Головка блока цилиндров (ГБЦ) является обязательной составляющей любого автомобильного двигателя. Именно в камерах сгорания головки происходит сжатие воздушно-топливной смеси, затем смесь воспламеняется от искры свечи зажигания, и совершается рабочий цикл.
Чтобы создать нужное давление в цилиндрах, ГБЦ должна быть обязательно герметичной, для герметичности между ней и блоком цилиндров устанавливается прокладка. Но следует отметить, что есть конструкции двигателей внутреннего сгорания (ДВС), в которых ГБЦ является единым целым с блоком цилиндров, то есть, является монолитом. В качестве примера можно привести австрийский дизельный ДВС Штайер, который устанавливался на автомобили производства ГАЗ в конце 90-х годов XX столетия. В таком двигателе нет прокладки головки, что повышает надежность соединения, но усложняет ремонт двигателя.
ГБЦ легковых автомобилей изготавливаются из чугуна или алюминия, но в последнее время чугун почти не применяется – металл имеет свои недостатки. В любой головке блока количество камер сгорания равно количеству цилиндров в моторе, и если в ДВС 4 цилиндра, то значит, и камер сгорания в нем тоже 4.
В состав ГБЦ входит:
Практически все современные двигатели имеют верхнее расположение распредвала, поэтому в головке блока есть посадочное место (постель) под распределительный вал. Клапана в ГБЦ нужны для наполнения цилиндров топливно-воздушной смесью:
Клапана поднимаются и опускаются с помощью кулачков распределительного вала и ходят по направляющим, запрессованным в ГБЦ. Зазор между кулачками и клапанами регулируется с помощью толкателей, которые в свою очередь могут быть гидравлическими или механическими.
Маслосъемные колпачки нужны для уплотнения соединения, они предотвращают попадание масла в камеру сгорания. Под тарелками клапанов находятся седла, и когда клапан закрыт, с помощью седла обеспечивается герметичность в камере сгорания.
Современные двигатели легковых автомобилей могут иметь по два или четыре клапана на цилиндр, и если в ДВС 4 цилиндра, такие моторы называется 8-ми или 16-ти клапанными.
Когда требуется ремонт головки блокаАвтомобильные двигатели имеет свойство ломаться, выход ДВС из строя может происходить по разным причинам. В том числе возникает различные неисправности и в головке блока цилиндров, причиной может послужить:
Ремонт ГБЦ можно произвести самостоятельно – здесь многое зависит от навыков ремонтника и от сложности самого двигателя. Наименьшую сложность представляет собой ремонт 8-клапанной головки блока, самое простое здесь – это замена маслосъемных колпачков, если не считать регулировки клапанов. На многих моделях автомобилей замену м/с колпачков можно произвести, не снимая ГБЦ, в зависимости от сложности двигателя работа может занимать от нескольких часов до одного дня.
Нередко на головке блока прогорают выпускные клапана, прогар может происходить:
Для того чтобы заменить клапан, головку блока уже в любом случае необходимо снимать. При наличии автослесарных навыков работа по замене клапанов особой сложности не представляет, и в данном случае ремонт головки блока своими руками мы производим следующим образом:
Замена направляющих втулок – дело непростое, так как втулки также меняются методом перепрессовки. Важно новую направляющую установить по центру, если втулка установится криво, клапан придется притирать очень долго. После того как направляющая втулка установлена на место, с помощью развертки обрабатывается ее внутренний диаметр.
Ремонт головки блока ВАЗВ модельном ряде автомобилей ВАЗ есть переднеприводные и заднеприводные автомобили, и если на ВАЗ-классике устанавливаются только 8-клапанные ГБЦ, на «переднем приводе» последнее время на двигателях преимущественно ставятся 16-кл. головки блока. 16-клапанными ГБЦ комплектуются такие автомобили как «Лада Калина», «Приора», «Лада Гранта», ВАЗ 2110-12.
Ремонт 16-клапанной головки блока сложнее, снятие и установка ГБЦ – также более трудоемкая работа. Для того чтобы снять головку блока на 16-кл. ВАЗ, делаем следующее:
На многих 16-клапанных моторах замена клапанов может потребоваться в том случае, если обрывает ремень ГРМ. Такой ремонт головки блока ВАЗ автовладельцы могут произвести самостоятельно, но замену седел и направляющих втулок следует доверить профессионалам.
На двигателях производства ЗМЗ также могут ставиться 8-ми и 16-ти клапанные головки блока:
Двигатели ЗМЗ 409 устанавливаются на автомобилях УАЗ, этот мотор отличается высокой ремонтопригодностью, и в автомагазинах на него всегда есть запчасти.
Перед вазовскими 16-клапанными моторами у ДВС серии ЗМЗ 406 есть неоспоримое преимущество – здесь нет ремня ГРМ, вместо него устанавливаются цепной привод, но даже при обрыве цепи при нарушении фаз газораспределения клапана не загибаются. Основной недостаток головка блока ЗМЗ 405/406/409 – искривление поверхности, прилегающей к плоскости блока, деформируется плоскость от перегрева двигателя. Чтобы привести головку блока ЗМЗ 406 в рабочее состояние, требуется фрезеровка плоскости, но если поверхность искривлена сильно, приходится ГБЦ менять.
