Как снять двигатель ВАЗ 2114: подробно разбираем процесс

Многие автолюбители, учитывая цену автомобиля ВАЗ и возможную стоимость ремонта в автомастерской, задумываются над тем, как снять двигатель ВАЗ 2114 своими руками.

Именно для бережливых и самостоятельных автовладельцев предназначена данная статья, в которой мы разберемся, как снять двигатель, установить его назад, какие варианты проведения данной процедуры существуют и как проверить компрессию после проведенного ремонта. Кроме того, мы рассмотрим, как это сделать именно самому без привлечения других людей.

Двигатель ваз 2114

Содержание

1. Снятие и установка двигателя ВАЗ 2114
2. Без снятия КПП
3. Извлечение через верх
4. Замер компрессии, дефектовка
5. Полезное видео
6. В завершение

Снятие и установка двигателя ВАЗ 2114

Существует несколько типичных обстоятельств, после которых снятие двигателя ВАЗ 2114 становится абсолютной необходимостью. Наиболее распространенные из них это ремонт кузова и необходимость капитального ремонта самого двигателя (его замена).

Перед проведением ремонтных работ необходимо заранее подготовить:

1. Набор инструментов – подойдет набор стандартных ключей находящихся в любом автомобиле.
2. Подъемник.
3. Если с подъемником туго, придется найти гараж со смотровой ямой, эстакаду и лебедку или трех помощников.
4. Также необходимо побеспокоится об охлаждающей жидкости и масле в картере, которые нужно полностью слить.

Стандартные алгоритм снятия двигателя выглядит следующим образом:

1. 1. Снимает щиток картера, предварительно открутив крепления.
   2. Откручиваем зажимы и снимаем приемник глушителя.

Снятие защиты картера и глушителя

1. 1. Перебираемся под капот и откручиваем глушитель, а после отсоединяем вакуумный усилитель тормозов.

Снимаем воздушный фильтр и вакуум

1. 1. Находясь там же, снимаем массу с картера.
   2. Отсоединяем систему охлаждения.

Демонтаж массы и системы охлаждения

1. 1. Отключаем центральный провод катушки и извлекаем колодку с питающими проводами.

Отсоединяем электропитание

1. 1. Отсоединяем подачу топлива.

Отключение подачи топлива

ВАЖНО! Когда будете отсоединять бензонасос, делайте это двумя ключами на 17, в противном случае вы просто сломаете трубку.

1. 1. Отключаем привод сцепления на КПП.
   2. Отключаем стартер (не забудьте пронумеровать провода и связать их в пучок, сделав это заранее, вы избежите последующих проблем при обратном монтаже).

Отключение стартера

1. 1. Отведите в сторону силовые провода, также связав их в пучок.
   2. Повторяем эти действия с генератором, не забывая при этом маркировать провода.

Отключение генератора

1. 1. Откручиваем крепления на тяге воздушной заслонки и убираем ее в сторону.
   2. Снимаем фиксатор троса дроссельной заслонки и извлекаем возвратную пружину, после чего демонтируем сам трос.
   3. Скручиваем крепление кронштейна и снимаем держатель троса.

Снятие троса дроссельной заслонки

1. 1. Отключаем экономайзер, для этого снимаем контакты датчиков температуры, масла и охлаждающей жидкости, после чего отключаем саму колодку.
   2. Ослабляем хомуты, а после отключаем провода и патрубки отопительной системы.

Отключение отопительной системы

1. 1. Спускаемся под авто где отключаем тягу скоростей и спидометр.
   2. Отсоединяем питающие элементы подсветки заднего хода.
   3. Раскручиваем крепления растяжек рычагов.
   4. Откручиваем болты растяжки кузова, и убираем их, чтобы не мешали (при этом их не нужно снимать).

Ослабление болтов растяжек

1. 1. Расшплинтовываем крепление шарового шарнира, а потом снимаем его с поворотного кулака (для проведения данного действия понадобится специальный съемник, либо помощь нескольких товарищей).
   2. Отсоединяем приводы колес. Их необходимо аккуратно извлечь из разъемов коробки. Для этого понадобится тонкий плоский предмет, в идеале в качестве него должна выступать специальная монтажная лопатка, но ее можно заменить. Так же необходимо вкрутить заглушки в коробку, но они также отлично заменяются старыми шрусами.

Демонтаж шаровой опоры и приводов колес

1. 1. На этом этапе необходимо зафиксировать двигатель на весу, для этого протяните через балку над капотом плотный трос или цепь и фиксируем в натяжку.
   2. После этого можно спокойно скручивать крепления силовой опоры вначале задней, потом передней правой и в завершение левой.

Демонтаж крепления опор двигателя

1. Подставляем под «сердце» автомобиля старую шину, деревянные доски или иную подкладку и опускаем на нее весь силовой агрегат.
2. Поднимаем автомобиль и вытаскиваем двигатель из-под него.

На этом демонтаж двигателя считается завершенным, после проведения ремонтных работ он устанавливается в обратном порядке. Единственным исключением является то, что крепления силовой опоры закручиваются в том же порядке, в котором и скручивались, начиная с заднего.

Без снятия КПП

В случае если нет ямы, эстакады и друзей, вам, скорее всего, придется разобраться с тем, как снять двигатель ВАЗ 2114 без коробки. Данную процедуру можно произвести самому, при этом особой физической нагрузки от вас не потребуется. Часть данной процедуры ничем не будет отличаться от общего алгоритма, поэтому мы остановимся лишь на различиях.

Для приготовления рабочего плацдарма вам понадобятся кирпичи и домкрат. Необходимо плавно поднимать машину и подставлять под передние колеса кирпич за кирпичом, предварительно зафиксировав задние колеса, чтобы автомобиль не покатился.

Ключевые отличия методов начнутся, когда вы полностью освободите головку двигателя от подключенных к ней проводов:

1. Снимаем шкив и глушитель.
2. Снимаем саму головку с распредвалом – тут важно обратить внимание на болты. Если они шестигранные, у вас получится снять головку вместе с распредвалом, если нет (они бывают в форме звездочки), то вы неизбежно будете снимать их раздельно.
3. Теперь откручиваем передний шкив, предварительно включив пятую скорость и положив кирпич на тормоз.
4. Откручиваем генератор и переходим непосредственно к КПП, на которой найдется гайка и три болта.
5. Откручиваем краб и убираем его в сторону.
6. Фиксируем двигатель и опускаем его на подготовленную подушку.

Самодельная опора для демонтажа двигателя

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! Иногда двигатель не хочет сам спадать с коробки, для того чтобы это исправить придется аккуратно подтолкнуть его ломом.

Когда будете собирать обратно, не забудьте зафиксировать веревкой не только двигатель, но и саму коробку. Для проведения обратной сборки без снятия коробки вам понадобится помощник.

Извлечение через верх

Если же у вас имеется хорошая лебедка или 3-4 надежных помощника, то не существует лучшего решения, как снять двигатель с ВАЗ 2114 через верх. Данный метод отличает от снятия через низ тем, что исключает вероятность повредить сам двигатель или автомобиль им. Важнейшим фактором успеха этой операции будет ваша аккуратность.

Извлечение двигателя через верх

Проводить процедуру выемки двигателя через верх нужно максимально осторожно. Важно учесть все, что может повлиять на срыв двигателя с креплений. При этом если вы все сделаете правильно, то данный способ будет наименее трудозатратным. По своей сути данная процедура ничем кроме выемки не отличается от снятия двигателя без КПП.

Замер компрессии, дефектовка

Одной из главных причин ремонта движка является декомпрессия. Собственно саму дефектовку необходимо производить каждые 30 тыс. км., совмещая ее с регулировкой клапанов.

Признаками необходимости проведения досрочного технического досмотра двигателя являются:

• скачки мощности;
• рост расхода ГСМ;
• троение двигателя.

Замер компрессии

Если обнаружились подобные симптомы, вам необходимо выполнить следующие действия:

1. 1. Проверить стартер и зарядить аккумулятор.
   2. Найти компрессометр и прогреть машину.
   3. Снять свечи и шланг подачи топлива.
   4. Вставить компресометр в свечной разъем первого цилиндра и выжать акселератор.

ВАЖНО! Нормальное давление в двигателе ВАЗ 2114 составляет 1,0 мПа в стандартной комплектации и 1,4 мПа на восьми клапанном двигателе.

1. Проворачиваем ключ в замке зажигания и крутим стартер 10 секунд, следя за прибором, его необходимо трактовать следующим образом:
   а. если давление остановится на уровне 0,8 мПа, а после перестанет расти или будет делать это медленно, то пробита ГБЦ или есть утечка в клапане;
   б. если оно просто медленно растет, значит, кольца отработали свой ресурс (к слову этот факт можно проверить залитым маслом и повторным замером, если давление нормализуется – 100% виноваты кольца).

После того как процедура будет повторена для всех цилиндров необходимо проанализировать записи. Так, в исправном двигателя, компрессия не должна падать ниже 1 мПа и не иметь разброса между цилиндрами больше 0,2 мПа. В противном случае вам предстоит ремонтировать двигатель.

Полезное видео

Дополнительную информацию по процессу снятия двигателя вы можете получить, просмотрев видео ниже:

В завершение

Процедуры демонтажа двигателя и проверки компрессии достаточно простые, при условии наличия минимальных умений механика. Если же вы не уверены в своих силах, лучше обратится в автомастерскую, что будет гораздо дешевле покраски и рихтовки кузова или инвалидности.

Как снять двигатель ВАЗ 2114

Многие водители, учитывая цену автомобиля ВАЗ и возможную стоимость ремонта в автосервисе, задумываются о том, как снять двигатель ВАЗ 2114 своими руками.

Именно для экономных и самостоятельных автовладельцев предназначена эта статья, в которой мы разберемся, как снять двигатель, установить его обратно, какие варианты этой процедуры существуют и как проверить компрессию после ремонта. Кроме того, мы рассмотрим, как сделать это именно самостоятельно, без привлечения других людей.

Содержание

1. Снятие и установка двигателя ВАЗ 2114
2. Без снятия КПП
3. Извлечение через верх
4. Замер компрессии, дефектовка
5. Полезное видео
6. В завершение

Снятие и установка двигателя ВАЗ 2114

Существует несколько типичных обстоятельств, после которых снятие двигателя ВАЗ 2114 становится абсолютной необходимостью. Наиболее распространенными из них являются ремонт кузова и необходимость капитального ремонта самого двигателя (его замена).

Перед проведением работ по капитальному ремонту важно заранее подготовиться:

1. Набор инструментов — достаточно набора стандартных гаечных ключей, которые есть в каждом автомобиле.
2. Подъем.
3. Если вы поднимаете плотно, вам нужно найти гараж со смотровой ямой, эстакадой и лебедкой или тремя помощниками.
4. Также необходимо позаботиться об охлаждающей жидкости и картерном масле, которые должны быть полностью слиты.

Стандартный алгоритм демонтажа двигателя выглядит следующим образом:

• Снимите крышку картера, открутив сначала крепежные элементы.
• Открутите зажимы и снимите приемник глушителя.

• Снимите картер и крышку глушителя.
• Залезьте под капот и открутите глушитель, затем отсоедините вакуум усилителя.

• Снимите воздушный фильтр и пропылесосьте.
• Снимите массу с картера в том же месте.
• Отсоедините систему охлаждения.

• Отсоедините заземление и систему охлаждения.
• Отсоедините центральную линию катушки и снимите блок с подводящими трубопроводами.

