Ока система охлаждения двигателя: Система охлаждения ОКА ВАЗ-1111

Содержание

ВАЗ 1111 | Характерные неисправности в системе охлаждения двигателя

ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Перегрев двигателя (по указателю температуры)
Низкий уровень охлаждающей жидкости	Восстановите уровень.
Ослабление ремня вентилятора	Отрегулируйте натяжение ремня.
Пережатие шлангов	Замените шланги.
Отсутствует доступ потока воздуха к радиатору	Очистите радиатор или уберите препятствия (противотуманные фары и др.)
Неисправна пробка горловины радиатора	Замените пробку.
Неправильная установка момента зажигания	Отрегулируйте.
Низкие обороты холостого хода	Отрегулируйте.
Образование воздушных пробок в системе охлаждения	Удалите воздух.
Тяжелые условия движения	Периодически переводите двигатель в режим повышенных оборотов холостого хода, чтобы улучшить охлаждение.
Неправильный монтаж деталей системы охлаждения	Установите детали.
Неисправен термостат	Замените.
Поломка валика насоса или срыв крыльчатки	Замените насос.
Засорение радиатора	Промойте радиатор.
Засорение каналов системы охлаждения	Промойте систему.
Отложения накипи в охлаждающих каналах	Отремонтируйте или замените блок цилиндров. Накипь будет видна при снятии деталей системы охлаждения или при удалении заглушек каналов.
Колеса полностью не растормаживаются	Отремонтируйте тормоза.
Повышенное трение в деталях двигателя	Отремонтируйте двигатель.
Концентрация антифриза превышает 68%	Восстановите нормальный состав охлаждающей жидкости.
Нарушение воздушных уплотнений	Восстановите уплотнения.
Неисправность датчика или указателя	Отремонтируйте или замените неисправный прибор.
Потеря охлаждающей жидкости вследствие утечки или вспенивания	Замените жидкость, отремонтируйте или замените неисправные детали.
Двигатель не прогревается до нормальной температуры
Неисправен термостат	Замените.
Неисправность датчика или указателя	Отремонтируйте или замените неисправный прибор.
Потери охлаждающей жидкости (выброс)
Уровень жидкости выше нормы	Восстановите уровень.
Остановка двигателя сразу после езды	Перед остановкой двигатель должен немного поработать на быстром холостом ходу.
Образование в системе охлаждения воздушных пробок (иногда наблюдается «извержение» жидкости)	Удалите воздух.
Недостаточная концентрация антифриза, вследствие чего понижается точка кипения	Восстановите нормальный состав жидкости.
Старение антифриза или загрязнение	Замените жидкость.
Утечки, обусловленные ослаблением хомутов шлангов, крепежных элементов, сливных пробок, неисправностью шлангов или радиатора	Выполните опрессовку системы и найдите места течи, отремонтируйте.
Повреждение прокладки головки цилиндров	Замените прокладку.
Трещины в головке цилиндров, всасывающем коллекторе или в блоке цилиндров	Замените неисправные детали.
Неисправна пробка горловины радиатора	Замените пробку.
Попадание охлаждающей жидкости в масло (блок цилиндров)
Повреждение прокладки головки цилиндров	Замените прокладку.
Трещины в головке цилиндров, всасывающем коллекторе или в блоке цилиндров	Замените неисправные детали.
Уровень жидкости не восстанавливается
Низкий уровень жидкости	Долейте до отметки FULL.
Течь в системе охлаждения	Выполните опрессовку системы и найдите места течи, отремонтируйте.
Неплотно закрывается пробка радиатора, повреждение или отсутствие прокладки	Отремонтируйте, прокладку замените.
Неисправна пробка радиатора	Замените.
Засорена или течет трубка расширительного бачка	Устраните дефекты.
Засорены вентиляционные отверстия расширительного бачка	Прочистите.
Шумы
Задевание крыльчатки вентилятора за кожух	Отрегулируйте положение кожуха, проверьте состояние опор двигателя.
Ослабление крыльчатки на валу насоса	Замените насос.
Изношен (проскальзывает ремень привода)	Замените или смажьте ремень силиконовой смазкой.
Ослабление ремня вентилятора	Отрегулируйте натяжение ремня.
Шероховатость шкива	Замените шкив.
Износ подшипника насоса	Снимите ремень и убедитесь, что шум исходит от насоса. Замените насос.
Плоскости шкивов смещены (перекос ремня)	Проверьте совмещение плоскостей шкивов. При необходимости отремонтируйте.
В радиатор отопителя жидкость не поступает
Деформация впускного патрубка насоса	Устраните.
Перегиб шлангов радиатора отопителя	Устраните перегиб или замените шланг.
Деформация патрубка или каналов радиатора отопителя	Отремонтируйте или замените радиатор.
Засорен или пережат выпускной патрубок термостата	Удалите накипь или устраните пережатие.
Засорение перепускного отверстия всасывающего коллектора	Прочистите.
Неисправен кран отопителя	Замените кран.
Засорение канала охлаждающей жидкости во всасывающем коллекторе	Прочистите или замените коллектор. Сразу после остановки двигатель переходит в состояние «теплового отмокания». Это обусловлено повышением температуры охлаждающей жидкости на неработающем горячем двигателе, при отсутствии циркуляции через радиатор. Если температура двигателя превышает точку кипения, то наблюдается «переливание» жидкости. Допускается редкое проявление такого эффекта.

