Как снять двигатель жигули. Снятие и установка двигателя Ваз 2107 Жигули

Главная

›

Новости

Опубликовано: 22.08.2018

Снятие и установка двигателя ВАЗ 2106

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТСнимайте и устанавливайте двигатель на подъемнике или смотровой канаве. Так как моторный отсек автомобиля ваз 2106 скомпонован достаточно плотно, во избежание повреждения остальных узлов, расположенных в моторном отсеке, предварительно снимите как можно большее количество узлов. С этой же целью рекомендуем снимать с автомобиля ваз 2106 двигатель без коробки передач и сцепления, также предварительно сняв их с автомобиля.

 Для снятия двигателя с автомобиля ваз 2106 вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», «на 13», «на 17» и «на 19» (или головка с удлинителями и карданным шарниром), ключ для пробки сливного отверстия картера коробки передач, отвертки (две), оправка для центрирования ведомого диска сцепления, пассатижи, таль или иное подъемное устройство, стропы (прочная веревка).

1. Отсоедините провода от аккумуляторной батареи и снимите ее с автомобиля.2. Снимите грязезащитный щиток (см. «Снятие и установка грязезащитного щитка»).3. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости на автомобиле ВАЗ 2106»).4. Опустите рычаг привода стояночного тормоза в нижнее положение.5. Поставьте рычаг переключения передач в нейтральное положение. Снимите декоративный чехол рычага коробки передач с обоймы и сдвиньте его вверх по рычагу.6. Снимите наружный чехол с крышки и сдвиньте его вверх по рычагу.7. Нажав рукой на рычаги…

8.… отверткой на запорную втулку, выньте втулку из канавки на стержне рычага.9. Снимите стержень рычага.ПРИМЕЧАНИЕНа рычаге переключения передач останутся дистанционная 1, упругая 2 и запорная 3 втулки.ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТВ стержне остается вторая упругая втулка. Если при работе двигателя замечена повышенная вибрация стержня рычага, извлеките втулку и проверьте ее состояние. Сильно деформированную или затвердевшую втулку замените. 10. Аккуратно двумя отвертками разожмите лепестки дистанционной втулки и снимите ее, а затем упругую 1 и запорную 2 втулки.11. Отверните два передних винта крепления крышки.12. Отверните по два винта крепления переднего коврика к полу, расположенных под каждым передним сиденьем.ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТДля удобства работы сдвиньте передние сиденья назад до упора.13. Отверните «язычки» коврика пола под кронштейнами крепления внутренних салазок сидений.14. Отверните гайки болтов крепления внутренних салазок обоих сидений к кронштейнам, снимите шайбы и выньте болты.15. Выверните два винта крепления чехла рычага привода ручного тормоза и снимите чехол с рычага.16. Выверните винты 3 и 4 крепления декоративной накладки порога с левой стороны автомобиля ваз 2106. Винты 1 и 2 ослабьте, не вынимая. Повторите операцию с правой стороны автомобиля ваз 2106.17. Вытащите коврик из-под накладки порога с левой стороны автомобиля. Повторите операцию с правой стороны автомобиля.18. Заверните коврик вперед так, чтобы обойму 1 декоративного чехла перевести через рычаг 2. 19. Выверните два винта крепления крышки к полу и снимите крышку.20. Ослабьте затяжку хомута и снимите шланг подвода теплого воздуха к воздушному фильтру.21. Ослабьте затяжку нижней гайки крепления воздухозаборника на два-три оборота.22. Отверните верхнюю гайку крепления воздухозаборника и снимите воздухозаборник.23. Отверните два верхних болта крепления стартера.24. Расконтрите и отверните четыре гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору. Снимите две стопорные пластины.25. Отверните нижний болт крепления стартера.26. Сдвиньте стартер вперед.27. Отверните на несколько оборотов гайку болта хомута, соединяющего трубы дополнительного и основного глушителей, разожмите хомут отверткой и сдвиньте его вниз на выходную трубу дополнительного глушителя.

28. Выверните нижний болт крепления подушки основного глушителя, выньте его из кронштейна и вытолкните подушку из кронштейна.29. Приподнимая глушитель ваз, отсоедините от него по очереди ремни подвески.30. Отверните на несколько оборотов гайку болта хомута, соединяющего приемную трубу и входную трубу дополнительного глушителя, разожмите хомут отверткой и сдвиньте его вперед на приемную трубу. 31. Покачивая и поворачивая глушители, отсоедините их от приемной трубы.32. Выверните болт крепления хомута приемной трубы к кронштейну на коробке передач.33. Снимите (вниз) приемную трубу с автомобиля ваз 2106.34. Отверните две гайки крепления кронштейна безопасности к кузову, снимите стопорные и плоские шайбы и снимите кронштейн.35. Отверните три гайки болтов крепления эластичной муфты к фланцу коробки передач.36. Поворачивая карданный вал, поочередно выньте болты из фланца и муфты.ПРИМЕЧАНИЕБолты вынимаются только в одном положении фланца, когда болт находится слева вверху от оси муфты. 

Если болты вынимаются тяжело, примените для их выталкивания бородок.37. Отверткой отведите муфту от фланца и опустите ее вниз.38. Отсоедините провода от выключателя фонарей заднего хода.ПРИМЕЧАНИЕНа автомобиле ваз 2106 выключатель фонарей заднего хода расположен в правой задней части коробки передач.39. Отверните гайку и отсоедините трос от редуктора привода спидометра (расположен в левой задней части коробки передач). 40. Снимите рабочий цилиндр сцепления, отвернув два болта его крепления (не ослабляя затяжки шланга).ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТЧтобы не прокачивать систему гидропривода тормозов, не отсоединяйте рабочий цилиндр от шланга. Оставьте цилиндр на автомобиле ваз 2106.41. Выверните четыре болта крепления крышки картера сцепления.42. Подставьте упор под поперечину задней опоры двигателя.43. Отверните две гайки (вторая не показана) крепления поперечины к кузову и снимите шайбы.44. Уберите упор и плавно опустите вниз коробку передач.45. Поставьте упор под переднюю часть двигателя.46. Снимите с автомобиля ваз 2106 коробку передач (см. раздел 5 «Трансмиссия автомобиля ВАЗ 2106», подраздел «Снятие и установка коробки передач»).ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕНе опирайте первичный вал коробки передач о ступицу ведомого диска или упорный фланец нажимной пружины во избежание их повреждения.47. Установите оправку для центрирования ведомого диска сцепления так, чтобы передняя часть оправки полностью вошла в подшипник, запрессованный в торец коленвала. ПРИМЕЧАНИЕТак выглядит оправка для центрирования ведомого диска (ее можно изготовить из первичного вала коробки передач, удалив шестерню).48. Вверните болт 2 на место нижнего левого болта крепления картера сцепления к блоку цилиндров. Отверните шесть болтов крепления нажимного диска к маховику, удерживая отверткой 1 маховик от проворачивания, и снимите нажимной диск сцепления.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕКожух сцепления в сборе с нажимным диском закреплен на маховике шестью болтами. Выворачивая последний болт, придерживайте сцепление за кожух рукой. Не держите его за упорный фланец нажимной пружины.49. Снимите ведомый диск сцепления вместе с оправкой.50. Слейте масло из картера двигателя, если двигатель подлежит разборке.51. Очертите контуры петель крепления капота для облегчения последующей установки.52. Сожмите упор капота и отсоедините его от кузова.53. Придерживая капот, отверните по три гайки крепления капота к каждой петле и снимите с автомобиля ваз 2106 капот. Работу выполняйте с помощником.54. Снимите стартер, предварительно отсоединив провода от выводов тягового реле.55. Установите штатные верхние болты крепления коробки передач с технологическими рымами.

56. Отсоедините провод от подкапотной лампы.57. Отверните гайку крепления подкапотной лампы (вид со стороны ветрового стекла) и снимите лампу.58. Ослабьте затяжку хомута крепления шланга системы вентиляции картера к крышке сапуна и снимите шланг со штуцера сапуна.59. Снимите воздушный фильтр, не отсоединяя от него шланг системы вентиляции картера (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТЗакройте карбюратор технологической заглушкой или чистой ветошью.60. Отсоедините наконечник провода от электромагнитного клапана.61. Отсоедините от карбюратора тягу управления воздушной заслонкой, ослабив винты крепления тяги и ее оболочки. Отведите тягу в сторону и зафиксируйте так, чтобы он не мешал работе.62. Снимите отверткой фиксатор и отсоедините продольную тягу привода дроссельной заслонки от рычага.63. Ослабьте затяжку хомута крепления вакуумного шланга к впускному трубопроводу и снимите шланг. 64. Отверните гайку крепления «массового» провода.65. Снимите провод, не снимая рыма, и закрепите рым, затянув гайку крепления.66. Ослабьте затяжку хомутов крепления шлангов отопителя и снимите шланги.67. Ослабьте затяжку хомутов перепускного шланга термостата и подводящего шланга радиатора и снимите шланги.68. Ослабьте затяжку хомута шланга подачи охлаждающей жидкости в насос и отсоедините шланги вместе с термостатом от двигателя.69. Расстегните хомут жгута электрических проводов около левой внутренней фары.70. Разъедините разъем проводов питания электродвигателя вентилятора радиатора.71. Разъедините два провода питания датчика включения вентилятора радиатора.72. Ослабьте затяжку хомута крепления шланга расширительного бачка и отсоедините шланг от наливной горловины радиатора. Зафиксируйте шланг, чтобы он не мешал работе.73. Выверните болты крепления радиатора (правый не показан).74. Наклоните двигатель назад и, удерживая его в таком положении, снимите радиатор с вентилятором, шлангами и термостатом. 75. Установите деревянный брусок между поперечиной кузова и двигателем во избежание перекоса и повреждения подушек опор двигателя.76. Отверните гайку крепления провода от распределителя к выводу «К» катушки зажигания и отсоедините провод от катушки.77. Отсоедините центральный провод от крышки трамблера.78. Ослабьте затяжку хомута крепления шланга к топливному насосу и отсоедините шланг от штуцера топливного насоса. Зафиксируйте шланг, чтобы он не мешал работе.79. Промаркируйте датчики температуры охлаждающей жидкости, давления масла, сигнализатора недостаточного давления масла и провода, подсоединенные к ним (или запомните порядок подключения), и отсоедините от датчиков провода.80. Отсоедините от генератора все подходящие к нему провода. Отведите провода в сторону, чтобы они не мешали работе.81. Отверните гайки крепления подушек опор двигателя к кронштейнам (левая показана, правая расположена симметрично).82. Закрепите стропы за рымы.83. Приподнимите двигатель, уберите брусок. Убедитесь, что отсоединены все подходящие к двигателю шланги, провода и др. 84. Снимите двигатель с автомобиля ваз 2106, соблюдая осторожность.85. Устанавливайте на автомобиль ваз 2106 двигатель в порядке, обратном снятию (особенности установки сцепления и коробки передач см. раздел 5 «Трансмиссия автомобиля ВАЗ 2106»).86. Залейте охлаждающую жидкость, масло, проверьте работу двигателя. При необходимости отрегулируйте работу систем и механизмов.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

