Проверка компрессии двигателя автомобиля — результаты измерений

Недавно двигатель работал нормально, но упала мощность, увеличились расход топлива и масла, а на холостом ходу появилась вибрация. В подобных случаях для определения причины неисправности прибегают к измерению компрессии. Расскажем как правильно проверить компрессию двигателя и на что влияют результаты измерений.

Что это такое

Компрессией называют величину максимального давления в цилиндре, создаваемого при холостой прокрутке двигателя стартером (например, при отключении свечи зажигания). Компрессию двигателя не стоит путать со степенью сжатия, т.к. это разные понятия.

Чтобы измерить компрессию, необходимо вместо свечи установить компрессометр. Этот прибор представляет собой манометр, соединенный шлангом со штуцером и обратным клапаном. При вращении коленчатого вала двигателя в шланг нагнетается воздух, пока давление в шланге не сравняется с максимальным давлением в цилиндре. Его значение зафиксирует манометр.

Как правильно проверить

• двигатель должен быть «теплым». Подача топлива должна быть отключена. Можно, например, отключить бензонасос, форсунки или использовать другие способы, препятствующие попаданию большого количества топлива в цилиндры;
• необходимо вывернуть все свечи. Выборочный демонтаж свечей, практикуемый на некоторых СТО, недопустим, так как увеличивает сопротивление вращению и произвольно снижает обороты при прокрутке двигателя стартером;
• аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена, а стартер — исправен.

Компрессию измеряют с открытой или с закрытой дроссельной заслонкой. Каждый из способов дает результаты и позволяет определять свои дефекты. Когда заслонка закрыта, в цилиндры поступит мало воздуха, поэтому компрессия будет низкой и составит около 0,6-0,8 МПа. Утечки воздуха в этом случае сравнимы с его поступлением в цилиндр. Вследствие этого компрессия становится особо чувствительной к утечкам — даже при малых неплотностях ее значение падает в несколько раз.

При измерении компрессии с открытой заслонкой картина будет иной. Большое количество поступившего воздуха и рост давления в цилиндре, конечно, способствуют увеличению утечек. Но они заведомо меньше подачи воздуха. Вследствие этого компрессия падает не столь значительно (приблизительно до 0,8-0,9). Поэтому, замер компрессии с открытой заслонкой лучше подходит для определения «грубых» дефектов двигателя, таких как: поломки поршней, закоксовывание колец, прогары клапанов, задиры поверхности цилиндров.

• Загорается лампа давления масла

В обоих способах измерения желательно учитывать динамику нарастания давления — это поможет установить истинный характер неисправности с большей вероятностью. Так, если на первом такте величина давления, измеряемая компрессометром, низкая (0,3-0,4), а при последующих тактах резко возрастает, — это косвенно свидетельствует об износе поршневых колец.

В таком случае заливка в цилиндр небольшого количества масла сразу увеличит не только давление на первом такте, но и компрессию.

Чем проверяют

Самым распространенным прибором является компрессометр. Также в продаже имеются целые наборы с комплектом переходников (адаптеров), позволяющих проводить измерения на автомобилях любых марок и моделей.

Быстро и эффективно измеряют компрессию современные мотор тестеры. Эти приборы фиксируют фактически не давление, а амплитуду пульсации электрического тока, потребляемого стартером во время прокрутки — ведь чем выше давление в цилиндре, тем больше затраты мощности стартера на вращение коленвала. Тем самым удается одновременно измерить компрессию во всех цилиндрах всего за несколько оборотов, не прибегая к выворачиванию свечей, что особенно важно для многоцилиндровых двигателей.

Недостаток мотор тестера — получаемые результаты выражаются в относительных единицах, например, в процентах к цилиндру, работающему лучше. Лишь самые дорогие мотортестеры способны измерять абсолютную величину компрессии в каждом цилиндре, но это возможно только на основе большого числа статистических данных по конкретной модели двигателя и их сопоставления с действительным давлением в цилиндре.

Результаты измерения

В большинстве случаев результаты замеров компрессии являются относительными. Это значит, что необходимо опираться на разницу в значениях компрессии у различных цилиндров, а не на саму ее абсолютную величину.

Проверка компрессии в Екатеринбурге, цены

Проверка компрессии в Екатеринбурге опытными специалистами Сети Автотехцентров ЮМА

Выберите удобный для вас адрес сервиса и позвоните для подробной консультации, мастер ответит на ваши вопросы и запишет на ремонт.
Приезжайте, мы выполним работы качественно и предоставим официальные гарантии!

Консультация

Сервисы в которых производится Проверка компрессии:

Проверка компрессии в цилиндрах необходимо выполнять если двигатель «троит»,  ощущается потеря мощности, плохой запуск двигателя .

• Перед началом работ мастер подробно проконсультирует вас по причинам неисправности, предстоящим работам и сделает точный расчет их стоимости
• После выполнения работ, будет составлен список рекомендаций по техническому обслуживанию вашего автомобиля, на основе осмотра автомобиля сделанного во время выполнения ремонтных работ
• Объективная оценка технического состояния автомобиля и сведения о скрытых неисправностях помогут вам избежать непредвиденного ремонта и опасных ситуаций на дороге

Ремонт комплексно в разумные сроки!

• Собственный склад запчастей (оригиналы и дубликаты) — быстро выполняем практически любой ремонт. Доставка запчастей под заказ.
• Все виды диагностики и ремонта  — есть всё необходимое оборудованием, богатый опыт ремонта
• Автоэвакуатор (т.: (343) 268-66-21) – эвакуация собственной службой эвакуации ЮМА

Выберите марку вашего авто, чтобы узнать стоимость ремонта

Все марки авто

Выгодные предложения

Техосмотр 2022

998 руб

Пройти Государственный технический осмотр

Заказать

Ремонт рулевых реек

8 000 руб

Выгодная цена и быстрые сроки

Заказать

Чистка топливных форсунок

2 490 руб

Качественно! Комплексно!

Заказать

Замена масла

4 750 руб

Диагностика ходовой в подарок

Заказать

Выгодная перепрошивка

3 600 руб

Качественные улучшения по оптимальной цене

Заказать

Комплексная диагностика

990 руб

Подвеска, сканер, подкапотное пространство

Заказать

Диагностика дизельных автомобилей

1 000 руб

Профессиональная комплексная диагностика

Заказать

Ремонт кондиционеров

1 800 руб

Ремонт деталей вместо замены

Заказать

Сервисы в которых производится Проверка компрессии:

ЮМА-СМУ16

Екатеринбург, пр. Космонавтов, 107/1

+7 (343) 302-20-20

ТРАК Автотехцентр

г. В. Пышма пр. Промышленный 5/2А

+7 (343) 302-30-30

ЮМА-АВТО

Екатеринбург, ул. Чапаева, 7/1

+7 (343) 302-40-40

ЮМА-ЦЕНТР

Екатеринбург, ул. Титова, 19Ж

+7 (343) 302-50-50

Как проверить компрессию в цилиндрах двигателя — бензин/дизель

Существует большое количество методов тестирования силового агрегата. Проверка компрессии в цилиндрах двигателя, занимает в этом перечне особое место. Она может рассказать о состоянии ДВС очень много, а вот как правильно мерить компрессию в двигателе — отдельный вопрос, который собственно, мы и будем обсуждать в теме детально.

• С какими целями проверяют компрессию
• Чем меряют компрессию ДВС
• В каких единицах измеряется компрессия ДВС
• Как измерить компрессию двигателя
• Сверка результатов с цифрами, указанными производителем авто
• Как замерить компрессию двигателя своими руками без спецприбора

Цели проверки компрессии

Хотите узнать сколько ваш движок проходит до капиталки? Вас беспокоят сторонние шумы в моторе, синяя копоть из выхлопной системы и нестабильное поведение мотора на холостых? Делайте проверку компрессии — это сэкономит вам время и деньги. Подобные мероприятия выявят понижение давления в цилиндрах из-за выработки колец, клапанов, самих цилиндров, а также по причине проблем с ГБЦ. При этом не придётся делать полную разборку ДВС. Также проверка компрессии актуальна при приобретении подержанного транспортного средства, так как данный параметр может поведать о кондициях б/у авто.

Чем меряют компрессию в двигателе

Прибор для проверки компрессии в движке называется компрессометр. Данный измерительный прибор устроен довольно просто: манометр, клапан обратного действия, шланг с набором насадок. А фиксируют его для замеров в колодцах свечей зажигания. Измеритель оборудован обратным клапаном по той причине, чтобы при проворачивании коленвала не было сброса давления.

Разновидности компрессометра

Всего их три: одни предназначаются для бензиновых двигателей, другие для дизелей, а кроме того, имеют место и универсальные приспособления. Они в некоторой степени отличаются друг от друга, но в любом случае каждое из этих измерительных приспособлений можно использовать дома.

Устройство и принцип работы компрессометра

Манометр соединён с клапаном обратного действия и штуцером посредством резинового шланга. Когда коленвал прокручивается, в шланг нагнетается давление и оно будет возрастать до того уровня, пока не станет идентичным давлению в цилиндре. Данное значение как раз и будет демонстрировать наш компрессометр.

Для бензиновых ДВС применяются прижимные разновидности, оборудованные специальным резиновым шлангом. Девайс универсален, однако, при его применении вам понадобится напарник.

В помощнике отпадает необходимость в том случае, когда используется резьбовой наконечник. Для диагностики его вкручивают в колодцы СЗ либо в отверстия форсунок.

Универсальными компрессометрами измеряется давление в дизелях. Девайсы иностранного производства комплектуются набором переходничков, что позволяет осуществлять тесты на машинах любых марок.

В чём измеряется компрессия в двигателе

Компрессия измеряется в атмосферах, кг/см2 либо БАРах.

Как измерить компрессию в цилиндрах

После замеров давления нужно сравнить данные с теми, которые изложены в инструкции к транспортному средству. Завод-производитель там прописывает, какое значение давления должно быть у мотора их машины. Для осуществления подобной диагностики вам не понадобятся специфические навыки. Нужно знать, как осуществлять проверку компрессии правильными методами, для выявления достоверного значения компрессии двигателя. Вдобавок получить результаты теста это только полдела, предстоит ещё разобраться в значении полученных цифр.

Для отечественных авто эксперты рекомендуют производить измерения компрессии через каждые 3000-5000 км пробега, а для иномарок, диагностика проводится через 10000-20000 км.

Порядок замера компрессии

Замер компрессии в цилиндрах двигателя начинается с подготовительного этапа.

1. Перед тем как замерить компрессию в двигателе самому, первым делом следует выкрутить СЗ. Сделать это нужно до прогрева силового агрегата. Деликатно извлекаем каждую СЗ и смазываем противозадирным средством резьбу, затем устанавливаем все элементы на свои места, воспользовавшись при этом динамометрическим ключом. С каким усилием производить затяжку? Эти сведения прописаны в руководстве по эксплуатации транспортного средства. Данное мероприятие ускорит извлечение свечей походу дальнейших замеров.

2. Перед тестами проверьте батарею — она должна быть заряжена до предела. Если АКБ выдохнется, когда вы, к примеру, будете диагностировать пару последних цилиндров, на правдивость результатов не рассчитывайте.

3. Подготовьте измерительный прибор, подходящий конкретно для вашего ДВС.

4. Компрессию проверяют на холодную или на горячую? Перед замерочными мероприятиями ДВС прогревают в результате чего, поршни и клапана наберут свои рабочие кондиции.

5. Глушим движок и поднимаем капот.

6. Открываем дроссельную заслонку и фиксируем её чем-либо в этом положении — во время проведения испытаний мотор должен получать нормальное количество воздуха.

7. Отключаем систему впрыска и топливной насос, чтобы нейтрализовать подачу горючего.

8. Заводим машину и ждём пока движок спалит всё горючее, оставшееся в топливных магистралях, а затем заглохнет.

9. Найдите самый близкорасположенный к фронтальной части мотора провод свечи. Отсоедините его, а затем обозначьте его как-нибудь, чтобы точно знать, какую из свечей он запитывает. Выполняем данный манёвр на всех остальных свечах.

10. Выкрутите все свечи зажигания — это позволит силовому агрегату с лёгкостью вращаться во время тестовых процедур, что обеспечит наиболее точные замеры.