Направляющие втулки можно заменить самостоятельно, и если выполнить работу аккуратно, то можно перепрессовать их без нагрева. Но без специального инструмента здесь не обойтись – обязательно понадобятся специальные выколотки, развертка на 9 мм, шарошки для седел.
Вылет седла из ГБЦ ЗМЗ 402 – явление крайне неприятное, седла выпадают из-за заводской недоработки. Если этот дефект возникает, седло крошится на мелкие кусочки и разлетаются по всем цилиндрам. В результате приходится не только менять ГБЦ, но и ремонтировать всю поршневую группу. Любой мелкий ремонт головок блока ЗМЗ 402 (замену маслосъемных колпачков, впускных и выпускных клапанов) производить несложно, и многие хозяева автомобилей «Волга» или «Газель» выполняют его самостоятельно.
Цена ремонта головки блокаСтоимость ремонта головки блока может быть разной, и она зависит от различных факторов:
Цена ремонта головки блока будет выше, если ремонт производится в специализированном автоцентре с современным оборудованием и высококвалифицированными специалистами. Соответственно, дороже будет стоить работа в Москве или Санкт-Петербурге, чем в каком-нибудь областном центре.
Самой дорогостоящей является работа по замене седел ГБЦ или направляющих втулок, и в некоторых случаях легче просто заменить головку блока, чем ее ремонтировать. Но есть такие автомобили, когда ремонт просто необходим:
Дешевле всего обходится замена маслосъемных колпачков, и во многих случаях такая работа производится без снятия головки блока.
Читайте также:
avtobrands.ru
Головка блока цилиндров – единый элемент двигателя с большим числом конструктивных элементов. Она изготавливается из сплавов на основе алюминия или чугуна. В ГБЦ устанавливаются свечи, распредвал, клапаны механизма газораспределения (ГРМ), форсунки (для бензиновых агрегатов с непосредственным впрыском топлива и дизельных установок). Снаружи к ней крепятся выпускной и впускной коллекторы. Если силовая установка оснащена наддувом, то здесь же фиксируются «улитки» турбокомпрессора. В теле головки находятся камера сгорания, рубашка охлаждения и масляные каналы для подвода масла к подшипникам распредвала и для его свободного стекания обратно в картер. Чтобы герметизировать систему смазки, головка закрывается специальной крышкой с отверстием, через которое осуществляется заливка моторного масла.
Разные части головки блока цилиндров подвергаются воздействию высоких температур и агрессивной химической среды. Значительные механические нагрузки на деталь обуславливаются давлением рабочей смеси, трением от большого числа движущихся элементов и изгибающими моментами от газовых сил. Это обуславливает серьезный естественный износ ГБЦ.
Все неисправности головки классифицируются на:
Признаком износа и необходимости ремонта головки двигателя является падение мощности, стук клапанов. Также возможно появление эмульсии в картере силового агрегата. В случае незначительных повреждений производится ремонт ГБЦ. Если не провести его вовремя, то возрастает вероятность отказа других узлов двигателя. При серьезных дефектах может осуществляться замена головки.
При отсутствии признаков неисправностей обслуживание ГБЦ, как правило, не нужно раньше 200 тыс. км пробега. Раньше ремонт может потребоваться при перегреве двигателя. Также высокому износу способствует использование некачественного масла и охлаждающей жидкости.
Дизельные силовые агрегаты отличаются большим рабочим давлением и нагрузкой на ГБЦ. Кроме того, в них часто устанавливают индивидуальные детали – отдельно на каждый цилиндр. В этом случае ремонтные работы должны включать переборку всех элементов.
Ремонт головки двигателя начинается с диагностики. Внешний осмотр позволяет выявить следы подтекания охлаждающей жидкости и масла, имеющиеся заусеницы, трещины и другие дефекты. При подозрении на наличие в камере сгорания трещин перед ремонтом производится опрессовка головки блока. Для этого после герметизации с помощью специальной установки осуществляется подача во внутренние полости воздуха под высоким давлением. Детальное тестирование неисправностей требует снятия и разборки ГБЦ двигателя.
Некоторые автомобили отличаются сложной установкой фаз газораспределения. Поэтому перед снятием головки проверяется взаимное положение распределительного и коленчатого валов и наносятся дополнительные метки. Если нет схемы соединений вакуумных трубок, то все разъединяемые магистрали помечаются или зарисовываются. Крепежные болты следует отворачивать в определенной последовательности, после ремонта они должны меняться на новые.
После снятия головки двигателя производится разборка клапанов. Для удаления пружин применяют приспособление рычажного типа или традиционные съемники. Нельзя проводить разборку с помощью молотка и «грубой силы». Это может привести к поломкам и искривлению клапанов.
Качественный ремонт двигателя ГБЦ начинается с чистки, которая необходима для удаления масла и загрязнений. После этого головка блока продувается сжатым воздухом. Ремонт может включать работы:
Ремонт ГБЦ часто совмещают с диагностикой и обслуживанием блока цилиндров и его навесных элементов.