Система охлаждения двигателя ока 11113

Согласно рекомендации завода-изготовителя охлаждающую жидкость следует заменять через два года эксплуатации или же через 60 тыс. км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Кроме того, если охлаждающая жидкость изменила цвет на рыжеватый, немедленно замените ее, так как такое изменение говорит о том, что выработались ингибирующие присадки, и жидкость стала агрессивной по отношению к деталям системы охлаждения.

Вам потребуются: ключ «на 13», емкость для слива охлаждающей жидкости, охлаждающая жидкость, воронка.

Применяйте охлаждающие жидкости, рекомендованные заводом-изготовителем (см. Приложение 2 ).

Заменяйте охлаждающую жидкость только на холодном двигателе.

Охлаждающая жидкость токсична, поэтому будьте осторожны при работе с ней.

При пуске двигателя пробка расширительного бачка должна быть закрыта. Заворачивайте пробку расширительного бачка плотно. Расширительный бачок при работающем двигателе находится под давлением и поэтому при слабо завернутой пробке из-под нее может потечь охлаждающая жидкость.

1. Откройте кран отопителя, переместив рычаг управления вправо до упора.

2. Подставьте емкость под пробку сливного отверстия радиатора системы охлаждения и отверните пробку.

3. Снимите пробку расширительного бачка системы охлаждения, повернув ее против часовой стрелки.

4. Выверните пробку из сливного отверстия на блоке цилиндров и слейте остатки охлаждающей жидкости из каналов блока цилиндров, предварительно подставив под нее емкость. Заверните пробку.

5. Заполните систему охлаждения двигателя, заливая охлаждающую жидкость в расширительный бачок до тех пор, пока ее уровень не установится у верхней кромки ремня крепления расширительного бачка. Заверните пробку расширительного бачка. Пустите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры (до включения вентилятора). После этого остановите двигатель, проверьте уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долейте до уровня верхней кромки ремня крепления бачка.

При работающем двигателе следите за температурой охлаждающей жидкости по указателю. Если стрелка дошла до красной зоны, а вентилятор не включился, включите отопитель и проверьте, какой воздух идет через него. Если отопитель подает подогретый воздух, значит скорее всего неисправен вентилятор (обратитесь к специалистам), а если холодный — значит, в системе охлаждения двигателя образовалась воздушная пробка. Для ее удаления заглушите двигатель, дайте ему остыть и отверните пробку расширительного бачка. Пустите двигатель, дайте ему поработать в течение 3–5 мин и закройте пробку расширительного бачка.

Через несколько дней эксплуатации автомобиля после замены охлаждающей жидкости проконтролируйте ее уровень. При необходимости долейте охлаждающую жидкость.

