Трещит стартер при запуске мотора, и двигатель не заводится

Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 5 мин. Просмотров 1.9k.

Содержание

1. Причины возникновения неисправности
2. 1. Разряженная аккумуляторная батарея
3. 2. Плохой контакт двигателя с «массой»
4. 3. Обрыв или замыкание обмотки реле стартера
5. Как устранить треск стартера
6. Видео: Почему трещит стартер.Полезный совет автоэлектрика.

Если при повороте ключа зажигания со стороны моторного отсека слышится лишь громкий треск, не спешите сразу же обвинять во всех своих бедах стартер. Причин подобного явления может быть несколько, и поломка втягивающего реле стартера является всего лишь одной из наиболее распространенных неисправностей. Сегодня мы расскажем о том, почему начал трещать стартер и что делать, чтобы восстановить его работоспособность.

Причины возникновения неисправности

Прежде чем начать изучение причин неисправности, напоминаем, что здесь и далее мы говорим о треске стартера, который больше всего похож на громкий дребезг контактов электромагнитного реле. Если из-под капота слышится неприятный металлический скрежет, то он появляется из-за неполноценного зацепления обгонной муфты (бендикса стартера) с зубьями маховика – это совсем другая история.

Чаще всего стартер, при повороте ключа зажигания, трещит по трем причинам:

1. Разряженная аккумуляторная батарея

Чтобы разобраться с причиной возникновения треска из-за разряженной аккумуляторной батареи, давайте вспомним устройство стартера. При повороте ключа зажигания напряжение бортовой сети поступает на обмотку его втягивающего реле. Появляющиеся при этом электромагнитные силы заставляют двигаться якорь устройства. Он замыкает силовые контакты, которыми электродвигатель стартера подключается к аккумулятору, а кроме того, заставляет шестерню бендикса вступать в зацепление с маховиком.

При разряженной аккумуляторной батарее ее энергии может хватать, чтобы притянуть металлический сердечник – о том, чтобы провернуть коленчатый вал не может быть и речи. Как только замыкаются контакты стартера и подается питание на его электромотор, напряжение просаживается до такой степени, что электромагнит оказывается не в состоянии удерживать металлический сердечник. Под действием возвратной пружины он стремится занять исходное положение и размыкает силовые контакты. Восстановившееся напряжение способствует повторному втягиванию якоря, и ситуация воссоздается многократно.

Чтобы убедиться в том, что виновником проблемы является глубокий разряд аккумулятора, достаточно включить несколько потребителей (освещение, электродвигатель отопителя и др.) и нажать на звуковой сигнал. Последний либо не включится вообще, либо будет слышен с хрипами, пониженной амплитудой или затуханием.

2. Плохой контакт двигателя с «массой»

Картина происходящего практически неотличима от рассмотренного выше случая с той лишь разницей, что проверка на разряд аккумулятора завершается с отрицательным результатом – все потребители, включая звуковой сигнал, работают на полную силу.

А вместе с тем, определить, что причиной неисправности выступает плохой контакт между аккумуляторной батареей и двигателем, очень просто – достаточно обратить внимание на контрольную лампу давления масла, которая находится на панели приборов. Если напряжение в бортовой сети авто  ниже нормы, то поворот замка зажигания в  положение «Пуск» приведет к постепенному затуханию яркости свечения сигнальной лампы (как и всех других).

В случае, когда причиной треска втягивающего реле стартера выступает плохая «масса», попытка запуска двигателя приведет к полному ее угасанию в такт со щелчками втягивающего реле. В то же самое время другие индикаторы интенсивность свечения практически не меняют.

Объясняется все очень просто – «массой» датчика давления масла, как, впрочем, и стартера, является корпус. Поэтому, как только будет утерян электрический контакт между двигателем и аккумулятором, оба этих устройства синхронно перестают работать.

3. Обрыв или замыкание обмотки реле стартера

Еще одной причиной, из-за которой происходит треск втягивающего реле, является межвитковое замыкание или обрыв его удерживающей обмотки. Другими словами, усилий электромагнита становится недостаточно для того, чтобы удерживать в замкнутом состоянии силовые контакты реле стартера и осуществлять зацепление шестерни обгонной муфты с зубчатым венцом маховика. Под действием возвратной пружины бендикс стремится занять исходную позицию, а расположенная на якоре контактная площадка размыкает электрическое соединение. После этого втягивающая обмотка включается вновь и ситуация многократно повторяется, что и становится причиной треска.

Определить, что в данном случае вышло из строя втягивающее реле стартера, можно  и по поведению расположенных на панели приборов контрольных ламп. В момент, когда слышны громкие щелчки включения стартера, их яркость не меняется – коммутация электродвигателя стартера происходит на столь короткое время, что напряжение аккумулятора практически не просаживается.

Ещё кое-что полезное для Вас:

• Стартер не крутит втягивающее, но щелкает
• Как проверить втягивающее реле стартера?
• Почему машина не заводится, но стартер крутит?

Как устранить треск стартера

Способ устранения неисправности зависит от того, что выступает причиной. Если стартер не может нормально работать из-за разряженной аккумуляторной батареи, достаточно зарядить ее до необходимых параметров. Обычно зарядку ведут током 0.1С, где С – это емкость аккумулятора в ампер-часах. Вместе с тем, сильно разряженные источники тока и кальциевые батареи следует заряжать малыми токами (1-2 А) хотя бы до 25% заряда (этот параметр контролируют по плотности электролита). Щадящий режим отнимет больше времени, однако убережет аккумулятор от многих негативных моментов.

Обратите внимание! Нередко при разряженной аккумуляторной батарее владельцы авто пытаются запустить двигатель «с буксира». Заметим, что этот способ подходит лишь для простейших силовых агрегатов, но никак не для инжекторных двигателей. Запуск последних «с толкача» нередко приводит к сбою программного обеспечения электронного блока управления.

При этом ЭБУ начинает вести себя непредсказуемо – например, запрашивать разрешение на запуск у отключенного иммобилайзера. Ситуацию можно исправить только перепрошивкой «мозгов», а это, как вы сами понимаете, дополнительные и абсолютно неоправданные расходы.

В случае, когда треск втягивающего реле происходит из-за плохого контакта с «массой» автомобиля, достаточно всего лишь восстановить электрическое соединение. Чтобы избежать проблемы в дальнейшем, рекомендуется снять шину, которая соединяет двигатель с кузовом и зачистить контактные площадки наждачной бумагой. Предотвратить их окисление поможет тонкий слой технического вазелина или универсальной смазки VD-40.

Если источником неисправности признана удерживающая обмотка  втягивающего реле стартера, то попытайтесь её отремонтировать. Если же это не представляется возможным, то принимают решение о замене втягивающего реле в сборе. Как видите, с поиском неисправности, из-за которой наблюдается треск стартера, сможет справиться даже начинающий водитель. 

Видео: Почему трещит стартер.Полезный совет автоэлектрика.

Печать

	Реставратор для пластика и кожи 5 минут и салон авто как новый.   Посмотрите фото до и после		1490 р.
	Набор для ремонта стекла Ремонт стекла авто своими руками. Спасает от трещин и сколов.		1690 р.
	Зеркало видеорегистратор Vehicle Blackbox DVR видеорегистратор + зеркало заднего вида + камера заднего вида + датчик движения + технология Dual cam + G-Sensor…		1990 р.
	Зеркало — бортовой компьютер 12в1 — видеорегистратор, GPS-навигатор, камера, интернет, радар, FM, G-sensor…		1990 р.
	Авточехлы из экокожи Салон будет как новый! Легко чистятся, не трутся, не рвутся.		3990 р.

Причины появления треска при запуске двигателя на холодную

Главная » Ремонт

Ремонт

На чтение 5 мин. Просмотров 296 Опубликовано 20.02.2022

Громкий визг или скрип под капотом на холодную обычно является признаком проблем с самим двигателем или агрегатами, включая неправильно отрегулированные зазоры клапанов, изношенный ремень ГРМ, генератор и подшипники помпы. Звук, который исчезает после прогрева, обычно свидетельствует о том, что неисправность находится на начальной стадии и ее еще можно устранить с минимальными вложениями.

О том, как узнать, почему слышен скрип при запуске холодного двигателя и как устранить проблему, вы можете узнать в этой статье.

Почему появляется треск на холодном двигателе?

Во время простоя ДВС масло затекает в картер и тепловые зазоры на стыках деталей при низких температурах выходят за нормативные значения. В первые несколько секунд после запуска двигатель испытывает повышенные нагрузки, из-за чего в холодном двигателе обычно возникает трещина.

Распространенным виновником звуков являются детали газораспределительного механизма:

• растянутая цепь ГРМ;
• изношенные шестерни шкивов коленвала и распредвалов;
• натяжитель цепи или амортизатор;
• натяжитель ремня ГРМ;
• неисправные гидрокомпенсаторы, неправильно подобранные шайбы и другие детали для регулировки зазоров клапанов;
• распределительный вал издает холодный скрип после запуска двигателя, если на его элементах есть износ;
• шкив распредвала с неисправным механизмом управления в двигателях с изменяемыми фазами газораспределения (VVT, VTEC, VVT-I, Valvetronic, VANOS и другие подобные системы).

Навесное оборудование также может быть источником скрипа и дребезжания на морозе:

• изношенные или несмазанные подшипники генератора;
• повреждены насос гидроусилителя руля и компрессор кондиционера;
• подшипник помпы охлаждения;
• критично изношенный пыльник бендикс;
• защита выпускного коллектора, резонирующая с вибрацией двигателя, на холодную может издавать металлические скрипы и щелчки.

В самом двигателе проблема кроется реже, но при большом пробеге, несвоевременном и некачественном обслуживании на морозе могут треснуть:

• элементы поршней бьют по цилиндрам из-за увеличенных зазоров;
• поршневые пальцы — по той же причине;
• износ коренных подшипников.

Помимо двигателя источником холодного скрипа иногда становится трансмиссия:

• ведомый диск сцепления, у которого просели пружины демпфера или есть износ его окон;
• изношены подшипники первичного вала коробки передач;
• шестеренчатые подшипники на вторичном валу коробки передач;
• недостаточное давление масла в коробке передач.

Даже если скрип слышен только при запуске холодного двигателя, а после его прогрева исчезает, нужно убедиться в отсутствии неисправностей. В противном случае износ деталей будет прогрессировать до тех пор, пока неисправный узел не выйдет из строя.

Определить, является ли источник подкапотного скрипа холодным, можно по характеру звука, его местоположению и условиям, в которых он проявляется.

На некоторых автомобилях теплозащитный экран выпускного коллектора может вызывать скрип, стук или дребезжание в холодную погоду. При нагревании немного расширяется, перестает касаться трубок, и звук пропадает. Опасными последствиями проблема не грозит, но для избавления от звука можно немного согнуть щиток.

Как определить откуда идет треск при холодном пуске?

Важен не только характер, но и место, откуда распространяются странные звуки. Для выявления источника проблемы в первую очередь необходимо определить, откуда исходит скрипящий шум при запуске холодного двигателя, открыв капот и прислушавшись к работе двигателя и агрегатов.

Инструментом, который поможет определить местонахождение источника трески, станет стетоскоп.

• Треск под клапанной крышкой, возникающий чаще, чем частота вращения коленчатого вала и исчезающий через несколько секунд после холодного пуска, свидетельствует о проблемах с фазировкой. Проблема должна решиться, но это не критично, так как фазорегулятор удерживается в рабочем положении давлением масла на работающем двигателе.
• Металлический стук под клапанной крышкой обычно является признаком того, что гидрокомпенсаторы или плохо отрегулированные клапаны трескаются при нагревании.
• Звук клапанов и гидрокомпенсаторов легко спутать со свистом топливных форсунок, которые расположены рядом с клапанной крышкой.
• Металлический шум на стороне впуска может указывать на изношенные топливные форсунки или неисправный топливный насос. Чаще всего трескаются дизельные форсунки, так как они там работают под более высоким давлением.
• Ритмичный треск или звуковой сигнал, синхронизированный с работой двигателя, исходящий со стороны привода ГРМ, свидетельствует о недостаточном натяжении цепи, износе или неисправности натяжителя/амортизатора.
• В двигателях с зубчатым ремнем источником шума становится подшипник натяжителя.
• Когда звук исходит из глубины двигателя, наблюдается потеря мощности, ухудшение динамики автомобиля, проблема может быть связана с поршнями или шатунами (кольца, пальцы, рубашки).
• Скрипящий и дребезжащий звук со стороны стартера, слышимый только при пуске в момент поворота ключа или нажатия кнопки «Пуск», свидетельствует о подклинивании или износе стартера, либо о выработке венца. Если есть возможность, можно попробовать завести машину без помощи стартера (на склоне, на буксировке и т.п).
• Если холодный скрип появляется только при выжатом сцеплении для облегчения запуска, это свидетельствует об износе выжимного подшипника. Необходимо как можно скорее устранить дефект, так как в случае разрушения включить трансмиссию будет невозможно.
• Если скрип и шум, наоборот, отсутствуют при выжатом сцеплении, но появляются при его отпускании, проблема в коробке передач или диске сцепления.
• Определить, что звук исходит от генератора, можно сняв ремень. Источником скрипа обычно являются изношенные подшипники полуоси, с которых удалена смазка.
• Если компрессор кондиционера, подключенный муфтой, скрипит, то при выключенной системе кондиционирования звука не будет.
• Тихий, ровный скрип насоса гидроусилителя руля в мороз может быть нормой для некоторых автомобилей, особенно в холодном климате.

По характеру появления можно косвенно судить о степени опасности трески. Если вы раньше ничего подобного не слышали, звук стал появляться внезапно и отчетливо, то с диагностикой и ремонтом лучше не затягивать.

Треск стартера при попытке запустить двигатель

Содержание:

• Стартер
• Методы диагностики и устранения неисправности
  • Стартер, маховик и втягующее реле
  • Треск — куда бежать и что предпринимать
• Стартер жужжит, но не крутит двигатель Читай, в чем проблема
• Вывод

Стартер

Причин такого поведения несколько. Для того, чтобы более подробно разобраться в причинах, нужно знать устройство стартера и принцип работы. Он состоит из электрического двигателя, на валу которого установлена обгонная муфта с ведущей шестерней. В обиходе муфту и шестерню называют – бендикс. Также в конструкции присутствует пусковое реле с соленоидом. Эта конструкция именуется «тяговое реле». Его с муфтой соединяет рычаг включения стартера.Работает эта конструкция следующим образом. При включении электродвигатель начинает крутить бендикс. Одновременно тяговое реле, сработав, двигает с помощью рычага обгонную муфту вперед. В итоге шестерня входит в зацепление с зубьями маховика и раскручивает двигатель. После того как мотор завелся, срабатывает обгонная муфта. Это предохраняет стартер от повреждения. При отключении подачи тока на прибор, реле перестает работать, и бендикс стартера возвращается в исходное положение. На стартерах легковых автомобилей обычно используется обгонная муфта роликового типа.

