Содержание

Защита Картера двигателя СПОРТ ВАЗ 2110-2111-2112-Приора

Выберите категорию:

Все
Двигатель

» Двигатель ВАЗ в сборе

» Блок цилиндров ВАЗ

» Головка блока цилиндров (ГБЦ)

»» Клапана облегченные, увеличенные

»» Толкатель клапана

»» Распредвалы

»»» Нуждин (Колобок)

»»»» Веста 21179 1,8л.

»»»» Распредвалы 8кл.

»»»»» Распредвалы 8кл. (Спорт)

»»»» Распредвалы 16кл.

»»»»» Турбо

»»»»» Спорт

»»»» Распредвалы классика

»»»»» Под зазор

»»»»» Под гидрокомпенсатор

»»»»» Спорт

»»»» Распредвалы ОКА

»»»» Распредвалы ЗМЗ

»» Тарелка клапана / сёдла клапана / направляющая клапана / пружина клапана

»» Шестерни, шкивы ГРМ

»» Спортивные головки блока цилиндров

»» Стандартные головки блока цилиндров

» Коленчатый вал

»» Шкивы коленвала

»» Коленчатый вал ВАЗ классика — нива

»» Коленчатый вал ВАЗ передний привод

» Система впуска

»» Стандарт

»» Тюнинг и Спорт

»» Дросселльная заслонка

» Система выпуска (выпускная система)

»» Выпускной коллектор «Паук»

» Шатуны

» Кольца / вкладыши / пальцы / прокладки ДВС

» Мотокомплекты

» Поршни

»» ТДМК

»» Кованные поршни

» Топливная система

» Системы охлаждения

» ГРМ

» ВАЗ 2101-2107

»» Головка блока цилиндров и комплектующие

»» Блок цилиндров и комплектующие

»» Вентиляторы

»» Коленвал и комплектующие

»» Генератор и комплектующие

»» Двигатель в сборе

»» Клапана и комплектующие

»» Кронштейны, крепления

»» Крышки, кожухи

»» Масялнная система

»» Маховики

»» Натяжители башмаки успокоители

»» Опоры двигателя

»» Патрубки и шланги

»» Помпы

»» Поршни, пальцы, кольца

»» Прокладки

»» Радиаторы

»» Распредвалы

»» Расширительные бачки

»» Сальники двигателя

»» Цепи и ремни ГРМ

»» Шатуны

»» Шестерни, звёзды, шкивы

» ВАЗ 2108, 2109, 21099

»» Блок двигателя и комплектующие

»» Высоковольтные провода

»» Головка блока цилиндров и комплектующие

»» Двигатель в сборе

»» Генератор и комплектующие

»» Защита двигателя

»» Клапана и комплектующие

»» Коленвал и комплектующие

»» Кронштейны, крепления

»» Крышки, кожухи

»» Маслянная система

»» Маховики

»» Опоры двигателя

»» Патрубки и шланги

»» Помпы

»» Поршни пальцы кольца

»» Прокладки

»» Радиаторы

»» Распредвалы

»» Расширительные бачки

»» Ремни и комплекты ГРМ

»» Ролики

»» Сальники двигателя

»» Термостаты

»» Толкатель клапана

»» Шестерни шкивы

»» Шатуны и комплектующие

» ВАЗ 2110, 2111, 2112

»» Блок двигателя и комплектующие 2110-2112

»» Высоковольтные провода 2110-2112

»» Головка блока цилиндров и комплектующие 2110-2112

»» Двигатель в сборе 2110-2112

»» Генератор и комплектующие 2110-2112

»» Защита двигателя 2110-2112

»» Клапана и комплектующие 2110-2112

»» Коленвал и комплектующие 2110-2112

»» Кронштейны, крепления 2110-2112

»» Крышки, кожухи 2110-2112

»» Масляная система 2110-2112

»» Маховики 2110-2112

»» Опоры двигателя 2110-2112

»» Патрубки и шланги 2110-2112

»» Помпы 2110-2112

»» Поршни пальцы кольца 2110-2112

»» Прокладки 2110-2112

»» Радиаторы (1)

»» Распредвалы (1)

»» Расширительные бачки (1)

»» Ремни и комплекты ГРМ (1)

»» Ролики (1)

»» Сальники двигателя (1)

»» Термостаты (1)

»» Толкатель клапана (1)

»» Шестерни шкивы (1)

»» Шатуны и комплектующие (1)

» ВАЗ 2113, 2114,2115

»» Расширительные бачки (1)

»» Ремни и комплекты ГРМ (1)

»» Ролики (1)

»» Сальники двигателя (1)

»» Термостаты (1)

»» Толкатель клапана (1)

»» Шестерни шкивы (1)

»» Шатуны и комплектующие (1)

» Lada Priora

»» Блок двигателя и комплектующие (2)

»» Высоковольтные провода (2)

»» Головка блока цилиндров и комплектующие (2)

