Как снять двигатель без коробки на оке

Содержание

1. Снятие и установка двигателя ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008
2. Как снять двигатель с Оки
3. Оснащение и инструменты
4. Снятие навесного оборудования
5. Затем нужно переместиться под авто
6. Снятие элементов подвески двигателя
7. Другие методы
8. Видео — Как снять двигатель с Оки
9. Как снять двигатель с оки без коробки
10. Как снять двигатель с Оки
11. Оснащение и инструменты
12. Снятие навесного оборудования
13. Затем нужно переместиться под авто
14. Снятие элементов подвески двигателя
15. Другие методы
16. Видео — Как снять двигатель с Оки
17. Коробка передач
18. Как снять двигатель ока без коробки
19. Коробка передач «Ока»: устройство и ремонт
20. Коробка передач «Ока»: основные параметры
21. Основные причины неисправности КПП Ока и частые поломки
22. Как снять коробку передач на Оке
23. Что в итоге
24. Замена кпп lada 1111 ока (ваз 1111 ока)
25. Оснащение и инструменты
26. Снятие навесного оборудования
27. Затем нужно переместиться под авто
28. Снятие элементов подвески двигателя
29. Другие методы
30. Видео — Как снять двигатель с Оки
31. Видео

Снятие и установка двигателя ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

Двигатель в сборе со сцеплением и коробкой передач образует силовой агрегат, закрепленный на подрамнике автомобиля на трех эластичных опорах. Опоры воспринимают как массу силового агрегата, так и нагрузки, возникающие при трогании автомобиля с места, разгоне и торможении. Опоры расположены с учетом центра тяжести силового агрегата, что способствует уменьшению передачи вибраций кузову.

Завод-изготовитель рекомендует снимать силовой агрегат вниз в сборе с подрамником. Силовой агрегат можно снимать и вверх. Для этого снимите капот и воздушный фильтр, отсоедините от двигателя провода и шланги, от коробки передач — тросы приводов сцепления и спидометра (подробнее см. ниже). Закрепите стропы за рымы силового агрегата (на головке блока цилиндров и на картере коробки передач) и, отсоединив его опоры от подрамника, снимите силовой агрегат с помощью подъемного механизма.

В этом разделе описано снятие силового агрегата вниз вместе с подрамником.

Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», «на 13», «на 17», «на 19», пассатижи, отвертка.

1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.

2. Слейте масло из картеров двигателя и коробки передач (если предполагается ее разборка), а также охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя.

3. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).

4. Ослабьте затяжку гаек ступиц и гаек крепления передних колес.

5. Отсоедините тягу привода воздушной заслонки карбюратора (см. «Замена и регулировка тяги привода воздушной заслонки») и.

6. тягу привода дроссельной заслонки (см. «Замена и регулировка тяги привода дроссельной заслонки»).

7. Снимите наконечники проводов высокого напряжения со свечей зажигания.

8. Отсоедините провода высокого напряжения от выводов катушки зажигания.

9. Ослабьте затяжку хомута шланга подачи топлива на входном штуцере топливного насоса и отсоедините шланг от топливного насоса.

10. Отсоедините колодку с проводами системы зажигания от датчика момента искрообразования, отжав пружинную защелку.

11. Снимите защитный колпачок и отсоедините наконечник провода от датчика температуры охлаждающей жидкости.

12. Ослабьте затяжку хомутов шлангов и отсоедините шланги системы охлаждения от патрубков отвода охлаждающей жидкости и термостата.

13. Отсоедините трос привода спидометра от привода на коробке передач.

14. Отверните гайку крепления и снимите «массовый» провод со шпильки картера коробки передач.

15. Отсоедините провода от тягового реле стартера.

16. Отсоедините от рычага выключения сцепления трос привода и выведите его из кронштейна на картере коробки передач (см. «Замена троса привода сцепления»).

17. Снимите защитный колпачок, отверните гайку вывода «30» генератора и отсоедините провода от генератора.

18. Ослабьте затяжку хомутов и снимите шланги с патрубков отопителя.

19. Снимите соединительную колодку с выключателя света заднего хода на коробке передач.

20. Отверните гайку стяжного болта хомута соединения приемной трубы и дополнительного глушителя (резонатора).

21. Разожмите большой отверткой хомут и сдвиньте его по трубе в сторону резонатора.

22. Разожмите отверткой соединение трубы и резонатора, отсоедините трубу резонатора от приемной трубы глушителя.

23. Отсоедините тягу привода переключения передач и реактивную тягу от коробки передач (подробнее см. «Снятие и установка коробки передач).

24. Снимите передние колеса и отсоедините их приводы от поворотных кулаков, выведите хвостовики наружных шарниров из ступиц колес (подробнее см. «Снятие и установка приводов передних колес»).

25. Снимите защитный колпачок и отсоедините наконечник от вывода датчика контрольной лампы давления масла в двигателе (датчик расположен под масляным фильтром).

26. Отверните четыре гайки крепления кронштейна рулевого механизма к подрамнику (показаны две, остальные расположены симметрично).

27. Подложите деревянные опорные бруски под подрамник и осторожно опустите автомобиль так, чтобы подрамник лег на бруски. Отверните четыре болта крепления подрамника к кузову и.

29. Если необходимо снять коробку передач, отверните болт и гайку крепления стартера и.

31. Отделите коробку передач от двигателя и снимите ее.

32. Устанавливайте силовой агрегат в порядке, обратном снятию. Залейте масло в картеры двигателя и коробки передач (если масло при их снятии или разборке было слито), залейте охлаждающую жидкость. Проверьте и при необходимости установите момент зажигания, отрегулируйте приводы воздушной и дроссельных заслонок карбюратора (см. подразделы «Замена тяги и регулировка привода воздушной заслонки» и «Замена тяги и регулировка привода дроссельной заслонки»), сцепления (см. «Регулировка привода сцепления») и переключения передач (см. «Регулировка привода переключения передач»).

Источник

Как снять двигатель с Оки

Автомобили особо малого класса ВАЗ и СеАЗ «Ока» 1111 и 1113 были единственными моделями отечественного автопрома, оснащавшиеся двухцилиндровыми силовыми установками с водяным охлаждением. Эти моторы были очень компактны и конструктивно сделаны очень неплохо.

Но, как и любой силовой агрегат, двигатели «Оки» после длительной эксплуатации требовали капитального ремонта. Причем часть восстановительных работ, особенно кривошипно-шатунного механизма и цилиндропоршневой группы, значительно легче выполнять на снятом двигателе, поэтому обязательно нужно знать, как снять двигатель с «Оки».

В целом, снятие двигателя с «Оки» — операция не сложная, но нужно знать последовательность выполнения действий. Также потребуется наличие соответствующего оснащения.

Оснащение и инструменты

Для выполнения работ потребуется:

Имея все это, можно приступить к снятию двигателя с «Оки» своими руками.

Следует отметить, что существует два способа демонтажа силовой установки – опустить двигатель вниз или же вынуть его вверх.

Далее рассмотрим последний способ, поэтому и нужен подъемный механизм.

Снятие навесного оборудования

Также для удобства выполнения работ автомобиль лучше загнать на смотровую яму. Сразу же после этого снимается «минусовая» клемма с АКБ.

Перед началом работ нужно слить с двигателя масло и жидкость с системы охлаждения.

Чтобы удобнее было производить снятие и отсоединение навесных элементов двигателя, разу же с авто нужно демонтировать капот. Это обеспечит лучший доступ к верхним навесным элементам.

Затем отсоединяются все патрубки и проводка с двигателя – патрубки системы охлаждения, идущие к двигателю от радиатора, патрубки, идущие на печку.

Что касается проводки, то потребуется отсоединение всех соединений, идущих к датчикам:

также понадобиться отсоединение проводов со свечей, стартера, генератора. В дальнейшем придется генератор и вовсе демонтировать.

Указанный выше перечень работ, далее показан на фото:

1. Снятие патрубка	2. Снятие патрубка системы отопителя	3. Отключение датчика давления масла
4. Снятие датчика ОЖ	5. Снятие электромагнитного клапана	6. Датчик момента искрообразования
7. Отключение генератора	8. Отключение проводов высокого напряжения	9. Снятие троса привода спидометра

Также понадобится отсоединить:

Далее нужно открутить выпускной коллектор и снять его со шпилек.

Вообще снятие двигателя «Ока» должно сопровождаться предварительным демонтажем КПП и привода, но можно этого и не делать.

Поскольку двигатель все равно будет разбираться, при способе извлечения мотора без КПП, потребуется снятие головки блока цилиндра до изъятия мотора из авто.

Указанный выше перечень работ, далее показан на фото:

10. Снятие патрубка карбюратора	11. Снятие шланга вакуума тормозов и подогрева коллектора	12. Снятие корпуса воздушного фильтра
13. Снятие привода воздушной заслонки	14. Снятие привода дросселя	15. Снятие массового провода

Затем нужно переместиться под авто

Снятие элементов подвески двигателя

Вначале нужно будет открутить все болты крепления картера сцепления от силовой установки.

16. Снятие картера сцепления

Затем следует приступать к элементам подвески двигателя.

Для этого придется выкрутить болты крепления опор мотора. Вначале скручивается гайка с болта на передней опоре. Поскольку на эту опору силовая установка продолжает опираться, то для того, чтобы была возможность вытянуть болт, при помощи монтировки двигатель следует несколько вывесить и извлечь болт. Далее, удерживая монтировкой агрегат, в зазор между ним и подрамником вставить деревянный брусок. После этого появиться возможность открутить болты крепления кронштейна двигателя.

17. Снятие передней опоры двигателя	18. Приподнимая двигатель монтировкой вынимаем болт	19. Что бы разгрузить кронштейн, подкладываем брусок
20. Головкой на «17» откручиваем 3 болта крепления кронштейна	21. Болты крепления кронштейна в снятом состоянии	22. Вынимаем кронштейн с опорой

Точно также разбалтывается задняя правая опора, с последующей установкой ее на деревянный брусок и снятием кронштейна.

26. Снять болт заднего крепления картера сцепления возможно только после демонтажа задней опоры. На фото показано на снятом двигателе

27. Подкладываем брусок	28. Ключом на «13» отворачиваем гайки крепежа кронштейна левой опоры к КПП	29. Ключами на «17» отворачиваем болт крепления
30. Вынимаем опору

Далее в передней части двигателя устанавливается на место рым, который был снят при демонтаже генератора. Задний рым, прикрепляется к крайней левой шпильке крепления головки блока цилиндров.

За эти рымы зацепляется подъемный механизм. Чтобы извлечь мотор, его нужно до упора сдвинуть влево, чтобы первичный вал КПП вышел из маховика. Вполне возможно, что для этого придется немного кантовать двигатель, и при этом сдвигая его влево.