tuningtaza.ru

Ремонт ВАЗ 2107 (Жигули) : Снятие и установка двигателя

Руководства по ремонту
Руководство по ремонту ВАЗ 2107 (Жигули) 1982+ г.в.
Снятие и установка двигателя

Поставьте автомобиль на подъемник или над смотровой канавой, установите упоры под передние колеса и вывесьте задний мост с одной или двух сторон.

Снимите капот, отсоедините провода от аккумуляторной батареи и от узлов электрооборудования, установленных на двигателе. Снимите аккумуляторную батарею и подкапотную лампу.

Слейте жидкость из радиатора, блока  цилиндров и отопителя, для чего отверните пробки на левой стороне блока цилиндров и на нижнем бачке радиатора, верхний рычажок управления отопителем сдвиньте вправо (им открывается кран отопителя) и снимите пробки с расширительного бачка и радиатора.

Отсоедините от двигателя шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости и снимите радиатор вместе с термостатом, шлангами и электродвигателем вентилятора.

Снимите воздушный фильтр, предварительно отсоединив от него шланги, сняв крышку и фильтрующий элемент. Закройте карбюратор технологической заглушкой.

Накидным ключом отверните гайки крепления приемной трубы глушителей к выпускному коллектору.

Снимите коробку передач, действуя, как описано в главе «Коробка передач».

Отсоедините от двигателя тягу привода дроссельных заслонок карбюратора и трос управления воздушной заслонкой. Отсоедините от двигателя шланг подвода топлива и шланги, идущие к отопителю.

Повесьте на таль траверсу ТСО-3/379 и застропите двигатель с правой стороны за скобу, установленную на передней шпильке крепления выпускного коллектора, а с левой стороны — за отверстие крепления кожуха сцепления.

Слегка натяните цепь тали, отверните гайки крепления подушек 9 ( рис. 3–3) передней подвески двигателя к поперечине передней подвески и выньте двигатель из отсека.

Снимите теплоизоляционный щиток стартера, стартер и заборник горячего воздуха вместе с подводящим шлангом. Снимите с блока цилиндров два боковых кронштейна с подушками передней подвески двигателя.

Отверните болты крепления сцепления и снимите его.

Устанавливайте двигатель на автомобиль в последовательности, обратной снятию. Особое внимание уделяйте соединению двигателя с коробкой передач: первичный вал должен точно войти в шлицы ведомого диска сцепления.

Вымойте двигатель на моечной установке, установите его на стенд для разборки и слейте из картера масло.

Снимите карбюратор, отсоединив от него шланги и тягу привода дроссельной заслонки.

Снимите топливный насос, распределитель зажигания, ключом 67.7812.9514 выверните свечи и датчик указателя температуры охлаждающей жидкости.

Снимите ремень привода генератора и насоса охлаждающей жидкости, снимите генератор и кронштейн генератора.

Скачать информацию со страницы

↓ Комментарии ↓

1. Эксплуатация и техническое обслуживание автомобиля 1.0 Эксплуатация и техническое обслуживание автомобиля 1.1. Эксплуатация автомобиля 1.2 Техническое обслуживание автомобиля

2. Общие данные 2.0 Общие данные 2.1 Техническая характеристика автомобилей 2.2 Органы управления и контрольные приборы 2.3. Управление вентиляцией и отопление салона

3. Двигатель 3.0 Двигатель 3.1 Снятие и установка двигателя 3.2 Разборка двигателя 3.3 Возможные неисправности двигателя, их причины и методы устранения 3.4 Сборка двигателя 3.5 Стендовые испытания двигателя 3.6 Проверка двигателя на автомобиле 3.7. Блок цилиндров 3.8. Поршни и шатуны 3.9. Коленчатый вал и маховик 3.10. Головка цилиндров и клапанный механизм 3.11. Распределительный вал и его привод 3.12. Система охлаждения 3.13. Система смазки 3.14. Система питания

4. Трансмиссия 4.0 Трансмиссия 4.1. Сцепление 4.2. Коробка передач 4.3. Карданная передача 4.4. Задний мост

5. Ходовая часть 5.0 Ходовая часть 5.1. Передняя подвеска 5. 2. Задняя подвеска 5.3. Амортизаторы

6. Рулевое управление 6.0 Рулевое управление 6.1. Осмотр, проверка и регулировка рулевого управления 6.2. Рулевой механизм 6.3. Тяги и шаровые шарниры рулевого привода 6.4. Кронштейн маятникового рычага

7. Тормоза 7.0 Тормоза 7.1. Проверка и регулировка тормозов 7.2 Возможные неисправности тормозов, их причины и методы устранения 7.3 Кронштейн педалей сцепления и тормоза 7.4. Вакуумный усилитель 7.5. Главный цилиндр тормозов 7.6. Передние тормоза 7.7. Задние тормоза 7.8. Регулятор давления задних тормозов 7.9. Стояночный тормоз

8. Электрооборудование 8.0 Электрооборудование 8.1 Схема электрооборудования 8.2. Аккумуляторная батарея 8.3. Генератор 8.4. Стартер 8.5. Система зажигания 8.6. Освещение и световая сигнализация 8.7. Звуковые сигналы 8.8. ОЧиститель ветрового стекла 8.9 Очиститель фар 8.10. Электродвигатель отопителя 8.12. Контрольные приборы

9. Кузов 9.0 Кузов 9.1. Двери 9.2 Возможные неисправности кузова, их причины и методы устранения 9. 3. Капот, крышка багажника, бамперы 9.4. Остекление кузова 9.5. Омыватели ветрового стекла и стекол фар 9.6. Панель приборов 9.7. Сиденья 9.8. Отопитель и вентиляция салона кузова 9.9. Ремонт каркаса кузова 9.10. Лакокрасочные покрытия 9.11. Противокоррозион-ная защита кузова

10. Модификация и комплектация автомобилей ВАЗ-2107 10.0 Модификация и комплектация автомобилей ВАЗ-2107 10.1. Автомобиль ВАЗ-21072 10.2 Автомобиль ВАЗ-21074 10.3. Автомобиль ВАЗ-21073-40

11. Приложения 11.0 Приложения 11.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений* 11.2 Приложение 2. Инструмент для ремонта и технического обслуживания* 11.3 Приложение 3. Применяемые горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 11.4 Приложение 4. Основные данные для регулировки и контроля 11.5 Cхема

automend.ru

Снятие и установка двигателя автомобиля ВАЗ

Бывают случаи, когда при ремонте автомобиля ВАЗ, нужно снять и потом установить двигатель, в нашем случае рассмотрим Жигули, то есть ВАЗ 2101 и все остальные модели машин с такими или аналогичными двигателями как у него.

Снятие и установка двигателя

Снятие и установка двигателя ВАЗ, порядок выполнения

Для того что бы снять двигатель с автомобиля, нужно выполнить ряд первоначальных операций, для начала:

— установите ваш Жигуль на смотровую яму, ну если есть у вас конечно подъемник, это будет лучшим вариантом, подложите под колеса упоры, что бы ваш автомобиль ни куда не покатился во время снятия или установки двигателя;

— открутите капот, отключите аккумуляторную батарею и провода подключенные к двигателю например ВАЗ 2101 или 21011 (13), навесное электрооборудование, потом снимите АКБ.

Совет

Когда будите снимать радиатор системы охлаждения двигателя, нужно слить для начала охлаждающую жидкость, если вы этого не сделали ранее, а для этого одним ключом потребуется придерживать штуцер пробки радиатора, а вторым (торцовым или накидным), откручивать саму пробку.

Снятие и установка двигателя

Далее, переводим задвижку отопителя вправо (кран открыт) и откручиваем пробки с радиатора, расширительного бачка, потом тоже проделываем с пробкой на левой стороне блока цилиндров и нижнем бачке радиатора (не забываем про совет выше), все эти действия направлены на слитие жидкости с радиатора, блоков цилиндров и двигателя в целом перед его снятием для ремонта.

