Снятие и регулировка форсунок двигателя X20DTH. X20Dtl ремонт двигателя

Процедуры установки фаз газораспределения моторов X20DTL, X20DTH, Y22DTR | Дизель клуб

Приведена инструкция из сервисной программы как это сделать по науке, но в жизни все немного по другому, по этому будут сделаны дополнительные комментарии.Отмеченное желтым цветом желательно - но не обязательно

Специальные инструментыФиксатор распределительного вала - №KM-932.Держатель звездочки распределительного вала - №KM-933.Фиксатор коленчатого вала - №KM-929.Держатель шкива коленчатого вала - №KM-930 или KM-977-1/956-1.Фиксатор ТНВД - №KM-927.Как изготовить фиксаторы написано тут и тут Специальные указанияОтсоедините провод от "-" клеммы аккумуляторной батареи.Снимите свечи накаливания для облегчения вращения коленчатого вала.Прокручивайте коленчатый вал только в нормальном направлении вращения (если не указано противоположное вращение).НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ специнструменты, перечисленные выше, для блокировки коленчатого вала при ослаблении болтов крепления звёздочек.Соблюдайте моменты затяжек.Перед снятием нанесите установочные метки датчика положения коленчатого вала.НЕ ВРАЩАЙТЕ коленчатый вал посредством вращения звёздочки распределительного вала или других звёздочек.НЕ вращайте коленчатый или распределительный валы при снятой цепи привода ГРМ.После переустановки фаз газораспределения проверьте угол опережения впрыска топлива (Требуется ОП-КОМ).Так же, для выполнения этих процедур, необходимо снять клапанную крышку, крышку ТНВД, натяжитель дополнительного приводного ремня, корпус воздушного фильтра и вакуумный насос.

Процедуры установки фаз газораспределенияПроворачивайте коленчатый вал почти до совмещения установочных меток шкива коленчатого вала.Убедитесь, что выступы кулачков распределительного вала для первого цилиндра направлены вверх [1].

Снимите датчик положения коленчатого вала [2].

Медленно поверните коленчатый вал по часовой стрелке так, чтобы в него можно было вставить фиксатор [3].

Двигатель в положении ВМТ поршня первого цилиндра.Убедитесь, что установочные метки шкива коленчатого вала совмещены [4].

Установите фиксатор в отверстие ТНВД [5].

Установите фиксатор на заднюю часть распределительного вала [6].Убедитесь, что штифт расположен на распределительном валу [7].

Регулировка угла опережения впрыска топлива:(Как это сделать более подробно написано тут) Убедитесь, что фиксатор коленчатого вала вставлен [3].Снимите натяжители цепей привода ГРМ [8] и [9]. Запомните или запишите положения установки.Отверните болт звездочки распределительного вала [10]. Установите новый болт.Затяните болт так, чтобы звездочка распределительного вала могла вращаться свободно и без перекоса.Снимите болты звездочки ТНВД [11]. Установите новые болты (класс болта - 10.9).Поворачивайте звездочку ТНВД до совмещения стрелки и отверстия [12].Установите фиксатор в отверстие ТНВД [5].Установите натяжитель нижней цепи привода ГРМ [9]. Момент затяжки: 60 Нм.Извлеките фиксатор из ТНВД [5].Затяните болты звездочки ТНВД [11] . Момент затяжки: 28 Нм.