»» Двигатель в сборе (2)

»» Генератор и комплектующие (2)

»» Защита двигателя (2)

»» Клапана и комплектующие (2)

»» Коленвал и комплектующие (2)

»» Кронштейны, крепления (2)

»» Крышки, кожухи (2)

»» Маслянная система (2)

»» Маховики (2)

»» Опоры двигателя (2)

»» Патрубки и шланги (2)

»» Помпы (2)

»» Поршни пальцы кольца (2)

»» Прокладки (2)

»» Радиаторы (2)

»» Распредвалы (2)

»» Расширительные бачки (2)

»» Ремни и комплекты ГРМ (2)

»» Ролики (2)

»» Сальники двигателя (2)

»» Термостаты (2)

»» Толкатель клапана (2)

»» Шестерни шкивы (2)

»» Шатуны и комплектующие (2)

» Lada Granta, Granta FL

» Lada Калина, Калина 2

» Lada Largus

» Lada X-RAY

» Lada Vesta

Трансмиссия

» Коробка передач

»» Коробка передач ВАЗ в сборе

»»» Коробка передач Chevrolet- Niva

»»» Коробка передач ВАЗ 2121-2131 (1)

»»» Коробка передач ВАЗ 2101-2107 в сборе

»»» Коробка передач ВАЗ 2108-21099

»»» Коробка передач ВАЗ 2110-2112

»»» Коробка передач Приора

»»» Коробка передач Vesta

»»» Коробка передач Калина

»»» Коробка передач Granta

»»» Коробка передач Largus

»»» Коробка передач Газель

»»» Коробка передач ОКА

»» Шестерни коробки передач

»»» Шестерни КПП ВАЗ передний привод

»»» Шестерни КПП ВАЗ Классика\ НИВА

»» Синхронизаторы КПП ВАЗ

»» Муфты коробки передач ВАЗ

» Сцепление / корзины / диски / маховики

» Главная пара

»» Главная пара КПП ВАЗ передний привод

»» Главная пара КПП ВАЗ передний привод прямозубая

»» Главная пара редуктора ВАЗ «классика» и Нива

» Ряды передач КПП на ВАЗ

»» Спортивный ряд кпп Классика / НИВА

»» Спортивные ряды кпп передний привод

»» Комплекты 6 ой передачи

» Дифференциалы (Блокировка)

»» Блокировка диффернциала передний привод на а/м ВАЗ

»» Блокировка дифференциала на а/м ВАЗ 2123 — Шевроле НИВА, 21214м

»» Блокировка дифференциала на а/м ВАЗ Классика/НИВА

»» Блокировка дифференциала VAL Racing

»»» Винтовые самоблокирующиеся дифференциалы Иномарки

»»» Винтовые самоблокирующиеся дифференциалы LADA, Шевроле нива, Ока, Москвич

»»» Дисковые самоблокирующиеся дифференциалы LADA, Шевроле нива

»»» Винтовые самоблокирующиеся дифференциалы УАЗ, ГАЗ

»» Блокировка дифференциала Lada Special Transmission на а/м ВАЗ

»» Блокировка дифференциала на УАЗ

» Кулисы, механизмы выбора передач

» Привод колес

» Карданные валы

» Шрус ВАЗ, Ларгус, Шевроле НИВА

» Комплект равного привода, промвал ВАЗ

» Раздаточная коробка передач

» Редуктор Заднего Моста ВАЗ 2101—23

»» Редуктора заднего моста с блокировкой IQ-Racing Technology

»» Редуктор заднего моста

»» Редуктор заднего моста с блокировкой LST

»» Редуктор заднего моста + блокировка Val Racing

» Редуктор Переднего Моста

»» Редуктор переднего моста

»» Редуктор переднего моста ВАЗ 2121-2123 с дисковыми блокировками

»» Редуктор переднего моста с Винтовой блокировкой IQ-RacingTechnology

» Полуоси

Подвеска

» Треугольные рычаги

» Подрамники

» Усиленные реактивные тяги/ А — образные рычаги

» Распорки, растяжки, крабы

» Независимая подвеска

» Шпильки/Проставки/Гайки/Ось

» Поперечены

» Амортизаторы

»» Передний привод

»»» DEMFI

»»»» Demfi Premium

»»»»» Стойки передние

»»»»» Амортизаторы задние

»»»»» Стойки и амортизаторы (с занижением)

»»»» Demfi Стандарт

»»»» DEMFI Комфорт

»»»»» Стойки передние

»»»»» Амортизаторы задние

»» Задний и полный привод

»» Комплекты подвески стандартной высоты

»» Комплекты подвески с занижением

» Пружины

»» Стандартная высота

»» Пружины с занижением

»» Для лифта подвески

» Опоры

» Шаровые

Тормозная система

» Стандартная тормозная система

»» Супорт

»» Тормозные диски и барабаны

»» Тормозные цилиндры

»» Колодки

»» Шланги

»» Вакуумный усилитель

»» Главный тормозной цилиндр

» Тормозная система тюнинг

»» Вакуумный услилитель

»» Тормозные шланги

»» Тормозные колодки

»» Комплектующие

»» Переходные пластины

»» Задние дисковые тормоза (ЗДТ)