После того, как вал выйдет из маховика и дисков сцепления, силовой агрегат подъемным механизмом аккуратно поднимается вверх. Это лучше делать вдвоем – один будет поднимать мотор, а второй направлять его, чтобы он нигде не цеплялся.

Другие методы

Это рассмотрен один из способов, как снять двигатель на «Оке». Он является одним из самых простых, поскольку не требует демонтажа КПП. Но если предполагается и проведение ремонтных работ с ней, тогда лучше производить снятие мотора с предварительным снятием КПП и приводов.

Еще существует метод полного совместного демонтажа элементов передка авто, при котором силовой агрегат пускается вниз вместе с КПП, приводом, колесами, подрамником и подвеской.

Видео — Как снять двигатель с Оки

Источник

Как снять двигатель с оки без коробки

Как снять двигатель с Оки

Автомобили особо малого класса ВАЗ и СеАЗ «Ока» 1111 и 1113 были единственными моделями отечественного автопрома, оснащавшиеся двухцилиндровыми силовыми установками с водяным охлаждением. Эти моторы были очень компактны и конструктивно сделаны очень неплохо.

Но, как и любой силовой агрегат, двигатели «Оки» после длительной эксплуатации требовали капитального ремонта. Причем часть восстановительных работ, особенно кривошипно-шатунного механизма и цилиндропоршневой группы, значительно легче выполнять на снятом двигателе, поэтому обязательно нужно знать, как снять двигатель с «Оки».

В целом, снятие двигателя с «Оки» — операция не сложная, но нужно знать последовательность выполнения действий. Также потребуется наличие соответствующего оснащения.

Оснащение и инструменты

Для выполнения работ потребуется:

Имея все это, можно приступить к снятию двигателя с «Оки» своими руками.

Следует отметить, что существует два способа демонтажа силовой установки – опустить двигатель вниз или же вынуть его вверх.

Далее рассмотрим последний способ, поэтому и нужен подъемный механизм.

Снятие навесного оборудования

Также для удобства выполнения работ автомобиль лучше загнать на смотровую яму. Сразу же после этого снимается «минусовая» клемма с АКБ.

Перед началом работ нужно слить с двигателя масло и жидкость с системы охлаждения.

Чтобы удобнее было производить снятие и отсоединение навесных элементов двигателя, разу же с авто нужно демонтировать капот. Это обеспечит лучший доступ к верхним навесным элементам.

Затем отсоединяются все патрубки и проводка с двигателя – патрубки системы охлаждения, идущие к двигателю от радиатора, патрубки, идущие на печку.

Что касается проводки, то потребуется отсоединение всех соединений, идущих к датчикам:

также понадобиться отсоединение проводов со свечей, стартера, генератора. В дальнейшем придется генератор и вовсе демонтировать.

Указанный выше перечень работ, далее показан на фото:

Также понадобится отсоединить:

Далее нужно открутить выпускной коллектор и снять его со шпилек.

Вообще снятие двигателя «Ока» должно сопровождаться предварительным демонтажем КПП и привода, но можно этого и не делать.

Поскольку двигатель все равно будет разбираться, при способе извлечения мотора без КПП, потребуется снятие головки блока цилиндра до изъятия мотора из авто.

Указанный выше перечень работ, далее показан на фото:

Затем нужно переместиться под авто

Снятие элементов подвески двигателя

Вначале нужно будет открутить все болты крепления картера сцепления от силовой установки.

16. Снятие картера сцепления

Затем следует приступать к элементам подвески двигателя.

Для этого придется выкрутить болты крепления опор мотора. Вначале скручивается гайка с болта на передней опоре. Поскольку на эту опору силовая установка продолжает опираться, то для того, чтобы была возможность вытянуть болт, при помощи монтировки двигатель следует несколько вывесить и извлечь болт. Далее, удерживая монтировкой агрегат, в зазор между ним и подрамником вставить деревянный брусок. После этого появиться возможность открутить болты крепления кронштейна двигателя.

Точно также разбалтывается задняя правая опора, с последующей установкой ее на деревянный брусок и снятием кронштейна.

26. Снять болт заднего крепления картера сцепления возможно только после демонтажа задней опоры. На фото показано на снятом двигателе

кронштейна левой опоры к КПП

Далее в передней части двигателя устанавливается на место рым, который был снят при демонтаже генератора. Задний рым, прикрепляется к крайней левой шпильке крепления головки блока цилиндров.

За эти рымы зацепляется подъемный механизм. Чтобы извлечь мотор, его нужно до упора сдвинуть влево, чтобы первичный вал КПП вышел из маховика. Вполне возможно, что для этого придется немного кантовать двигатель, и при этом сдвигая его влево.

После того, как вал выйдет из маховика и дисков сцепления, силовой агрегат подъемным механизмом аккуратно поднимается вверх. Это лучше делать вдвоем – один будет поднимать мотор, а второй направлять его, чтобы он нигде не цеплялся.

Другие методы

Это рассмотрен один из способов, как снять двигатель на «Оке». Он является одним из самых простых, поскольку не требует демонтажа КПП. Но если предполагается и проведение ремонтных работ с ней, тогда лучше производить снятие мотора с предварительным снятием КПП и приводов.

Еще существует метод полного совместного демонтажа элементов передка авто, при котором силовой агрегат пускается вниз вместе с КПП, приводом, колесами, подрамником и подвеской.

Видео — Как снять двигатель с Оки

Коробка передач

Перед началом работы

Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи.
Слейте масло из коробки передач.
Снимите стартер.
Ослабьте затяжку гаек ступиц и гаек крепления передних колес.

1. Отверните гайку крепления наконечника “массового” провода к коробке передач и.

3. Отсоедините трос привода от вилки выключения сцепления и кронштейна на задней крышке коробки передач и отведите его в сторону (см. подраздел 11.2.6.).

4. Отвернув гайку крепления, отсоедините трос привода спидометра от коробки передач.

5. Отверните верхний болт крепления коробки передач к двигателю.

6. Обратите внимание: под головкой болта установлена пружинная шайба.

7. Отсоедините колодку с проводами от выключателя света заднего хода.

8. Отверните три болта крепления (под головками болтов установлены пружинные шайбы) и.

10. Удерживая вторым ключом болт крепления реактивной тяги от проворачивания, отверните гайку.

11. Обратите внимание: под гайкой установлены пружинная и плоская шайбы.

12. Отсоедините реактивную тягу от коробки передач, вынув болт.

13. Ослабьте затяжку хомута крепления тяги привода переключения передач к шарниру штока выбора передач.

14. Разожмите хомут с помощью отвертки.

15. Отсоедините тягу привода переключения передач от шарнира штока выбора передач.

16. Подвесьте к выпускной трубе обе тяги.

17. Отверните две гайки крепления опоры рулевого механизма к левой продольной трубе подрамника.

18. Отверните две гайки крепления поперечины к подрамнику.

19. Обратите внимание: под каждой гайкой установлена пружинная шайба.

20. Снимите поперечину со шпилек.

21. Отверните гайки ступиц и выведите хвостовики наружных шарниров из ступиц обоих передних колес (см. подраздел 11.3.1.).

22. С левой стороны, удерживая вторым ключом от проворачивания болт крепления стойки стабилизатора к рычагу, отверните гайку (под гайкой установлена пружинная шайба).

23. Отсоедините стойку от рычага подвески, вынув болт.

24. Отвернув две гайки крепления, снимите со шпилек кронштейн крепления штанги стабилизатора с левой стороны.

25. Удерживая вторым ключом от проворачивания болт крепления левой опоры силового агрегата к кронштейну левой продольной трубы подрамника, отверните гайку.

26. Обратите внимание: под гайкой установлены пружинная и плоская шайбы.

27. Выньте из опоры болт.

28. Обратите внимание: под головкой болта установлена плоская шайба.

29. Установите под коробку передач надежный упор.

30. Отверните болт заднего крепления левой продольной трубы подрамника к кузову и.

32. Отверните гайки двух болтов переднего крепления левой продольной трубы подрамника, удерживая вторым ключом болты от проворачивания.

33. Выньте болты, придерживая трубу подрамника.

34. Снимите левую продольную трубу подрамника в сборе с рычагом подвески и растяжкой.

35. Отверните три гайки крепления кронштейна опоры к коробке передач.

36. Обратите внимание: под гайками установлены пружинные шайбы, а.

38. Снимите кронштейн с опорой со шпилек крепления.

39. Отверните нижний правый болт крепления коробки передач к двигателю (болт расположен над правым внутренним шарниром равных угловых скоростей).

40. Отверните нижний левый болт крепления коробки передач к двигателю.

41. Ослабьте затяжку болта крепления картеров коробки передач, под которым установлен рым.

42. Разверните рым так, чтобы он не мешал при снятии коробки передач.

43. Сдвиньте коробку передач назад так, чтобы первичный вал вышел из сцепления, при этом не повредите лепестки диафрагменной пружины сцепления.

44. Опустив заднюю часть коробки передач, выньте ее из-под автомобиля. Установите коробку передач в порядке, обратном снятию. Залейте масло, отрегулируйте привод сцепления (см. подраздел 11.2. 7.) и привод переключения передач (см. подраздел 11.1.12.).

Как снять двигатель ока без коробки

Видео посмотрело: 2752006

Описание: Добрый день читатель, ремонт авто своими руками – это собрание всевозможных инструкций (статьи, видео, фотоотчёты, вопросы/ответы) которые наглядно показывают как сделать ремонт своими руками. Для удобства использования сайта etlib.ru все материалы разделены по маркам и моделям авто, а также на категории и типы материалов. При покупке машины автолюбители все чаще интересуются про ремонт автомобиля своими руками. И так все по порядку, длина кузова вашего автомобиля — 3619, ширина — 1335, высота — 1012 мм. Колесная база составляет 2117 мм. Дорожный просвет 156 мм. Автомобиль оснащается гибридным силовым агрегатом. четырех—цилиндровый двигатель оборудован системой обеспечивающей выходную мощность мотора. На каждый двигатель приходится по шестнадцать клапанов. Диаметр одного цилиндра составляет 38 мм, ход поршня – 25 мм. Коленвал двигателя разгоняется до 6000 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент удерживается вплоть до 12000 оборотов в минуту.

Оригинальное название видео:

Дата выхода: 08. 08. 2013 года

Выложил админ: по просьбе Соломона

Рассуждение автовладельца по имени Федосей : Понравились умные прибамбасы в части света, Эко-драйв интересная штука, хотя не сразу понял, как его обуздать, но на второй день езды подружились. Хорошая динамика при движке 2,5 л. Ну и что касается расхода бензина, тут конечно зависит от манеры езды, но у меня пока получается в пределах разумного. Городской цикл летом получился от 10,5 до 11,1, зима 12,3 – 12,5, но это опять же кто как ездит. Ha Авенсисе 2,0 c механикой у меня смешанный цикл был 9,3-10,5, a вот сын на нем катается не ниже 12,0. Что касается езды по не совсем дорогам, езжу на “липучке” Хакапеллита, машина уверенно и красиво идет по снежку и дачному бездорожью и летом и зимой, и лед не очень его напрягает, то есть свое назначение оправдывает полностью, удобный багажник c подъемником, дверь вверх, a не вправо, как у старого PABa, тоже очень большой плюс. Рабочее место пилота отличное, под мой размерчик. Словом машина именно такая, которая мне и была нужна.