Регулировка фазы газораспределения.Убедитесь, что фиксатор коленчатого вала вставлен [3].Убедитесь, что фиксатор ТНВД установлен [5].Убедитесь, что натяжитель верхней цепи снят [8]. (Для доступа к натяжителю нужно выкрутить верхний болт генератора и отодвинуть генератор от двигателя)Убедитесь, что новый болт звёздочки распределительного вала затянут так, чтобы звёздочка вращалась свободно и без перекоса.Убедитесь, что стрелка на звёздочке ТНВД и отверстие совмещены [12] .Установите фиксатор на заднюю часть распределительного вала [6].Убедитесь, что штифт расположен на распределительном валу [7].Установите держатель звёздочки распределительного вала [13].С помощью рычага создайте на звёздочке распределительного вала небольшое давление против часовой стрелки [14]. Закрепите рычаг стопорным болтом[15].Убедитесь, что фиксатор ТНВД может быть легко извлечён и установлен [5].Затяните болт звёздочки распределительного вала [10]. Момент затяжки: 90 Нм + 60° + 30°.Установите натяжитель верхней цепи [8]. Момент затяжки: 60 Нм.Проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке до положения ВМТ поршня первого цилиндра.Установите специнструменты и проверьте правильность установки фаз газораспределения и угла опережения впрыска.Натяжитель цепи с разжимающим штифтом [16]:После установки освободите натяжитель нажатием на штифт, раздастся щелчок.Убедитесь, что штифт может быть полностью утоплен вручную, и что затем он возвращается в исходное положение.

Проворачивание распределительного вала можно предотвратить с помощью ключа, установив его в показанное положение [17].

Натяжитель дополнительного приводного ремня:Храните в вертикальном положении.Прокачайте неправильно хранившийся натяжитель, многократно сжимая шток в вертикальном положении.

Указание :Центральный болт шкива коленчатого валаповторно НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ.

diesel-club.net

Переделка X20DTL/X20DTH на Y22DTR | Дизель клуб

Итак решились увеличить объём Вектры Б мотора с 2,0 до 2,2 и мощность с 82(101)л.с. до 125 л.с. Для этого нам потребуется:1. Мотор 2,2литра2. Кпп F353. Если у вас стояла до этого кпп с тросовым приводом, то рычаг переключения передач со штоком.4. Мозги от Y22DTR с иммо2 приёмником и чипом5. ТНВД 04705040166. Генератор 140А7. Стартер 1,1кВт8. Приводные валы со ступицами.8.1. Если стоят диски на 4 болта, то диски на 5 болтов и тормозные диски на 5 болтов9. Если мотор X20DTL нужен радиатор вместе с интеркулером.10. Турбина с Y22DTR11. Запасной резервуар вакуума.12. Форсунки с открытием 223атм.Расходники не будем вписывать в смету.

Начинаем с того что меняем всю механику двс,кпп, тнвд, турбину, генератор, стартер, подушки правые хоть и разные оставляем те что есть, если был X20DTL, то радиатор с интеркулером, приводные валы со ступицами, опять же если стояли колёса на 4 болта, то подготавливаем на 5 болтов диски. Не забываем установить запасной резервуар вакуума( в оригинале стоит за правым крылом) и без соленоида подключить в общую магистраль вакуума через тройник. Будет при считывании ошибок висеть ошибка Р1590 - на неё не обращаем внимания.Когда вся механика собрана и машина заправлена топливом и маслами - можем приступать к электронике.Меняем мозги под капотом, приемник под рулём и чип в ключе. Вставляем ключ и ...... тишина.Надо сделать 4 манипуляции:1. На фишке в мозгах вытащить 68пин и поставить в 35пин. А 35 поставить в 68

2. 35пин с мозгов соединить с 1пин АБС ближе всего на колодке Х7 возле правой стойки 10пинРазъём АБСРазъём Х7

3. Поменять местами 6 и 8 пины в фишке приемника иммобилайзера

4. 6пин с приемника иммобилайзера притянуть на 7пин диагностического разъёма.

После этого развоздушиваем мотор, заводим и радуемся полёту.

ВАЖНО!!!Электрическая часть справедлива для Вектры Б, для других моделей переделка не нужна.

diesel-club.net

Ошибки 1125(3) и 0400(5) x20dtl vectra b | Дизель клуб

Всем привет. Появилась у меня такая проблема. Завожу машину утром, до работы еду нормально. Потом в течении дня, в обед и вечером, загорается чек и машина не тянет. Сделал диагностику op com показала ошибки 1125(3) и 0400(5). Но они в течении дня могут и пропасть.Проверил электро клапана на сопротивление(6 ом), мембраны в них целые, внутри было масло, всё вычистил. Мембраны которые двигают шток целые, вакуум держат. При нормальной работе двигателя, без ошибок, вакуум во всей системе -0.8. Когда появляется ошибка, заметил что шток на турбине не втянут. Тогда попробовал закрыть пальцем трубку внизу соленоида, т.е. где сбрасывается вакуум, и тогда появляется вакуум и втягивается шток. Пробовал менять местами все соленоиды, безрезультатно.Может помогут показания op com. ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО!