11. Нейтрализуем систему зажигания — отсоединяем центральный провод либо электроразъём от катушки.

12. Подсоединяем измерительный прибор к первому цилиндру посредством колодца СЗ.

Далее, переходим непосредственно к измерению компрессии бензинового двигателя:

1. Попросите напарника прокрутить коленвал посредством поворота ключа в замке зажигания. Взгляните на манометр и вы заметите, как после нескольких оборотов параметр достигнет пиковой точки.

2. Зафиксируйте значение, на котором замерла стрелка манометра.

3. Запишите соответствующую цифру и сбросьте давление на компрессометре клапаном обратного действия. Стрелка измерителя должна упасть на ноль. Отсоедините устройство от уже проверенного цилиндра и переставьте его на следующего испытуемого.

4. Выполняем описанный алгоритм для каждого последующего цилиндра.

5. Затем, нам предстоит сравнивать полученные результаты со значениями, которые нужно отыскать в руководстве по эксплуатации транспортного средства.

Как измерить компрессию в дизельном двигателе

Проверка компрессии на дизеле в некоторой степени разнится с таковой на бензиновом ДВС. Замер компрессии дизельного двигателя осуществляется в несколько основных этапов, однако, сперва нужно уделить внимание некоторым нюансам замера компрессии на дизеле:

1. Все замеры делаются только на прогретом до нужной степени моторе — это примерно 70-90 градусов.

2. Нужно отключить бензонасос либо форсунки — наша цель нейтрализовать подачу горючего.

3. Требуется вывернуть все свечи накаливания либо форсунки, в зависимости от модели дизеля, так вы облегчите ход во время прокручивания коленвала стартером.

4. Заряд батареи должен быть 100-процентным, а стартер не должен подавать никаких признаков неисправности.

Алгоритм самой проверки следующий:

1. Подсоединяем к первому цилиндру прибор, вкрутить его в соответствующее отверстие проблем не составит.

2. Даём указания напарнику крутить стартер пока стрелка манометра не застынет на какой-то цифре. Когда это случится, замер компрессии в конкретном цилиндре можно считать завершённым. Фиксируем результат для сверки. Повторяем описанные действия для всего дизельного силового агрегата.

3. После окончания диагностической процедуры и фиксации результатов для сверки, устанавливаем все свечи либо форсунки, в зависимости от того, что было снято, на свои места. Подключаем обратно топливоподачу. Нюансы

Если компрессия дизеля опустилась ниже отметки 17 бар, завести мотор будет довольно проблематично. Кроме того, показатель давления зависит от количества смазочного материала, находящегося на стенках цилиндров, придётся выждать пока масло стечёт в картер.

Дизельная компрессия намного превышает таковую у бензиновых собратьев. Всё из-за того, что у дизеля степень сжатия доходит до 18-24 единиц.

Компрессометр для дизеля имеет более длинную шкалу, а также набор специальных насадок, дабы не возникло проблем с подсоединением к разным модификациям дизельных двигателей.

Сверка полученных результатов

1. Показатель бензинового ДВС находящего в нормальном рабочем состоянии, как правило 12-15 бар. Но здесь всё сугубо индивидуально и в любом случае вам придётся углубиться в технические подробности силового агрегата, установленного на вашем транспортном средстве. Разброс показателей между секциями не должен быть больше 1-1,5 бар.

2. На адекватно работающем дизеле, норма давления — 25-35 бар, а разница данных между горшками не должна превосходить десять процентов.

3. Если параметр имеет повышенное значение, то, как правило, это обусловлено присутствием нагара в недрах цилиндра.

4.Если же, наоборот, компрессия занижена в 1-м либо нескольких цилиндрах, то самыми распространёнными причинами могут быть такие обстоятельства:

• треснул блок двигателя либо ГБЦ;
• неисправность седла клапана или дефект самого клапана;
• износились цилиндры либо кольца;
• проблемы с ГРМ.

5. При разбросе в 10-15% между показателями двух и более цилиндров, можно рассчитывать на износ деталей: клапанов, колец, а также самого цилиндра.

6. Пониженная компрессия в 2-х соседних цилиндрах вполне может оповещать о пробое прокладки ГБЦ между этими цилиндрами.

7. Низкое значение давления во всех цилиндрах, как правило, свидетельствует об износе ГРМ-цепи либо растянутом ремне. Кроме того, могут быть изношены кольца либо цилиндры.

Как проверить компрессию без компрессометра

Как производить замеры посредством спецприбора мы разобрались, а вот как померить компрессию без компрессометра? Ведь этот измеритель хоть и выдаёт самые точные результаты, всё же не является единственным способом диагностики. Методы народных умельцев не отличаются точностью и надёжностью, они уместны, как правило, только в тех ситуациях, когда давление в 1-м либо нескольких горшках пропало полностью.

Есть парочка простейших методов проверки компрессии без компрессометра:

На слух
Когда стартер вращает коленвал, имеет место специфическое звучание при выполнении тактов сжатия. Когда этого не наблюдается, то в какой-то из камер сгорания компрессия пропала.

Установка заглушки
Выкручиваем СЗ и запихиваем в отверстие плотный тканевый материал. Если давление нормальное, то при вращении коленвала раздастся хлопок, а ваша затычка просто вылетит наружу. Если же уровень компрессии оставляет желать лучшего, наша тканевая пробка так и останется не тронутой.

Как правильно проверить компрессию в двигателе: видео в помощь

Для более полного понимания ситуации предлагаю просмотреть видео замера компрессии: 

В этой теме мы с вами разобрались, как мерить компрессию в двигателе. Это, безусловно, выгодный метод проверки состояния рабочих элементов ДВС, ведь при этом вам не понадобится разбирать силовой агрегат, что сэкономит время, и сбережёт деньги. Главное, делать всё правильно, по чёткому алгоритму и тогда достоверный результат диагностики не заставит себя долго ждать. Вам только остаётся принимать решение о том, что делать дальше, если признаки неисправностей в двигателе всё-таки имеют место.

Источник

Измерение компрессиии в цилиндрах карбюраторного двигателя

Приведенный в статье порядок действий и рекомендации по измерению компрессии в цилиндрах, применимы для бензиновых карбюраторных двигателей легковых автомобилей ВАЗ – 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21099, 2101, 2106, 2105, 2107, 21021, 210213, 1111 и ряда аналогичных (Москвич, Иж, Волга…). Измерение компрессии на инжекторных двигателях, имеет ряд особенностей и будет рассмотрен в отдельной статье.

Перед проведением настройки и регулировки  карбюратора своего автомобиля следует учесть общее состояние двигателя, так как симптомы ряда его неисправностей можно ошибочно посчитать симптомами неисправностей карбюратора.

Например, неустойчивый холостой ход или затрудненный запуск могут свидетельствовать не только о проблемах в системе холостого хода или системы пуска карбюратора, но и о том, что в двигателе прогорел один из клапанов, пробита прокладка головки, изношены или залегли поршневые кольца и т. д. Проведя измерение компрессии, мы более-менее точно определим состояние двигателя и выявим возможные неисправности в его работе. После их устранения можно будет смело регулировать карбюратор.

Инструменты и приспособления для измерения компрессии

1. Компресcометр.
2. Свечной ключ.
3. Помощник.

Подготовительные работы

1. Прогреваем двигатель до рабочей температуры (80-90º).

2. Снимаем с бензонасоса топливоподводящий шланг.

3. Выкручиваем все свечи зажигания, предварительно очистив их колодцы от грязи и мусора.

4. Вынимаем из крышки трамблера центральный бронепровод, вставляем в него свечу зажигания и кладем на двигатель.

5. Вворачиваем в отверстие первого цилиндра наконечник компрессометра, либо крепко прижимаем его к этому отверстию.

Измерение компрессии в цилиндрах карбюраторного двигателя

Измерение компрессии в цилиндрах карбюраторного двигателя

1. Помощник сидя в салоне автомобиля нажимает до упора на педаль «газа» и повернув ключ в замке зажигания, запускает стартер на 3-5 секунд.

2. Наблюдаем за показаниями компрессометра, фиксируем динамику их роста и максимальное значение. После фиксации сбрасываем давление в приборе, нажав на кнопку сброса.

3. Повторяем операцию для каждого цилиндра, замеренные показания записываем или запоминаем.

Анализ показаний компрессометра

— Отличное давление (компрессия) – 12-13 кгс/см² (1,2-1,3 МПа)

— Нормальное давление – 10-11 кгс/см² (1,0-1,1 МПа)

— Необходим ремонт – 8-9 кгс/см² (0,8-0,9 МПа)

Расширенный анализ показаний компрессометра после проведения измерения компрессии см. «Анализ и расшифровка показаний компрессометра». После проведения анализа можно самостоятельно, с высокой степенью точности, определить неисправность колец, поршней, цилиндров и клапанов двигателя.

Примечания и дополнения

Факторы влияющие на неточность в измерении компрессии

Показания компрессометра будут ниже если:

— Низкий заряд аккумулятора.

— Неисправен стартер.

— Двигатель не прогрет.

— Не отрегулированы зазоры в клапанах.

— Попадание бензина в цилиндры.

— Проведение измерения без нажатия на педаль «газа».

Показания компрессометра будут выше если:

— Лишнее масло попадает в цилиндры двигателя в следствии износа маслосъемных колпачков, направляющих втулок клапанов или ЦПГ.

hr>

Определение причин пониженной компрессии в цилиндрах двигателя при помощи сжатого воздуха

Определяем такт сжатия в нужном цилиндре. В свечное отверстие нужного цилиндра вставляем тонкую длинную отвертку (деревянную палочку, отрезок проволоки…..) и придерживаем ее рукой, уперев в днище поршня. Прокручиваем коленчатый вал за храповик (на двигателях 2101-2107) или большой шлицевой отверткой за зубья маховика в лючке на картере сцепления (2108…). При движении поршня вверх (такт сжатия) отвертка будет вылезать из свечного отверстия, подпираемая снизу поршнем. Необходимо поймать момент, когда она перестанет двигаться вверх и начнет движение вниз вслед за уходящим поршнем (такт впуска). Этот момент и будет верхней мертвой точкой при движении поршня, окончанием такта сжатия.

Вставляем в свечное отверстие шланг компрессора и подаем в цилиндр сжатый воздух под давлением 2-3 атмосферы. По тому откуда он будет выходить определяем неисправность.

1. Из соседнего свечного отверстия или в расширительный бачок (бурление) – прогорела прокладка головки блока.

2. Из карбюратора — прогорел впускной клапан или не отрегулированы клапана.

3. Из глушителя — прогорел выпускной клапан или так же не отрегулированы клапана.

4. Из сапуна — изношены кольца, прогорели поршни.

Определение причин пониженной компрессии при помощи моторного масла

Заливаем в цилиндр 10 кубиков моторного масла и повторно замеряем компрессию. Показания компрессометра выросли — неисправны или залегли кольца, изношена цилиндро-поршневая группа, остались прежними — прогорел клапан или прокладка головки блока.

Раскоксовывание (устранение залегания) поршневых колец

В свечное отверстие каждого цилиндра прогретого двигателя влить при помощи медицинского шприца или резиновой груши по 10 куб/см смеси керосина (50%), ацетона (25%), моторное масло (25%).

Дать постоять 3-4 часа, при желании и наличии времени можно оставить на ночь.

По прошествии этого времени покрутить его стартером 10-15 секунд с вывернутыми свечами.

Слить старое масло, заменить масляный фильтр и залить новое.

Подробнее о раскоксовке см. «Раскоксовывание поршневых колец карбюраторных двигателей».

Таким образом, убедившись, что двигатель автомобиля исправен, либо выявив неисправность и устранив ее, можно основательно приступать к регулировке и настройке своего карбюратора, исключив в результате проведенного измерения, иные, связанные с двигателем, причины неисправности.

Еще статьи по неисправностям, ремонту и диагностике двигателей

— Проверка исправности двигателя автомобиля при помощи пробки

— Признаки (симптомы) низкой компрессии в цилиндрах двигателя автомобиля

— Проверка компрессии в двигателе автомобиля при помощи пальца

— Причины низкой компрессии в цилиндрах двигателя автомобиля

— Карбюраторный двигатель запускается и глохнет, причины

— Шесть признаков скорого капитального ремонта двигателя автомобиля

Подписывайтесь на нас!

