Содержание

Сборка двигателя | ВАЗ 2107

Вы здесь

Инструкции по ремонту автомобилей » ВАЗ » ВАЗ 2107 » Двигатель





Сборка двигателя ВАЗ 2107

Вымытый и очищенный блок цилиндров установите на стенде и заверните отсутствующие шпильки.

Уложите в гнездо среднего подшипника вкладыш без канавки на внутренней поверхности, а в остальные гнезда…вкладыши с канавкой. В крышки подшипников уложите вкладыши без канавки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Цилиндры двигателя, а также поршни и сальники, вкладыши подшипников и упорные полукольца коленчатого вала перед установкой смажьте моторным маслом.

Уложите в гнездо среднего подшипника и в его крышку — вкладыши без канавки на внутренней поверхности, а в остальные гнезда и соответствующие крышки — вкладыши с канавкой*.

Рис. 3–12. Установка упорных полуколец на задней опоре

Рис. 3–13. Метки на крышках коренных подшипников (счет опор ведется от передней части двигателя) и условный номер блока цилиндров

Уложите в коренные подшипники коленчатый вал и вставьте в гнезда задней опоры два упорных полукольца (

Рис. 3–14. Держатель заднего сальника коленчатого вала. Стрелками указаны выступы для центрирования держателя относительно фланца коленчатого вала

Наденьте на фланец коленчатого вала прокладку держателя сальника, а в гнезда держателя (

Рис. 3–10. Снятие маховика: 1 — ключ; 2 — маховик; 3 — болт крепления маховика; 4 — шайба;

5 — фиксатор А.60330/R для удержания маховика от проворачивания; 6 — передняя крышка картера сцепления

Установите по двум центрирующим втулкам переднюю крышку 6 (см.

Рис. 3–15. Установка поршня с поршневыми кольцами в цилиндр при помощи монтажной втулки из набора А.60604. Стрелками указаны втулки для центрирования головки на блоке цилиндров

С помощью втулки из набора А.60604 вставьте в цилиндры поршни с шатунами (

Рис. 3–16. Порядок затягивания болтов головки цилиндров

Установите по двум центрирующим втулкам на блоке головку цилиндров с прокладкой, с выпускным коллектором и впускным трубопроводом. Затяните в определенной последовательности (

Рис. 3–17. Проверка совпадения установочной метки на звездочке коленчатого вала с меткой на блоке цилиндров

Поверните маховик так, чтобы метка на звездочке коленчатого вала совпала с меткой на блоке цилиндров (

Рис. 3–18. Порядок затягивания гаек корпуса подшипников распределительного вала

Рис. 3–19. Проверка совпадения установочной метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников: 1 -метка на звездочке; 2 — метка на корпусе подшипников

Установите звездочку на распределительный вал, собранный с корпусом подшипников, и поверните вал так, чтобы метка на звездочке находилась против метки на корпусе подшипников (см.

Рис. 3–20. Крышка привода распределительного вала. Стрелками показаны выступы для центрирования крышки относительно ступицы шкива коленчатого вала

Установите крышку привода распределительного вала (рис. 3–20) с прокладкой и сальником на блоке цилиндров, не затягивая окончательно болты и гайки крепления. Оправкой 41.7853.4010 отцентрируйте положение крышки относительно конца коленчатого вала и затяните окончательно гайки и болты ее крепления.

Установите шкив коленчатого вала и заверните гайку.

Смажьте моторным маслом уплотнительное кольцо масляного фильтра и установите фильтр, вручную привернув его к штуцеру на блоке цилиндров. Установите маслоотделитель вентиляции картера, крышку сапуна и закрепите фиксатор сливной трубки маслоотделителя.

Установите масляный насос и масляный картер с прокладкой.

Установите насос охлаждающей жидкости, кронштейн генератора и генератор. Наденьте ремень на шкивы и отрегулируйте его натяжение.

Установите на головке цилиндров подводящую трубку радиатора отопителя и выпускной патрубок. Прикрепите к насосу охлаждающей жидкости и выпускному коллектору отводящую трубку радиатора отопителя.

Установите датчики контрольных приборов.

Установите шестерню привода масляного насоса и распределителя зажигания. Установите распределитель зажигания и отрегулируйте момент зажигания. Заверните свечи зажигания, установите на них ключ 67.7812.9515 и затяните динамометрическим ключом.

Установите топливный насос в соответствии с указаниями главы «Система питания».

Установите карбюратор, присоедините к нему шланги и закройте его технологической заглушкой.

Установите крышку головки цилиндров с прокладкой и кронштейном топливопровода.

Залейте масло в горловину на крышке головки цилиндров.

Видео про «Сборка двигателя» для ВАЗ 2107

 

Другие материалы раздела





Двигатель
Снятие и установка двигателя
Разборка двигателя
Возможные неисправности двигателя, их причины и методы устранения
Сборка двигателя
Стендовые испытания двигателя
Проверка двигателя на автомобиле

ДТП в России

  • 03. 23.21

    ДТП в Омске

  • 07.30.19

    ДТП с переворотом в центре Волгограда

  • 07.30.19

    Упоротое быдло (c)

  • 07.30.19

    Фургон не проскочил

  • 07.29.19

    Жесткое ДТП под Киевом

  • 07.29.19

    ДТП с участием скорой в Туле








ВАЗ 2107 | Сборка двигателя

Для установки поршней в цилиндры применяйте набор втулок  02.7854.9500, предназначенный для поршней диаметром 79 мм.

Сборку передней части двигателя выполняйте в следующем порядке.

Рис. 10–3. Крышка привода распределительного вала с держателем (1) переднего сальника коленчатого вала. Стрелками указаны выступы для центрирования держателя и крышки относительно коленчатого вала и валика привода масляного насоса


После установки головки цилиндров, прикрепите к крышке (рис. 10–3) привода распределительного вала держатель 1 сальника с прокладкой, не затягивая окончательно гайки крепления.

Прикрепите крышку привода распределительного вала с прокладкой к блоку цилиндров, не затягивая окончательно гайки и болты крепления.

Рис. 10–1. Разборка передней части двигателя: 1 — верхняя защитная крышка; 2 — натяжной ролик;        3 — натяжная пружина; 4 — ремень привода распределительного вала; 5 — крышка привода распределительного вала; 6 — валик привода масляного насоса и распределителя зажигания; 7 — упорный фланец; 8 — шкив валика привода масляного насоса; 9 — зубчатый шкив коленчатого вала; 10 — средняя защитная крышка; 11 — нижняя защитная крышка; 12 — шкив привода генератора и насоса охлаждающей жидкости; 13 — гайка


Отцентрируйте оправкой 67. 7853.9548 положение крышки относительно валика 6 (см. рис. 10–1) привода масляного насоса и затяните болты и гайки крепления крышки привода распределительного вала.

