Сборка двигателя ВАЗ-2112 — продолжение

В предыдущей статье мы рассмотрели, как подсобрать основные узлы двигателя.

В этой статье мы продолжим сборку узлов двигателя ВАЗ-2112.

Смазываем уплотнительное кольцо маслоприемника моторным маслом

Желательно заменить уплотнительное кольцо маслоприемника

Устанавливаем маслоприемник на место и заверните болт крепления маслоприемника к масляному насосу моментом 7,0-8,0 Нм (0,7-0,8 кгс·м).

Заворачиваем два болта крепления маслоприемника к крышке второго коренного подшипника моментом 8-10 Нм (0,8-1,0 кгс·м)

Срезаем выступающие концы прокладок держателя сальника.

Смазываем плоскость блока цилиндров консистентной смазкой

Устанавливаем прокладку масляного поддона

Устанавливаем поддон

Если поддон немного деформирован, то лучше промазать прокладку поддона герметиком.

Заворачиваем болты крепления масляного картера моментом 5-8 Нм (0,5-0,8 кгс·м).

Устанавливаем шпонку в паз коленчатого вала

Устанавливаем зубчатый шкив коленчатого вала

Одеваем зубчатый ремень на шкив коленчатого вала

Устанавливаем шайбу на шкив привода ремня

Одеваем шкив привода генератора и наживляем болт с шайбой

Закручиваем болт крепления шкива, удерживая с другой стороны за маховик моментом 97,9 — 108,8 Нм (9,90 -11,1 кгс.м)

Устанавливаем уплотнительную прокладку на водяной насос и смазываем прокладку консистентной смазкой.

Установите водяной насос в блок цилиндров так, чтобы заводская маркировка насоса была направлена в сторону привалочной плоскости блока цилиндров, так как болты крепления расположены асимметрично.

Болты крепления насоса охлаждающей жидкости затягиваем моментом 7,64–8,01 Нм (0,78–0,82 кгс.м)

После этого устанавливаем головку цилиндров как указано в статье – «Снятие и установка ГБЦ».

Устанавливаем ремень ГРМ, устанавливаем рампу с форсунками, устанавливаем ресивер, впускной патрубок.

Обкатка двигателя после сборки

Отремонтированный двигатель подвергается стендовым испытаниям (обкатке) без нагрузки по следующему циклу: 750–800 мин -1 ……… 2 мин

1000 мин -1 ……… 3 мин

1500 мин -1 ……… 4 мин

2000 мин -1 ……… 5 мин

Установив на стенде и запустив двигатель, проверьте:

– нет ли течи охлаждающей жидкости или топлива между сопрягаемыми деталями и в соединениях трубопроводов; – давление масла и нет ли подтекания масла через прокладки;

Если обнаружатся посторонние стуки или неисправности, остановите двигатель, устраните их, а затем продолжите испытания.

При подтекании масла через прокладку между картером и блоком цилиндров подтяните болты крепления рекомендуемым моментом.

Если течь масла не прекращается, проверьте прокладку и при необходимости замените ее.

При подтекании масла через прокладку между крышкой и головкой цилиндров проверьте прокладку и резиновые втулки на шпильках крепления крышки головки цилиндров.

При необходимости замените прокладку и втулки, соблюдая рекомендации, изложенные в статье» Сборка двигателя «.

После ремонта двигателя необходим определенный период приработки рабочих поверхностей новых деталей.

Это в особенности относится к тем двигателям, на которых были заменены поршни, вкладыши шатунных и коренных подшипников, перешлифованы шейки коленчатого вала, а также отхонингованы цилиндры.

Поэтому во время обкатки отремонтированного двигателя не подвергайте его максимальным нагрузкам.

Обкатка двигателя должна продолжаться на автомобиле с соблюдением тех скоростей движения, которые рекомендуются для периода обкатки автомобиля.

Технологический процесс разборки двигателя ВАЗ-2112






Заглавная страница

Избранные статьи

Случайная статья

Познавательные статьи

Новые добавления

Обратная связь



КАТЕГОРИИ:

Археология
Биология
Генетика
География
Информатика
История
Логика
Маркетинг
Математика
Менеджмент
Механика
Педагогика
Религия
Социология
Технологии
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология




ТОП 10 на сайте

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации

Техника нижней прямой подачи мяча.