Рулевое управление

» Рулевая рейка

» Рулевая колонка

» ЭУР

» ГУР

» Комплектующие

» Спортивные рули

»» Nardi

Нива 4х4, Шевроле Нива

» КПП

» Лифт комплекты

» Раздаточная Коробка Передач

» Отключение переднего моста (ОПМ)

» Стальной корпус редуктора переднего моста (СРПМ)

» Редуктора

» Главная пара

» Тормозная система

» Полуоси

» Привода, вал привода, шрусы

» Кронштейн переноса генератора

» Кит Комплекты

» Ступицы и поворотные кулаки

» Отвязка переднего моста

» Шноркели

» Силовые Бампера

» Расширители арок

»» Антилаптеры

» Чулок заднего моста

» Защита агрегатов

» Лебедки и тали

» Экспедиционные багажники

»» Niva 4×4 (Нива 4х4)

»» Chevrolet Niva (Шевроле Нива)

» Доп. оборудование

»» Защита бампера

»» Пороги

»» Нива комфорт

» Усилители кузова

Тягово-сцепные устройства (фаркоп)

» Фаркоп Chevrolet-Niva

» Фаркоп Нива

» Фаркоп ВАЗ 2108-21099

» Фаркоп Largus

» Фаркоп Vesta

» Фаркоп 2101-2107

» Фаркоп Priora

» Фаркоп 2113-2115

» Фаркоп 2110-2112

» Фаркоп X-Ray

» Фаркоп Granta

» Фаркоп Калина

» Фаркоп Калина 2

» Фаркоп Datsun

Автобоксы

Внешний вид

» Бампер

»» Бампер Приора

»» Бампер 2108-21099

»» Бампер 2113-2115

»» Бампер Калина

»» Бампер Гранта

»» Бампер Vesta

»» Бампер Классика

»» Бампер ВАЗ 2110

»» Бампер Ларгус

»» Внешний тюнинг Приора

» Решётка радиатора

»» ВАЗ 2110-2112

»» Калина

»» Гранта

»» ВАЗ Классика

»» ВАЗ 2108-21099

»» ВАЗ 2113-2115

»» Решётка радиатора Приора

»» Решётка Радиатора НИВА/Нива Легенд

» Накладка на пороги

» Спойлер

» Комплекты обвеса

»» Обвес Классика

»» Обвес 2108-21099

»» Обвес 2113-2115

»» Обвес 2110-2112

»» Обвес Калина

»» Обвес Приора

»» Обвес НИВА и Chevrolet-Niva

»» Обвес Гранта

» Расширители арок / Фендеры

» Обивка салона

»» Обивки дверей

»»» Обивки дверей Нива

»» Торпеда

»» Тонель Пола Нива

» Воздухозаборники

» Lapter

» Жабо

» Накладки на стёкла

» Накладки на зеркала

» Реснички на фары/ Накладки задних фонарей

»  Жабо

» Тюнинг для Шевроле/Лада Нива 2123, Нива Тревел

»» Бампер НИВА/НИВА Тревел

» Внешний тюнинг ВАЗ 2101-2107 (классика)

» Внешний тюнинг ВАЗ 2110-2112

» Внешний тюнинг ВАЗ 2108-2115

Рейлинги

» Рейлинги для LADA

»» Рейлинги Lada X-Ray

»» Рейлинги Datsun

»» Рейлинги Лада Калина

»» Рейлинги для LADA Granta

»» Рейлинги для Lada 4×4

»» Рейлинги ВАЗ 2110-2112

»» Рейлинги Lada Priora

»» Рейлинги Chevrolet-Niva

»» Рейлинги Lada Largus

»» Рейлинги Lada Vesta

Результатов на странице:

5203550658095

Защита картера и КПП ВАЗ 2110/2111/2112, низкая цена.

Купить аксессуары Защита картера и КПП ВАЗ 2110/2111/2112 вы можете на пунктах самовывоза, так же у нас есть доставка по Санкт-Петербургу и России. Узнать стоимость интересующих вас товаров и услуг вы можете на нашем сайте или позвонив по телефону (812) 243 16 20 . В интернет магазине Автостиль вы найдете большой выбор автотоваров на ВАЗ (LADA) с фотографиями и ценами.