Потом откручиваем кожух вентилятора системы охлаждения и отключаем все патрубки от двигателя и снимаем радиатор вместе с термостатом и шлангами.

Туже операцию проделываем для снятия воздушного фильтра автомобиля ВАЗ 2101-2107, все отключаем и разбираем, карбюратор защищаем от попадания пыли и грязи заглушкой.

Отсоединяем выпускной коллектор от приемной трубы системы выпуска отработанных газов, открутив для этого гайки.

Снятие и установка двигателя ВАЗ

Снятие коробки передач для облегчения демонтажа и установки двигателя, мы рассмотрим на другой странице нашего сайта.

Отключаем трос воздушной заслонки и тягу привода дроссельной заслонки карбюратора двигателя ВАЗ.

Тоже самое проделываем с топливным и шлангом отопителя.

Теперь можем цеплять двигатель для его снятия к лебедке, с правой стороны за скобу, установленную на передней шпильке крепления выпускного коллектора, а с левой стороны – за отверстие крепления кожуха сцепления.

Натягиваем цепь или трос лебедки и откручиваем гайки крепления подушек № 9 (передней подвески двигателя) к поперечине, после чего подымаем аккуратно двигатель с моторного отсека.

В таком состоянии, снимаем с блока цилиндров двигателя ВАЗ, два боковых кронштейна вместе с подушками передней его подвески, потом теплоизоляционный щиток стартера, а за ним приемник горячего воздуха вместе с подводящим шлангом.

Снимаем сцепление, перед этим откручиваем болты его крепления.

Снятие и установка двигателя ВАЗ

Установка двигателя ВАЗ, порядок выполнения

Как вы догадались для того чтобы собрать двигатель вашего Жигуля, нужно сделать все, только наоборот. Обращайте внимание на лишние детали, винтики гаечки и болтики, их не должно оставаться, если такое случилось, что то вы не собрали до конца.

Обратите внимание

Обратите внимание, когда будите собирать двигатель и соединять к нему коробку передач, первичный вал должен точно, без перекоса, войти в шлицы ведомого диска сцепления.

Popularity: 5%

www.vaz-avto-remont.kiev.ua

Демонтаж двигателя в одиночку

Как вытащить двигатель из машины в гараже, не прибегая к помощи автосервиса

На самом деле это не такая сложная процедура, как может показаться на первый взгляд. Главная задача – подобрать приспособления для снятия мотора.

Важно!
Двигатель весит несколько сотен килограммов. Его падение может не только нанести материальный ущерб, но и привести к тяжелым травмам.. Перед тем, как поднимать мотор из подкапотного пространства, необходимо провести следующие процедуры:

Перед тем, как поднимать мотор из подкапотного пространства, необходимо провести следующие процедуры:

1. Слить все технические жидкости: масло, жидкость ГУР, «тормозуху».
2. Освободить систему охлаждения от антифриза.
3. Осушить КПП (за исключением случаев, когда вы извлекаете мотор, не снимая коробку).
4. Отсоединить все шланги и патрубки топливной, тормозной систем, а также системы смазки и охлаждения.
5. По возможности снять навесное оборудование: компрессор кондиционера, генератор, и пр.
6. Отсоединить шлейфы электрооборудования, блок управления двигателя, управляющие кабели форсунок, высоковольтные провода катушек зажигания.
7. Снять разъемы со всех датчиков мотора. Рекомендуется составить список («по мотивам» инструкции по обслуживанию и ремонту), это поможет не пропустить скрытый разъем.
8. В большинстве случаев требуется снять крышку капота.

Если вы планируете вытащить мотор без коробки, необходимо открутить все стягивающие болты и убедиться в том, что после снятия КПП не упадет под автомобиль. То есть нужно позаботиться о временном креплении узла.

Снятие инжекторного двигателя с автомобиля без разборки

Для снятия инжекторного двигателя с автомобиля необходимо подъемное устройство грузоподъемностью не менее 300 кг и стропы (цепь)

Установка инжекторного двигателя на автомобиль

Установка двигателя и всех снятых деталей выполняется в обратной последовательности

На этих машинах, ВАЗ 2101 до 2107 принцип снятия двигателя
одинаков. Если решились сами снять двигатель в домашних условиях, не имея
никаких приспособлений, и не знаете как это сделать правильно, то эта статья
для Вас.

Двигатель приходится снимать для его капитального ремонта, или для
смены, на другой двигатель.

Смотришь на движок и первое ощущение что трудно
снять мотор с машины, а на самом деле все очень просто, два мужика легко сами в
домашних условиях могут снять мотор и также поставить на место. Приведу пример
снятия двигателя с ВАЗ 2106, хотя этот принцип подойдет как для ВАЗ2101 до
2107.

Двигатель можно снимать целиком, но это намного тяжелей, а можно снять без головки, это намного легче, если решили сами ремонтировать движок, то второй вариант предпочтительней, так как все равно двигатель разбирать и зачем тянуть лишнюю весовую массу. Опишу снятие двигателя с частичной его разборкой, в моторном отсеке машины.

Причина снятия двигателя, на этой шестерке сорвало шлицы на шестерни привода маслонасоса, а водила без давления масла поехал дальше, и двигатель заклинило.

Снятие двигателя, ВОЛГА AVTOMOTIV-TOMIX

Двигатель вынимают из автомобиля вверх. Для снятия двигателя необходимо подъемное устройство грузоподъемностью не менее 300 кг. Автомобиль нужно установить на подъемник, смотровую канаву или эстакаду. Перед снятием двигателя необходимо подготовить надежную подставку, на которой двигатель должен стоять устойчиво. Двигатель удобнее вынимать, если снять капот.

Перед отсоединением шлангов и электрических проводов рекомендуем их промаркировать, чтобы не перепутать при сборке.

1. Отсоедините топливопроводы подачи и слива топлива.

2. Снимите аккумуляторную батарею.

3. Снимите капот.

4. Снимите брызговик двигателя.

5. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя.

6. Слейте масло из картера двигателя.

7. Снимите радиатор системы охлаждения с электровентилятором и кожухом вентилятора.

8. Отсоедините клеммы проводов от катушек зажигания. Снимите катушки зажигания.

9. Отсоедините штекерную колодку датчика фазы от жгута проводов.

10. Выверните винты и отсоедините провода от датчиков указателя давления масла 1 и аварийного давления масла 2. Ослабьте затяжку хомута и снимите со штуцера термостата шланг 3 к расширительному бачку.

11. Отсоедините штекерные колодки от датчиков температурного состояния двигателя 3, указателя температуры охлаждающей жидкости 2, сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости 1.

12. Ослабьте затяжку хомута 1 и снимите со штуцера шланг 2 к обратному клапану вакуумного усилителя тормозов. Отсоедините штекерную колодку 3 от датчика положения дроссельной заслонки. Ослабьте хомут и отсоедините от дроссельного узла патрубок 4 подвода воздуха. Отведите патрубок вместе с датчиком массового расхода воздуха в сторону.

13. Отверните гайку и снимите «массовый« провод 2 голубого цвета со шпильки на переднем конце ресивера. Отверните гайку 1 и выньте трос 3 акселератора из сектора 4 привода воздушной дроссельной заслонки.

14. Сдвиньте сальник 3 троса с резьбового наконечника 2 оболочки троса, отверните гайку 1 крепления наконечника троса и выньте наконечник 2 из кронштейна, закрепленного на впускной трубе двигателя, сдвинув его назад. Затем выньте трос акселератора из кронштейна вверх.

15. Отогните держатель троса акселератора и выньте из него трос. Отведите трос акселератора в сторону от двигателя.

16. Отсоедините от жгута проводов штекерную колодку, датчика частоты вращения и синхронизации коленчатого вала, расположенную между впускными трубами двигателя.

17. Отсоедините провода от генератора…

18. …и стартера.

19. Отсоедините штекерную колодку 1 от регулятора холостого хода. Отверните гайку 2 и снимите «массовые«провода со шпильки на заднем конце ресивера.

20. Отсоедините штекерную колодку 1 от датчика температуры воздуха. Ослабьте затяжку хомута 2 и снимите шланг подачи охлаждающей жидкости со штуцера крана отопителя.

21. Выверните гайку и отсоедините от крана шланг подачи масла к масляному радиатору.

22. Ослабьте затяжку хомута и снимите отводящий шланг отопителя со штуцера радиатора отопителя.

23. Отверните гайку 1, снимите датчик детонации 2 и отведите его вместе с проводом в сторону от двигателя.

24. Отсоедините штекерные колодки от форсунок. Разогните держатели жгута проводов и выньте жгут из держателей. Отведите жгут проводов в сторону от двигателя.

25. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов.

26. Выверните болт крепления и отсоедините «массовый« провод.

27. Выверните два болта крепления насоса гидроусилителя рулевого управления и отведите насос от двигателя, не отсоединяя шланги.

28. Закрепите крюки грузоподъемного механизма за проушины на выпускном коллекторе и кронштейне генератора.

29. Отверните гайку и отсоедините от штуцера на картере шланг слива масла из масляного радиатора.

30. Снимите систему выпуска отработавших газов.

31. Снимите коробку передач.

32. Выверните по два болта с каждой стороны крепления усилителя картера сцепления к блоку цилиндров, отверните две гайки болтов крепления картера сцепления к усилителю и выньте болты. Затем приподнимите заднюю часть двигателя и снимите усилитель, выведя его из-за средней тяги рулевой трапеции.