Смех в теме: – Мне вот очень нравится этот сорокасантиметровый стакан для вина.- Это ваза.- А я смотрю, ты мало что смыслишь в вещах, да?

Необходимые инструменты для работы: 1. кувалда;
2. Рожковый ключ на 8; 3. Торцевой ключ 8;
4. шкурка; 5. мыло; 6. тосол;

Коробка передач «Ока»: устройство и ремонт

Автомобиль Ока (модификации 1111, 11113) – малолитражный автомобиль первой группы особо малого класса. Практически все узлы и механизмы автомобиля были позаимствованы от других проверенных моделей ВАЗ.

Трансмиссия не исключение, поскольку КПП «Ока», по сути, напоминает трансмиссию ВАЗ-2108, адаптированную под двигатель данного автомобиля (размер, определенные конструктивные особенности, рабочие параметры).

Коробка передач «Ока»: основные параметры

Базовая коробка передач на Оку представляет собой двухвальную четырехступенчатую механическую коробку с главной передачей и дифференциалом. Передача крутящего момента от ДВС на ведущие колеса осуществляется посредством двух приводных валов с шарнирами.

Коробка передач Ока и схема устройства на примере ВАЗ-1111 Ока предполагает целый ряд составляющих. Корпус КПП Ока состоит из следующих элементов:

Данная коробка состоит из более 20 деталей, среди основных можно выделить:

Как уже было сказано выше, КПП Ока имеет дистанционное управление, в конструкцию входит привод механизма переключения передач, состоящий из таких деталей:

Основные причины неисправности КПП Ока и частые поломки

Механическая коробка Ока имеет большое количество деталей, каждая из которых может сломаться. Как и любое механическое устройство, трансмиссия не застрахована от поломок. К основным причинам неисправностей КПП Ока относятся:

Также можно отдельно выделить причины неисправностей привода механизма переключения передач коробки Ока. Например, нарушение в работе привода механизма переключения передач происходит по следующим причинам:

Как снять коробку передач на Оке

С одной стороны, существуют такие неполадки, для устранения которых не обязательно проводить демонтаж коробки. При этом также есть группа неисправностей, кода коробку снимают. Демонтаж коробки можно проводить как самостоятельно, так и на СТО силами квалифицированных специалистов. Выделяют два вида демонтажа:

Последовательность демонтажа коробки без снятия ДВС следующая:

Последовательность демонтажа коробки вместе с ДВС автомобиля путем опускания узлов вниз:

Еще добавим, что с помощью подъемника демонтаж коробки вместе с двигателем автомобиля можно выполнить путем поднятия узлов вверх.

Что в итоге

Как и любой другой агрегат, КПП Ока нуждается в качественном и регулярном обслуживании. Владелец должен проверять коробку на герметичность, контролировать уровень и качество трансмиссионного масла, вовремя регулировать привод переключения передач и выполнять ряд других действий и плановых работ.

Как выполняется регулировка привода переключения передач МКПП. В каких случаях нужна регулировка кулисы, основные признаки. Полезные советы и рекомендации.

Что такое кулиса коробки переключения передач: устройство кулисы КПП, признаки неисправностей. Регулировка кулисы переключения передач. Рекомендации.

Почему передачи на механической коробке передач включаются туго: основные причины затрудненного включения передач МКПП. Поломки сцепления и трансмиссии.

Роботизированная коробка DSG: основные недостатки и слабые стороны данной трансмисcии. Надежность DSG (DSG 6 и DSG 7), гарантии на коробку, ресурс ДСГ.

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.

Замена кпп lada 1111 ока (ваз 1111 ока)

Оснащение и инструменты

Автомобили особо малого класса ВАЗ и СеАЗ «Ока» 1111 и 1113 были единственными моделями отечественного автопрома, оснащавшиеся двухцилиндровыми силовыми установками с водяным охлаждением. Эти моторы были очень компактны и конструктивно сделаны очень неплохо.

Но, как и любой силовой агрегат, двигатели «Оки» после длительной эксплуатации требовали капитального ремонта. Причем часть восстановительных работ, особенно кривошипно-шатунного механизма и цилиндропоршневой группы, значительно легче выполнять на снятом двигателе, поэтому обязательно нужно знать, как снять двигатель с «Оки». В целом, снятие двигателя с «Оки» — операция не сложная, но нужно знать последовательность выполнения действий. Также потребуется наличие соответствующего оснащения.

Оснащение и инструменты

Для выполнения работ потребуется:

Имея все это, можно приступить к снятию двигателя с «Оки» своими руками.

Следует отметить, что существует два способа демонтажа силовой установки — опустить двигатель вниз или же вынуть его вверх.

Далее рассмотрим последний способ, поэтому и нужен подъемный механизм.

Снятие навесного оборудования

Также для удобства выполнения работ автомобиль лучше загнать на смотровую яму. Сразу же после этого снимается «минусовая» клемма с АКБ.

Перед началом работ нужно слить с двигателя масло и жидкость с системы охлаждения.

Чтобы удобнее было производить снятие и отсоединение навесных элементов двигателя, разу же с авто нужно демонтировать капот. Это обеспечит лучший доступ к верхним навесным элементам.

Затем отсоединяются все патрубки и проводка с двигателя — патрубки системы охлаждения, идущие к двигателю от радиатора, патрубки, идущие на печку.

Что касается проводки, то потребуется отсоединение всех соединений, идущих к датчикам:

также понадобиться отсоединение проводов со свечей, стартера, генератора. В дальнейшем придется генератор и вовсе демонтировать.

Указанный выше перечень работ, далее показан на фото:

Также понадобится отсоединить:

Далее нужно открутить выпускной коллектор и снять его со шпилек.

Вообще снятие двигателя «Ока» должно сопровождаться предварительным демонтажем КПП и привода, но можно этого и не делать.

Поскольку двигатель все равно будет разбираться, при способе извлечения мотора без КПП, потребуется снятие головки блока цилиндра до изъятия мотора из авто.

Указанный выше перечень работ, далее показан на фото:

Затем нужно переместиться под авто

Снятие элементов подвески двигателя

Вначале нужно будет открутить все болты крепления картера сцепления от силовой установки.

16. Снятие картера сцепления

Затем следует приступать к элементам подвески двигателя.

Для этого придется выкрутить болты крепления опор мотора. Вначале скручивается гайка с болта на передней опоре. Поскольку на эту опору силовая установка продолжает опираться, то для того, чтобы была возможность вытянуть болт, при помощи монтировки двигатель следует несколько вывесить и извлечь болт. Далее, удерживая монтировкой агрегат, в зазор между ним и подрамником вставить деревянный брусок. После этого появиться возможность открутить болты крепления кронштейна двигателя.

Точно также разбалтывается задняя правая опора, с последующей установкой ее на деревянный брусок и снятием кронштейна.

26. Снять болт заднего крепления картера сцепления возможно только после демонтажа задней опоры. На фото показано на снятом двигателе

Далее в передней части двигателя устанавливается на место рым, который был снят при демонтаже генератора. Задний рым, прикрепляется к крайней левой шпильке крепления головки блока цилиндров.

За эти рымы зацепляется подъемный механизм. Чтобы извлечь мотор, его нужно до упора сдвинуть влево, чтобы первичный вал КПП вышел из маховика. Вполне возможно, что для этого придется немного кантовать двигатель, и при этом сдвигая его влево.

После того, как вал выйдет из маховика и дисков сцепления, силовой агрегат подъемным механизмом аккуратно поднимается вверх. Это лучше делать вдвоем — один будет поднимать мотор, а второй направлять его, чтобы он нигде не цеплялся.

Другие методы

Это рассмотрен один из способов, как снять двигатель на «Оке». Он является одним из самых простых, поскольку не требует демонтажа КПП. Но если предполагается и проведение ремонтных работ с ней, тогда лучше производить снятие мотора с предварительным снятием КПП и приводов.

Еще существует метод полного совместного демонтажа элементов передка авто, при котором силовой агрегат пускается вниз вместе с КПП, приводом, колесами, подрамником и подвеской.

Видео — Как снять двигатель с Оки

Заклинило кпп на второй передаче, попытки выключить передачу ни к чему не привели, приняли решение разобрать кпп.

Разборка коробки передач Ваз-1111

Источник

Видео

Как снять двигатель с оки

Ока снятие мотора с коробкой(через верх)

ВАЗ 11113-40 вытащить двигатель без подъёмных механизмов одному можно.

Ремонт «ОКУшки»…От и До…установка мотора ока ваз 1111

КУПИЛ ОКУ Снял двигатель с коробкой. Один, без ямы, без лебедки.

Устанавливаем двигатель на Оку, подручными средствами

Меняем мотор на Оке. Старый достукался!

Как Снять Двигатель ВАЗ 21083 Просто Без Коробки

КАК ПРАВИЛЬНО СНЯТЬ ДВИГАТЕЛЬ ЧЕРЕЗ ВЕРХ ВАЗ 2108=15=8 КЛ ‘ БЕЗ СНЯТИЯ КОРОБКИ 🔝

как быстро снять двигатель ваз одному за семь минут

«Ока» получила 1,1-литровый мотор — КОЛЕСА.ру – автомобильный журнал

• Главная
• Новости
• «Ока» получила 1,1-литровый мотор

25.11.2004

1465

0

0

Некоторые дилеры ВАЗа начали продажи автомобиля Астро-11301 — Оки с четырехцилиндровым двигателем рабочим объемом 1,1 л и четырехступенчатой коробкой передач.

Разработкой машинки занималась челнинская фирма Астро-Кар, которая и дала своему детищу оригинальное название, сообщает Авторевю. Агрегаты Супер-Оки заимствованы у украинской Таврии: 49-сильный двигатель МеМЗ-245.1, который устанавливался на первые экземпляры ЗАЗ-3102. Коробка передач тоже от Таврии, но поскольку ни одна из отечественных пятиступенчатых коробок передач в Оку не помещалась, пришлось использовать старую четырехступенчатую. В конструкции нет оригинальных деталей: использованы только узлы от Оки и Таврии. (даже колесные приводы собраны из вазовских и украинских деталей). Но несмотря на все ухищрения переднюю колею пришлось расширить на 35 мм — иначе разместить «таврические» агрегаты под капотиком Оки не получалось. Стоимость новой Оки составляет $3500 — примерно на 500$ дороже стандартной 32-сильной машинки.