Если через очень короткое время свежий тосол изменил цвет с голубого на коричневый, значит, вы залили подделку, в которую изготовители «забыли» добавить ингибиторы коррозии. Кроме того, одним из признаков подделки является резкое полное обесцвечивание тосола. Краситель качественного тосола очень стоек и со временем только темнеет. Обесцвечивается тосол, подкрашенный бельевой синькой. Такой «тосол» необходимо быстрее заменить.

Читать дальше: Замена задних стоек стабилизатора октавия а5

Данное видео покажет как просто происходит замена тосола, Ока не задаст никаких трудностей с этим. Поменять тосол или другую охлаждающую жидкости на Оке легко своими руками.

Как поменять тосол Оки

Сначала стоит открыть кран отопителя, передвинув рычаг в салоне вправо до упора. Затем подставить емкость под радиатор, куда будет сливаться охлаждающая жидкость. После этого нужно открутить сливную пробку на радиаторе и снять крышку на расширительном бачке. Также следует слить жидкость с блока цилиндров, открутив сливной болт.

Слив жидкость и закрутив сливные пробки на радиаторе и блоке цилиндров, нужно установить воронку и залить новый тосол или антифриз в расширительный бачок до верхней кромки. Затем запустить двигатель и дать ему прогреться до рабочей температуры, чтобы включился вентилятор. Теперь остается лишь проверить уровень жидкости в бачке и долить, если потребуется.

Увидеть как делается замена охлаждающей жидкости на автомобиле Ока поможет это видео с инструкциями.

› Бортжурнал › Замена системы охлаждения на ОКЕ

По весне начались проблемы с системой охлаждения и практически со всей. Один за одним начали рваться и лопаться шланги, вслед за ними потёк радиатор, а потом и помпа и радиатор печки. За всё это время собирал материал, который представляю и чинился.

Когда купили машинку, радиатор уже тёк, была произведена замена и когда слил ОЖ то в ней оказались какието жидкие гранулы, походу какой то герметик запузырили чтоб не заморачиваться. Поставил новый радиатор, залил новый тосол! Не прехал и тысячи км радиатор потёк снова — новый радиатор! Шланги раздуваются, лопаются и текут — начал надумывать — «Не создаётся ли черезмерное давление в системе охлаждения?!» Причём пробку на расширительном бачке менял. Заменил шланги на термостат, в общем все кроме идущих на печку, радиатор и термостат!

Следующей в аут ушла помпа — по утрам под машиной появлялась лужа, появился звон с права у двигла, начал уходить тосол из расширительного бачка. Доездился до того, что со стороны помпы потекло ручьём.

Не прошло и дня ка в салоне справа оказалась лужа

Под панелью трудно определить где именно течёт — кран, сам радиатор отопителя или в соединениях. Снимать пришлось всё, заменил сразу кран и прокладки

Заодно решил проверить на герметичность воздухом радиатор отопителя. Заглушил одно отверстие болтом с резинкой, а в другое отверстие вставил пипку от бескамерки, каоторую плотно прижал кркплением, отрезанным от старого крана — получилось герметично.

Читать дальше: Дорого ли обслуживать субару

Прилично накачал качком, проверил мыльным раствором нет ли утечки

Пузырей не было, оставил на ночь. На следующий день проверил есть ли воздух в радиаторе, нажав на золотник — вышибло струю воздуха, давление оставалось такое же. Всё собрал, пргрел движок — и снова лужа на полу! Вывод следующий: при нагревании тела расширяются и если была в радиаторе дырка, то при заполнении радиатора холодным воздухом утечки нет, а когда крпус прогревается от тосола, металл расширяется, дырочка увеличивается и утечка жидкости. Снова в магазин.

Каждый раз заливал новый тосол, вещь не дорогая но засада ещё впереди. Пробки у меня легко выгоняются если наехать передними колёсами на небольшой бугорок: наезжаю, включаю печку на полную и жду пока не пойдёт горячий воздух! Выгоняется пробка не дожидаясь срабатывания вентилятора. Следующими накрылись шланги, которые идут на печку(радиатор отопителя)

Ну вот казалось бы всё новое, но начал темнеть тосол. Как только сработает вентилятор — ТЁМНАЯ ОХЛАЖДАЙКА. может шланги окрашиваются, решил промыть дедовским способом:

Заметил что вода не темнеет, но побоялся не обржавил бы блок цилиндров. Заливаю тосол и снова такая же фигня — темнеет. В масло тосол не попадает, всё чисто. Решил заменить патрубок помпы и прокладку впускной трубы.