33. Снимите картер сцепления.

34. Выверните с каждой стороны болт крепления кронштейна подвески двигателя к подушке.

35. Проверьте, все ли шланги и электропроводка отсоединены от двигателя.

36

Осторожно выньте двигатель вверх

37. Устанавливайте двигатель в обратном порядке. При установке двигателя на подушки проследите за тем, чтобы установочные штифты на подушках вошли в отверстия на кронштейнах двигателя, при этом должны совместиться отверстия под болты на кронштейнах и подушках.

Причины

Есть несколько наиболее распространенных причин, из-за которых автовладельцу приходится снимать движок со своей машины.

Вне зависимости от причин, снимать двигатель нужно аккуратно, соблюдая четкую последовательность ваших действий. Заранее определитесь, будете ли вы демонтировать мотор вместе с КПП или не снимая ее.

Демонтаж с КПП

Следуйте четко по инструкции, обязательно просмотрите видео уроки. Плюс не забывайте проверять состояние всех креплений двигателя, поскольку вам наверняка предстоит обратная сборка. Все поврежденные элементы придется заменить в обязательном порядке.

1. Для начала отключите аккумулятор, чтобы полностью обесточить машину.
2. Из картера двигателя слейте масло. Тут лучше, чтобы движок был прогретым. Так масло быстрее вытечет.
3. Из системы охлаждения слейте ОЖ. Здесь уже требуется холодный мотор. Будьте внимательны.
4. Чтобы отсоединить системы выпуска газов, придется полностью снять защиту картера мотора и демонтировать приемную трубу.
5. Снимите корпус воздушного фильтра, а затем отключите все шланги с мотора, питающую проводку, датчики, тяги привода заслонки, вакуумные шланги тормозной системы.
6. Открутите крепежную гайку провода массы, одетый на шпильку и находящийся на картере сцепления.
7. Отсоедините патрубки системы охлаждения, отключите термостат.
8. Отсоедините центральный высоковольтник от распределителя зажигания. После этого можно разжать фиксатор колодки с питающей проводкой и извлечь всю колодку.
9. От топливного насоса отсоедините шланги, подающие горючее. Для этого достаточно ослабить зажим хомута крепления.
10. Открутите регулирующие гайки, чтобы снять с рычага сцепления трос привода.
11. Отключите от стартера питающие проводки — один провод от аккумулятора, идущий на втягивающее реле и колодку с проводкой.
12. Таким же образом проведите отключение генератора.
13. Лишите питания, отключив соответствующие провода, от датчика температуры ОЖ и датчика давления масла.
14. Отсоедините пару патрубков от радиатора отопления для салона автомобиля. Хомуты ослабьте, что позволит снять элементы.
15. Переходим непосредственно под автомобиль. Здесь лучше иметь в наличии яму или эстакаду, иначе лежа снимать мотор неудобно и не безопасно.
16. Открутите крепежные гайки тяги привода от наконечника шарнира переключения скоростей КПП. Здесь же отсоединяется тяга привода спидометра, датчик заднего хода. Вам нужно отключить провода питания.
17. Отсоедините обе растяжки — правую и левую. Перед этим нужно ослабить зажим крепежной гайки растяжки к рычагу подвески с двух сторон. Далее открутите три болта кронштейна к кузову автомобиля. Не обязательно их полностью снимать, а лишь сдвиньте в сторонку. Так они не будут мешать дальнейшим процессам.
18. Следующий шаг — отсоединение рулевых тяг. Чтобы добиться желаемого результата, снимите шплинт, выкрутите гайку. Далее, вооружившись специальным съемником, выпрессуйте палец из поворотного рычага.
19. Такие же действия выполняем с шаровой опорой, которую потребуется аналогично отсоединить от рычага.
20. С помощью монтировки выдвиньте верхний хвост привода переднего колеса и отведите его немного в сторону. На место этого хвостика не забудьте вставить технологическую заглушку. Вам вполне подойдет заглушка от старой гранаты, если такая имеется в наличии.
21. Теперь наступает этап непосредственно демонтажа самого силового агрегата.
22. Надежно зафиксируйте мотор, подвязав его за рымы с помощью прочной веревки, либо металлической проволоки. Рым в переводе с голландского «ring» — кольцо. То есть вместо головки рым болт и рым гайка заканчиваются кольцом. А предназначены рым болт и рым гайка для захвата и перемещения машин, деталей, а так же при монтаже, разборке, погрузке и т. д.

Процесс извлечения через верх

1. Крепежная веревка цепляется должным образом за опору или лебедку. Лучше всего извлекать мотор через верх, но тут пригодится наличие подъемного механизма.
2. Извлекать двигатель через низ тоже можно. Для этого мотор опускается на пол, после чего передняя часть машины поднимается домкратами. Тут уже действуйте на свое усмотрение и не забывайте, что мотор весит достаточно много. Вручную пытаться его достать настоятельно не рекомендуем.
3. Как только вы зафиксировали движок веревками и лебедкой, открутите крепежные гайки мотора, удерживающие его на опорах.
4. Все, ничто теперь не мешает извлечь двигатель со своего посадочного места.
5. Действуйте максимально аккуратно, чтобы элементы двигателя не повредились при извлечении, он не задел, и не навредил кузову, а также не сорвался с креплений в самый неподходящий момент.

Самодельная опора для демонтажа

Аккуратность — это главное требование при самостоятельном демонтаже силового агрегата с ВАЗ 2109 и любого другого автомобиля. Обязательно заручитесь поддержкой напарника, поскольку в две руки все этапы пройти достаточно сложно.

Не торопитесь, не пытайтесь сделать работу за несколько часов. На снятия мотора может уйти и несколько дней

Тут главное не скорость, а качество и осторожность проведения каждой манипуляции

Чем снять двигатель с автомобиля

В домашних условиях обычно нет профессионального подъемного оборудования, поэтому его придется взять напрокат либо изготовить самостоятельно.

Гусь для снятия двигателя своими руками

Это несложный механизм, напоминающий гусиную шею. Он дает возможность выноса мотора в сторону от подкапотного пространства. Может иметь поворотную конструкцию, позволяющую доставать двигатель, не перемещая машины.

Тяжелый ДВС просто переносится на верстак, расположенный рядом с авто. Фактически, это универсальный подъемный кран в гараже. Стойка опирается на длинные «ноги», расположенные под моторным отсеком, для предотвращения опрокидывания. Для подъема используется трос и лебедка.

Гусак применяется как в гаражных условиях, так и в небольших сервисах.

Подъемник для снятия двигателя своими руками

Как правило, это подкатной кран, нижняя часть которого заводится под передний бампер. Требуется гладкая площадка, на неровном грунте извлечь двигатель с помощью такого устройства проблематично. Подъемник работает с помощью гидравлики, либо натяжного механизма вроде лебедки. Устройство простейшее: стойка с подкатными опорами, и подвижная стрела, на которой и подвешивается мотор. Изготовить подъемник своими руками можно из швеллера, либо квадратной проф. трубы.

При наличии прочных колес на опорных ногах можно быстро выкатить подъемник с мотором и переместить его в ремонтную зону.

Лебедка для снятия двигателя своими руками

Применяется, если автомобиль ремонтируется в прочном каменном гараже. Самое недорогое приспособление, которым можно снять двигатель. Для вытаскивания используют цепь или трос.

Есть два варианта конструкции:

• Передаточный механизм с барабаном, который подвешен к потолку.
• Лебедка закреплена на полу, под потолком закрепляется шкив.

Особенности снятия различных конструкций моторов

Продольное расположение.
Как правило, такие ДВС снимаются без коробки передач, хотя возможны исключения. Требуется демонтаж радиатора.

Поперечное расположение.
Моторы компактны, легко поднимаются вертикально. Коробка передач остается на двигателе.

Гибридные системы и электромобили.
Двигатели внутреннего сгорания в таких машинах занимают мало места, либо отсутствуют вовсе. Электродвигатели могут быть встроены в привод колеса, либо интегрированы в трансмиссию. Ввиду небольшого размера их демонтаж не вызывает сложностей.

Все виды ДВС устанавливаются на опоры. В рамных конструкциях точки крепления находятся на раме, в автомобилях с несущим кузовом обычно имеется подрамник.

Без снятия КПП

Если говорить коротко, то демонтировать с вашей «девятки» мотор, не снимая КПП, вполне возможно. Для этого вам придется выполнить следующие действия:

• Подставить под коробку передач кирпичи или другие надежные опоры;
• Открутить левый краб, отвести в сторону растяжку;
• Снять с мотора генератор, шкив коленвала, шестеренку распределительного вала;
• Также демонтируется насос, шпилька натяжника, трамблер, приемная труба;
• Если планируется капитальный ремонт, тогда можно снять еще и головку;
• Затем снимается опора двигателя;
• Мотор сдвигается с коробки и опускается на пол. Чтобы извлечь движок, переднюю часть поднимают повыше с помощью домкрата и объем достается;
• Либо можно вытащить через верх с помощью лебедки.

На практике все специалисты рекомендуют выполнять демонтаж мотора вместе с коробкой передач. Особенно, если планируется замена двигателя или повышение мощности стандартного мотора. В этой ситуации зачастую меняется и сама коробка, дабы она могла четко взаимодействовать с новым мотором.

КПП от девятки

Снимаю движок ВАЗ 2106, снял головку, отсоеденил…

Голый блок почти остался… тут везде читаю, типа снять коробку передач.. то то.. это обязательно? без него никак да? есть другие методы? даж если и обязательно, машина стоит на земле, ямы рядом нету, много ли работы там под низом авто? или это 5 сек?