Это показания с ошибками

Напряжение системы13.7 VВариант кодировкиСеданИммобилайзерАктивноСигнал иммобилайзераПолученДатчик положения акселератора10.1 %Выключ. Холостого ХодаАктивноДМРВ1 282.7 mg/strkБарометрический датчик0.99 barУправляющее давление наддува0.92 barДавление наддува0.94 barТемпература охлаждающей жидкости74 °CТемпература масла двигателя63 °CТемпература топлива65 °CВыключатель тормоза 1НеактивноВыключатель тормоза 2Не активно12VВыключатель сцепленияНеактивноВыключатель информации кондиционераАктивно12VКлапан отсечки топливаАктивноЖелаемое начало впрыска12 °CAАктуальное начало впрыска6.7 °CAЖелаемое количество впрыска9.9 mg/strkКоличество впрыска8.9 mg/strkСкважн. эл. клапана давления наддува30.0 %Управл. сигнал рециркуляции ОГ473 mg/strkСкважн. импульсов рециркуляции ОГ1 %Эл. клапан управл. уровнем завихрения0.0 %Желаемые обороты ХХ850 RPMОбороты двигателя2 655 RPMСмещение оборотов ХХ0 RPMОбороты насоса1 327 RPMДиагноз реле времени накалив.НеактивноРеле времени накаливанияНе активно12VРеле кондиционераАктивно0VУправ. сигнал скорости автомобиля0 km/hСкорость автомобиля0 km/hКлавиша (I) (установить/ускорить)НеактивноКлавиша (R) (установить/замедлить)НеактивноКлавиша (О) (выключить)АктивноЛампа неисправностиВкл 0VИндикатор времени накалаВыкл 12VМакс. изменение количества топлива0.00 %Измен. колич. топлива при запуске двигателя0.0 mg/strkСмещение системы рециркуляции ОГ0.0 mg/strkУскорение0.0 m/s2

А это без ошибки

Напряжение системы13.4 VВариант кодировкиСеданИммобилайзерАктивноСигнал иммобилайзераПолученДатчик положения акселератора9.8 %Выключ. Холостого ХодаАктивноДМРВ1 172.9 mg/strkБарометрический датчик1.01 barУправляющее давление наддува1.12 barДавление наддува0.94 barТемпература охлаждающей жидкости79 °CТемпература масла двигателя69 °CТемпература топлива59 °CВыключатель тормоза 1НеактивноВыключатель тормоза 2Не активно12VВыключатель сцепленияНеактивноВыключатель информации кондиционераАктивно12VКлапан отсечки топливаАктивноЖелаемое начало впрыска12 °CAАктуальное начало впрыска7.3 °CAЖелаемое количество впрыска9.2 mg/strkКоличество впрыска8.1 mg/strkСкважн. эл. клапана давления наддува65.0 %Управл. сигнал рециркуляции ОГ682 mg/strkСкважн. импульсов рециркуляции ОГ65 %Эл. клапан управл. уровнем завихрения0.0 %Желаемые обороты ХХ850 RPMОбороты двигателя2 898 RPMСмещение оборотов ХХ0 RPMОбороты насоса1 450 RPMДиагноз реле времени накалив.НеактивноРеле времени накаливанияНе активно12VРеле кондиционераАктивно0VУправ. сигнал скорости автомобиля0 km/hСкорость автомобиля0 km/hКлавиша (I) (установить/ускорить)НеактивноКлавиша (R) (установить/замедлить)НеактивноКлавиша (О) (выключить)АктивноЛампа неисправностиВыкл 12VИндикатор времени накалаВыкл 12VМакс. изменение количества топлива0.00 %Измен. колич. топлива при запуске двигателя0.0 mg/strkСмещение системы рециркуляции ОГ0.0 mg/strkУскорение0.0 m/s2