Причина скрежета при запуске всего одна. По какой-то причине бендикс не может полноценно зацепиться за маховик. Поэтому при запуске стартера возникает скрежет проскакивающих зубьев. Устранять эту неисправность нужно максимально быстро. Иначе можно повредить шестерни маховика и стартера. Проверять нужно следующие моменты:

• Для начала проверьте крепление стартера. Иногда от вибрации болты крепления могут открутиться. В таком случае стартер перекашивает и шестерня теряет полноценный контакт с маховиком. В любом случае снимите стартер и проверьте состояние бендикса;
• Иногда причиной проблем может стать износ шестерни. В таком случае эффективность работы стартера снижается. При запуске двигателя будет слышен скрежет обходящегося бендикса. Со временем стартер совсем не сможет крутить маховик. Сняв деталь с машины, увидеть износ шестерни можно невооруженным глазом;
• Иногда бендикс плохо ходит по валу и просто не дотягивается до маховика. В таком случае снимите его. Нужно помазать вал любым моторным маслом (5w30 или 5w40 или вообще какое будет под рукой). Также проверьте работоспособность тягового реле.

неисправность где-то в стартере

Треск при запуске также может возникнуть из-за проблем с электропитанием стартера. Появляется он при ослаблении крепления плюсового провода. При плохом контакте возникает искровой разряд, он то и производит треск. Проверьте провод. При необходимости подтяните его. Маховик. Причина скрежета может находиться в двигателе. При большом износе зубьев маховика они не могут образовать полноценный контакт с шестерней стартера. В итоге, можно услышать неприятный скрежет. Желательно заменить маховик. Иначе будет увеличиваться износ бендикса и вам придется регулярно его менять.Раз уж речь зашла про маховик, почитайте два наших материала по этой теме:

• «Плюсы и минусы облегченного маховика»;
• «Самостоятельная замена двухмассового маховика на одномассовый».

Болт крепления ролика (ГРМ)Заключение

Методы диагностики и устранения неисправности

Почему свистит ремень генератора при запуске двигателя или кондиционера

Многие автолюбители, выходя утром из дома и запуская двигатель транспортного средства, сталкивались с тем, что при пуске слышан скрежет и треск. В данном случае неисправности разные и стоит понимать, какой звук, что может означать.

Стартер, маховик и втягующее реле

Пожалуй, стоит начать рассмотрение с того, что во время пуска силового агрегата появляется скрежет. Как было выяснено ранее, здесь дело в стартере или маховике. Так, если скрежет сопровождается до момента пока движок не запуститься, то это связано с износом бендикса или венца маховика.

Если быть более точными, то зубцы одного или второго элемента износились, и деталь за деталь плохо цепляется. Также, дело может быть во втягующем реле, которое не до конца тянет бендикс, который не схватывает маховик.

Для устранения неисправности необходимо демонтировать стартер и осмотреть состояние бендикса, а именно его зубьев. Если есть характерный износ в виде «слизания» зубьев, то рекомендуется заменить деталь. Но, и это не все. Также, поскольку стартер уже снятый с транспортного средства, то стоит проверить втягующее реле.

Также, данная неисправность и эффект скрежета может быть вызван тем, что износился венец маховика. Стоит отметить, что не у всех двигателей маховик разборной, поэтому зачастую меняется вся деталь в сборе. Таким образом, износу зубьев приводит к тому, что бендикс не может за них зацепиться и провернуть коленчатый вал. Именно в этот момент возникает скрежет в подкапотном пространстве.

Треск — куда бежать и что предпринимать

Треск — это возникшие неисправности в кривошипно-шатунном механизме или головке блока цилиндров. Так, в первую очередь, стоит проверить ГБЦ. Неисправности необходимо искать в направляющих втулках, где могла произойти выработка, и клапан просто болтается, а также стучать и трещать могут гидрокомпенсаторы, которые стоит сменить, поскольку они выработали свой ресурс.

Второе место, куда следует обратить внимание, является блок цилиндров и его элементы. Так, треск может быть вызван недостатком смазки (моторного масла), вследствие чего маслосъёмные кольца царапают стенки цилиндров

Также, особое внимание стоит обратить на коренные и шатунные вкладыши, которые могут проворачиваться вследствие выработки на детали самом блоке.

Последний элемент, который также может вызывать треск и повреждать стенки цилиндров являются втулки шатунов. Они могли разболтаться и выходить за приделы запрессовки. В данном случае, опасность состоит в том, что втулки настолько могут повредить стенки цилиндров, что единственным выходом станет гильзовка блока или его замена.

Стартер жужжит, но не крутит двигатель Читай, в чем проблема

Снятие и установка маховика двигателя Рено Логан

• Нарушения в работе шестерни. По причине износа рассматриваемого элемента, зубья физически не могут входить в сцепление с маховиком, так как теряют свой первоначальный вид и функцию. Приводить к чрезмерному износу может неправильная эксплуатация стартера водителем, использование неподходящего масла зимой, когда оно густеет, длительная активация работы стартера при запуске.
• Кроме того, зубья изнашиваются естественным путем в процессе эксплуатации. При достижении критической отметки, они полностью теряют сцепление, слышится характерный потрескивающий звук при пуске, но силовой агрегат не заводится;
• Перекос шестерни. Когда заселяешься в гостиницу, то хочется расслабиться после дороги. Иногда прислуга за отдельную плату готова оказать помощь в достижении оргазма. Смотри порно с горничной https://рус-порно.org/seks-s-gornichnoy по ссылке и не пожалеешь, так как на этом сайте большая коллекция видео, в котором ненасытные сучки сосут постояльцам члены и садятся на них влажными письками. Ведущий элемент привода стартера зацепляется с маховиком только самим краем. Причиной этому может служить выход из строя пружины бендикса. Слышен характерный металлический скрежет, а при длительной активации стартера, ломаются зубья маховика или привода;
• Неисправность вилки. В случае деформации толкающей вилки, будет срабатывать реле, но ведущая шестерня не продвинется до момента сцепления и запуска мотора не произойдет;
• Нарушение электрического питания. Износ щеток, окисление клемм или прочие сбои в проводке не позволяют разогнать маховик до положенных оборотов. Услышать это можно по явно неадекватной скорости вращения стартера.

AutoFlit.ru

Вывод

Тема Расшифровать VIN

Скрежет и треск в силовом агрегате показывают, что некоторые детали мотора вышли со строя. Так, скрежет сопровождается неисправностью в стартере или маховике. Что касается треска, то ситуация намного сложнее — скорее всего проблема скрывается в кривошипно-шатунном механизме или в головке блока цилиндров.

При возникновении таких неисправностей рекомендуется в самые кратчайшие строки обратиться в автосервис, чтобы не натворить больших бед, чем уже имеются.

P.S. Как можно найти Герцева Владимира (electrovovik)?

Всем спасибо! Завелась! Ура!

Причиной незаводки стала AKБ! За 2 недели прилично разрядилась (постоянно езжу с фарами), плотность была меньше 1,19.

P.S. А вольтметр штатно на приборке не помешал бы. Почему они на многие машины не ставят – фиг знает

P.S.S. И что там всё-таки трещало, реле какое-нить? Но звук страшный (ТАЗовский такой) ну думал. всё. опять как на Оке, 2 раза менял эти гребаные стартеры

Тойота не ломается! (тьфу*3)

Ломается. если постараться как следует. =)))))

Было такое года 3 назад. У меня МКПП, в обоих разах заводили с толкача и дальше баг самоликвидировался.

Скорее всего контакт на стартере. Приметить ВДшку, пошевелить и вперед.

Тойота не ломается!

но в Вашей ситуации имхо есть смысл помимо вышесказанного посмотреть вот на что (в порядке простоты осмотра):

мож быть отказало/сгорело то устройство, которое отвечает за введение муфты стартёра (на тазах называется бендикс) в зацепление с маховиком. Это должна быть крупная по размеру электрическая штуковина, находящаяся в районе стартёра. Может быть она сделана за одно целое со стартёром. Кончину можно увидеть по внешнему виду девайса (на тазах называется «втягивающее реле»).

мож быть то же, в отношении реле, которое должно тоже существовать на Тойоте, и отвечать за подачу напряжения на силовое (вышеупомянутое мною). Кончина тоже определится по внешнему виду, но сама релюха мелкая по размерам, надо знать где она находится. Или проследить по проводке.

Для облегчения поиска можно попросить кого-нибудь крутнуть ключ, а сам пока смотри – не искрит ли где-нибудь.

В случае сгорания маленького реле машину можно завести просто перемкнув управляющие провода (не забудь снять машину с передачи). (После заводки управляющие провода надо разомкнуть, иначе стартёр погибнет).

Далее более грустные варианты (по механической части):

муфта стартёра зацепляется за маховик только уголками зубьев, может она просто глюкнула. Надо попробовать как она ходит – не заедает ли. (Хм, для этого возможно надо снимать стартёр).

зубья на муфте стартёра и/или на маховике (что гораздо хуже) износились и/или один или несколько зубьев поломался(лись). (Тот же хм, но можно попробовать поставить машину на 5-ю передачу, прокатить силой 20-50 см, и попробовать заводиться снова).

в двух последних есть шанс попасть на замену запчасти.

НО. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ СЕЙЧАС ДОЛЖНА ПОМОЧЬ ЗАВОДКА С БУКСИРА.

Грустно. Значит, Тойоты тоже ломаются.

Да, ещё: генератор можно не смотреть – он не имеет отношения к вопросу. Аккумуль можно бы просто проверить посмотрев на напряжёметр, но его наверное на Тойотах нету. Оцени его состояние по силе дальнего света: если светит нормально, то аккумуль исправен. Если он мёртв, то ждать 30-40 минут смысла нет – то это его не спасёт.

Если разбираться на месте нет возможности (что скорее всего), то заводись с буксира, и в путь. Но не знаю что вот насчёт автоматической коробки – можно ли с ней заводиться на буксире.

Аналогично, после совка я тоже так предполагал. что попал на стартер, серьезно, треск был будь здоров, типа КЗ внутри стартера только что горелым не воняло ;)))

Часто водителей интересует, почему при запуске двигателя слышен треск и скрежет. Причин этого явления может быть несколько. В любом случае следует максимально быстро устранить источник этого звука. Иначе вы рискуете получить поломку в самый неподходящий момент. Вообще при появлении любых непонятных звуков следует проверить их происхождение. Ведь это сколе всего признак поломки.

Чем раньше вы ее устраните, тем лучше. Ведь большая часть неисправностей может вызывать цепную реакцию. И провоцировать поломки других элементов двигателя. Поэтому всегда внимательно прислушивайтесь к работе силового агрегата.

Почему при запуске двигателя слышен треск и скрежет? Скорее всего

Часто водителей интересует, почему при запуске двигателя слышен треск и скрежет. Причин этого явления может быть несколько. В любом случае следует максимально быстро устранить источник этого звука. Иначе вы рискуете получить поломку в самый неподходящий момент. Вообще при появлении любых непонятных звуков следует проверить их происхождение. Ведь это сколе всего признак поломки.

Чем раньше вы ее устраните, тем лучше. Ведь большая часть неисправностей может вызывать цепную реакцию. И провоцировать поломки других элементов двигателя. Поэтому всегда внимательно прислушивайтесь к работе силового агрегата.

Причины

Почему при запуске двигателя слышен треск и скрежет? Этот вопрос часто задают начинающие и не очень автомобилисты. Многих пугает непонятный звук раздающийся при запуске мотора. Хотя во многих случаях это не сложная проблема. Но ее все-таки нужно устранять, а для этого неплохо знать, где искать проблему. Мест выдающих треск и скрежет при запуске несколько:

• Стартер;
• Маховик;
• Болт крепления ролика (ГРМ).

Зная основные места поломок, вы достаточно быстро сориентируетесь, где основная проблема. Для более точной диагностики откройте капот и попросите кого-нибудь завести мотор. При проблемах со стартером и маховиком треск раздастся с задней части двигателя, при открученном болте спереди.

Стартер

Причин такого поведения несколько. Для того, чтобы более подробно разобраться в причинах, нужно знать устройство стартера и принцип работы. Он состоит из электрического двигателя, на валу которого установлена обгонная муфта с ведущей шестерней. В обиходе муфту и шестерню называют – бендикс. Также в конструкции присутствует пусковое реле с соленоидом. Эта конструкция именуется «тяговое реле». Его с муфтой соединяет рычаг включения стартера.

Работает эта конструкция следующим образом
. При включении электродвигатель начинает крутить бендикс. Одновременно тяговое реле, сработав, двигает с помощью рычага обгонную муфту вперед.

В итоге шестерня входит в зацепление с зубьями маховика и раскручивает двигатель. После того как мотор завелся, срабатывает обгонная муфта. Это предохраняет стартер от повреждения. При отключении подачи тока на прибор, реле перестает работать, и возвращается в исходное положение. На стартерах легковых автомобилей обычно используется обгонная муфта роликового типа.

Причина скрежета при запуске всего одна. По какой-то причине бендикс не может полноценно зацепиться за маховик. Поэтому при запуске стартера возникает скрежет проскакивающих зубьев. Устранять эту неисправность нужно максимально быстро. Иначе можно повредить шестерни маховика и стартера. Проверять нужно следующие моменты:

• Для начала проверьте крепление стартера. Иногда от вибрации болты крепления могут открутиться. В таком случае стартер перекашивает и шестерня теряет полноценный контакт с маховиком. В любом случае снимите стартер и проверьте состояние бендикса;
• Иногда причиной проблем может стать износ шестерни. В таком случае эффективность работы стартера снижается. При запуске двигателя будет слышен скрежет обходящегося бендикса. Со временем стартер совсем не сможет крутить маховик. Сняв деталь с машины, увидеть износ шестерни можно невооруженным глазом;
• Иногда бендикс плохо ходит по валу и просто не дотягивается до маховика. В таком случае снимите его. Нужно помазать вал любым моторным маслом ( или вообще какое будет под рукой). Также проверьте работоспособность тягового реле.

Это основные причины скрежета при запуске, связанные именно с этой деталью. Чаще всего вы найдете .

Треск при запуске также может возникнуть из-за проблем с электропитанием стартера. Появляется он при ослаблении крепления плюсового провода. При плохом контакте возникает искровой разряд, он то и производит треск. Проверьте провод. При необходимости подтяните его.

Маховик
. Причина скрежета может находиться в двигателе. При большом износе зубьев маховика они не могут образовать полноценный контакт с шестерней стартера. В итоге, можно услышать неприятный скрежет. Желательно заменить маховик. Иначе будет увеличиваться износ бендикса и вам придется регулярно его менять.

Раз уж речь зашла про маховик, почитайте два наших материала по этой теме.

Даже неопытный автолюбитель скажет, что основным агрегатом в любом транспортном средстве является двигатель внутреннего сгорания. Если в работе этого узла происходят неполадки, водитель узнает об этом сразу же по поведению автомобиля. Одной из распространенных проблем в работе мотор является появление посторонних звуков. Почему слышен свист и как быть в этом случае — подробно в проблеме поможет разобраться этот материал.

[ Скрыть
]

Причины посторонних звуков в моторном отсеке во время или сразу после запуска двигателя

Если при запуске двигателя слышен свист и другие посторонние звуки, это может свидетельствовать о разных проблемах, связанных с его работой. Как правило, эти звуки не столько опасны для агрегата, сколько они надоедают самому водителю. Тем не менее, при появлении пищания, щелчков, стука двигателя проблему необходимо решать безотлагательно.