Франко-прусская война (причины и последствия)

Организация работы процедурного кабинета

Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний

Коммуникативные барьеры и пути их преодоления

Обработка изделий медицинского назначения многократного применения

Образцы текста публицистического стиля

Четыре типа изменения баланса

Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву







Мы поможем в написании ваших работ!

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?


Влияние общества на человека

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации

Практические работы по географии для 6 класса

Организация работы процедурного кабинета

Изменения в неживой природе осенью

Уборка процедурного кабинета

Сольфеджио. Все правила по сольфеджио

Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления







⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 6Следующая ⇒

Для полной разборки двигатель придется снимать. Можно сделать это сразу, а можно уже после того, как будет снята головка блока цилиндров. Для снятия понадобится ручная лебедка и прочная опора (например, балка) на которую ее можно подвесить. Съемка мотора также занимает несколько часов.    

     Предварительно нужно слить масло и охлаждающую жидкость, а также снять все навесное оборудование: топливный насос, карбюратор, водяной насос (помпу), генератор, датчики давления масла, масляный фильтр, масляный щуп, сапун и т. д. Настоятельно рекомендуется при дальнейших работах гайки и болты от каждого узда складывать отдельно. Например, в подписанные коробочки.

В каком порядке происходит разборка мотора: основные этапы:

Разборка и сборка двигателя в общих чертах проходит почти всегда одинаково. Возможны некоторые расхождения в деталях в зависимости от марки и модели. Далее предлагается порядок действий на снятом силовом агрегате.

1. Снять коробку передач. В этом нет ничего особо сложного, так как она крепится при помощи болтов. Удобнее всего снимать ее после демонтажа двигателя, однако можно отделить узел и раньше. При этом при установке мотора на свое место возможны трудности.

2. Отсоединяем сцепление. Для этого откручиваются болты, крепящие кожух сцепления, после чего снимается весь узел.

3. Снять приводной шкив коленчатого вала. Для этого потребуется крепкая плоская отвертка и гаечный ключи подходящего размера (лучше иметь еще и газовый ключ). Вначале необходимо зафиксировать коленчатого вала. Для этого при помощи отвертки стопорится маховик. Чтобы это сделать, нужно в отверстие крепления сцепления ввернуть болт, отвертку вставить между зубцами маховика и упереть в болт.

4. Откручиваем газовым ключом (или рожковым соответствующего номера) гайку (на некоторых автомобилях это храповик). После этого чем-то подходящим (это может быть баллонный ключ) для функций рычага поддевается шкив и снимается со своего места. Теперь откручиваются болты, фиксирующие маховик, после чего эта деталь снимается. Под ним имеется пластина, удерживаемая болтами. Ее также нужно снять.

5. Снимаем ремень или цепь ГРМ с распределительного вала, если предварительно не снималась головка блока цилиндров. В некоторых автомобилях чтобы добраться до ремня или цепи ГРМ нужно сначала демонтировать крышку клапанов (она же крышка ГБЦ). Она крепится при помощи гаек на шпильках или на болтах. Под крышкой имеется прокладка, которую можно сохранить и в случае пригодности использовать повторно.

Кроме того, на многих моторах имеется еще и передняя крышка двигателя, которая прикрывает цепь или ремень распределительного вала. Само собой, под этой крышкой также имеется прокладка. Но иногда ее заменяют специальным герметиком. Крышка обычно крепится на шпильках при помощи гаек. Для снятия ремня (цепи) предварительно необходимо ослабить саму цепь, вынув натяжитель. Далее предстоит демонтировать шестеренку распределительного вала. Эта деталь фиксируется болтом. Но кроме подходящего по размеру ключа здесь понадобится (во всяком случае, на отечественных двигателях) мощная плоская отвертка или зубило, а также молоток. При помощи этих инструментов отгибается стопорная пластина, которая не позволяет болту самопроизвольно раскручиваться.

    Когда шестеренка будет снята, снимается цепь и можно приступать к снятию шестеренки коленчатого вала. Здесь лучше иметь специальный съемник, так как без него, возможно, придется повозиться. Эта деталь на валу фиксируется шпонкой, которая может довольно плотно сидеть в пазу. Если в процессе выемки шпонки ее края были несколько деформированы, то подправить их можно напильником. Последняя процедура на данном этапе – снятие башмака натяжителя цепи. С этим никаких проблем возникнуть не должно.