diesel-club.net

Термостат X20DTL/H, Y22DTR | Дизель клуб

Вобщем то как все поняли разговор пойдёт о термостате, а так же о вставках которые можно поставить в родной корпус. Итак сам термостат .General Motors 90529846 Термостат, и фланец, в сборе илиOpel 13 38 087 Термостат, и фланец, в сборе

Наступает время когда чувствуется , особенно зимой , что плохо греется двигатель , а соответственно в салоне тоже холодно. Не секрет что дизель итак то плохо греется , а если ещё и термостат не работает то вообще труба. Причина этого не работающая вставка, но так ли это рассмотрим чуть ниже. Определяется легко, греем авто до градусов 30-50 и трогаем верхний патрубок от термостата до радиатора, если теплый до радиатора то вставка не держит, если же патрубок тёплый чуть от термостата, то это норм. Для тех кто хочет сэкономить деньги на термостат в сборе и хочет приобрести просто вставку и вставить в свой корпус номера другого термостата из которого нужно будет достать вставку и вставить в свой корпус.

Wahler 4144.92D

Или есть ещё вариант , может кто то захочет поставить термостат который открывается пораньше, а именно 82 градуса.Wahler 4144.82DНо скажем что не всё так просто и очевидно. Было всё именно так же, купил новую вставку и поставил в корпус, а она то тоже не работает. Ну и в чём дело, вроде хорошая контора , но брак не исключён конечно. Решил разобраться. Снова снял свой термостат и при разборке и тщательном осмотре увидел кратеры в корпусе именно в месте прижима тарелки вставки.На фото выше корпус термостата с обломанным пластиковым штуцером, валялся без дела, свой я давно сделал , при этом не фотографировал и поэтому на примере сломанного решил сделать тему. Так же на фото видим красный тюбик с алмазной пастой для притирки клапанов осталась от ремонта двигателя. Она то нам и пригодится избавится от кратеров методом притирки тарелки к нашему корпусу с помощью старой вставки. Кстати вставку ту что стояла в моём корпусе я проверил кипячением, оказалась рабочей, но так как уже купил новую то её и решил поставить. Это я к тому что как правило и родная вставка рабочая, а пропускает она из за кратеров в корпусе.Вот и кратеры, причём в этом корпусе они очень сильные Берём пасту и наносим по посадке Вставляем вставку и за уши пальцами чуть нажимая начинаем притирать, каждый раз немного переставляем меняя положение, чтоб притирался ровномерно, а можно болгаркой отрезать хвост с ушами, зажать в дрель и притереть за 6секунд. Ну кто притирал клапана тому всё понятно, для остальных тоже всё станет понятнее если попробовать. Если не жалко старой вставки то можно со стороны ушей, защёлок, снять вальцовку и разобрать оставив только шток и тарелку, вставить в дрель или шуруповёрт и выставить малые обороты. Упростит работу и всё получится быстрее. Потёр минуту , конкретно видно светлую полосу и место где кратеры, осталось тёмным. После этого попритирал ещё пару минут, стало сильнее видно кратеры, и уже гораздо чётче контур прижима тарелки. Нужно сделать так чтоб их не было совсем и была чёткая ровная полоса, тогда тарелка будет чётко прижиматься и не пропускать антифриз. Как уже говорил себе я сделал всё работает, а это просто корпус для примера поэтому дальше делать не буду, думаю итак всё понятно. Да и чуть не забыл. На новой вставке или на старой после притирки надо будет миллиметра на три спилить или сточить шток вставки, либо она упрётся в посадочное отверстие в корпусе и тарелка не сядет.Вот этот Повторюсь что всё работает отлично.Всем удачи в ремонте!!!

diesel-club.net

X20DTL/H Ремонт вентилятора кондиционера | Дизель клуб

Статус темы: Закрыта.