Ремни

Итак, если появляется свист при запуске двигателя, то одной из самых распространенных причин такой проблемы являются ремни. Визг может быть обусловлен износом того или иного ремня либо его плохим натяжением, причем он может становиться громче при увеличении оборотов коленвала. Но иногда при нажатии на газ свист может и вовсе пропадать. Если при попытке запустить мотор вы услышали свист, то в первую очередь нужно проверить натяжку всех приводных ремней.

Если в ходе диагностики вы заметили, что один из ремешков ослаблен, то это в свою очередь может привести к его проскальзыванию, что чревато появлением нехарактерных для работы двигателя звуков. В таком случае проблему может решить натяжка ремешка. Помните о том, что причиной проскальзывания также может служить грязь и моторная жидкость, попавшая на ремешки. Если это так, то причину утечки масла нужно решить перед заменой ремня, конечно же, можно попытаться его очистить, но специалисты рекомендуют их все же менять (автор видео — канал В гараже у Сандро).

Как показывает практика, чаще всего звон и писк при запуске мотора обусловлен ремешком генератора, причем посторонние звуки пропадают после увеличения оборотов ДВС. Такая проблема чревата недостатком заряда АКБ, что, в свою очередь, может привести к множественным последствиям. Более того, если ремень оборвется, то аккумулятор просто не сможет заряжаться при функционирующем двигателе. В результате на приборной панели может появиться соответствующий индикатор разряда батареи, если это произошло, то необходимо проверить состояние самого ремня.

В некоторых случаях проблема может заключаться в ремешке ГРМ, причем последствия такой неисправности будут более серьезными. Появление посторонних звуков может быть обусловлено износом подшипников. Если сам ремешок по какой-то причине оборвется, это может стать причиной загиба клапанов, а такой ремонт, в свою очередь, требует больших финансовых затрат. Проверьте состояние самого ремня — на нем не должно быть следов повреждений, отслоения или трещин. Если они имеются, то ремешок подлежит замене.

Ролики и подшипники

Появление неприятного скрежета, хлопков и других сторонних шумов может произойти по вине подшипниковых устройств, а также роликов. В конструкции двигателя используется не один подшипник и ролик, поэтому найти причину может быть затруднительно. От обычного свиста звук при износе роликов и подшипников будет более низким, как правило, он проявляется на заведенном двигателе при холостых оборотах. Причем при их увеличении он либо вовсе пропадет, либо будет более тихим. Износившиеся ролики с подшипниками подлежат замене, пока не произошло более серьезной проблемы (автор видео — канал IB Channel).

Неисправности впускной системы

Скрежет и хлопки, а также треск при запуске двигателя иногда происходят по причине неисправностей, проявляющихся в работе впускной системы. Разумеется, к этому варианту следует переходить тогда, когда вы убедитесь в работоспособности подшипников, роликов и ремней.

Итак, какие неисправности характерны для впускной системы:

1. Дроссельная заслонка. Этот узел иногда заклинивает, в результате чего создает специфические завихрения воздушного потока. Если появление скрежета и хлопков, а также свиста обусловлены именно этой проблемой, о заслонку необходимо полностью промыть. Учтите, что для наиболее эффективной очистки узла его нужно будет полностью демонтировать.
2. Причиной может служить и впускной клапан, который отвечает за циркуляцию картерных газов. Если он засорился, то это приведет к невозможности нормальной циркуляции горячего воздуха, соответственно, из-за очень высокого давления из уплотнений может выдавливаться моторная жидкость. Чтобы избавиться от такой неисправности, клапан нужно будет прочистить, но для этого его сначала следует снять. В зависимости от конструктивных особенностей двигателя, он может располагаться либо ан вентиляционной патрубке картера, либо на клапанной крышке.
   В том случае, если сам клапан выполнен из металла, от для очистки можно использовать любые вещества, которые не будут царапать поверхность. Если же устройство выполнено из пластика, то агрессивные средства лучше не использовать.

Сбои в работе турбины

Большинство современных машин оборудуются турбокомпрессорами, предназначение которых заключается в увеличении мощности двигателей, а также улучшении ходовых характеристик авто в целом. Однако это — еще один компонент силового агрегата, который может вызвать появление постукивания, скрежета и хлопков. Если мотор запускается, при этом слышен стук и скрежет, то есть вероятность, что такая проблема обусловлена утечкой воздуха в том месте, где соединяется турбокомпрессор и силовой агрегат. Как правило, появление нехарактерных для работы ДВС звуков говорит о выходе из строя турбокомпрессора. Такая неисправность более характерна для дизельных агрегатов (автор видео — канал МЗТк Турбоком).

Стартер

Если вы отчетливо слышите скрежет, то причина неисправности может быть только одной — бендикс, являющийся одним из основных элементов стартера, по какой-то причине не может войти в зацепление с маховиком. Непосредственно сам скрежет появляется в результате проскакивающих зубьев. Следует отметить, что от такой поломки нужно избавиться как можно быстрее, в противном случае есть вероятность повреждения шестеренок как маховика, так и стартерного узла.

Диагностике подлежат следующие элементы:

1. В первую очередь, следует произвести диагностику крепления устройства — на практике из-за езды по неровным дорогам болты, которые его фиксируют, могут открутиться. Это приводит к тому, что механизм будет перекошен, соответственно, шестеренка потеряет контакт с маховиком. Вам необходимо демонтировать стартерный узел и произвести диагностику состояния бендикса.
2. Если проблема кроется в износе шестеренки, то эффективность работы механизма будет значительно снижена. Сам скрежет появится в результате обходящего бендикса, причем если вы не займетесь этой проблемой как можно быстрее, стартерное устройство может со временем вовсе перестать крутить маховик. После демонтажа, если шестеренка действительно износилась, вы сможете увидеть это без помощи специалистов.
3. Есть вероятность, что бендикс плохо перемещается по валу и не в состоянии дотянуться до маховика. Попробуйте его демонтировать, а сам вал смазать моторной жидкостью, после чего установить на место и заново проверить работоспособность узла. Не лишним будет произвести диагностику и тягового реле.

Фотогалерея «Изношенные элементы стартера»

Первые действия водителя при появлении шумового сопровождения из-под капота

Первое, что должен сделать любой автовладелец — это как можно быстрее избавиться от причины. Если вы обладаете навыками ремонта, то поменять ремни, подшипники или сможете самостоятельно. Если вы собрались в длительную поездку и обнаружили такую проблему перед тем, как выдвигаться, то мы бы посоветовали в первую очередь заехать на СТО и разрешить ее. В противном случае неисправность может вас настичь в дороге.

Стартёр
необходим каждой машине — этот небольшой прибор осуществляет запуск двигателя, без которого по понятным причинам невозможно движение. В то же время стартёр служит довольно короткий срок, редко превышающий шесть — семь лет, после чего требует полной замены новым, в результате износа. Но и во время шести лет эксплуатации стартёр подвержен мелким поломкам и неисправностям
, которые можно устранить и собственными силами.

Ремонт стартеров
с серьёзными повреждениями лучше предоставить специализированным автосервисам, которых на сегодняшний день насчитывается довольно большое количество.

Одним из симптомов неисправности стартёра может служить резкий неприятный звук во время запуска, который похож на механический скрежет — причин такого явления может быть довольно много, но основная из них — неисправность шестерни стартёра
.

В процессе эксплуатации зубья шестерни стартёра изнашиваются — на них появляются царапины, они гнуться и постепенно выходят из строя — само собой шестерня с погнутыми зубцами не может нормально функционировать.

Устранить такую неисправность просто — нужно только разобрать стартёр и, вытащив шестерню, заменить ее на новую. Бендикс
— одна из самых недорогих деталей стартера, а вот не своевременная замена этой детали может сильно ударить по карману. Достаточно часто из-за износа шестерни, бендикс не может выйти из зацепления с маховиком, и стартер продолжает работать вместе с двигателем вплоть до полного разрушения прибора. Вправить погнутые зубья с помощью подручных средств — молотка или плоскогубцев, которые есть в арсенале у каждого рядового автомобилиста, не получиться
, так что лучше и не пытаться, а просто заменить бендикс на новый.

Следующая причина скрежета может крыться в буферной пружине — это самая частая причина, по которой производится ремонт стартёров иномарок
— пружина с течением времени ослабляет своё натяжение и бендикс выходит не полностью не создавая таким образом должного зацепления с маховиком автомобиля. Единственный выход из такой ситуации — её полная замена, которую можно произвести как самостоятельно, так и в автосервисе. Работы подобного рода не дороги.

Последняя причина такой неисправности кроется в регулировке самого хода шестерни, исправить который можно только в автосервисе, с помощью квалифицированных профессионалов с соответствующим образованием и опытом работы. Кроме того, неполный выход бендикса может быть вызван износом вилки втягивающего реле, а найти эту деталь в рознице достаточно затруднительно.

Всегда нужно помнить, что если вы не уверены в том, что можете самостоятельно качественно осуществить ремонт неисправной детали, лучше не беритесь за это. Вполне возможно вы сделаете только хуже, конечный ремонт может, обойтись гораздо дороже.

Скрежет в двигателе при запуске довольно распространённое явление, особенно для старых автомобилей. Но, эта неисправность не обошла и новые транспортные средства. Появление этой проблемы связано с выходом со строя одного или нескольких элементов в моторе.

Причины появления скрежета двигателя

При запуске двигателя слышен скрежет — это означает, что стартер не схватывает. Данная проблема связана с бендиксом, втягующим реле или маховиком. А вот если слышен треск при запуске двигателя, то здесь дело намного сложнее и последствия могут быть тяжелее — неисправность в поршневом механизме или в деталях головки блока цилиндров.

Методы диагностики и устранения неисправности

Многие автолюбители, выходя утром из дома и запуская двигатель транспортного средства, сталкивались с тем, что при пуске слышан скрежет и треск. В данном случае неисправности разные и стоит понимать, какой звук, что может означать.

Стартер, маховик и втягующее реле

Пожалуй, стоит начать рассмотрение с того, что во время пуска силового агрегата появляется скрежет. Как было выяснено ранее, здесь дело в стартере или маховике. Так, если скрежет сопровождается до момента пока движок не запуститься, то это связано с износом бендикса или венца маховика.

Если быть более точными, то зубцы одного или второго элемента износились, и деталь за деталь плохо цепляется. Также, дело может быть во втягующем реле, которое не до конца тянет бендикс, который не схватывает маховик.

Для устранения неисправности необходимо демонтировать стартер и осмотреть состояние бендикса, а именно его зубьев. Если есть характерный износ в виде «слизания» зубьев, то рекомендуется заменить деталь. Но, и это не все. Также, поскольку стартер уже снятый с транспортного средства, то стоит проверить втягующее реле.

Для этого стоит просто подключить его к бортовой сети в 12 вольт и послушать — щёлкает ли втягующее реле. Если щелчки не слышны, то придётся разобрать стартер и заменить вышедшею со строя деталь.

Также, данная неисправность и эффект скрежета может быть вызван тем, что износился венец маховика. Стоит отметить, что не у всех двигателей маховик разборной, поэтому зачастую меняется вся деталь в сборе. Таким образом, износу зубьев приводит к тому, что бендикс не может за них зацепиться и провернуть коленчатый вал. Именно в этот момент возникает скрежет в подкапотном пространстве.

Треск — куда бежать и что предпринимать

Треск — это возникшие неисправности в кривошипно-шатунном механизме или головке блока цилиндров. Так, в первую очередь, стоит проверить ГБЦ. Неисправности необходимо искать в направляющих втулках, где могла произойти выработка, и клапан просто болтается, а также стучать и трещать могут гидрокомпенсаторы, которые стоит сменить, поскольку они выработали свой ресурс.

Второе место, куда следует обратить внимание, является блок цилиндров и его элементы. Так, треск может быть вызван недостатком смазки (моторного масла), вследствие чего маслосъёмные кольца царапают стенки цилиндров. Также, особое внимание стоит обратить на коренные и шатунные вкладыши, которые могут проворачиваться вследствие выработки на детали самом блоке.

При этом особое внимание стоит обратить на состояние коленчатого вала, на котором могли образоваться царапины и глубокие борозды.

Последний элемент, который также может вызывать треск и повреждать стенки цилиндров являются втулки шатунов. Они могли разболтаться и выходить за приделы запрессовки. В данном случае, опасность состоит в том, что втулки настолько могут повредить стенки цилиндров, что единственным выходом станет гильзовка блока или его замена.

Вывод

Скрежет и треск в силовом агрегате показывают, что некоторые детали мотора вышли со строя. Так, скрежет сопровождается неисправностью в стартере или маховике. Что касается треска, то ситуация намного сложнее — скорее всего проблема скрывается в кривошипно-шатунном механизме или в головке блока цилиндров.

При заводе двигателя слышен треск

Главная » Блог » При заводе двигателя слышен треск

Треск при запуске двигателя на холодную: в чем причина неисправности

Как правило, проблема треска или стука на холодном двигателе является достаточно распространенной. Обычно водители отмечают усиление шумов с наступлением холодного времени года. При этом в большинстве случаев стуки и треск в двигателе исчезают по мере прогрева ДВС и выхода на рабочие температуры.

На практике это выглядит так, что после запуска холодного мотора треск или стуки в двигателе отчетливо прослушиваются даже в салоне, однако спустя несколько секунд их интенсивность уменьшается и далее посторонние шумы исчезают. В этой статье мы рассмотрим наиболее частые причины, по которым появляется треск после запуска двигателя на холодную.

После запуска холодного мотора слышен треск или стук: возможные причины

Сразу отметим, что появление посторонних шумов зачастую указывает на какие-либо проблемы, однако не всегда это сразу говорит о серьезной поломке. Так или иначе, со временем в двигателе прогрессирует износ, увеличиваются зазоры между деталями, ДВС внутри постепенно загрязняется, что ухудшает работу системы смазки и приводит к усилению шума во время работы силовой установки, появлению треска или стука.

Итак, среди основных причин треска специалисты выделяют:

• Нарушение тепловых зазоров клапанов. Если двигатель не сильно изношен, тогда это частая причина, которая указывает на необходимость регулировки клапанов.
• Следующей причиной являются проблемы с гидрокомпенсаторами. Обычно треск гидрокомпенсаторов хорошо прослушивается на холодную, однако после прогрева исчезает. Такие шумы говорят как о возможном износе самих ГК, так и грязном моторном масле и масляном фильтре, а также снижении давления в системе смазки. В подобной ситуации нужно начать с замены масла и фильтра, также можно использовать отдельную присадку против шума гидрокомпенсаторов.
• В некоторых случаях стук и треск на холодную появляется в результате увеличения зазоров в области коренных вкладышей.

Пока масло холодное, после запуска ДВС слышны стуки, причем по мере разжижения смазки давление масла растет и стук пропадает. При этом не следует исключать и того, что проблема может заключаться в том, что сам маслонасос заметно потерял свою производительность, забита сетка маслоприемника и т. д.