.и снова засада. Утекли уже реки тосола, сменил магазины в которых его покупал, всё равно темнеет. Вроде бы забить да так ездить, но сколько всего уже нового стоит.

Случайно залез на официальный сайт Дзержинского тосола, там пишут что много подделки, а ихняя тема это ТОСОЛСИНТЕЗ. Решено было совсем перейти на антифриз.

Промывал так: на крышу ведро с водой, из ведра шланг в расширительный бачёк самотёком, все пробки открыты.

Всё как следует промыл и залил антифриз «ФЕЛИКС» зелёный Всё фирменное и оригинальное. Приятная упаковка. Пока езжу, наблюдаю.

Цена вопроса: 5 000 ₽

Электровентилятор

Крыльчатка 23 вентилятора четырехлопастная, изготовлена из пластмассы. Лопасти крыльчатки имеют переменный по радиусу угол закрутки и для уменьшения шума переменный угловой шаг по ступице. Крыльчатка вентилятора устанавливается на вал электродвигателя 22 и поджимается гайкой. Для лучшей эффективности работы крыльчатка находится в кожухе 31, который крепится болтами к гайкам радиатора.

Электродвигатель в сборе с крыльчаткой устанавливается на три резиновые втулки и крепится гайками на шпильки кожуха 31 вентилятора.

Включение и выключение электровентилятора осуществляется автоматически в зависимости от температуры охлаждающей жидкости с помощью датчика 25 типа ТМ-108, установленного в правом бачке радиатора. Температура замыкания контактов датчика должна быть а пределах 96. 102° С, а размыкания в пределах 91. 97° С.

Электровентилятор взаимозаменяем с электровентилятором автомобиля ВАЗ-2106.

Смотрите также

Комментарии 12

Не могу сказать на счёт подлинности, но помпа не расстраивает до сих пор! Ни намёка на шум или теч! Если приглядется на коробке тоже пломба! Раньше были запчасти ТЗА, теперь ЛАДА-ДЕТАЛЬ она же лада имидж!

Не хочу расстраивать, но судя по коробке и прокладке-помпа липовая. Но возможно я ошибаюсь. Может раньше такие коробки были, с таким качеством печати и прокладки шли не буковые…

да уж, работа по выявлению косяков системы охлаждения такая штука, что ну его нафиг!

не подскажешь от какого ваза подходят патрубки радиатора? мне нижний нужен и походу срочно, а там глядишь и все остальные пойдут под замену))

На Оку идут только оковские патрубки, (смотри фото) но термостат стоит от 2108, есть вариант что подойдут от неё, но родные патрубки уже изначально согнуты и отлиты такой формы какой нада! Мне кажется если подгонять от чего то другого, то может подтекать в местах соединения! Я с родными то наморочился, они кажутся одинаковими, ставил не глядя, а при сборке уже то за трос сцепления упирается, то в гайку вентилятора охлаждения! Думаю проще найти и поставить родные оковские… Удачи!

Читать дальше: Тюнинг chery fora a21

Ох ох, поеду на авторынок значит и там буду искать нужные патрубки! Спасибо за совет

Я смотрю, у Окушек система охлаждения — больная тема. Я у своей тоже с весны по очереди меняю, правда, пока только патрубки. Но в салон тоже тосол капал, точь-в-точь, тоже меняла и кран, и шланги. Радиатор, помпа и термостат пока в норме.

Давно не писал, так как тестировал установленный новый термостат ЛАДА ДЕТАЛЬ! Сильных холодов как то всё нет и нет, но после того как установил всё как то сразу вылечилось! Потребность занавешивать морду сразу отпала! Даже в холод, на ходу отключаю вентилятор печки, открываю внизу под панелью лючок радатора печки и так тепло, что растаявшая вода с ног практически высыхает! В салоне очень тепло! Повторюсь — без картонок и загородок радиатора! Машинка нагревается быстро и держит положенную температуру!