• Отключите электропитание.
• Отсоедините подачу топлива.

• Отсоедините подачу топлива.

ВАЖНО: При отсоединении бензонасоса делайте это двумя гаечными ключами 17 мм, иначе вы просто сломаете трубку.

• Отсоедините привод сцепления на коробке передач.
• Отсоедините стартер (не забудьте пронумеровать провода и скрепить их вместе, сделав это заранее, это избавит вас от проблем при сборке).

• Отсоединение стартера
• Отведите провода питания в сторону, также связав их вместе.
• Повторите эти действия с генератором, не забывая маркировать провода.

• Отсоединение генератора переменного тока
• Открутите крепеж на штоке воздушной заслонки и отведите его в сторону.
• Снимите кронштейн троса дроссельной заслонки и снимите возвратную пружину, затем снимите сам трос.
• Открутите крепление кронштейна и снимите кронштейн кабеля.

• Снятие троса дроссельной заслонки
• Отсоедините экономайзер, отсоединив контакты датчиков температуры, масла и охлаждающей жидкости, а затем отсоедините сам разъем.
• Ослабьте клеммы и отсоедините кабели и разъемы системы отопления.

• Отключение системы отопления
• Зайдите под автомобиль, где отсоединены спидометр и рычаг переключения передач.
• Отсоедините генераторы освещения задней передачи.
• Открутите крепления расширителя рычага.
• Ослабьте болты натяжения кузова и выньте их так, чтобы они оказались в стороне (их не нужно вынимать).

• Ослабьте болты натяжного рычага.
• Отсоедините кронштейн шарового шарнира и снимите его с кулака (для этого вам понадобится специальный съемник или помощь коллег).
• Отсоедините приводы колес. Осторожно снимите их с разъемов коробки. Для этого вам понадобится тонкий плоский предмет, лучше всего специальный монтажный шпатель для выполнения этой функции, но его можно заменить. Вам также понадобятся шурупы для коробок, но их тоже можно прекрасно заменить старой затиркой.

• Демонтаж шарового и колесного привода в сборе
• На этом этапе закрепите двигатель на месте, протянув натянутую веревку или цепь через планку над капотом и зафиксировав в натянутом состоянии.
• После этого можно спокойно скрепить болтами крепления силового кронштейна сначала сзади, затем спереди справа и, наконец, слева.

• Снимите крепления двигателя
• Подложите под «сердце» автомобиля старую шину, деревянные доски или другую подкладку и опустите на нее весь силовой агрегат.
• Поднимите автомобиль и извлеките двигатель из-под него.

На этом снятие двигателя заканчивается, после ремонтных работ он устанавливается в обратном порядке. Единственным исключением является то, что крепления трансмиссии прикручиваются в том же порядке, в котором они были прикручены, начиная с задней части.

Без снятия КПП

Если у вас нет ямы, эстакады и друзей, то, скорее всего, придется придумать, как снять двигатель ВАЗ 2114 без коробки передач. Эту процедуру можно выполнить самостоятельно, и от вас не потребуется особых физических усилий. Частично эта процедура не будет отличаться от общего алгоритма, поэтому мы остановимся только на различиях.

Для подготовки рабочей платформы вам понадобятся кирпичи и автомобильный домкрат. Вам нужно плавно поднимать машину и подкладывать кирпич за кирпичом под передние колеса, предварительно зафиксировав задние колеса, чтобы машина не покатилась.

Основные различия в методах начнутся, когда головка двигателя будет полностью освобождена от подсоединенных к ней проводов:

1. Снятие шкива и глушителя.
2. Снимите саму головку с распредвалом — здесь важно обратить внимание на болты. Если они шестигранные, вы сможете снять головку вместе с распредвалом, если нет (они звездообразные), вам обязательно придется снимать их отдельно.
3. Теперь открутите передний шкив, включив сначала пятую передачу и положив кирпич на тормоз.
4. Открутите генератор и перейдите непосредственно к коробке передач, где вы найдете гайку и три болта.
5. Открутите краб и уберите его в сторону.
6. Закрепите двигатель и опустите его на подготовленную подушку.

Самодельный кронштейн для снятия двигателя.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Иногда двигатель не выпадает из коробки сам по себе, чтобы это исправить, нужно аккуратно подтолкнуть его ломиком.

При сборке не забудьте закрепить веревкой не только двигатель, но и сам ящик. Вам понадобится помощник, чтобы выполнить сборку без снятия ящика.

Извлечение через верх

Если у вас есть хорошая лебедка или 3-4 надежных помощника, нет лучшего решения, чем снять двигатель с ВАЗ 2114 через верх. Этот метод отличается от демонтажа «сверху» тем, что исключает возможность повреждения самого двигателя или автомобиля. Самым важным фактором в успехе этой операции будет ваш уход.

Снятие верхней части двигателя.

Снимите головку двигателя как можно осторожнее. Важно учесть все, что может привести к срыву двигателя с креплений. Однако, если вы все сделаете правильно, этот метод будет наименее трудоемким. В принципе, процедура ничем не отличается от снятия двигателя без коробки передач.

Замер компрессии, дефектовка

Одной из основных причин ремонта двигателя является декомпрессия. Фактическую дефектоскопию следует проводить каждые 30 000 км, совмещая ее с регулировкой клапанов.

Признаками необходимости своевременного технического обслуживания двигателя являются:

• скачки напряжения;
• увеличение расхода топлива;
• остановка двигателя.

Измерение компрессии

Если вы заметили эти симптомы, вам следует предпринять следующие действия:

1. 1. Проверьте стартер и зарядите аккумулятор.
   2. Найдите манометр для измерения компрессии и прогрейте автомобиль.
   3. Снимите свечи зажигания и топливопровод.
   4. Вставьте манометр в гнездо свечи зажигания первого цилиндра и нажмите на педаль акселератора.

ВАЖНО: нормальное давление в двигателе ВАЗ 2114 составляет 1,0 мПа в стандартной версии и 1,4 мПа в восьмиклапанном двигателе.

1. Поверните ключ зажигания и проверните стартер в течение 10 секунд, наблюдая за индикатором, интерпретация должна быть следующей:
   a. Если давление останавливается на отметке 0,8 мПа, а затем перестает расти или растет медленно, значит, пробита головка цилиндра или имеется утечка клапана;
   b. если оно поднимается медленно, значит, срок службы колец подходит к концу (кстати, вы можете проверить этот факт с новым маслом и повторить измерение — если давление вернется к норме — кольца виноваты на 100%).

После повторения этой процедуры для всех цилиндров следует проанализировать записи. Так, в исправном двигателе компрессия не должна падать ниже 1 мПа и иметь разницу между цилиндрами более 0,2 мПа. В противном случае потребуется ремонт двигателя.

Полезное видео

Для получения дополнительной информации о процессе снятия двигателя посмотрите видео ниже.

В завершение

Процедуры снятия двигателя и проверки компрессии достаточно просты, при условии, что вы обладаете минимальными механическими навыками. Однако если вы не уверены в своих силах, гараж обойдется вам гораздо дешевле, чем покраска и кузовной ремонт или ручная работа.

Установка и снятие силового агрегата (двигателя и коробки передач) Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

Неисправности двигателя, сборка и разборка двигателя лада 2113, система выпуска газов, силовой агрегат лада 2114, лада 2115. Этапы сборки и разборки двигателя ваз 2113, ваз 2115, ваз 2114.

Эксплуатация систем двигателя автомобиля лада 2115. Устранение неисправностей в системах лада 2114: выхлопа, охлаждения, питания, смазки. Рекомендации по ремонту: головки цилиндров лада 2113, поршневой группы, блока цилиндров.

Силовой агрегат автомобилей – это коробка передач и двигатель ваз 2115. Подъем двигателя и его снятие обычно производят при помощи гидроподъемника или блоков. Перед снятием двигателя наконечники валов колес отсоединяют и оставляют на автомобиле.

Этапы установки и снятия осуществляют по шагам. Поставьте автомобиль на подъемник и затяните стояночный тормоз. Под задние колеса устанавливаются опоры, и открывается капот.

Чтобы уравнять давление в системе подачи бензина, отсоединяют бензонасос от системы зажигания, затем запускают двигатель и ждут, пока двигатель не заглохнет. После остановки двигателя лада самара 2, включают стартер от замка зажигания примерно на 3-5 секунд.

Затем отсоединяют аккумулятор путем снятия клем.

Отсоединяем систему подачи бензина от двигателя.

Трос педали газа отсоединяют от патрубка и кронштейна.

Снятие узлов и деталей системы подачи воздуха: 1 – воздушный фильтр; 2 – датчик массового расхода воздуха; 3 – дроссельный патрубок; 4 – уплотнительная прокладка; 5 – ресивер; 6 – выпускной патрубок системы охлаждения двигателя; 7 – хомуты крепления шлангов; 8 – подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 9 – шланги подогрева дроссельного патрубка; 10 – шланг впускной трубы

Стяжные хомуты 7 ослабляют и снимают шланг 10.

Откручивается гайка и снимается шланг подачи воздуха

Затем снимается воздушный фильтр 1 вместе с датчиком 2 расхода воздуха, при помощи ножа срезаются резиновые опоры, крепления фильтра к кузову.

Отсоедините от ресивера шланги отбора разрежения к регулятору давления топлива и к усилителю тормозов.

Отсоедините шланг продувки адсорбера от дроссельного патрубка

Провода от патрубка дросселя, зажигания, генератора и стартера, форсунок, от лягушки расположенной на коробке передач лада самара 2, ваз 2115, ваз 2114, ваз 2113.

Брызговик двигателя следует снимать на подъемнике.

Раскрутив болты на нижних точках радиатора и блока цилиндров, слейте тосол, при этом пробки расширительного бочка и радиатора должны быть открыты.

Для того чтобы слить масло из двигателя, необходимо отвернуть пробку, которая расположена на самой нижней точки двигателя ваз 2114, ваз 2115, ваз 2113, лада самара 2. Затем шланги от термостата и головки цилиндров необходимо отсоединить.

Трос, который ведет от педали сцепления до коробки передач необходимо отсоединить.

Крепление силового агрегата.

При извлечении двигателя при помощи блоков, двигатель цепляется за предусмотренные конструкцией рамы на коробке передач и двигателе ваз 2113.

Вид снизу на коробку передач: 1 – тяга привода рычага переключения передач; 2 – хомут; 3 – шарнир штока выбора передач; 4 – валы привода передних колес; 5 – коробка передач.

Тяга 1 отсоединяется от шарнира 3 штока переключения передач, открутив болт хомута 2.

Уплотнительное кольцо следует вынуть для того чтобы отсоединить трубу глушителя от нейтрализатора.