• Часто причиной треска в двигателе после запуска становится ГРМ. Если зазоры в постелях увеличены, на холодном моторе отчетливо слышны посторонние шумы.
• Появление несколько приглушенного стука вполне может указывать на то, что поршень имеет дефект или изношен. Чаще всего поршни болтаются в цилиндре, стучат юбкой. В этом случае обычно выходят из строя и поршневые кольца. Проблема может прогрессировать, так как дальше юбку поршня попросту обрывает.
• Достаточно часто треск на холодную может быть никак не связан с самим двигателем. Если точнее, проблемы могут возникать с приводами навесного оборудования (генератор, насос ГУР, компрессор кондиционера, цепь или ремень ГРМ и т.п.).

Вполне очевидно, что игнорировать посторонние звуки в двигателе никак нельзя. В том случае, если треск, стук или другой посторонний звук был замечен, автомобиль нуждается в профессиональной диагностике. Также отметим, что развитие двигателестроения и усложнение отдельных систем часто приводит к снижению надежности последних. Давайте рассмотрим подобную ситуацию на конкретном примере.

Треск на холодном двигателе: двухвальный ГРМ и система изменения фаз газораспределения

Начнем с того, что многие современные двигатели отличаются достаточно большой мощностью при сравнительно скромном рабочем объеме.

Это стало возможным не только благодаря установке турбонаддува и других схожих решений для форсирования ДВС, но также и по причине интеграции в ГРМ двух распределительных валов, увеличения количества клапанов на цилиндр, а также активного использования систем изменения фаз газораспределения.

В результате даже атмосферный двигатель с подобными решениями стал намного мощнее, эластичнее и приемистее в расширенном диапазоне оборотов. Однако владельцы подобных моторов  нередко к 70-120 тыс. км отмечают, что при запуске двигателя на холодную  слышен треск, который исчезает через 5-10 сек. Если же двигатель даже незначительно прогреется, в этом случае никаких подозрительных шумов до следующего холодного пуска не появляется.

Итак, виновником проблемы вполне может оказаться система изменения фаз газораспределения, которая у различных производителей называется VVT-I Toyota,  i-VTEC Honda, MIVEC Mitsubishi, VANOS BMW и т.д. Сразу отметим, решения у разных производителей конструктивно отличаются. Более того, наличие данной системы еще не означает, что именно она становится виновником неполадок, однако отмечены случаи, когда проблема заключается именно в ней.

Например, владельцы Honda Accord с двухвальным двигателем K24 сталкиваются с проблемой треска на холодную именно по причине проблем с системой i-VTEC. Давайте остановимся на этом более подробно, так как возникновение аналогичных неполадок  нередко встречается и у других автопроизводителей.

В двух словах, i-VTEC  стала продолжением известной системы VTEC, причем приставка «i» стала указывать на то, что компания Honda сделала систему управления фазами газораспределения более «умной».  Если простой ранний VTEC работал только от специальных кулачков на распределительном валу, а управление подъемом клапана осуществлялось без использования каких-либо других устройств, то в случае с системой i-VTEC  стало возможным изменять фазы во всех режимах работы ДВС.

В результате на низких оборотах снизился расход топлива, а на высоких сохранился узнаваемый прирост мощности и подхват. Также фазы газораспределения стали меняться плавно и незаметно доя водителя. Единственный минус — сама система стала сложнее.

Идем далее. Гибко изменять фазы позволила установка на впускной распредвал особого устройства, которое известно как регулятор фаз VTC. Фактически решение представляет собой разновидность разрезной шестерни, которая способна задавать смещение фаз не постоянно, а динамично, в режиме реального времени. Это стало возможным благодаря тому,  что VTC работает в зависимости от давления моторного масла.

Получается, чем меньше давление в масляной системе и ниже обороты ДВС, тем больше фазы смещаются с учетом обедненной смеси. Однако как только водитель нажмет на педаль газа, шестерня смещается по отношению к валу в сторону большей подачи горючего. Результат — лучшее наполнение цилиндров, и заметный прирост мощности.

Отметим, что именно VTC со временем начинает издавать треск при запуске на холодную. Проблема кроется в устройстве данной, так сказать, шестерни. Внутри решение является полым, в этой полости перемещается моторное масло. Также имеется механический фиксатор шестерни к валу.

Данный фиксатор позволяет крепить шестерню к валу в том случае, если нет давления масла. Другими словами, если давление есть, оно прижимает шестерню, если его нет, крепление осуществляет фиксатор. При этом в процессе эксплуатации данный фиксатор забивается различными загрязнениями, которые присутствуют в моторном масле, то есть происходит закоксовка фиксатора.

В этом случае фиксатор не способен работать нормально, а сам треск, который слышен после запуска, это попытки закоксованного фиксатора вернуться на свое место. Указанный треск в двигателе слышен до того момента, пока шестерня не выставится за счет давления масла. На практике можно попытаться прочистить шестерню от загрязнений, однако зачастую треск появится вновь через некоторое время. Дело в том, что фиксатор обычно оказывается уже изношенным, так что оптимально сразу заменить всю деталь.

Советы и рекомендации

Как видно, большинство причин, которые приводят к появлению треска в ДВС, обычно связаны с износом отдельных деталей и узлов. При этом важно понимать, что во многих случаях также виноват сам владелец, так как предотвращает износ именно моторное масло и грамотное обслуживание ТС. Другими словами, систему смазки следует своевременно обслуживать, подбирать подходящее для двигателя масло и менять его, как минимум, на 15-20% раньше заявленного дилером срока.

Более того, в обязательном порядке нужно делать поправку на индивидуальные условия эксплуатации ТС. Главной задачей является не допустить, чтобы гидрокомпенсаторы, каналы системы смазки, шестерни системы газораспределения и другие элементы закоксовались продуктами износа масла.

Масло должно быть подходящим по всем допускам и рекомендациям производителя двигателя, не допускается использование слишком вязких или «жидких» масел, масел со слабой моющей способностью, дешевых минеральных масел и т. п. Еще следует понимать, что низкое качество топлива в СНГ, а также тяжелые условия эксплуатации (короткие поездки, простой в пробках, частые запуски и остановки двигателя, езда на пониженных передачах и низких оборотах, недогрев двигателя до рабочих температур и т.д.) быстро ухудшает свойства любого масла.

Это справедливо как для «минералки» и полусинтетики, так и для дорогих синтетических продуктов (гидрокрекинг, ПАО-синтетика). Получается, оптимально сокращать рекомендуемый дилером интервал замены масла, в среднем, на 30-40%. Опытные водители меняют даже синтетическую смазку каждые 7-8 тыс. км. или один раз в 6-8 месяцев (в зависимости от того, что наступит раньше).

Напоследок еще раз отметим, что появление любого стука или треска в двигателе требует немедленной диагностики. В ряде случае своевременное устранение проблемы позволяет вернуть силовому агрегату нормальную работоспособность с наименьшими затратами.

Почему трещит стартер: поиск и устранение причины

Если при повороте ключа зажигания со стороны моторного отсека слышится лишь громкий треск, не спешите сразу же обвинять во всех своих бедах стартер. Причин подобного явления может быть несколько, и поломка втягивающего реле стартера является всего лишь одной из наиболее распространенных неисправностей. Сегодня мы расскажем о том, почему начал трещать стартер и что делать, чтобы восстановить его работоспособность.

Причины возникновения неисправности

Прежде чем начать изучение причин неисправности, напоминаем, что здесь и далее мы говорим о треске стартера, который больше всего похож на громкий дребезг контактов электромагнитного реле. Если из-под капота слышится неприятный металлический скрежет, то он появляется из-за неполноценного зацепления обгонной муфты (бендикса стартера) с зубьями маховика – это совсем другая история.

Чаще всего стартер, при повороте ключа зажигания, трещит по трем причинам:

1. Разряженная аккумуляторная батарея

Чтобы разобраться с причиной возникновения треска из-за разряженной аккумуляторной батареи, давайте вспомним устройство стартера. При повороте ключа зажигания напряжение бортовой сети поступает на обмотку его втягивающего реле. Появляющиеся при этом электромагнитные силы заставляют двигаться якорь устройства. Он замыкает силовые контакты, которыми электродвигатель стартера подключается к аккумулятору, а кроме того, заставляет шестерню бендикса вступать в зацепление с маховиком.

При разряженной аккумуляторной батарее ее энергии может хватать, чтобы притянуть металлический сердечник – о том, чтобы провернуть коленчатый вал не может быть и речи. Как только замыкаются контакты стартера и подается питание на его электромотор, напряжение просаживается до такой степени, что электромагнит оказывается не в состоянии удерживать металлический сердечник. Под действием возвратной пружины он стремится занять исходное положение и размыкает силовые контакты. Восстановившееся напряжение способствует повторному втягиванию якоря, и ситуация воссоздается многократно.

Чтобы убедиться в том, что виновником проблемы является глубокий разряд аккумулятора, достаточно включить несколько потребителей (освещение, электродвигатель отопителя и др. ) и нажать на звуковой сигнал. Последний либо не включится вообще, либо будет слышен с хрипами, пониженной амплитудой или затуханием.

2. Плохой контакт двигателя с «массой»

Картина происходящего практически неотличима от рассмотренного выше случая с той лишь разницей, что проверка на разряд аккумулятора завершается с отрицательным результатом – все потребители, включая звуковой сигнал, работают на полную силу.

А вместе с тем, определить, что причиной неисправности выступает плохой контакт между аккумуляторной батареей и двигателем, очень просто – достаточно обратить внимание на контрольную лампу давления масла, которая находится на панели приборов. Если напряжение в бортовой сети авто  ниже нормы, то поворот замка зажигания в  положение «Пуск» приведет к постепенному затуханию яркости свечения сигнальной лампы (как и всех других).

В случае, когда причиной треска втягивающего реле стартера выступает плохая «масса», попытка запуска двигателя приведет к полному ее угасанию в такт со щелчками втягивающего реле. В то же самое время другие индикаторы интенсивность свечения практически не меняют.

Объясняется все очень просто – «массой» датчика давления масла, как, впрочем, и стартера, является корпус. Поэтому, как только будет утерян электрический контакт между двигателем и аккумулятором, оба этих устройства синхронно перестают работать.

3. Обрыв или замыкание обмотки реле стартера

Еще одной причиной, из-за которой происходит треск втягивающего реле, является межвитковое замыкание или обрыв его удерживающей обмотки. Другими словами, усилий электромагнита становится недостаточно для того, чтобы удерживать в замкнутом состоянии силовые контакты реле стартера и осуществлять зацепление шестерни обгонной муфты с зубчатым венцом маховика. Под действием возвратной пружины бендикс стремится занять исходную позицию, а расположенная на якоре контактная площадка размыкает электрическое соединение. После этого втягивающая обмотка включается вновь и ситуация многократно повторяется, что и становится причиной треска.

Определить, что в данном случае вышло из строя втягивающее реле стартера, можно  и по поведению расположенных на панели приборов контрольных ламп. В момент, когда слышны громкие щелчки включения стартера, их яркость не меняется – коммутация электродвигателя стартера происходит на столь короткое время, что напряжение аккумулятора практически не просаживается.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Как устранить треск стартера

Способ устранения неисправности зависит от того, что выступает причиной. Если стартер не может нормально работать из-за разряженной аккумуляторной батареи, достаточно зарядить ее до необходимых параметров. Обычно зарядку ведут током 0.1С, где С – это емкость аккумулятора в ампер-часах. Вместе с тем, сильно разряженные источники тока и кальциевые батареи следует заряжать малыми токами (1-2 А) хотя бы до 25% заряда (этот параметр контролируют по плотности электролита). Щадящий режим отнимет больше времени, однако убережет аккумулятор от многих негативных моментов.

Обратите внимание! Нередко при разряженной аккумуляторной батарее владельцы авто пытаются запустить двигатель «с буксира». Заметим, что этот способ подходит лишь для простейших силовых агрегатов, но никак не для инжекторных двигателей. Запуск последних «с толкача» нередко приводит к сбою программного обеспечения электронного блока управления.

При этом ЭБУ начинает вести себя непредсказуемо – например, запрашивать разрешение на запуск у отключенного иммобилайзера. Ситуацию можно исправить только перепрошивкой «мозгов», а это, как вы сами понимаете, дополнительные и абсолютно неоправданные расходы.

В случае, когда треск втягивающего реле происходит из-за плохого контакта с «массой» автомобиля, достаточно всего лишь восстановить электрическое соединение. Чтобы избежать проблемы в дальнейшем, рекомендуется снять шину, которая соединяет двигатель с кузовом и зачистить контактные площадки наждачной бумагой. Предотвратить их окисление поможет тонкий слой технического вазелина или универсальной смазки VD-40.

Если источником неисправности признана удерживающая обмотка  втягивающего реле стартера, то попытайтесь её отремонтировать. Если же это не представляется возможным, то принимают решение о замене втягивающего реле в сборе. Как видите, с поиском неисправности, из-за которой наблюдается треск стартера, сможет справиться даже начинающий водитель. 

Видео: Почему трещит стартер.Полезный совет автоэлектрика.

Скрежет, стук или свист во время запуска мотора

Появление посторонних звуков в моторном отсеке во время или сразу после запуска двигателя является поводом для диагностики и проверки ДВС. Различные отклонения от нормы могут возникать в результате износа отдельных элементов навесного оборудования, приводов, подшипников, шкивов или ремней. Также не следует исключать вероятность поломки самого силового агрегата и его узлов. Водители часто замечают, что при запуске двигателя на холодную слышен скрежет, в двигателе что-то скрипит, появляется свист и т. п.

Следует отметить, что обычно многие звуки лучше прослушиваются именно в момент холодного пуска, хотя в ряде случаев шум не уходит даже после прогрева силового агрегат. Также нужно добавить, что в одних случаях проблема заметно прогрессирует, то есть звук с каждым разом или постепенно усиливается. В других ситуациях посторонние шумы могут не менять свою тональность и интенсивность на протяжении сотен или даже тысяч километров.

В этой статье мы поговорим о том, какие поломки могут приводить к тому, что при холодном запуске двигателя слышен шум, а также как и по каким дополнительным признакам можно самому определить неисправность.

При запуске двигателя слышен скрежет

Если водитель поворачивает ключ зажигания в положение «старт» и в этот момент слышен скрежет, при этом шум пропадает после того, как двигатель «схватывает» и начинает работать самостоятельно, тогда наиболее частой причиной считается неисправность стартера.

Если при запуске двигателя слышен скрежет стартера на холодную или на горячую, тогда причин для такой неисправности может быть несколько.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер не работает после поворота ключа зажигания. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, которые приводят к неработоспособности стартера, сбоям во время запуска или появлению посторонних звуков в момент пуска ДВС.

Как правило, необходимо проверять втягивающее реле, бендикс стартера и маховик. Дело в том, что бендикс может не входить в зацепление с маховиком должным образом, в результате чего при запуске двигателя слышен треск или появляется характерный скрежет стартера.

При запуске двигателя слышен свист

Свистящий звук в момент пуска обычно издает ремень генератора или водяной насос системы охлаждения (помпа). Неисправность проявляется в виде высокочастотного писка или визга после запуска ДВС, а также может давать знать о себе уже на прогретом моторе при резком нажатии на педаль газа и увеличении оборотов коленвала.