Как правильно померить компрессию в цилиндрах двигателя

Содержание

1. Признаки плохой компрессии
2. Отклонения от нормы: причины
3. Компрессия в норме и ее отклонения
4. Пример плохой и нормальной компресс
5. Причины увеличения компрессии
6. Большая компрессия в двигателе. Основные причины.
7. Замеры давления
8. Измерение давления в цилиндрах без компрессометра
9. Зачем проводить проверку
10. Низкая и разная компрессия в двигателе, что делать?
11. Изменение в меньшую сторону
12. Показания компрессометра есть, нужно применять их на практике
13. Признаки «непорядка»
14. Возможные решения проблемы
15. Компрессия и степень сжатия
16. Методы устранения низкой компрессии двигателя
17. Правильная компрессия (нормы) для ВАЗ-2114
18. Как замерить компрессию двигателя?
19. Как правильно замерить компрессию двигателя?
20. Какая компрессия должна быть в цилиндрах двигателя ВАЗ?
21. Прибор для замера компрессии
22. Как замерить компрессию двигателя?
23. Низкая и разная компрессияв двигателе, что делать?
24. Большая компрессия в двигателе. Основные причины.
25. Признаки плохой компрессии
26. Как поднять компрессию двигателя иными способами?
27. Прибор для замера компрессии

Признаки плохой компрессии

Если вы столкнулись с проблемами, изложенными ниже, то возможно, НО  ДАЛЕКО НЕ ФАКТ, что ваш двигатель имеет недостаточную компрессию. Поэтому, нужно обращать внимание не на признаки, а нужно просто замерить компрессию.

1. Пропуски в зажигании.
2. Троит.
3. Низкая динамика.
4. Стук двигателя.
5. Есть масло.
6. Чёрный дым.
7. Плохой холодный запуск.
8. Большой расход топлива (Причины большого расхода топлива на ВАЗ).

Отклонения от нормы: причины

В том случае, если после проведенных замеров выяснится, что компрессия двигателя ВАЗ 2114 ниже или выше чем 10 бар хотя бы в одном из цилиндров, необходимо установить причину и произвести ремонт.
Чтобы определить причину низкой компрессии, понадобится медицинский шприц на 10 кубиков, заполненный моторным маслом. С его помощью нужно побрызгать в отверстие цилиндра маслом и повторно измерить давление. Если после повторных замеров давление поднялось, можно сделать вывод, что проблема кроется в изношенности колец. В случае, если результат не поменялся, проблема в клапанах: они могли перегореть или зажаться.
Высокий показатель компрессии грозит повредить поршни двигателя, разорвать цилиндры. Причина этой неисправности может в следующем:
1. Произошел переизнос маслосъемных колпачков или маслосъемных колец.
Эти проблемы неизбежно ведут к повышенному потребления масла, обратите внимание на его расход. Если окажется, что расход масла повышен, то вкупе с показаниями давления это будет однозначно свидетельствовать в пользу переизноса колпачков или колец.
2. Образование нагара в цилиндрах.
Избавиться от него можно путем проведения раскоксовки.

Компрессия в норме и ее отклонения

Согласно общепринятым нормам, компрессия ваз 2114 8 клапанов в идеале должна равняться 14 барам (почти 14 атмосфер). Максимальное допустимое отклонение в нижнюю сторону равняется 3 барам (то есть величина компрессии не должна быть ниже 11 бар).

Правда, это допускается только в том случае, если величина компрессии в разных цилиндрах отличается не более, чем на 1 бар. То есть, в четырех цилиндрах допустимы следующие схемы компрессии: 12-12-11-12, 12-11-12-11 и так далее. Если же величина разброса давления превышает 1 бар, то такой двигатель подлежит срочному ремонту.

Например: 11-14-12-8.

Также, следует помнить, что повышенная компрессия — не меньшее зло, чем пониженная или компрессия с большим разбросом в цилиндрах. Так, повышенное давление в цилиндрах ваз 2114 может стать причиной высокой нагрузки на компоненты двигателя, оседания нагара на стенках цилиндров, и, в конечном итоге, привести к полному выходу мотора из строя.

Таким образом, компрессия в норме должна быть: в пределах от 14 до 11 бар, и иметь разброс от цилиндра к цилиндру не более, чем на 1 бар.

В большинстве случаев идеальную компрессию в 14 атм имеют только новые двигатели. Даже после кратковременной эксплуатации она может довольно быстро просесть на 1-2 единицы — это считается вполне нормальным явлением. По мере дальнейшего износа она станет проседать еще больше, причем сам износ будет протекать во всех цилиндрах по разному, что в конечном итоге и приведет к большому разбросу давления в них.

Пример плохой и нормальной компресс

Приведём наглядный пример: 12-13-12-13 – это нормальная компрессия для двигателя, а вот 12-11-12-8 – это не нормально и считается, что двигателю нужна диагностика и капитальный ремонт.

Причины увеличения компрессии

Компрессометр для замены компрессии

Становиться понятным, что понижение компрессии в двигателе связано с износом основных элементов, таких как: поршни и компрессионные кольца, коренные и шатунные вкладыша, а также клапана. Но, с какими причинами связано то, что компрессия повысилась?

Итак, рассмотрим, основные из них:

• При выполнении ремонтных операций связанных с газораспределительным механизмом, была допущена ошибка в регулировочных работах, что изменило порядок работы узла, а соответственно и сжатие в цилиндрах.
• Накал на клапанах, а также накопление нагара на стенках цилиндров и дроссельном узле приводит к повышению степени сжатости из-за уменьшения места в узлах.
• Также к причинам увеличения компрессии в цилиндрах можно отнести перегрев двигателя.
• Последней причиной возникновения повышенной компрессии является «залегание» маслосъёмных колпачков. Диагностируется неисправность достаточно просто – выкручиваются свечи и обследуются масляные колодцы. Масляная пленка свидетельствует о том, что имеется переизбыток масла, и необходимость сменить сальники клапанов.

Большая компрессия в двигателе. Основные причины.

Не радуйтесь, если ваши показания компрессии зашкаливают, это никак не свидетельствует о крутизне вашего движка. Как писалось выше – идеальная компрессия для 8-клапанного мотора это 14-14-14-14. Если ваша компрессия выше этих цифр, то пора задуматься о неисправностях. Большая компрессия может повредить перегородки у поршней, подрать цилиндры. Ниже приведены основные причины повышенной/высокой компрессии:
Большая компрессия создаётся за счёт излишек масла в цилиндре, поэтому она иногда ещё называется «масляная компрессия».

• Износились и умерли маслосъёмные колпачки (МСК).
• Износились или залегли маслосъёмные кольца. (В таких случаях неизбежно потребление масла. Проверьте уровень масла: Как проверить уровень масла в двигателе? Так же обратите внимание на запуск двигателя после долгой стоянки, например, с утра. При потреблении масла в двигателе, выхлоп будет чёрного цвета).
• Возможно в цилиндрах есть нагар. Попробуйте избавиться от него раскоксовкой.

Замеры давления

То, какая должна быть компрессия на ваз 2114 в норме, мы уже ответили. Теперь рассмотрим — как же ее, собственно, измерить? Для начала нам потребуется специальный прибор, называемый компрессометр.

Все измерения при помощи него выполняются в следующем порядке:

• Полностью зарядить аккумулятор.
• Прогреть мотор до 75-90 гр. С.
• После того, как двигатель прогреется, выкрутить все свечи.
• Отключить шланг подачи топлива.
• Вставить измерительный прибор в первое свечное отверстие.
• Нажать на педаль газа и держать ее (для этого выполнять измерения необходимо вдвоем).
• Запустить стартер и провернуть при его помощи коленвал.
• Дождаться, пока показания на циферблате (мониторе) прибора не достигнут максимума — это и будет значение компрессии в конкретном цилиндре.
• Переместить компрессометр в другое свечное отверстие и продолжить измерения.

После того, как давление измерено во всех цилиндрах, можно делать выводы об общем состоянии двигателя и необходимости его ремонта/восстановления.

Если компрессия не соответствует норме, то от поездок на автомашине следует отказаться и попытаться сначала решить эту проблему. В противном случае (особенно, если давление сильно завышено) двигатель может полностью выйти из строя, после чего потребуется его полное восстановление.

Измерение давления в цилиндрах без компрессометра

Некоторые автомобилисты задаются вопросом — можно ли проверить, нормальная компрессия в двигателе ваз 2114 8 клапанов или нет, без использования специальных приборов. Ответ — можно. Правда, результаты подобного измерения будут не точными, а относительными.

Для того, чтобы проверить состояние цилиндров без компрессометра, потребуется вывернуть все свечи из цилиндров кроме одного, который будет испытываться. Затем следует вручную прокрутить коленвал. Затем подобную операцию повторить с остальными тремя цилиндрами. Субъективные ощущения о легкости вращения и будут результатом.

Если при тестировании одного из цилиндров коленвал вращался слишком легко, значит этот цилиндр имеет пониженную компрессию и значительный износ. Подтвердить или опровергнуть это можно, впрыснув в цилиндр с помощью шприца небольшое количество масла. Если после этого вращать коленвал придется со значительно большим усилием, значит стенки цилиндра либо поршня имеют значительный износ (поскольку масло заполнило просвет и увеличило компрессию).

Попробовать решить проблему с компрессией своими силами можно одним из следующих способов: отрегулировать клапана, провести раскоксовку мотора (она поможет удалить осевший на стенках нагар) или заменить масляные кольца на новые. Если все эти операции не помогли, и компрессия по прежнему не соответствует норме, значит двигатель серьезно изношен и подлежит капитальному ремонту.

Зачем проводить проверку

Проверять компрессию на ВАЗ 2110 рекомендуется регулярно, чтобы предотвратить возможные неполадки и проблемы с мотором. Измерения проводят при открытой и закрытой дроссельной заслонке. Каждый вариант проверки дает свои результаты и данные о состоянии двигателя.

Проверка с открытой заслонкой позволяет определить:

• Проблемы и повреждения на поверхностях цилиндров;
• Деформация, прогорания клапанов;
• Залипание или закоксованность поршневых колец.

Если проверить компрессию при закрытой заслонке, вы сможете узнать:

• Не зависли ли клапаны;
• Плотно ли происходит прилегание к седлу клапана;
• При наличии гидротолкателя определяется наличие дефектов профиля кулачка распредвала.

Низкая и разная компрессия в двигателе, что делать?

Если после проверки компрессии, компрессометр показал ниже 10 бар хоть в одном цилиндре, то нужно срочно узнать причину и устранить неисправность, иначе вы рискуете потерять компрессию в остальных цилиндрах.

Если, например, у вас нет достаточной компрессии в 1,4  и любом другом цилиндре:

• Набираем в медицинский шприц около 10 кубических сантиметров моторного масла.
• Брызгаем в появившееся отверстие маслом.
• Заново мерим компрессию.

Если после повторного замера, компрессия поднялась, значит изношены кольца. Если результат остался такой же – значит прогорели или зажаты клапана. Зажатые клапана можно отрегулировать, а прогоревшие – менять.

Изменение в меньшую сторону

Есть 2 разновидности ухудшения показателей: снижение давления во всех 4 цилиндрах либо только в одном, реже — в двух. Пределом, при достижении которого требуется немедленный ремонт, считается отметка 11 бар. Когда компрессия маленькая при всех 4 замерах, то в двигателе нужно искать одну из следующих неисправностей:

1. Выработали ресурс поршневые кольца. Давление падает постепенно, по мере износа. Считается вполне закономерным процессом.
2. То же, поршневая группа целиком. Сечение цилиндров вследствие работы коленвала становится не круглым, а эллипсоидным. Между стенками и поршнями образуются зазоры, которые не прикроют даже новые кольца.
3. Клапаны покрылись нагаром с внутренней стороны (на жаргоне: подгорели) и потеряли герметичность. Нагар мешает клапану полностью сесть в седло и закрыться.
4. Грубо нарушены правила регулировки тепловых зазоров клапанов. Когда зазоров нет, после прогрева мотора клапаны постоянно приоткрыты. Эта самая безобидная неисправность устраняется регулировкой, после которой надо повторно замерить компрессию.