Мастера специализированного центра MEN'S MOTORS в Москве выполнят диагностику и ремонт головки блока цилиндра двигателя. Все работы будут проводиться с использованием специального инструмента и современного оборудования. У нас всегда в наличии необходимые для ремонта запчасти и расходные материалы. Также к плюсам сотрудничества с MEN'S MOTORS можно отнести следующее:
Также мы предоставляем услуги по ремонту других узлов силовой установки автомобиля. У наших специалистов имеется опыт обслуживания двигателей отечественных и зарубежных машин. Записаться на обследование и ремонт головки блока цилиндров удобно по указанному на сайте номеру телефона.
mensmotors.ru
В каждом автомобиле есть такой механизм, как головка блока цилиндров. Это сложный агрегат, в котором существует множество устройств. Этот механизм очень важен для двигателя автомобиля, поэтому при появлении первых признаков поломки головку блока цилиндров следует немедленно ремонтировать.
ГБЦ отвечает за то, чтобы двигатель автомобиля потреблял нужное количество топлива во время работы, благодаря чему сокращается расход и увеличивается мощность двигателя. Итак, если на вашем автомобиле случилось такое, что в негодность пришла голова блока цилиндров, то первым делом ее нужно снять с машины и узнать, в чем проблема.
Как и любое другое устройство, которое нужно ремонтировать, голову блока цилиндров нужно снять с двигателя машины.
Исключением считается только замена маслосъемных колпачков. В этом случае снятие ГБЦ с двигателя не требуется, произвести такой ремонт можно своими руками.
Если на вашем автомобиле требуется более грамотный ремонт, то нужно снимать голову с двигателя. Для того, чтобы открутить этот механизм с машины, первым делом нужно открутить крышку и только потом начинать откручивать подложку ГБЦ. На самом деле, чтобы открутить крышку или сам блок, не потребуется больших познаний в области механики. Следует обратить внимание на то, что на некоторых автомобилях для того, чтобы открутить ГБЦ, нужно откручивать гайки поочередно и с определенной скоростью.
Каждую гайку нужно откручивать наполовину или на один оборот. Это делают, чтобы предотвратить процесс коробления корпуса. Для того, чтобы узнать порядок откручивания, нужно найти специальную схему, которая есть в каждой книге по эксплуатации автомобиля. Во время снятия корпуса нужно обратить внимание на то, как отошла крышка от блока цилиндров.
Стоит отметить, что старую прокладку или герметик нельзя использовать повторно. Перед началом снятия потребуется отключить все патрубки и шланги, которые идут к крышке ГБЦ, желательно их как-то пометить, либо зарисовать (сфотографировать). Это поможет без труда собрать все обратно, без возможности перепутать шланги местами. Многие водители думают, что запомнили все и продолжают ремонт, это неправильно, потому что ремонт головки блока цилиндров часто затягивается на долгое время, и удержать много информации в голове просто не получится. В итоге, они думают, что все подключат, а если не заведется, то подключат в другом порядке.
После того, как был снят головной механизм двигателя, его нужно разобрать перед тем как производить ремонт ГБЦ авто своими руками.
Отличной заменой таким средствам станет обыкновенный бензин, который способен отмыть нагар, налет и даже остатки старой прокладки, которая прикипела к корпусу.
Первой неисправностью, из-за которой отремонтировать головной механизм не получится, служит нарушение герметизации. Не получится отремонтировать такой корпус за счет того, что он должен быть монолитным, обеспечивая правильную работу и термостойкость. Существует два метода, с помощью которых можно определить, герметичен ли корпус.
Если все-таки голова оказалась целой, то следует приступать к проверке следующих устройств. Первым в этом списке считаются подшипники и шейки кулачкового вала.
Для того, чтобы измерить диаметр подшипника, есть специальное устройство под названием нутромер, а для измерения диаметра шеек используется микрометр. Оба эти устройства измеряют все с точностью до 0.01 миллиметра, кроме этого устройства продаются в автомобильных магазинах чаще всего вместе.
Также на шейках не должно быть явных следов износа, а именно: потертостей, царапин, зазоров и прочих дефектов.
Следующее, что нужно проверить, — состояние стержней клапанов. Измерять стержень нужно как минимум в трех местах и в нескольких точках окружности. Это очень важно, потому что стержень может стать овальным, из-за чего не будет понятен точный износ стержня. Разница между верхней и нижней точкой не должна превышать отметку в 0.03 миллиметра. В случае, если стержни не проходят проверку, их нужно заменить, но проверку на них останавливать не стоит.
Последнее, что нужно проверить, — износ рычагов, толкателей, коромысел и кулачков. Сделать это можно только визуально. В случае с коромыслами нужно проверить не только поверхность на повреждения, но и на зазор с осью, он не должен превышать 0.07 миллиметра. Если зазор больше и его невозможно устранить, то после того, как будет произведен ремонт блока цилиндров, двигатель будет также шуметь, как делал это и раньше.