• В случае проблемы с ремнем необходимо проверить его состояние и натяжку. Иногда временно помогает нанесение специальных составов для ухода за резиной, которые позволяют поверхности ремня оставаться мягкой и эластичной, защищают от растрескивания и т.п. При явном ослаблении натяжки ремень генератора нужно подтягивать, параллельно проверив состояние шкивов и натяжителя.  Добавим, что сильно растянутый ремень подтягивать не рекомендуется, так как свист снова проявится через небольшой промежуток времени. В этом случае, а также когда дальше подтянуть ремень генератора не представляется возможным, показана только замена. Если же ремень нормально натянут, не проскальзывает на шкивах, но все равно свистит, тогда он может оказаться некачественным и требует замены.

Еще добавим, что причиной свиста может быть не только ремень, но и сам генератор. Если точнее, проблемы могут возникать с подшипниками его привода. На это указывает характерный шелест, свист, легкое потрескивание во время работы мотора на ХХ.

• Помпа также издает тонкий свист на холостом ходу, неполадка может сопровождаться рокотом или потрескиванием. Данный признак является поводом к обязательной проверке и замене данного элемента.

Для проверки генератора и/или помпы можно взять брусок из дерева, также на конец деревянной палки можно прикрепить жестяную банку и т.п. Затем один конец бруска или палки прикладывается в область привода генератора или помпы на работающем двигателе, а другой конец бруска или закрепленная на палке жестяная банка подносится к уху. Такое решение позволяет точнее определить источник шума и локализовать неисправность. Кстати, если есть возможность, вместо самодельного приспособления для прослушивания шумов можно воспользоваться так называемым автомобильным стетоскопом (иногда используют и медицинский).

Если источник шума не до конца установлен, тогда необходимо снять ремень генератора, после чего от руки резко проворачивается шкив помпы или генератора. Появление шумов, затруднения во время вращения, биение, люфты и другие отклонения от нормы укажут на проблему. В случае с генератором устройство можно отремонтировать, заменив подшипники. Помпу рекомендуется сразу менять, так как на многих автомобилях заклинивание водяного насоса приводит к обрыву ремня ГРМ.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить помпу на машине без снятия. Из этой статьи вы узнаете о способах проверки работоспособности водяного насоса, а также о методах самостоятельного определения неисправностей данного элемента системы охлаждения двигателя.

Дополнительным поводом к замене помпы принято считать появление потеков антифриза или тосола в месте ее установки. Утечки ОЖ представляют опасность в виде перегрева ДВС, обрыв ремня ГРМ означает, что поршень ударяет по клапанам, в результате чего клапана гнет. В конечном итоге при игнорировании данных проблем мотору может понадобиться дорогостоящий или даже капитальный ремонт.

При запуске двигателя слышен стук

Появление стука в двигателе следует разделять на проблемы с механизмом газораспределения и элементами самого ДВС (КШМ и ЦПГ, поршни, шатуны, коленвал и т. д.) Посторонние звуки в области ГРМ могут указывать на значительный износ роликов, дефекты ремня или цепи ГРМ.

Ролики могут свистеть, выть, хрустеть или подстукивать. В ряде случае ремень ГРМ затирает по защитному кожуху. Еще отметим, что на моторах с цепью при растяжении самой цепи или недостаточном натяге звук напоминает шелестящее стрекотание, также могут прослушиваться хлопки. Если увеличить обороты, такие звуки пропадают и снова проявляются после сброса газа. В этой ситуации цепь ГРМ нужно натягивать или менять.

Характерным стуком газораспределительного механизма считается стук впускных и/или выпускных клапанов. Такой стук отличается по частоте от других стуков, имеет равномерные интервалы. Дело в том, что распредвал вращается в два раза медленнее по сравнению с коленвалом. К появлению стуков может привести неправильная регулировка теплового зазора клапанов.

На моторах с гидрокомпенсаторами частой причиной является выход последних из строя или забивание канала подачи масла в ГК. В этом случае звук является звонким, четким, хорошо прослушивается в области клапанной крышки. Отметим, что на многих автомобилях после холодного пуска гидрокомпенсаторы стучат несколько секунд, пока до них не дойдет моторное масло. Это считается нормой. Если стук не уходит после прогрева ДВС, тогда нужно обращаться в сервис или решать проблему самостоятельно.

Теперь о стуках в самом двигателе. После запуска холодного агрегата можно услышать то, что в цилиндрах стучат поршни. Стук глухой, похож на удары по глиняной посуде. Наиболее отчетливо стук поршней проявляется на холостых, а также при низких оборотах под нагрузкой.

Также в двигателе может появиться стук коренных или шатунных вкладышей коленвала (подшипники скольжения коленвала). Такой стук имеет металлический оттенок и слегка приглушен. Как правило, на начальной стадии неисправность проявляется после запуска мотора в том случае, если резко нажать на газ в режиме холостого хода.

По частоте стук нарастает параллельно увеличению оборотов. Осевой люфт коленвала тоже приводит к появлению стуков, при этом звук более резкий, отличается тем, что промежутки между ударами неравномерны. Наиболее отчетливо прослушивается тогда, когда обороты коленвала меняются плавно.

Что касается стука шатунов, частой причиной является проблема в шатунных вкладышах. Такой стук резкий, его отчетливо слышно при резком нажатии на педаль газа. Во время диагностики стучащий поршень или шатун можно определить посредством поочередного отключения свечи зажигания на каждом цилиндре.

Что еще может стучать, шуметь или свистеть в двигателе после запуска

Как видно, причин для появления стуков и шумов достаточно много. При этом следует добавить, что во время запуска холодного мотора, особенно зимой, повышенный шум и стрекотание могут издавать сами инжекторные форсунки на агрегатах с системой впрыска топлива под давлением.

В ряде случаев это не указывает на какую-либо неисправность, так как после незначительного прогрева интенсивность шума уменьшается или же посторонний звук полностью исчезает. Стук также может происходить в момент пуска на морозе по причине сильно затвердевших подушек ДВС (двигатель условно подается в момент вращение стартером немного вперед, после запуска «отскакивет» назад).

Еще причиной свиста или шелеста может быть насос гидроусилителя руля. В момент запуска визг, писк, вой или свист может издавать как сам насос и его привод, так и рулевая рейка, в которой начинает перемещаться рабочая жидкость ГУР.

Также не следует забывать и о компрессоре климатической установки, особенно если двигатель заводится параллельно с включенным кондиционером или климат задействуется сразу же после запуска. Привод компрессора или сам компрессор часто бывает причиной посторонних шумов.

Появление лишних звуков также может быть связано с неисправностями КПП или элементами сцепления. Например, гул после запуска мотора вполне может издавать выжимной подшипник. Также следует учитывать, что на многих авто коробка передач находится прямо в подкапотном пространстве возле ДВС. Если гудит именно трансмиссия, тогда этот шум нужно отдельно дифференцировать, так как двигатель и навесное оборудование в таком случае не нуждаются в дополнительной диагностике.

При запуске двигателя слышен свист или любые другие посторонние звуки: ищем причину

Даже неопытный автолюбитель скажет, что основным агрегатом в любом транспортном средстве является двигатель внутреннего сгорания. Если в работе этого узла происходят неполадки, водитель узнает об этом сразу же по поведению автомобиля. Одной из распространенных проблем в работе мотор является появление посторонних звуков. Почему при запуске двигателя слышен свист и как быть в этом случае — подробно в проблеме поможет разобраться этот материал.

Изношенные подшипники генератора

Если при запуске двигателя слышен свист и другие посторонние звуки, это может свидетельствовать о разных проблемах, связанных с его работой. Как правило, эти звуки не столько опасны для агрегата, сколько они надоедают самому водителю. Тем не менее, при появлении пищания, щелчков, стука двигателя проблему необходимо решать безотлагательно.

Ремни

Итак, если появляется свист при запуске двигателя, то одной из самых распространенных причин такой проблемы являются ремни. Визг может быть обусловлен износом того или иного ремня либо его плохим натяжением, причем он может становиться громче при увеличении оборотов коленвала. Но иногда при нажатии на газ свист может и вовсе пропадать. Если при попытке запустить мотор вы услышали свист, то в первую очередь нужно проверить натяжку всех приводных ремней. 

Если в ходе диагностики вы заметили, что один из ремешков ослаблен, то это в свою очередь может привести к его проскальзыванию, что чревато появлением нехарактерных для работы двигателя звуков. В таком случае проблему может решить натяжка ремешка. Помните о том, что причиной проскальзывания также может служить грязь и моторная жидкость, попавшая на ремешки. Если это так, то причину утечки масла нужно решить перед заменой ремня, конечно же, можно попытаться его очистить, но специалисты рекомендуют их все же менять (автор видео — канал В гараже у Сандро).

Как показывает практика, чаще всего звон и писк при запуске мотора обусловлен ремешком генератора, причем посторонние звуки пропадают после увеличения оборотов ДВС. Такая проблема чревата недостатком заряда АКБ, что, в свою очередь, может привести к множественным последствиям. Более того, если ремень оборвется, то аккумулятор просто не сможет заряжаться при функционирующем двигателе. В результате на приборной панели может появиться соответствующий индикатор разряда батареи, если это произошло, то необходимо проверить состояние самого ремня.

В некоторых случаях проблема может заключаться в ремешке ГРМ, причем последствия такой неисправности будут более серьезными. Появление посторонних звуков может быть обусловлено износом подшипников. Если сам ремешок по какой-то причине оборвется, это может стать причиной загиба клапанов, а такой ремонт, в свою очередь, требует больших финансовых затрат. Проверьте состояние самого ремня — на нем не должно быть следов повреждений, отслоения или трещин. Если они имеются, то ремешок подлежит замене.

Ролики и подшипники

Появление неприятного скрежета, хлопков и других сторонних шумов может произойти по вине подшипниковых устройств, а также роликов. В конструкции двигателя используется не один подшипник и ролик, поэтому найти причину может быть затруднительно. От обычного свиста звук при износе роликов и подшипников будет более низким, как правило, он проявляется на заведенном двигателе при холостых оборотах. Причем при их увеличении он либо вовсе пропадет, либо будет более тихим. Износившиеся ролики с подшипниками подлежат замене, пока не произошло более серьезной проблемы (автор видео — канал IB Channel).

Неисправности впускной системы

Скрежет и хлопки, а также треск при запуске двигателя иногда происходят по причине неисправностей, проявляющихся в работе впускной системы. Разумеется, к этому варианту следует переходить тогда, когда вы убедитесь в работоспособности подшипников, роликов и ремней.

Итак, какие неисправности характерны для впускной системы:

1. Дроссельная заслонка. Этот узел иногда заклинивает, в результате чего создает специфические завихрения воздушного потока. Если появление скрежета и хлопков, а также свиста обусловлены именно этой проблемой, о заслонку необходимо полностью промыть. Учтите, что для наиболее эффективной очистки узла его нужно будет полностью демонтировать.
2. Причиной может служить и впускной клапан, который отвечает за циркуляцию картерных газов. Если он засорился, то это приведет к невозможности нормальной циркуляции горячего воздуха, соответственно, из-за очень высокого давления из уплотнений может выдавливаться моторная жидкость. Чтобы избавиться от такой неисправности, клапан нужно будет прочистить, но для этого его сначала следует снять. В зависимости от конструктивных особенностей двигателя, он может располагаться либо ан вентиляционной патрубке картера, либо на клапанной крышке. В том случае, если сам клапан выполнен из металла, от для очистки можно использовать любые вещества, которые не будут царапать поверхность. Если же устройство выполнено из пластика, то агрессивные средства лучше не использовать.

Сбои в работе турбины

Большинство современных машин оборудуются турбокомпрессорами, предназначение которых заключается в увеличении мощности двигателей, а также улучшении ходовых характеристик авто в целом. Однако это — еще один компонент силового агрегата, который может вызвать появление постукивания, скрежета и хлопков. Если мотор запускается, при этом слышен стук и скрежет, то есть вероятность, что такая проблема обусловлена утечкой воздуха в том месте, где соединяется турбокомпрессор и силовой агрегат. Как правило, появление нехарактерных для работы ДВС звуков говорит о выходе из строя турбокомпрессора. Такая неисправность более характерна для дизельных агрегатов (автор видео — канал МЗТк Турбоком).

Стартер

Если вы отчетливо слышите скрежет, то причина неисправности может быть только одной — бендикс, являющийся одним из основных элементов стартера, по какой-то причине не может войти в зацепление с маховиком. Непосредственно сам скрежет появляется в результате проскакивающих зубьев. Следует отметить, что от такой поломки нужно избавиться как можно быстрее, в противном случае есть вероятность повреждения шестеренок как маховика, так и стартерного узла.

Диагностике подлежат следующие элементы:

1. В первую очередь, следует произвести диагностику крепления устройства — на практике из-за езды по неровным дорогам болты, которые его фиксируют, могут открутиться. Это приводит к тому, что механизм будет перекошен, соответственно, шестеренка потеряет контакт с маховиком. Вам необходимо демонтировать стартерный узел и произвести диагностику состояния бендикса.
2. Если проблема кроется в износе шестеренки, то эффективность работы механизма будет значительно снижена. Сам скрежет появится в результате обходящего бендикса, причем если вы не займетесь этой проблемой как можно быстрее, стартерное устройство может со временем вовсе перестать крутить маховик. После демонтажа, если шестеренка действительно износилась, вы сможете увидеть это без помощи специалистов.
3. Есть вероятность, что бендикс плохо перемещается по валу и не в состоянии дотянуться до маховика. Попробуйте его демонтировать, а сам вал смазать моторной жидкостью, после чего установить на место и заново проверить работоспособность узла. Не лишним будет произвести диагностику и тягового реле.

Фотогалерея «Изношенные элементы стартера»

1. Новая и износившаяся шестерня 2. Износившийся бендикс

Первые действия водителя при появлении шумового сопровождения из-под капота

Первое, что должен сделать любой автовладелец — это как можно быстрее избавиться от причины. Если вы обладаете навыками ремонта, то поменять ремни, подшипники или разобрать стартер сможете самостоятельно. Если вы собрались в длительную поездку и обнаружили такую проблему перед тем, как выдвигаться, то мы бы посоветовали в первую очередь заехать на СТО и разрешить ее. В противном случае неисправность может вас настичь в дороге.

 Загрузка . ..

Видео «Мастер-класс по ремонту стартера»

Подробная инструкция по ремонту стартерного узла с описанием всех нюансов приведена на видео ниже (автор — канал АВТО РЕЗ).

Смотрите также

• Знак дорожный боковой ветер
• Номер уведомления о возникновении залога
• Таблица выхода алкоголя из организма
• Могут ли арестовать автомобиль судебные приставы
• В какой цвет покрасить машину
• Нива с кузовом
• Пикапы из америки
• Остановка автомобиля сотрудником дпс вне стационарного поста
• Устройство автомобиля полное
• Зил 131 мост передний
• Ресурс дизельного двигателя рено дастер

При включении зажигания треск стартера — Техобслуживание и эксплуатация

Двигатель гремит? Вот что вам нужно знать

Дребезжащий звук двигателя или щелкающий звук в двигателе могут возникать из нескольких источников. Будь то стук в двигателе при ускорении, искровой стук или просто общий шум двигателя, некоторые из них более серьезны, чем другие, но есть одна вещь, которая верна для всех них: никогда не стоит оставлять это в покое.