Щас немного другая проблема- поставил весной финский термостат(ну думаю с их климатом должно работать как надо) всё лето отработал как надо, но наступили холода, выпал снег, за окном -10С* и если ехать на дальняка, температура не нагревается больше 70С*- в салоне не холодно, ока не потеют, движок прогрет, шланги тёплые, но не нагревается и всё! Вставил впереди радиатора картонку и всё исправилось стрелка температуры полезла до 90С*- в салоне теплота, даже не пользуюсь кнопкой отопителя! Но через день всё растаяло, за окном плюс 10С*- в машине баня, просто жарень не реальная, ездить по городу- датчик то и дело срабатывает, включается вентилятор- да ещё свет включен- обороты падают, движок еле телепается. Вынул нафик эту картонку и опять стало нармально! Мораль- до этого была ОКА, незнаю что за термостат стоял, но никаких картонок не ставил вообще, даже на воздушном фильтре не переводил рычажок зима-лето, потому что на штанах отвалилось крепление гофры! И залит был обычный тосол. Вот думаю теперь: не то это потому что новый радиатор и вся система охлаждения, всё хорошо вентилируется и быстро охлаждается, не то термостат тупит и в мороз градусов под тридцать будет не айс, особенно с замороженными стёклами! Уже купил новый термостат ЛАДА ДЕТАЛЬ, думаю не сменить ли, без картонок как то удобней в любую погоду!

Как подготовить авто к сливу охлаждающей жидкости

Для слива антифриза нужно выполнить некоторые подготовительные мероприятия. Поскольку рассматриваемое вещество является токсичным, сливать на землю его нельзя. Для этих целей используют закрывающуюся тару, которую утилизируют согласно экологическим нормам. Подготовка автомобиля заключается в его постановке на ровную горизонтальную поверхность для более эффективного слива жидкости из всех патрубков и узлов. Практически на всех авто ОЖ сливается через специальное отверстие, которое иногда расположено в нижней части радиатора либо на патрубках.

При отсутствии отверстия слив производят через снятый патрубок радиатора.

Немаловажным моментом является соблюдение техники безопасности: сливать тосол с горячего двигателя категорически запрещается. Из-за высокой температуры нагрева антифриза велика вероятность получения ожогов в ходе работы. Кроме этого, в результате нагрева жидкость в системе находится под давлением и при открывании любой крышки произойдёт её выброс. Поэтому сперва нужно дождаться остывания мотора до температуры окружающей среды и только после этого откручивать крышку расширительного бачка и радиатора.

«Командир, попали! Точно по кромке»

Как борется авиация МЧС России с лесными пожарами? Корреспондент «Интерфакса» отправился вместе со специалистами МЧС на самолете-амфибии тушить огонь в Луховицком районе Московской области. Специальный репортаж

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU — Лесные и торфяные пожары в Подмосковье тушат как на земле, так и с воздуха. Как только смог рассеялся и позволила погода, авиация МЧС России приступила к активному тушению крупных очагов пожаров, которые в первую очередь угрожают населенным пунктам и жизненно важным объектам. О том, как это происходит и как работает авиация «чрезвычайного ведомства», в репортаже корреспондента «Интерфакса» Алексея Штокала.

Взлетно-посадочная полоса аэродрома «Раменское» в подмосковном Жуковском. Группа журналистов в ожидании пары самолетов-амфибий Бе-200, которые с минуты на минуту должны приземлиться на дозаправку. Спустя час после посадки и их заправки, проверки систем мы, уже находясь на борту, вылетали в очередной район Подмосковья.

Согласно данным наземной разведки, лесной пожар вплотную подходил к населенному пункту Сельцы в Луховицком районе Московской области.