К сожалению, человек еще не придумал такое устройство, которое не ломалось бы, не является исключением и головка блока цилиндров на двигателе автомобиля. Для того, чтобы поддерживать ее работоспособность, требуется уделять ей внимание во время работы хотя бы на то, чтобы смотреть за тем, насколько герметично держит прокладка, не пропускает ли она масло. Чаще всего ремонт головки блока цилиндров – процесс достаточно трудоемкий, но сделать это все-таки возможно.
portalmashin.ru
Если ваш двигатель стал терять мощность, увеличился расход топлива и шум работающего мотора, значит, пришло время делать ремонт ГБЦ. ВАЗ - это автомобиль, где многое можно сделать самому, поэтому не спешите сразу ехать и записываться на автосервис. В головке блока цилиндров отремонтировать вам по силам если не всё, то многое.
Критическая выработка направляющих втулок наступает при пробеге 150-200 тысяч км. Ремонт ГБЦ по замене втулок можно сделать и своими руками. Для их замены вам предстоит рассухарить все клапаны. Затем с помощью оправки для выбивания втулок следует удалить их из корпуса головки.
Немного сложнее будет установить новые втулки на место. Для правильной и лёгкой установки следует использовать температурный дисбаланс - головку блока нагреть (это расширяет металл, а значит, и посадочное место втулки), а новые втулки охладить до отрицательной температуры. Корпус головки в нужном месте следует нагревать до 100 градусов.
Сделать это можно с помощью электроплитки, разместив на ней ГБЦ так, чтобы место проведения работ находилось в зоне максимального прогрева. Смазав машинным маслом новые втулки (охлаждённые в морозильной камере обычного холодильника), вбиваем их в посадочные гнёзда. При соблюдении рекомендаций по температурной подготовке, описанных выше, втулки войдут легко, как "по маслу".
После остывания металла втулки необходимо развернуть до диаметра, позволяющего клапану ходить без заеданий и перекосов. При этом работу надо выполнить так, чтобы шток клапана не болтался. Для выполнения этой процедуры необходим специальный инструмент - развёртка. Особенность заключается в том, что работать им необходимо только с одной стороны, проворачивая развёртку до конца. Большой ошибкой является расточка направляющей втулки с двух сторон - всё закончится тем, что вам заново предстоит менять втулку.
Запомните, что ремонт ГБЦ - это сложный процесс, малейшая неточность которого может закончиться потраченными нервами и средствами. Как правило, оплошность даёт о себе знать уже после сборки и запуска двигателя. Не всегда это происходит сразу, но обязательно в первую тысячу пробега.
Делая ремонт ГБЦ своими руками, будьте готовы к самому монотонному и продолжительному процессу - зенкованию. От его качества зависит многое:
Работы по притирке седла выполняются специальным инструментом - шарошкой (реже - зенкером). С его помощью не совсем сработанному седлу можно придать нужные формы, чтобы прилегание клапана было более плотным. Работу начинаете с зенкера в 60 градусов.
Как только начался съём металла по кругу, меняете насадку - берёте зенкер с углом конуса 120 градусов. Им работаете до появления чёткой круглой кромки. Заключительный этап зенкования делаем конусом в 90 градусов - он должен пройти рабочую фаску не более 1,5 мм. Дальнейшая притирка клапана увеличит её до необходимой величины.
После подготовки седла нас ждёт следующий этап ремонта - притирка клапанов. Для этого вам понадобится специальная притирочная паста. Наносится небольшой слой на клапан, затем вставляется последний в головку. На шток клапана надевается кусок резинового шланга (такого диаметра, чтобы налез с трудом).
Затем свободный конец размещаете между ладонями и начинаете, потирая руки, вращать клапан в разные стороны. Абразивная паста сделает своё дело, и ремонт клапана ГБЦ можно считать законченным.
Существует несколько неисправностей головки блока, которые вы самостоятельно не сможете устранить. При систематических перегревах двигателя происходит деформация алюминиевой головки блока. Идеально ровная поверхность прилегания головки к блоку двигателя перестаёт быть таковой.
Это приводит к тому, что прокладка между блоком и головкой начинает пропускать. Замена её на новую не решает проблему. В этом случае выходом может стать шлифовка прилегающей поверхности. Фрезеровка выполняется на специальном станке, что позволяет выполнить работу идеально точно.
В условиях вашего гаража самостоятельно такую процедуру осуществить маловероятно. Использовать ручную шлифмашинку (как советуют некоторые гаражные "кулибины") для этой цели означает полностью испортить прилегающую поверхность. В таком случае ремонт ГБЦ приведёт к полной замене головки - шлифовать её до бесконечности невозможно.
При перегревах также может наблюдаться разрыв корпуса в виде трещин. Не всегда они видны для глаза, однако их наличие сильно отражается на правильной работе двигателя. Если трещины образовались в местах прилегания головки и блока, клапанных сёдлах - вам не останется ничего другого, как заменить головку блока на новую. Все другие участки поддаются восстановлению с помощью аргонной сварки. Такой ремонт ГБЦ самостоятельно сделать не получится ввиду отсутствия специализированного оборудования - далеко не на всех СТО имеется такая сварка.
Как видим, не всё доступно для ремонта своими силами. Правильно оценив фронт работ, вы, тем не менее, сможете сэкономить средства своего бюджета.
www.syl.ru
Инструменты:
Детали и расходники:
Примечания:
При каждом снятии головки блока цилиндров нужно заменять болты ее крепления.