Первые 3 неисправности, как правило, приходят вместе и однозначно ведут к разборке силового агрегата. Редко случается, что после снятия головки цилиндров обнаруживается только износ колец. Обычно клапаны и седла тоже нуждаются в очистке и протирке, а внутри наблюдается выработка в виде эллипса.

Читайте также:  Печка на ваз 2110 дует холодным воздухом — причины

Другой вариант — когда компрессия пропала в одном месте: вот только вчера была, а сегодня автомобиль уже «чихает» на 3 цилиндрах. Причины следующие:

• покрылся нагаром и перестал закрываться 1 клапан или 2 соседних;
• от перегрева один поршень расширился больше остальных и ободрал стенки цилиндра;
• ошибка при регулировке клапанов, какой-то из них сильно «зажат».

Как и в предыдущем случае, окончательный диагноз ставится после разборки мотора, осмотра и замера величины эллипса. Царапины на внутренних стенках будут видны сразу и приведут к замене всех поршней вместе с кольцами и ремонту цилиндров.

Показания компрессометра есть, нужно применять их на практике

В случае, если видна низкая компрессия в одном цилиндре и при этом работа двигателя на холостом ходу неустойчива, то большая вероятность износа кулачка распредвала, который управляет выпускным клапаном.

Если разная компрессия по схеме: низкая в двух соседних цилиндрах, то, скорее всего, прогорела прокладка между ними.

И, наконец, после того, как вы долили в каждый цилиндр немного моторного масла и повторили проверку компрессии, показания повысились – изношены поршневые кольца.

Признаки «непорядка»

Необходимость узнать, какая компрессия должна быть в цилиндрах ВАЗ 2115, часто возникает оттого, что владелец авто начинает замечать в работе двигателя нехарактерные симптомы. Свидетельством в пользу плохой компрессии могут выступать следующие признаки:
— провалы в зажигании,
— троение при работе,
— низкая тяговая динамика,
— звуки стучания в моторе,
— наличие масла в области моторного отсека,
— черный дым из глушителя,
— проблемы с холодным пуском,
— высокий расход горючего.

Возможные решения проблемы

Чтобы отрегулировать степень сжатия двигателя собственными силами, можно попытаться произвести следующие действия:
1. Если проблема заключается в неисправных масляных кольцах или клапанах, попробуйте заменить клапана или поменять местами кольца.
2. Если виной зажатый клапан, нужно его отрегулировать. Вероятно, что он не может закрыться, из-за чего и происходит утечка давления.
3. Если же в цилиндре накопились излишки масла или образовался нагар, требуется провести раскоксовку. Она поможет при залипших клапанах, однако, если они прогорели, то чистка не поможет.

Компрессия и степень сжатия

В инструкции по эксплуатации автомобилей ВАЗ-2115 (2114) нет такого термина, как компрессия. Среди технических характеристик значится только степень сжатия, но она выражается простой цифрой безо всяких единиц и для данной модели авто составляет 9,2. Степень сжатия остается неизменной при любом состоянии двигателя. Путать эти понятия недопустимо, поскольку они обозначают разные характеристики:

Читайте также:  Основные неисправности регулятора давления топлива и его проверка

1. Степень сжатия дает понять, во сколько раз сжимается топливовоздушная смесь, попавшая в цилиндр. Определяется расчетным путем: рабочий объем цилиндра делится на величину камеры сгорания, ведь именно в ней находится сжатая смесь во время вспышки.
2. Компрессия — это реальное давление, развиваемое поршнем при измерении манометром. Определяется эмпирическим путем. Когда присутствует большой износ поршневой группы либо мотор имеет другие неисправности, то норма этого показателя нарушается, чаще всего в меньшую сторону.

Данные понятия связаны, хоть и не напрямую. Норма компрессии для всех двигателей с высокой степенью сжатия, куда относится и ВАЗ-2114, приблизительно равна 14 бар. Снижение до 13 бар — это тоже в пределах нормы. Те же результаты должны показать измерения в похожих моторах, начиная от «Девятки» и заканчивая Приорой и Грантой. Если же взять силовой агрегат УАЗ или классических моделей Жигулей со степенью сжатия 8,5, то нормальной компрессией для них считается 11-12 бар.

Отклонение компрессии от общепринятого показателя в ту или иную сторону указывает на серьезную неисправность в двигателе ВАЗ-2114, как и любого другого авто.

Играет роль и другой фактор: разница между результатами измерений в разных цилиндрах. Если отличие превышает 1 бар, то имеет место неисправность и в скором времени потребуется ремонт.

Методы устранения низкой компрессии двигателя

Как мы уже говорили, причин того, что наблюдается разная компрессия в цилиндрах масса. И, если следовать «умным» книгам, то нужно вскрытие, которое, как известно, покажет причину.

Но лишь одна мысль о том, что при разборке ГБЦ на вас навалится ворох проблем, приводит в ужас. И замена колец, замена «колпачков», сальников коленчатого вала. А если и зазор между поршнем и цилиндром нарушен, то расточки блока не миновать. Нет, об этом пока не торопитесь думать.

Поэтому, первой возможной причиной того, что образовалась низкая компрессия в цилиндре, специалисты рекомендуют считать залегание колец. Это когда происходит их чрезмерное коксование, и они практически прилипают к поршню. Если вариант, который описан ниже не устранит проблему разной компрессии в цилиндрах, то понадобятся радикальные методы.

Правильная компрессия (нормы) для ВАЗ-2114

Процесс замера компрессии в двигатели

Согласно нормативно-технической документации установлен граничный показатель компрессии в цилиндрах двигателя ВАЗ-2114. Так, увеличение или уменьшение показателя – не считается нормой, поскольку завышенное сжатие воздушно-топливной смеси в двигателе может привести к не очень хорошим последствиям.

Также, стоит отметить, что компрессия во всех цилиндрах должна быть относительно одинаковой. Разные показатели не являются нормой и это первые звоночки к капитальному ремонту двигателя.

Нормальная компрессии в цилиндре двигателя

Как показывает практика и многолетний опыт автомобилистов, компрессия в цилиндрах должна составлять 14 бар, но при этом нижний граничный показатель не должен понижаться ниже 11 бар.

При замерах разница в компрессии между цилиндрами не должна превышать 1 бар.

Как замерить компрессию двигателя?

Для проверки компрессии нам понадобится свечной ключ, заряженный аккумулятор и компрессометр. Так же не обойтись без помощника.

1. Прогреваем двигатель до рабочей температуры.
2. Выворачиваем все свечи.
3. В появившееся свечное отверстие устанавливаем прибор для замера компрессии (компрессометр).
4. Помощник нажимает на газ до упора и заводит автомобиль в течении 6-10 секунд.
5. Запоминаем показания компрессометра и проводим аналогичные операции на остальных цилиндрах.

Как правильно замерить компрессию двигателя?

Компрессия двигателя говорит о состоянии двигателя, его ресурсе, мощности, тяговитости. Данную процедуру нужно выполнять каждые 20-30 тыс.км пробега, а так же перед покупкой автомобиля. Даже при проверке в сервисе, ВАМ понадобятся знания «как правильно измерить компрессию», т.к. сервисмены любят обманывать, и делают на вас деньги.

Начнём с теории:

Компрессия – давление, создаваемое в цилиндре в конце сжатия такта.

Здесь же уместен ещё один термин: Степень сжатия двигателя.

Степень сжатия двигателя выражается в следующим соотношении: компрессия/объём камеры сгорания.

Какая компрессия должна быть в цилиндрах двигателя ВАЗ?

Нормальная компрессия двигателя составляет не менее 10 бар (1,0Мпа), а разница между цилиндрами не должна превышать 1 бар (0,1 Мпа). Если у вас с 1по 4 цилиндр компрессия составляет 11-12-11-12, то двигатель в порядке, но не забывайте регулировать клапана каждые 2500 км. Если у вас 11-9-12-11, то нужно искать причину и делать ремонт, т.к. езда в таких условиях только убьёт двигатель.

Сколько должна быть идеальная компрессия?

Идеальная компрессия должна составлять по 14 бар для 8-ми клапанного мотора в каждом цилиндре с минимальными разбросами (14-14-14-14).

Прибор для замера компрессии

Чем мерить компрессию?

Существует специальный прибор для измерения компрессии, называется он «компрессометр». Данные приборы бывают двух видов: прижимные, универсальные, гибкие и резьбовые.

Как замерить компрессию двигателя?

Для проверки компрессии нам понадобится свечной ключ, заряженный аккумулятор и компрессометр. Так же не обойтись без помощника.

1. Прогреваем двигатель до рабочей температуры.
2. Выворачиваем все свечи.
3. В появившееся свечное отверстие устанавливаем прибор для замера компрессии (компрессометр).
4. Помощник нажимает на газ до упора и заводит автомобиль в течении 6-10 секунд.
5. Запоминаем показания компрессометра и проводим аналогичные операции на остальных цилиндрах.

Низкая и разная компрессияв двигателе, что делать?

Если после проверки компрессии, компрессометр показал ниже 10 бар хоть в одном цилиндре, то нужно срочно узнать причину и устранить неисправность, иначе вы рискуете потерять компрессию в остальных цилиндрах.

Если, например, у вас нет достаточной компрессии в 1,4 и любом другом цилиндре:

1. Набираем в медицинский шприц около 10 кубических сантиметров моторного масла.
2. Брызгаем в появившееся отверстие маслом.
3. Заново мерим компрессию.

Если после повторного замера, компрессия поднялась, значит изношены кольца. Если результат остался такой же – значит прогорели или зажаты клапана. Зажатые клапана можно отрегулировать, а прогоревшие – менять.

Большая компрессия в двигателе. Основные причины.

Не радуйтесь, если ваши показания компрессии зашкаливают, это никак не свидетельствует о крутизне вашего движка. Как писалось выше – идеальная компрессия для 8-клапанного мотора это 14-14-14-14. Если ваша компрессия выше этих цифр, то пора задуматься о неисправностях. Большая компрессия может повредить перегородки у поршней, подрать цилиндры. Ниже приведены основные причины повышенной/высокой компрессии:

Большая компрессия создаётся за счёт излишек масла в цилиндре, поэтому она иногда ещё называется «масляная компрессия».

1. Износились и умерли маслосъёмные колпачки (МСК).
2. Износились или залегли маслосъёмные кольца. (В таких случаях неизбежно потребление масла. Проверьте уровень масла: Как проверить уровень масла в двигателе? Так же обратите внимание на запуск двигателя после долгой стоянки, например, с утра. При потреблении масла в двигателе, выхлоп будет чёрного цвета).
3. Возможно в цилиндрах есть нагар. Попробуйте избавиться от него раскоксовкой.

Признаки плохой компрессии

Если вы столкнулись с проблемами, изложенными ниже, то возможно, НО ДАЛЕКО НЕ ФАКТ, что ваш двигатель имеет недостаточную компрессию. Поэтому, нужно обращать внимание не на признаки, а нужно просто замерить компрессию.

Как поднять компрессию двигателя иными способами?

Существует несколько вариантов поднятия компрессии без ремонта. Данные операции никак не гарантируют рост компрессии, но попытаться можно.

Но всё же рекомендуется устранить неисправность механическим воздействием – устранить неисправность: перекинуть кольца или заменить клапана.

1. Регулировка клапанов. Сам пробовал, действительно работает. Клапан мог быть зажат, поэтому не закрывался, вследствие чего – утечка компрессии.
2. Роскоксовка – удаляет нагар и излишка масла в цилиндре. Помогает только при залипших кольцах, если прогорели клапана – проводить данную операцию бессмысленно.

Прибор для замера компрессии

Чем мерить компрессию? Существует специальный прибор для измерения компрессии, называется он «компрессометр». Данные приборы бывают двух видов: прижимные, универсальные, гибкие и резьбовые.

Источники

• https://vaz-2114-lada.ru/2012/11/kak-pravilno-zamerit-kompressiyu-dvigatelya/
• https://emex52.ru/raznaya-nizkaya-i-vysokaya-kompressiya-dvigatelya-prichiny-i-resheniya.html
• https://bolt-taxi.com/kak-proverit-kompressiyu-dvigatelya-vaz-2114-norma-dlya-8-klapanov/
• https://carfrance.ru/normalnaya-kompressiya-v-cilindrax-vaz-2114/
• https://AutoManya.ru/remont/vaz-2109-kompressiya-norma.html
• https://ladafakt. ru/kompressiya-v-tsilindrah-dvigatelya-norma-vaz-2114.html

Как вам статья?