По пути, экипаж пристально вглядывался в верхушки деревьев и то и дело показывал нам очаги пожаров. И вот мы подлетаем к акватории реки Ока. Наш самолет должен сесть на воду и набрать 12 т воды. Мы проходим над водной гладью, и пилоты внимательно следят за ее поверхностью, а, точнее, отсутствием посторонних предметов и топей, которые могли бы повредить самолет. Заходим на второй круг, снижаемся, глухой удар об воду. На скорости более 160 км/ч наш самолет скользит по воде 7-10 сек. и за это время успевает набрать воду. Вновь взлет. Встаем на заданный курс по координатам, которые дают в центре наземного управления. Проходит еще 15 минут, и командир экипажа наклоняет самолет влево. Делая довольно резкий вираж, мы заходим в заданную точку. В это время из иллюминатора на земле виден не один десяток пожарных машин, кареты «скорых» и люди, которые бьются с огненной стихией. Еще пара минут — и мы, точно пролетев на пылающим лесом, производим слив воды на очаг пожара. Вновь набор высоты. «Командир, попали! Точно по кромке», — слышно в ходе переговоров экипажа. И вновь держим курс на забор воды. Вновь сев на воду, пробежав днищем самолета по Оке, мы направляемся в район 124 км Новорязанского шоссе. Там существует угроза перехода огня через автомагистраль. Для того, чтобы движение по одной из самых оживленных трасс не перекрывалось, мы вновь выполняем заход на горящий лес, сбрасываем воду и снова уходим на заправку.

Резюме

Надеюсь, в данной статье достаточно обстоятельно описан процесс замены охлаждающего раствора. Но, правда, при этом много операций осуществляется снизу автомобиля, и проводить их нужно или на яме, или на подъёмнике.

Так что, если у вас ни ямы не подъёмника в хозяйстве нет, то замена будет достаточно трудоёмкой. Вам нужно будет поддомкратить свой автомобиль и быть готовы к тому, что много операций вам нужно будет проводить лёжа на спине под автомобилем.

Если вы не готовы терпеть эти неудобства, то в этом случае вам лучше воспользоваться услугами станции технического обслуживания. Сама операция замены охлаждающего раствора одна из самых дешёвых в прейскуранте цен СТО.

Сколько тосола в оке 11113

Заливать следует столько антифриза, сколько предусмотрено заправочным объемом конкретного автомобиля. Сколько требуется заливать антифриза в определенный автомобиль, описано в таблице.

Таблица указывает данные по общей емкости системы охлаждения машин — полный литраж системы. Данные заправочных объемов от заводов изготовителей. Исходя из статистики, антифриза заливают (входит) всегда меньше, чем описывает таблица.

Заливать и доливать антифриз — разные вещи!

Доливку антифриза производят между метками расширительного бака (min — max). Заливать антифриз следует по данным таблицы, которые указаны для сухой системы охлаждения автомобиля.

Через сколько менять антифриз?

Производители рекомендуют менять стандартные антифризы каждые 40-50 тысяч км. Дорогостоящие антифризы класса G-13 меняют после 100.000 км.

Цвет жидкости сам подскажет, когда нужно менять антифриз. Выгоревшие, тусклые, мутные цвета антифризов — следует менять. Систему охлаждения и отопления при замене антифриза — рекомендуется промыть. Цвет, тусклость антифриза определяем наглядно по расширительному баку. Сколько промывать систему, указывается на промывочной жидкости определенной марки.

Сколько содержится литров антифриза?

Тары антифризов содержат разное число литров и являются разнообразными. Распространенные тары антифризов по литрам — 1 литр, 3.785 литра, 5 литров, 20 литров и выше.

Сколько литров антифриза используется в машине — описано в таблице заправочных объемов.

Полезная информация.

Марки антифризов — какие марки лучше?

Температура антифриза — кипения и замерзания.