6. Демонтируем распределительный вал. Для этого нужно открутить гайки (они на шпильках), которые фиксируют кожух распределительного вала и вынуть сам вал.

7. Снять головку блока цилиндров. Теперь можно двигатель перевернуть и открутить его поддон. Под поддоном будет прокладка. Ее, скорее всего, придется менять, но можно обойтись герметиком.

8. Снять масляный насос. Открутить крышку заднего сальника (с торца двигателя). Извлекается вал масляного насоса и шестерня его привода на задней части мотора. Для этого нужно открутить болты и убрать фиксаторную скобу, после чего при помощи отвертки извлекается вал,

а затем и шестерня. Обращаться с ней нужно аккуратно, так она играет важную роль в работе двигателя.

9. Следующим важным этапом является демонтаж КШМ. Без этого процесса не обходится полная разборка-сборка двигателя. Здесь требуется внимание и аккуратность, так как детали не взаимозаменяемы, а индивидуальны.

10. Демонтировать шатуны. Для начала необходимо провернуть коленчатого вала так, чтобы два шатуна оказались в верхнем положении. Далее откручиваются гайки с крышки шатуна и снимается сама крышка (бугель). Бугель будет сидеть плотно, поэтому потребуются аккуратные постукивания молотком по бокам. Теперь можно извлечь шатун. Он выталкивается вместе с поршнем руками или рукоятью молотка.

Внимание! Каждый шатун и каждый бугель пронумерованы. Номера должны совпадать, поэтому после извлечения шатуна, лучше установить крышку его на место.Изнутри шатуны и крышки имеют металлические вкладыши. Если их замена не предусматривается, то стоит на нерабочей стороне нацарапать соответствующий номер. Такая же процедура проводится и с двумя другими шатунами.

11. Снять коренные крышки. Они также фиксируются гайками, находятся строго на своих местах. На их внутренней стороне тоже имеются вкладыши – коренные вкладыши.

12. Вынимаем коленчатый вал, удаляются старые вкладыши из-под него и стопорные полукольца.

Процесс разборки двигателя можно считать завершенным.

Сборка двигателя автомобиля: что нужно учитывать

Сборка двигателя проводится в обратном порядке. При установке шатунов следует учесть, что каждый из них имеет на корпусе заводские метки, которые должны совпасть с такими метками на корпусе блока цилиндров.

Условно говоря, нужно соблюдать левую и правую сторону при установке. Кроме того, как уже говорилось выше, шатун и крышка шатуна индивидуально подобраны друг к другу на заводе. Если точнее, детали изготовлены из одной цельной заготовки. Заменить их нельзя.

Для установки поршней в гильзы потребуется оправка, которая прижмет поршневые кольца. Изготовить ее очень просто самому. Потребуется только подходящий по размеру кусок листового металла, который можно обернуть вокруг головки поршня, чтобы на концах осталось место для загиба наружу (за него оправка удерживается). Оправка оборачивается вокруг головки поршня и вставляется в гильзу, после чего опускается поршень шатуном вниз. Оправка вынимается.

Шатунные и коренные вкладыши устанавливаются так, чтобы совпадали замки на них и посадочных местах. Перед установкой их нужно смазывать машинным маслом, протирать чистой тряпкой, чтобы не было пылинок. Коренные и шатунные крышки затягиваются динамометрическим ключом. Усилие при затяжке для разных автомобилей разное. Оно написано в паспорте, а также в специальной справочной литературе.

Гайки на головке блока цилиндров закручивают в шахматном порядке, начиная со средних. Затягивать их нужно постепенно, опять таки, соблюдая порядок. Перед сборкой необходимо тщательно очистить все прилегающие поверхности, между которыми устанавливаются прокладки. При необходимости (наличие задиров, заусенцев) их нужно отшлифовать. Делать это можно даже напильником.

Напоследок отметим, что если разборка и сборка двигателя производится самостоятельно, то лучше иметь при себе специальную справочную литературу по конкретной модели автомобиля.

⇐ Предыдущая123456Следующая ⇒

Читайте также:



Где возникла философия и почему?