Оправкой 67.7853.9549 отцентрируйте положение держателя 1 (рис. 10–3) переднего сальника коленчатого вала и затяните гайки крепления держателя.

Установите шкив 8 (см. рис. 10–1) на валик 6 привода масляного насоса, не затягивая болт крепления шкива. Установите зубчатый шкив 9 на коленчатый вал.


        ПРИМЕЧАНИЕ

Болт крепления шкива валика привода масляного насоса должен устанавливаться на герметике по ТУ 6-10-1048—73 или герметике ТВ-1215 фирмы «Three Bond».


Соберите корпус подшипников  распределительного вала в соответствии с указаниями главы «Распределительный вал и его привод».

Рис. 10–2. Снятие головки цилиндров: 1 —крышка головки цилиндров; 2 — прокладка; 3 — корпус подшипников распределительного вала; 4 — упорный фланец; 5 — распределительный вал; 6 — держатель сальника распределительного вала; 7 — шкив распределительного вала; 8 — головка цилиндров; 9 — прокладка головки цилиндров


Очистите сопрягающиеся поверхности головки цилиндров и держателя 6 (см. рис. 10–2) сальника распределительного вала от остатков старой прокладки, грязи и масла.

Рис. 3–18. Порядок затягивания гаек корпуса подшипников распределительного вала

Рис. 10–4. Проверка совпадения установочной метки на шкиве распределительного вала с меткой на корпусе подшипников: А — метка на шкиве, В — метка на корпусе подшипников


Нанесите на поверхность головки цилиндров, сопрягающуюся с держателем сальника герметик КЛТ-75ТМ или аналогичный ему герметик типа ТВ-1215 фирмы «Three Bond» непрерывным жгутиком диаметром 2–2,5 мм. Поверните распределительный вал так, чтобы совместились метки на шкиве и корпусе подшипников распределительного вала (рис. 10–4). Не сбивая положения вала, закрепите на головке цилиндров собранный корпус подшипников, затягивая гайки в определенной последовательности (см. рис. 3–18).


        ПРИМЕЧАНИЕ

Пускать двигатель разрешается через 1 час после нанесения жидкой прокладки


.

Прикрепите к блоку цилиндров кронштейн с натяжным роликом, не затягивая окончательно болты крепления. Поверните кронштейн в крайнее левое положение.

Рис. 10–5. Проверка совпадения установочной метки на шкиве коленчатого вала с меткой на крышке привода распределительного вала


Поверните коленчатый вал так, чтобы метка на зубчатом шкиве совпала с меткой на крышке привода распределительного вала (рис. 10–5).

Наденьте ремень на шкивы и на натяжной ролик, подожмите кронштейн натяжного ролика вправо и установите натяжную пружину.

Плавно поверните коленчатый вал на два оборота, держа ремень в постоянном натяжении, и при остановке вала придерживайте его, не допуская ослабления ремня. Таким образом пружина установит необходимое натяжение ремня. Затяните болты крепления кронштейна натяжного ролика.

Проверьте состояние меток (см. рис. 10–4 и 10–5). Если метки совпадают, то затяните болты крепления шкивов. Если метки не совпадают, то повторите установку ремня.

Отрегулируйте зазоры между кулачками распределительного вала и рычагами привода клапанов.

Рис. 10–6. Порядок затягивания гаек крепления крышки головки цилиндров


Установите крышку головки цилиндров с прокладкой и затяните гайки крепления в последовательности, указанной на рис. 10–6. Установите защитные крышки ременного привода распределительного вала.

Установите шкив привода генератора на коленчатый вал и закрепите его гайкой.

Сборка двигателя ВАЗ-21126

Разборка двигателя представлена в статье – «Разборка двигателя ВАЗ-21126»

Дефектация деталей двигателя представлена в статье – «Дефектация деталей двигателя ВАЗ-21126»

Вам потребуются: динамометрический ключ, молоток (желательно с бойком из мягкого металла или полиуретана), приспособление для установки поршней в цилиндры, те же ключи, что и для разборки двигателя, отвертка, монтажная лопатка.

Очистите нагар по краям постелей блока цилиндров.

Очистите от отложений масляные канавки в постелях.

Установите вкладыши коренных подшипников в постели блока цилиндров в соответствии с метками, сделанными при разборке.

При установке вкладышей их стопорные усики должны войти в пазы постелей.

Смажьте вкладыши моторным маслом.

После установки вкладышей в постели их концы немного выступают наружу, поэтому для правильного ориентирования вкладышей при окончательной затяжке болтов крепления крышек подшипников проследите, чтобы выступание обоих концов было одинаковое.

Установите коленчатый вал в блок цилиндров.

Смажьте упорные полукольца моторным маслом.

Обратите внимание на канавки полуколец: этими сторонами полукольца должны быть установлены к щекам коленчатого вала.

Установите сталеалюминевое полукольцо (белого цвета) с передней стороны средней постели (со стороны привода распределительного вала) металлокерамическое (желтого цвета) – с другой стороны постели

Поверните полукольца так, чтобы их концы были заподлицо с торцами постели.

Вставьте вкладыши в крышки коренных подшипников в соответствии с метками, сделанными при разборке.

При этом стопорные усики вкладышей должны войти в пазы крышек.

Смажьте вкладыши моторным маслом.

Установите крышки в соответствии с метками.

На крышках нанесены метки (насечки) в соответствии с номером цилиндра.

Исключение составляет пятая крышка, на которой нанесены две метки, как и на второй.

На второй крышке есть два резьбовых отверстия 1 под болты крепления маслоприемника.

При этом номера цилиндров считают со стороны привода распределительного вала, а крышки устанавливают метками 2 в противоположную сторону от штуцера масляного фильтра 3.

Для установки крышек коренных подшипников коленчатого вала пользуйтесь молотком с мягким бойком, изготовленным из латуни, свинца или полиуретана.

Устанавливать крышки затяжкой крепежных деталей запрещено, так как при этом будут повреждены посадочные поверхности крышек и блока цилиндров.

Смажьте моторным маслом резьбу и торцы головок болтов крепления крышек.

Заверните болты и затяните их требуемым моментом в следующем порядке: первыми затяните болты третьей крышки, затем второй и четвертой, потом первой и пятой.