Передняя подвеска в сборе: 1 – верхняя опора телескопической стойки; 2 – верхняя опорная чашка; 3 – буфер хода сжатия с защитным кожухом; 4 – опора буфера сжатия; 5 – пружина подвески; 6 – нижняя опорная чашка пружины; 7 – шаровой шарнир рулевой тяги; 8 – поворотный кулак; 9 – телескопическая стойка; 10 – эксцентриковая шайба; 11 – регулировочный болт; 12 – кронштейн стойки; 13 – поворотный кулак; 14 – защитный кожух переднего тормоза; 15 – диск тормозного механизма; 16 – стопорное кольцо; 17 – гайка ступицы колеса; 18 – шлицевой хвостовик корпуса шарнира привода колеса; 19 – направляющий штифт; 20 – подшипник ступицы колеса; 21 – шаровой шарнир; 22 – рычаг подвески; 23 – регулировочные шайбы; 24 – стойка стабилизатора; 25 – штанга стабилизатора; 26 – подушка штанги стабилизатора; 27 – кронштейн крепления штанги стабилизатора; 28 – кронштейн кузова для крепления рычага подвески; 29 – растяжка рычага подвески; 30 – кронштейн крепления растяжки; 31 – защитный чехол шарового пальца; 32 – подшипник шарового пальца; 33 – шаровой палец; 34 – корпус шарового пальца; 35 – шток стойки подвески; 36 – наружный корпус верхней опоры; 37 – внутренний корпус верхней опоры; 38 – подшипник верхней опоры; 39 – резиновый элемент верхней опоры; 40 – ограничитель хода верхней опоры; 41 – защитный колпак верхней опоры; В — зона для контроля шарнира подвески

Отверните болты крепления к кузову кронштейнов 30 растяжек 29 рычагов передней подвески, ослабьте гайки крепления растяжек к рычагам 22 подвески

Для того чтобы снять силовой агрегат необходимо раскрутить болты кронштейнов 30, 22, открутить шарниры 21

Вид снизу на коробку передач: 1 – тяга привода рычага переключения передач; 2 – хомут; 3 – шарнир штока выбора передач; 4 – валы привода передних колес; 5 – коробка передач

Далее необходимо вынуть внутренние наконечники внутренних шарниров валов 4 и отвести их в сторону. Для того чтобы вынуть наконечники необходимо по корпусу шарнира резко удалять кувалдой. После того как валы будут отсоединены необходимо отверстия закрывать заглушкой.

Подвеска силового агрегата: 1 – кронштейн задней подвески; 2 – опора задней подвески; 3 – опора левой подвески; 4 – кронштейн левой подвески; 5 – кронштейн с опорой передней подвески

Раскрутите болты крепления опор подвески.

Установка производится в обратном порядке.

При установке двигателя ваз 2114 и коробки передач необходимо устанавливать новые стопорные кольца наконечников внутренних шарниров.

ВАЗ / 2113, 2114, 2115 / ремонт / двигатель / разборка и сборка / Снятие и установка силового агрегата

Почему не заводится ваз 2114

Почему-то кажется, что многих водителей этой модели заинтересует вопрос, почему заводится ваз 2114 инжектор 8 клапанов. Найти такое явление не так просто, как может показаться в первый раз. Это связано с определенными трудностями при поиске неисправности в данной модели, так как системы впрыска имеют отличия от карбюраторных систем. Алгоритм определения возможных проблем будет выстраиваться по-разному, подстраиваясь под конструктивные особенности автомобилей.

Почему плохо заводится ваз 2114 инжектор 8 клапанов , постараемся рассмотреть в данной работе. В небольшой статье невозможно рассмотреть абсолютно все возможные проблемы, есть такие, которые можно выявить только с помощью диагностического оборудования. Но все же мы постараемся максимально разобрать такие ситуации, чтобы помочь всем владельцам ВАЗ 2114 определиться, что делать в такой ситуации.

Почему двигатель может выйти из строя?

Искать виновника такой ситуации можно по нескольким направлениям. Среди них наиболее важные проблемы:

• Неисправности в электрооборудовании машины;
• Проблемы с подачей топлива;

Сразу нужно настроить считыватели, которые вообще не запускаются и плохо запускаются, у них мало редких причин неисправности. Сегодня будет сделан упор, двигатель заводится на слабо. Вот об этом и поговорим подробнее.

О неисправностях в электрооборудовании

В чем может быть вина этой системы в плохом запуске двигателя? Здесь также можно выбрать два направления, это неудовлетворительная работа стартера и неисправность в системе зажигания. Если коленчатый вал двигателя не сообщает определенное количество оборотов, запустить его будет очень сложно. Это может произойти или при появлении поломок на стартере.

Это может быть щеточный износ, «сломанные» втулки стартера, потеря контакта с рабочей обмоткой и другие. При подзарядке аккумуляторной батареи любой водитель сможет разобраться со стартером далеко не каждый. Для такого осмотра нужен мультиметр и опыт работы с электрооборудованием. Поэтому лучше проконсультироваться со специалистом.

Долго заводится может понадобиться автомобилю, имеющему неисправности в системе зажигания. Виноваты могут быть свечи, высоковольтная катушка, электронный блок подачи импульсов на катушку. Проверка и обслуживание свечей доступны владельцам, как и диагностика высоковольтной катушки, но для электроники нужны знания и специальное оборудование.

Проблемы с подачей топлива

В инжекторных моторах система подачи топлива несколько отличается от той, что устанавливается для карбюраторов. Подача бензина осуществляется электронасосом со встроенным фильтром. Вовремя не поменян фильтр, недостаточна подача топлива, а значит будут трудности с запуском и нормальной работой мотора. Также не помешает проверить давление топлива в магистрали и работу форсунок.

Могут возникать проблемы с запуском инжекторных систем двигателя и. Нельзя исключать и такую ​​банальную проблему, как воздушные сиденья в системе питания, она сильно усложняет запуск холодного двигателя. Обратите внимание на заливаемое в бак топливо, его качество также сильно влияет на запуск двигателя.

Что еще влияет на запуск двигателя?

«Умная» начинка этой модели также может стать виновником того, что для запуска мотора требуются большие усилия. Попробуем с ним разобраться. Одним из «нарушителей» спокойствия может стать . По его сигналам контроллер управляет форсунками, системой зажигания. Неисправности этого прибора мешают нормальному запуску.

Еще один такой источник трудностей кроется в самом дорогом среди датчиков, т.е. Следуя его показаниям, в блоке управления создается топливно-воздушная смесь. Проверить это легко, нужно просто отключить и проверить работу двигателя. Если проблемы исчезнут, датчик подлежит замене.

В моторы карбюраторы Трудности с запуском создавались при засорении жиклеров карбюратора (). Инжектор, как известно, не имеет карбюратора, но аналогичные проблемы может создать узел дроссельной заслонки. Особенно это касается двигателей с солидным пробегом. Промывка жидкостью для очистки карбюратора решает такие проблемы.

Информирует бортовой компьютер о состоянии датчика температуры охлаждающей жидкости. Если в карбюраторных двигателях он не влияет на запуск двигателя, то в нашем случае его показания фиксирует компьютер, и он формирует состав рабочей смеси для подачи ее в камеру сгорания. При его выходе из строя запуск прогретого двигателя будет очень затруднен.

Для более точного определения неисправностей специалисты используют специальное оборудование, которое очень точно указывает неисправный узел. О том, почему ВАЗ 2114 инжектор 8 клапанов рассказано, но в конце хочу дать еще один совет. Смотрим скорее под капот машины. Это даст возможность заметить плохой контакт, осушитель воздуха, другие мелкие проблемы и избавит от лишних переживаний.

Наверное, каждый автолюбитель хоть раз попадал в такую ​​ситуацию, когда после напряженных и усердных попыток повернуть ключ зажигания двигатель просто отказывался заводиться. Это случается очень часто. Специалисты утверждают, что нормальным пуском считается такой, который произошел после 2-3 попыток (или менее) поворота ключа. Однако если машина не подает «признаков жизни» даже с 10 попытки, это может свидетельствовать о какой-то серьезной проблеме. В сегодняшней статье мы рассмотрим, по каким причинам может не заводиться автомобиль и как решить эту проблему в кратком изложении короткого промежутка времени.

Проблемы с аккумуляторной батареей

Чаще всего основной причиной плохого запуска отечественного (и не только) автомобиля является разрядившийся аккумулятор. Если после поворота ключа зажигания не произошло, скорее всего, в аккумуляторе отключена бортовая сеть. Решить проблему просто — нужно только проверить клеммы, и при необходимости зарядить аккумулятор (датчик индикатора должен гореть зеленым светом). Кстати, о свидетельствует и «мертвое» состояние стартера (тогда ВАЗ-2114 вообще не заведется).

Когда после попытки завести машину вы не услышали как крутится стартер, и при этом на щитке загорелись лампочки, то явно причиной всему будет разряженный аккумулятор.

Как зарядить акб при отсутствии сети 220 В?

Если у вас нет взгляда на руку или нет подходящей розетки, попробуйте завести машину с «толкача» или открутить от другой машины, как показано на фото ниже.

В крайних случаях попробуйте запустить двигатель с помощью пусковой рукоятки. Однако все же самый оптимальный вариант — поставить аккумулятор на зарядку.

Стартер плохо крутит, аккумулятор разряжен. Что делать?

В этом случае попробуйте прокрутить пускатель двигателя 10 секунд и сделать перерыв на 5-6 минут. По истечении этого времени аккумулятор немного сожмется, и небольшое количество смазки уйдет в двигатель. После небольшого перерыва попробуйте снова завести машину. Когда мотор заработает, обязательно проверьте зарядный ток и «массу» ДВС.

Что делать, если ВАЗ-2114 хороший стартер?

В этом случае решение проблемы решения проблемы зависит от температуры двигателя, то есть как вы его запускаете — «на холодную» или «на горячую».

Так как претензий к аккумулятору у нас нет (стартер крутит, значит ток в системе есть), то нужно искать причину в самом двигателе. Как известно, двигатель включает рабочий цикл, состоящий из четырех ходов и двух оборотов. коленчатый вал — Сначала происходит впуск топливовоздушной смеси, затем сжатие, агенезия, рабочий ход и отвод отработавших газов.

По логике, если CSM работает, а движок не клинический, то проблем с железом у нас нет. Соответственно осталось 2 пункта — Топливная смесь И ее регистр. Основные элементы, которые активируются в этих системах – это карбюратор и свечи. Мы рассмотрим их.

Если запустить двигатель охлаждения, предварительно вытяните подпочву и поверните ключ зажигания, при этом слегка нажмите на педаль газа. Чаще всего эти действия помогают автовладельцам без проблем прогреть двигатель. Если машина все равно не завелась, значит проблема в регире. Потом ищем причину в свече, а именно проверяем наличие искры. Для этого выверните 1 деталь, наденьте ее на двигатель и включите стартер.

Почему ВАЗ-2114 плохо заводится? Причин отсутствия искры может быть несколько:

• нарушение зазора контактной пары;
• неисправность конденсатора системы зажигания или катушки;
• провал битвы.

А как действовать, если ВАЗ-2114 не заводится при нормальной подаче искры? В этом случае необходимо проверить поступление бензина в карбюратор. Как это сделать? Для этого попробуйте слегка постучать по карбюратору в месте свечного отверстия. Дело в том, что на вазах в топливной системе может застрять сама игла. Если да, то постукивание ключа по карбюратору решается само собой. Однако не всегда игла может стать причиной плохого запуска двигателя «на холодную».

При отсутствии бензина следует проверить топливный насос. В крайнем случае нужно почистить карбюратор или форсунки (если это инжекторный двигатель).

После запуска остывшего двигателя переходим к запуску горячего. В целом проблемы с зажиганием автомобиля «на горячую» возникают у автомобилистов достаточно редко, так как объективных причин для этого нет. А если ВАЗ-2114, скорее всего, в цилиндры попало слишком много топлива. Чтобы решить эту проблему, нужно снять все свечи, прокрутить двигатель или просто дать машине постоять 20-25 минут.

Что делать, если машина не держит оборот?

Если ВАЗ-2114 не держит крутящий момент «на холодную», то явной причиной этого будет точно не аккумулятор. Как показывает практика, вращение мотора при запуске в минусовую температуру теряется из-за неисправной свечи.