  • Защита картера + КПП Lada 2110, V — 1.6 (1995-2007) АвтоБРОНЯ сталь


    1.06039.1
    Материал: Сталь 2 мм
    Производитель: RIVAL


    2 590 ₽ 2 140 ₽



    Защита картера + КПП Lada 2110, V — 1.6 (1995-2007) АвтоБРОНЯ сталь теперь в вашей корзине покупок

  • org/Product»>


    Защита картера + КПП Lada 2110, V — все; Увеличенная (1995-2007) АвтоБРОНЯ сталь


    1.06019.1
    Материал: Сталь 2 мм
    Производитель: RIVAL


    3 370 ₽ 2 390 ₽



    Защита картера + КПП Lada 2110, V — все; Увеличенная (1995-2007) АвтоБРОНЯ сталь теперь в вашей корзине покупок


  • Скидка 5% при установке на нашем сервисе


    Защита картера и КПП Шериф для ВАЗ (LADA) 2110 (1996 — 2007) сталь


    27.0476
    Объем двигателя: 1,5; 1,6
    Материал: сталь 2,0 мм


    4 280 ₽



    Защита картера и КПП Шериф для ВАЗ (LADA) 2110 (1996 — 2007) сталь теперь в вашей корзине покупок

  • org/Product»>

    Скидка 5% при установке на нашем сервисе


    Защита картера и КПП Шериф для ВАЗ (LADA) 2111 (1996 — 2007) сталь


    27.0476
    Объем двигателя: 1,5; 1,6
    Материал: сталь 2,0 мм


    4 280 ₽



    Защита картера и КПП Шериф для ВАЗ (LADA) 2111 (1996 — 2007) сталь теперь в вашей корзине покупок


  • Скидка 5% при установке на нашем сервисе


    Защита картера и КПП Шериф для ВАЗ (LADA) 2112 (1996 — 2007) сталь


    27.0476
    Объем двигателя: 1,5; 1,6
    Материал: сталь 2,0 мм


    4 280 ₽



    Защита картера и КПП Шериф для ВАЗ (LADA) 2112 (1996 — 2007) сталь теперь в вашей корзине покупок

Снятие коробки передач ВАЗ 21.

Снять коробку передач. Под моторным отсеком

На ВАЗ 2114 и на других моделях семейства LADA SAMARA устанавливается пятиступенчатая коробка передач, совмещенная с дифференциалом и главной передачей. В принципе коробка от ВАЗ 2114 ничем не отличается от ВАЗ 2108. Единственное, на ВАЗ 2108 нет щупа, и разгон на ней будет быстрее.

Потребуется снять для замены сцепления, подшипников сцепления, ремонта коробки.

Как снять коробку передач?

Для снятия коробки передач нам потребуются:

  • набор ключей;

    • отвертки

  • ;
  • помощник;
  • вд-40;

    • доска

  • или другое подвесное оборудование.

Первым делом снимаем клеммы с аккумулятора и вынимаем его. Сливаем масло из коробки передач () и снимаем стартер (). В процессе работы, если вы не можете открутить какой-либо крепеж или болт, то не забывайте использовать wd-40.

  1. Ставим автомобиль на эстакаду (яму) и снимаем защиту картера, открутив 3 крепления.
  2. Далее нам нужно снять трос сцепления с вилки выключения сцепления. Затем вынимаем его из кронштейна на коробке.

    3. Для полного понимания читателя на слайдах указаны пункты 3-19 по порядку кроме пункта 14, где нужно подвесить двигатель.

  3. Далее необходимо снять колодку проводов с датчика скорости (). Блок закреплен пружиной, поэтому для его снятия нужно сжать пружину.
  4. Откручиваем болт 1 крепления кронштейна к нашему редуктору. А болты под номерами 2 и 3 показаны на картинке.
  5. Лезем под машину и находим колодку проводки датчика заднего хода. Отключите его.
  6. Затем откручиваем 2 болта крепления кронштейна водометной тяги к коробке.
  7. Ослабляем хомут штока переключения передач. Вынимаем шток из шарнира штока выбора передач, отодвигая его назад.
  8. Снимаем приводы колес. Заглушку, вставленную вместо одного из приводов, обвяжите веревкой или проволокой, чтобы она не выпала при снятии коробки. Полностью правый руль снимать не нужно. Отсоединяем его от коробки и вешаем в кузов, предварительно отведя в сторону.
  9. Чтобы коробку можно было снять без дополнительных трудностей, откручиваем два болта левой шаровой опоры от поворотного кулака.
  10. Откручиваем правое нижнее крепление коробки передач к двигателю (на рисунке под номером 1). Опорный кронштейн (под номером 2 на рисунке) нужен от шпильки.
  11. При необходимости достаточно просто ослабить крепление кронштейна.
  12. Откручиваем 3 болта крепления, снимаем крышку (под номером 1) картера (под номером 2) сцепления.
  13. Откручиваем болт нижнего левого крепления КПП.
  14. Подвешиваем двигатель доской или другим приспособлением.
  15. Откручиваем гайку крепления левой опоры силового агрегата (снизу автомобиля).
  16. Откручиваем 2 гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.
  17. Откручиваем 2 болта крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач, удерживая гайки от проворачивания вторым ключом, и снимаем опору.
  18. Снимите коробку передач с направляющих втулок, вставив отвертку между картером сцепления и блоком цилиндров. В этом случае обязательно держите его.
  19. Переместите коробку передач как можно дальше назад, пропустив заднюю крышку коробки передач через распорку передней подвески (первичный вал должен выйти из муфты). Если первичный вал не может быть отсоединен от сцепления, толкните двигатель в сторону. Опустите переднюю часть коробки и поднимите ее из-под автомобиля.