После затяжки болтов проверните на 2–3 оборота коленчатый вал — он должен вращаться легко, без заеданий.

Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку масляного насоса и «приклейте» ее к блоку.

Удалите излишки смазки.

Установите масляный насос и заверните болты его крепления.

Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку держателя заднего сальника и «приклейте» ее к блоку.

Удалите излишки смазки.

Установите держатель заднего сальника и заверните болты его крепления.

Вставьте шатун в поршень в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы номер метка на шатуне была обращена в сторону передней части поршня (в эту сторону направлена стрелка, выбитая сверху на днище поршня)

Смажьте поршневой палец моторным маслом и вставьте палец в поршень и шатун.

Установите стопорные кольца с обеих сторон пальца.

При этом обратите внимание на то, что кольца должны быть четко установлены в канавках поршня.

Нечетко зафиксированное в канавке поршня кольцо выскочит из нее при работе двигателя и приведет к аварийным повреждениям.

Установите на поршень расширитель маслосъемного кольца.

Установите поршневые кольца. Это рекомендуется делать специальным съемником.

Если его нет, установите кольца на поршень, аккуратно разведя замки колец.

Порядок установки колец: первым устанавливают маслосъемное кольцо (замок кольца должен находиться с противоположной стороны от замка разжимной пружины), затем нижнее компрессионное кольцо, последним — верхнее компрессионное.

Обратите внимание на то, что на кольцах может быть выбита надпись «GOE» или «TOP».

Кольца следует устанавливать этой надписью вверх (к днищу поршня).

Провернув кольца в канавках поршня, убедитесь в том, что они легко вращаются.

Если какое-либо кольцо не проворачивается или заедает, его необходимо заменить.

Разверните кольца на поршне так, чтобы их замки были расположены под углом 120° друг к другу.

Тщательно протрите чистой тряпкой шатунные шейки коленчатого вала.

Тщательно протрите чистой тряпкой зеркала цилиндров и смажьте их моторным маслом.

Вставьте вкладыш в шатун в соответствии с ранее сделанными метками таким образом, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в шатуне.

После этого смажьте вкладыш и поршень моторным маслом.

Наденьте на поршень специальную оправку для сжатия поршневых колец и аккуратно опустите шатун в цилиндр.

Рекомендуется предварительно провернуть коленчатый вал так, чтобы его шатунная шейка, на которую монтируют шатунно-поршневую группу, установилась в НМТ.

Стрелка на днище поршня должна быть направлена к передней части двигателя (в сторону привода распределительного вала).

Плотно прижмите оправку к блоку и ручкой молотка протолкните поршень в цилиндр.

Если оправка будет неплотно прилегать к блоку цилиндров, можно поломать поршневые кольца.

Установите нижнюю головку шатуна на шейку коленчатого вала.

Вставьте вкладыш в крышку шатуна в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в крышке.

После этого смажьте вкладыш моторным маслом.

Установите крышку шатуна. Маркировка шатуна на крышке и нижней головке шатуна должны быть с одной стороны.

Заверните болты крепления крышки и затяните требуемым моментом. Таким же образом установите и остальные поршни.

Установите маслоприемник и заверните три болта его крепления.

Нанесите на болты крепления маховика анаэробный фиксатор резьбы.

Установите маховик, стопорную пластину и заверните болты крепления маховика.

Для удобства установки нанесите тонкий слой консистентной смазки на поверхность блока и «приклейте» к нему прокладку масляного картера.

Установите масляный картер и заверните болты его крепления.

Далее двигатель собирайте в обратном порядке.

Установка головки блока описана в статье «Замена прокладки головки блока цилиндров», ремня привода распределительного вала — в статье «Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика».

корейцев инвестируют в бурно развивающийся украинский рынок

Автомобильный рынок Украины готов лопнуть, разросшийся рынок к востоку от расширенного Европейского Союза.

Для многих жителей Западной Европы Украина легко теряется среди других бывших республик-сателлитов Советского Союза, части обширной равнины, простирающейся до Уральских гор.

Но сегодняшняя Украина другая. Это огромная территория, больше, чем у любой страны ЕС. Его 47-миллионное население больше, чем во всех странах-членах ЕС, кроме четырех.

И они покупают новые автомобили — 265 475 в прошлом году, что на 25 процентов больше, чем в 2004 году, сообщает источник данных Ukrainian AutoConsulting. В сумме это сделает его рынком № 10 в ЕС, опередив Швейцарию и Польшу.

Консалтинговая компания CSM Worldwide прогнозирует ежегодный 10-процентный рост продаж новых автомобилей в Украине как в этом, так и в 2007 году.

А теперь и корейские автопроизводители открыли для себя Украину. Они завоевывают не только Западную Европу, но и утвердились на Востоке.

В прошлом квартале два разных украинских автопроизводителя начали сборку моделей Hyundai, Kia и SsangYong в сборе.

Все три крупных украинских производителя легковых автомобилей теперь имеют связи с корейцами. Четвертый автопроизводитель меньшего размера, Eurocar, строит сборные модели Volkswagen, Skoda и Audi на юго-западе Украины недалеко от словацкой и венгерской границ.

Крупнейший местный производитель автомобилей ЗАЗ построил заводы первичной сборки и двигателей в рамках совместного предприятия с Daewoo. ЗАЗ по-прежнему производит Daewoo Lanos по лицензии GM Daewoo Auto and Technology, преемника Daewoo, и имеет тесные связи с General Motors, мажоритарным владельцем GM Daewoo.

Стремление к росту

Обе новые украинско-корейские сделки начинаются с малого, но ожидается их рост по мере развития украинского рынка.

l Krasz был местным сборщиком автомобилей российских марок на заводе мощностью 30 000 автомобилей в Кременчуге в центральной Украине. Из-за изменений в национальном налоговом законодательстве Krasz остановил производство моделей ГАЗ и УАЗ в прошлом году, но построил 15 000 так называемых классических моделей Lada 2104-2107 от российского автопроизводителя АвтоВАЗ.

«В 2006 году Krasz планирует построить 15 700 автомобилей Lada», — сказал Вадим Скарупин, директор по маркетингу завода.

В ноябре Крас начал производить внедорожники SsangYong Rexton.

Крас также собирает около 1000 тяжелых грузовиков в год для китайского автопроизводителя First Auto Works.