Как действовать в этом случае? Для начала нужно снять первую свечу и осмотреть ее внешнее состояние. Если в нем есть сетка, то такая деталь только полная замена. Комплект новых свечей на четырнадцатую «Жигули» с ключом стоит относительно недорого (до 400 рублей), а купить аналогичные детали можно в любом магазине или на рынке.

Более сложные вещи иногда приходится перебирать всю топливную систему, включая форсунки, предохранители и блок управления. И часто бывает так, что свеча просто замерзла и в таком состоянии не дает нормальной искры для запуска двигателя.

Заключение

Итак, мы выяснили, почему ВАЗ-2114 не заводится ни на остывшем, ни на горячем двигателе. Как видите, для решения этой задачи совсем не обязательно брать буксир и тащить машину до сотни – все проблемы вполне реально решить без специального оборудования, в обычном доме. Нужно только знать точную причину неисправностей и иметь хоть какой-то комплект новых свечей — тогда никакие морозы не помешают запустить двигатель с полпути!

Бывают ситуации, когда ВАЗ-2114 не заводится, но стартер крутит. В чем причина этой проблемы? Какие способы ее решения существуют? Об этом рассказывают наши специалисты в статье.

Проблема первая — стартер крутит, не схватывает

Рассмотрим следующую ситуацию, когда ВАЗ-2114 не заводится, но стартер продолжает крутить. Также следует учитывать тот нюанс, что стартер все равно не схватывает. Механизм проблемы таков:

• ключ вставлен в замок зажигания;
• басонасос перекачал топливную смесь;
• в процессе включения зажигания стартер крутит в режиме холостого хода (такой процесс специалисты называют «Стартер не схватывает»).

Опытные автолюбители отмечали, что такая ситуация настигает ВАЗ с большим пробегом, поэтому можно говорить об износе либо самого стартера, либо его деталей. Так, чаще всего страдает муфта обгона или «бендикс», здесь основным элементом является шестерня. Именно такая смелость обгона шестерни доставляет немало хлопот, поскольку ее зубья часто подвергаются износу. Механизм неисправности проявляется как:

• водитель поворачивает ключ;
• начинает крутиться стартер;
• Шестерня обгонной муфты из-за износа зубьев не может захватить двигатель.

Выход в данном случае один — замена бендикса. Эту процедуру реально произвести самостоятельно в домашних условиях, а также можно обратиться за помощью к квалифицированным специалистам в сервисный центр.

Еще в стартере может выйти из строя его редуктор. Эта проблема встречается реже, чем предыдущая. Эта коробка передач включает в себя несколько типов шестерен, которые также в результате длительного времени эксплуатации автомобиля подвергаются износу. Всего передач пять:

• один маленький;
• три сателлита;
• один большой, крепится непосредственно к картеру редуктора и связан с сателлитами.

Даже опытный специалист сразу не скажет, в каком из наименований шестерня шестерни. Для этого придется снять стартер и разобрать его для осмотра всех составных частей.

Проводим диагностику стартера

Чтобы снять стартер и осмотреть его на наличие неисправностей в домашних условиях, можно воспользоваться пошаговым алгоритмом:

Шаг 1: Поставить ВАЗ-2114 на ремонтную яму.

Шаг 2: Удалить Управление Автомобилестроения.

Шаг 3: Откройте крышку капота.

Шаг 4: Снимите аккумуляторную клемму «-».

Шаг 5: Отсоедините блок проводов.

Шаг 6. Снимите защиту картера.

Этап 7: Отверните гайку крепления провода от тягового реле.

Шаг 8: Снизу машины также следует открутить два крепления стартера.

Шаг 9: Снимите последнее верхнее крепление.

Шаг 10: Снимите стартер (это делается снизу машины).

После снятия этой детали ВАЗ-2114 производится ее визуальный осмотр на наличие внешних повреждений и неисправностей. Если все в полном порядке, следует снять деталь, чтобы поочередно разобрать и провести тщательный осмотр каждого элемента:

• открутить стопорную гайку;
• свободный от провода втягивающее реле;
• открутить болты крепления этого реле и от задней крышки;
• снимите стопорное кольцо, которое находится на задней части ротора;
• отвернуть гайки со шпильками и болты крепления обмотки к щеткодержателю;
• снять щеточный узел;
• извлеките штифт, которым крепится заглушка Bindix;
• отдельно демонтировать ротор и статор;
• с ротора снять стопорное кольцо.

После всех описанных операций можно переходить к осмотру перегоняемой муфты и коробки передач, а именно шестерен, входящих в их состав. Сразу стоит просмотреть и другие элементы стартера, влияющие на работу автомобиля в целом. Специалисты включают несвязанные между собой поломки основных элементов этой детали:

• выход из строя ротора;
• выход из строя статора;
• разрушение обмоток ротора и/или статора;
• сломана втулка.

В этих случаях лучше поменять старый стартер на новый, чем ремонтировать его.

Вторая проблема — ВАЗ-2114 не заводится, стартер и двигатель крутятся

Механизм этой проблемы специалисты описывают так:

• водитель вставил ключ в зажигание;
• бензонасос произвел подкачку топливной смеси;
• стартер начал крутиться;
• двигатель тоже крутит, но не заводится;
• при этом перемещаются поршни.

Специалисты могут объяснить данную ситуацию тем, что:

1. Съехал ремень на один зуб с шестерни распредвала (причиной этого может быть износ этой шестерни).
2. Протерлись ремни на маховике, который находится под термостатом.
3. Неправильная подача воздуха на топливную смесь (может быть следствием выхода из строя ДМРВ, косвенно влияющего на запуск ТС).
4. Свеча проблема:
   • залитые свечи;
   • нет искры ни на одном цилиндре, ни на двух соседних цилиндрах.
5. Неисправность катушки зажигания.
6. Сбой программирования электронного блока управления двигателем.
7. Нарушено оптимальное давление при подаче топлива.
8. Неисправные форсунки.

Если ВАЗ 2114 не заводится, то сильно расстраиваться не стоит. Этот автомобиль достаточно прост, большинство неисправностей легко устраняются в течение часа. В статье рассмотрены основные заболевания, поломки, а также способы устранения.

ВАЗ 2114 не заводится — нет искры

Система работы ВАЗ 2114 — типичный инжекторный двигатель. По положению датчика положения коленчатого вала блок управления определяет положение поршней в цилиндрах, после чего подает искру либо бензина. Итак, в обычном восьмиклапанном двигателе 21124 неисправность типична. Дело в том, что микросхема датчика положения коленчатого вала имеет свойство определения. Новый чип в магазине стоит 15 рублей, берет за 15 минут. В большинстве случаев это решает все проблемы.

Теперь рассмотрим более сложные случаи, когда ВАЗ 2114 не заводится. Для начала нужно убедиться, что на модуль зажигания подается питание. Для этого снимите с него фишку, после чего можно измерить напряжение на центральном выводе и массу автомобиля. При включенном зажигании должно быть 12 вольт. Если 12 вольт тут нет, копаем в сторону неисправности блока управления. Это самый сложный случай диагностики, поэтому мы его рассматривать не будем.

Убедился, что на модуль зажигания по плюсовой линии подается 12 вольт, необходимо точно знать, что сам модуль зажигания исправен. Сразу надо сказать, что диагностика модуля зажигания обычно относительна. Он позволяет проверить целостность катушки, сопротивление. Однако он не позволяет измерить индуктивность, а также напряжение пробоя в момент зажигания. Кроме того, такое положение не позволяет проверить время накопления энергии катушки. Поэтому берем обычный мультик, проверяем сопротивление между вторым и третьим выводом катушки.

Сопротивление здесь должно быть около 1,2 кОм, если оно меньше 1 кОм, катушку следует заменить. Это говорит о коротком замыкании первичной цепи зажигания. После этого проверьте катушки вторичного модуля зажигания. Для этого измеряют сопротивление между первым и четвертым, вторым и третьим выводом для высоковольтных проводов. Тут сопротивление катушки у каждого производителя может отличаться, поэтому лучше всего смотреть на относительное сопротивление, то есть оно должно быть примерно одинаковым.

Если причин больше нет, проверьте высоковольтные провода на сопротивление. Сопротивление провода на 4 цилиндра должно быть не более 5 ком. Сопротивление бронемашины первого цилиндра не должно превышать 10 кОм. Последний элемент, который стоит проверить, это свечи. В общем, в этом случае проще вкрутить новые, так как стенд для проверки свечей зажигания есть далеко не в каждом городе вообще.

Свечи Self best Для обычного 8 клапанного двигателя ВАЗ стоит А17ДВР.

ВАЗ 2114 не заводится сухие свечи

Если ВАЗ 2114 не заводится, сначала выкручиваете свечи. То, что они сухие, говорит о том, что в цилиндры не подается топливо. Если у вас есть искра, то датчик положения коленвала сразу отбрасываем, т.к. блок управления определяет положение цилиндров в момент времени, так как дает искру на свече.

Для начала включаем зажигание слушаем работает ли заправка. Если не работает бензонасос, то первым делом нужно проверить его предохранитель. Кроме того, стоит обратить внимание, включает ли реле АЗС после включения зажигания. Если это не так, то дело скорее всего в замке зажигания, либо неисправно само реле. Если реле щелкает, это говорит о том, что цепь включения топливного насоса замкнута. Затем необходимо проверить напряжение на реле, после чего снимаем заднее сиденье, снимаем фишку с бензонасоса, включаем зажигание и меряем напряжение на фишке. Вообще цепь бензонасоса проходит по салону, поэтому с ней редко что-то случается. Отсюда делаем вывод, что бензонасос скорее всего просто сгорел. После замены все пойдет по кругу.

Если ВАЗ 2114 не заводится, топливный насос работает, стартер крутит, то нужно обратить внимание есть ли топливо в топливной рампе. Для этого есть специальная шпуля, закрытая черным колпачком. После включения зажигания надо нажать на этот золотник, топливо должно бить из рампы. Если этого не произошло, то проверьте регулятор давления топлива, перекрутите обратку в топливном баке или замените топливный фильтр. В идеале на этом золотнике нужно крутить манометр, который будет показывать давление в топливной рампе. Должно быть 3,2 атмосферы после включения зажигания. Если брать реверс, то давление должно быть не менее 6 атмосфер.

Когда мы убедились, что давление в топливной рампе есть, нужно убедиться, что форсунки открываются. Для этого снимите фишку с любой форсунки, затем добавьте напряжение на красно-розовый провод при включении зажигания. Это общий плюс. Постоянно на форсунках. Если на этой линии 12 вольт не наблюдается, то идем искать в блоке управления.

ВАЗ 2114 не заводится стартер не крутит

ВАЗ 2114 не заводится стартер не крутит, то первое на что нужно обратить внимание, щелкает втягивающее реле. Если щелкает, снимаем стартер, разбираем втягивающее реле, после чего защищаем патч-контакты.
Если стартер не крутит, щелчков не наблюдается, то нужно прислушаться, переключаются ли реле стартера. Если не щелкает, то просто меняю, проблема уходит. Если реле щелкает, но стартер не щелкает, то нужно менять втягивающее реле.

Заключение

В заключение стоит уточнить, что далеко не все причины, по которым ВАЗ 2114 может не заводиться. К сожалению, качество деталей в последнее время не только для отечественных автомобилей у меня ухудшилось, так что ждать можно чего угодно. Например, бывают случаи, когда новая форсунка сразу после установки отказывается. Бывают случаи, когда новый ТНВД сразу после установки не может накачать давление выше 2 атмосфер. Поэтому при диагностике неисправностей стоит рассматривать любой вариант, несмотря на ранее проведенные операции.