Всем доброго времени суток. Вот решил поделится темкой по ремонту вентилятора кондиционера, он же и вентилятор охлаждения радиатора. Приехал сегодня домой , заглушил авто и чуть не офигел от того что слышно как ужасно работает вентилятор, все знают что выключается он как остудит радиатор даже если авто заглушено он продолжает работать т.к. зависит от датчика температуры, + ко всему он не только громко работал но и всю машину аж трясло, а радиатор я думал выскочит из под капота. При осмотре понял что весь круг с лопастями ходит туда сюда примерно 1,5 сантима может больше, короче сильно - подумал что хана подшипнику. Снял фары, решетку, воздушку, открутил бампер с низу 5 болтов и открутил пластмассовый патрубок воздушки т.к. мешает подлезть к болту крепления вентилятора. Открутил вентилятор и вытащил его полностью с основным крепежом с низу отогнув бампер.Открутил три болта крепления вентилятора от основного крепежаЗатем держа рукой лопасти повернул отвёрткой по часовой стрелке за центральные прорезы и круг с лопастями оказался отделён от электронной частиполучилось вот такв результате понял что это не к чему так что можно не отсоединять.Затем отделил заднюю часть, можно просто повернуть - примерно как защёлка на баке под задним сидением, но я отогнул усики, вот задняя частьснял и вот она проблема вот в этой втулке в центреОтогнул усики на крышке и достал втулку и не знаю как обозвать эту зап часть с усиками(шайба) которая держит эту втулкуВтулка сфоткана уже поставленная, медная, родная железная ( немцы не додумали - нет слов так что сплошное пи - пи - пи ) и износило её очень сильно. Разобрал когда очень сильно задумался что же воткнуть, сначала хотел внутрь родной втулки запрессовать кусочек медной трубки и пройтись развёрткой, но вовремя подоспевший друг посоветовал взять втулку от восьмёрошного(кстати сказал что от газели тоже самое) ремонтного щёточного узла вентилятора печки, он идёт как щётки со втулкой, сказал похоже. Благо ларёк зап частей по наше маркам в паре шагов т.е. идти не далеко решил прогуляться. Продавец мне показал данный узел и о чудо втулка один в один только наша медная что очень хорошо т.к. при работе вентилятора греется эта втулка хорошо + радиатор рядом.Очень хорошо видно как выработало внутренность на родной металлической, ну очень большое отверстие.Смазал смазкой для подшипников которые типа ступичных сильно греются фирмы Ликви Моли в пластиковом тюбике, можно смазкой для ШРУЗаПодмял маленько усики прижима втулки чтоб они посильнее прижимали втулку и крепко держалиЗатем почистив заднюю крышку от грязи и ржавчины, так же зачистив шток якоря (видно на фото выше), поставил втулку на место прижав крепежом с подогнутыми усиками поставил на место и подогнул для начала три усика (крепежа) чтоб стояло как надо, а потом остальные два усика( всего 5)Ставим на место всю собранную заднюю часть то есть на сам вентилятор,проверяем, не шатается и не мудрено новая отлична втулка, прикручиваем три болта к основному крепежу и просунув через низ бампера ставим на место. У меня выведен под рулём тумблер которым можно запустить этот вентилятор даже без включения зажигания. Проверка - всё работает отлично и не требует замены всего вентилятора который стоит хорошую копеечку!!!На всё ушло примерно 3 часа с обдумыванием и подбором запчасти( год, месяц и время не выставлено так что показывает чёрт знает что, считаю это не важным) 09.08.2013г,,,19.38 - всё было на месте и работало.
Спасибо за информацию smaks

Статус темы: Закрыта.