вот решил себе забрать, если кому есть что дополнить — милости прошу, уверен многим окаводам будет интересно

Вакуумник — ВАЗ 2101-2107 Гайки крепления колес — ВАЗ 2121 Генератор — ВАЗ 2108-09 ГТЦ — ВАЗ 2121 Замок зажигания — 2108 может и 2114 Катушка зажигания — ГАЗ 406 Кнопки включения (свет, печка, ПТФ) — Классика Комбинация приборов — ВАЗ 2101 Коммутатор — ВАЗ 2108-09 Кран печки — Классика Маслосъемные колпачки — ВАЗ 2108-09 Передние тормозные шланги — ВАЗ 2108-09 Подрулевой переключатель — ВАЗ 2105 Подшипник вторичного вала КПП — ВАЗ 2108-09 Подшипник ступицы заднего колеса (наружный) — ВАЗ 2101 Подшипник ступицы переднего колеса — с заднего колеса ВАЗ 2108-09 Помпа — ВАЗ 2108-09 Поршневая — ВАЗ 2108-09 Пыльники на ШРУСы — Мазда-демио, Фиат Уно, Дэу Матиз Пыльник рулевой рейки — Иж Ода (но лучше брать от оки, он надежнее, не зря владельцы «Оды» ставят от «Оки») Радиатор печки — Классика Реле поворотников — Классика Ремень ГРМ — ВАЗ 2108-09 Ролик натяжной ГРМ — ВАЗ 2108-09 Сальники датчика момента искрообразования — ВАЗ 2108-09 Сальник распредвала задний — ВАЗ 2101 Сальник распредвала передний — ВАЗ 2108-09 Сальник привода левый с пружиной — ВАЗ 2108-09 Сальник привода правый с пружиной — ВАЗ 2108-09 Сателлиты дифференциала — ВАЗ 2101 Ступичные колпачки — ВАЗ 2107 Термостат — ВАЗ 2108-09 Шаровая опора — ВАЗ 2108-2112

добавленное в комментах

Коммутатор от ауди 80 или фольцваген старинный Катушка от субару самбар Крыльчатка вентилятора на 8 лопастей ваз 2110 отбойники передних стоек ваз 2110 термостат ваз 2110 на 6 патрубков пружины задней подвески от запорожца Пружины задней подвески от nissan primera 11кузов задние. Амортизаторы от toyota townace cr30 с переда бензонасос электрический з печки запорожца

Заправочные объемы, л Топливный бак 30 Система охлаждения двигателя (с отопителем) 4,8 Система смазки двигателя 2,5 Картер коробки передач 1,8 Система гидропривода тормозов 0,55 Гидравлическая стойка передней подвески 0,27 Амортизатор задней подвески 0,143 Бачок омывателя ветрового стекла 2,0 Бачок омывателя стекла задней двери 2.0

Поломки и утечки охлаждающей жидкости из бачка

Система охлаждения в автомобиле Ока выполняет функцию защиты двигателя от перегрева. Помимо этого, СО обеспечивает комфортное управление транспортом в летнее и зимнее время года. В основе механизма действующим веществом является специальная технологическая жидкость — антифриз или хладагент.

Охлаждающая жидкость циркулирует по системе СО, равномерно распределяя тепло или нагревая двигатель но нужной температуры. При этом раствор также оказывает эффективную смазку поверхности водяной помпы, защищая ее от износа. В состав жидкости входят специальные антикоррозийные присадки, которые, с течением времени способны утрачивать свои свойства. Остатки металлических частиц забиваются в трубах, что может привести к поломке СО и утечке жидкости. На таком транспортном средстве ездить опасно, поэтому водителям рекомендуется регулярно проверять уровень ОЖ в системе.

Для того чтобы проверить уровень антифриза в автомобиле Ока необходимо:

вынуть измерительный щуп из отверстия в расширительном бачке;
протереть поверхность чистой губкой;
вставить деталь обратно;
опустить щуп в картер до упора;
вынуть механизм и внимательно осмотреть содержимое.

При нормальном количестве охлаждающая жидкость будет оставаться в пределах отметки МАХ. Проверка выполняется только при заглушенном моторе. Такой способ является наиболее простым. Для более точного определения уровня и состояния охлаждающей жидкости в СО необходимо расположить ТС на ровной поверхности, прогреть двигатель до 80 градусов С и заглушить его. Затем следует вынуть щуп из картера и проверить ОЖ на холодном и горячем уровнях. Особое внимание требуется уделить цвету и составу антифриза. При потемнении жидкости и появлении осадка (пены, стружки или сколов) необходимо сменить раствор.