Существует множество причин, по которым вы можете слышать шум двигателя вашего автомобиля. Ознакомьтесь с этими причинами, по которым вы можете слышать дребезжащий звук двигателя, и о том, что вы можете ожидать от ремонта с этими проблемами двигателя и диагностикой.

Мы покупаем автомобили с серьезными проблемами двигателя!

Если вы не хотите заниматься дорогостоящим ремонтом, вы можете продать свой поврежденный автомобиль и двигаться дальше.

Получите оплату быстро всего за 24-48 часов!

Знаете ли вы?

Затраты на повреждение двигателя являются одними из самых высоких, когда речь идет о ремонте автомобилей. Замена двигателя стоит почти так же дорого, поэтому часто и делать этого не стоит.

Мы ежедневно выкупаем автомобили с серьезными механическими повреждениями, такими как проблемы с двигателем. Узнайте, сколько вы можете получить за поврежденный автомобиль прямо сейчас.

Дребезжание двигателя при ускорении

Замена натяжителя ремня

Поскольку двигатель вращается внутри, ремень ГРМ или цепь нуждаются в некотором управлении, особенно когда обороты двигателя растут. Дребезжание двигателя при ускорении может быть признаком проблемы с этим ремнем ГРМ. Есть направляющие для двигателей с цепью ГРМ. Оба автомобиля с зубчатым ремнем или цепью имеют систему натяжения, которая удерживает его плотно и по центру.

Если ремень ГРМ или натяжитель цепи теряют свою силу, значит, ремень/цепь движется больше, чем должно. Это вызывает грохот двигателя при ускорении и щелчки двигателя при ударе о направляющие. Это определенно будет громкий шум двигателя при ускорении, поэтому его должно быть легко заметить.

Обычно не рекомендуется долго ехать после того, как вы обнаружите, что по этой причине двигатель шумит. Замена цепи ГРМ или натяжителя ремня ГРМ будет стоить от 500 до 1500 долларов . Если оставить его в покое, ремень ГРМ может перескочить или порваться, в результате чего ваш двигатель не запустится из-за отказа двигателя.

Треснувший маховик или гибкая пластина Стоимость ремонта

Трудно обнаружить треснувший маховик, потому что он спрятан между двигателем и трансмиссией. Кроме того, кто бы мог подумать, что проблема заключается в скрытом маховике или гибкой пластине? Маховик прочно прикреплен к коленчатому валу двигателя, и трансмиссия зацепляет его, когда вы начинаете движение. Если маховик или гибкая пластина треснуты, они слегка изгибаются при ускорении из-за крутящего момента.

Это означает, что он не идеально выровнен, и под нагрузкой возникает дребезжание или стук. Он странным образом исчезает, как только отпускаешь газ, а при легком ускорении его можно вообще не услышать.

Если гибкая пластина треснула, для ее замены необходимо снять коробку передач. Между запчастями и работой вы можете рассчитывать на счет от 1200 до 2000 долларов в зависимости от вашей марки и модели. Если вы не справитесь с этим, этот грохочущий звук двигателя никогда не исчезнет. Возможно, вам придется продать автомобиль с перегоревшим двигателем.

Дребезжание двигателя на холостом ходу

Проблемы с каталитическим нейтрализатором

Чаще всего дребезжание двигателя на холостом ходу вовсе не связано с двигателем. То, что вы услышите, — это лязгающий металлический шум, когда вы простаиваете.

Каталитический нейтрализатор — это компонент системы контроля выбросов в вашей выхлопной системе. Его сердцевина в виде сот перегревает несгоревшие газы в выхлопных газах, прежде чем они покинут выхлопную трубу. Но это ядро ​​не будет длиться вечно. Когда он начинает разрушаться, маленькие кусочки отламываются и гремят внутри. Наиболее заметно на холостом ходу.

Оставленный без ремонта в течение некоторого времени, каталитический нейтрализатор вызовет проблемы с запуском, поскольку он засорится, плюс вы не пройдете тест на смог. Его замена может обойтись дорого — замена каталитического нейтрализатора в вашем автомобиле может стоить от 650 до 1900 долларов.

Детонация свечи зажигания

Что такое детонация свечи зажигания? Если у вас слышен стук двигателя, это вызвано детонацией двигателя. Что происходит, так это то, что топливо воспламеняется до того, как сработает свеча зажигания. Это связано с чрезмерным нагревом, плохой подачей топлива и множеством других причин.

Стук в искре обычно возникает на холостом ходу и сглаживается при движении, но состояние все еще присутствует. На самом деле, если его не лечить, этот незначительный шум может привести к серьезному выходу из строя вашего двигателя. Поскольку причин детонации свечи зажигания очень много, стоимость ее ремонта очень высока. Это может быть пара сотен долларов из нескольких тысяч, чтобы исправить это.

Как я могу мгновенно получить расценки на мою старую машину?

Это просто и это займет менее 90 секунд. .. Нажмите на кнопку ниже, чтобы начать и узнать, сколько стоит ваш битый автомобиль!

Доставка автомобиля БЕСПЛАТНА по всей стране. Без торга. Без комиссии. Наш бизнес имеет рейтинг A+ на BBB.

Подъемники в сложенном состоянии

Подъемники двигателя — небольшие гидравлические детали, открывающие и закрывающие клапаны двигателя, — для своей работы нуждаются в моторном масле. На некоторых старых автомобилях эти подъемники печально известны тем, что они разрушаются, что не позволяет маслу накачивать их вверх для работы клапанов. Да, это еще одна проблема, которая вызывает дребезжание двигателя, особенно на холостом ходу.

Замена толкателей клапанов довольно сложная работа, и лучше всего менять весь комплект. Стоимость ремонта сильно различается: от 470 долларов до долларов 2100, и все потому, что двигатели очень разные по составным частям и трудовым процессам.

Шум двигателя в холодном состоянии

Стук поршня

Если вы запустите двигатель и сразу же услышите клац-клак-клак, велика вероятность, что это стук поршня. Поршень движется вверх и вниз в каждом цилиндре, плотно прилегает внутри. Если есть немного места для маневра, поршень будет стучать о стенку цилиндра.

Обычно стук поршня происходит во всех цилиндрах одновременно. Требуемый ремонт, по сути, представляет собой переборку двигателя. Опять же, стоимость ремонта варьируется в зависимости от размера, стиля и назначения двигателя, а также от степени повреждения. Вы можете ожидать, что ремонт будет стоить до 4500 долларов на большинстве распространенных двигателей.

Звук стука штока

Если двигатель вашего автомобиля издает такой звук, что нижняя часть вот-вот отвалится, возможно, это стук штока двигателя. Шум, который вы слышите, подобен многократному постукиванию молотком по стальной пластине.

То, что происходит на самом деле, измеряется тысячными долями дюйма. Микроскопический слой масла между коленчатым валом и шатунными вкладышами изношен больше, чем его нормальная ширина в полволоса. Шатун ударяется о коленчатый вал каждый раз, когда поршень перемещается вверх или вниз. По совпадению удар также усугубляет износ.

Если у вас стучит шатун, вам потребуется ремонт или замена двигателя. Это признак масляного голодания, а это означает, что простая замена шатунного подшипника быстро даст тот же результат. Ремонт измеряется тысячами, наверное от От 3000 до 6000 долларов на большинстве автомобилей . Если вы продолжите ездить на нем без ремонта, в конечном итоге шатун оторвется и сломает внутреннюю часть вашего двигателя. Можно ли сказать «плохие новости»?

Если вы хотите узнать больше о двигателях с продувкой, у нас есть подробное руководство по двигателям с продувкой для различных марок и моделей на протяжении многих лет.

Дребезжание двигателя при горячем

Низкое давление масла

Тикающий звук двигателя может казаться вполне нормальным, но это может быть ранним признаком низкого давления масла. По мере ухудшения ситуации низкое давление масла препятствует смазке и защите деталей двигателя. Пройдет совсем немного времени, и станет намного, намного хуже.

Низкое давление масла может быть вызвано неисправностью масляного насоса, но гораздо более вероятно, что это связано с отсутствием технического обслуживания. Базовая замена масла является основным методом профилактики. Если в вашем двигателе низкое давление масла, двигатель может стучать на холостом ходу, когда двигатель нагревается. Это потому, что масло более жидкое и не покрывает детали.

Низкое давление масла обычно означает полную работу двигателя. Либо замена двигателя, либо его переборка — в любом случае это будет стоить вам больших денег.

Теплозащитный экран

С другой стороны, обычный грохот двигателя при горячем двигателе очень незначителен. На выхлопной системе теплозащитные экраны предотвращают воздействие горячих выхлопных газов на близлежащие детали. Однако эти тонкие металлические кожухи подвержены ржавчине и коррозии. Если они начнут ржаветь, то могут греметь и стучать, доводя вас до сумасшедшего дома.

Тепловые экраны стоят недорого, обычно менее 100 долларов. Их по-прежнему важно заменить — если не для вашего психического здоровья, то для защиты деталей двигателя от тепла выхлопных газов.

Починить машину или продать как есть?

Не чини — продай

Дребезжащие звуки двигателя могут быть раздражающими и дорогими в устранении. Вместо того, чтобы пытаться наскрести тысячи долларов на ремонт, почему бы не продать свою машину такой, какая она есть? CarBrain предоставит вам гарантированное предложение на ваш далеко не идеальный автомобиль, грохочущий двигатель и все такое.

Просто заполните запрос на расценки с информацией о вашем автомобиле. Мы сделаем вам гарантированное предложение. Если вы примете предложение, мы положим деньги вам в карман, просто так. Затем мы приедем за вашей машиной с того места, где она стоит, и позаботимся о расходах на буксировку. Это быстро, просто и бесплатно. Используйте CarBrain. Чего ты ждешь? Получите гарантированное предложение прямо сейчас.

Дребезг двигателя при запуске — Общее обсуждение

Сообщество автомобильного разговора

подшипник
23 ноября 2017 г., 20:07

#1

454 1994 года вдруг начал болтаться при запуске. Стучит где-то секунды 2. Почему???
Что я могу сделать, чтобы исправить это?
Это смертельно?

Род-Нокс
23 ноября 2017 г., 20:22

#2

Причиной вашего шума часто является изношенная цепь ГРМ. Если это проблема, то она не является фатальной и ее трудно исправить. Проверьте это. Помните, что «своевременный стежок экономит девять». Когда цепь скачет во времени, двигатель не запустится, и обычно он скачет в самый неподходящий момент.

подшипник
23 ноября 2017 г., 20:48

#3

Ах, очень хорошо. Это было единственное, что было у меня в голове… Выбор времени. Спасибо

the_same_mountainbike
23 ноября 2017 г., 22:07

#4

Род_Кнокс:

Причиной вашего шума часто является изношенная цепь ГРМ.

Совершенно верно, но на стареющем двигателе частой причиной также является износ подшипников скольжения.
Надеюсь, догадка Рода верна, а моя нет. Его легче исправить.

подшипник
23 ноября 2017 г., 22:21

#5

Это началось внезапно, и я просто разогрел его, и он не гремел.

Баркидог
23 ноября 2017 г., 23:55

#6

Возможно, это стук клапанов? Вы пытались изолировать источник шума?

подшипник
24 ноября 2017 г., 00:12

#7

Верхний конец. Я не пытался найти его. Похоже на рокеров???

Невада_545
24 ноября 2017 г., 1:54

#8

Стук клапана на мгновение после запуска не является чем-то необычным для старого двигателя, иногда подъемник сбрасывает воздух под давлением пружины открытого клапана в состоянии покоя. Не беспокойтесь об изношенных подшипниках, если в прошлом двигатель не испытывал недостатка масла.

Если бы это был мой грузовик, я бы не реагировал сразу, я бы оценил шум через десять лет.

1 Нравится

плохой подшипник
24 ноября 2017 г., 2:08

#9

10 лет? Мне нравится знать, что мой автомобиль надежен. 10 лет размышлений о том, что
провалится, убьют меня

Nevada_545
24 ноября 2017 г., 2:26

#10

Я не думаю, что это влияет на надежность, я передвигал по стоянке новые автомобили, у которых после запуска был стук клапанов, но если это вас нервирует, замените двигатель.

1 Нравится

плохой подшипник
24 ноября 2017 г., 2:39

#11

Наверное, мне следует выяснить, что это такое, прежде чем менять двигатель

the_same_mountainbike
24 ноября 2017 г. , 3:04

#12

подшипник:

Мне, наверное, следует выяснить, что это такое, прежде чем менять двигатель

Мудрый подход.
Трудно сказать отсюда, но есть достаточно бессмысленных проблем, которые могут вызвать это на двигателе такого возраста, что, если не кажется, что это вызывает проблемы в работе или не становится все хуже, принимать это как просто шум стареющего двигателя не будет. быть неразумным подходом. Это может быть просто стук поршня. Если кто-то с опытным слухом сможет это услышать и точно сказать вам, что это такое, это, безусловно, даст вам больше информации для принятия более определенного решения, и это всегда хорошая идея, но изменит ли это ваше решение?

подшипник
24 ноября 2017 г. , 3:27

№13

Идк. Я просто хотел бы знать, что это такое. Автомобиль достаточно чистый, чтобы
уверенно катился по дороге. Я тот человек, который хочет
все просто так.
Если бы я мог найти правильного механика (так как мне негде работать на нем
) я бы все починил. Поиск механика всегда проблема
. У меня был хороший отдых в Фэрбенксе, но я больше не в Фэрбенксе.
Я просто не хочу водить машину, если это нужно починить. Это все
, что у меня есть сейчас… Я слышал такой же шум в других машинах за
лет.
Если я сам проверю время и оно колеблется, означает ли это, что цепь
ослаблена/изношена? Я имею в виду, что это должно быть немного не вовремя на 167000 миль

Rod-Knox
24 ноября 2017 г., 3:34

№14

В OP шум был описан как «дребезжание», и это оставляет простор для воображения всех, кто читает пост. Мой лучший SWAG — это цепь привода ГРМ из-за возраста двигателя и истории двигателей General Motor V-8, из-за которых возникает неплотный шум цепи привода ГРМ, который я бы назвал дребезжанием, когда они приближаются к 200 000 миль по шоссе и значительно раньше при вождении в городе. @badbearing может залезть под грузовик с ярким светом и посмотреть на крышку ГРМ со стороны пассажира на наличие просачивающейся утечки, указывающей на то, что цепь изношена достаточно, чтобы протереть крышку. Также стетоскоп механика может обнаружить дребезжание цепи ГРМ даже после того, как двигатель заработал, и шум больше не слышен из кабины или даже стоя рядом с грузовиком. Конечно, некоторые здесь знакомы с наблюдением за ротором зажигания при перемещении коленчатого вала вперед и назад, чтобы определить величину люфта. Если отнести в хороший магазин, то эту процедуру, скорее всего, сделают в первую очередь. Это достаточно решительно и доказуемо.

Изношенная цепь газораспределительного механизма не вызывает колебания индикатора газораспределительного механизма при плавной работе двигателя. Это приведет к задержке базовой синхронизации на несколько градусов, но знаете ли вы, какая базовая синхронизация была установлена?