проверка компрессии двигателя — Ремонт и тюнинг Шевроле

Проверка компрессии двигателя производится для поиска неисправностей в двигателе внутреннего сгорания. Компрессия – это сжатие смеси в цилиндре под воздействием сил извне. Компрессия измеряется как степень сжатия умноженная на 1,3. При измерении компрессии можно найти цилиндр, который имеет сбои в работе.

Если у машины появились различного рода проблемы, как то падение мощности, потери масла, троение в моторе, то проверяют свечи, датчики, осматривают двигатель на предмет повреждений и течи. Когда такие проверки не приносят результата, то прибегают к замеру компрессии.

Самостоятельно проверить компрессию можно с помощью компрессометра. На станциях технического обслуживания такие проверки делаются с помощью компрессографа или мотортестера.

Компрессия двигателя может снизиться по многим причинам:

1. Износ поршней и деталей поршневой группы
2. Неверной настройкой ГРМ
3. Прогар клапанов и поршней.

Чтобы конкретно определить причину неисправности и проводиться замер компрессии двигателя. Разберемся, как проводить такую процедуру.

Проверка компрессии двигателя

Для начала нужно подготовить двигатель к проверке. Для этого нам нужно для начала прогреть двигатель до высокой температуры в 70-90 градусов. После этого нужно отключить бензонасос, чтобы не подавалось топливо и вывернуть свечи зажигания.

Обязательно проверьте работоспособность стартера и зарядку аккумулятора. Последний этап подготовки – открыть дроссельную заслонку и воздушный клапан.

После всего этого переходим непосредственно к проверке компрессии:

1. Наконечник компрессометра вставляем в разъем свечи и стартером прокручиваем мотор до тех пор, пока не остановится рост давления.
2. Коленвал должен вращаться с оборотами около 200 в минуту.
3. Если двигатель исправен, то компрессия должна вырасти за считанные секунды. Если это происходит долго, свидетельство перегорания поршневых колец, если давление вообще не растет, то, скорее всего, нужно менять прокладку блока. Минимальное давление в бензиновом двигателе должно быть от 10 кг/см? (в дизельном двигателе более 20 кг/см?).
4. После снятия показаний, спустите давление, открутив колпачок на приборе.
5. Аналогично проверьте все остальные цилиндры.

замер компрессии

Есть другой способ проверки, который отличается от вышеуказанного тем, что в проверяемый цилиндр заливается моторное масло. Повышение давления указывает на износившиеся кольца поршней, если давление не повышается, то причина в прокладке головки цилиндра, или вообще есть течь в клапанах.

При исправности двигателя компрессия в нем должна быть от 9,5 до 10 атмосфер (бензиновый двиг.), при этом в цилиндрах она должна отличаться не более чем на атмосферу.

Диагностировать слабую компрессию можно также по работе карбюратора. При протечке воздуха нужно проверить прилегание пропускного клапана. Если же воздух вытекает через верх радиатора, то виноват неисправная головка цилиндра.

Что влияет на компрессию двигателя

1. Положение дросселя. При закрытом или прикрытом дросселе давление снижается
2. Загрязнение воздушного фильтра
3. Неверный порядок фаз газораспределениям, когда клапан закрывается и открывается не в нужные моменты. Такое бывает при неправильном монтаже ремня или цепи
4. Закрытие клапанов не вовремя из-за зазоров в их приводе.
5. Температура мотора. Чем больше его температура, тем больше и температура смеси. Следовательно, давление ниже.
6. Протечка воздуха. Утечки воздуха, снижают компрессию. Вызваны они повреждением или естественным износом уплотнителей камеры сгорания.
7. Попадание масла в камеру сгорания увеличивает компрессию
8. Если топливо попадает в виде капель, то компрессия снижается – смывается масло, которое играет роль уплотнителя
9. Отсутствие герметичности в компрессометре либо в обратном клапане
10. Скорость вращения коленвала. Чем она выше, тем выше компрессия, не будет утечек из-за негерметичности

Выше рассказано, как мерить компрессию в ДВС, работающего на бензине. В случае с дизельным мотором измерения производятся иначе.

Измерение компрессии в дизельном двигателе

1. Для того, чтобы отключить поступление дизеля в мотор, нужно отключить от электропитания клапан подачи топлива. Также это можно сделать зажимом рычага отсечки на насосе высокого давления.
2. Измерения на дизельном двигателе производятся специальным компрессометром, который имеет свои особенности.
3. При проверке не нужно жать педаль газа, так как в таких ДВС нет дросселя. Если же он есть, перед проверкой его необходимо прочистить.
4. Каждый тип двигателя снабжен специальной инструкцией о том, как проводится измерение компрессии на нем.

Стоить помнить, что замеры компрессии могут быть не точными. При измерениях по большей части нужно учитывать разницу давления в цилиндрах, а не среднюю величину компрессии.

Обязательно стоит учитывать такие параметры как температура масла, двигателя, воздуха, скорость вращения мотора и т.д. Только с учетом всех параметров можно делать вывод о степени износа поршней и других деталей, влияющих на компрессию. И как результат всех этих неисправностей давать заключение о потребности проведения капитального ремонта двигателя.

Проверка компрессии в цилиндрах | Организация владельца Cessna

Что узнать до того, как вы дойдете

, спонсируемый Airmart, Inc. — www.airmart.com

Компрессии цилиндра. оторваться?

Недавно у меня был разговор с владельцем Cessna SkyMaster, который был на 100% уверен, что его механик заставил его заменить 12 «идеально годных к полетам цилиндров». К счастью, я не был механиком в прицеле и просто вел с ним «беседу в ангаре». Судя по всему, все это произошло после того, как проверка компрессии двух двигателей SkyMaster показала, что давление во всех цилиндрах ниже или около 60/80 фунтов на квадратный дюйм. Как оказалось, что действительно беспокоило A&P в этом случае, так это то, где цилиндры протекали, так как он мог слышать воздух, выходящий из выхлопных газов на большинстве цилиндров. Тем не менее, этот разговор заставил меня задуматься и пересмотреть то, что я знаю о проверке компрессии. Я даже не могу прикинуть, сколько сотен или тысяч проверок сжатия я выполнил; тем не менее, рекомендуется время от времени пересматривать процедуры.

Когда я учился в школе A&P в 1989 году, то, чему меня учили, было довольно простым: Если компрессия ниже 60/80, забраковать цилиндр. Если вокруг клапана есть утечка, откажитесь от баллона. На самом деле, многие A&P до сих пор используют те же критерии.

Теперь вернемся к вопросу, поставленному в заголовке: действительно ли это означает, что цилиндры должны сниматься? Давайте посмотрим поближе.

Во-первых, некоторые из вас могут быть не знакомы с основными принципами проверки сжатия. По сути, в цилиндр подается давление 80 фунтов на квадратный дюйм, а поршень находится в верхней мертвой точке. Величина потери давления из-за утечки измеряется с помощью специального прибора, называемого тестером дифференциального давления. Этот тестер имеет регулятор, который регулирует воздух в магазине до 80 фунтов на квадратный дюйм. Воздух проходит через калиброванное отверстие и затем в цилиндр. На каждой стороне отверстия имеется манометр. Если утечек нет вообще, давление будет выравниваться на уровне 80 фунтов на квадратный дюйм с обеих сторон. Конечно, почти все цилиндры имеют хотя бы некоторую утечку, поэтому показания манометра на стороне цилиндра часто будут ниже. Таким образом, показание сжатия 60/80 означает, что регулируемый воздух, поступающий в отверстие, составляет 80 фунтов на квадратный дюйм, но утечка вызывает падение давления до 60 фунтов на квадратный дюйм на другой стороне отверстия.

Пока давление остается, механик также прислушивается к «шипению», вызванному утечкой. Если звук исходит из выхлопной трубы, это негерметичность выпускного клапана. Точно так же, если он исходит из впускного отверстия для впускного воздуха, это утечка во впускном клапане. Надеюсь, это исходит либо из вентиляционной трубки, либо из маслоналивной горловины (со снятой крышкой). Это означает, что утечка происходит вокруг поршневых колец.

Итак, почему так много A&P используют минимум 60/80? Должен быть какой-то документ, который определяет это, верно? Ну, честно говоря, я должен был отправиться на поиски. Конечно же, это есть в 43.13-1B – Приемлемые методы, приемы и практика, пар. 8-14.

Если в цилиндре показания дифференциальных манометров на горячем двигателе меньше 60/80, а процедуры, описанные в параграфах 8-15b(5)(i) и (j), не приводят к повышению компрессии, цилиндр должны быть удалены и проверены.

Трудно спорить с A&P, если AC43.13 говорит удалить его, если он меньше 60, верно? Хорошо, но давайте посмотрим на первый абзац в AC43.13-1B.

Этот рекомендательный циркуляр (AC) содержит методы, приемы и практики, приемлемые для Администратора для проверки и ремонта негерметичных зон гражданских самолетов, только при отсутствии инструкций производителя по ремонту или техническому обслуживанию.

Это означает, что инструкции производителя имеют приоритет над AC43.13-1B FAA. Для двигателя производства Continental эти инструкции изложены в SB03-3, выпущенном 28 марта 2003 г. Эта SB заменяет их предыдущие инструкции в M84-15. SB03-3 очень интересен, и я полагаю, что большинство владельцев и многие A&P понятия не имеют, что в нем содержится. Если у вас есть самолет или вы работаете с двигателями Continental в компании A&P, вам действительно следует прочитать этот SB. Если, как и я, прошло несколько лет, вы должны прочитать это снова. В этом SB подробно описывается, как выполнять проверку сжатия и как интерпретировать результаты.

Подводя итог SB03-3, приведем некоторые основные моменты.

• Тест на компрессию — очень полезный инструмент для определения внутреннего состояния цилиндров, но он имеет ограничения и должен использоваться в сочетании с другими неинвазивными тестами.
• Осмотр с помощью бороскопа ДОЛЖЕН выполняться вместе с проверкой компрессии. A&P будет искать сгоревшие клапаны, признаки сломанных колец и чрезмерно задиры или изношенные стенки цилиндров. SB дает несколько хороших рекомендаций, которым нужно следовать при проведении этой проверки.
• A&P также должен учитывать расход масла, просачивание масла на днище и цвет масла.
• A&P должен следовать процедуре, изложенной в SB, чтобы получить числа сжатия.
• При определении места утечек прислушайтесь к утечкам из выпускного и впускного клапанов, а также к прорыву поршня в маслофильтре. Но также ищите утечки, вызванные трещинами цилиндра в отверстиях для свечей зажигания и между алюминиевыми ребрами охлаждения.
• 60/80 нигде не упоминается как минимум! Вместо этого для определения минимального показания используется эталонная диафрагма. (Это другое отверстие, чем то, о котором мы говорили ранее.) Главное отверстие временно присоединено к выходному отверстию тестера перепада давления, а не к цилиндру. Включите воздух и установите регулятор на 80 фунтов на квадратный дюйм. Что бы ни показывал манометр на выходе, это минимум, разрешенный этим конкретным тестером. Минимум моего дифференциального тестера составляет около 45 фунтов на квадратный дюйм. Каждый тестер немного отличается, но все те, которые я использовал, были 40-х годов. Это означает, что когда я проверяю компрессию своим тестером, минимально допустимое значение составляет 45/80!
• Если в цилиндре выше минимума, НЕ ВАЖНО, если утечка происходит из-за клапана. ОДНАКО, если проверка бороскопом выявит проблемы (как указано в СБ), то его необходимо будет удалить.
• Если цилиндр падает ниже минимума, НЕ выбрасывайте цилиндр немедленно. Самолет должен снова лететь около 1 часа. Если он все еще ниже минимального, то его придется удалить.

Опять же, это очень упрощенный парафраз SB03-3. В нем 14 страниц, и вы должны прочитать его.

А как насчет SkyMaster, о котором я упоминал в первом абзаце? Согласно SB03-3, компрессия ниже 60/80 и негерметичность выпускного клапана не обязательно требуют извлечения цилиндров. Тем не менее, необходимо также учитывать проверку с помощью бороскопа, требуемую SB. Если есть признаки прогоревших или перегретых клапанов, то да, их нужно вытягивать.