Связи с SsangYong в этом году будут расширяться, сказала Алена Олисенко, директор по маркетингу AIS, дистрибьютор SsangYong и Citroen и владелица ряда дилерских центров ВАЗ, УАЗ и ГАЗ. АИС контролирует Краша.

— Мы построим около 770 внедорожников SsangYong, — сказал Олисенко. «Но мы также представим SsangYong Kyron в марте и Actyon в июне».0003

l Hyundai и дочерняя компания Kia работают с ЛуАЗом в Луцке на северо-западе Украины. ЛуАЗ контролируется производителем автобусов Bogdan group. Луцкий завод собирает различные модели Lada, в том числе 110-ю и «Ниву» АвтоВАЗа. ЛуАЗ также собирает тяжелые грузовики для Hyundai и Isuzu.

С октября ЛуАЗ добавил полуузловую сборку для корейцев. К концу года было выпущено 694 автомобиля Kias, включая Picanto, New Rio, Cerato, Magentis, Opirus и Sorento, и 528 автомобилей Hyundai, включая Santa Fe, Tucson, Elantra и Matrix. В этом году ЛуАЗ планирует построить 2000 автомобилей Hyundai и 3800 автомобилей Kias.

Но производство автомобилей ЛуАЗа в 2007 году будет расти. Богдан модернизирует автобусный завод в Черкасске в центральной Украине. К лету следующего года она перенесет сюда сборку автомобилей из Луцка, а затем перенесет производство автобусов на Луцкий завод.

В Черкасске ЛуАЗ будет иметь пропускную способность до 120 000 легковых автомобилей в год, половина для Lada и половина для Hyundai и Kia. Черкасский будет более дееспособным заводом, который сможет сваривать штамповки и красить автомобили.

Рост ЗАЗа

Запланированное расширение на Красзе и ЛуАЗе создаст дополнительные трудности для ЗАЗа, который доминирует в Украине как по производству, так и по продажам. Его владельцем является УКРАвто, которая управляет крупной сетью украинских дилеров и выступает в качестве импортера и дистрибьютора для нескольких иностранных автопроизводителей. Он также управляет сетью украинских АЗС.

Позиция ЗАЗа сильна.

С тех пор, как в прошлом году ЗАЗ добавил польское FSO к своему основному заводу в Запорожье и полуразборному заводу в Ильичевске под Одессой, у него есть три сборочных завода и производство по сборке двигателей. Он инвестировал средства в модернизацию завода в Запорожье. В 2005 году компания добавила возможность окрашивания в цвета металлик и добавила 7 миллионов евро к окраске пластиковых наружных деталей.

ФСО дает ЗАЗу доступ в ЕС. Российско-украинское экономическое соглашение дает ЗАЗу доступ к российскому рынку по низким тарифам. Мультибрендовые дилерские центры УКРАвто в прошлом году обеспечили 56 процентов продаж в Украине.

В прошлом году ЗАЗ собрал почти 150 000 автомобилей — более 70 процентов производства автомобилей в Украине — но он должен строить то, что проектируют другие. Единственные модели, на которые он имеет полные права, — это стареющие советские автомобили «Славута» и «Таврия», а также пикап «Таврия».

Собирает модели для АвтоВАЗа и Opel Astra старого поколения. Он собирает три версии GM Daewoo Lanos для себя и еще одну версию со значком Chevrolet, которую GM продает в России.

ЗАЗ также собирает различные модели из комплектов для DaimlerChrysler и GM для продажи в Украине.

– Лайл Фринк предоставил

Сцепление ваз 21074 инжектор. Стоимость сцепления в сборе

Чтение 5 мин.

Все привыкли к тому, что сцепление — это простая педаль, расположенная под левой ногой. На самом деле это сложная система, требующая постоянного внимания и ухода.

Сцепление ВАЗ 2107 – это часть трансмиссионного механизма, которая участвует в передаче крутящего момента на ведущие колеса автомобиля. Между коробкой передач и двигателем автомобиля находится муфта, которая передает вращение от двигателя к коробке передач. В момент нажатия педали сцепление выключается и двигатель отделяется от коробки передач. При отпускании педали соединение восстанавливается. Сцепление обеспечивает плавный пуск и бесшумное переключение передач.


Крупные неисправности

Рабочий цилиндр имеет несколько резиновых уплотнений, которые часто портятся или замасливаются, тогда сцепление автомобиля «буксует». Замена старых уплотнителей на новые потребует использования подъемника или смотровой ямы, так как главный цилиндр расположен в неудобном месте.

При замене сальников не забывайте, что в системе есть тормозная жидкость, ее нужно предварительно слить.

Накидную гайку желательно не трогать, иначе потом потребуется дополнительная регулировка. Для того чтобы заменить прокладки без снятия главного цилиндра, необходимы определенные навыки и опыт.

Еще одной причиной выхода из строя сцепления может быть износ выжимного подшипника. Для замены придется демонтировать коробку передач. Так же часто изнашиваются накладки тормозных дисков, это легко заметить по характерному шуму при отпускании педали. И самая распространенная проблема с выходом из строя сцепления — это захваченный воздух. Воздух можно удалить откачкой.

Прокачка

Для прокачки вам понадобится тормозная жидкость и емкость для ее слива, а также прозрачный шланг диаметром 5 мм. и помощник, который должен будет выжимать педаль сцепления до тех пор, пока она не станет тяжелой. После этого его нужно зажать, а второй человек в это время должен открутить штуцер и слить всю тормозную жидкость. В шланге будут видны пузырьки воздуха. Процедуру следует повторять до тех пор, пока эти самые пузырьки не исчезнут. Также не стоит забывать об уровне жидкости в расширительном бачке.

Регулировка

Регулировка сцепления на ВАЗ 2107 осуществляется регулировкой привода сцепления, а точнее регулировочного болта, который находится на конце троса в подкапотном пространстве. Неправильная регулировка приведет к проскальзыванию сцепления.

  1. Автомобиль устанавливается на эстакаду или смотровую яму.
  2. В салоне проверяется свободный ход педали сцепления и при необходимости производится регулировка. Для этого ключом на 10 ослабьте контргайку ограничителя педали и установите необходимый зазор, примерно 0,4-2 мм.
  3. Толкатель очищается от грязи и наносится проникающая смазка.
  4. Рабочий цилиндр проверяют на свободный ход толкателя, от которого зависит свободный ход выжимного подшипника. Для этого вилку сцепления отводят назад до упора, при этом свободный ход толкателя должен быть в пределах 4-5 мм.
  5. Свободный ход толкателя регулируется ключом на 17, который удерживает регулировочную гайку от проворачивания, а ключ на 13 ослабляет затяжку контргайки.
  6. Толкатель удерживается ключом на 8, одновременно ключом на 17 оборотов
  7. Откручивается регулировочная гайка и выставляется необходимый свободный ход толкателя, это примерно 4-5 мм.
  8. Контргайка затягивается, удерживая регулировочную гайку толкателя.
  9. Внутри автомобиля проверяется общий свободный ход сцепления, который должен быть примерно 25-30 мм. от верхнего положения педали до начала включения. При необходимости всю операцию повторяют несколько раз, пока не почувствуется, что сцепление больше не пробуксовывает.