авторынок

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом

Range Rover Evoque I с пробегом: нержавеющий кузов, отсталая мультимедиа и слабая электрика

Внедорожники Range Rover традиционно были большими, прожорливыми и даже немного неуклюжими. Выход модели Evoque сломал все стереотипы о том, какой может быть машина этой британской марки. Но…

331

0

0

05.10.2022

Статьи / Популярные вопросы

Какую страховку нужно оформить для выезда за рубеж на автомобиле

Если вы решились на путешествие за границу на своем автомобиле, нужно учитывать, что полис ОСАГО, купленный в России, не работает за ее пределами. Чтобы ездить по территории других стран, по…

207

0

1

04.10.2022

Статьи / Интересно

5 причин покупать и не покупать Citroen C4 II

Отношение к автомобилям французских марок в России всегда было неоднозначным. Элегантные, изящные, слишком претенциозные, капризные, ненадежные, дорогие в обслуживании – все это про них. Но…

3939

14

2

02.10.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв

Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет

В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов…

12381

7

139

13.09.2022

Тест-драйвы / Тест-драйв

Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0

Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть. ..

10893

10

41

13.08.2022

Тест-драйвы / Тест-драйв

Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы!

Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з…

7835

25

30

10.08.2022

Ока с 16 клапанным двигателем

Всем привет. Хотел бы я вам расказать немного о своей Оке, о том как поставил 16кл мотор1.6 в неё. Началось всё весной 2017 года. Задумывался уже давно об этом и вот решил всё же, очень уж интересно мне стало что же из этой смеси 16-ря и оки выйдет и вот я начал. Загнал её в гараж и побыстрому вытащил её 33 сильный моторчик с коробкой, нял подрамник заранее знал пошурудя по инету на сколько нужно отпустить его. Токарь мне выточил проставки 7 см после чего я установил через проставки подрамник наместо. Срезал все уши для крепления подушек и начал примерять новые. После того как разметил места крепления ушей приварил их. Предвариьельно состыковал блок 83 с кпп просто что бы примерять, а 16-рь стоял в сторонке и ждал своего звёздного часа когда же поместиться в этот маленький и тесный кузов. Двигатель держат 4 подушки передняя подушка была взята от 2108 и была укорочена, задняя с классики а сами уши были переварены что бы не задевал привод за неё. Далее на коробке тоже самодельная и одна на распорке закреплена за гбц. Привода срощеные внутрении 2108 наружные ока. Кпп 4 ступка 2108. Радиатор родной авто грелось но вентилятор справлялся когда включался. Сам двигатель 124 капиталился. Из за нехватки жёткости в подвеске были сдвоены все пружины, после чего стало чуть лучше. С проводкой проблем небыло подцепил всё быстро. Бензонасос поставил в бак купил клапан перепускной давления изготовил самодельную маленькую станцию и всё заработало как надо клапан 4 бара держит. Проблемы были с коробкой вернее с тем что найти её не мог очень долго но в итоге подвернулась причём тут не подалёку и за копейки. Когда всё собрал решил устроить пробный заезд и разогнавшись до безумной скорости примерно в 40 км/ч понял что этот балид вообще не у правляемый. После чего решил приварить намертво подрамник к кузову что я и зделал. Далее изготовил распорку регулируемую с доп опорой гбц что бы мотор не клювал вперёт всё получилось хорошо но всё же рулилась она не так как хотелась бы. После чего я решил сварить все пружины для того что бы увеличить жёскость. Когда всё сделал и правда упр стала по лучше вобщем то на этом я и решил остановиться. Смотрите тачку эту на ютубе называеться ока к которому прикрутили 16-рь, если кому интересно ставим лайки и подписываемся. Видео не последнее будет есть ещё что поснимать а вам посмотреть. А по Оке всё! Её я продаю мотор и бензонасос забераю всё остальное остаёться купив её вы можете без проблем установить в неё любой 8 кл. Либо 16 кл мотор. Могу помоч с установкой. Сюда позже ещё фото подкину. Всем спасибо, приятного просмотра))youtu.be/wzlHwca1ThQ

Народ, нужны присоединительные(со стороны сцепления) и габаритные размеры на данный движок. Мож кто знает???

PILOT666

UP!

PILOT666

Гыц!

PILOT666

Блин, народ, инфа нужна!!! Вродь кто-то говорил, что есть окушачий двиг, состыкованный с Днепрячьей коробкой. Ау, откликнесь!!!

DOGGY__B

Не если честно я не знаю но могу тебе сазать что в МОТО вот там мужик писал перед тем как состыковать двиг и КПП надо было переделать маховик.На заваоде его обработали,проточили углуления под пружины,просверлили 6 отверстий, в которые теперь запресованы направляющие штифты для «ураловских» ведущих дисков сцепления. И изготовил переходник между двигателем и КПП. Но яб тебе советовал попробывать вместо штатного оковского посадить ураловский. Или если ОКовский маховик больше в диаметре чем днепро-ураловский то в нём проточить место и впресовать туда днепрячий. В качестве переходника между двигом и КПП можно использовать начало ОКОвской коробки отрезать её начало в неё или вварить лист Д16Т или собрать на винтах,потом в этом листе вварином (свинченом) при помощи шаблона отметить крепёжные отверстия под КПП днепро-урала. Ну а там всё как в стандарте.
И ёще в этом номере МОТО было написано что двиг он посадил на сайленты от КПП Газели.И еще он вместо штатного радиатора ОКОвского поставил от ИЖ Юнкер говорит что его хватает с головой а вентилятор электрический включается тлько при 30 градусной жаре.Если нада будет еще чтото что я знаю кинь в КП шестерню.

Timurgen

И рама там полностью самодельная, и он ее не делал сам и даже не он ее разработал вроде

PILOT666

Вот в том-то и прикол что:

цитата:

электрический включается тлько при 30 градусной жаре

Я собственно не мот собрался делать вокруг этого движка, а запихнуть этот двиг в зимнее средство передвижения: в запора горбатого. Меня его стандартная тридцатка достала: греется летом, зимой хер заведёш, да ещё недавно колено застучало, просто так взяло и застучало: всё как всегда завёл, прогрел, поехал, обороты не давал, после форсирования очередной лужи проехав пять десять метров застучал один котёл(левый передний) есть подозрение на коленвал, не вскрывал ещё. Кстати масло менял 300-400 км назад, перед сменой масла двиг мыл промывкой.
Вот и хочу состыковать Оковский двиг с тридцатошной коробкой, тем боле что в тридцатке четвёртая повышающая, и Оковский движок крутится до пяти шести тысяч в лёгкую………
всё, запас мыслей иссяк………

DOGGY__B

В таком случае ставь двиг оковский сцепление оковское а коробку через переходник как я рассказывал и всё в норме.

el_shaman

имется информация по установке двигателей ВАЗ на 965 Запорожец, есть кое какие чертежи.

PILOT666

Нудык вот двиг я пока не брал, т.к. стоит он немало. Вот и хочу узнать его габариты, ато купиш, да и не впихнёш его…

DOGGY__B

В запорь двиг от 2108 пихали я сам фоты дето видел тока сзади в капоте вырез идет уж больно высок двиг но смотрится классно

PILOT666

Ну Окушачий двиг помене будет ровно на два котла т. е. см на 20-25, так что капот резать не придётся…

beard_

для PILOT666: меняешь шило на мыло … ну +5 лошадей будет а сколько гемора ненужного ..

PILOT666

Мне лошади не особо нужны, мне лиш бы летом не грелся, да зимой заводился, да запчасти чтоб можно было найти.

Sergina

не знаю как ЗАЗе на Оке направление вращения коленчатого вала — правое

Ткачен

Брат, а ты где и за какие деньги собираешься брать Оковский движок? Может быть, имеет смысл за 10-15 тыщ купить немного усталую Оку, вложить в неё несколько труда, и ты получишь автомобиль, который сравнивать с Запором даже неприлично по всем показателям: надёжность, беспроблемность, да и просто вполне современный автомобильчик, хотя и маленький. Я знаю, о чём говорю, у меня самого Ока, правда, не старая (46 тыс. пробежала, две зимы она у меня) . Но я точно знаю, что движок выхаживает по 80-90 тыс.км влёгкую, что для Запора вообще недостижимо. Обдумай этот вариант, ибо он разумнее.

PILOT666

У всех машин нашего автопрома правое направление вращения движка, кстати и у мотов (тяжелых) тоже…
для Ткачен: у меня есть Запор горби, который меня устраивает по всем показателям: кайфовый кузов (не в обиду, но я знаю человека, у которого окушка начала разваливаться через четыре года, мой же Запор 68 года выпуска, и на нём тока начало подгнивать заднее правое крыло), передняя подвеска на торсионах (эта подвеска была слизана до винтика с wv corrado, которую разработал сам Фердинант Порше ), вся трансмиссия тож с жука слизана, места в салоне достаточно. Единственное что меня не устраивает, так это двигатель и тормоза. Вот и хочу двиган и тормоза поставить с Окулы…
Да ещё, появление горбика на улице вызывает у людей просто щенячий восторг (чего не скажеш об Окушке)
На и движёк за те же десять тысяч можно взять в лёгкую почти новый (если не новый)…

Sergina

если до вторника подождешь то могу сходить в гараж и померить. токо конкретные размеры укажи.

Shum

Что вы мучаетесь? BigRed выкинул чертежи стыковки МеМЗ и Днипро. Действуйте по туже принципу!

PILOT666

для Sergina: буду очень благодарен! А где ты живёш??? Ато проездоздом если буду то
с меня…

1. Артикул: 11113-1000260-00 — Двигатель 11113 Ока карбюратор. В сборе, первой комплектации.
2. Двигатель 11113 Ока карбюратор без навесного оборудования, третьей комплектации.
3. Блок цилиндров 11113 Ока карбюратор в сборе.
Применяется для установки на переднеприводные автомобили производства ОАО «АвтоВАЗ».