Итак, если у вашего двигателя Continental низкая компрессия и A&P хочет вытянуть цилиндр, спросите его, следовал ли он указаниям в SB03-3. Кроме того, убедитесь, что он использовал основное отверстие для определения минимума и что он заглянул внутрь цилиндра с помощью бороскопа. Просто нет причин вытаскивать цилиндры, если производитель говорит, что в них еще есть жизнь.

Что насчет двигателей Lycoming?

В инструкции по обслуживанию № 1191A изложены критерии проверки компрессии двигателей Lycoming. Ниже приведен отрывок из 1191А. Как видите, Lycoming смотрит на проблему совсем иначе:

1. Показания давления во всех цилиндрах должны быть примерно одинаковыми; разница в 5 фунтов на квадратный дюйм является удовлетворительной; разница от 10 до 15 фунтов на квадратный дюйм указывает на необходимость проведения расследования.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если разница давлений не превышает 15 фунтов на квадратный дюйм, расследование не обязательно должно означать удаление баллона; часто клапан снова сядет на место, что приведет к приемлемой компрессии во время последующей проверки, которую следует выполнить в течение следующих 10 часов работы.

1. Если показания давления во всех цилиндрах равны и превышают 70 фунтов на квадратный дюйм; двигатель удовлетворительный; менее 65 фунтов на квадратный дюйм указывает на износ, и последующие проверки компрессии должны выполняться с интервалом в 100 часов для определения скорости и степени износа. Если показания давления ниже 60 фунтов на квадратный дюйм или если скорость износа быстро увеличивается, о чем свидетельствует заметное снижение давления в цилиндрах, следует рассмотреть вопрос о снятии и капитальном ремонте цилиндров.
   

Как провести испытание на сжатие

Если кто-то из вас случайно наткнулся на мою статью «Сохраните езду», вы наверняка читали, что в моем дурацком мотоцикле для бездорожья чуть не закончилось смазочное масло из-за небольшого отказа некоторых электронных компонентов.

Как провести испытание на сжатие всухую

1. Отключить подачу топлива в двигатель
2. Отключить систему зажигания
3. Снимите свечу зажигания

.

4. Установить тестер компрессии
5. Полностью откройте дроссельную заслонку
6. Провернуть двигатель стартером
7. Запишите наибольшее достигнутое число и сравните с заводской спецификацией

.

8. Повторить для каждого цилиндра
9. Сравните показания цилиндров и убедитесь, что цифры не отличаются друг от друга за пределами заводской спецификации
10. Выполните испытание на сжатие во влажном состоянии и испытание на утечку в указанном порядке, если это необходимо

В этой истории есть еще кое-что. Я не был уверен, что что-то не повреждено. Конечно, я залил двухтактное масло в бак (и в инжекторный бак!) сразу же, но я не знал, не взорвал ли я что-нибудь. Я не слышал никаких странных звуков, мотоцикл никогда не заклинивал и не выключался… но это не гарантия того, что внутри двигателя все в порядке.

Я часто говорю, что механики хороши с гаечными ключами, а не с хрустальными шарами. Обычно мы используем внешние подсказки, чтобы экстраполировать, в какой форме могут быть внутренности. Я имею в виду, что, или мы просто начинаем разрывать вещи на части и заставлять вас платить нам.

Однако, когда дело доходит до внутренностей двигателя, у нас есть хрустальный шар. Или, может быть, рентгеновское зрение. Что-то такое. Есть тест, который выполнит любой достойный механик, и это тест на сжатие. Тесты на компрессию могут немного рассказать вам о том, что происходит внутри вашего цилиндра. Рассказывает о исправности двигателя, об герметизации, выявляет проблемы, которые не видны глазу. Самое главное: это экономит демонтаж и, следовательно, ваше время или деньги.

Вы можете снести свой двигатель без необходимости, или вы можете купить один из них. Фото Лемми.

Чтобы выполнить тест на сжатие, вам нужен… ну, тестер на сжатие. Это обязательно. Если у вас есть какие-либо двигатели, и вы хотя бы немного крутите, вам действительно нужен один из них. (И вы можете приобрести его в моем любимом розничном магазине. Просто хочу сказать.) Кроме этого, все, что вам нужно, это немного свободного времени. Черт возьми, если вы просто хотите увидеть состояние своего двигателя для развлечения (если вы один из тех занудных инженеров) или для собственного спокойствия, вы всегда можете попробовать проверить компрессию 9.0018 без с потенциально сломанным мотоциклом перед вами.

Ой. Ждать. Еще кое-что. Спецификация сжатия может быть полезной. Вернемся к моему мотоциклу для бездорожья. Обычно это то, что указано в списке, но в моем «руководстве» по бета-версии (здесь я добр; это буквально распечатанный документ Microsoft Word) ничего не было указано.

Первое, что мне нужно, это доступ к свече зажигания. Фото Лемми.

Я позвонил двум дилерам Beta. Один сказал: «О, вроде 150 — это хорошо». Да, сэр, я знаю, что 150 фунтов на квадратный дюйм — это примерное значение, но я стараюсь не ломать здесь свой двигатель, и числовое значение было бы полезно. Если вы никогда не выполняли этот тест, вы должны знать, что обычно допустимые значения компрессии даются в диапазоне, скажем, что-то вроде «148-162 фунтов на квадратный дюйм». Также обычно существует условие, что все цилиндры также проверяются в пределах заданного процента друг от друга. Очевидно, что это не имеет значения для одноцилиндрового внедорожного мотоцикла, но это важно. Излишне говорить, что я был немного смущен, услышав, что в следующем цеху давление тоже увеличилось на 10 фунтов на квадратный дюйм. «Я бы хотел увидеть 160. Бета просто говорит заменить кольца через 50 часов». Большой. Спасибо.

Теперь любой, кто меня знает, знает, что я сторонник того, чтобы все делать правильно — если только это невозможно, и в этом случае приходится подменять хорошие догадки и добрые намерения. Поэтому я сел за карандаш и решил посмотреть, что я могу вычислить. Мой X-trainer имеет степень сжатия 11,3:1. Гора Лемми находится на высоте около 1000 футов над уровнем моря, что означает, что мое атмосферное давление составляет 14,2 фунта на квадратный дюйм. Умножьте их вместе, и мы получим 160,46. По крайней мере, теперь у нас есть кластеризация чисел.

Я завел мотоцикл и взял его на небольшой разрыв. Вы услышите, как люди спорят о проведении этих тестов в горячем или холодном состоянии. Мне нравится тестировать байк, как я езжу на нем, и я никогда не ездил на холодном мотоцикле очень долго. После этого я оторвал немного пластика, достал тестер компрессии и провел тест. Если у вас нет нескольких тестеров, вы будете проверять каждый цилиндр отдельно, поэтому я обычно выкручиваю все свечи зажигания сразу. (Вы хотите сделать это, чтобы не бороться с компрессией двигателя.) Вкрутите тестер и положите его в безопасное место. (Большинство тестеров компрессии, даже самые дешевые, имеют обратный клапан для регистрации максимального достигнутого давления. Если у вас его нет, поставьте этот тестер где-нибудь, чтобы он был виден, пока вы крутите двигатель.)

Компрессометры поставляются с различными шлангами, адаптерами и фитингами, предназначенными для вкручивания в резьбу свечей зажигания. Фото Лемми.

На этом этапе вы должны быть готовы к полету. Отключите зажигание и топливную систему, чтобы случайно не зажечь что-то горящее, и полностью откройте дроссельную заслонку. Это важно. Многие люди забывают об этом. Вы не хотите, чтобы ваш бедный маленький стартер пытался заставить эти поршни всасывать воздух при закрытой дроссельной заслонке. Вы получите низкие показания, а затем разберете то, что могло бы быть еще исправным мотором, и тогда вам будет грустно.

Теперь нажмите кнопку стартера и дайте двигателю вращаться, пока стрелка на манометре не стабилизируется. (Для выполнения этого теста вам нужна мощная батарея. Если у вас ее нет, приобретите ее. Если она у вас есть, зарядите ее между проверками на каждом цилиндре.)

Фух. С облегчением увидел этот номер. Фото Лемми.

Я выскочил из 162 фунтов на квадратный дюйм или около того. Достаточно безопасно в моей книге. Обратите внимание, что на многоцилиндровом мотоцикле вы будете тестировать каждый цилиндр, и у вашего производителя также может быть спецификация, касающаяся того, насколько далеко каждый цилиндр может отклоняться не только от их количества, но и друг от друга.

Я собрал велосипед обратно и продолжил выбивать из него все дерьмо. Теперь вы тоже знаете, как проверить компрессию. Вы должны знать, что проверка компрессии — это «быстрый и грязный» тест. Это дает вам лишь приблизительное представление о том, что происходит в кувшинах; просто снимок происходящего.

— Но Лем! Я слышу тебя сейчас. «А что, если бы он был низким?!» Шок! Ужас! Если бы он был низким, я бы начал разбирать мотор, потому что знал бы, что, по крайней мере, поджарил бы свои кольца. Я бы посмотрел на потертый поршень, когда снимал расширительную камеру, сказал бы пару нехороших слов и продолжил бы разбирать велосипед. Это 2T с плоской головкой и без клапанов. Но давайте представим, что это четырехтактный мотоцикл с верхним расположением клапанов. Что дальше?

Если бы у нас (Да, у нас. Этот фальшивый велосипед принадлежит нам обоим, так что, если он действительно сломан, я могу заставить вас сделать всю работу на нем.) была бы низкая компрессия, нам пришлось бы выяснить, что протекает. Следующим интересным пунктом будет испытание на сжатие во влажном состоянии . Мы бросали чайную ложку чистого моторного масла в цилиндр, а затем повторяли тест. Если цифры вдруг увеличились, ну значит у нас на руках плохие поршневые кольца. Масло просачивается между кольцом и стенкой цилиндра и герметизирует изношенные кольца на достаточно долгое время, чтобы значительно увеличить число, отображаемое на компрессометре.

«А что, если число все еще было низким?»

Рад, что вы спросили. Что ж, тогда следующее, что мы сделаем, — это тест на утечку. Испытания на утечку включают повышение давления в камере сгорания и цилиндре и количественную оценку этой скорости. В отличие от теста на сжатие, этот тест является статическим: проверяемый цилиндр помещается в верхнюю мертвую точку и удерживается на месте. Вводится дозированный воздух под заданным давлением, и количество выхода воздуха (утечки) оценивается. Как правило, менее 20 процентов считается приемлемым, а менее 10 процентов — действительно хорошим. Тестер утечки немного дороже, чем тестер сжатия, но я бы сказал, что он не должен быть у каждого. Если вы знаете, что не собираетесь разбирать и восстанавливать свой двигатель, пропустите это. У вашего механика он будет, и он сам захочет увидеть цифры. Тест на утечку не лжет; это не снимок внутренностей, это говорит вам все, что вы можете знать, не разбирая.

Отличительной чертой этого теста является то, что место назначения выходящего воздуха обычно немного говорит нам о том, что повреждено в двигателе. Если выпускной клапан заедает в открытом положении, погнут или есть проблема с седлом (или посадкой) клапана, в выхлопной трубе можно услышать шипение воздуха. Точно так же, если впускной клапан страдает от одной из этих болезней, наш маленький воображаемый четырехтактный мотоцикл будет шипеть из-за карбюратора. Трещина в головке, блоке или поврежденной прокладке головки часто приводит к появлению пузырьков (или гейзера!) в охлаждающей жидкости. Если вам довелось выполнить тест на утечку перед тестом на компрессию, и у вас был воздух, выходящий из вентиляции картера, у вас были бы плохие кольца.

На моем воздушном шланге, пневмоинструментах и ​​компрессометре одинаковые фитинги. Я иногда использую это в своих целях. Не забудьте снять сердечник клапана, если вы хотите использовать шланги измерителя компрессии для элементарного теста на утечку. Фото Лемми.

Я оставлю вам небольшой совет для вас, скряг. Вы можете сделать импровизированный тестер утечки из вашего тестера сжатия, если вы хотите обнаружить серьезную утечку. Если на вашем измерителе компрессии есть фитинги для отсоединения воздушной линии, вытащите клапан Шредера из фитинга свечи зажигания, который соответствует вашей голове. Затем подключите его к воздушному компрессору, верните давление на 100 фунтов на квадратный дюйм или около того и откройте уши. Сильные утечки, как уже упоминалось, будут слышны.