подшипник
24 ноября 2017 г., 4:04

№15

Базовый тайминг будет соответствовать спецификациям… нет? Погремушка на верхнем конце может быть 2
секунд

oldtimer-11
24 ноября 2017 г., 4:10

№16

Надеюсь, ваше имя пользователя не пророческое.

К тому же горному велосипеду — подшипники скольжения? Я никогда не слышал этого термина, это не Уиллис-Найт.

лондон
24 ноября 2017 г. , 14:10

# 17

У меня 94 с 350 мотором и на данный момент около 180 тыс км. Я заметил похожий звук холодного запуска несколько лет назад, который исчез после того, как я стал чаще ездить на нем по шоссе. Я также поменял клапан EGR и прочистил каналы. Я не знаю о ваших привычках вождения, но, по моему опыту, ничего не делать, кроме города, определенно не очень хорошо для этих двигателей.

the_same_mountainbike
24 ноября 2017 г., 15:42

# 18

олдтаймер-11:

К тому же горному велосипеду — подшипники скольжения? Я никогда не слышал термина

.

Он обычно используется там, откуда я родом, для описания разъемных подшипников, используемых для главных и шатунных тяг. Они похожи на рукава дорогих классических рубашек, отсюда и название. По крайней мере, я подозреваю, что отсюда и пошло название. Возможно, это связано с тем, что они образуют рукав вокруг соответствующей поверхности.

проницательный
25 ноября 2017 г., 00:20

# 19

олдтаймер-11:

…подшипники скольжения? Я никогда не слышал этого термина, это не Уиллис-Найт.

Вы имеете в виду втулки клапанов , используемых в Willys-Knight.

пошел на запад
25 ноября 2017 г., 5:18

#20

Моей первой реакцией на это было лязг подъемника или коромысла. Вы недавно меняли масло и ставили новый фильтр? Я понимаю, что в некоторых масляных фильтрах есть односторонний клапан, чтобы масло не стекало обратно в картер, и это удерживает больше масла в двигателе, поэтому пусковой клапан меньше стучит. Если вы меняли марки масляного фильтра, попробуйте заменить их.

следующая страница →

9 Причины неприятного дребезжания при ускорении (как его обнаружить)

39 акций

Последнее обновление 19 мая 2021 г. Если да, то вы точно не одиноки.

Хотите верьте, хотите нет, но жалобы на дребезжащие звуки из разных источников являются одними из самых распространенных автомобильных проблем. Однако нельзя не несколько встревожиться, услышав шум такого характера.

Дело в том, что загадочный дребезжащий звук вашего автомобиля может быть вызван целым рядом различных проблем. К счастью, многие из этих проблем относительно незначительны по степени серьезности и могут быть легко устранены. Чаще всего поиск источника такого дребезжания более утомителен, чем последующий фактический ремонт.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о частых причинах дребезжания в автомобиле, возникающих при ускорении или трогании с места, и о том, как устранять такие проблемы, когда они возникают.

См. также: 9 причин, по которым ваш автомобиль трясется при ускорении

Содержание

Откуда доносится дребезжащий звук?

Дребезжащие звуки могут издаваться практически из любой части вашего автомобиля, причем многие из таких шумов значительно различаются по тону и интенсивности. Ключом к устранению шума такого рода является точное определение его происхождения, что делает возможным дальнейшее обследование.

Источники дребезжания автомобиля можно легко разделить на несколько различных категорий. Эти категории включают в себя грохот под днищем, грохот в колесных арках, грохот под капотом и грохот в салоне. Классифицируя шум вашего автомобиля, как описано, вы можете лучше сосредоточить свои диагностические усилия.

Дребезжание под автомобилем

Дребезжание из-под днища автомобиля очень распространено. Основная часть этих шумов может быть связана с проблемами, связанными с выхлопом. Шумы такого рода, как правило, наиболее заметны, когда двигатель автомобиля находится под нагрузкой или при ускорении.

№1 – Ослабленные подвески и хомуты выхлопной системы

Со временем подвески и хомуты выхлопной системы изнашиваются, в основном из-за коррозии. Когда это происходит, эти жизненно важные компоненты могут ослабнуть или прийти в негодность.

В результате может возникнуть чрезмерная вибрация. Это создает шум, интенсивность которого часто меняется при ускорении.

Устранение проблем такого характера обычно включает замену компонентов. Поврежденные подвески следует при необходимости заменять эквивалентными деталями OEM, равно как и проржавевшие или иным образом поврежденные хомуты выхлопной системы.

№2 – неисправный каталитический нейтрализатор

В современных автомобилях используются каталитические нейтрализаторы для расщепления общих загрязняющих веществ, связанных с выбросами, и превращения их в менее токсичные химические вещества.

К сожалению, эти устройства могут выйти из строя из-за перегрева или удара, в результате чего части их внутренней структуры отколотся и останутся греметь. Этот шум часто звучит так, будто шарики трясутся внутри банки.

При выходе из строя каталитического нейтрализатора необходима его замена. Однако каталитические нейтрализаторы обычно работали без проблем, если только они не были повреждены основным фактором. Основная причина этого повреждения должна быть диагностирована перед заменой устройства.

№3 – Поврежденный тепловой экран

Выхлопная система автомобиля обычно покрыта многочисленными тепловыми экранами, которые защищают другие компоненты от воздействия теплового излучения. Хотя теплозащитные экраны, как правило, относительно безотказны, они подвержены воздействию ржавчины и коррозии.

В таких случаях теплозащитный экран может оторваться от сварных швов и вибрировать о близлежащие компоненты выхлопной системы.

Когда теплозащитный экран начинает отделяться от своих креплений, его можно либо приварить на место прихватками, либо заменить и снова прикрепить. Замена обычно необходима, если ржавчина полностью нарушила целостность теплозащитного экрана.

Стук колесных арок

В ряде случаев дребезжащие звуки могут исходить из передней части автомобиля или колесных арок. Чаще всего виноваты изношенные или поврежденные компоненты тормозов, рулевого управления или подвески.

В большинстве случаев необходим тщательный визуальный осмотр, чтобы выявить основную причину таких шумов.

См. также: 9 причин шума рулевого колеса при повороте

#4 – Плохая подгонка компонентов тормозной системы

При остановке легкового или грузового автомобиля на тормозные компоненты автомобиля действует огромная сила. Из-за этого отдельные компоненты имеют тенденцию смещаться, если они не установлены относительно плотно.

Если у одной или нескольких тормозных колодок отсутствуют фиксаторы, предотвращающие дребезжание, часто возникает вибрация тормозов.

Всякий раз, когда вы подозреваете, что ваши тормоза издают необычный шум любого типа, необходима немедленная проверка. Если вам неудобно диагностировать такую ​​проблему самостоятельно, обратитесь за профессиональной консультацией.

№5 – Ослабленные или поврежденные компоненты рулевого управления/подвески

Автомобиль зависит от компонентов рулевого управления и подвески, чтобы обеспечить превосходную управляемость и достаточный уровень комфорта при езде. Тем не менее, эти компоненты могут и стареют со временем, что приводит к множеству проблем, связанных с износом.

Втулки могут изнашиваться, амортизаторы и стойки могут терять свою эффективность, а тяги могут иметь свободный люфт в концевых гнездах. Кроме того, любой тип предшествующего ударного повреждения также может вызвать аналогичные проблемы.

Для диагностики отказа отдельных компонентов рулевого управления и подвески необходимо провести тщательный осмотр. Во многих случаях необходимо прикладывать давление к каждому компоненту, чтобы точно проверить свободный ход.

Погремушка под капотом

Иногда из моторного отсека автомобиля может исходить дребезжащий шум, вызывающий серьезную озабоченность. Основная причина этих шумов может значительно различаться и различаться по серьезности.

Любой нерегулярный шум двигателя следует немедленно исследовать, чтобы предотвратить дальнейшие проблемы.

#6 – Проблемы с аксессуарами двигателя

Хотя многие опасаются худшего, когда из двигателя их автомобиля издается странный шум, реальная проблема часто бывает гораздо менее серьезной, чем можно себе представить. Во многих случаях такие шумы связаны с дополнительными компонентами двигателя, а не с внутренними проблемами двигателя.

Подшипники любого компонента, приводимого в движение ременным приводом, склонны к выходу из строя, что приводит к возникновению различных шумов, включая дребезжание. Потерянные прижимные скобы также являются частым источником стуков в двигателе.

Если предполагается, что из моторного отсека вашего автомобиля исходит дребезжащий звук, важно определить местонахождение мешающего компонента.

Хотя это часто бывает непросто, можно предпринять несколько шагов, чтобы упростить поиск. Начните с проверки, чтобы убедиться, что все прижимные скобы, установленные на двигателе, затянуты.

Если вас заставили поверить, что виноват аксессуар с ременным приводом, вы можете снять ремень, завести автомобиль и слегка увеличить обороты двигателя. Это позволит вам увидеть, сохраняется ли этот шум.

Однако этот тест следует проводить только в течение нескольких секунд, так как приводной ремень автомобиля облегчает работу жизненно важного оборудования двигателя, такого как водяной насос и генератор переменного тока.

#7 – Внутренние проблемы с двигателем

Хотя это редкость по сравнению с альтернативными источниками шума, внутренние проблемы с двигателем действительно могут вызывать дребезжащий звук.

Тремя основными причинами внутреннего грохота, связанного с двигателем, являются стук поршня, стук штока и проблемы, связанные с подъемником, которые производят отчетливый шум.

• Стук поршня имеет тенденцию звучать как приглушенный металлический дребезжащий звук, частота которого меняется в зависимости от частоты вращения двигателя.
• Стук стержня производит безошибочно узнаваемый стук металла о металл, частота которого снижается на низких скоростях.
• Шумы, связанные с подъемником, чаще всего описываются как «тиканье», которое также отражает частоту вращения двигателя.

Устранение каждой из вышеупомянутых проблем, как правило, требует больших затрат и часто требует обширных внутренних работ или капитального ремонта двигателя.

Если такой звук слышен и предполагается, что он исходит из моторного отсека вашего автомобиля, остановитесь при первой же возможности и выключите зажигание.

Дребезжащие звуки в салоне

Один из самых распространенных, но наименее неприятных из всех дребезжащих звуков — это дребезжащие звуки, исходящие из салона вашего автомобиля. Хотя эти шумы, безусловно, усугубляют ситуацию, они редко носят серьезный характер.

Скрежет в салоне часто можно устранить за считанные минуты, не прилагая особых усилий, просто отследив источник такого шума на слух.

#8 – Незакрепленная отделка или отсеки

Во многих случаях внутренний дребезг вызван не более чем ослаблением внутренней отделки или неподходящей дверцей перчаточного ящика. По мере того как автомобилист разгоняет свое транспортное средство, эти ослабленные компоненты начинают вибрировать все быстрее, создавая слышимый шум.

Обнаружение основной причины внутреннего дребезжания, как правило, не сложнее, чем нажатие рукой на различные компоненты в салоне автомобиля. При этом слушайте, не заглушится ли неприятный хрип.

Облицовка защитной панели, двери (защелка в сборе, цилиндр замка, стеклоподъемник и т. д.), панели приборов, двери перчаточного ящика и крышки центральной консоли — все это распространенные источники дребезжания.

См. также: 4 причины того, что стекло не поднимается

#9 – мелочь или другие мелкие предметы подстаканник или пепельница. О таких предметах часто забывают в салоне автомобиля, чтобы о них вспомнили, путешествуя по дороге.

Эти звуки можно уменьшить, просто убрав мешающую мелочь или любые другие болтающиеся незакрепленные предметы.

Появление таких шумов в будущем также можно предотвратить, еженедельно опорожняя все подстаканники, пепельницы и емкости для мелочей.

Что означает, когда машина не заводится и издает звук

перейти к содержанию

Вы поворачиваете ключ, и ничего не происходит. Или, может быть, что-то происходит, но машина все равно не заводится. Это неприятно и неудобно, поэтому, когда ваша машина не заводится, вы хотите выяснить проблему и устранить ее как можно скорее.

Если вы мало разбираетесь в автомобилях, вас может волновать, что механик может сказать, что что-то не так, и вы не сможете узнать, преувеличивает ли он проблему. Или, возможно, вы возитесь с автомобилями и вам просто нужен небольшой намек на то, в чем может быть проблема. В любом случае, этот список возможных причин, по которым ваш автомобиль не заводится, может дать вам некоторое представление, так что вы можете двигаться вперед с уверенностью!

Что означает, если автомобиль не заводится и издает дребезжащие звуки

Вы слышите дребезжащий звук, когда пытаетесь завести машину? Если не крутится, то может быть виноват аккумулятор. Некоторые водители быстро исключают аккумулятор, если загорается какой-либо из индикаторов, но в аккумуляторе может быть достаточно заряда, чтобы свет работал, и недостаточно для запуска двигателя.

Если вы оставили что-то включенным, например, свет, или включали радио или вентилятор при выключенном двигателе, это, скорее всего, причина. Если нет, вы все равно захотите проверить аккумулятор, чтобы узнать, не является ли он причиной.

Что означает, если автомобиль не заводится и издает щелкающие звуки

Еще одним признаком, указывающим на аккумулятор, является щелкающий звук. Это произойдет, когда батарея разрядится. Вы повернете ключ и услышите щелчок, но больше ничего не произойдет. Другими возможными причинами щелчка являются неисправность генератора или проблемы с электрической системой автомобиля.

Что означает, если автомобиль не заводится и издает предупреждающие звуки (приборы мерцают)

Если стартер вышел из строя, электричество от аккумулятора не создаст искру, необходимую для воспламенения газа. Признаком этого является мерцание внутреннего освещения, когда вы пытаетесь завести автомобиль. Другими намеками на то, что у вас плохой стартер, являются трудности с поворотом ключа и неработающие электроприборы и магнитола.

Что означает, если автомобиль не заводится и вы слышите стук

Если во время движения вы услышали стук, а теперь машина не заводится, велика вероятность того, что машина очень низкий уровень масла или его отсутствие. В худшем случае двигатель заклинит из-за отсутствия масла. Не пытайтесь водить машину. Отбуксируйте его к уважаемому механику.

Если автомобиль стучит, а затем глохнет, причина может быть связана с датчиком, топливным насосом или электрической системой. Профессиональный механик сможет быстро диагностировать виновника.

Что означает, если автомобиль не заводится и не издает шума

Если двигатель не заводится и автомобиль не издает шума, это может быть связано с разрядкой аккумуляторной батареи или проблемой с стартер. Несмотря на то, что выше перечислены аккумуляторная батарея и стартер, существуют определенные ситуации, связанные с теми частями, которые не издают сопутствующих шумов. К ним относятся плохой контакт или поврежденные клеммы аккумулятора.

Если ваш автомобиль стал ненадежным, и вы устали от диагностики проблем, возможно, пришло время для нового автомобиля. Owings Auto предлагает большой выбор подержанных автомобилей, конкурентоспособные цены и простое внутреннее финансирование. Мы помогаем людям со всеми кредитными рейтингами получить автомобиль, в котором они нуждаются.

Еще посты из блога.