Двигатель производства Тольятти со всеми гарантийными обязательствами. Все первичные документы в наличии!
По узлам, агрегатам, двигателям и КПП гарантия – 3 месяца обусловлена невозможностью контролировать условия эксплуатации перечисленных товаров, интервал замены и качество горюче-смазочных материалов.
Характеристики:
Рабочий объём 0,75 л;
Мощность 35 л.с.;
Диаметр цилиндра 82 мм;
Ход поршня 71 мм;
Число клапанов 4;
Система питания — карбюратор
Комплектация двигателя:
Блок в сборе: Блок, коленвал, поршни, кольца, шатуны, вкладыши, полукольца, сальники. Упаковка: картон со всех сторон и обмотка стрейч пленкой.В транспортной компании дополнительно обрешетка — деревянный ящик.
Агрегат: Блок в сборе (см. комплектацию выше), ГБЦ в сборе с распредвалом, шкиф коленвала, маховик, маслонасос с маслоприемником, поддон под масло железный (возможна установка алюминиевого — цену уточнять у менеджера), клапанная крышка, газораспределительный механизм с закрытой крышкой, свечи.
Датчики: масляный, температурный, датчик детонации, пробка сливная тосола, щуп, масло обкаточное (10v40 полусинтетика лукойл, рекомендуется после обкатки 1000-1500 км, смена масла).
Двигатель в сборе: двигатель плюс все, что к нему крепится: генератор с креплением (кронштейном), трамблер (если есть), карбюратор, бензонасос (если карбюратор),, впускной и выпускной коллекторы (на карбюраторе), водяная помпа, патрубок.
Упаковка: все крепится на деревянном устойчивом поддоне, прикручивается, сам двигатель — картон со всех сторон и обмотка стрейч пленкой.В транспортной компании упаковывается в деревянный ящик.
По желанию клиента любую составляющую двигателя можем разукомплектовать или заменить не стандартной спортивной или тюнингованной деталью.
Способы оплаты товара:

• Возможна отправка груза при тридцатипроцентной (30%) предоплате с блокировкой и снятии блокировки при полной оплате.
• Возможна отправка груза БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ при условии оплаты покупателем предоплаты услуг транспортной компании в обе стороны в филиале транспортной компании НА СВОЙ СЧЕТ В ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ.
• Отправка ПЭКом наложенным платежом с условием предоплаты доставки в две стороны (таким образом мы перестраховываемся от мошенников) — в ПЭКе перед оплатой можно сделать осмотр получаемого товара, ПЭК взымает комиссию за данную услугу в размере: 1,5% за наличный и 3% за безналичный расчет

Можно внести любые изменения (тюнинг/дополнения) в штатную комплектацию двигателя НО гарантия составит 1 месяца эксплуатации. Также можно сделать любую комплектацию навесного оборудования (стандартную и не стандартную) в случае если часть оборудования у вас есть — пишите что добавить/исключить из комплектации, менеджер напишет изменение цены…

Отгрузим двигатель на трассе М5 — если Ваш человек проезжает мимо Тольятти, или с нашего склада в Тольятти. Мы стараемся идти на встречу нашим клиентам и понимаем ваши волнения, по поводу крупной покупки, перевода денежных средств. Посмотрите пожалуйста карту клиентов в Вашем городе наверняка — есть близкие и знакомые которые уже заказывали у нас товары и остались довольны. Предлагайте пожалуйста свои варианты оплаты/доставки — мы с радостью рассмотрим Ваши предложения!

Видео отправки:

Двигатель в Отправка 2-х двигателей ТК «ПЭК» от 22.07.2020

Двигатель ВАЗ 11113 (комплектация №3-агрегат) ТК «Деловые линии» в г. Красноярск от 29.05.2020

Двигатель ВАЗ 11113 (комплектация №3-агрегат) ТК «ПЭК» в г. Ялта от 08.05.2020

Отправка 2-х двигателей ТК «Энергия» от 27. 04.2020

Отправка 2-х двигателей ТК «Деловые линии» от 18.03.2020

Отправка шести двигателей от 10.01.2020 г. ТК «ПЭК»

Отправка 3-х двигателей ТК «ПЭК» от 13.12.2019 г.

ОКА-11113 (агрегат) ТК «ПЭК» от 07.10.2019

Отправка двигателя ОКА-11113 (в сборе) г. Тольятти от 10.09.2019

Отправка двигателя ОКА-11113 (в сборе) ТК «ПЭК» г. Тольятти от 27.08.2019

Отправка 2-х двигателей ТК «Энергия» г. Тольятти от 14.08.2019

Отправка 3-х двигателей и блок в сборе ТК «ПЭК» г. Тольятти от 14.08.2019

Отправка двигателя ОКА 1111 ТК «Энегрия» г. Тольятти от 29.07.2019 regiontehsnab.ru

Отправка двигателя ВАЗ 11113 «ОКА» (двигатель в сборе) в г. Нефтеюганск от 09.06.2019 г.

Обкатка двигателя ВАЗ 11113 (ОКА)

Отправка двигателя ВАЗ 11113 «Ока» (комплектация №1-в сборе) в г. Курск ТК «ПЭК» от 20.05.2019 г.

Двигатель в сборе ВАЗ 11113 ока, агрегат ВАЗ 21213. regiontehsnab.ru

Двигатель в сборе ВАЗ 11113 ока в г.Ухта от 06. 03.2019. regiontehsnab.ru

Двигатель в сборе ВАЗ 11113 ока (комплектация: агрегат) в г.Рубцовск от 20.02.2019. regiontehsnab.ru

по проекту новостей пока нет, идут подготовительные работы, закупаю материал, ищу контакты спецов, рисую чертежи, чтобы в первую очередь сделать заднюю опору, а во вторых, уже после окончательного вывешивания двигла — уже начинать прикидывать турбину, и соответственно начинать делать коллектор

А пока обещанная душещипательная история про добывание очередного двигла
и так, слоган записи: даешь TRUE JDM в оку!
сижу я как то на смоллкаре, никого не трогаю, появаляется объявление о продаже движка, ну очережной коммерс вылез со своим барахлом, ничего интересного, рука уже было занеслась удалить спам, как чтото какое то сомнение закралось — пусть повисит
точнее даже не так — тема спамерская сама висела давно, а человек ее просто апнул с конкретным предложением

человек дал ссылку на фото с двигом, выяснилось что таки да, это CB23, но меня оно не интересовало, в тот момент я активно рыл поиск на предмет cb80, плюс находится сабж в Одессе — не ближний свет, как доставлять, как с таможней — масса всяких но, ради обычного стока
месяц шло вялое обсуждение, никому не надо было, включая нашим украинским коллегам со смоллкара
потом меня что то переклинило — хоть это и сток 11116, но это ведь труждм!
я себе представил, а каково было бы, интересно, в оку поставить настоящий стопроцентный японский двигатель, причем с минимальными усилиями, (для непосвященных: cb23 — прямой предок нашего китайского tj376), стал мечтать и постепенно мечты переродились в реальное желание получить сабж

При этом, эксклюзивность ситуации усугубляется тем, что мотор новый, ни разу никуда не ставился, не контрактный, а именно новый, год изготовления примерно 1995, судя по маркировке на проводах, все это время он просто лежал на складе, он снят с производства еще в конце 90ых, когда Daihatsu полностью отказалось от линейки Charade и перешло на его потомка Sirion/Storia заодно сменив и линейку двигателей, а Шарады вместе с CB окончательно ушли в китай. Нет, китайцы ничего не содрали, им ничего не передали, в китае шарады с самых первых поколений делались параллельно с японией завод FAW — самый крупный Государственный завод в китае, строить его помогал СССР, завод организован по типу ЗИЛа и даже его проходная — точная копия ЗИЛа. И Шарады на этом заводе делались вместе с Daihatsu c начала 70ых… А в конце 90ых, японцы перестали делать шарады, а китайцы — продолжили, и делают их под названием Faw Vita для внешнего рынка или Xiali — для своего

История конкретно моего образца со слов продавца следующая: завод ЗАЗ закупил его у Daihatsu в 90ых c целью проработки возможности установки в Таврию. Я не помню, в каком году появилась таврия, возможно работа с моим двигом в КБ ЗАЗа шла еще до начала производства в принципе, а может, исследования велись с целью разнообразить предлагаемые комплектации таврии, в дополнение к мелитопольскому движку. Как бы то ни было, двиг как мы знаем, в итоге в таврию так и не попал, насколько правдива эта история — тоже неизвестно, за что купил, за то продал, может быть кто то из более сведующих расскажет подробнее, но факт то, что двиг не заводился ни разу, и к нему прилагается вот такая красивая история его родословной…

Итак, задача, дано:
— есть двиг в Одессе, его осенна хосися
— продавец человек неизвестный, доверия ему мало
— как его отправить — продавец понятия не имеет
— у меня в Днепропетровске есть родственники
— недалеко от Запорожья есть хороший человек со smallcara, готовый помочь
— еще у жены в Киеве есть бабушка и она со своими родственникпами, мамой и сестрой периодически туда ездит, а к нам оттуда — сестра ее мамы
— ну и мы сами иногда в крым в отпуск ездим на машине

Пробую спрашивать всех этих людей на предмет помочь передать в Одессу деньги, и забрать двиг, плюс его надо притащить как то. Двиг в сборе со всем навесным и кпп, весит прилично, почтой ене отправишь, транспортные через границу двиги не берутся возить — их сильно с таможней в свое время щучили, контрактники занимаются только с проверенными поставщиками, варианты клиента на предмет там забрать и только притащить — отказываются напрочь. Много их в свое время за такие варианты попересажали…

В итоге схема реализовалась так, жена поехала в Киев, поменял ей денег в доллары, продавцу нужны были только баксы, бизнес у них до сих пор как у нас в 90ых, только доллару верит, из Киева она их отправила в Днепропетровск, другим нашим родственникам, при переводе взяли комиссию за перевод и конвертацию в гривны. Потом человек поехал в Одессу в рейс, он дальнобой, приезжает и к нам, но двиг через границу не взялся везти по той же причине — побоялся на границе проблем. В Одессе он лично выкупил мой двиг, кстати — он снова в баксы деньги конвертнул, я денег дал с запасом, чтобы остатки он себе за хлопоты оставил. Привез он мой двиг к себе в днепр, положил в гараж. Фух, пол дела сделано, двиг мой, деньги отданы, никому ничего не должен, почти. Его же еще забрать и в Москву приезти надо как то

Еще какое то время думал думал, ничего умнее не придумал, как махнуть за ним лично. взял неделю отпуска, сел в машину да и поехал. Приехал, переночевал, поехали с человеком в гараж, точнее в бокс — он его на работу утащил. Стали кумекать, как мне его тащить, он как бывалый дальнобой выложил все тонкости провоза, решили его разобрать полностью, чтобы по весу проходило, день я провел в холодном боксе, раздирая двиг на мелкие кусочки. В щепы просто. Жалко, а что делать. В ступать в конфликт с законом не хотелось. Некоторый конфликт все же вышел, украина пропустила безоговорочно, а россия — зацепилась, с полчаса пришлось убеждать, что это не двигатель, а кучка запчастей, для личного пользования, россыпью, и их не надо таможить. Время 2 часа ночи, бумаги на меня и машину оформлены, осталось только сесть да поехать, а досмотрщик уперся, вези обратно, с утра в банк, плати пошлину, мотор тоже вези, у нас свх уже закрыт. Перспектива аллес. Куда я в ночи попрусь, где я что платить буду, а счастье уже так близко… Предлагаю денег — отказываются наотрез. Слова кончились, а говорить что то надо, неловкая пауза затянулась, стал рассказывать про smallcar, про то что этот двиг я в оку ставить собрался, что он последний из своего рода, таких больше не делают уже 20 лет, что я ради оки готов хоть на край света попереться… Чем дальше я рассказывал — тем у чела глаза больше округлялись: 0_0 В его глазах стало читаться «бедненький, да как же тебя угораздило то так свихнуться» чуть слеза не пошла, итак, пошла отмашка, я свой рассказ ему даже не закончил, хотел его про турбогонку рассказать, о планах проектах, он уже не мог слушать, отвернулся и побрел грустный грустный…

Я не стал ждать, пока он передумает, прыг за руль и по газам. Дальше с граеницы до дому летел на одном дыхании. Привез, в гараж скинул, успокоился. Там он отвалялся всю зиму, а там осень зима весна — сырость… Из за того, что мотор вскрыт, немного подоржавело колено, но не криминально, все поверхности трения остались в смазке не пострадали. Весной, как только сошел снег и в гараже, а он у меня жестяной дырявый и неотапливаемый, стало возможно не замерзнув, поковыряться, началлл инсталлл.