Поделиться этой страницей

diesel-club.net

X20DTL/H замена цепи ГРМ. | Дизель клуб

Добрый вечер всем. Вчера вечером при 40 - 50 км/ч ехал с горки выжал сцепу и немного погодя отпустил авто чуть дёрнулось и заглохло, не было не ударов ни звуков посторонних. Попытки запустить двиг ни к чему не привели, стартёром крутило так как будто я бензинку завожу очень легко не как обычно. Сегодня снял клапанную крышку и вытащил цепь ГРМ лежала на звезде как нив чём не бывало, уже заказал новую № 3453022.Итак собственно замена цепи ГРМ, а в моём случае её установка:Убираем всё что мешает (фильтр вместе со всеми патрубками)откручиваем клапанную крышку и звёздочку распред вала, от звезды немного правее на распред вале есть грани под ключ чтоб удобней было удерживать при откручивании данной звезды, тут же видно башмак натяжителя цепи ГРМ, на нём была пластиковая накладка которую я снял

Откручиваем успокоитель цепи или так называемую направляющую, крепится на двух шпильках, сидят плотно перед откручиванием лучше погреть строительным феном или откручивать постукивая по ключу молотком. Я использовал второй вариант т.к. фена нет.У меня эту направляющую проточило цепью и сломало ( № 06 36 816 )

Затем открутил ролик натяжителя приводного ремня, он мешает подобраться к крышке звезды ТНВД. Соответственно и крышку тоже откручиваем, видим звезду по которой и ходит цепь ГРМ. Для установки цепи звезду ТНВД можно не откручивать, я открутил т.к. было сломано 4 зуба (замена). Заказал № 08 19 559 - OpelДалее открутил верхний болт гены и отодвинул его вниз,мешает подобраться к гайке натяжителя цепи. Ослабил натяжитель

Кстати на башмаке натяжителя пластиковую накладку тоже обломило и из за этой накладки пришлось брать целиком башмак № 06 36 704, накладка снимается просто, снимаем и защёлкиваем на тот который стоит.Поставил новую звезду ТНВД на место и выставил метку, на звёздочке есть стрелка (метка), а в картере этой меткой служит отверстие для фиксатора, ошибиться сложно.Перед этим нужно выкрутить свечи чтоб легко поворачивался весь узел и выставит верхнюю мёртвую точку (ВМТ) поршня первого цилиндра. Стрелка становится где то на 12 часов, т.е. вверх. Продеваем с верху цепь и вставляем в неё отвёртку чтоб пока надеваем цепь на звезду ТНВД она не упала в низ. Накидываем цепь на звёздочку распред вала ставим на сам распред вал и вворачиваем болт (пока не затягиваем). Устанавливаем направляющую на место, болтики со шпильками вкручиваем с фиксирующим герметиком. Выставляем метку распред вала открутив вакуумный насос или выставляем распред вал двумя первыми кулачками от звёздочки вверх и затягиваем звезду. Проверяем метку звезды ТНВД и прикручиваем крышку звезды ТНВД - садим на герметик. Затягиваем натяжитель цепи, прикручиваем гену, ролик приводного ремня на место и ремень соответственно. Ставим на место клапанную крышку, воздушный фильтр со всеми патрубками, гофру турбины. ЗАПУСК.

Вот ещё темка может кому понадобится. Недавно заменил прокладку под клапанной крышкой, а из под неё один фиг масло подтравливает, так как резинка вот на этой шайбе (устала) сжалась до предела и не даёт нужного прижима клапанной крышки. [IMG] Узнавал в магазах по запчастям о приобретении новых вместе с болтами, но все почему то отказываются везти. Вроде как далеко и цена такая что сам откажешься. Немного поразмышляв решил проблему с помощью водопроводных резинок на 1/2 видно на фото. Прозрачная из силикона,ну а другая простая резинка, не обязательно покупать те и другие. Я поставил силиконовые. Качество фоток не очень но вроде понятно. [IMG] Спустя немного времени опробовав данные резинки хочу добавить то что их лучше всё таки поставить под низ родной резинки, от туда её не выдавливает.

diesel-club.net

Снятие и регулировка форсунок двигателя X20DTH | Дизель клуб

Хочу поделится своим опытом снятия, регулировки форсунок. Предыстория почему решил это сделать такова.Заправился один раз солярой халявной и машина стала сама на себя не похожа. Двигатель стал гораздо шумнее работать, зазвенели гидрики, пошла сильная вибрация на хх особенно на холодную. При резком нажатии на педаль с выхлопной трубы стало вылетать облако чёрного дыма. Плюс вот такое безобразие под траверсами.