снять в смъсле открутить от нее. Потом переврнуть движок, вънуть вал и можно блок вътащить даже самомуБорри

Откручивай кожух сцепления от движка 4 болта и вытаскивай движок, если радиатор снят, под низом снять цилиндрик сцепления 2 болта, жестину открутить 2 болта от кожуха сцепления. Коробку слегка поддомкратить, движок вперед и вверх, обычно все так снимают.Никота

Снять то можно, не снимая коробки, только назад ты его без ямы всё равно не поставишь! ( (Во первых, тебе будет мешать поперечная рулевая тяга, во вторых, коробка упадёт и что нибуть сломает на корзине сцепления. Северная

))))))) на заводе двигло с кпп заводят в машину. а вообще можно и так. открутите 4 болта с коробки, стартер и кожух между движком и коробкой (там 2 болта м4. монтировками сдвиньте коробку (а ещё рцс открутите и шток его). коробка отпадёт и останется подушки открутить и вуаляФутур

можно и с коробкой, тогда под машиной яма нужна, или передок немного подними, поставь на чуркиСветик

Если сможешь вытащить — то вытаскивай, отсоединив кардан — если нет — откручивай стартёр 3 болта и снимай коробку — при этом 2 болта ключом 10 кожуха — рабочий сцепления ключом 13 — далее лучше спросиДмерт

Нужно снять радиатор, открутить движок с подушек, карданный вал от коробки, крепление коробки, рычаг коробки передач. Затем тельфером или несколько человек приподнимаем двигатель и выводим его чуть вперёд, приопуская коробку передач. И так в несколько приёмов, пока двигатель не выйдет. На «Ниве» снимал сам, но там проще двигательный отсек больше. В вашем случае придётся попотеть. Удачи в ремонте.Гульзира

как снять стартер на ваз 21072? инструкция для чайника нужна

Не идет питание от замка зажигания на стартер. В чем может быть причина? Ваз-21072

ВАЗ 11193»КАЛИНА». Сел аккумулятор, после замены не заводится. нет индик. ДВИГАТЕЛЬ, стартер не крутит, предохранители целы

как открыть капот если оторвался тросик на ваз 11193 (калина) помогите плиз

Ваз 1119 калина двиготель 1, 4 16V если парвётся ремень ГРМ по гнёт ли он клапана?

Как заменить двигатель ВАЗ-2123

Двигатель вынимают из автомобиля вверх. Для снятия двигателя необходимо подъемное устройство грузоподъемностью не менее 300 кг.

Автомобиль нужно установить на подъемник, смотровую канаву или эстакаду.

Перед снятием двигателя необходимо подготовить надежную подставку, на которой двигатель должен стоять устойчиво.

Двигатель удобнее вынимать, если снять капот.

Перед отсоединением шлангов и электрических проводов рекомендуем их промаркировать, чтобы не перепутать при сборке.

Завод-изготовитель рекомендует снимать двигатель, предварительно разъединив узлы силового агрегата: коробка передач с картером сцепления остается на автомобиле, а при снятии двигателя передний подшипник первичного вала коробки передач и ступица ведомого диска сцепления снимаются с первичного вала.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 17» и «на 19» (или головка с удлинителями и карданным шарниром), отвертки (две), оправка для центрирования ведомого диска сцепления, пассатижи, таль или иное подъемное устройство, стропы (прочная веревка).

Снимите капот.

Отсоедините провода от аккумуляторной батареи.

Снимите декоративный кожух двигателя.

Снимите защиту масляного картера и брызговик двигателя.

Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. Замена жидкости охлаждения Нива Шевролет)

Снимите радиатор системы охлаждения.

Отверните гайки крепления подушек передних опор двигателя к кронштейнам поперечины передней подвески, снимите установленные под ними шайбы.

Выверните болты крепления передней крышки картера сцепления.

Выверните два болта крепления рабочего цилиндра гидропривода сцепления, не отсоединяя от него шланг

Отведите цилиндр в сторону (для наглядности передний карданный вал снят).

Выверните четыре болта крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя.

Отверните гайку болта хомута крепления приемной трубы, выньте болт и отсоедините хомут от кронштейна

Отсоедините колодку жгута проводов от датчика детонации.

Отверните гайку крепления жгута проводов к клемме «+» генератора

Снимите провода с клеммы и отведите жгут в сторону.

Снимите воздушный фильтр вместе с кронштейном (см. «Замена воздушного фильтра Нива Шевролет»).

Ослабьте хомут крепления и снимите левую часть воздухоподводящего патрубка с промежуточного кронштейна.

Ослабьте хомут крепления правой части воздухоподводящего патрубка к дроссельному узлу

Выверните болт крепления промежуточного кронштейна и отведите правую часть патрубка в сторону, не отсоединяя от нее шланг вентиляции картера.

Отсоедините колодки жгутов проводов отдатчика положения дроссельной заслонки, от регулятора холостого хода

Отсоедините колодки от жгута проводов форсунок, от датчика температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем

Выньте держатели моторного жгута проводов из отверстий кронштейнов на двигателе и кузове и отведите жгут в сторону.

Отсоедините колодку жгута проводов от модуля зажигания.

Отверните гайки крепления клемм «массовых» проводов к кронштейну модуля зажигания и отсоедините провода.

Отсоедините провода от датчика аварийного падения давления масла и датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.

Снимите ремень со шкива насоса гидроусилителя рулевого управления.

Отсоедините колодку жгута проводов отдатчика положения коленчатого вала.

Выверните болты крепления кронштейна насоса гидроусилителя рулевой управления к двигателю, отведите кронштейн вместе с насосом (не отсоединяя шланги) от двигателя и зафиксируйте его на кузове любым доступным способом (например, закрепив проволокой).

Выверните болт крепления провода «массы» двигателя и отсоедините провод вместе с кронштейном.

Отсоедините трос привода дроссельной заслонки от сектора дроссельного узла и кронштейна на ресивере и отведите его в сторону.

Ослабьте хомут крепления и снимите с патрубка впускной трубы шланг вакуумного усилителя тормоза.

Ослабьте хомуты крепления и отсоедините от патрубков рубашки охлаждения двигателя и термостата верхний и нижний шланги радиатора системы охлаждения.

Ослабьте хомут крепления и отсоедините от патрубка дроссельного узла шланг продувки адсорбера.

Ослабьте хомут крепления шланга к патрубку расширительного бачка, снимите его с патрубка и зафиксируйте на двигателе.

Разъедините магистрали подвода и слива топлива

Ослабьте хомуты крепления и отсоедините от патрубков шланги радиатора отопителя.

Снимите генератор, так как он мешает снятию двигателя.

Выверните болт нижнего крепления передней распорки впускной трубы и отведите ее вперед так, чтобы она не мешала снятию стартера.

Выверните болты крепления стартера, выньте его из гнезда в блоке цилиндров, не отсоединяя провода, и закрепите любым доступным способом на нижнем рычаге передней подвески.

Отверните гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору, снимите шайбы и отведите приемную трубу от двигателя.

Выверните болт верхнего крепления задней распорки впускной трубы и снимите распорку.

Для закрепления стропы грузоподъемного механизма удобно использовать одну из транспортных проушин, установленных на верхних болтах крепления картера сцепления.

Снимите проушину с болта и закрепите ее на месте кронштейна «массового» провода двигателя болтом его крепления, как показано на фотографии.

Используя штатную и вновь установленную проушины, закрепите стропу грузоподъемного механизма на двигателе.

Выверните болты крепления усилителя передней панели каркаса моторного отсека и снимите усилитель.

Приподнимите двигатель до момента выхода шпилек подушек передних опор двигателя из отверстий кронштейнов поперечины и вставьте между картером сцепления и штангой стабилизатора поперечной устойчивости деревянный брусок подходящего размера (толщиной примерно 60-70 мм)

Чуть опустите двигатель так, чтобы брусок оказался зажат между картером сцепления и стабилизатором, и сдвиньте двигатель вперед, отодвигая его от картера сцепления.

При этом передний подшипник первичного вала и ступица ведомого диска сцепления будут сниматься с первичного вала коробки передач.

После полного выхода первичного вала из ступицы ведомого диска аккуратно приподнимите двигатель и извлеките его из моторного отсека

Так выглядит зафиксированная коробка передач после снятия двигателя.

Устанавливайте двигатель в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего: 

— перед установкой двигателя обязательно проверьте, как отцентрирован ведомый диск сцепления, вставив в его ступицу и в передний подшипник первичного вала оправку;

— одевая на первичный вал коробки передач ступицу ведомого диска сцепления, будьте предельно внимательны, иначе при перекосе вывешенного двигателя может быть повреждена ступица ведомого диска;

— при монтаже особое внимание обратите на то, чтобы нижний край переднего щитка картера сцепления (показан стрелкой) был заведен за среднюю рулевую тягу.

Как отрегулировать карбюратор ВАЗ 2107 самостоятельно

Работа каждого автомобильного двигателя зависит от количества и качества топливовоздушной смеси, приготовленной специальным устройством, называемым карбюратором. Все карбюраторные системы создают смесь и помогают равномерно распределить ее по цилиндрам. Смешивайте топливо с потоком воздуха по-разному. Например, есть карбюраторы мембранно-игольчатые, а есть поплавковые. Именно к этому типу относятся карбюраторы семейства ВАЗ производства Димитровоградского автомобильного сельскохозяйственного завода (ДААЗ).