Ставить решил в красную оку, она всю зиму стояла в гараже на приколе, полуразобранная и не на ходу, а на зеленой отрывался, и по городу гонял и даже на пару дальняков, Новороссийск и Тольятти, ушатал ее по подвеске изрядно, к весне наоборот, зеленая встала на прикол и до сих пор не ездит, а красная все лето каталась. Все меняют весной осенью резину, а я оки в сборе)))) Я их про себя так теперь и называю — зимняя ока, летняя ока… Короче, пришла весна, надо выкатывать летнюю оку, собирать ее до ездового состояния, заодно в плановые работы замечательно вписался свап японского движка

моя тема на smallcar c того места, где начался инсталл, с картинками и пояснениями

в процессе установки всплыли некоторые нюансы, связанные с тем, что наш китайский 11116 двиг инжекторный, а мой новый cb23 — карбовый
карб я ставить не собирался, инж меня полностью устраивает, и я решил ставить целиком японский двиг с кпп, но впуск и выпуск оставлю китацкие инжекторные.
С выпуском просто. он как и у всех, уже полуразвалился к своим 20000км жизни, его просто заварили, пока он был снят, а вот со впуском пришлось репу побольше почесать
нет, сам рессивер на место карбоколлектора сел как родной, а вот распредывалы оказались разные… Нет, это можно было предположить, что наверняка окажутся разными фазы впуска, подъем кулачком и прочие характеристики, но у них оказались еще другие различия. во первых, у карб вала в торце есть эксцентрик под механический бензронасос, к счастью — он на резьбе просто как болтик вывинчивается и есть шестигранные шлицы, специально для этого. Во вторых, у карбового двига в торце на распредвалу есть некий корпус доп агрегатов, как на обычной 13 оке, и на нем стоит бензонасос, а у китайца это рудиментировалось просто до крышечки, которая закрывает торец распреда. И как потом выяснилось, это не просто крышечка или корпус — он своим торцом упруго упирается через пружинную шайбу в сам распредвал. И вот это место, куда он упирается, у распредвалов оказалось на пару мм разной толщины китайская крышка не упруго, а насмерть уперлась в распред, и еще щель осталась, пришлось с нее лишнее мясо спилить, теперь она обратно на китайскую голову не подойдет, придется новую искать, когда захочу вернуть китайца.

Зачем мне хотеть обратно китайца? Когда в итоге японец окончательно побежден и прописался под капотом моей летней красной? Во первых, характеристики распреда. Они действительно другие. Японский мотор стал понизовее. по каталогам у cb23 заявлено меньше 50 лошадей, что то типа 47 или 49. Хотя блок в точности тот же. При установке, с блоком, в отличие от ГБЦ, у меня вопросов никаких не возникло, ни по опорам, ни по каким то другим стыковочным местам. А лошадей реально меньше, и я не думаю, что это из за карба, просто распредвал такой, у него моща смещена в область низов, но больше момента, на китайце меня частенько одолевает нехватка низов при старте, приходится больше играть сцеплением и давать больше оборотов. А у cb все четко. выжал сцепу, воткнул первую, отпустил сцепу, поехал с холостых, как жигнуль. никаких перегазовок не надо. Стал нормальный городской негоночный автомобиль. Китаец именно гоночный. он провоцирует крутить его, потому что он на низах пустой, а пик мощности по паспорту где? правильно на 6000, там, где уже отсечка. и я частенько кручу китайца до отсечки, потому что зачем переключать передачу, если он еще едет? как перестает, тогда переключаемся, правильно? А он едет прям до отсечки. На cb я езжу без отсечек. мотор перестает ехать где то к 5000. у него мощностной пик сдвинулся ниже и вышел из невидимой из за отсечки зоны. Теперь мотор просит переключиться задолго до отсечки, как на обычном жигуле опять же))) Стало хуже гоняться со светофора, но при спокойной езде этот недостаток с лихвой компенсировася увеличенными низами. Пока мне это нравится. портить распредвал, перепиливая его например в китайский профиль, или просто заменив на 16 распредвал — я не хочу. Пока я вижу больше плюсов, чем минусов. Я для себя решил, ну не гонка, и не надо, красная будет поджопным авто для ежедневного экономичного использования, без особых гонялок. для гонки у меня будут совсем другие двигатели. Ну и плюс душевный кайф от осознания, что у меня не просто 11116, а Труъ ЖДМ — греет душу. Вдвойне греет то что этого больше ни у кого нет))) даже если найти с разборки старый cb23 от шарады — в каком он будет состоянии? пробег моего на данный момент — 5000км, и все подо мной. В принципе, сдвиг момента мог еще произойти из за смещения метки распредвала при сборке. почему то у меня метка не бьется ровно на пол зуба. Недоходит до метки. Перекидываешь на зуб — метка уходит лишнего снова на ползуба… По хорошему, нужна разрезная шестерня и можно будет точно крутить куда хочешь, хоть наверх, хоть на низ.

Для справки. Термин JDM означает Japan Domestic Market, используется любителями истинно японского, не экспортного для европы, ленворукого, а именно японского в том виде, которое они делают только для своего внутреннего рынка. В нынешние дни термин потерял актуальность в связи с серьезными ограничениями по ввозу подержанных японских авто, плюс, сейчас японская промышленность уже не та, что была еще в 90ые. Сейчас вся японская продукция, даже для японского рынка, делается в китае, как итог, настоящее японское качество мягко говоря, пострадало, и уже не то что раньше, остался только термин по сути. ИМХО

фотки, на скорую руку по альбомам пробежался, повыдергивал самые интересные
полностью альбомы можно полистать на фотофайле
про добывание двигла photo. qip.ru/users/littre/96622711/
про красную оку с самого начала, как я ее купил, в конце про инсталл в нее двигла photo.qip.ru/users/littre/96532946/

это собственно герой повествования, которому довелось на себе перенести операцию по ждмизации

до такого состояния пришлось ободрать двиг

вот такой он изначально был красавец карбовый японец процедура установки пока ковыряюсь с задней балкой, двигатель заведен и обкатывается крышку пришлось подпилить, упиралась этим местом в распредвал итог: Надпись дохляцу на клапанной крышке, все остальное вроде как и не изменилось)))))

Картридж фотобарабана является одним из двух расходных материалов, используемых в принтерах OKI серии B400 и МФУ OKI серии MB400, что указано на официальном сайте производителя. Картридж фотобарабана предназначен для создания изображения на бумаге в процессе электрографической печати и является ключевым элементом этой технологии. В процессе работы ресурс картриджа фотобарабана постепенно расходуется и подлежит замене его пользователем, когда принтер выдаст сообщение об окончании ресурса картриджа фотобарабана и его замене. Замена производится пользователем самостоятельно и занимает не более 2-3 минут. Этот процесс наглядно продемонстрирован в следующем видео-ролике:

Отработавшие свой ресурс картриджи фотобарабана, равно как и тонер-картриджи, могут быть при необходимости, утилизированы: обратитесь к своим поставщикам для организации утилизации.

Ресурс картриджа фотобарабана в принтерах OKI серии B400 и МФУ OKI серии MB400 (модели B401, B411, B412, B431, B432, B512, MB441, MB451, MB461, MB471, MB472, MB491, MB492 и MB562 во всех возможных модификациях) зависит исключительно от количества оборотов, совершённых находящимся в нём фотовалом. Помимо оборотов, совершаемых во время создания изображения на бумаге, фотовал делает технические обороты (прогоны) перед печатью и после неё для подготовки к работе и приведения фотовала в рабочее состояние после неё (в частности для удаления отработанного тонера), при этом каждый такой технический прогон засчитывается на внутреннем счётчике ресурса фотовала, находящимся в самом принтере.

В связи с этим зависимость ресурса фотовала, измеренный в поданных из лотков страницах, будет в значительной степени проявляться от количества листов, находящихся в одном задании печати. Так, например, при печати задания, состоящего из одного листа, остаток ресурса фотовала уменьшится на 3 т.н. «изображения», 1 из которых будет составлять отпечатанный лист и 2 — технические прогоны до печати листа и после его печати. При печати задания в котором находится 10 листов, остаток ресурса картриджа фотобарабана уменьшится на 12 изображений (предварительный прогон + 10 листов в одном задании + завершающий прогон). Если же печатать те же 10 листов, но каждый из них будет отдельным заданием, то ресурс фотобарабана уменьшится на 30 изображений (10 раз по 3 изображения, печатаемого в задании по одному листу, как описано выше)! Кроме того, печать двухсторонних документов через дуплекс, естественно, вдвое увеличивает расход ресурса картриджа фотобарабана.

Необходимо ещё раз отметить, что ресурс картриджа фотобарабана ни коим образом не зависит от самого картриджа, так как он рассчитывается и хранится непосредственно в принтере и, соответственно, ресурс, который отработал конкретный барабан в принтере не может зависеть от самого барабана, а зависит только от режима печати (количества страниц на задание и факта использования дуплекса).

Приводимый в открытых источниках и руководстве пользователя ресурс 25 000 страниц является усреднённым ресурсом, достигаемым при печати заданий с различным количеством страниц (от 1 до 15 в различных сочетаниях), характерных для обычной офисной работы и только в одностороннем режиме. Реально достижимый ресурс варьируется от 8 500 страниц (печать всех заданий по одному листу и через дуплекс) до 44 000 страниц (печать всех страниц одним заданием). Таким образом, все достигнутые картриджем фотобарабана ресурсы, измеренные в количестве поданных листов, и находящиеся в указанных пределах, не являются некорректными.

Сообщение о необходимости замены картриджа фотобарабана, отображаемое принтером, не связано со свойствами самого картриджа, а возникает в результате подсчёта ресурса по приведённым выше правилам в зависимости от условий работы самим принтером. При этом речи о гарантийной замене картриджа фотобарабана, необходимость замены которого идентифицировал принтер, идти не может — картридж штатно выработал свой ресурс и подлежит замене за счёт пользователя.