Замена главного и рабочего цилиндров

Замена главного цилиндра производится в следующей последовательности:

  1. Сливается жидкость из бачка. Это можно сделать с помощью обычного шприца или сняв шланг со штуцера главного цилиндра.
  2. Откручивается штуцер трубопровода, ведущего к рабочему цилиндру сцепления.
  3. Ключом на 13 откручиваются две гайки, на которых крепится главный цилиндр.

Замена рабочего цилиндра:

  1. Пружина снята с рабочего цилиндра.
  2. Ключом на 10 откручивается трубка, соединяющая главный и рабочий цилиндры.
  3. Ключом на 13 откручиваются два болта рабочего цилиндра и снимаются вместе с пластиной.

После замены необходимо прокачать рабочий цилиндр.

Самостоятельная замена сцепления

При замене сцепления следует внимательно осмотреть все снимаемые детали, вполне возможно, что вам не потребуется замена всего узла, достаточно будет поменять только некоторые детали.

Сцепление заменяется в следующей последовательности:

  1. Отсоединяются клеммы аккумулятора.
  2. Рычаг переключения передач отсоединен от коробки передач.
  3. Выхлопная труба отсоединяется от резонатора, затем рабочий цилиндр отсоединяется от картера коробки передач. Кардан отсоединяется от самой КПП.
  4. Откручиваются болты крепления стартера к картеру коробки передач, но перед этим необходимо ослабить две нижние гайки крепления коробки передач к блоку двигателя.
  5. Снимается коробка передач, затем демонтируется корзина сцепления. После снятия корзины освобождается диск сцепления
  6. На этом этапе при необходимости производится замена главного цилиндра и других узлов, например, меняется вилка сцепления или усики на корзине.
  7. Сборка и установка блока производится в обратном порядке.

При сборке все детали необходимо тщательно промыть, но ни в коем случае нельзя делать это в бензине или масле. Смазка осуществляется только тормозной жидкостью.

Сцепление — один из самых важных узлов в автомобиле, без которого он просто не поедет. Поэтому эта сложная система требует должного внимания и ухода. Неисправности в сцеплении могут привести к самопроизвольному движению автомобиля, а это уже прямая угроза жизни окружающих.

В прошлый раз мы заменили рабочий цилиндр, теперь перейдем к педали сцепления. Заметил в нем повышенный люфт, он должен был быть до 2 мм, а был где-то в районе 5 мм. Выяснилось, что на толкателе ГТС и пальце педали есть серьезные выработки, хотя их периодически смазывали. Толкатели были в продаже, но педаль отдельно не продается, только педальный узел в сборе, поиск на разборке тоже не дал результата — везде были с производством.

Решил просверлить эту штуку и закрутить болт вместо пальца, только нашел подходящий от подвески такого же диаметра 10 мм.

Сначала пыталась просверлить основание пальца под резьбу, но ничего не получилось — металл в одном месте очень твердый и сверла затупились, а раскатанный палец выпадал сам по себе, так что можно было смело отпиливаем его полностью и просверливаем. С помощью шайб и гаек добиваемся одинакового вылета и расположения толкателя, относительно педали.

Сам болт прикручивается двумя гайками с гравером к педали, а толкатель свободно вращается по оси. На всякий случай просверлил отверстие в болте и вставил шплинт, как в оригинальной конструкции — теперь никуда не денется.

Смазал все трущиеся части силиконовой смазкой.

Поставил все на свои места, люфт пропал.

Свободный ход педали отрегулирован примерно на 1 мм.

Без пружины сцепление теперь захватывалось в верхней части хода педали, поэтому мне пришлось немного увеличить свободный ход вилки примерно до 6 мм, чтобы пройти примерно половину хода. Педаль стала очень мягкой, переключение передач тоже, вибрация пропала. Все это было до того времени, пока не пришла упорядоченная весна.

После его установки выжимать и хватать стало наоборот, в самом низу хода педали шестерни стали «хрустеть» из-за недотянутой муфты, хотя переключались мягко, педаль стала тяжелее — Пришлось уменьшить ход вилки обратно до прежних 4-5 мм. Хотя, эта пружина, вроде бы, не должна влиять на выжим сцепления.

Во всяком случае вибрация пропала и тот же «звон» тоже, как ни странно.

Предполагаю, что рабочий цилиндр «закусывал», пружина как-то плавно оттягивала толкатель назад, но без нее вилка не оттягивалась полностью — поэтому и погнала выжимной подшипник. При отпускании сцепления, тоже из-за отсутствия пружины, сцепление «заклинивало» — отсюда и вибрация, по крайней мере выглядит логично.

Толкатель — 50р

Пружина — 30р

Подпишись! Удачи на дороге!

Если автомобиль начинает буксовать под нагрузкой, скорее всего дело в сцеплении. Передвигаться с неисправным блоком опасно, поэтому его следует заменить как можно скорее. В статье дана подробная инструкция, как она проводится, какое устройство выбрать, а также прилагается видео, демонстрирующее процесс.

[Скрыть]

Когда менять?

Система сцепления позволяет автомобилю двигаться плавно, снимая нагрузку с двигателя, что снижает износ его деталей и продлевает срок службы. Перегрузки вызывают инерционный момент, возникающий при вращении деталей силового агрегата, если частота вращения коленчатого вала резко упала.

Схема сборки ВАЗ 2107

Конкретных сроков замены узла нет, так как срок службы данного устройства в основном зависит от условий эксплуатации и стиля вождения водителя. Диагностировать устройство рекомендуется после 80 тыс. км пробега.

Признаки неисправности

Необходимость ремонта узла сцепления определяется по следующим критериям:

  • наличие посторонних шумов при переключении скоростей;
  • устройство проскальзывает, особенно при нагрузках;
  • сцепление полностью не выключается;
  • дребезжащий;
  • рывки при начале движения;
  • педаль сцепления выходит из строя.