Детали головки блока цилиндров двигателей 1,0 л, 37 кВт и 1,4 л, 50 кВт
Седло клапана
a – диаметр седла;
b – максимальный допустимый размер обработки;
c – ширина рабочей фаски;
z – нижняя плоскость головки блока.
Измерение выступания клапана над опорной поверхностью пружины в головке блока двигателя
а – размер от торца клапана до опорной поверхности пружины клапана на головке блока.
Измерение расстояния между торцом клапана и верхней плоскостью головки блока дизельного двигателя 1,9 л, 74 кВт
Измерение зазора между клапаном и направляющей втулкой
Измерение осевого зазора распределительного вала
Проверка плоскостности головки блока цилиндров
1 – линейка;
2 – щуп;
3 – головка блока.
Измерение высоты головки блока цилиндров двигателя объемом 1,4 л
Размеры клапана
а – диаметр тарелки;
b – диаметр стержня;
c – длина клапана.
Порядок выполнения
1. После разборки очистите все детали от грязи, нагара, масла и пр.
2. Проверьте плоскостность поверхности головки блока, прилегающей к блоку цилиндров. Для этого поставьте металлическую линейку ребром на поверхность головки сначала посредине вдоль оси головки, а затем по диагоналям и измерьте щупом зазор между плоскостью головки и линейкой, как показано на рисунке (см. рис. Проверка плоскостности головки блока цилиндров). Предельно допустимый зазор для бензиновых двигателей составляет 0,05 мм, для дизельных – 0,1 мм.
3. Если измеренный зазор превышает предельно допустимый, нужно заменить головку блока. У бензиновых двигателей 1,4 л, 55 и 74 кВт допускается шлифовка поверхности, но при этом высота "а" головки не должна быть меньше 108,25 мм (см. рис. Измерение высоты головки блока цилиндров двигателя объемом 1,4 л). Если в результате шлифовки высота головки окажется меньше, ее нужно заменить.
Предупреждение:
После шлифовки головки блока необходимо прошлифовать седла клапанов на ту же величину, на какую прошлифована головка, чтобы клапаны сели глубже, в противном случае они ударятся о поршни.
4. У двигателей 1,0 л, 37 кВт и 1,4 л, 50 кВт проверьте, прочно ли сидит на месте заглушка 7 (см. рис. Детали головки блока цилиндров двигателей 1,0 л, 37 кВт и 1,4 л, 50 кВт), если нет – замените ее. Для этого выбейте старую заглушку. Нанесите герметик Loctite 270 по периметру новой заглушки и запрессуйте ее заподлицо в головку блока.
5. Осмотрите головку: если в камерах сгорания есть трещины или следы прогара, головку нужно заменить. У дизельных двигателей допускаются небольшие трещины между седлами клапанов, если их ширина не превышает 0,5 мм. Замените клапаны с глубокими рисками и царапинами на рабочей фаске, с трещинами, деформацией стержня, короблением тарелки, следами прогара. Неглубокие риски и царапины на рабочей фаске можно вывести притиркой клапанов.
6. В специализированной мастерской рабочие фаски клапанов с повреждениями, которые невозможно вывести притиркой, можно прошлифовать на специальном станке. При шлифовании надо выдержать размеры, указанные в параметрах размеров клапанов и приведенные на рисунке (см. рис. Размеры клапана).
7. Проверьте состояние пружин клапанов: искривленные, поломанные или с трещинами замените.
8. Осмотрите гидротолкатели клапанов, если на их рабочих поверхностях есть задиры, сколы, глубокие царапины, следы ступенчатого или неравномерного износа, замените толкатели.
9. Осмотрите распределительные валы, если на их шейках и кулачках есть следы износа, задиры, сколы, глубокие риски и др., валы нужно заменить.
10. Проверьте состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и пр. Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и т.п.) можно вывести притиркой клапанов.
11. В специализированной мастерской рабочие фаски седел с повреждениями, которые невозможно вывести притиркой клапанов, можно прошлифовать или профрезеровать. На рис. Седло клапана и параметрах размеров седел клапанов указаны размеры седел двигателей 1,0 л, 37 кВт и 1,4 л, 50 кВт, которые нужно выдержать при обработке. Предварительно нужно рассчитать максимально допустимый размер обработки седел.
Для указанных двигателей этот размер определяется следующим образом: – вставьте клапан в головку и прижмите к седлу. Вставлять нужно тот клапан, который будут устанавливать в это седло; – измерьте размер "а" (см. рис. Измерение выступания клапана над опорной поверхностью пружины в головке блока двигателя) от торца клапана до опорной поверхности пружины клапана на головке блока; – вычислите максимальный допустимый размер обработки седел по формуле: "b = amax - a", где:
Например, для впускного клапана двигателя рабочим объемом 1,0 л измеренное расстояние "а" равно 42,7 мм, тогда "b" = 43,1 - 42,7 = 0,4 мм, т.е. максимальная глубина обработки седла – 0,4 мм.
12. Если в результате расчета "b" будет равно 0, нужно повторить измерение с новым клапаном; если и в этом случае получится ноль, нужно заменить головку.