Следует отметить, что гарантия на расходные материалы OKI составляет 3 месяца в соответствии со стандартными гарантийными обязательствами, приведёнными на официальном сайте производителя вот по этому адресу:

https://www.okiwarranty.com/Survey/Survey.aspx?CID=36&SID=59&SEC=801&LID=26&EVID=&ECID=&VER=&CY=RU&Req=Exnet

Для заказа картриджа фотобарабана к принтерам B411, B412, B431, B432, B512 и МФУ MB461, MB471, MB472, MB491, MB492 и MB562 нужно использовать каталожный номер 44574302 и товарное описание EP-CART-B411/B431. Для принтера B401 и МФУ MB441 и MB451 код заказа картриджа фотобарабана 44574307 и описание EP-CART-B401/MB441/451
Для увеличения ресурса картриджа в количестве поданных в принтер страниц рекомендуем, по возможности, увеличить количество листов в задании и не использовать при печати дуплекс.

Самодельный квадроцикл от Оки. Чертежи, обзор. Собираем детский электроквадроцикл своими руками Квадроцикл своими руками чертежи в деталях

Квадроцикл — четырехколесный гибрид мотоцикла и трактора, транспортное средство одинаково успешное как в сельском хозяйстве, так и в рекреации. Еще несколько лет назад русский человек считал квадроцикл заграничной диковинкой. И сегодня он способен самостоятельно его спроектировать и изготовить. Кроме того, сегодня в России гораздо больше распространены именно самодельные квадроциклы, а не заводские. Далее попробуем разобраться, почему происходит именно так, а не иначе.

Квадроцикл своими руками — обычное дело

С каждым днем ​​появляется все больше смельчаков, решивших создать квадроцикл из подручных средств и деталей старых советских мотоциклов. Естественно, самодельные автомобили существенно отличаются от заводских по характеристикам. И часто он более мощный, но экономичный. Масса самодельного квадроцикла обычно не превышает 300 килограммов, что также значительно облегчает его эксплуатацию.

Наименования и суть основных этапов создания квадроцикла

Завершающий этап и отделочные работы

Завершающим этапом создания самодельного квадроцикла является установка сидений и фар. В этом случае противоугонные фары — идеальный выбор, ведь квадроцикл должен быть пригоден для эксплуатации в любую погоду. Особое внимание следует уделить количеству мест в квадроцикле и решить, предназначено ли это место только для водителя или для водителя и пассажира.

Отделочные работы при создании квадроцикла заключаются в обшивке полученной конструкции металлом и покраске.

Вездеходы, созданные на базе «Оки»

В течение 20 лет (с 1988 по 2008 год) на просторах нашей бескрайней Родины одним из самых распространенных автомобилей была отечественная Ока (ВАЗ-1111, СеАЗ-11116). На сегодняшний день «Ока» — один из самых популярных вариантов транспортных средств, на базе которого создаются самодельные квадроциклы. При изготовлении квадроциклов обычно используют двигатель, коробку передач, колеса и другие вспомогательные детали этого транспортного средства. Непосредственная сборка и постройка квадроцикла на базе автомобиля «Ока» осуществляется по чертежам, созданным опытными конструкторами. Определяющим моментом при создании квадроцикла является постановка цели его использования. Исходя из этого, будущий владелец квадроцикла выбирает один из двух существующих вариантов двигателя «Оки» (35 л.с. и 53 л.с.).

Вездеходы, созданные на базе мотоцикла «Урал»

В настоящий момент, несколько десятков лет назад, отечественные Уралы, популярные в России, вытеснены гораздо более шустрыми и экономичными зарубежными моделями. В связи с этим у многих в гаражах до сих пор стоит недавний лучший «друг» без дела и гниет. Но ни один русский человек не способен допустить, чтобы добро пропадало зря. Поэтому «Уралы» все чаще используются для создания относительно нового вида транспорта для русского человека. Этот мотоцикл единодушно признан народными умельцами оптимальной основой для создания квадроцикла. Самодельные квадроциклы из него на порядок экономичнее и имеют большую тяговую мощность, чем заводские аналоги.

Создание вездехода на базе «Урала» состоит из двух этапов: проектирование задней части и передней части. Использование редуктора Урал при создании задней части квадроцикла обеспечит конструкции не только прочность, легкость, но и простоту. В результате готовый инструмент не будет оснащен дифференциалом, чем, по сути, можно пожертвовать во имя сокращения времени, затрачиваемого на его создание. Что касается оформления передней части будущего транспортного средства, то на него уйдет гораздо больше сил и времени, чем на предыдущий этап. Большая часть работы связана с тонкой настройкой передних рычагов квадроцикла. Это связано с тем, что они должны быть менее жесткими, чем у легковых, но более мощными, чем у мотоциклетных.

Вездеходы, сконструированные из самокатов

Скутер (самокат) — легкий мотоцикл с двигателем, расположенным под сиденьем — идеальный вариант, на базе которого можно создать самодельный квадроцикл. Транспортное средство, созданное умельцами на базе скутера, — отличная альтернатива лучшим заводским экземплярам.

Чрезвычайно экономичен по расходу топлива и при этом обладает такими необходимыми для квадроцикла качествами, как мобильность, небольшой вес и относительно немалая грузоподъемность. Особенности создания квадроцикла из скутера заключаются в том, что рама, двигатель, система питания и зажигания должны быть перенесены с одного устройства. Но топливный бак будущего автомобиля должен быть баком мотоцикла, а не бака скутера, так как он имеет значительно большую емкость. Задний и передний мосты скорее всего позаимствованы у грузового мотороллера, подвеска от амортизатора большого мотоцикла, а управление от Оки или любого отечественного мотоцикла.

Вездеходы, спроектированные на базе мотороллера «Муравей»

В течение 36 лет советский завод «Тулмаш» наладил выпуск мотороллеров «Муравей». Всего за эти годы было выпущено 8 моделей, отличающихся объемом бензобака и мощностью двигателя. На сегодняшний день скутер Муравей является идеальной базой для создания квадроцикла своими руками. Для того чтобы превратить «Муравей» в квадроцикл, следует выполнить несколько достаточно простых действий: немного переконструировать раму, поработать над переустановкой подседельных штырей и так далее. Особого внимания, постоянных усилий и времени потребует установка руля и тормозов будущего квадроцикла. При постройке самодельных квадроциклов настоятельно не рекомендуется использовать бывшую в употреблении тормозную систему. Надежнее будет купить новый. При этом рулевую систему можно использовать и от старого мотороллера Муравей или автомобиля «Ока». Завершающим этапом создания квадроцикла из мотороллера Муравей является установка поворотников, фар и стопов.

вместо заключения. Почему многие предпочитают не заводские, а самодельные квадроциклы?

Самодельный квадроцикл по сравнению с серийным заводским гораздо экономичнее, проще и комфортнее в эксплуатации.

При сборке автомобиля своими руками владелец учитывает свои вкусовые предпочтения и требования к функциональности.

При самостоятельной сборке квадроцикла мастер имеет возможность провести отделочные работы (обшивка, покраска, тюнинг, наличие/отсутствие приятных мелочей), исходя из своих пожеланий.

Квадроцикл — это фактически любое четырехколесное транспортное средство, так как в переводе с латыни «quadro» — «четыре», на просторах СНГ это название чаще всего означает полноприводный, представляя собой симбиоз мотоцикла и автомобиля. От мотоцикла квадроцикл перенял подвижность, маневренность, легкость, скорость, а от автомобиля — отличную проходимость, мощность и управляемость. В результате получился уникальный автомобиль, предназначенный для самых разных целей.

На отечественном рынке представлены только зарубежные модели квадроциклов, стоимость которых зачастую заоблачная. В то же время на вторичном транспортном рынке легко можно найти подержанные мотоциклы и автомобили по крайне низкой цене.

Например, мотоцикл «Урал» — большой, громоздкий, тяжелый и «прожорливый» имеет отличный четырехтактный двигатель с задним ходом и стоит «копейки». По этой причине для энтузиастов гораздо дешевле и интереснее создавать собственные конструкции этих внедорожников.

Типичный заводской представитель квадроциклов — блестящий, аккуратно собранный, крепкий и мощный.

Его самодельный аналог, который немного уступает внешне, а уж тем более по мощности.

Как сделать квадроцикл своими руками

Перед началом сборки необходимо составить подробный перечень узлов и деталей, которые потребуются для создания собственного детища, разработать план работ и конструкторский чертеж.

Двигатель: лучший выбор

Логично, что в первую очередь необходимо найти «сердце» будущего «зверя» — силовой агрегат. Подойдет абсолютно любой, от обычного мотоблока до шестилитрового V12 — такие прецеденты есть. В большинстве случаев используются мотоциклетные двигатели – они экономичны и малогабаритны.

Для использования высоких передаточных чисел в штатной эксплуатации будет достаточно двигателя «Минск» или «Урал». Летом встает вопрос перегрева, поэтому следует выбирать модели с воздушным охлаждением. Еще хороший вариант – оппозитные двигатели советского производства, неоспоримый плюс которых – мощная тяга и совершенно неприхотливая трансмиссия.

Подвески: задняя и передняя

Существует два наиболее распространенных варианта задней подвески квадроцикла.

1. Карданно-редукторная система. Конструкция получается максимально облегченной и простой, но при этом отсутствует дифференциал, которым, в принципе, можно пожертвовать ради ранее названных достоинств.
2. Использование автодорожного моста. Конструкция получается крайне тяжелой, и если нет желания иметь квадроцикл с автомобильной базой, приходится укорачивать мост, что является весьма нетривиальной задачей. Из плюсов стоит выделить только наличие дифференциала, что полезно при движении по трассам.

Передняя подвеска и рулевое управление имеют огромные возможности. Рычаги подвески квадроцикла несут значительно меньшую нагрузку, чем автомобильные, соответственно, их можно изготовить самостоятельно, используя для этого подручные средства. Оптимальный вариант — создать подвеску на базе существующего мотоцикла «Урал».

Рама: чертежи и альтернатива

Лучшее решение – цельная конструкция из труб или профилей, сваренных между собой.

В идеале снять раму с мотоцикла-донора и добавить необходимые элементы — это снимает ряд проблем, но конструкция может получиться излишне сложной.

Квадроцикл в сборе

Подготовив необходимые инструменты, автомобили-доноры и высвободив время, можно приступать к созданию собственного квадроцикла:

Благодаря надежной, проверенной временем конструкции, отличной мощности и тяге именно мотоцикл Урал является самым популярным донором для самодельных квадроциклов.

Видеоклип: «Оса» 4х4

В видео ниже рассказывается о конструкции самодельного квадроцикла, его характеристиках, свойствах и особенностях.

