны — пластмассовые втулки в них заменены на бронзовые, три колеса (оба передних и левое заднее) имеют одинаковую конструкцию. Для них требуется шесть втулок из бронзы, которые должны плотно вставляться в ступицу каждого из колес с обеих сторон. Затем на втулках размечают центры четырех отверстий, которые сверлят совместно с колесом Далее втулки стягиваются четырьмя шпильками с гайками или болтами М4 длиной 50 мм. Пространство между втулками заполняется консистентной смазкой (ЦИАТИМ, техническим вазелином).
Для заднего ведущего колеса понадобится только одна втулка. Для жесткой связи ее с колесом необходимо прорезать четыре паза по шлицам колеса. В ней также сверлят четыре отверстия, через которые колесо шпильками стягивается с фланцем, неподвижно закрепленным на оси.
Теперь надо смазать оси ЦИАТИМ и установить колеса на место. Предварительно распорные пластмассовые втулки укорачивают до требуемого размера, а затем ставят шайбы и зашплинтовывают колеса.
Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.
АВТО ДЛЯ ДЕТСКИХ ТРАСС Педальные автомобили типа «Карт» и «Соболек», выпускаемые нашей промышленностью, пользуются большой популярностью у детей. Но машины эти могли бы стать еще более массовыми, если...
СНЕГОХОД «САКМАРА» ИЗ СКУТЕРА Уже лет 50 я занимаюсь любительским конструированием. В юношеские годы делал модели. Всего построил 22 конструкции и все они работали: так на машине проездил 12 лет, а мотоблок...modelist-konstruktor.com