Как установить коробку передач?

Коробка передач должна быть установлена ​​в обратном порядке. После установки нужно отрегулировать привод сцепления () и рычаг переключения передач, залить трансмиссионное масло.

Когда моя машина была уже с большим пробегом, так как я работал в службе такси, коробка передач со временем стала плохо работать. В один прекрасный день передачи вообще перестали включаться и было принято решение заменить старую коробку передач на новую. Сегодня я расскажу вам, как правильно снять коробку передач на ВАЗ 2109. 9 своими руками.

Перед тем, как приступить к снятию коробки передач с автомобиля, рекомендую отсоединить провод от минусовой клеммы аккумулятора. Также не забудьте слить масло из коробки передач, смотрите как это сделать.

Чтобы вам было удобно, пригласите друга помочь с ремонтом.

Снятие коробки передач на ВАЗ 21099

1. В первую очередь откручиваем болты крепления и снимаем защиту картера.

2. Выверните болт и отсоедините провод массы от картера сцепления.

3. Ослабьте гайки на конце троса сцепления.

4. Снимите конец троса с рычага сцепления.

5. Отсоединить колодку с проводом от клеммы тягового реле стартера.

6. Отвернуть гайку крепления и отсоединить провод от контактного болта тягового реле стартера.

7. Отвернуть три гайки (третья с другой стороны стартера) крепления и снять стартер.

8. Ослабьте хомут и отсоедините шток привода переключения от конца шарнира.

9. Отверните гайку крепления и отсоедините трос от привода спидометра.

10. Отсоедините колодку с проводом от выключателя света заднего хода.

11. Ослабьте гайку крепления раскоса к рычагу подвески.

12. Отверните гайку крепления раскоса к кронштейну или три болта крепления кронштейна к кузову и разведите в стороны левый и правый раскосы.

13. Снимите гайку шплинта, крепящего шаровой шарнир рулевой тяги к поворотному рычагу.

14. Отвернуть гайку крепления шаровой опоры рулевой тяги.

15. С помощью съемника выдавите палец шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки.

16. Отверните два болта и отсоедините шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака.

17. Выпрессуйте хвостовик одного из внутренних ШРУСов переднего привода монтировкой из коробки передач и отведите его в сторону.

18. Вставьте вместо нее технологическую заглушку (например, старый внутренний ШРУС). Затем отсоедините второй ШРУС.

19. Отверните три болта крепления и снимите кожух картера сцепления.

20. Ослабьте три болта и гайки, крепящие картер сцепления к блоку цилиндров.

21. Поместите подходящие деревянные опорные блоки на фланцы крыльев в области опор передней стойки и установите на них блок для поддержки двигателя. Штанга должна опираться только на полки крыла!

22. Прикрепите двигатель к подъемной проушине длинным болтом с крюком. Для этого также можно использовать прочную веревку или проволоку. (Для удобства фотосъемки бленда снята).

Коробка передач (КПП) является одним из важнейших узлов автомобиля. От него зависят ходовые качества машины. Владельцам отечественных автомобилей (классики) немного проще, чем другим автолюбителям, они могут ремонтировать и обслуживать коробки передач своих автомобилей самостоятельно. А для тех, у кого нет опыта такой работы, мы подготовили специальную статью, которая поможет им в этом «нелегком деле».

Порядок выполнения работ по снятию коробки передач

Итак, установив автомобиль на яму или эстакаду, приступим. Первым делом снимаем карданный вал.

Во-вторых, снимаем некоторые элементы выхлопной системы (глушитель, «штаны» и т.д.).

Можно, конечно, только отсоединить «штаны» от резонатора, но если работу проводить без помощников, то это будет не очень удобно.

Следующий шаг — снятие рабочего цилиндра коробки передач (его тоже удобно снимать с ямы).

Цилиндр легко откручивается ключом на 13, для откручивания требуется два болта. На регулировку зазора это не влияет. Следующим «стоит» процесс откручивания болта заземления.

Открутив рабочий цилиндр сцепления и провод массы, убираем их в сторону, чтобы они нам не мешали. Полностью снимать их не нужно, просто закрепите сбоку. Затем снимаем «фишки» клемм выключателя фонарей заднего хода.

Осталось отсоединить трос спидометра, который крепится к КПП.

Не забываем про крышку сцепления, она прикручена четырьмя болтами (у некоторых осталось только два).