Видео — ВАЗ 2114 не заводится:

Многих волнует вопрос, что нужно делать, если ВАЗ 2114 не заводится. Простой, практичный и в то же время привлекательный, динамичный ВАЗ 2114, или Самара 2, начали разрабатывать еще в начале 90-х годов. Автомобиль был спроектирован по прототипу своего предшественника, но получил множество конструктивных изменений, которые сделали его намного лучше, эстетически мощнее.

Техническая часть не может порадовать надежностью, часто «четырнадцатый» выдает краш-контроль. Уже через 1-2 года активной езды самарский двигатель работает хуже: нет искры, мотор не запускается, то перед владельцем возникают другие неисправности с вопросом ремонта.

Технические характеристики ВАЗ 2114

Прежде чем изучать вопросы ремонта ВАЗ 2114, следует сначала рассмотреть технические данные этой машины. Самара 2 – хороший практичный автомобиль отечественного производителя, выпущенный в продажу в 2001 году. Модель представляет собой пятидверный хэтчбек, рассчитанный на пять пассажиров.

Автомобиль получил легкий, лаконичный, очень приятный дизайн, подходящий для всех сегментов покупательской аудитории. При разработке Самары 2 шел принцип универсальности. Длина машины составляет 4 122 мм, ширина – 1 650 мм, высота – 1 402 мм, колесная база – 2 460 мм.

От своего предшественника «четырнадцатый» отличается более оригинальным дизайном кузова, особенно переднего бампера. Ощущение новизны вносят и другие фары, они по-прежнему имеют классическую суровую форму, но все же есть отрыв от прежних консервативных порядков.

Если фары были исключительно прямоугольными, то в Самаре 2 они имеют форму параллелепипеда. Решетка решетки радиатора новая, кроме того, стоит отметить наличие молдингов, которые не только служат декоративным элементом, но и защищают поверхности от потертостей и сколов.

В салоне хорошая, уютная атмосфера. Руль позаимствован у десятой модели, отлично регулируется, удобный. есть хорошая система отопления. Установлена ​​новая приборная панель, которая наилучшим образом вписывается в концепцию салона. Кроме того, здесь широчайшее поле для тюнинга, так что в любой момент можно все переделать по своему желанию.

Под капотом автомобиля изначально установлен только один 1,6-литровый 8-клапанный бензиновый мотор, развивающий автомобиль до максимальной скорости 162 км/ч. Но в 2007 году был проведен этап рестайлинга, в результате которого произошло обновление автомобиля как внешне, так и технически. Появился новый 16-клапанный двигатель объемом 1,6 литра, который имеет больше возможностей.

Максимальная скорость автомобиля — 193 км/ч. Силовые агрегаты комплектуются механической коробкой передач с пятью ступенями и передним приводом. Выпуск модели завершился в 2013 году. Но на сегодняшний день ВАЗ 2114 занимает одну из лидирующих позиций в общем рейтинге самых популярных автомобилей в России.

Частые неисправности «четырнадцатой» и пути их решения

Каждый владелец Самара 2 рано или поздно сталкивался с такой неприятной ситуацией, когда машина плохо заводится или вообще не заводится. Для отечественных автомобилей это частое явление, к тому же специалисты утверждают, что к норме относятся случаи, когда машина заводится со второго и третьего раза. Если вам нужно запустить 5-6 раз, то это проблема.

Итак, если ВАЗ 2114 не заводится, нужно проверить несколько систем, которые могут повлиять на работу двигателя. Самая частая причина — обслуживаемый аккумулятор. В этом случае стартер вообще не работает. Для решения проблемы нужно только зарядить аккумулятор и проверить все клеммы.

Если датчик горит. зеленый Так что все пришло в норму. Бывает, что батарея невозможна. Что делать тогда? Как правило, в таких ситуациях водители будут катать машину «от толкача», если это не поможет, то нужно «увидеть» случайного путника.

Если стартер работает, а двигатель все равно не заводится, то проблема может затухать в температуре силового агрегата. Из уроков автомеханики известно, что центр внутреннего сгорания состоит из четырех тактов рабочего цикла и двух прокручиваний коленчатого вала. На первом этапе происходит запуск смеси, на втором — сжатие, на третьем — появление искры.

Последний этап — освобождение. Если КСМ в рабочем состоянии, а сам двигатель серьезных дефектов не получил, клинически не клинически при запуске, значит остаются две проблемы: состояние смеси и искры. То есть диагностике подлежат свечи и карбюратор.

Кстати, если нет искры, то вы столкнулись с одной из самых частых для «четырнадцатой», как и для всех автомобилей ВАЗ, проблем. Чтобы попытаться завести остывший двигатель, нужно немного потянуть поддон и повернуть ключ. Теперь можно нажимать на педаль газа, только не очень сильно. Как правило, после таких нехитрых манипуляций двигатель «оживает».

Теперь можно смело добираться до дома, в гараж, где тщательно проверяется работоспособность системы управления автомобилем. Но бывает, что эта процедура не помогает, в этом случае можно не сомневаться: со свечами что-то не так. Для проверки искры нужно провернуть одну свечу и покрутить стартером. Свечи не дают искру по нескольким причинам:

• произошел разрыв между контактами;
• вышел из строя конденсатор;
• катушка неисправна;
• проблема проблемы.

Помимо прочего, при отсутствии искры проверьте состояние топлива в карбюраторе. Сделать это несложно. Нужно просто постучать по карбюратору слабым ключом к карбюратору, но не по всей его поверхности, а только по отверстию залива.

Автомобили Vajo иногда залипают в игле, поэтому подъемный маневр помогает решить проблему проходимости карбюратора. Тогда не нужно ломать голову над возможным ремонтом.

Кроме иглы значительную роль играет состояние топливного насоса. Иногда бывает необходимо прочистить и забитые форсунки, которые особенно засорились из-за того, что автовладелец заливает в машину рельефное топливо или масло. Мы ответили на вопрос, как запустить безмоторный двигатель.

Двигатель типичный, как правило двигатель заводится сразу, но всегда есть исключения из правил. Если прогретый силовой агрегат не заводится, это может говорить о том, что в цилиндрах двигателя обогатилась смесь. Проблема решается выкручиванием всех имеющихся свечей и прокруткой мотора. Можно после снятия свечей просто оставить машину на полчаса чтоб она была.

Где находится генератор ваз 2114. Лучшие генераторы на ваз

Владельцы автомобиля ваз 2114 остались явно довольны покупкой своей машины. Это относится к тем автолюбителям, которые поддерживают отечественного производителя. Генератор ВАЗ 2114 не очень мощный, поэтому все пытаются его заменить.

Генератор играет важную роль в автомобиле, так как он подзаряжает аккумуляторы. То есть без него машина могла проехать всего от двух до 4 часов. Генераторы присутствуют в каждом автомобиле, поэтому ВАЗ 2114 не исключение. Есть некоторые особенности, которые необходимо учитывать при выборе генератора, а также необходимо знать, какие неисправности могут быть, как их правильно устранить и как проверить работу своего генератора. Все актуальные вопросы, которые касаются генератора, а в частности автомобиля ВАЗ 2114, будут представлены в этой статье.

Грамотно подобранный генератор

Каждый владелец ВАЗ 2114 сталкивается с проблемой замены генератора. Все это связано с тем, что генератор, изначально встроенный в ВАЗ 2114, маломощный, к тому же он может выйти из строя. Поэтому любой владелец этого автомобиля выжидает, когда это произойдет, либо производит замену сразу после покупки ВАЗ 2114. Единственным препятствием является выбор генератора, все владельцы ВАЗ 2114 хотят приобрести более мощный генератор, который подойдет старая, но все равно надо менять крепления. Наиболее удачным генератором для ВАЗ 2114 будет генератор, входящий в состав Приоры или Калины (в ней есть кондиционер). Почему это? Все очень просто. Генератор, который есть в этих двух моделях, имеет мощность 115 ампер, что на 35 ампер больше, чем у заводского генератора ВАЗ 2114.

Его установка не займет много времени и денег, а главное не доставит хлопот. Единственная проблема — это шкив, его придется заменить, но его замена достаточно проста и стоит до 100 рублей. Есть еще вариант — это генератор марки Eldix — у него такая же мощность 115 ампер. Но, у него есть огромный недостаток — это запчасти. В случае поломки найти их практически невозможно.

Проверка генератора ВАЗ 2114

Каждый автолюбитель понимает, что ключевой фигурой в его автомобиле является генератор, и в случае его поломки эксплуатация автомобиля будет практически невозможна, кроме того, полностью разрядится аккумулятор, выйдет из строя бортовая сеть автомобиля и двигатель ВАЗ 2114 остановится именно в тот момент, когда автовладельцу будет неудобно. Поэтому проверка генератора ВАЗ 2114 должна проходить своевременно и желательно с короткими периодами.

Проверка генератора будет невозможна без специального тестера, проверяющего встроенную в автомобиль электронику. Итак, вам нужно пройти 9баллы:

• Вы должны включить зажигание и увидеть на приборной панели, что горят лампочки и индикатор показывает — генератор и аккумулятор.
• Следующим этапом является запуск двигателя, в результате чего лампочка должна погаснуть. Если этого не происходит, значит неисправна цепь генератора.
• Работающий двигатель необходимо прогреть до температуры, при которой он привык работать.
• Необходимо включить все элементы потребляющие ток — противотуманки, вентилятор и все остальное.
• Тестер следует перевести в режим вольтметра, после чего подключить к аккумулятору.
• Нужно чтобы двигатель набрал обороты — с 3200 до 3500.
• Исправный генератор должен выдавать на вашем тестере 13 вольт, если показатель меньше, то неисправности в цепи генератора, нужно проверить все по очереди.
• Двигатель продолжает работать, но все потребители тока должны быть отключены, после чего напряжение на клеммах аккумуляторной батареи должно достичь более 14,7 вольт. Если напряжение достигает высокого уровня, то регулятор напряжения необходимо заменить.
• Также может выйти из строя подшипник, что послужит неисправностью генератора и повышенным шумом.

Подводя итоги, стоит отметить, что генератор является важной частью вашего автомобиля, и его необходимо своевременно проверять. Также у автомобиля ВАЗ 2114 может отсутствовать зарядное напряжение, из-за того, что окислились клеммы аккумулятора, поэтому за этим тоже нужно следить.

На ВАЗ-2114 генератор представляет собой электрический трехфазный прибор, работающий от переменного тока. Это устройство снабжено целым блоком выпрямителей, используемых для преобразования переменного тока в постоянный. Основные части этой установки:

1. Алюминиевые крышки (задняя и передняя) с выделенными местами для подшипников. На задней крышке можно найти клемму, предназначенную для подключения генератора к аккумулятору. Также имеется разъем, используемый для подачи напряжения на обмотку. На той же задней крышке можно найти конденсатор, используемый для преодоления любых радиопомех.
2. Цилиндр сердечника статора. На вышеуказанном транспортном средстве он сделан из специального железа под названием «трансформер». Внутри есть пазы, в которых, собственно, и размещена обмотка. Также имеются клеммы для его дальнейшего соединения с выпрямительным блоком.
3. Обмотка возбуждения расположена на валу ротора. Он соединяется со специальными контактными кольцами из меди. Перед этим валом имеется шпоночный паз, на котором установлен ведущий шкив.
4. Щетки в этом генераторе выполнены из цельного куска, объединенного с электронным реле. Он, в свою очередь, скрыт под достаточно прочным металлическим корпусом и крепится к щеткодержателю.
5. Блок диодов крепится к задней крышке. Он состоит из 9 частей, 3 из которых необязательны. Диоды крепятся на специальные металлические пластины в форме полукруга. В результате полупроводники получают лучшее охлаждение.