Теперь вы достаточно вооружены информацией, чтобы быть опасными. В каком состоянии ваш двигатель ?

Галерея изображений

Проверка компрессии двигателя — Joe’s Projects

DeLorean нуждается в плановом обслуживании и периодическом более серьезном ремонте. Кроме того, имеется ряд настроек и обновлений для повышения производительности, надежности и функциональности.

Я хотел убедиться, что двигатель не имеет механических проблем, прежде чем устанавливать его в машину. Главное, что меня беспокоило, это слабая компрессия, а значит проблемы с кольцами. Я определенно не хотел полностью разбирать весь двигатель и начинать выяснять, как правильно заменить кольца цилиндров и пересадить гильзы. Имелось в виду проверка компрессии.

Чтобы проверить компрессию, нужно уметь переворачивать двигатель. Просто провернуть его вручную с помощью гаечного ключа недостаточно быстро, чтобы проверить компрессию — вам нужно использовать стартер. Поскольку стартер крепится к картеру коробки передач, это означает сопряжение двигателя и коробки передач, а также установку гибкой пластины.

Сначала я беспокоился, что пускового момента будет достаточно, чтобы опрокинуть двигатель, но оказалось, что это даже не проблема — двигатель остается неподвижным на полу во время запуска и не рискует сдвинуться с места. в любом месте. Нет необходимости держать его в машине или иным образом закреплять для проведения тестов.

Гибкая пластина

Стартер входит в зацепление с зубчатым венцом на гибкой пластине (или маховиком, если у вас механическая коробка передач), поэтому его необходимо снова прикрепить к кривошипу.

Переустановить гибкую пластину несложно, но неприятно. Пластина удерживается на месте семью короткими болтами. Есть два металлических кольца, между которыми зажата гибкая пластина, при этом болты проходят через первое кольцо, затем гибкую пластину, затем второе кольцо, прежде чем ввернуться в сам кривошип.

Раздражает то, что отверстия под болты в этих деталях расположены неравномерно. Я нашел лучший способ поместить одно из колец на кривошип, вращая его, пока не убедился, что все отверстия для болтов совпали. Если я не мог найти то, что сработало, я переворачивал тарелку и повторял это, пока они, наконец, не выстроились в линию. Затем я поместил кольцо на гибкую пластину (два выступа на краю гибкой пластины должны быть направлены в сторону от двигателя), вращая его до тех пор, пока оно не совпадет с отверстиями, затем второе кольцо с другой стороны гибкой пластины. Наконец, я мог пропустить болт через одно из отверстий, надеть дырку на рукоятку и закрутить ее.

Я правда не понимаю, почему отверстия расположены неравномерно. Это было бы намного проще, и я не вижу причин не делать этого, но ведь я и не инженер-механик.

Соединение двигателя и трансмиссии

Стартер крепится к картеру трансмиссии. Это означает, что двигатель и трансмиссия должны быть матированы исключительно для того, чтобы вам было куда крепить стартер.

Я уже делал это раньше, когда пытался открутить гайку главного шкива с помощью инструмента для блокировки маховика, установленного на коробке передач. Процесс был почти таким же, как и раньше, но по какой-то причине трансмиссия кажется слишком низкой, что затрудняет выстраивание. Я протянул цепь под кожухом колокола и поднял его с помощью подъемника двигателя, а затем положил на 2×4, чтобы немного наклонить его вверх. Затем я смог использовать подъемник, чтобы правильно расположить двигатель, выровнять штифты и отверстия под болты и соединить их вместе.

Я удосужился установить только два верхних болта и один рядом со стартером с головкой 17 мм , так как меня интересовало только проворачивание двигателя. Я также обнаружил, что мне не нужно прикреплять преобразователь крутящего момента к гибкой пластине; кажется, что они хорошо очищают друг друга, без неприятного скрежета при вращении двигателя.

Заправка двигателя маслом

Поршни будут двигаться достаточно быстро, поэтому вам действительно нужно масло в двигателе, чтобы не повредить их. Согласно руководству по обслуживанию Monaco/Eagle, 3,0-литровый двигатель требует шесть литров масла. Я использовал магазинную марку 10w30, так как все равно планировал заменить ее через несколько месяцев.

Перед заливкой я переустановил оригинальный масляный фильтр, чтобы ничего не выливалось на пол. Я также поднял двигатель с помощью подъемника, чтобы убедиться, что болт масляного поддона затянут. Я собирался использовать новый, но оказалось, что у моего 2,8-литрового фильтра резьба немного меньше, чем у 3,0-литровой модели. т подходит вообще.

Поскольку я не подсоединял гибкую пластину к гидротрансформатору, нет необходимости заполнять трансмиссию, так как она все равно не будет вращаться.

Установка стартера

Стартер крепится тремя болтами под двигателем. У моего вторичного стартера с высоким крутящим моментом от British Starters провод соленоида неудобно расположен между блоком и стартером, что я понял только после половины установки болтов. Я снял его, прикрепил короткий кусок провода к стойке соленоида и переустановил его болты с головкой 13 мм . Не забудьте использовать металлический экран между коробкой передач и двигателем, так как он также действует как прокладка, которая удерживает стартер от трения о гибкую пластину, когда он выходит из зацепления. Будучи вторичным рынком, мой стартер фактически требует трех пластин, чтобы обеспечить достаточно места.

Электропроводка

Мне не нужно было беспокоиться о таких вещах, как отключение топливной системы и системы зажигания, поскольку моего двигателя даже не было в машине. Но мне нужен был способ запустить стартер. Я использовал соединительные кабели, чтобы соединить массу автомобильного аккумулятора с головкой блока цилиндров, а положительный аккумулятор — с массивной гайкой на стартере. Это несколько сложно с соединительными кабелями — все остальные части стартера заземлены, и если вы прикоснетесь к этой перемычке, произойдет короткое замыкание, и аккумулятор очень быстро нагреется, поэтому вам нужно быть осторожным, чтобы убедиться, что зажим не трогает ничего, что не должно. Вероятно, безопаснее использовать провод большого сечения, если он у вас есть, например, тот, который идет от стартера к аккумулятору, когда двигатель установлен в автомобиле, но мне не очень хотелось снимать свой.

 Чтобы запустить стартер, я использовал Power Probe. Я подключил его к аккумулятору, прикоснулся щупом к проводу соленоида и подал 12 В с помощью переключателя щупа, чтобы включить его и запустить двигатель. Я просто на секунду нажал на переключатель, чтобы убедиться, что все работает правильно.

Снятие свечи зажигания

Комплект для проверки компрессии крепится через отверстия для свечей зажигания, проверяя каждый цилиндр по одному. Все свечи зажигания должны быть удалены, чтобы у вас была постоянная компрессия, плюс двигатель будет вращаться быстрее и легче проворачиваться, так как воздух в цилиндрах, которые вы не проверяете, может выйти через отверстие для свечи зажигания. Впускной коллектор не нужно устанавливать, так как клапаны будут закрыты во время проверки компрессии.

Свечи зажигания легко выкручиваются с помощью стандартного ключа для снятия свечей зажигания на 5/8 дюйма.

Вы должны немного ослабить каждую заглушку, затем использовать сжатый воздух, чтобы выдуть весь мусор из отверстия, прежде чем снимать заглушки остальные Это предотвратит попадание чего-либо в головки и, возможно, повреждение стенок при движении поршня. Я, конечно, забыл это сделать и просто полностью снял заглушки.0023

Отключение подачи топлива и искры

Мне не нужно было об этом беспокоиться, но если ваш двигатель находится в автомобиле и подключен, вы, вероятно, захотите отключить топливный насос, чтобы не залить двигатель и систему зажигания. к случайным искрам от зажигания из свечей.

Для топливного насоса у вас есть два простых варианта:

• Потяните вверх поршень инерционного выключателя, расположенного рядом с педалью газа.
• Извлеките реле оборотов из гнезда в отсеке реле за пассажирским сиденьем.

Для системы зажигания у вас снова есть две опции:

• Стяните провод с верхней части катушки.
• Извлеките предохранитель №1 из блока предохранителей в отсеке реле за пассажирским сиденьем.

Тема на dmctalk.org содержит больше советов и рекомендаций от более опытных владельцев.

Использование комплекта

Много лет назад я купил комплект для проверки компрессии OTC 5606 на Amazon, но до сих пор так и не нашел времени им воспользоваться. Это довольно просто, в основном это манометр, прикрепленный к шлангу с резьбой на конце. В комплекте было два резьбовых наконечника, поэтому я использовал тот, который соответствовал глубине и резьбе моих свечей зажигания.

Резьбовой конец имеет подпружиненный штифт, который реагирует на давление, перемещая манометр по мере увеличения сжатия. Цилиндры проверяют по одному, сначала продевая конец шланга в одно из отверстий и затягивая его вручную до плотного прилегания.

Оказавшись на месте, вы запускаете двигатель стартером. Вопрос о том, сколько именно раз вы прокручиваете, кажется предметом споров. Руководство по обслуживанию Monaco/Premier предлагает три раза; комплект предлагает 5 раз или до тех пор, пока значение на датчике не стабилизируется. Поиск в Google предложил ряд цифр, но, похоже, идея состоит в том, что вы крутите до тех пор, пока датчик практически не перестанет двигаться, что не должно быть так много рукояток.

При этом важно иметь полностью заряженный аккумулятор. Мой не заряжался больше года, поэтому я решил дать ему зарядиться и попробовать на следующих выходных.

Я нашел эту довольно подробную статью о том, как сделать тест на сжатие. Во многих инструкциях, которые я нашел, упоминается, что сначала нужно прогреть двигатель, но здесь этого явно не произошло. В основном они предполагают это, потому что спецификации в руководствах предполагают, что двигатель прогрет, но это важно только в том случае, если вы хотите сравнить с известным PSI. На самом деле я не мог найти спецификацию сжатия PSI в своих руководствах Premier / Monaco и сравнивал только цилиндры друг с другом.

Когда вы провернете двигатель, вы увидите скачок PSI на манометре, когда этот цилиндр движется вверх на такте сжатия. Вышеупомянутая статья называет это «первой затяжкой» и предлагает записать это (в других инструкциях, которые я нашел, это вообще не упоминалось). Затем вы запускаете двигатель еще несколько раз, пока датчик не стабилизируется, и записываете это число. Датчик удерживает самое высокое значение, а кнопка сбоку сбрасывает давление, когда вы закончите. Затем вы перемещаете манометр к следующему цилиндру и повторяете процесс, следя за тем, чтобы ваша батарея не разряжалась по ходу движения (более медленный запуск двигателя повлияет на ваши результаты, из-за чего компрессия будет казаться ниже, чем она есть на самом деле).

В промежутках между «затяжками» датчик может слегка подпрыгивать. Хотя манометр удерживает высокое давление, выпускной и впускной клапаны открываются, когда двигатель прокручивается. По этой причине вы не хотите останавливать вращение на полпути, так как если любой из них открыт, вы потеряете всю компрессию, которую вы создали с последнего хода. Я думаю, что после записи «первой затяжки» вам захочется нажать кнопку спуска, а затем сделать несколько новых рукояток, чтобы проверить полностью сжатое состояние.

Цель этой проверки состоит в том, чтобы показания компрессии для всех цилиндров отличались друг от друга в определенном процентном соотношении. Менее 100 фунтов на квадратный дюйм — это очень плохо и предполагает утечку давления через поршневые кольца. Если два соседних поршня показывают низкий уровень, это может быть связано с плохой прокладкой головки блока цилиндров, вызывающей утечку давления между двумя цилиндрами. Помимо этого, кажется, что каждый цилиндр должен находиться на расстоянии не более 10-20% от любого другого цилиндра. Этот процент, кажется, трудно определить — набор предлагает 10%, в то время как Google нашел 15%, а в статье выше предложено не более 20%.

Если у вас есть значительная разница или очень низкий уровень цилиндра, пришло время провести тест на утечку. Мне не нужно было этого делать, поэтому я не совсем уверен, как вы это сделаете, поэтому я собираюсь сосредоточиться только на тестировании сжатия.