Посоветовавшись с форумчанами было решено что необходимо для начала достать и проверить форсунки. А уж потом если не поможет то искать причину в ТНВД.Обзвонив все дизель сервисы я понял, что сделать у нас это не где, а сейчас я уверен, что даже если и было бы где то лучше все равно все сделать самому, уж такие там специалисты мне попались.Для начала нужно решить как достать форсунки из двигателя. Для этого нужен вот такой хитрый съёмник.У меня в округе съемников на сервисах не было, и токаря не брались его делать. Но мне повезло, наш соклубник Прапорщик уступил мне свой, т.к он ему уже был не нужен.

Запастись вот этими фиксаторами.Раздобыв все это приступил к ремонту. Что бы добраться до форсунок снял клапанную крышку, впускной коллектор, вакуумный насоси трубки высокого давления что бы не мешались. Далее выставил мотор по меткам (как это сделать написано тут) для чего дополнительно снял крышку ТНВД, натяжитель приводного ремня, верхний натяжитель цепи и корпус воздушного фильтра. После того как мотор зафиксирован открутил болт крепления звезды распредвала, предварительно зафиксировав положение звезды на цепи пластиковыми стяжками и вставил в звезду отвёртку что бы звезда не упала во внутрь мотора. Снял распредвал и вот они форсунки.

Открутить траверсы и вынуть форсунки оказалось совсем просто. Сами форсунки моим съёмником достались на раз – два.

Сразу же пометил каждую форсунку нацарапав на корпусе рисками номера.

Теперь нужно было проверить как они себя чувствуют. Для этого требуется держатель/переходник.В одном сервисе мне сказали, что есть у них такой и согласились проверить форсунки. Посмотрев что творят в сервисах, я решил все делать сам. Было найдено в закромах вот такое устройство, докуплен манометр, трубки родные от машины, в результате получился стенд для проверки форсунок не хуже чем в сервисе. Так же был сделан переходник для проверки форс.

Все это я делал пока ждал заказанные распылители, за одно кинул форсы отмокать в смесь винса (оставшегося от промывки ) и растворителя. Через два дня смесь превратилась из светло жёлтой в грязно бурую.Когда я достал форсунки то попытался разобрать одну из них.

Так вот игла в корпусе распылителя сидела мертво, только после неоднократных попыток её выбить стуча обратной частью распылителя о деревянный брусок показался кончик иглы около 2 мм. Вот так смачивая иглу соляркой и выстукивая по чуть-чуть игла вышла что бы можно было ухватить её пальцами и достать из корпуса распылителя. Сидела туго. На игле в канавках был виден какой-то бурый маслянистый налёт, который после промывки в солярке сразу исчез и игла стала входить и выходить абсолютно свободно, как на новом распылителе.

Форсунку я просто собрал обратно и она показала лучший результат по давления открытия при проверке в сервисе. Не думаю что это просто совпадение.Пришли новые распылители. Они покрыты какой-то защитной смазкой, я их промыл от неё перед установкой. Может и не надо было.

С новыми распылителями опробовал свой стенд и сделанный переходник. Давление открытия форсунок увеличилось в среднем на 30 бар, распыл стал более чёткий, в пыль.Но останавливаться на этом уже было не интересно. Руководствуясь инструкцией микрометром замерил все штифты и рассчитал какие нужно размеры что бы давления открытия форсунок поднялось до штатных значений.Заказал новые штифты, замерил их ради интереса, все тютелька в тютельку.

Поставил – проверил давление открытия как раз ближе к верхней границе штатного распыла. На видео немного замедлил моменты с показаниями манометра. При последней проверке пришлось использовать маленькую емкость под форсунку, иначе после 2-3 распылов в гараже повисал плотный туман из соляры.Поставил на форсы и траверсы новые уплотнения( подробнее про это тема тут ), почистил колодцы форсунок в двигателе (они правда были практически чистые) и воткнул форсунки на место.