Относительная высота сжатой зоны бетона

Сущность проекции Гаусса-Крюгера и использование ее в геодезии

Тарифы на перевозку пассажиров



Последнее изменение этой страницы: 2019-08-19; просмотров: 364; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!


infopedia. su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь — 38.242.236.216 (0.005 с.)

Конструктивные особенности двигателя ВАЗ-21126

Двигатель ВАЗ-21126 создан на базе двигателя ВАЗ-2112

Увеличенный рабочий объем двигателя мод. 21126 до 1,6 л по сравнению с лит. мод. 2112 достигается увеличением хода поршня при том же диаметре цилиндра.

Рис. 1. Продольный разрез двигателя ВАЗ-21126

Блок цилиндров отлит из специального высокопрочного чугуна, что придает конструкции двигателя жесткость и прочность.

Каналы для охлаждающей жидкости, образующие рубашку охлаждения, выполнены по всей высоте блока, это улучшает охлаждение поршней и снижает деформацию блока от неравномерного перегрева.

Рубашка охлаждения открыта сверху по направлению к головке блока.

В нижней части блока цилиндров расположены пять опор коренных подшипников коленчатого вала, крышки которых крепятся болтами.

Опоры снабжены тонкостенными сталеалюминиевыми вкладышами, выполняющими роль подшипников коленчатого вала.

В средней опоре выполнены пазы, в которые вставлены упорные полукольца, удерживающие коленчатый вал от осевого перемещения.

По сравнению с блоком двигателя мод. Блок цилиндров 2112 мод. 21126 выше на 2,3 мм, высота от оси постелей коренных подшипников до верхней поверхности блока 197,1 мм.

Коленчатый вал отлит из специального ковкого чугуна.

Коренные и шатунные шейки вала отшлифованы.

Для смазки шатунных подшипников в коленчатом валу просверлены масляные каналы, закрытые пробками.

На коленчатом валу расположены восемь противовесов для уменьшения вибрации.

Радиус кривошипа мод. 21126 на 2,3 мм больше мотора мод. 2112, за счет чего ход поршня увеличился с 71 до 75,6 мм.

Для различения валов на одном из противовесов коленчатого вала двигателя ВАЗ-21126 отлита маркировка «11183».

На переднем конце коленчатого вала находится масляный насос, зубчатый шкив ремня привода распределительного вала и шкив привода генератора со встроенным гасителем колебаний.

На заднем конце коленчатого вала находится чугунный маховик. На маховик напрессован стальной зубчатый венец.

Шатуны стальные , кованые, с крышками на нижних головках.

Крышки шатунов изготавливаются путем отрывания цельного шатуна. Этим достигается более высокая точность установки крышки на шатун.

В нижнюю головку шатуна установлены тонкостенные вкладыши, а в верхнюю запрессована сталебронзовая втулка.

Поршни отлиты из алюминиевого сплава.

В каждом из них по три кольца: два верхних компрессионных и нижнее маслосъемное.

Днище поршней плоское, с четырьмя выемками под клапаны, а на поршнях двигателя мод. У 21126 выемки больше, чем у двигателя 2112.

Поршни охлаждаются маслом, для чего в опорах коренных подшипников установлены специальные форсунки.

Представляют собой трубки с подпружиненными шариками.

Во время работы двигателя шарики открывают отверстия в трубках, и струя масла попадает на поршень снизу.

В двигателе мод. 21126, применен комплект поршень-поршневые кольца-поршневой палец-шатун уменьшенного веса (масса поршня уменьшена с 350 до 235 г, поршневого пальца со 113 до 65 г, шатуна с 707 до 485 г , весь набор на 32%).

Стальной масляный поддон, штампованный, крепится болтами к блоку цилиндров снизу.

Рис. 2. Поперечный разрез двигателя ВАЗ-21126

Головка блока , устанавливаемая сверху блока цилиндров, отлита из алюминиевого сплава.

В нижней части головки отлиты каналы, по которым циркулирует жидкость, охлаждающая камеры сгорания.

В верхней части головки два распределительных вала: один для впускных клапанов, другой для выпускных.

Головка блока цилиндров мод. 21126 отличается от головы мод. 2112 с увеличенной площадью фланцев впускного трубопровода и стаканов свечных колодцев, выполненных за одно целое с головкой блока.