После этого сам рычаг «вытягивается» из крыльев. Для этого подденьте капроновое кольцо каким-нибудь острым предметом.

После снятия рычага на ступени останутся резиновые уплотнители и капроновые хомуты, их лучше заменить на новые, предварительно купив ремкомплект ступени.

После завершения «верхних» подготовительных работ снова спускаемся в яму, нам предстоит провести основную часть работы — освободить коробку от основных креплений — это четыре болта, которые крепят редуктор «колокол» к двигателю (первая точка крепления).

Нижние болты легко откручиваются, срываем их накидным ключом. С верхними болтами проблем больше. Для их откручивания лучше использовать вороток с головкой, ну или помучаться с обыкновенным колпачком, но заводить нужно сверху.

Важно! Перед снятием коробки передач установите коромысло на 5-ю передачу. Если коробка 4-х ступенчатая, то 3-я. Иначе снимать КПП будет неудобно.

Теперь освобождаем КПП со второй точки крепления, это ее задняя опора, так называемая «ласточка».

Держатся на 13 гайках, которые предварительно смазаны WD-40, так как часто закисают и их можно сорвать.

После проведения всех этих процедур внимательно осматриваем «колокол» коробки. Это нам нужно, чтобы убедиться, что мы отсоединили все провода и открутили болты и приводы.

Совет! Если есть защита двигателя, то между ней и масляным поддоном желательно проложить деревянный брусок. Это поможет сохранить двигатель в исходном положении, облегчив в дальнейшем крепление коробки к двигателю.

Теперь приступаем непосредственно к снятию коробки. Крепко взявшись руками за корпус редуктора и немного приспустив его заднюю часть, чтобы вывести крылья, отодвигаем коробку назад, вынимая ее из пазов.

Перед началом основных работ поднимите переднюю часть машины домкратами и снимите два передних колеса.

Скидываем клеммы с аккумулятора. Снимаем воздушный фильтр и отгибаем провода от стартера.

Отсоедините клемму от датчика скорости.

Теперь откручиваем трос сцепления от коробки передач.

Снять защиту картера снизу автомобиля.

Сливаем масло из коробки передач ВАЗ 2110.

Откидываем клемму от датчика, который отвечает за подсветку при включении задней скорости.

Откручиваем крышку на картере сцепления.

Теперь откручиваем кронштейн водомета от редуктора.

Снимаем подушку спинки.

На этом этапе нужно сложить привод колес. В принципе можно сделать так: правый снять целиком, а на левом просто вытащить из ступицы. Разберемся подробнее:

Откручиваем наружный ШРУС и шаровую

Под капот пускаем опору для суппорта.

Теперь с левой стороны. Снимите пластиковую защиту.

Если яма у вас не большая, то для облегчения снятия коробки передач ВАЗ 2110 можно открутить левый рычаг и лыжу.

Извлекаем яйца, откручивая.

И, наконец, снимите рычаг, предварительно открутив его.

Статья описывает, как снять мкпп (КПП) на базе автомобилей Жигули с передним и задним приводом.

Обучение

Выполнение работ со смотровой ямы или эстакады. Снимите автомобиль с ручного тормоза. Установите ручку переключения передач в нейтральное положение. Поместите клинья под задние колеса.
Снимите защиту поддона.
Слить масло из коробки передач.

Передний привод

Для снятия МКПП , нужно сбросить клеммы с аккумулятора.

Под капотом

Снять провод массы.
Отсоедините трубопровод сцепления. Снимите трос с рычага после ослабления гаек наконечника.
Отсоединить провода, идущие к стартеру:

  • снять с колодки те, что с разъемом;
  • Снимите кабель питания после отвинчивания гайки.

Снимите гайки стартера. Потяните его к себе.

Под автомобилем

Отсоедините тягу переключения от конца шарнира.
Отсоедините провод датчика передачи заднего хода от разъема.
Отсоедините трос спидометра после откручивания крепежной гайки.

Полуоси

Ослабьте гайки крепления раскосов к рычагам подвески.
Отвернуть гайки (болты) крепления кронштейна к растяжкам или кузову.
Растяжки убраны в стороны.
Отвинтить и отвернуть гайку, удерживающую поворотный рычаг вместе с шаровой опорой. Выдавите шарнирный штифт из рычага.
Вытолкните обе гранаты из контрольно-пропускного пункта и заберите их.

Вставьте заглушки вместо снятых полуосей, чтобы зафиксировать шестерни дифференциала. Если они сойдут со своего места, вставить полуоси обратно не получится. В качестве заглушек подойдут старые валы или шланги подходящего диаметра.

Опоры двигателя

Снимите крышку картера сцепления.
Поддержите двигатель тросами. Для этого поместите перемычку в виде деревянного бруска, упирающегося в надкрылки кузова.
Вы также можете подпереть двигатель домкратом.
Демонтировать левую опору, открутить только заднюю.