13. У дизельных двигателей 1,4 л, 74 кВт расстояние "а" (см. рис. Измерение расстояния между торцом клапана и верхней плоскостью головки блока дизельного двигателя 1,9 л, 74 кВт) от торца клапана до верхней плоскости головки блока определяется следующим образом: – вставьте клапан в головку блока и прижмите к седлу. Вставлять нужно тот клапан, который будут устанавливать в это седло; – измерьте размер "a"; – вычислите максимальный размер обработки седел по формуле: "b = a - amin", где:
14. Предельно допустимый размер равен для впускного клапана 43,4 мм, для выпускного – 43,2 мм.
15. Например, для впускного клапана измереное расстояние "а" равно 44,1 мм, тогда "b" = 44,1 - 43,4 = 0,7 мм, т.е. максимальная глубина обработки седла равна 0,7 мм.
16. Если в результате расчета "b" равно нулю, повторите измерение с новым клапаном; если и в этом случае получится ноль, нужно заменить головку блока.
17. Проверьте зазоры между направляющими втулками и клапанами следующим образом: – вставьте клапан в направляющую втулку так, чтобы торец его стержня оказался заподлицо с торцом втулки. Вставлять нужно тот клапан, который будет установлен в эту втулку; – закрепите индикатор так, чтобы его ножка упиралась в тарелку клапана, как показано на рис. Измерение зазора между клапаном и направляющей втулкой. Прижмите клапан в сторону индикатора до упора и установите в этом положении индикатор на ноль. Затем переместите клапан в противоположную сторону до упора и определите по индикатору величину перемещения клапана. Предельно допустимая величина перемещения клапана для бензиновых двигателей составляет 0,5 мм для впускного клапана и 0,6 мм – для выпускного; для дизельных двигателей – 1,3 мм для впускных и выпускных клапанов. Если измеренная величина превышает указанные размеры, нужно повторить измерение с новым клапаном; если снова превышает, замените головку блока.
18. Проверьте осевой зазор распределительного вала. Для этого у бензиновых двигателей 1,4 л, 55 и 74 кВт: – разместите распределительные валы 27 (см. рис. Детали головки блока цилиндров двигателей 1,4 л, 55 и 74 кВт) в корпусе 5 подшипников и установите задние крышки 7 и 11, затянув болты 8 их крепления моментом 10 Н·м; – закрепите индикатор так, чтобы его ножка упиралась в торец распределительного вала, как показано на рис. Измерение осевого зазора распределительного вала.
Передвиньте распределительный вал в сторону индикатора до упора и в этом положении установите индикатор на ноль. Затем передвиньте распределительный вал в противоположную сторону до упора – индикатор покажет величину осевого зазора.
19. Таким же образом измерьте осевой зазор другого распределительного вала. Осевой зазор у дизельных двигателей измеряется аналогично, но их распределительный вал устанавливается в головку блока (при снятых гидротолкателях клапанов) и закрепляется крышками первого, третьего и пятого подшипников. Осевой зазор для всех двигателей не должен превышать 0,15 мм.
Размеры клапанов (впускной / выпускной клапан), мм
Бензиновый двигатель 1,0 л, 37 кВт
Бензиновый двигатель 1,4 л, 50 кВт
Бензиновые двигатели 1,4 л, 55 и 74 кВт
Дизельный двигатель 1,9 л, 74 кВт
Размеры седел клапанов (впускной / выпускной клапан), мм
Бензиновый двигатель 1,0 л, 37 кВт
Бензиновый двигатель 1,4 л, 50 кВт
Предельно допустимое выступание клапанов (впускной / выпускной клапан), мм
Бензиновый двигатель 1,0 л, 37 кВт - 43,1 / 43,0
Бензиновый двигатель 1,4 л, 50 кВт - 42,7 / 42,8
В статье не хватает:
Источник: http://www.navigator.mn/skoda-fabia/dvigatel/remont-golovki-bloka-tsilindrov/defektovka.html
carpedia.club
Ремонт головки начинается с тщательной отмывки керосином или растворителем. Удаляем металлической щёткой, зажатой в патроне электродрели нагар из камеры сгорания и с тарелок клапанов.При разборке клапанного механизма потребуется рассухариватель клапанов, например такой, как показан на фото внизу, но наиболее эффективный несложно изготовить своими руками, по чертежам опубликованным вот в этой статье.
Перед разборкой и после, внимательно осматриваем головку цилиндров. Трещины, сколы в любых местах головки не допускаются. При подозрении на попадание охлаждающей жидкости в масло проверяем головку на герметичность, для этого необходимо заглушить отверстия рубашки охлаждения и опустив головку в теплую воду, нагнетаем в неё сжатый воздух под давлением 1,5 — 2,0 кг. В течении 1,5 минут не должно наблюдаться выхода пузырьков воздуха. Более подробно о такой проверке, а так же о ремонте треснувшей головки, я написал вот тут.
Сёдла клапанов . Форма фасок сёдел клапанов показана на фото. На рабочих фасках сёдел в зоне контакта с клапанами не должно быть коррозии, точечных раковин, прогаров и повреждений. Небольшие повреждения устраняем снятием ( как можно меньше металла) специальным набором фрез с направляющими ( например, качественный набор американской фирмы НЬЮВЭЙ). Подробно об этом я написал в этой статье.