При появлении описанных признаков лучше не затягивать с ремонтом во избежание неприятных неожиданностей в пути.

В этом видео показан процесс замены узла на ВАЗ классика.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Причины поломки сцепления ВАЗ 2107

Наибольшему износу подвержены ведомые и ведомые диски.

Неисправность сцепления может быть вызвана следующими причинами:

  • износ, замасливание, дефекты на поверхности фрикционных накладок;
  • слишком большие зазоры или их отсутствие в приводе выключения сцепления;
  • попадание воздуха в систему гидропривода;
  • утечка жидкости из главного цилиндра и системы гидропривода;
  • ослабление заклепок;
  • деформация дисков;
  • заедание, износ шлицов ступицы ведомого диска, механизма привода сцепления;
  • износ подшипников;
  • неисправность пружин демпфера ведомого диска;
  • поломка вилки выключения или ее пружины выключения;
  • износ уплотнительных колец, ухудшающий герметичность.

Для устранения этих проблем в каждом отдельном случае необходимо менять изношенные детали; лучше заменить систему сцепления в сборе.

Визуальный осмотр диска

Как лучше заменить?

Лучше всего заменять устройство, поставив автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую канавку. Если такой возможности нет, то можно поднять машину домкратом, чтобы добраться до узла снизу. Для безопасности нужно зафиксировать колеса, чтобы машина не катилась или поставить на ручник.

Инструменты

Для проведения ремонта необходимо подготовить соответствующие инструменты:

  • комплект ключей;
  • отвертки;
  • плоскогубцы;
  • ветошь чистая; домкрат
  • ;
  • новый расходный материал.

При выборе нового сменного комплекта необходимо покупать оригинальные детали, желательно в сборе.

Этапы

Процедура замены состоит из следующих этапов:

  1. После открытия капота первым делом необходимо обесточить автомобиль. Для этого необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора.

    Моторный отсек ВАЗ 2107

  2. Затем необходимо демонтировать корпус воздушного фильтра и открутить гайки крепления стартера.
  3. Далее в салоне следует снять накладки с ручки КПП, коврики и шумоизоляцию. Затем рычаг переключения передач необходимо отсоединить от коробки. Для этого нажмите на него и с помощью отвертки вытащите белую пластиковую втулку.
  4. Для проведения дальнейшего ремонта необходимо пройти под автомобилем.
  5. При снятии деталей внимательно осмотрите их на предмет износа и дефектов. При необходимости измените их.
  6. На следующем этапе отсоединяем выхлопную трубу, рабочий цилиндр, кардан, от которого должны быть отсоединены провода.
  7. Затем демонтируем открученный стартер и снимаем коробку передач. Редуктор можно было просто отодвинуть в сторону, но лучше снять его, чтобы проверить состояние сальника. При необходимости сальник следует заменить. Снимать коробку передач лучше с помощником, так как это трудоемкий процесс. Коробку передач после снятия желательно промыть.
  8. Далее можно снять корзину и диск сцепления. В этом случае нужно помнить, как был установлен диск, чтобы правильно установить его при сборке.

    Удаление дисков с узла

  9. Теперь можно оценить состояние компонентов узла. Наиболее подвержены износу пыльники и ведомый диск. Замените главный цилиндр и.
  10. Можно менять только изношенные детали, а можно менять сборку в сборе. Желательно заменить сцепление в сборе, так как, заменив старые детали, нет гарантии, что через короткий промежуток времени вам не придется производить повторную сборку и разборку для замены сломанных деталей.
  11. Дальнейшая сборка осуществляется в той последовательности, в которой происходила разборка.

После завершения ремонта систему автомобиля необходимо проверить на работоспособность.

Стоимость сцепления в сборе

Как было сказано выше, лучше всего менять сцепление в сборе. Возникает вопрос, какое устройство лучше.

Можно предложить четыре варианта сборок с ориентировочной стоимостью:

  1. Sachs — 4200 руб.;
  2. ВазИнтерсервис (ВИС) — от 2400 руб.;
  3. Валео — 4200 руб. ;
  4. KraftTech — от 2400 руб.

Обзор муфты Видео

В этом видео представлен обзор муфт.

При наличии неисправностей в механизме сцепления «семерки» требуется ремонт или регулировка сцепления, что должно привести в рабочее состояние этот важный механизм действия трансмиссии и силовой установки, или, как говорят оружейники, привести нормальный бой.

Регулировка сцепления ВАЗ 2107, видеоинструкция которой размещена на нашем интернет-ресурсе, осуществляется в том случае, когда педаль механизма работает некорректно — возникают резкие провалы при ее нажатии, включении не происходит в полном режиме, изделие теряет эластичность в процессе эксплуатации. Набор инструментов, необходимых для ремонта и регулировки механизма сцепления:

  • набор слесарных инструментов;

    • раствор WD-40

  • или эквивалент;

    • жидкость

  • для работы гидропривода сцепления;

    • резиновый шланг

  • ;

    • накопительный бак

  • ;

    • Масштабная линейка

  • .

Регулировка сцепления

Регулировка сцепления обычно проводится после монтажных работ по замене механизма сцепления. Правильная регулировка позволит в дальнейшем безотказно эксплуатировать узлы агрегата. Перед началом этих технологических операций необходимо проверить систему гидропривода агрегата на наличие в ней воздуха. Если в системе есть «воздушная пробка», то ее необходимо удалить. В этом случае жидкость для гидравлики автомобиля лучше заменить.

Принцип таких регулировочных мероприятий заключается в создании необходимого размера между штоком и поршнем цилиндров механизма, а также необходимого размера между выжимным подшипником и фрикционным кольцом на ведущем диске механизма Единица. В механизме привода агрегата осуществляются такие регулировки сцепления ВАЗ 2107, как:

  1. Установка необходимого зазора в главном цилиндре (ГЦС) в размере 0,1-0,5 мм в паре толкатель-поршень. Требуется отрегулировать сцепление на полный цикл, возникающий при установке упора педали. Эти размеры регулируются перемещением педали сцепления в свободном диапазоне, который составляет от 0,4 до 2 мм.
  2. Установка требуемой величины перемещения толкателя в рабочем цилиндре (РЦС) в свободном режиме, которая составляет 4-5 мм. Это достигается регулировкой пары гаек, верхняя из которых фиксируется контргайкой. Линейный размер величины смещения толкателя определяется специальным стандартом.