Снятие КПП с двигателя

Отверните болты крепления картера сцепления к двигателю.
Вытащите коробку из пазов, покачивая. Отсоедините его от мотора и опустите на пол.
При ремонте коробки берите качественные детали. Проверенный поставщик — сайт ZAPCHASTI.RIA.COM.
Установка осуществляется в обратном порядке. Самый сложный этап – вставить вал редуктора в шлицы маховика. После установки коробки передач регулируется ход педали сцепления.

Задний привод

Как снять коробку передач с заднеприводного автомобиля? Принцип тот же, что описан выше. Поэтому далее внимание будет уделено только отличиям, основные из которых следующие:

  1. Гранат нет, поэтому полуоси снимать не надо.
  2. Необходимо демонтировать кардан и выхлопную систему.

Начните работу, отключив аккумулятор.

В салоне

В районе КПП сдвиньте багажник вверх. Выдавите замковую шайбу. Снимите рычаг переключения передач со стержня, который находится на третьей передаче.
Снимите крышки следующих рычагов:

  • ручного тормоза;
  • ручки переключения передач.

В моторном отсеке

Открутить крепеж и снять патрубок подачи подогретого воздуха к воздушному фильтру.
Отсоедините провод заземления.
Отсоединить трос сцепления, датчик скорости.
Снять стартер.
Открутить крепления выхлопной трубы.

Под моторным отсеком

Снимите резонатор, глушитель и переднюю трубу.
Отсоедините подвес от коробки, сняв предохранительный кронштейн.
Отсоедините трос спидометра и провод заднего хода.
Отвинтить и отодвинуть в сторону цилиндр сцепления.
Снимите крышку картера.
Подвесьте двигатель или поддержите его снизу.
Сложите поперечину коробки передач, которая опустится. Будь осторожен!

Снимите болты крепления картера сцепления к двигателю.
Снимите коробку передач.
Коробка передач монтируется в обратном порядке.
Как снять коробку передач без ямы ? Для этого переднюю часть автомобиля поднимают на домкратах. Во время извлечения ящика из пазов можно использовать для поддержки деревянную опору в полу.
К снять коробку передач в первый раз, лучше посмотреть видео … Работать вместе.

Не забудьте поделиться с друзьями:

Масляный насос ВАЗ 2107, ремонт и замена масляного насоса своими руками. Как отремонтировать и заменить масляный насос своими силами. Самостоятельно ремонтируем и меняем масляный насос. Основные неисправности масляного насоса.

Важным элементом функционирования любого технического узла является постоянная смазка деталей. Если масло в недостаточном количестве поступает на ходовые части автомобиля, это влечет за собой так называемое масляное голодание. Элементы разбухают, двигатель подвергается постоянному перегреву, ускоряется износ деталей и так далее. В конечном итоге такие последствия приводят к поломке двигателя, что сулит дорогостоящий и сложный ремонт.

Назначение масляного насоса

Масляный насос играет важную роль в функционировании автомобиля, а именно смазку деталей двигателя. Выкачивает масло из картера по маслоканалам, смазывая трущиеся элементы. Соответственно, исправность этого важного элемента крайне необходима, но поломки случаются.

Где находится масляный насос

Масляный насос расположен внутри картера. С помощью двух креплений он крепится к блоку цилиндров.

Симптомы поломки масляного насоса

Первым признаком поломки масляного насоса является горящая лампа на приборной панели. В этом случае проверьте давление масла в системе и обратите внимание на его подачу, так как подача масляного насоса характеризуется снижением давления в системе маслоснабжения и заметным увеличением его подачи.

Причины поломки масляного насоса

Первая и самая частая причина поломки масляного насоса — забитый маслонасос, в результате забитого картера. При такого рода неисправностях рекомендуется слить масло, демонтировать поддон, затем промыть его вместе с маслоработником. Так как масляный фильтр стоит после насоса, через масленку и некоторые другие детали проходит правильно отфильтрованная смазка, что увеличивает вероятность загрязнения масла, а также износа деталей.

Еще одной частой поломкой масляного насоса является повреждение или поломка корпуса узла или его шестерни. Результатом такого повреждения становится увеличение зазора между деталями. Теоретически есть возможность замены корпуса масляного насоса или изготовление окрашивания с дальнейшей подгонкой, но процесс этот не дешевый и довольно трудоемкий. Поэтому часто при первых симптомах неисправности масляного насоса сразу меняют изношенные детали.

Причины повреждения масляного насоса:

1. Уровень масла в картере постоянно низкий.
2. Курс устройств, отвечающих за контроль давления.
3. Применение некачественного масла с несоответствующей вязкостью.
4. Смесь масла и охлаждающей жидкости.
5. Загрязнение ограждения масляного насоса.
6. Загрязнение компонентов масляного фильтра.
7. Отказ предохранительных или смазочных клапанов.

Проверка масляного насоса

Маслонасос Ваз 2107.