Далее сборка мотора в обратной последовательности, только надо внимательно отнестись к выставлению распредвала и затяжке звезды.Запуск мотора после этих всех процедур само по себе увлекательное занятие. Тут выдумывать ничего не надо, все сделал как написано здесь . Я собрал вот такую конструкцию из шланга и двух колпачков от игл одноразовых шприцов, подключил её ко входу в топливный фильтр. Перед этим зарядил аккумулятор.

Действуя по инструкции с помощником мне вполне хватило 1,5 литра соляры что бы прокачать систему и запустить двигатель. Даже не смотря на то что при сборке были перепутаны трубки идущие от насоса на форсунки. Но это уже другая история. Только 1,5 литра вылетает буквально за 5 сек. после запуска, поэтому нужно либо успеть заглушить мотор что бы не завоздушить насос, либо взять ёмкость побольше.Итак, что же я получил на выходе. Поскольку я стал на ремонт когда ещё было тепло, а выехал уже когда наступили холода то некоторые впечатления субъективные. Но вот в чем я точно уверен - мотор стал работать тише, ровнее, запуск стал более чётким, пропал чёрный дым, машина стала более динамичной. По расходу не могу сказать ни чего так как он и до ремонта был не особо большой. Я доволен результатом.Цифры по рассчетам и замерам давления открытия

Огромное спасибо за консультации и советы форумчанам Bad santa, HER13 и shmaks. Как вы наверное уже заметили все что я делал на основано на информации представленной на этом форуме.

Как устроены наши форсунки и принцип их работы можно посмотреть здесь. Ввиду конструктивных особенностей ремонт распылителей в наших форсунках маловероятен, новые распылители не спроста идут в комплекте со втулкой открытия 1-й ступени. Поэтому если вы задумаете ремонт/обслуживание форсунок я бы посоветовал заранее позаботится о покупке новых распылителей, что бы сэкономить время.Так же при разборке/сборке форсунки обратите внимание вот на эту шайбу Как видно на фото на ней есть выработка от втулки открытия первой ступени. Так вот я считаю что при сборке шайбу нужно перевернуть этой стороной к пружине, тем самым ко втулке повернётся не выработанная сторона шайбы, что по идее должно в лучшую сторону отразится на работе 1-й ступени форсунки.И еще, если будете что либо делать с форсунками в сервисе то обязательно присутствуйте внимательно следите при всех манипуляциях с форсунками. Не смотря на то что теоретически они дюже умные, на практике может оказаться что они первый раз держат в руках такие форсунки. В моем случае это выглядело как представление фокусника в цирке, форсунка что то там пшыкает в закрытом резервуаре, стрелка манометра прыгает как сумасшедшая, не возможно понять ни состояние распыла, ни давления открытия, короче секрет фокуса не раскрывают (говорят что клиентам вообще то не показывают сей процесс). При этом сервисмен уверенно называет давление (у него фотофиниш что ль в глазах) и выносит диагноз - замена распылителей (который без всяких замеров мне уже вынесли наши форумчане) с последующей регулировкой давления открытия за неслабые деньги и с не гарантированным результатом.

Пы. Сы.Поскольку многие спрашивают как-что и можно ли обойтись "малой кровью" решил наглядно показать как это выглядит.На видео одна и та же форсунка. По изначальному состоянию - не самый худший вариант из тех которые я видел, 190 бар открытие, не льют . Но отверстия распылителя были частично забиты, после недельного отквашивания и промывки почти востановили работоспособность.Так вот, первый вариант это какой будет распыл если получится промыть форсунки не снимая с мотора "чудодейственными" средствами.Второй вариант - промыть форсунку и поднять давление до штатных 230 бар.Третий вариант - поставить новый распылитель и отрегулировать давление до штатных 230 бар.

diesel-club.net