После проведения указанных регулировок сцепления ход педали в свободном ходе первоначально должен составлять 0,25-0,35 см. Также необходима регулировка размера пары «выжимной подшипник-фрикцион» на корзине. Правильность такой регулировки сцепления определяют путем измерения хода штока РСУ в свободном движении (4-5 мм).

Регулировочные действия выполняются по следующему алгоритму:

  1. Выжимаем пробку, удерживая шток РСУ. При этом вилка должна двигаться без помех на расстоянии 4-5 мм.
  2. Если размер не совпадает, то исправляется.
  3. Для этого слегка ослабляем контргайку ключами «на 13» и «на 17».
  4. Удерживая шток ключом «на 8», производим регулировочные действия по перемещению хода в свободном режиме, вращая гайку для регулировки.
  5. После регулировки выходной ход должен быть в пределах 0,25-0,35 см.
  6. После контрольного измерения необходимо затянуть контргайку.

Регулировка сцепления на инжекторных ВАЗ 2107

Регулировка сцепления на ВАЗ 2107 инжектор несколько отличается от аналогичной операции на «семерках» с карбюраторным двигателем. Дело в том, что на автомобилях с инжекторной силовой установкой устанавливается дополнительный щиток для защиты от грязевых отложений, образующихся от попадания дорожной грязи. В лобовой проекции защитный кожух крепится болтовыми соединениями, а в кормовой проекции — 2-мя саморезами.

Для демонтажа этого защитного кожуха отверните 4 болта крепления торцевым ключом на 8. Также демонтируем 2 самореза крепления кормы. Для проведения такой технологической операции, как регулировка педали сцепления ВАЗ 2107, необходим следующий рабочий цикл:

  1. Измеряем масштабной линейкой расстояние от педали до поверхности водительского коврика. С помощью усилия ладони нажимаем на педаль до тех пор, пока не начнет действовать сила сопротивления обратного действия педали и измеряем длину свободного хода педали. Он должен быть 1-3 мм.
  2. Если измеренное значение не соответствует требуемым размерам, то: ослабить контргайку, придать болту вращательное движение, провести регулировку с последующим затягиванием контргайки.

После проведения регулировочных работ затяните крепления, после чего необходимо затянуть контргайку. Закручиваем толкатель до определения нужной величины хода, и окончательно затягиваем контргайку. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы сохранить положение толкателя по отношению к GVC.

По окончании регулировки педали сцепления ВАЗ 2107 требуется уточнить, что желаемая длина свободного хода в норме. Данные для контроля: свободный ход педали — 1-3 мм. Длина от пола водителя до педали 90 мм.

Сцепление является одним из основных узлов автомобиля с механической коробкой передач. Без него невозможна нормальная эксплуатация автомобиля. Именно сцепление обеспечивает своевременное отключение, а затем плавное соединение «коробки» и коленчатого вала двигателя при переключении передач и запуске двигателя. По сути, сцепление действует как «переключатель» крутящего момента.

Состав и особенности

В большинстве автомобилей (включая отечественную «классику») сцепление состоит из нескольких основных элементов:

Выжимной подшипник. Он расположен не на первичном валу, который немного выступает из коробки передач. При этом подшипник крепится не на самой оси (как многие считают), а на защитном кожухе. Именно благодаря подшипнику приводится в движение ведущая вилка. По своим конструктивным особенностям выжимной подшипник может быть откатного или нажимного действия;

Фрикционные накладки. Для изготовления этих компонентов используется углеродный композитный материал, керамика или кевлар. Накладки устанавливаются непосредственно на основание и фиксируются специальными заклепками;

Диск сцепления. Этот узел отличается своей круглой формой. Его основное назначение – соединение первичного вала коробки передач. Диск содержит демпфирующие пружины (необходимы для снижения вибраций), шлицевую муфту, радиальное основание и накладки;

— «Корзина» (прижимная пластина) имеет оригинальную выпуклую форму. Диаметр «корзины» практически сравним с размером маховика. Диск идеально отшлифован с одной стороны и плотно закреплен на маховике.

Механизм сцепления управляется из салона нажатием на педаль сцепления. Принцип его работы очень прост. В нормальном положении (при нажатой педали) выжимные пружины сжимают два диска — нажимной и диск сцепления. При этом оба они плотно прижаты к маховику. В результате входной вал находится в шлицевой муфте и передает крутящий момент.

Как только водитель за рулем автомобиля опускает педаль сцепления в пол, начинает свою работу выжимной подшипник. Он давит на выжимные пружины и отодвигает нажимные диски от диска сцепления. Первичный вал редуктора перестает вращаться, а силовой агрегат продолжает работать.

Когда регулировать сцепление?

Особых требований к регулировке сцепления в зависимости от пробега нет. Автомобилист должен сам следить за работоспособностью рычага и своевременно вносить регулировки. Как правило, необходимость в этом возникает в случае длительной эксплуатации автомобиля и естественного износа трущихся деталей. Это логично, так как все узлы сцепления должны выдерживать большие нагрузки. Часто необходимость в регулировке возникает при злоупотреблении сцеплением, когда водитель выжимает сцепление и удерживает его в таком положении длительное время.

Бывают ситуации, когда при последней настройке были допущены серьезные ошибки. В этом случае придется переделывать всю работу заново. Если проигнорировать проблему и продолжать эксплуатировать автомобиль с неотрегулированным сцеплением, то могут возникнуть проблемы с переключением передач, началом движения (появляются рывки), расходом топлива («аппетит» может увеличиться на 10-20%).

А какой смысл затягивать с настройкой, если эту работу можно сделать в течении 30-40 минут своими силами.

Особенности регулировки сцепления ВАЗ-2107

Даже новичку не составит труда провести весь комплекс регулировочных работ. Главное действовать строго по заданному алгоритму:

  1. Загнать машину на эстакаду. Если в гараже есть яма, то это только плюс. Остается только организовать качественное освещение.
  2. Начинайте работу изнутри автомобиля. Прежде всего, убедитесь, что ход сцепления находится в допустимых пределах. Для ВАЗ-2107 этот параметр составляет от 0,4 до 2 мм. При этом измерения проводят от точки верхнего положения педали до момента ее непосредственного упирания в поршень цилиндра. Если все в порядке, продолжайте. Если нет, делаем корректировку:

Найдите стопорную гайку, ограничивающую ход сцепления) и отверните ее ключом «на 10»;

Поверните упор (расположенный под стопорной гайкой), одновременно измеряя зазор. Оказавшись в указанном выше диапазоне, затяните верхнюю гайку.