Регулировка карбюратора ВАЗ 2107 – важный инструмент для сохранения двигателя в рабочем состоянии.

Перед регулировкой карбюратора необходимо знать, какого типа он установлен на автомобиле. Для этого необходимо помнить, что:

Основные узлы карбюратора, подлежащие регулировке:

Для того чтобы отрегулировать карбюратор, необходимо знать основные признаки его неисправности. Поскольку за разгонную динамику автомобиля отвечает карбюратор, к ним относятся следующие:

• затруднение при запуске двигателя, длительное «чихание»;
• всевозможные «рывки», «рывки», «провалы» при нажатии на «Педаль газа»;
• вялая способность автомобиля к разгону;
• необъяснимое увеличение расхода бензина.

Итак, если у вашего автомобиля есть соответствующие «жалобы», приступайте к его настройке.

Внимание! Правильнее всего настроить на снятом карбюраторе. Регулировка карбюратора ВАЗ 2107 не предполагает использования пористых и шерстяных тканей, а также различных проводов для чистки жиклеров.

Как отрегулировать карбюратор самостоятельно на ВАЗ 2107? При снятии крышки карбюратора поплавковая система регулируется, так удобно.

Регулировка поплавковой системы

Свободный ход поплавка находится в пределах следующих значений: 6,5 мм с одной стороны и 14 мм с другой. Это можно отрегулировать с помощью контрольного шаблона, поставив камеру вертикально. При этом поплавок слегка беспокоит, но не прописывает шарик клапана.

В том случае, если расстояние меньше 6,5 мм, то нужно немного отогнуть язычок клапана (иглу), который на рисунке обозначен буквой «А».

После этого регулируют степень открытия игольчатого клапана, пропускающего бензин в поплавковую камеру. При приближении к поплавку уменьшается подача топлива, при резком нажатии на педаль газа и открытии дроссельной заслонки расход топлива увеличивается, а поплавок опускается.

Теперь отрегулируйте отклонение поплавка в другую сторону. Для этого максимально разверните его от крышки и проверьте шаблон, толщина которого с определенным допуском составляет 14 мм.

Если расстояние не совпадает, нужно отрегулировать скобу крепления поплавка и сделать ее не более 14 мм.

Теперь после регулировки свободный ход поплавка около 8 мм. Регулировка карбюратора ВАЗ 2107 также предусматривает проверку входящих сеток и топливных фильтров для поддержания полного потока топлива.

Старт регулировка пускового устройства

Настройка карбюратора ВАЗ 2107 своими руками, включает регулировку пускового устройства. Напомним, что он служит для уверенной работы холодного двигателя. Для этого смесь вдвое, втрое более насыщают топливом, чем при обычном питании горячего двигателя.

Стартер карбюраторов 1007010 срабатывает при частоте 1500 оборотов, то есть при рекомендованном производителем пуске холодного двигателя.

Если смотреть на карбюратор сбоку, то хорошо виден канал, по которому подается разрежение от дыма дроссельной заслонки на диафрагму заслонки:

Если снять карбюратор и посмотреть на его с обратной стороны, то виден герметичный канал:

Если разобрать карбюратор, то можно увидеть детали этого диафрагменного стартера:

Ниже приведено схематическое изображение пускового устройства карбюратора семейства 1107010:

Объясните механизм пусковое устройство. Вытягивая «СУППЛК», водитель как бы приводит пусковое устройство в проводное состояние. При этом:

• Рычаг трехзаглушки «делит» трос против часовой стрелки;
• Телескопическая тяга;
• Тяга, в свою очередь, через рычаг поворачивает воздушную заслонку.
• Второе плечо рычага давит на ось дроссельной заслонки 1 камеры.
• Клапан воздушного потока теперь полностью закрыт, дроссельная заслонка 1 камеры слегка изогнута для запуска, создавая пусковой зазор

При регулировке пускового устройства сначала нужно снять карбюратор. Затем:

Поверните рычаг воздушной заслонки, чтобы она закрылась. Сейчас аппарат «задавил».

Вид сверху:

Теперь нужно перевернуть карбюратор, измерить зазор между кромкой дроссельной заслонки (1 камера) и ее стенкой. Для карбюраторов «Семерки» этот зазор составляет 0,85-0,9 мм. Зазор можно измерить щупом с калиброванной проволокой:

Для приведения его в этот диапазон оценивают приводную тягу на дроссельной заслонке.

После этого установите зазор «А». Он расположен между стенкой канала и краем воздушной заслонки внизу. Для этого повторяем заслонку, «мы», устройство. Чтобы создать имитацию воздухонепроницаемости, растушуйте исходный материал:

Теперь тяга вытащила тягу из паза, и в результате получилась заслонка. Зазор «А» составляет 5-5,4 мм.

Чтобы отрегулировать этот зазор, нужно подкрутить винт регулировки, только предварительно сняв с него резьбовую пробку: что система зажигания настроена правильно, все провода в порядке и двигатель полностью прогрет.

Для этого:

Смысл этой операции в том, чтобы накрутить «качество» при постоянном «количестве» до 850-900 оборотов в минуту.

Оценить оборот можно по электронному тахометру, при настройке на слух, или по тахометру на приборной панели.

Следующим этапом является регулировка привода воздушной заслонки.

Если не обращать внимание на положение привода, то машина может застрять. Для этого потребуется простая шлицевая отвертка, а ключ на 7 мм.

На рисунке показано положение щитка с заглубленной и удлиненной «СУМПЛОЙ».

Для регулировки делаем следующее:

• «ПОДАЧА» утоплена;
• Винтовое крепление упора, выворачивающего щелевой эндоскоп (пружина толкает его вертикально)
• Затянуть винт;
• Проверить ход выполнения.

Регулировка привода дроссельной заслонки (ГАЗ).

При неправильной настройке данного привода ухудшается динамика разгона и тиканье двигателя. Эта настройка должна выполняться с помощником.

Понадобится клаксон, ключ на 8, отвал, фонарик и штангенциркуль.

Комплект «поток» «СУППЛК», или привод воздушной заслонки.

Для регулировки суппортов измерьте длину тяги, она должна быть ровно 8 см. С помощью вращения наконечников «Подгоните» длину тяги к этому размеру, открутив гайки «передач».

После этого ставим тягу на место и повторяем проверку. Современные тяги часто выполняются из очень плохого пластика, дающего усадку. Поэтому надо через неделю проверить «набор» тяги.

Можно не знать как отрегулировать карбюратор ваз 2107, но длину тяги установить может каждый.

Мы рассмотрели лишь некоторые возможности выполнения регулировки карбюратора своими руками. В общем, есть целая профессия «карбюраторщика», подразумевающая полное владение этой нужной и сложной техникой. В одной статье просто невозможно описать все новинки этого процесса. Но мы надеемся, что основные принципы были для вас более понятными и полезными.

Открытая группа Ladapower.com | Facebook

Вы хотите войти или присоединиться к Facebook?

Вы хотите войти или присоединиться к Facebook?

More options

Play Video

30 Shares

Tomaž Gregorič

Jernej Gorjup Jure Gorjup

4 yrs LikeReport

Gil Roberto Tichauer

I’ve loved the coffee cup test, никогда не видел ничего подобного! 🙂
Кофе был горячим или холодным? 😀

4 года LikeReport

Пера Койот

Хорошая идея.
Ссылка на запчасти?

4 года LikeReport

Роберто Байер Арайя

Привет. Магнифико! Привет из Чили!

4 года LikeReport

Алехандро Буке

Пара лайка?

4 года LikeReport

Фрик Крамер

Боже мой! Только что получил новые опоры двигателя для своей Нивы и теперь они на сайте 🙄

4 года LikeReport

Nick Frans

Nils Forster

4 -летний LikeReport

Gil Roberto Tichauer

Павель, я не знаю, что в других nivas, но, в номе крышка почти опирается на капот двигателя. Более высокая подушка наверняка заставит этот чехол опираться на капот. Такого, наверное, не бывает с более современными Нивами, оснащенными электронным впрыском. Как можно решить эту проблему? Я считаю, что замена крышки воздушного фильтра на более низкую была бы решением проблемы.

4 года LikeReport

Кристен Тернер

Привет Павел. Думаю, было бы разумно опубликовать фактическую высоту новых креплений. Эти маслонаполненные могут быть на 1 см выше ваших старых опор, но ваша Нива намного, намного новее, чем многие из наших, так что это может быть еще большее увеличение высоты.
Гил, я не знаю, какого размера прокладка у тебя под карбюратором, но ты мог бы использовать более короткую прокладку? У меня под Weber установлена ​​проставка 14 мм с воздушным фильтром 2-5/8 дюйма. У Weber также есть проставка 7 мм и воздушный фильтр 1-3/4 дюйма, а также другие варианты.

4 года LikeReport

Gil Roberto Tichauer

Павел Скрыпник, крышка фильтра уже почти касается капота, нет места для двигателя выше на 1см.

4 года LikeReport

Павел Скрыпник

Я думаю, что мы должны сделать такой же тест для классической Лады. Что вы думаете?

4 года LikeReport

Сантьяго Ллантада

Павел влезет в ниву с дизелем dw8 1.9? Он использует те же амортизаторы

4 года LikeReport

Джоэл Гонсалес Родригес

Я думаю, вы можете попробовать это. Я хочу увидеть тест на классической Lada

4 года LikeReport

Andre Potgieter

Вау, если это улучшит вибрацию на классической Lada Niva, я закажу комплект!! 😀

4 года LikeReport

Joep Snijders

Если вы не уверены, что у вас достаточно места между капотом и коробкой воздушного фильтра, вы можете положить немного (игрушечной) глины на коробку воздушного фильтра, закрыть капот и измерить насколько он сжат

4 года LikeReport

Jossano Marcuzzo

Я хочу попробовать….