Как известно, на приборной панели автомобиля есть датчик, показывающий уровень давления масла. Если при работающем моторе загорается эта контрольная лампа, значит, нужно срочно остановить работу силового агрегата и провести диагностику, т. к. есть риск быстрого износа системы и последующего выхода мотора из строя.

Для самостоятельной проверки масляного насоса откройте капот и посмотрите, есть ли на двигателе свежие масляные масла; При отсутствии «защиты картера» посмотреть, нет ли на ней повреждений. Если течь на картере все же есть, то необходимо с помощью куска резины, тряпки или изоленты временно довести ее до ближайшей сотни.

Далее проверьте уровень масла в двигателе и результат. Если лампа не горит, нужно заменить картер. Если продолжает мигать, отправляйтесь на ближайшую СТО для выяснения причины. Кроме того, если при проверке вы слышите звук шестерни, это также свидетельствует об износе масляного насоса и необходимости его ремонта.

Инструменты для ремонта масляного насоса

Для ремонта масляного насоса используются разводные ключи, паяльник, пассатижи и ударная отвертка. Также рекомендуется использовать специальные технические средства, содержащие масло, а также поверхностно-активные вещества при очистке элементов масляного насоса. Эти средства не загрязняют поверхность и не агрессивны.

Маслонасос ВАЗ 2109.

После нанесения данных средств нет необходимости мыть изделие, так как они обладают свойствами, создающими на поверхности детали защиту от воздействия воздуха на металл. Следует отметить, что ремонт маслонасоса – дело тонкое, требующее концентрации внимания, поэтому для правильной диагностики также потребуется хорошее освещение.

Разборка, визуальная диагностика деталей и ремонт масляного насоса

Масляный насос установлен возле двигателя, так как он является элементом. Сначала снимаем его с мотора, для чего необходимо слить масло, откручиваем масляный картер двигателя и снимаем маслонасос масловозом.

Заказ работ:

  1. С помощью барабанной отвертки открутите винты крышки масляного насоса.
  2. Снимите крышку масляного насоса и аккуратно салфеткой очистите детали от масляных отложений и загрязнений.
  3. Возьмите штангенциркуль или специальную линейку и измерьте расстояние между корпусом насоса и выходным ротором. Оптимальное расстояние должно быть не более 0,400-0,483 миллиметра, при других результатах масляный насос не будет подтянут до необходимого давления, и его придется заменить.
  4. Также измерьте боковой зазор внутреннего ротора. Маслонасос нуждается в замене, если боковой зазор больше 0,03-0,085 миллиметра.

    Пробковый редукционный клапан

  5. Очистите пробку редукционного клапана. Под ним пружины и резинки. Резину надо заменить. Пружину следует измерять в спокойном состоянии, ее длина должна быть 81 миллиметр. Если есть отклонения, пружина тоже меняется на новую.
  6. Так же снимаем редукционный клапан. Легко постучите по чистой резиновой или деревянной поверхности. Если клапан не хочет выходить, его следует аккуратно продавить пинцетом или зубочисткой.
  7. Осмотрите все подлежащие восстановлению детали, а также детали корпуса на наличие признаков износа.
  8. Измерьте толщину ведомой и ведущей шестерни. Толщина ведомого должна быть не менее 7,35 миллиметров, а ведущего 7,42 миллиметра. Если толщина меньше, замените деталь.
  9. Также проверьте осевые зазоры шестерен. Устанавливаем ведомую шестерню в корпус, после чего металлической линейкой измеряем зазор между шестерней и линейкой. Таким же образом проверьте ведущую шестерню. Осевой зазор для ведомой шестерни должен быть 0,15 миллиметра, для ведущей — 0,12 миллиметра.
  10. Осмотреть редукционный клапан на наличие повреждений, заторов и масляных загрязнений. Если они отсутствуют, прочистите все отверстия и соберите маслонасос в обратном порядке, используя герметик.

Сменный инструмент маслонасоса

Для замены масляного насоса потребуются: карданный шарнир, ключи разного диаметра, торцевые головки и удлинитель.

Замена масляного насоса, пошаговая инструкция

Заказ работ:

  1. Слейте моторное масло.
  2. Снять шкив шестерни коленвала, для чего необходимо снять импульсы генератора и шкивы ГРМ, совместив метки. Следует отметить, что процесс постановки меток с разных моделей автомобилей отличается, поэтому следует читать руководство к своему автомобилю.
  3. Далее снимаем поддон картера.
  4. Открутить крепление масленки и снять масленку.
  5. С помощью накладной головки и удлинителя отвернуть шесть болтов крепления масляного насоса.
  6. Между помпой и коренным подшипником вставьте отвертку, слегка сдвинув ее, а затем выньте ее.
  7. Проводим замену масляного насоса.
  8. Совместите ведущую шестерню с рычажком на коленчатом валу.
Posted inДвигатель