Распределительные валы установлены в подшипниках, выполненных в верхней части головки блока, и в одном общем корпусе подшипников, прикрученном к головке блока болтами.

Распредвалы чугунные.

Шкивы распределительных валов двигателя 21126 отличаются от шкивов двигателя 2112 смещением установочных меток на 2°.

Для уменьшения износа рабочие поверхности кулачков и поверхности под сальник термически обработаны — отбелены.

Кулачки распределительного вала приводят в действие клапаны через толкатели.

Двигатель 21126 оснащен толкателями клапанов hy , которые автоматически компенсируют зазоры в приводе клапанов. Этот двигатель не нуждается в регулировке зазоров в клапанном механизме во время работы.

Двигатель имеет четыре клапана на цилиндр: два впускных и два выпускных.

Направляющие втулки и седла клапанов запрессованы в головку блока. Направляющие втулки также снабжены стопорными кольцами, препятствующими их выпадению.

Направляющие втулки снабжены маслосъемными колпачками, уменьшающими попадание масла в цилиндры.

На каждый клапан устанавливается одна пружина.

Распределительные валы приводятся резиновым зубчатым ремнем от коленчатого вала.

Крышка головки блока цилиндров изготовлена ​​из алюминия.

Место соединения крышки с головкой блока цилиндров уплотнено прокладкой.

Крышка ГБЦ двигателя 21126 отличается от крышки 2112 отсутствием площадки для крепления модуля зажигания и наличием отверстий для крепления отдельных катушек зажигания рядом со свечными колодцами.

Система смазки двигателя комбинированная: разбрызгивание и давление.

Коренные и шатунные подшипники, подшипники распределительных валов смазываются под давлением.

Система состоит из масляного картера, шестеренчатого масляного насоса с маслоприемником, полнопоточного масляного фильтра, датчика давления масла и масляных каналов.

Система охлаждения двигателя состоит из рубашки охлаждения, радиатора с электровентилятором, водяного центробежного насоса, термостата, расширительного бачка и шлангов.

Система питания включает в себя электрический топливный насос, установленный в топливном баке, дроссельный узел, фильтр тонкой очистки топлива, регулятор давления топлива, форсунки, топливные шланги.

Рис. 3. Система вентиляции картера

Отличия элементов системы питания двигателя мод. 21126 от двигателя мод. 2112 :

  • — топливная рампа трубчатая без обратки топлива изготовлена ​​из нержавеющей стали вместо алюминиевого сплава;
  • — топливные форсунки уменьшенного размера не взаимозаменяемы с предыдущими;
  • — Переработан регулятор давления топлива, установленный в модуле топливного насоса, а не на топливной рампе;
  • — в дроссельном узле отсутствует отверстие, соединяющее шланг подачи воздуха с впускным модулем в обход дроссельной заслонки.

Изменена конфигурация фланца узла дроссельной заслонки.

Топливная система функционально включает систему улавливания паров топлива с угольным адсорбером, препятствующим выходу паров топлива в атмосферу.

Система зажигания состоит из отдельных катушек зажигания, установленных на крышке головки блока цилиндров, и свечей зажигания.

Электронный блок управления (ЭБУ) двигателя управляет катушками зажигания.

Установка индивидуальных катушек зажигания вместо модуля зажигания двигателя мод. 2112 позволил отказаться от высоковольтных проводов зажигания и повысить производительность и надежность системы.

Система вентиляции картера закрытая, с отводом картерных газов через сепаратор 8 (рис. 3) маслоотделителя, установленного в крышке 6 ГБЦ, во впускной патрубок.

Далее картерные газы направляются в цилиндры двигателя, где и сжигаются.

При работе двигателя на холостом ходу картерные газы поступают по шлангу 3 малого контура через калиброванное отверстие (жиклер) в корпусе дроссельной заслонки.

В этом режиме во впускной трубе создается высокий разрежение, и картерные газы эффективно засасываются в дроссельное пространство.

Жиклер ограничивает количество выхлопных газов, чтобы двигатель не мешал работе на холостом ходу.

При работе двигателя под нагрузкой при частичном или полном открытии дроссельной заслонки основной объем газов проходит через шланг 5 большого контура в шланг подачи воздуха 4 перед дроссельным узлом и далее во впускной коллектор и камеры сгорания.

Момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов): схема

Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2112 (16 клапанов) очень важен, так как при неравномерной установке головки деформируются. Это приводит к тому, что при разборке нужно будет сточить не менее 2 мм с поверхности головного устройства. При соблюдении всех моментов затяжки точить головку не нужно, а если и хотят делать, то не более четверти миллиметра.

Конструкция головки

В 16-клапанном двигателе используется головка блока цилиндров, которая имеет следующие элементы:

  1. Два распределительных вала. Это пять столбов, отлитых из железа, каждый на 8 кулачков. Заменить впускной распределительный вал выпускным (и наоборот) невозможно.
  2. 16 клапанов. Устанавливаются на направляющие втулки.
  3. Непосредственно на головку блока устанавливают Седла , которые соприкасаются с тарельчатыми клапанами.
  4. Гидрокомпенсаторы в количестве 16 шт.

Распредвалы устанавливаются на опоры головки блока цилиндров. Соблюдение момента затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов 1,5 л) позволяет обеспечить нормальную работу двигателя. Это также позволит вам избежать дорогостоящей фрезеровки поверхности после очередного снятия головки.

Подготовка к замене прокладок ГБЦ

При снятии головки обязательно замените прокладку – используйте ее повторно, так как это приведет к пробою диэлектрика. Также его необходимо менять, если обнаружены течи антифриза или моторного масла в местах соединения блока и головок. Часто протечки являются результатом повреждения головки из-за перегрева. При несоблюдении момента затяжки болтов головки ВАЗ-2112 (16 клапанов) возможно повреждение прокладки и утечка жидкости.

Подготовительные работы перед заменой прокладки:

  1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
  2. Установите поршень первого цилиндра в положение, соответствующее верхней мертвой точке.
  3. Полностью слейте систему охлаждения – для этого сначала снимите пробку в нижней части радиатора, затем блока цилиндров.
  4. Обязательно сбросьте давление в топливной системе – в этой рампе есть специальный штуцер.
  5. Снимите гайки, крепящие переднюю трубу к выпускному коллектору.
  6. Снимите термостат.
  7. Отвинтить гайку крепления кронштейна к патрубку жидкостного насоса.
  8. Ослабьте гайку крепления кронштейна к коллектору (выходному). Затем отведите его в сторону, чтобы он не мешал работе.
  9. Отсоединить провода колодки от датчика масла и доработать моторы ВАЗ-2111. Необходимо открутить или ослабить гайки, крепящие опору и опорные кронштейны.

Снятие головного устройства

Рекомендуем

Как работает задняя втулка переднего рычага и сколько она служит?

Втулка задняя переднего рычага – один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески, которые вместе с рычагами выдерживают огромные нагрузки с колесами. Однако с этим пунктом много…

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не беспокоил повышенный расход масла. Особенно досадно, когда это происходит с очередным новым мотором. Вот наиболее распространенные причины, которые приводят к расходу масла в двигателе…

Как устроена выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду. Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до допустимых пределов. Как и любые другие сложные устройства, данная система состоит из семи…

После подготовительных работ необходимо произвести полное снятие головки. Для этого выполняются следующие манипуляции:

  1. Отсоединяем белый разъем от датчика положения коленчатого вала, на него нужно будет нажать пластиковую защелку.
  2. Снимите пластиковую декоративную панель и металлическую крышку с головного устройства.
  3. Снимите ремень ГРМ. Для этого откручиваем гайку натяжного ролика и снимаем его полностью.
  4. Шкив распределительного вала следует зафиксировать отверткой – стараться не проворачивать.
  5. Выверните болт крепления распределительного вала и полностью снимите его.
  6. Аналогично снимается и второй распредвал.
  7. Открутите десять болтов, которыми головка крепится к блоку.

После этого можно полностью снять ГБЦ. Момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов) под турбиной такой же, как и без нее.

Особенности системы клапанов

На автомобиле ВАЗ-2112 конструкция клапанов очень похожа на применяемые в моторах модификации ВАЗ-2110. У них только диаметр стержней и пластин чуть меньше. Размеры:

  1. Диаметр тарелки впускного клапана 29 мм, шток 6975 мм.
  2. Выпускной клапан — пластина диаметром 25,5 мм, шток 6965 мм.