4 года LikeReport

Jossano Marcuzzo Is for gear box

5

5 9

4 года LikeReport

Ник Мифсуд

Людовик Гатт ара twavel rega ghamila!!

4 года LikeReport

Daniele Cogoni

Привет, могу ли я добавить два товара к уже оплаченному заказу?

4 года LikeReport

Daniele Cogoni

4 yrs LikeReport

Tom Penny

Please source some for 2101 😀

4 yrs LikeReport

Makoto Driver

Cristhopher Pulgar

4 yrs LikeReport

Martin Arias

Приглашаем вас проконсультироваться со мной, что вы можете сделать в Уругвае?

4 года LikeReport

Чаре Лейва

Buenas tardes, консультируйтесь со мной, чтобы продать тодо-эль-эквипо-де-фокос-дель-эстериор-дель-лада-нива

4 года LikeReport

Ларс Бьорхусдал

Привет Павел. У меня Нива 1.6 1981 года с замененным двигателем 1.7. Я установил маслонаполненные опоры двигателя, но я не слишком доволен этим. Похоже, что двигатель поднят вперед под неправильным углом. Я также чувствую, что после установки в машине появились какие-то новые «шумы». Я думаю по этому поводу, что новые опоры двигателя, возможно, сделали неправильное выравнивание трансмиссии.

4 года LikeReport

Johnny Guetta

Buenas Tardes Hacen Envios A Ecuador, Que Precio Tienen ……

4 года LikeReport

Silvère Denis

Copatible с 210X?

4 года LikeReport

Джоэл Гонсалес Родригес

Привет, Павел. Могу ли я установить эти опоры на свою ладу 2106?

4 года LikeReport

Томас Мартинсен

Если вы хотите уменьшить вибрацию двигателя в 2101-2107, то вам следует сбалансировать внутренности двигателя.

4 года LikeReport

Bengt Blad

Не уверен, что это поможет, двигатель Lada грубый. Вибрации встроены, но это никак не влияет. Двигатель работает долго, несмотря на вибрации.

4 года LikeReport

Ремонт рулевой колонки ваз 2107 своими руками

Несмотря на простую и надежную конструкцию, рулевая колонка ВАЗ 2107 подвержена износу, как и любые детали и механизмы автомобиля. Со временем могут появиться неисправности, из которых скрип при повороте руля самый безобидный. Если проблемы вовремя не выявить и не исправить, они могут усугубиться. Все может закончиться тем, что машина перестанет реагировать на руль. Вероятность аварии в этом случае почти 100%. Поэтому следует следить за состоянием рулевой колонки и при необходимости ремонтировать или заменять ее, чтобы обеспечить абсолютную работоспособность этого важнейшего для безопасности движения узла.

Устройство рулевой колонки

Назначение рулевого вала (рулевой колонки) — передача крутящего момента от рулевого колеса червячного механизма рулевого управления. Колонка ВАЗ 2107 (инжекторная), как и аналогичные узлы на всех моделях «классического» АвтоВАЗа, жестко крепится к кузову автомобиля при помощи кронштейна. Конструктивно колонка состоит из пары шарниров, которые можно сложить в случае аварии. Это обеспечивает безопасность водителя. Для облегчения управления верхний вал колонки вращается на паре игольчатых подшипников, от состояния которых зависит усилие вращения руля.

Неисправности рулевой колонки ВАЗ 2107

Учитывая простую конструкцию колонки, вариантов неисправности немного. Важно следить за его состоянием и своевременно устранять неполадки при их появлении.

Существует несколько основных типов неисправностей:

1. Скрип колонны. Причиной скрипа может быть износ деталей колонки, деформация панелей обшивки, неисправность блока подрулевых переключателей.
2. Люфт рулевого колеса. Возможно, этому есть две причины. Первый – откручивается гайка рулевого колеса. Устранить эту проблему просто. Но если этого не сделать вовремя, то шлицы на валу сломаются и левое колесо РУ может перевернуться, оставив машину неуправляемой. Еще одна причина – износ червячной передачи рулевого механизма. Тогда необходимо отрегулировать коробку передач или отремонтировать ее.
3. Люфт в плоскости оси руля или колонки. Это опасная неисправность, появляющаяся при износе (ослаблении) элементов монтажного кронштейна или шлицевых соединений.

Ослабление гаек и болтов шлицевых креплений со временем изнашивает шлицы, что приводит к потере управления автомобилем. Поэтому люфт колонки нужно устранять сразу.

Замена рулевой колонки ВАЗ 2107

Замена рулевой колонки задача довольно сложная, но вполне выполнимая своими силами при наличии определенного опыта в ремонте автомобилей. Вам понадобятся следующие инструменты:

• Ключи на 17 (накидные и рожковые).
• Торцевые головки на 17 и 30.
• Храповая рукоятка.
• Крепление.
• Молоток.
• Вороток.

Колонка снимается в следующем порядке:

После демонтажа старой колонки необходимо очистить от загрязнений ее посадочное место. Перед установкой новой колонки следует проверить состояние ее шарнирных соединений и игольчатых подшипников. Если все в порядке, можно приступать к установке, которая проводится в порядке, обратном снятию.

При установке новой рулевой колонки ВАЗ 2107 необходимо обратить внимание Особое внимание Убедитесь, что все болты и гайки крепления хорошо затянуты. Учитывая, насколько важен этот узел для вождения автомобиля, люфта и уж тем более, проскальзывание шлицов рулевой колонки может привести к трагическим последствиям.

При установке руля обратите внимание на положение его спиц.

После завершения установки деталей и подключения колодок проводов к замку зажигания можно подключать аккумулятор. Замена колонки завершена.

В этой статье вы узнаете о том, что такое рулевая колонка ВАЗ-2107, как производится ее замена, а также в чем отличия от тех коробок передач, которые устанавливались на более ранние модели- 2101-2106. Но обо всем по порядку. Сначала нужно рассмотреть принцип работы всего рулевого управления, после чего можно приступать к замене и снятию коробки передач. Каждый может выполнить всю работу самостоятельно, проблем не возникнет. Но только после установки новой коробки передач необходимо правильно выставить углы схождения и развала передних колес.

Как работает рулевое управление?

По сути, рулевая колонка ВАЗ-2107 представляет собой сложный механизм, включающий несколько элементов. Во-первых, это сам руль, который вы вращаете руками. Во-вторых, переход от руля к коробке передач. В-третьих, это сам редьюсер, который преобразуется в поступательный. При этом выход коробки передач воздействует на рычаг, который сдвигает тяги влево или вправо, в зависимости от того, в какую сторону вы повернете.

Но у редуктора есть еще одна функция — он позволяет в несколько раз увеличить усилие, прилагаемое к рулю. В результате поворот становится намного эффективнее. Коробка передач состоит из нескольких элементов — червячной передачи, которая является ведомой шестерней, соединенной карданной передачей с рулевым колесом. Трансмиссионное масло заливается внутрь механизма.

В чем отличия от коробок передач, устанавливаемых на 2101-2106?

Несмотря на кажущуюся схожесть рулевых машин «семерок» и «копеек», у первой системы гораздо более современная и удобная система. Начать стоит с того, что рулевая колонка ВАЗ-2107, цена которой составляет около 2500 рублей, несколько длиннее тех, что устанавливались на «шестерки» и более старые модели автомобилей. Но это не последнее отличие, внутри есть и мелкие детали, делающие обращение более удобным. Меньшее усилие должно прилагаться к рулевому колесу.

Кроме того, колонна намного безопаснее. Если посмотреть на ранние модели Жигулей, то можно увидеть, что у них сплошной штифт от коробки передач к рулю. А если представить лобовое столкновение, то эта булавка просто протыкает человека насквозь. Старые автомобили небезопасны. А вот на «семерках» впервые применили безопасный руль. В нем нет цельного штифта, есть карданные передачи, которые в случае аварии складываются и не достают до водителя.

Можно ли настроить редуктор?

К сожалению, ремонт рулевого механизма будет максимально эффективным только в том случае, если поставить новый. Это плохие свойства рулевой колонки ВАЗ-2107. Регулировка практически невозможна. Верно, но практически. Можно немного подтянуть червячную передачу редуктора. Тогда люфт руля уменьшится, но комфорта вы потеряете. Поворачивать руль будет намного сложнее.

Представьте, что вы пытаетесь накрутить гайку на болт. И оба элемента одинаковы. Сделать это можно легко, никаких усилий прилагать не придется. А сейчас ситуация немного другая — на гайке шаг резьбы отличается на несколько микрон. Усилие приходится прикладывать значительное, но гайка все равно затянута. Та же история с коробкой передач. При затягивании болта в верхней части коробки передач ухудшается комфорт, руль крутится сильнее. Но есть плюс — не надо тратиться, и люфт уходит.

Замена коробки передач

Для замены коробки передач вам понадобится несколько инструментов. Во-первых, съемник, во-вторых, набор ключей и отверток. Все, даже домкрат не понадобится, так как всю процедуру замены можно провести на ровной поверхности. Рулевая колонка ВАЗ-2107 снимается буквально в три движения. Замена его осуществляется в течение нескольких минут при наличии всех необходимых инструментов.