Генератор на ВАЗ-2114. Технические характеристики

Генераторные установки, которыми комплектуется вышеуказанная модель автомобиля ВАЗ, отличаются от других следующими характеристиками:

1. Напряжение на обмотке возбуждения находится в пределах от 13,2 до 14,7 вольт.
2. Сам генератор способен вырабатывать ток, сила которого достигает 80 ампер.
3. Ремень генератора натянут таким образом, что при воздействии 10 килограммов веса его прогиб должен быть не более 8 миллиметров.

Какие поломки могут быть с генератором ВАЗ-2114

Все неисправности, связанные с поломкой генератора можно разделить на:

1. Механические.
2. Электрика.

Механические поломки

При механической поломке генератора при его работе появляется сильный шум. Но бывает и так, что это оборудование начинает издавать необычные шумы из-за того, что подшипники слишком изношены. Чаще всего замены требует подшипник, расположенный на передней крышке. Именно он принимает на себя самые высокие радиальные нагрузки, и поэтому срок его службы намного меньше, чем у остальных.

Кстати, если приводной ремень слишком сильно натянут, нагрузка увеличивается, а значит, подшипник прослужит гораздо меньше.

Электрические поломки

Понять, что в генераторе произошел электрический пробой, можно по следующим показателям:

• снизилось напряжение заряда;
• увеличилось напряжение заряда;
• генератор вообще перестал заряжаться.

Если мультиметра под рукой не оказалось, можно определить по следующим параметрам:

• датчик батареи мигает или горит постоянно;
• фары стали слабо светить даже при работающем двигателе;

дворники

• работают намного медленнее, чем раньше;
• электролит в аккумуляторе кипит, при этом очень ярко светят фары.

Следует понимать, что можно поверхностно проверить работу генератора, не снимая его. Но если такая проверка не принесла нужных результатов, то без демонтажа генератора просто не обойтись.

Самостоятельный демонтаж генератора на ВАЗ-2114

Генератор поддерживается специальным кронштейном, расположенным на блоке двигателя. Для того, чтобы демонтировать это устройство, вам потребуются следующие инструменты:

• головка 15;
• рожковый ключ 17×19;

ключи

• , размеры 10 и 13;
• самое обычное крепление.

Для снятия генератора выполняем следующие действия:

1. Отсоединяем клеммы от аккумулятора.
2. Сначала ослабляем, а потом снимаем ремень.
3. Демонтировать натяжной механизм.
4. Отсоединяем от генератора все провода, которые спрятаны в кожухе.
5. Отключаем провод, отвечающий за подачу напряжения на обмотку.
6. Генератор крепится гайкой и длинным болтом, который непросто вытащить. Для этого нужно сначала открутить все болты, удерживающие скобу на блоке, и повернуть это устройство по часовой стрелке.
7. Откручиваем гайку и вынимаем вместе с втулкой.

Наиболее распространенными причинами отказа генератора являются:

1. Проблемы со щеточным узлом.
2. Проблемы с диодным мостом.

Проблемы щеточного узла

Эффективность щеточного узла напрямую зависит от электронного регулятора и самих щеток. Кстати, заменить щетки можно и без разборки генератора, однако это довольно неудобно.

Для того, чтобы проверить работоспособность щеточного узла, нужно взять лампочку на 12 вольт и регулируемый блок питания. Подключив лампочку к щетке, и к «+» и «-» регуляторам мощности. Благодаря этому действию свет должен сразу же загореться. При повышении входного напряжения до 15 вольт лампочка должна погаснуть. Но в том случае, если он продолжал гореть на 16 Вольтах, следует заменить электронный регулятор.

Износ самих щеток можно определить по следующим параметрам:

• полное отсутствие заряда аккумулятора;
• напряжение заряда постоянно скачет;
• напряжение бортовой сети ниже ожидаемого.

Проблемы с диодным постом

Проверить исправность диодного моста достаточно просто. О том, что он неисправен, свидетельствует либо перенапряжение, либо отсутствие заряда. С ремонтом затягивать не стоит, так как в результате могут возникнуть серьезные проблемы в электросети автомобиля.

А вот диодный мост может выйти из строя только в случае пробоя силовых диодов. При необходимости их можно заменить. Правда, с этим иногда возникают некоторые проблемы. Дело в том, что найти силовые диоды достаточно сложно. Возможно, вам придется совершить увлекательное путешествие по разборке ВАЗ-2114, но гораздо быстрее и проще заменить старый диодный мост на новый.

Генератор на ВАЗ-2114, вырабатывающий электроэнергию во время движения автомобиля и тем самым подзаряжающий аккумулятор, это в первую очередь механизм. Последние, как известно, имеют свойство ломаться. Неисправность электроники автомобиля может быть вызвана именно неисправностью генератора. К счастью, проверить его на работоспособность, подобрать новую деталь и заменить изношенную под силу каждому. Но прежде чем приступить к практике, необходимо получить некоторые теоретические знания.

Генератор ВАЗ-2114 и его неисправности

Генератор ВАЗ-2114

Генератор представляет собой трехфазную электрическую машину переменного тока, в которой важным компонентом является специальный блок, преобразующий переменное напряжение в постоянное. Общая конструкция детали следующая:

При работе автомобиля генератор выдает такие параметры как:

Таким образом, получается, что генератор преобразует механическую энергию движение автомобиля в электрическую энергию, направляя его на подзарядку аккумулятора или снабжая необходимым агрегатом ВАЗ-2114.

Поломки генераторов делятся на 2 группы: по механическому и электрическому характеру. Каждый из них нарушает нормальное функционирование детали, в результате чего она начинает плохо выполнять свою работу или вообще перестает ее выполнять.

Механические поломки

Электрическая неисправность генераторной установки

Важно! Как правило, неисправность генератора сразу даст о себе знать, например, его шумной работой или отсутствием подзарядки аккумулятора, поэтому особых проблем с поиском поломки возникнуть не должно.

Проверка генератора и выбор нового

Отказ генератора вызывает некоторые побочные эффекты, которые могут сигнализировать об этом. Основные признаки неисправности узла :

Самый простой способ проверить работоспособность генератора — измерить мультиметром напряжение, подаваемое на клеммы аккумулятора. Если он отклоняется от нормы, то явно есть проблемы. Более сложные диагностические мероприятия связаны с демонтажем детали и проверкой работы каждого узла в отдельности, с возможностью частичного ремонта детали. Этот вид диагностики и ремонта успешно проводится только профессиональным электриком.

Проверяем напряжение на клеммах аккумулятора мультиметром при работающем двигателе генераторная установка. По мнению водителей и автоспециалистов, лучшие генераторы на ВАЗ-2114 :

• любая генераторная установка от Лада: Приора и Калина, оборудованная кондиционером, ее мощность 115 А;
• идентичная заводская генераторная установка от производителя Eldix;
• генераторы от PRAMO, оптимальным вариантом будет выбрать установку мощностью 120 А.

Важно! Слишком дешевые установки зачастую выходят из строя намного быстрее, чем их более дорогие аналоги, поэтому при покупке лучше не скупиться.

Видео по замене генератора своими руками

Задача генератора — обеспечить работоспособность всей электросхемы автомобиля. В данном случае речь идет о модели ВАЗ 2114. Система способствует распределению электроэнергии. Его нельзя назвать идеальным и безотказным, поэтому иногда могут возникать определенные проблемы.

Серьезные проблемы

Существует несколько основных проблем, связанных с генератором. Если их изучить, провести ремонт будет вполне возможно даже своими силами.

Мы перечислим их, а также расскажем о дополнительных действиях, необходимых для их устранения.

Такие поломки довольно распространены, поэтому их нельзя игнорировать при первых признаках. Разобравшись в устройстве генератора, решать проблемы его неисправности становится намного проще.

В некоторых случаях решить вопрос заменой или ремонтом отдельных элементов генератора не представляется возможным, поэтому единственно правильным решением является полная замена блока.

Где он находится

Прежде чем снимать генератор, нужно хотя бы разобраться, где находится это устройство.

Этот блок расположен в моторном отсеке слева от двигателя. Посмотрите по отношению к салону в районе передней правой фары.

Здесь находится нужный элемент.

Функциональная проверка

При неправильной работе генератора последствия могут быть самыми непредсказуемыми. При небольшом заряде, поступающем от устройства, аккумулятор быстро разрядится и ваш ВАЗ 2114 просто заглохнет. Сильные напряжения еще более опасны, так как повреждают всю электрическую цепь автомобиля.

Мощность генератора можно измерить с помощью тестера.

1. Включите зажигание и убедитесь, что все лампы на приборной панели горят. Затем запустите силовой агрегат.
2. Если значок аккумулятора горит на панели или тускло мигает, это свидетельствует о повреждении цепи генератора.
3. Прогрейте двигатель примерно до 90 градусов, затем включите все энергозависимые устройства.
4. Подключите тестер напрямую к аккумулятору. Второй человек в этот момент будет давить на педаль газа и держать обороты в районе 3,2-2,5 тыс. об/мин.
5. При 13В на тестере генератор исправен.
6. Теперь отключите все источники питания и повторите измерение. Обороты остаются одинаковыми. При исправном генераторе показания тестера будут 14,7В.
7. Параллельно рекомендуем обратить внимание на звуки, исходящие от генератора. Если есть гул, велика вероятность износа подшипника и его следует заменить.

Низкое напряжение может быть вызвано одной из нескольких причин:

• Натяжение ремня ГРМ недостаточно сильное;
• Цепь генератора повреждена;
• Неисправен регулятор напряжения;
• Изношены щетки;
• Генератор изношен и нуждается в замене.

Почему горит значок батареи на приборной панели?

При повороте ключа зажигания система включает все лампочки на приборной панели, что позволяет проверить исправность систем. После этого двигатель запускается и все эти лампы гаснут. Но только при условии, что автомобиль исправен.

Если одна из ламп продолжает гореть, в машине есть проблема.

Что касается значка аккумулятора, то его свечение при работающем двигателе свидетельствует о том, что напряжение, выдаваемое генератором, слишком слабое или полностью отсутствует.

Замена щеток

Замена щеток генератора не составит труда, если в этом возникнет необходимость. Такие работы проводятся в том случае, если возникла их естественная амортизация.

Причин начисления амортизации может быть несколько:

• Аккумулятор не заряжен;
• В темноте фары дают недостаточно света;
• Снижает стресс и т. д.

Обычно на мелкие неисправности генератора на СТО не обращают особого внимания, поэтому обнаружение вышедших из строя щеток зачастую является полной неожиданностью.

Для замены потребуется разобрать узел вместе с регулятором напряжения.

• Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
• Отсоедините все провода.
• Снимите колпачок с плюсовой системы проводки, открутите гайку, которая держит этот пучок и снимите его с блока.
• Снимите пластиковую крышку. Для этого сначала отсоедините клипсы.
• Теперь снимите крепления регулятора.
• При снятии регулятора обязательно отсоедините разъем.
• Замена щеток производится аналогично, но с измененной последовательностью.
• Все разобранные предметы возвращаются на свои места.