После этого, тщательно промываем головку, седла и маслянные каналы и потом продуваем их сжатым воздухом.
Направляющие втулки клапанов.Проверяем зазор между направляющими втулками и стержнями клапанов, соответственно, измерив микрометром стержень клапана и нутромером отверстие направляющей втулки. Зазор для новых втулок : 0,022 — 0,055 мм для впускных клапанов и 0,029 — 0,062 мм для выпускных. При износе максимально допустимый зазор 0,3 (при отсутствии повышенного шума). Если повышенный зазор между направляющей и клапаном не может быть устранён заменой более толстым клапаном, то меняем направляющую втулку (выпрессовываем) — об этом читаем тут.
Можно нарастить диаметр стержня клапана хромированием, при условии что нет ступеньки (неравномерного износа диаметра) на стержне. Если запрессовали новые втулки (лучше заказать токарю бронзовые), то после запрессовки их необходимо развернуть специальной развёрткой с длинной направляющей. Затем притираем клапана к сёдлам притирочной пастой ( лучше на водной основе) — как это правильно сделать читаем здесь.
Также, клапана проверяем индикатором часового типа на отсутствие кривизны стержня, прокручивая клапан в двух маленьких призмах и следя за отклонениями стрелки индикатора. Отклонение даже в несколько сотых мм. недопустимо. Маслосъёмные колпачки, естественно, заменяем на новые.
Пружины клапанов осматриваем на наличие трещин, проверяем упругость.
Толкатели клапанов: проверяем их рабочую (трущуюся ) поверхность, на ней не должно быть задиров и царапин.
Распределительный вал , рабочие поверхности кулачков, поверхности под сальник, а так же эксцентрик (не на всех) отбеливаются или цементируются для повышения износостойкости, эти поверхности должны быть отполироваными и не иметь рисок, царапин и износа в виде потертостей, ступенек.
Если есть глубокие риски и выше перечисленные дефекты, то вал необходимо заменить. Устанавливаем распредвал на две призмы и проверяем радиальное биение с помощью индикаторной стойки. Биение шеек подшипников и тыльной части кулачков не должно превышать 0,02 мм. Ну а как повысить ресурс штатного распредвала советую почитать вот тут.
Корпусы подшипников распредвала не должны иметь трещин и повреждений, а на опорных поверхностях под шейки распредвала не должно быть задиров и царапин. Зазор между шейками распредвала и отверстиями опор определяется промером этих деталей и вычетом от большего меньшее( микрометр и нутромер).
Так же, зазор можно определить с помощью пластмассовой калиброваной проволоки (описано на примере коленвала) Расчётный зазор для новых деталей: 0,069 — 0,11 мм, а максимально допустимый износ : не более 0,2 мм. После замены деталей, которые не вписываются в максимально допустимые зазоры, остаётся всё собрать. После фрезеровки сёдел и притирки клапанов на клапане в месте соприкосновения с седлом, должна быть тоненькая (1 — 1,2 мм) матовая полоска, без разрывов по кругу.
После сборки клапанного механизма ( засухаривания), клапаны проверяем на герметичность, для этого камеры згорания заливаем керосином, в течении не менее двух минут, а лучше пяти, не должно быть просачивания керосина между сёдлами и клапанами. Далее устанавливаем головку на блок, естественно, установив между ними новую прокладку.
Порядок затяжки болтов головки и гаек корпусов подшипников смотрим на фото ниже. При затяжке используем динамометрический ключ, а требуемый момент затяжки болтов находим в мануале своего двигателя. Остаётся одеть и затянуть приводной шкив и отрегулировать тепловые зазоры.
приспособление для рассухаривания клапанов
Регулировка тепловых зазоров.
Тепловые зазоры клапанов на каждой модели двигателя имеют разное значение, на дизелях больше, на бензиновых моторах меньше, и каждый производитель в мануале или на наклейке клапанной крышки пишет своё значение (для выпускных всегда больше, так как нагрев больше).
Я опишу регулировку зазоров и, если будут какие то цифры, то это всего лишь примерное значение. А вообще, существуют два основных способа регулировки: с помощью замены регулировочных шайб (на более свежих моторах), и на более старых( классика) моторах, с помощью регулировочных болтов с контргайками.
Способ с регулировочной шайбой: для начала выставляем распредвал по меткам( обычно на шкиве и разъёме головки с блоком), но крутим за болт коленвала только по часовой стрелке и затем доворачиваем ещё на 40 -50°. Это 2 — 3 зуба на шкиве распредвала, при этом в первом цилиндре будет фаза сгорания.
Замеряем зазоры клапанов первого цилиндра с помощью щупа и если зазоры больше нормы, то запоминаем, насколько больше, далее отжимаем толкатель и извлекаем регулировочную шайбу. Микрометром измеряем её толщину. Определяем толщину новой шайбы по формуле: Т = В + (А — Б), где Т — толщина новой шайбы, А — замеренный зазор, В толщина снятой шайбы, Б- номинальный зазор мм.