Картинки ваз система охлаждения ваз

Во время работы двигателя вырабатывается много тепла, цилиндр нашего двигателя может нагреться до несколько сотен градусов цельсия. Для того чтоб отвести лишнее тепло, двигателю внутреннего сгорания нужна система охлаждения. У большинства автомобилей она одинаковая, принцип ее работы заключается в следующем — водяной насос прогоняет охлаждающею жидкость через весь мотор в основной радиатор охлаждения, где эта жидкость остывает. Но вот объем системы охлаждения у всех автомобилей разный. Для автовладельца будет очень полезным знать сколько необходимо купить охлаждающей жидкости для замены в своем автомобиле.

схема системы охлаждения

объем системы охлаждения ваз 2114

Согласно техническим характеристикам автомобиля ваз 2114 объем системы охлаждения составляет 7. 8 литра (тосола либо антифриза). Замену охлаждающей жидкость рекомендуется производить через 60 тысяч километров, либо через каждые 2 года.

объем системы охлаждения ваз 2107

Система охлаждения ваз 2107 при полном объеме составляет 9,85 литра. С завода в мотор классики заливают ОЖ тосол. Но многим не опытным автовладельцем при замене охлаждающей жидкости не удается поместить и 5 литров. Причиной тому могу быть воздушные пробки, они могут составлять половину объема охлаждающей жидкости.

объем системы охлаждения ваз 2110

Объем охлаждающей жидкости ваз 2110 составляет 7,8 литра. Но при полной замене тосола, либо антифриза вмещается максимум 5 — 6 литров. Стоит завести машину и дождаться когда откроется термостат, как правило уровень охлаждающей жидкости станет меньше. После этого вам стоит долить жидкость до максимального уровня.

Процесс смены охлаждающей жидкости

В ВАЗ 11113 Ока замена охлаждающей жидкости чаще всего производится водителями самостоятельно. Для этого не требуется каких-либо профессиональных навыков. Необходимо только закупить нужный раствор, подготовить инструменты по списку и следовать пошаговой инструкции, изложенной ниже.

Для того чтобы определить какой именно покупать антифриз следует ознакомиться с технической документацией транспортного средства. Производители автомобилей Ока рекомендуют использовать следующие марки охлаждающей жидкости:

Вязкость вещества — API SJ/CF, SAE SG/CD и SJ/SH/CD.

Необходимые инструменты:

гаечный ключ на 8;
стандартная крестовая отвертка;
шестигранник №12;
воронка;
чистая ветошь;
пустая тара для слива отработанного антифриза.

Пошаговая инструкция замены охлаждающей жидкости в автомобиле Ока:

Первоначально необходимо загнать автомобиль на смотровую яму и заглушить мотор;
Открыть капот и отвернуть клапан расширительного бачка;
Открыть сливной краник отопителя и провернуть его в крайнее правое положение;
Отвинтить болты и снять защиту картера;
Снять клапан радиатора, подставив под него тару;
Слить жидкость из блока цилиндров и закрутить все клапаны;
Ослабить хомута карбюратора и отсоединить шланг подогрева;
В расширительный бачок под капотом залить антифриз до максимальной отметки;
Завести мотор на 10 минут и проверить уровень ОЖ в системе.

Недостаток жидкости и последствия

Недостатком тосола можно считать быстрое испарение, также приходится решать проблему утечки. Бывает, что жидкость можно увидеть вытекшей под автомобиль. А также происходят случаи, когда она уходит в салон автомобиля, это указывает на поломку кранов печки, их нужно заменить.
Помимо этого, могут произойти выделения из выхлопной трубы в виде дыма. Это происходит из-за неисправности прокладки головки блока цилиндров. При кипении тосола требуется вовремя устранить проблему, необходимо слить и поменять его.

Если же не предавать появившимся признакам значения и продолжать движение дальше, то последствия могут быть весьма печальными. В случае исчезновения жидкости из бачка, мотор может перегреться, когда отметка дойдёт до минимального показателя.