На каждой пружине клапана ее длина без нагрузки — 38,19 мм. При нагрузке 240 ньютонов она уменьшается до 32 мм. Если воздействовать на пружину с нагрузкой 550 ньютонов, ее длина уменьшается до 24 мм.

Гидрокомпенсаторы

Приводные клапаны с помощью кулачков на распределительных валах и гидрораспределителей. Эти элементы располагаются внутри направляющих отверстий. С помощью гидротальцита получается автоматически устранять зазоры в клапанном механизме. Поэтому при эксплуатации автомобиля не требуется проводить регулировку тепловых зазоров клапанов.

Чтобы гидроталкит работал в штатном режиме системы смазки, подается масло нима. Он подается по специальным каналам в блоке цилиндров и головке блока цилиндров. Масло проходит по этим каналам и смазывает шейки распределительных валов. Канал имеет клапан, через который масло не сливается сверху после выключения двигателя. Это позволяет поддерживать вашу систему в обычном режиме до полной остановки.

Распредвалы

При ремонте головки необходимо проверить состояние распредвалов. При сборке следуйте инструкции и соблюдайте момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов). На «приору» будет установлен мотор – он достаточно мощный, имеет отличные характеристики и не требует частого обслуживания. Два распределительных вала приводят впускной и выпускной клапаны.

Распредвалы вращаются в специальных гнездах, которые находятся непосредственно в головке. Отличие распредвалов в том, что на впуске есть небольшой выступ. Находится возле первой опоры. Для предотвращения осевого смещения имеются упорные ребра – они есть по обеим сторонам опоры в передней части. Впереди на обоих распределительных валах установлены сальники камподимального типа.

Как отремонтировать

Для того, чтобы отремонтировать голос устройства, вам необходимо иметь следующие инструменты:

  1. Устройство для сжатия пружин клапанов. Можно использовать как «магазинный», так и самодельный. Главное, чтобы было удобно работать.
  2. Приспособление для колесных вентилей колпачков.
  3. Оправка для установки колпачков.
  4. Ключ на «10», шестигранники, пинцет и отвертка.

Проведите следующие манипуляции:

  1. Проведите все действия по снятию головок и распредвалов.
  2. Снимите все клапаны с помощью специального устройства.
  3. Снимите сальники клапанов.
  4. Замена направляющих и притирка клапанов. Меняйте клапана в том случае, если есть повреждения – прогары, нарушение геометрии. Обязательно подпишите, какие гнезда притачиваются клапана – иначе нарушается целостность.
  5. Сбор всех приводных механизмов клапанов – гидротальцит, пружины, замкните их в сухарях.

Вся сборка проводится в обратном порядке, только нужно учитывать одну особенность: придерживаться рекомендуемого момента затяжки для ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов). На фото отмечена последовательность крутящего момента.

Как затянуть болты крепления головки блока цилиндров

Обязательно проводить затяжку по схеме, указанной в статье. Для затяжки болтов необходимо выполнить несколько простых действий:

  1. Установить новую прокладку ГБЦ, насадить ее на центрирующие втулки.
  2. Комплект головки и — болты ее крепления.
  3. Начните затяжку с крутящим моментом 20 Н*м. Если шкала в «кг/м», то разделить на 10.
  4. Второй ввод необходим для затяжки всех болтов по схеме на 90 градусов.
  5. В третий раз они поворачиваются еще на 90 градусов.

Нельзя использовать болты длиной 95 мм и более. В целом процедура достаточно простая, но требует наличия динамометрического ключа – выдержать нужный момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов) не удастся.

БЫТЬ: https://tostpost.com/be/a-tamab-l/15661-momant-zacyazhk-gbc-vaz-2112-16-klapana-shema.html

Германия: https://tostpost.com/de/autos/15668-anzugsdrehmoment-zylinderkopf-vaz-2112-16-ventile-schema.html

ES: https://tostpost.com/es/coches/15675-par-de-apriete-de-la-culata-vaz-2112-16-v-lvulas-esquema-de.html

КК: https://tostpost.com/kk/avtomobil-der/15659-kez-nde-keru-gbc-vaz-2112-16-klapandardy-shemasy.html

PL: https://tostpost.com/pl/samochody/15632-moment-dokr-cania-g-owicy-cylindr-w-vaz-2112-16-zawor-w-schemat.

Posted inДвигатель