Например : А= 0,28 мм; В = 3,80 мм; Б = 0,25 мм, то получаем Т = 3,80 + ( 0,28 — 0,25 ) = 3,83 мм — толщина новой шайбы. Оттянув толкатель (спец оправкой) устанавливаем более толстую новую шайбу, далее проверяем, щуп должен входить между толкателем и кулачком с лёгким защемлением. Остаётся последовательно прокручивать коленвал на пол оборота ( а метка на шкиве распредвала при этом проварачивается на 90°) и отрегулировать зазоры на клапанах остальных цилиндров.
Способ с регулировочными болтами ещё проще. Сначала, так же, выставляем по меткам распредвал, что соответствует концу такта сжатия поршня первого цилиндра, проверяем щупом величину зазоров у обоих клапанов и если щуп проходит свободно или совсем не проходит, производим регулировку.
Для этого на регулировочный болт надеваем накидной ключ, а на контргайку рожковый и ослабляем эту контргайку. Затем вставляем между регулировочным болтом и стержнем клапана щуп и проворачиваем болт, добиваясь чтобы щуп скользил с лёгким усилием, когда добились, вынимаем щуп и затягиваем контргайку, следя за тем, чтобы регулировочный болт оставался наместе ( не прокручивался).
Аналогично, регулируем зазоры в 3, затем 4 и 2 цилиндрах, поворачивая после каждого цилиндра коленвал на 180° (распредвал повернётся соответственно на 90°). Вот и всё, закрываем клапанную крышку.
Более подробно о регулировке клапанных тепловых зазоров можно почитать и вот здесь.
Регулировка зазора клапана.1 — стержень клапана, 2 — щуп, 3 — коромысло, 4 — кулачок распредвала, 5 — накидной ключ, 6 — шестигранный ключ, 7 — регулировочный винт, 8 — контргайка.
Часто на двигателях, которые эксплуатировали с неправильными тепловыми зазорами, тарелки клапанов в месте соприкосновения их с сёдлами, пригорают и теряют герметичность. От этого естественно падает компрессия в цилиндрах, и соответственно падает мощность двигателя.
Вернуть мотору былую силу можно притерев клапаны. Как и с помощью чего это правильно сделать, можно почитать вот в этой полезной статье. Ну а об устройстве, обслуживании и ремонте головки двигателя я написал отдельную подробную статью вот тут.
Надеюсь эта статья о ремонте головки цилиндров будет полезна начинающим мастерам, успехов всем.
suvorov-castom.ru
Мотор потерял в тяге, приёмистости, стал падать уровень масла, неравномерно упала компрессия в цилиндрах? Пора заняться ремонтом блока цилиндров.
Проверка и ремонт головки блока цилиндров
Снимаем ГБЦ, очищаем железной щёткой на дрели от нагара и оцениваем состояние клапанов. Если на ножке клапанов нет износа, и тарелки не имеют видимых трещин, проверяем ГБЦ на герметичность. Для этого наливаем керосин в камеры и оставляем на сутки. Если через сутки керосин на месте, то с головкой всё в порядке, и дальнейший ремонт не требуется. Если керосин уйдёт из одной или нескольких камер, необходимо рассухарить ГБЦ и заменить. Также нужно заменить маслосъёмные колпачки. Для их снятия существует специальный съёмник, или же можно воспользоваться пассатижами. Чтобы набить маслосъёмные колпачки, также потребуется специальный инструмент. Также проверяем состояние направляющих втулок клапанов – на них не должно быть трещин либо сколов. При наличии трещин втулки нужно заменить. Молотком и выколоткой выбиваем старую втулку, и на её место забиваем новую ремонтного размера (с допуском + 0,3мм) направляющую втулку. Поверхность ГБЦ необходимо отшлифовать, или отфрезеровать (если имеются глубокие царапины, или в планах увеличить степень сжатия мотора).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Доработка трамблера для увеличения динамики авто
Ремонт блока цилиндров
Настало время проверить блок цилиндров. Визуально осматриваем на предмет трещин, задиров, сколов. Если на цилиндрах отличная поверхность, хон на месте, поршни без сколов и трещин, значит с блоком всё в порядке и проблема устранится одним ремонтов ГБЦ. Если на стенках цилиндров есть видимые царапины, канавки, то блок необходимо отвезти на завод, где цилиндры расточат в ремонтный размер. Также необходимо проверить на биение и отбалансировать коленвал. При замене коленвала, новый также необходимо отбалансировать вместе с маховиком. Это обеспечит ровную работу двигателя. Поверхность блока необходимо отшлифовать.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как понять почему дергается авто
После расточки цилиндров, блок необходимо собрать на новых комплектующих ремонтного размера. Покупаем новые поршни, кольца, шатуны, вкладыши коленвала. Для поршней и шатунов необходимо провести развесовку – отклонение в весе не должно превышать 10 грамм, иначе двигатель будет нестабильно работать. При превышении расхождения в весе, у продавца запчасти нужно заменить.
Итак, коленвал отбалансирован, блок собран. Покупаем прокладку между блоком цилиндров и ГБЦ, и собираем. Сборку лучше проводить динамометрическим ключом, чтобы соблюсти необходимый момент затяжки.
poremontuavto.com