  1. Снимите брызговик (для автомобилей с инжектором).
  2. Тщательно очистить толкатель от мусора и обработать проникающей смазкой.
  1. Измерьте свободный ход толкателя цилиндра сцепления. Это важный момент, ведь от этого параметра напрямую зависит ход самого выжимного подшипника. Для проверки выполните следующие манипуляции:

Отведите вилку сцепления как можно дальше назад;

Измерьте свободный ход (обычно от 4 до 5 мм). Если пружина слишком жесткая и не позволяет провести замеры, то ее лучше отсоединить на время проверки.

  1. Отрегулировать свободный ход (при необходимости). Для этого возьмите ключ на «17» и зажмите им регулировочную гайку. При этом ключом «на 13» ослабьте контргайку.
  1. Взять ключ на «8» и прочно зафиксировать толкатель. При этом ключом на «17» вращают гайку и устанавливают требуемый ход толкателя. По рекомендации производителя она должна быть в пределах от 4 до 5 мм (об этом мы уже упоминали выше).
  2. После завершения регулировки надежно затяните регулировочную гайку гаечным ключом и затяните контргайку.
  3. Теперь идем в салон и проверяем общий ход педали. Здесь норма 2,5-3,5 сантиметра. Измерения необходимо производить от крайнего верхнего положения до момента начала выключения сцепления. При необходимости провести комплекс регулировочных работ повторно.

Выход

Достаточно для первого раза вникнуть в особенности регулировки педали сцепления на ВАЗ-2107, и в дальнейшем эта работа будет занимать не более 30 минут личного времени. Теперь вам не нужно будет ехать на СТО из-за такой мелочи – вы все сделаете сами. Удачи.

Лада 2107 Экономия топлива MAGNUM Лямбда-Эко Экономайзер Лямбда-зонд с головкой Bosch

Отзывы покупателей о Лямбда-Эко Экономайзер Лямбда-зонд с головкой Bosch

Средний рейтинг

Простота установки

Качество

СОЕДИНЕНИЕ ЦЕНА К Стоимости

Доставка и упаковка

Клиентская и техническая поддержка

42 Good Reviews 3,5. до 4 звезд7%

средняя оценка 3 звезды5%

плохая оценка 2 до 2,5 звезд2%

очень плохая оценка ниже 2 звезд2%

(5/5)

Простота установки

Качество

Соотношение цены и качества

Доставка и упаковка

Клиентская и техническая поддержка

Значительный прирост миль на галлон

Отзыв

, проверено на

Датчик кислорода в экономайзере Lambda-Eco с головкой Bosch
для Киа Седона 3,8 л

– вторник, 8:45

Я заметил явное увеличение расхода топлива на галлон, и транскрипция прошла гладко. Не расстраивайтесь, но этот датчик не является сменной заменой, поэтому вам нужно, чтобы его установил сертифицированный технический специалист.

2 из 2 пользователей считают этот отзыв полезным.

Был ли этот отзыв полезен?

Да
Нет

(5/5)

Простота установки

Качество

Соотношение цены и качества

Доставка и упаковка

Клиентская и техническая поддержка

точно так, как рекламируется

Отзыв , проверено на

Датчик кислорода в экономайзере Lambda-Eco с головкой Bosch
для Киа Седона 3,8 л

– Пятница, 18:45

Это работало именно так, как рекламировалось, без кода MIL, и, в конце концов, машина стала работать немного лучше.

1 из 7 пользователей считают этот отзыв полезным.

Был ли этот отзыв полезен?

Да
Нет

(3/5)

Простота установки

Качество

Соотношение цена-качество

Доставка и упаковка

Клиентская и техническая поддержка

Доставка медленная

Отзыв , проверено на

Датчик кислорода в экономайзере Lambda-Eco с головкой Bosch
для Ауди 4000 1,6 л

– Пятница, 9:46 утра

поставляется медленно и в комплект не входит заглушка датчика o2

1 из 1 пользователей считают этот обзор полезным.

Был ли этот отзыв полезен?

Да
Нет

(5/5)

Простота установки

Качество

Соотношение цены и качества

Доставка и упаковка

Клиентская и техническая поддержка

соответствует всем моим целям

Отзыв , проверено на

Датчик кислорода в экономайзере Lambda-Eco с головкой Bosch
для Додж Стратус 2.7 л

– пятница, 00:33

Я гонялся за настоящим газосберегателем, и этот датчик подошёл для всех моих целей.

14 из 16 пользователей считают этот отзыв полезным.

Был ли этот отзыв полезен?

Да
Нет

(4/5)

Простота установки

Качество

Соотношение цены и качества

Доставка и упаковка

Клиентская и техническая поддержка

, похоже, увеличился расход топлива
(Holland Landing, Канада)

, проверено на

Датчик кислорода в экономайзере Lambda-Eco с головкой Bosch
для Додж Стратус 2.7 л

– пятница, 9:46

Быстрая, дружелюбная и полезная поддержка со знанием того, что доставка была быстрой, а экологический датчик, казалось, увеличил расход топлива примерно на 12% на моем Stratus с двигателем 27. Меньше, чем ожидалось, но лучше, чем ничего. Работа двигателя не пострадала. На самом деле я доволен.

5 из 13 пользователей считают этот отзыв полезным.

Был ли этот отзыв полезен?

Да
Нет

(5/5)

Простота установки

Качество

Соотношение цены и качества

Доставка и упаковка

Клиентская и техническая поддержка

превосходит все ожидания

Отзыв

, проверено на

Датчик кислорода в экономайзере Lambda-Eco с головкой Bosch
для Вольво В40 1,9л турбо

– пятница, 16:55

Обязательно порекомендую этот кислородный датчик своим друзьям.

7 из 15 пользователей считают этот отзыв полезным.

Был ли этот отзыв полезен?

Да
Нет

(5/5)

Простота установки

Качество

Соотношение цена-качество

Доставка и упаковка

Клиентская и техническая поддержка

Впечатление от Eco Boost

Проверено , проверено для

Датчик кислорода в экономайзере Lambda-Eco с головкой Bosch
для Пежо 406-406 купе 3,0 л

– пятница, 10:51

Я впечатлен эко-ускорением, но проводка была сложной

0 из 0 человек считают этот отзыв полезным.

Был ли этот отзыв полезен?

Да
Нет

(5/5)

Простота установки

Качество

Соотношение цены и качества

Доставка и упаковка

Клиентская и техническая поддержка

сделал мой джип чертовски агрессивным

Отзыв