Замена щеток осуществляется по мере их износа. Шток должен быть менее 0,5 мм в длину, что указывает на необходимость замены. Если длина штока в норме, причиной проблемы может быть поврежденный регулятор.

Проверка регулятора

Проверка регулятора вместе с щеткодержателями. Это позволит сразу обнаружить повреждение цепи регулятора и щеток, если таковые имеются.

Для проверки вам понадобится:

• Провода;
• лампочка 12В;
• Пальчиковые батарейки;
• Автомобильный аккумулятор.

1. Если регулятор исправен, напряжение будет 14,7В. Если подача выше установленной нормы, подачу напряжения на щетки придется прекратить.
2. Если неисправность в регуляторе, лампочка горит, скорее всего устройство повреждено.
3. Если лампа не горит, то скорее всего нарушился контакт, соединяющий щетки с регулятором. Или произошел обрыв цепи.
4. При напряжении менее 13В регулятор необходимо поменять на новый.
5. Работа по снятию и замене регулятора напряжения аналогична замене щеток, так как оба узла снимаются вместе.

Натяжение ремня

Во многом работоспособность генератора зависит от того, насколько правильно натянут ремень ГРМ. Если натяжение слишком слабое, будут проблемы в бортовой системе. Определить проблему можно по свисту из-под капота и мигающему значку батареи на приборной панели.

Когда натяжение слишком сильное, в этом тоже мало хорошего. Так как срок службы подшипников так значительно сокращается, и они скоро выйдут из строя.

Ремень ГРМ подлежит замене через каждые 15 тыс. км пробега. Обязательно периодически проверяйте его состояние на наличие следов шелушения, надрывов. При их обнаружении обязательно замените узел.

Индекс натяжения зависит от используемой модели ремня ГРМ.

• Модель 37.3701 обеспечивает натяжение с допустимым прогибом 10-15 миллиметров;
• Модель 9402. 3701 допускает прогиб 6-10 миллиметров при усилии 10 кг.

Порядок затяжки напрямую зависит от типа двигателя, используемого на вашем ВАЗ 2114. Поэтому каждый тип мотора мы опишем отдельно в нашей таблице.

Если этот метод не решает проблему, следует искать другие причины проблемы.

Устройство от Приора на ВАЗ 2114

Не редко владельцы ВАЗ 2114 задумываются об установке на свой автомобиль более экономичного, мощного генератора.

Мощность агрегатов 115А, тогда как обычный заводской генератор имеет показатель всего 80А. Разница существенная, как видите.

В этом случае вам обязательно придется поменять шкив на своем ВАЗ 2114. Задача несложная, и будет стоить небольшую сумму денег.

Также взгляните на генератор Eldix. Его мощность составляет 115А, что идеально подходит для «четырнадцатой» модели. Единственным, но серьезным недостатком является то, что на него очень сложно найти запчасти.

Замена

Теперь поговорим непосредственно о том, как можно снять наш злосчастный генератор. Рекомендуем изучить соответствующие видео, чтобы лучше разобраться в нюансах демонтажа.

При соблюдении инструкции проблем со снятием и заменой быть не должно.

1. Найдите место, где есть подъемник или яма. То есть обычный гараж может подойти.
2. Снять защиту с силового агрегата.
3. Слегка ослабьте натяжной ролик приводного ремня.
4. Следует открутить верхний болт, отвечающий за крепление генератора.
5. По аналогии работаем с нижней застежкой.
6. Далее обязательно отсоедините крепления компрессора кондиционера.
7. Затем снимите приводной ремень.
8. Теперь вы можете снять генератор с места и немного сдвинуть его вправо по отношению к аккумулятору.
9. Снимите болт в верхней части компрессора кондиционера. Снимите компрессор и повесьте его. Не переживайте, используемые трубки достаточно надежны, поэтому легко справляются с весом.
10. Снимите все болты с держателя генератора.
11. При отсоединении клеммы спокойно стяните вниз генератор с держателями.
12. Повторная установка нового устройства осуществляется в строго обратной последовательности. В этом случае регулировка приводного ремня обязательна.

Снять и заменить такой блок самостоятельно несложно. Но от вас потребуются определенные навыки и предварительное изучение инструкции. Используйте только качественные и эффективные запасные части, чтобы генератор не вызывал проблем в дальнейшем.

Вышел из строя генератор ВАЗ 2114? Хотите заменить его на более мощный и не знаете, какой подойдет? Или вы просто интересуетесь генераторами этой модели и хотите узнать, какие неисправности могут вас поджидать, и как с ними бороться? Тогда отложите все на две минуты и прочитайте эту статью. Здесь вы найдете ответы на поставленные вопросы.

Какой выбрать на ВАЗ 2114?

Большинство владельцев хотят поставить более мощный генератор при поломке заводского, либо собираются сделать это сразу. Единственное, что их останавливает, так это то, что они не знают, какой купить, чтобы не пришлось переделывать крепления. Так сказать, встать как родной.

Единственное, что нужно поменять, это шкив. Сделать это несложно и будет стоить около 100 рублей.

Некоторые советуют купить деталь Eldix — она ​​тоже на 115 А. Хороший агрегат. Недостаток только один — запчасти на него найти практически невозможно.

Какие неисправности могут возникнуть и как от них избавиться?

1. Включаем зажигание, а контрольная лампа не горит, и приборы не работают.

Взгляните на монтажный блок. Переходник F16 мог сгореть. Если это так, замените его.

Цепь питания устройств разорвана. Посмотреть провод «0» полностью.

Оборвалась цепь, соединяющая замок зажигания с монтажным блоком. Чтобы это выяснить, нужно проверить провода «К» и «Г».

Замок зажигания не работает. Заменить неработающую контактную часть.

2. Включите зажигание, но контрольная лампа не горит. Заводим двигатель, она пока молчит, хотя приборы работают, но аккумулятор разряжен.

Возможно, перегорела контрольная лампа. Тогда вам нужно изменить его.

Обрыв цепи питания контрольной лампы. Необходимо проверить провода «КБ» и посмотреть, есть ли надежный контакт на выводах патронов ламп с платой комбинации приборов.

Также может быть, что контактные кольца окислились, или щетки застряли или изношены. Чтобы это исправить, нужно поменять щетки и их держатель, протереть кольца тряпкой, смоченной в бензине.

Также может случиться при поломке регулятора напряжения. Если да, то ставь новый.

Посмотрите, подключен ли провод от клеммы «D+» щеткодержателя.

Произошло короткое замыкание в положительных клапанах. В этом случае блок выпрямителя необходимо заменить.

Возможно, выводы обмотки возбуждения отошли от контактных колец. Выхода два: подпаивать выводы или ставить новый ротор генератора.

3. Аккумулятор разряжен, а контрольная лампа горит ярко или, наоборот, тускло при работающем двигателе.

Посмотрите ремень генератора ВАЗ 2114. Возможно, скользит. При необходимости отрегулируйте натяжение.

Где находится датчик фаз на ваз 2114. Замена датчика фаз (положения распредвала). Возможные причины неисправности

Здравствуйте! Добро пожаловать, чтобы сделать это самостоятельно. Сегодня в рубрике «» мы поговорим о как проверить датчик распредвала и при необходимости заменить его в домашних условиях.

Что такое ДПРВ или датчик распредвала?

Датчик положения распредвала ( ДПРВ или датчик фаз) — датчик, расположенный в моторном отсеке на всех инжекторных моделях ВАЗ. ДПРВ необходим для контроля положения распредвала двигателя и клапанов, по которым ЭБУ определяет, в открытом или закрытом положении находятся клапана, для корректировки фаз газораспределения.

Признаки неисправности датчика положения распредвала ВАЗ 2114

1. , после чего двигатель начинает работать в аварийном режиме и переключается с фазированного впрыска на систему зажигания, ориентируясь исключительно на данные ДПРВ. Код ошибки, который чаще всего выдает неисправный датчик фаз: «P0340» — неисправность цепи ДПРВ.
2. Увеличен расход топлива на 5-10%.
3. , проблемы с динамикой и тягой.

Как проверить датчик фаз ВАЗ 2114

1. Самый простой — подключиться к компьютеру и проверить ошибки ЭБУ, затем расшифровать имеющиеся ошибки и принять решение, как их устранить.

2. Подсоедините провода к разъемам датчика положения распредвала, затем подключите к проводам мультиметр, как на фото.

Как заменить датчик распредвала ВАЗ 2115 — пошаговая инструкция

1. Остановите двигатель, если он работает.

3. Отсоедините разъем питания датчика фаз.

4. Головкой «на 10» отвернуть болт крепления датчика распредвала.

5. Вынимаем датчик, производим визуальный осмотр, и при необходимости проверяем его по вышеуказанному принципу. Если ДПРВ неисправен — замените его новым.

6. Сборка производится в перевернутом виде. После замены запустите двигатель и проверьте, горит ли «Чек». Сделайте тест-драйв, чтобы убедиться, что все в норме.

& nbsp

Инструкции

Найдите установочное гнездо с датчиком положения распределительного вала (CMP) на головке блока цилиндров. Проверьте уплотнительное кольцо на наличие повреждений. Убедитесь, что на корпусе датчика и роторе шестерни также отсутствуют какие-либо повреждения или металлические частицы.

Убедившись, что зажигание на автомобиле выключено, отсоедините провода питания и управления двигателем от датчика. Как правило, эти провода присоединяются стандартными разъемами, поэтому для отсоединения проводов достаточно нажать на защелку блока. Обратите внимание на разъем провода. Он должен иметь три контакта: плюсовой контакт питания (плюс), заземляющий контакт (минус) и сигнальный контакт.

Включите зажигание автомобиля. С помощью вольтметра (тестера) измерьте напряжение на плюсовом проводе питания датчика положения распредвала. В этом случае подключите отрицательный щуп устройства к массе двигателя. Измеренное таким образом напряжение должно совпадать с напряжением на клеммах аккумулятора. Если измеренное напряжение не соответствует напряжению питания, то неисправна цепь питания датчика. Таким же образом измерьте напряжение на заземляющем контакте датчика. Он должен быть равен нулю.

Подключите положительный и отрицательный провода питания ДПРВ. При подключении среднего (сигнального) провода датчика производить это подключение через вольтметр (тестер). Другими словами, один из щупов вольтметра должен касаться сигнального выхода датчика, другой — сигнального входа системы управления двигателем. В большинстве случаев для этого потребуется обрезать сигнальный провод и подключить тестер к концам оголенных проводов.

Провернуть двигатель стартером. Исправный датчик должен показывать колебания напряжения от нуля до 5 вольт. Если датчик неисправен, замените его новым. Для этого отсоединяем все его провода, откручиваем болт крепления и вынимаем ДПРВ из установочного гнезда. Установите новый датчик в обратном порядке. Момент затяжки крепежного болта должен составлять 10 Нм. Не забудьте установить резиновую втулку в месте соединения датчика и головки блока.

Источники:

• Датчик распредвала он
• Неисправность датчика фаз ВАЗ 2112

Датчик фазы в автомобиле находится на крышке масляного насоса. Он обеспечивает контроллер необходимой информацией об угловом положении коленчатого вала и моменте прохождения поршнями первого и второго цилиндров. При прохождении впадины на зубцах опускного диска на шкиве привода генератора мимо датчика в нем формируется опорный синхронизирующий импульс. Чтобы снять и проверить датчик, выполните следующие действия.