Откройте капот, чтобы облегчить работу. Отсоедините от коробки передач две тяги – среднюю и крайнюю. Не пытайтесь снять рычаг с коробки передач! Он запрессован туго, единственный способ его вытащить — срезать автогеном или болгаркой. Со стороны салона будет удобнее откручивать гайку, которая будет стягивать кардан в месте соединения с валом коробки передач. Откручиваем три гайки крепления картера коробки передач, после чего весь механизм можно снимать для замены. Установка осуществляется в обратном порядке.

Послесловие

При снятии и установке рулевого механизма или карданной передачи у вас не возникнет никаких трудностей. Но стоит отметить, что после всех работ с рулевым управлением необходимо отрегулировать развал и схождение. Это сэкономит шины и кузов. И не забудьте залить редуктор. Это позволит механизму работать максимально легко. Вот так меняется рулевая колонка ВАЗ-2107. Цена б/у детали 500-1000 рублей в зависимости от состояния.

Не секрет, что от исправности рулевого управления зависит не только управляемость и устойчивость автомобиля, но и безопасность находящихся в нем людей. При появлении первых подозрений на поломку необходимо провести диагностику и устранить проблему в короткие сроки.
Но как правильно поступить? На самом деле все просто – достаточно знать конструктивные особенности узла, возможные неисправности и способы их устранения. И в этой статье речь пойдет об одном из важнейших элементов системы – рулевой колонке.

Назначение, устройство и особенности

Рулевая колонка является связующим звеном между рулевым колесом в салоне и колесами автомобиля. Его задача – передавать команды от водителя, вращающего руль, на червяк рулевого механизма. Многие автолюбители недооценивают важность этого узла. Но тщетно. Игнорирование, казалось бы, незначительных проблем может привести к разрушению механических элементов и, как следствие, к потере управляемости автомобиля. Страшно представить, чем это могло закончиться при движении по трассе.

Из конструктивных элементов колонки стоит выделить сам вал (по сути та же рулевая колонка), кронштейн, на котором крепится руль, подшипник, крестовину (есть в некоторых моделях) и руль.
Обратите внимание, что даже в классических моделях продукции АвтоВАЗа конструктивно рулевые колонки могут различаться. Например, в «шестерке» — это сплошной вал, полностью выполненный из металла. Сверху имеется шлицевое соединение и специальная резьба для крепления руля. С другой стороны колонны находится внутреннее соединение, предназначенное для крепления к червячному механизму.
В той же «семерке» конструкция механизма более утонченная. В его состав входит пара небольших шарниров, обеспечивающих складывание рулевой колонки при мощном лобовом ударе. Благодаря этому свойству данный вид конструкции получил название «безопасность».

Признаки и причины выхода из строя

Симптомы неисправности рулевой колонки следующие:
1. Появление стука в рейке. Если ничего не предпринимать, звук усилится (особенно при частых поездках по неровностям). Со временем будет сильный возврат к рулю, что само по себе очень опасно. Чем дольше игнорируется проблема, тем хуже будет управляемость и тем больше вероятность полного отказа узла.
2. Возникновение люфта. Появление люфта в оси часто вызвано расшатыванием шлицевых соединений, а в плоскости — проблемами с элементами кронштейна (здесь также возможен износ или ослабление конструкции).
3. Появление скрипа в рулевой колонке часто бывает вызвано кривизной панелей облицовки или обшивки, выходом из строя блока подрулевых переключателей.
При качественной установке и своевременном уходе рулевая колонка может прослужить очень долго. Но большинство автомобилистов даже не заглядывают под машину. При такой эксплуатации через несколько тысяч километров возможно расшатывание гаек и болтов, появление люфта и истирание шлицев. Со временем узел полностью приходит в негодность.

Особенности замены

Хочется отметить, что замена рулевой колонки очень сложный процесс, который потребует от вас определенной выдержки и знаний. Но вооружившись необходимыми инструментами и советами из статьи, вы обязательно справитесь с задачей.
В качестве «подопытного кролика» мы используем один из самых популярных отечественных автомобилей — ВАЗ-2106.

Итак приступим:
1. Загнать машину на яму или эстакаду. Если это невозможно, поднимите одну из сторон домкратом и зафиксируйте деревянной подставкой.
2. Подготовьте необходимый инструмент. Вам понадобится гаечный ключ с головкой «30» и «17», разводной ключ (важно, чтобы он был длинным и мощным), молоток, монтировка, трещотка и один рожковый ключ на «17». ».
3. Сразу находим рулевую колонку — у «шестерки» она находится в левом нижнем углу.
4. Снимите рулевой вал (без этого дальнейшая работа будет невозможна).
5. Отверните гайку, прижимающую колонку к рулевым тягам. Здесь могут быть большие проблемы. Чтобы упростить себе задачу, тщательно обработайте резьбу WD-40 и запаситесь длинным рычагом (две мощные ручки будут в самый раз). Будьте готовы приложить много усилий.

Некоторые автомобилисты вообще не откручивают эту гайку — просто демонтируют колонку и рулевые наконечники в сборе (все зависит от ваших задач). Если вы все-таки решили открутить гайку, то будьте готовы к еще одной весьма неприятной работе – сбиванию колонки со шлицов.
6. Открутите болты крепления стойки и лонжерона. Получить к ним доступ — очень сложная задача, поэтому снимите переднее левое колесо (так будет намного проще работать).
7. Возьмите ручку на «17» и поочередно открутите три крепежных болта. Удерживайте гайку рожковым ключом, чтобы она не проворачивалась с другой стороны. Учтите, что места там очень мало, поэтому ключ придется наставлять и держать с торца.
8. После того, как вам удалось подточить все болты из их «заштрихованных» положений, завершите работу более удобной трещоткой.
9. Открутив все болты, снимите колонку. И тут «всплывает» нюанс, который мы рассмотрели в пункте 5. В случае разъединения кончиков можно смело удалять узел. Решили открутить большую гайку? — Тогда вам придется потрудиться и выбить его из щелей.

10. Теперь устанавливаем новую рулевую рейку и собираем узел в обратном порядке.

В принципе, при наличии необходимых инструментов и минимальных технических способностей эту работу можно выполнить за 1-2 часа в неторопливом темпе и с перекурами.

Выход

Хороший водитель никогда не вызовет неисправности и не обнаружит дефект на ранней стадии. По этому принципу действуйте и вы. При первых же подозрениях на выход из строя колодок осмотрите и при необходимости замените этот узел. Зачем подвергать опасности себя и своих близких, если можно потратить всего 1-2 часа личного времени, решить проблему и спокойно отправиться в путешествие. Удачи.

Одним из элементов автомобиля ВАЗ 2107, получившим в этой модели ряд улучшений по сравнению с предыдущими, является рулевая колонка. Чем отличается ее устройство? В ВАЗ 2107 вал рулевой колонки состоит из двух частей, соединенных крестовиной. Благодаря такой конструкции значительно повышается безопасность водителя, так как в случае столкновения вал просто сгибается в месте сочленения, и не причиняет серьезного вреда человеку. Также вал в ВАЗ 2107 обзавелся подшипниками, поэтому для поворота руля требуется гораздо меньше усилий.

Рулевая колонка ВАЗ 2107 состоит из вала с шарнирным соединением и редуктора с червячной передачей. Ремонт колонок – очень редкое явление. Если обеспечить своевременное обслуживание этого узла, то он может никогда не понадобиться. К работам по обслуживанию рулевой колонки относятся смазка шарнира рулевого вала, подтяжка гайки рулевого колеса, замена масла и регулировка коробки передач. Рассмотрим возможные проблемы, связанные с рулевой колонкой, и способы их устранения.

Скрип в стойке

Как правило, скрип возникает из-за недостаточной смазки деталей вала — подшипников или крестовин. Лечится смазкой, особых затруднений не вызывает, ремонта не требует.

Люфт рулевого колеса

Появление люфта рулевого управления может быть вызвано двумя причинами. Первый – откручивается гайка крепления руля к валу. Если вовремя не затянуть гайку, то шлицы на руле и валу со временем будут повреждены, и, возможно, потребуется замена одной из этих деталей. Второй причиной может быть износ червячной передачи. Для решения этой проблемы есть специальное приспособление — регулировочный болт с контргайкой.

Для регулировки червячной передачи откручивают гайку, поворачивают винт отверткой до устранения люфта, после чего гайку затягивают во избежание самопроизвольного откручивания. Если устранить люфт регулировкой не удается, то требуется ремонт редуктора и замена червячной пары.

Для предотвращения преждевременного износа деталей коробки передач рекомендуется периодически проверять уровень масла и заменять его. Контроль уровня осуществляется следующим образом:

• Ключом на 8 откручивается заливная пробка;
• Проверьте уровень масла с помощью отвертки или другого предмета. Он должен быть на уровне нижнего края заливного отверстия.
• При необходимости доливать масло с помощью специального нагнетателя до тех пор, пока оно не начнет вытекать из отверстия.

Для замены масла отверните винты крепления крышки редуктора, предварительно подставив под нее емкость для сбора отработанного масла. Поскольку полный вывод крышки не требуется, она отодвигается и масло сливается. Эту операцию лучше всего выполнять на горячем двигателе. Теплое масло более жидкое и стекает быстрее. После того, как все масло вытечет, крышка закручивается на место и в редуктор заливается новая описанным выше способом.

Снятие коробки передач

Устройство коробки передач не позволяет производить ее ремонт без снятия с автомобиля. Для того, чтобы его снять, необходимо:

• Отсоединить наконечники рулевых тяг от коробки передач.