Со свежезаряженным аккумулятором я зафиксировал «первую затяжку», сбросил давление, а затем снова зафиксировал на трех оборотах. Я использовал ровно три кривошипа для каждого цилиндра, чтобы обеспечить стабильные результаты.

Цилиндр

1
2
3
4
5
6

First Puff (PSI)

95
95
95
95
88
91

3 Cranks (PSI)

155
152
152
154
137
140 — 145

В целом неплохо, хотя цилиндр номер 5 был примерно на 17 фунтов на квадратный дюйм (12%) ниже, чем самый высокий цилиндр, а цилиндр номер 6 был немного ниже, чем остальные. Два соседних низких цилиндра могут означать плохую прокладку головки блока цилиндров, но мы точно знаем, что мой новый. Поскольку двигатель еще не работал при рабочей температуре, герметик, встроенный в прокладку, не имел возможности приклеиться, поэтому он может стать лучше, когда я смогу его как следует прогреть.

Поскольку высокое и низкое значения находятся в пределах 12% друг от друга, меня это не слишком беспокоит. На гистограмме разница между цилиндрами выглядит гораздо менее существенной.

Первая затяжка

фунт/кв. двигатель, он бы даже не подумал дважды об этом. Так что, похоже, я еду.

Испытание на сжатие – рейтинг R Motorsports Inc.

Необходимые инструменты:

1. Ключ с трещоткой.
2. Головка свечи зажигания 5/8 дюйма.
3. Удлинители для ключа с трещоткой.
4. Моторное масло (для испытания на «мокрое» сжатие).
5. Съемник провода свечи зажигания.
6. Тестер сжатия

1. Отключить топливную систему . Вы можете легко сделать это, просто: 

   Сняв предохранитель с маркировкой  INJ 1 — предохранитель на 15 А в блоке предохранителей под капотом.

   Или отсоединение топливных форсунок от их электрических разъемов.

   Или, отключение реле бензонасоса.

   Этот шаг очень важен, поэтому не пропускайте его.

2. Отключить систему зажигания . Вы можете легко сделать это, просто: 

   Сняв предохранитель с маркировкой  INJ 1 , который представляет собой предохранитель на 15 А в блоке предохранителей под капотом (этот предохранитель питает топливные форсунки и катушки COP).

   Или отсоедините катушки COP от их электрических разъемов.

   Этот шаг важен, так как он предотвратит повреждение катушек зажигания, поэтому не пропускайте его.

3. Снимите все 8 свечей зажигания . Вынимая их, будьте осторожны и не уроните их на пол, иначе вы можете сломать керамический изолятор свечи зажигания, что приведет к пропуску зажигания!

4. Установить тестер компрессии . Вверните компрессометр двигателя в отверстие для свечи зажигания первого цилиндра двигателя. Затягивайте компрессометр только вручную! Не используйте какой-либо инструмент, чтобы затянуть его.

5. Когда все будет готово, проверните двигатель … наблюдая за стрелкой на манометре компрессометра. Как только стрелка на манометре перестанет подниматься вверх, попросите помощника перестать запускать двигатель.
   

6. Запишите значение сжатия . Запишите это значение компрессии на листе бумаги. Укажите номер цилиндра, которому принадлежит это показание. Теперь повторите шаги с 1 по 6 на других цилиндрах.

7. Интерпретация результатов . Проверив все цилиндры и записав все показания проверки компрессии, теперь вам нужно интерпретировать результаты…

СЛУЧАЙ 1: Если вы получили показания 100 фунтов на квадратный дюйм или меньше (меньше 0 фунтов на квадратный дюйм) на всех цилиндрах , которые вы проверили, у вас серьезные механические проблемы с двигателем.

Двигатель абсолютно редко достигает точки сжатия 0 фунтов на квадратный дюйм во всех цилиндрах, но если это произойдет, это обычно означает разрыв цепи привода ГРМ.

Что характерно для двигателей с большим пробегом… так это низкая компрессия по всем направлениям. Низкий обычно означает что-либо ниже 120 фунтов на квадратный дюйм (хотя в руководстве по обслуживанию указано, что 100 фунтов на квадратный дюйм — это минимум). Если ваш двигатель достиг этой точки, он также дымит из-за литра масла, который он сжигает каждые несколько дней. Другие симптомы, которые вы увидите, это то, что холостой ход будет очень грубым.

СЛУЧАЙ 2: Один или два цилиндра дали низкое значение компрессии . Это может быть нормальным, так как каждый цилиндр не будет давать одинаковое значение давления.

Что НЕ является нормальным, если давление изменяется на 15% и более. Правильно, показания компрессии в каждом цилиндре двигателя не могут различаться более чем на 15%, и вот как это можно узнать:

1. Возьмите калькулятор и умножьте самое высокое значение компрессии, которое вы записали, на 0,15.

   Давайте использовать следующие показания компрессии, чтобы объяснить этот момент:

   1. Цилиндр №1 175 фунтов на квадратный дюйм.
   2. Цилиндр № 2 160 фунтов на квадратный дюйм.
   3. Цилиндр №3 165 фунтов на квадратный дюйм.
   4. Цилиндр № 4 95 фунтов на квадратный дюйм.
   5. Цилиндр № 5 160 фунтов на квадратный дюйм.
   6. Цилиндр № 6 165 фунтов на квадратный дюйм.
   7. Цилиндр № 7 170 фунтов на квадратный дюйм.
   8. Цилиндр № 8 165 фунтов на квадратный дюйм.
2. Следующим шагом является вычисление: 175 x 0,15 = 26, 175-26 = 149.
3. Таким образом, 149 фунтов на квадратный дюйм — это минимально возможное значение компрессии, которое может иметь любой из остальных цилиндров двигателя. Любое значение компрессии ниже этого и того цилиндра двигателя приведет к пропуску зажигания.
4. Это означает, что цилиндр № 4 вызывает пропуски зажигания

Следующим шагом является проверка компрессии «влажным» цилиндром с мертвой или низкой компрессией.

«Влажное» испытание на сжатие поможет вам выяснить, вызвано ли низкое давление в цилиндре или значения давления, зарегистрированные вами в ходе «сухого» испытания на сжатие, изношенными поршневыми кольцами или изношенными клапанами головки цилиндров.

Испытание на сжатие во влажном состоянии проводится точно так же, как и испытание на сжатие во влажном состоянии, единственное существенное изменение заключается в том, что вы добавляете небольшое количество моторного масла (около 1-2 чайных ложек) в цилиндр, с низким сжатием, чтобы создать временное уплотнение.

В зависимости от того, повышается давление сжатия (по компрессометру) или нет, можно сказать, что проблема в поршневых кольцах или в клапанах ГБЦ.

Хорошо, вот что вам нужно сделать:

1. Добавьте небольшое количество моторного масла в цилиндр, который показал низкую компрессию или отсутствие компрессии при «сухом» испытании компрессии.

   Количество должно составлять от 1 до 2 столовых ложек масла.

2. Установите компрессометр на цилиндр.

   Не используйте какой-либо инструмент для затягивания тестера на сжатие… затянуть вручную можно.

3. Когда все настроено, пусть ваш помощник заведет двигатель.

4. Вы получите один из двух результатов: либо значение сжатия увеличится (по сравнению с тем, которое вы записали ранее), либо останется прежним.

Давайте посмотрим, что означают ваши результаты теста:

СЛУЧАЙ 1. Значение сжатия резко возросло. . Это говорит вам о том, что поршневые компрессионные кольца изношены и, следовательно, проблема в нижней части.

Если вам интересно, почему значение компрессии подскочило, это потому, что моторное масло, которое вы добавили (в этот цилиндр с низкой компрессией), помогло поршневым компрессионным кольцам герметизировать компрессию внутри цилиндра. Конечным результатом стало то, что ваш манометр для проверки компрессии зарегистрировал более высокое значение компрессии.

СЛУЧАЙ 2. Значение сжатия осталось прежним. . Это подтверждает, что проблема в клапанах ГБЦ.

Нет, если вам интересно, почему это означает, что клапаны головки цилиндров изношены, вот ответ: это связано с тем, что моторное масло не может помочь изношенным клапанам головки цилиндров герметизировать компрессию в цилиндре. Итак, если значение компрессии не подскочило (по результату, полученному в ТЕСТЕ 1), то можно сделать вывод, что проблема в клапанах ГБЦ того мертвого цилиндра.

Как проверить компрессию в цилиндрах двигателя автомобиля

Двигателю автомобиля для правильной работы требуется компрессия в цилиндрах. Этот
компрессия вызвана тем, что поршни двигателя движутся вверх к верхней части
отверстие цилиндра, а затем вниз через коленчатый вал. Когда
у двигателя низкая компрессия в каждом конкретном цилиндре
причина
пропуски зажигания, которые могут вызвать лампочку проверки двигателя. когда нет
компрессия во всех цилиндрах
двигатель
не заводится например при обрыве ремня ГРМ или цепи.

Стоимость услуг по проверке компрессии

При проверке компрессии в ремонтной мастерской стоимость будет варьироваться
в зависимости от того, сколько цилиндров в двигателе вашего автомобиля и насколько сложно
свечи надо снимать. В большинстве магазинов 4-цилиндровый двигатель будет стоить около 80 долларов.
и около 140 долларов США за двигатель V8. Если вы выполняете работу самостоятельно с
с помощью этого руководства датчик будет стоить вам от 17,00 до 30,00 долларов США (США) на
Amazon в зависимости от качества и адаптеров, входящих в комплект датчика.

Если вам просто нужно знать, есть ли вообще компрессия в двигателе, в другом
словами, двигатель не работает, и вы хотите проверить, не заглох ли какой-либо из цилиндров.
сжатия вы можете сделать это с помощью простого бумажного полотенца, которое мы вам покажем
далее в этом руководстве.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

Начнем!

Двигатель должен быть теплым, но не горячим, чтобы не обжечь руки. Немного
механики любят проводить тест, когда двигатель прогрет до рабочей температуры, но
это мало что меняет в сегодняшнем двигателе. Вам понадобится свечной патрон
и компрессометр. Рекомендуется носить перчатки и защитные очки
также. Если вы проверяете компрессию в одном конкретном цилиндре, снимите
предохранитель топливного насоса, блокирующий запуск двигателя. Это также сохранит топливо
от попадания в цилиндр, что предотвратит возгорание во время
все свечи сняты. Вы можете найти предохранитель топливного насоса, проверив
панель предохранителей или руководство пользователя.

 1. Снимите все провода свечей зажигания или катушки зажигания: Снимите
провода свечей зажигания или катушки зажигания от каждого цилиндра. Используйте небольшой кусок скотча
пометить провода вилки, чтобы не перепутать их при установке обратно
на.

2. Снимите свечи зажигания: Используйте храповик и удлинитель
вырваться на свободу и
убрать все
свечей зажигания. При снятии свечей зажигания держите их в порядке
цилиндр, откуда они были сняты. Это поможет при осмотре свечей.
если обнаружена проблема с компрессией цилиндра.

РЕКЛАМНЫЕ ССЫЛКИ

3. Вставьте шланг компрессометра: Компрессометр будет иметь
резиновый шланг, прикрепленный к металлическому фитингу с резьбой, соответствующей
свеча зажигания. Это позволит шлангу ввернуться в отверстие для свечи зажигания. Затянуть
шланг рукой до тех пор, пока он не сядет на уплотнительное кольцо на шланге манометра.

4. Присоедините компрессометр: Манометр будет оснащен
разъем, который будет присоединен к шлангу компрессометра. Поднимите разъем
кольцо и надавите вниз на шланг. Вы должны чувствовать твердую
соединение между шлангом манометра и шлангом свечи зажигания. Некоторые датчики не
имеют отдельный шланг и ввинчиваются непосредственно в отверстие для свечи зажигания.

5. Проверните двигатель: Если вы проверяете только один цилиндр, обязательно вытащите предохранитель топливного насоса, чтобы двигатель не запустился.
На старых двигателях провод катушки можно снять. Все замеры компрессии должны проводиться в
обычная частота вращения коленчатого вала двигателя. Вставьте ключ зажигания и заведите двигатель
более чем на 10 секунд. Это должно дать датчику достаточно времени, чтобы собрать
правильное давление сгорания в цилиндре.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

Смотри видео!

В этом видео мы проводим тест с помощью датчика, который измеряет
компрессия в любом цилиндре.