Вам понадобится

• — ключ на 10;
• — отвертка плоская;
• — мультиметр;
• — мегомметр.

Инструкция

Ставить на смотровую яму или эстакаду, так удобнее добираться до фазы. Выключите зажигание. Отсоедините минусовой провод от. Снимите защиту двигателя снизу, открутив отверткой четыре болта на ее крышке. Доступ к масляному насосу двигателя. Датчик фаз расположен рядом с масляным фильтром насоса.

Отсоедините разъем датчика фаз. Ключом на 10 отверните болт крепления. Снимите датчик с кронштейна крышки масляного насоса. Теперь вам нужно проверить это.

Произвести внешний осмотр датчика, выявить повреждения корпуса, жилы, клеммной колодки и ее контактов. Очистите контакты спирто-бензиновой смесью. Очистите сердцевину датчика от металлических частиц и грязи.

Измерьте сопротивление датчика мультиметром. Установите переключатель на приборе в положение 2000 Ом. Подсоедините контакты устройства к датчику. Сопротивление исправного датчика должно быть в пределах 550-750 Ом (данные для ВАЗ-2109автомобиль). Проверку следует проводить при температуре 22±2°С с ​​учетом погрешности измерительного прибора.

Как и любая другая деталь, датчик фаз может выйти из строя. Есть много причин для этого. Довольно часто деталь просто изнашивается. Определить эту проблему не сложно. Достаточно внимательно посмотреть на работу автомобиля. Он сам расскажет о своей поломке.

Если говорить об явных признаках, то они появятся после того, как вы включите зажигание. Двигатель крутит стартером в течение нескольких секунд. После этого обычного запуска мотора и срабатывания проверки возраста не произойдет.

Так как датчик не будет передавать необходимые показания в электронный блок двигателя. Двигатель будет работать только на том, что покажет зажигание.

Еще один часто встречающийся симптом — неисправность системы диагностики. Он позволяет самостоятельно определить состояние автомобиля. В этом случае он выйдет из строя и не будет воспроизводить никаких данных, так как не сможет выполнять свою основную функцию.

Также стоит обратить внимание на уровень динамики двигателя. Он значительно упадет. Более того, при разгоне автомобиля будут появляться провалы. Они указывают на то, что датчик вышел из строя.

Самый очевидный признак — лампочка на панели приборов. Он будет светиться с надписью «ЧЕК». Что в переводе означает «проверить». Этим сигналом нельзя пренебрегать. На него необходимо немедленно реагировать и проводить необходимые манипуляции.

Еще один сигнал поломки — код ошибки P0340. Его расшифровку можно найти в инструкции к устройству. Это указывает на то, что произошла ошибка датчика.

Как проверить

Это устройство можно проверить на неисправность. Для этого потребуется специальный диагностический прибор. Другим способом это сделать будет невозможно. С его помощью проводится определенная процедура, состоящая из нескольких этапов.

Сначала нужно установить верхний цилиндр устройства таким образом, чтобы он попал в мертвую точку. Также стоит обратить внимание на расположение датчика, отвечающего за работу коленчатого вала. Он должен быть направлен в сторону двадцатого зубца.

Правильная «фазировка» газораспределения – залог стабильной и экономичной работы любого двигателя, особенно инжекторного. Вся система управления инжекторным двигателем основана на данных, получаемых от многочисленных датчиков, включая датчик фаз или датчик положения распредвала. Как и любой другой расходный материал, этот датчик требует периодической проверки, которую лучше всего проводить с помощью специального оборудования. Несмотря на это, существует несколько способов проверить датчик фаз ВАЗ-2114 своими руками в гараже с помощью мультиметра.

Конструкция, зачем нужен датчик фаз (датчик положения распредвала)

Все автомобили ВАЗ-2114 с 16-клапанными двигателями, а также оснащенные 8-клапанными двигателями соответствуют стандарту Евро3, имеют такой датчик в системе управления.

Датчик положения распредвала

Его задача — получать информацию о режиме работы двигателя в режиме реального времени и немедленно передавать импульс на электронный блок управления.

С точки зрения конструкции в нем нет ничего космического: это цельная конструкция, состоящая из двух частей — считывающего элемента и преобразователя импульсов, который отправляет полученные данные в ЭБУ.

Датчик срабатывает только при прохождении рядом с ним магнитопроводящего материала, и этим материалом в нашем случае становится стальная бобышка. Он активирует магнитное поле, которое преобразуется в импульс и передается в ЭБУ.

Положение датчика фиксированное, он находится на торце головки блока. Принцип работы датчика ничем не отличается от принципа работы других электромагнитных датчиков положения.

В зависимости от количества клапанов на ВАЗ-2114 могут быть установлены следующие датчики фаз:

• для 8-клапанного двигателя — 21110 370 60 40
  
  ;
• для 16-клапанного — 21120 370 60 40
  .

Датчик фаз для 8-клапанного двигателя — 21110 370 60 40

Ошибки 0343, 0340 и другие симптомы

Помимо сообщения об этих ошибках, о неисправности датчика может свидетельствовать повышенный расход топлива, невозможность проведения самодиагностики двигателя, иногда двигатель может отказываться запускаться.

Тем не менее, даже в том случае, когда датчик полностью вышел из строя и система диагностики его просто не идентифицирует. Поэтому есть опасность использовать какое-то время неисправный датчик, и ни к чему хорошему это не приведет.

Check Engine сигнализирует об отказе датчика положения распредвала

Именно поэтому стоит проверить датчик при первых же подозрительных симптомах. Дело в том, что по этому датчику ориентируется система впрыска, когда рассчитывается момент подачи топлива, и сбой в этой системе грозит не только повышенным расходом топлива, но и падением мощности и нестабильностью работы двигателя. Цена датчика вне зависимости от количества клапанов в двигателе редко превышает 600 рублей и зависит от производителя.

Судя по отзывам владельцев, лучше всего зарекомендовали себя оригинальные бошевские устройства.

Как проверить датчик фаз на ВАЗ-2114 мультиметром

Понятно, что профессиональный лабораторный осциллограф вряд ли кто держит в гараже. Только на балконе. Поэтому обойдемся менее сложным прибором, который должен быть у каждого автолюбителя — мультиметром . Технология проверки проста и понятна, но в зависимости от типа двигателя немного отличается. Проверка датчика на восьмиклапанном двигателе:

Для 16-клапанного двигателя проверка такая же, только нужно измерить напряжение между минусовым выводом датчика и выводом V. Падение напряжения также должно быть 0,4 В при нахождении металлического предмета в поле датчика и 0,9 В, когда объект удален.

Бортовой компьютер может показать две ошибки связанные с нашим датчиком:

• ошибка 0340 , что говорит о физическом отсутствии датчика, значит на него не подается напряжение или вышел из строя чувствительный элемент;
• при возникновении ошибка 0343 есть большая вероятность завышения уровня импульса датчика, что может быть связано с отсутствием контакта на клеммах или повреждением сигнальной проводки.

Замена неисправного датчика проводится быстро, без шума и пыли, достаточно обесточить автомобиль и открутить фиксирующий болт.

Датчик фаз в демонтированном состоянии

Тогда стоит проверить чистоту контактов на блоке и установить новое устройство. Сообщения об ошибках должны исчезнуть сразу после замены датчика. Всем удачного ремонта и стабильных фаз!

Видео о замене датчика фаз на ВАЗ-2114

Каждый современный автомобиль оснащен различными датчиками для значительной экономии топлива при максимальной мощности. Одним из таких устройств является датчик фаз (ДФ), имеющийся на двигателе автомобиля ВАЗ 2114, и массово применяемый в производстве с 2007 года.

Датчик фаз работает по принципу элементарного датчика Холла. Он устанавливается только в районе распределительного вала как на 8, так и на 16 клапанных двигателях. Устройство считывает эти данные с распределительного вала двигателя с помощью шестерни, установленной на валу с двумя отсутствующими зубьями. Эти два зуба расположены так, что каждый раз, когда они ударяют по устройству, первый поршень двигателя находится в верхней или нижней мертвой точке. Информационные сигналы о расположении распределительного вала поступают на блок управления двигателем, который, в свою очередь, отслеживает и изменяет угол зажигания. Его начали использовать на заводах ВАЗ еще на первых автомобилях с распределенным впрыском топлива.

Следует отметить, что карбюраторные двигатели не имеют данного узла, т.к. в их механизме система опережения зажигания вакуумно-механическая.

Основной функцией ДФ датчика положения распредвала или фазы является постоянная коррекция угла зажигания при работающем двигателе. Благодаря его использованию двигатели семейства ВАЗ стали эффективнее передавать мощность при сниженном расходе топлива. Основное незаменимое применение датчика фаз остается за двумя распредвалами, 16-клапанными моторами, которые без него не могут работать равномерно и экономично по свернутой заводской схеме.

Определение поломки ДФ

При поломке небольшие проблемы со стабильностью холостого хода, во время начала движения возможен эффект «подтраинга», а также повышенный расход топлива. Эти симптомы связаны с отсутствием получения данных от бортового компьютера об угле зажигания в определенный момент работы двигателя. При отсутствии сигнала от датчика блок управления переходит в аварийный режим, то есть начинает работать по заранее заданной программе без датчика и выдает сигнал тревоги «0340» или «0343».

Что необходимо сделать перед заменой ДПКВ

При появлении признаков неисправности необходимо проверить несколько моментов, из-за которых на блок управления не поступает надлежащая информация.

1. Осмотрите DF на наличие внешних повреждений.
2. Убедитесь, что на контакты не попала влага.
3. Проверить контакты на предмет окисления.
4. Убедитесь в целостности электропроводки рядом с агрегатом.

Если при визуальном осмотре ничего не обнаружено, то необходимо демонтировать устройство. Как поменять датчик распредвала на ВАЗ 2114?

Демонтаж любого датчика или ремонт электропроводки всегда должен производиться только при отключенном аккумуляторе, иначе можно завершить ремонт не только заменой сгоревшей цепи, но и покупкой нового автомобиля!!!

Разборка 8-клапанного двигателя проста. Где находится датчик фаз на ВАЗ 2114? Он расположен справа, сверху двигателя, рядом с воздушным фильтром. Крепится одним болтом под ключ на 10. С помощью нескольких простых движений болт откручивается и датчик снимается. После снятия блока необходимо закрыть его конструктивное гнездо от случайного попадания посторонних предметов.

Когда датчик распредвала находится у вас в руках, важно визуально осмотреть его. Возможны случаи налипания или намагничивания металлической пыли. Используйте хлопчатобумажную тряпку, чтобы вытереть его насухо и установить на место. Если ошибка повторится, то его необходимо заменить.

Бывают редкие случаи, когда датчик фаз заменен на ВАЗ 2114, а симптомы и ошибки не убираются. Ошибка по датчику фаз может появиться из-за смещения нажатой шестерни управления. Этот дефект встречается крайне редко, но все же встречается. Исправляется только в специализированной мастерской. Также более распространенная проблема с ошибкой по датчику фаз – чрезмерное растяжение ремня ГРМ или его неправильная установка.

Для двигателей с системой из двух распредвалов и 16 клапанов снятие датчика немного сложнее. Он установлен под воздушным коллектором с передней стороны, рядом с первым шкивом распределительного вала. Для его демонтажа необходимо:

• снять переднюю решетку;
• с помощью удлинителя головкой на 10 открутить два винта крепления;
• выполнить все вышеописанные процедуры визуального осмотра и внешней чистоты контактов.