Когда я могу получить лучшее предложение на подержанный автомобиль?

Что такое хороший пробег для подержанного автомобиля? Сколько слишком много?

Как управлять автомобилем в неблагоприятных условиях, таких как дождь или туман

Почему опасно заправлять бензин на работающем автомобиле

Что это значит, когда машина не заводится и издает звуки

Chevrolet Silverado предлагает лучшее соотношение цены и качества среди подержанных грузовиков

Почему подержанные автомобили дорожают в 2022 году

Почему Honda Accord — один из лучших подержанных автомобилей

Семь лайфхаков с подержанными автомобилями, о которых вы должны знать

Предотвращение повреждения шин: 5 основных виновников

Лучшие подержанные внедорожники 2020 года: функции, которые вам нужны, и исключительная экономия

Какие подержанные автомобили самые удобные? Вот 7 из наших лучших выборов!

• 1
• 2
• Далее »

Owings Auto

Купить здесь, заплатить здесь Cars Made Easy

817-548-9955

519 E Division St, Арлингтон, Техас 76011

Финансы

© 2022 Овингс Авто. Все права защищены.

технология веб-сайта по космосу | логин дилера

Условия обслуживания | Политика конфиденциальности

Пожалуйста, убедитесь, что Javascript включен для обеспечения доступности веб-сайта

Ваш автомобиль издает дребезжащий звук при ускорении? [Исправить]

Слышали?

Это было похоже на погремушку.

Маловероятно, что это змея, поэтому, если ваш автомобиль начинает издавать дребезжащие звуки, это явно проблема, которую необходимо решить.

Почему автомобиль издает дребезжащий звук при ускорении? Наиболее вероятными виновниками являются следующие:

• Сломанный тепловой экран
• Поврежденные опоры двигателя
• Проблемы с клапанным механизмом
• Проблемы с коробкой передач
• Износ компонентов выхлопной системы

К счастью, в этом руководстве мы подробно рассмотрим каждую из вышеуказанных причин. Не только это, но мы также рассмотрим, как их исправить.

Начнем прямо сейчас!

СодержаниеПоказать

Ваш автомобиль гремит при ускорении? 5 возможных причин и способы их устранения

Причина № 1 — Сломанный тепловой экран

Тепловые экраны — это металлические ограждения, которые окружают различные части выхлопной системы и защищают ваш автомобиль от выделяемого им тепла.

Одной из причин, по которой теплозащитные экраны ломаются, является их близкое расположение к земле. Часто вокруг бензобака, глушителя, выхлопной трубы и выпускного коллектора. Это не только оставляет их незащищенными от мусора, но и от влаги, а это означает, что у них, вероятно, возникнут проблемы со ржавчиной.

Как вы уже догадались, если повреждение достаточно серьезное, это может привести к тому, что ваш автомобиль будет издавать дребезжащий звук при ускорении.

Причина, по которой они делают это при ускорении, связана с большей нагрузкой на двигатель. Чем тяжелее он работает, тем больше воздуха проходит через выхлопную трубу, где находится основная часть теплозащитных экранов вашего автомобиля.

Как починить

Хорошей новостью является то, что если теплозащитные экраны не получили серьезных повреждений, их можно быстро и недорого починить. Если вам нужно заменить один, вы, вероятно, потратите от 250 до 300 долларов. В противном случае, точечная сварка в местном магазине должна помочь.

Причина № 2 — Повреждены опоры двигателя

Если вы еще не знали, средний автомобильный двигатель весит около 300 фунтов, и опоры двигателя — это то, что надежно удерживает его на месте.

Они сделаны из резины и металла, так что, как вы уже догадались, если они сломаны, ничто не мешает двигателю двигаться.

Это означает контакт металла с металлом, из-за которого ваш автомобиль может издавать дребезжащий звук при ускорении из-за дополнительной рабочей нагрузки (а также импульса).

Если его оставить в покое, то, скорее всего, придется беспокоиться не только о погремушке. Некоторые возможности включают погнутый или сломанный выпускной коллектор, снижение управляемости или отказ трансмиссии.

Как починить

Хорошей новостью является то, что сломанные или поврежденные опоры двигателя несложно устранить. Хотя вы всегда можете залезьте под машину и проверьте себя , возможно, будет проще, если лицензированный специалист поставит ее на подъемник и осмотрит.

Они смогут заменить изношенное/сломанное крепление по цене от 200 до 500 долларов.

Причина №3 — Проблемы с клапанным механизмом

Если ваш автомобиль издает дребезжащий звук, похожий на звон стеклянных бутылок, скорее всего, проблема связана с клапанным механизмом.

Эта система отвечает за работу впускных и выпускных клапанов. Если какой-либо из них застрял или изношен (включая гидравлические подъемники), это может привести к преждевременному возгоранию внутри камер сгорания.

Это часто называют углеродным рэпом, и обычно это вызвано грязным маслом или заправкой автомобиля бензином с неправильным октановым числом.

Как исправить

Если это клапанный механизм (расположенный в верхней части двигателя), первое, что вы должны сделать, это проверить, в каком состоянии находится ваше масло. Если оно грязное, замена масла может быть завершена. это необходимо.

Также может случиться так, что вашему двигателю требуется топливо с более высоким октановым числом , что будет указано в вашем руководстве по эксплуатации. Если он рассчитан на 95, а вы добавляете 89, производительность двигателя пострадает и, возможно, появится дребезжащий звук.

Причина № 4 — проблемы с трансмиссией

Внутри трансмиссии происходит многое, и, как и в случае с большинством компонентов двигателя, если она не получает достаточно смазки, она не сможет работать правильно.

Трансмиссионная жидкость образует тонкий слой между движущимися частями, чтобы они не терлись друг о друга. Без достаточного количества этого они будут, что может привести к тому, что ваш автомобиль будет дребезжать при ускорении.

Игнорирование трансмиссии с низким уровнем жидкости в конечном итоге приведет к дорогостоящему ремонту. Поскольку металл трется о металл, шестерни будут изнашиваться, а когда они придут в негодность, придется восстанавливать или заменять трансмиссию .

Как исправить

К счастью, если вы регулярно меняете трансмиссионную жидкость каждые 30 000–60 000 миль, у вас никогда не должно возникнуть с ней проблем. Независимо от того, если это ваш транс, первое, что вы должны сделать, это проверить уровень жидкости. Если мало, то нужно добавить еще.

Для получения дополнительной информации о жидкости коробки передач, а также о расходах, связанных с ее заменой, ознакомьтесь с нашей предыдущей статьей здесь .

Причина № 5 – износ компонентов выхлопной системы

Внутри выхлопной системы находится множество различных компонентов, из-за которых ваш автомобиль может дребезжать при ускорении.

Некоторые из них включают:

• Ослабленное или сломанное соединение трубы
• Ржавый глушитель
• Пробитая прокладка выхлопной трубы
• Сломанный или отсоединенный кронштейн выхлопной трубы
• Неисправность каталитического нейтрализатора
• Неисправный активный выхлоп

Игнорирование любого из них может иметь неблагоприятные последствия для остальной части системы. Не только это, но они также могут привести к снижению производительности и экономии топлива.

Как исправить

Первый шаг — выяснить, в какой части системы возникла проблема. Вы можете залезть под свой автомобиль и осмотреть его на наличие повреждений. Просто не забудьте сначала дать ему остыть, если вы недавно были за рулем.

Вы также можете «встряхнуть» систему руками, прислушиваясь к дребезжащим звукам.

Если вам неудобно делать это самостоятельно, лучше всего отдать машину лицензированному механику. Если они не замечают каких-либо видимых проблем, они также могут провести испытание под давлением, чтобы определить, есть ли где-то утечка.

Не проиграйте битву с грохотом. Вместо этого избавьтесь от него

Дребезжание автомобиля при ускорении со временем перестанет просто раздражать. Как вы, возможно, заметили из приведенных выше причин автомобильного дребезжания, многие из них связаны с отсутствием надлежащее обслуживание .

По этой причине обязательно берегите свой автомобиль, и если он все-таки начал дребезжать, справляйтесь с ним, пока не стало хуже.

Honda Accord и CR-V дребезжат при запуске

При холодном пуске двигатель громко тарахтит около двух секунд. Возможная причина p

может быть неисправна в приводе системы регулирования фаз газораспределения (VTC).

TSB: 09-010

Модели

2008-2012 Аккорд

2012-2013 CR-V

2012-2013 Crosstour

Корректирующее действие

Замените привод VTC. Эта процедура не требует полного снятия цепи ГРМ и связанных с ней деталей, поэтому время ремонта сокращается.

Процедура

1. Дайте моторному маслу стечь из системы VTC, не запуская двигатель в течение как минимум шести часов.

2. Запустите двигатель и прислушайтесь к громкому скрежету при запуске. Вы слышите громкий грохот двигателя, который длится около двух секунд?

Да: Выполнить процедуру ремонта.

№: Если вы слышите другой шум, продолжите обычный поиск и устранение неисправностей и получите дополнительную информацию от клиента.

Процедура ремонта

Эта процедура представлена ​​в формате схемы, поэтому ее можно также использовать в качестве контрольного списка для ремонта. Если вам нужна дополнительная информация, обратитесь к сервисной информации.

1. Снимите скобу рамы (подкоса) (при наличии).

2. Снимите кожух двигателя.

3. Снимите катушки зажигания.

4. Снимите масляный щуп двигателя, отсоедините шланг сапуна и вакуумный шланг усилителя тормозов.

5. Снимите два болта, которыми кронштейн клапана продувки адсорбера EVAP крепится к головке блока цилиндров.

6. Снимите крышку головки блока цилиндров.

7. Поднимите автомобиль на подъемнике.

8. Снимите правое переднее колесо.

9. Снимите брызговик.

10. Снимите крышку автоматического натяжителя распределительного вала.

11. Провернуть коленчатый вал по часовой стрелке до верхней мертвой точки (ВМТ) цилиндра №1.

12. Поверните коленчатый вал против часовой стрелки, чтобы сжать автоматический натяжитель. Совместите отверстие в замке и автоматическом натяжителе, затем вставьте стопорный стопорный штифт диаметром 1,2 мм (0,05 дюйма).

13. Провернуть коленчатый вал по часовой стрелке до ВМТ № 1 цилиндра.

14. Опустите автомобиль.

15 . Пометьте цепь ГРМ по меткам на звездочке выпускного распределительного вала и приводе. Закрепите цепь на звездочке проволочной стяжкой.

16. Последовательно ослабьте болты крепления распределительного вала на два оборота за раз.

17. Снимите пять держателей распределительных валов. Положите их на чистую поверхность в том же порядке и в том же положении, в котором они были сняты с головы.

18. Осторожно наклоните конец впускного распределительного вала, пока не появится достаточное провисание, чтобы помощник мог снять цепь с зубьев привода WC.

19. Снимите узел впускного распределительного вала/привода туалета, пока помощник слегка натягивает цепь. Поместите сборку распределительного вала/привода VTC на чистый рабочий стол с мягкой подкладкой.

20. Прикрепите цепь ГРМ к шлангу компрессора кондиционера с помощью проволоки или стяжки, чтобы она не упала на переднюю крышку.

21. На верстаке удерживайте распределительный вал с помощью рожкового ключа, снимите болт крепления привода, затем отделите привод от распределительного вала. Выбросьте привод.

22. Перед установкой нового разблокированного привода VTC на распределительный вал. Убедитесь, что он находится в разблокированном положении.

23. Установите разблокированный привод. Не навязывайте его.

24. После установки, повернув привод к себе, осторожно поверните его против часовой стрелки, пока он не войдет в зацепление со стопорным штифтом распределительного вала. При такой установке и вращении привод VTC не блокируется. Нанесите чистое моторное масло на резьбу болта крепления, затем установите болт крепления, затяните вручную.

• Если новый привод VTC разблокирован после установки на распределительный вал, перейдите к шагу 28.

• Если привод VTC заблокирован после установки на распределительный вал, перейдите к шагу 25.

25. Чтобы разблокировать заблокирован привод VTC. Нанесите чистое моторное масло на резьбу болта крепления, затем установите болт крепления на привод.

26. Закройте порт давления № 1 на распределительном валу несколькими слоями изоленты. Закрепите ленту проволочной стяжкой.

27. Подайте сжатый воздух на порт давления № 2. Пока подается сжатый воздух, вручную поверните привод в разблокированное положение.

28. Попросите помощника надежно удерживать узел распредвала/привода VTC на мягком верстаке с помощью рожкового ключа. С помощью динамометрического ключа затяните крепежный болт с усилием 113 мм (83 фунт-фута).

ПРИМЕЧАНИЕ: Будьте осторожны, чтобы не поцарапать и не повредить распределительный вал. Кроме того, не используйте ударный гайковерт для затягивания монтажного болта. Это приведет к внутреннему повреждению корпуса привода VTC, лопастей или стопорного штифта.

29. После затяжки монтажного болта поверните привод VTC в положение блокировки.

30. Снимите проволочные стяжки, пока помощник слегка натягивает цепь.

31. Вставьте привод под углом, чтобы цепь могла скользить по зубьям привода.

32. Совместите метки, сделанные на цепи, с метками на звездочке распределительного вала выпускных клапанов и приводе VTC.

33. Нанесите моторное масло на шейки и крышки обоих распределительных валов. Опустите узел привода распределительного вала VTC на шейки.

34. Установите держатели распределительных валов. Затяните их по два оборота за раз, начиная с середины и продвигаясь наружу, следуя последовательности.

35. Снимите стопорный штифт с автоматического натяжителя.

36. Проверните коленчатый вал в направлении вращения двигателя (по часовой стрелке) на два полных оборота. Затем остановитесь у отметки ВМТ. Убедитесь, что оба распределительных вала выровнены, как показано на шаге 15.

37. Внутри блока цилиндров визуально убедитесь, что цепь ГРМ правильно движется по направляющей и не соскользнула за направляющую в блоке. Если это так, выровняйте цепь по мере необходимости.

38. Удалите старый герметик и повторите уплотнение. Установите на место крышку автоматического натяжителя (корпуса цепи). Подождите 30 минут, прежде чем добавлять масло (при необходимости). Затем подождите три часа, прежде чем запускать двигатель.

39. Проверьте зазор клапана с помощью регулятора толкателя. При необходимости отрегулируйте.

• Впуск: 0,21–0,25 мм (0,008–0,010 дюйма)

• Выпуск: 0,25–0,29 мм (0,010–0,011 дюйма)

40. После регулировки используйте контргайку с контргайкой.

41. Поднимите автомобиль.

42. Установите на место брызговик.

43. Установите на место правое переднее колесо (если оно было снято).

44. Опустите автомобиль.

45. Проверить уплотнения свечей зажигания на наличие повреждений. Если какие-либо уплотнения повреждены, замените их.

Проверьте прокладку клапанной крышки. Замените, если необходимо.

46. Установите прокладку крышки головки в канавку.

47. Удалите всю жидкую прокладку из кожуха цепи и держателя оси коромысла № 5.

48. Очистите контактные поверхности крышки головки.

49. Установите на место крышку головки блока цилиндров, затягивая болты в три приема. На последнем этапе затяните все болты по порядку с моментом 12 Нм (8,7 фунт-фут).