Фотообзор

Фото квадроциклов на базе отечественных мотоциклов и автомобилей:

Как видите, используя устаревшие и недорогие достижения советского автопрома, можно создавать удивительные транспортные средства, которые потешат ваше самолюбие и удовлетворят большинство транспортных задач.

Популярность четырехколесного транспорта неуклонно растет – в наше время на дорогах практически каждый день мы встречаем людей, несущихся на большой скорости на ревущих квадроциклах. Это развлечение не для всех. А вот квадроцикл своими руками .
Идея построить квадроцикл своими руками так и появляется у многих любителей авто-мото техники. А если разобраться, то это очень не плохой вариант занять себя чем-то интересным и в итоге получить свою личную уникальный квадроцикл . Да и ездить на нем будет намного удобнее и приятнее, так как вы сами являетесь его автором и создателем, а также знаете, как устроен каждый его узел, что немаловажно и очень полезно при ремонте или модификации. Для начала необходимо определиться с типом квадроцикла и его основными габаритами. Конструкция рамы и подвески вашего квадроцикла .
Вот перевод инструкции по изготовлению самодельного квадроцикла , чертежи и характеристики

Введение .

Основной целью данного руководства является предоставление вам необходимых спецификаций, спецификаций, расчетов, чертежей и всех необходимых информационных материалов, необходимых вам для сборки собственного квадроцикла.

Составители пособия постарались максимально упростить этот проект, но вам потребуются базовые знания в области машиностроения и механики, а также навыки работы с ручным инструментом и сварочным аппаратом.

Вас также может заинтересовать изготовление самодельной детской электрокарты — описание по ссылке.

Используемые материалы или изменения в расчетах полностью на ваш выбор, вы можете использовать не рекомендованные нами материалы, а какие-то другие. Однако при этом вы несете полную ответственность за результат. Например, материал, который мы выбрали для основной рамы (на чертеже), имеет квадратный профиль 1 x 1 дюйм.083. Мы протестировали этот материал на нескольких моделях, и он оказался надежным и простым в работе.

Мы пошагово покажем вам, как сделать раму в собственном гараже без каких-либо специальных инструментов.

Рама .

Основная деталь не только квадроцикла , а так же любой техники — основная рама.
Спецификация рамы:

Материал: квадратный профиль 1 x 1 дюйм.083
Общая длина: 50 дюймов
Общая высота: 29 дюймов (на уровне сиденья)
Общая высота: 33 дюйма (на уровне руля)
Колесная база: 41 дюйм
Колесная база: 27 ¾»
Наклон оси: 14 градусов
Передние колеса: 41 дюйм (от внешнего края шины до внешнего края другого колеса)
Задние колеса: 44 дюйма (от внешнего края шины до внешнего края другого колеса)
Дорожный просвет: 7 дюймов (с 16″ задние колеса)
Расчет скорости по формуле:

Общая скорость составляет 33,91 мили в час или около 54 километров в час.

Чертеж :

Примечание:

Основная рама
Поворотный рычаг — маятник задней подвески
Общий вид рамы:

Материалы:
Квадратный профиль:

9,75 м — квадратный профиль 1 x 1 дюйм. 083
Трубы:

1,22 м — 1″ x 0,065
1,22 м — 3/4″ x 0,065
0,3048 м — 3/4″ x 0,125
0,915 м — 5/8″ x 0,125
0,61 м — 1/2″ x .083 алюминиевая труба 6061 T6
Аренда:

0,61 м — 1″ x 3/16″
0,915 м — 1 1/4″ x 1/4″
0,61 м — 5″ x 1/8″ (эта пластина необходима для крепления двигателя и подшипниковых кронштейнов)

После того, как вы соберете и приварите металлопрофиль, трубы и все детали Квадроцикл по схеме и прикрепите к колесной раме, у вас должно получиться примерно то, что показано на фото

Вам также потребуются пружинные амортизаторы для задней и передней подвески.

Двигатель :

Теперь нужно надежно закрепить двигатель на раме. Двигатель лучше всего использовать от мопеда. Прикрутив его к раме, соедините вал двигателя с шестерней на задней оси с помощью простой цепной передачи. После этого перенесите все органы управления двигателем на руль и закрепите педали и рычаги на раме.

обвес :

Детали обвеса или Кузов квадроцикла самый лучший и простой способ сделать из стеклопластика. После изготовления на деревянных или пластилиновых заготовках элементы аэродинамического обвеса подгоняются относительно друг друга, шлифуются и затем окрашиваются в нужный цвет, после чего уже крепятся к раме квадроцикла. Идеи, а также некоторые готовые элементы, например, от разбитой машины (разумеется, если они у вас есть в наличии), варианты внешнего обвеса можно взять с любых серийных моделей.

Важно:

Помните, что для использования квадроцикла на дорогах общего пользования вам необходимо будет зарегистрировать его в ГИБДД, где необходимо зарегистрировать любые транспортные средства с объемом двигателя более 50 куб.см и максимальной расчетной скоростью более 50 км/ч. час Поэтому, если вы не хотите регистрироваться, рекомендуем вам не использовать двигатели объемом более пятидесяти кубических сантиметров. Также настоятельно рекомендуем помнить о технике безопасности: ОБЯЗАТЕЛЬНО! наденьте хотя бы шлем.

Как сделать квадроцикл своими руками — задача сложная и ответственная, но посильная для мастера, в совершенстве освоившего сварку и токарную обработку. Затраченные усилия и время окупаются не только большой экономией, но и результатом – эксклюзивной, авторской моделью квадрика, которой нет больше ни у кого.

Особенности сборки самодельного автомобиля сильно зависят от выбранной основы — двигателя и других элементов, которые использует мастер.

6 лучших вариантов основы («донора») для задумки как сделать квадроцикл.

1. Мотоцикл «Урал».
2. Мотоцикл «Иж».
3. Мотороллер «Муравей».
4. Еще один самокат (самокат).
5. Автомобиль Нива.
6. Автомобиль Ока.

Чаще всего одни элементы конструкции берутся от мотоцикла, другие от автомобиля.

Помимо запчастей (аксессуаров) для квадрика, его создателю потребуются:

• сборочный «цех» — в этом качестве пригодится довольно вместительный гараж, оборудованный хорошим отоплением и освещением;
• комплект оборудования и инструментов;
• чертежи.

Вас также может заинтересовать статья нашего специалиста, в которой рассказывается, как сделать .

Подготовка к работе, инструменты и оборудование

В первую очередь нужно тщательно продумать, когда, где и для каких целей будет использоваться будущий квадроцикл – охота и рыбалка, мотопрогулки на природе, перевозка грузов и другие. Именно исходя из этого и надо делать выбор автомобиля-«донора», решив, насколько мощный двигатель нужен, какая подвеска подойдет, какой багажник и т. д.

Чертежи можно взять из интернета в готовом виде, составить с нуля самостоятельно, а можно совместить оба варианта и быть готовым переделать на свое усмотрение.

Перечень необходимых инструментов:

• сварочный аппарат;
• болгарский;
• дрель;
• набор ключей;
• различные мелкие инструменты — кронциркули, молотки, ножи, отвертки, плоскогубцы и т.п.

Для самостоятельного изготовления каркаса также понадобится оборудование для гибки труб. При его отсутствии можно арендовать или отдать необходимую работу «на аутсорс» другому мастеру. Только при недюжинной сноровке трубы можно согнуть вручную, нагрев место изгиба газовым резаком или горелкой.

Компоненты Quad:

• двигатель;
• рама;
• подвеска задняя и передняя;
• рулевое управление;
• тормозная система;
• система охлаждения;

глушитель

• ;
• электрооборудование — аккумуляторная батарея, фары;
• корпус, кузов.

Глушитель вполне можно сделать самому. Все остальное — покупать б/у детали на теневом рынке.

Подборка запчастей

Рама квадроцикла

В зависимости от «донора» и конструкции квадрика раму либо придется делать самому, либо можно реконструировать готовую, б/у.

Самое главное, что вдоль рамы к днищу надежно прикручен двигатель, который может располагаться как спереди, так и сзади. Также прочно, во избежание люфта, трансмиссия и привод должны крепиться к раме.

В качестве материала подходят обычные водогазопроводные трубы, с толщиной стенки не более 3 мм:

• для лонжеронов — 25 мм;
• для поперечин и распорок — 20 мм.

Трубы соединяются точечной сваркой, затем выполняется интегральная сварка. Сразу к раме привариваются ушки для крепления амортизаторов и рычагов. Кронштейны — в процессе монтажа узлов и агрегатов.

Реконструкция существующей рамы

Для реконструкции готовой рамы необходимо снять все, что осталось от рамы, разобрать заднюю часть и собрать переднюю часть. Затем приварить элементы для крепления полного комплекта узлов и агрегатов квадроцикла. При реконструкции рамы мотоцикла подседельные штыри следует сдвинуть на 40 — 45 см.

Передний и задний кофры вырезаются из металлического листа и привариваются к раме. В завершение готовая рама красится, покрывать лаком не нужно.

Двигатель

Двигатель подходит от автомобиля, мотоцикла или скутера. Некоторые «Левши» даже конструируют квадроцикл из мотоблока своими руками, так как более новые модели оснащены четырехтактными двигателями, мощность которых у тяжелых устройств достигает 15 «лошадей» — против 11 л.с. «Муравей».

Двигатель выгодно отличается от мотороллера низким расходом топлива, к тому же квадрики на базе мотороллеров самые легкие, что позволяет легко вытащить его при застревании в грязи и песке. А вот квадрику нужен двигатель помощнее для перевозки грузов и/или езды по бездорожью.

Мощность двигателя «Иж-1», «Иж-2» и «Иж Юпитер» — 24 л.с., старого «Урала» — 32 или 36 л.с., двухцилиндрового двигателя старой «Оки» — 35 л.с. , трехцилиндровая машина более позднего выпуска — 53.

Для передвижения в жаркую погоду квадроциклу необходим охлаждаемый двигатель. На старые мотоциклы охлаждение не устанавливалось, поэтому придется его подобрать (подойдет, например, от ВАЗ 2108) и установить.

Подвеску можно использовать как заднюю, так и переднюю. Проще всего взять переднюю от мотоцикла.

2 варианта задней подвески:

1. Задний мост автомобиля, укороченный под габариты квадрика. Преимуществом является наличие дифференциала. Минус в том, что конструкция выйдет тяжелее.
2. Карданно-редукторная конструкция — с редуктором, установленным на задней оси.

Обратите внимание: для квадроцикла требуется независимая подвеска с большим дорожным просветом.

Рычаги подвески крепятся к раме болтами через резинометаллические шарниры — сайлентблоки.

Наклон передней стойки подвески обязателен, иначе квадроцикл может перевернуться.

Амортизаторы подходят от Иж, но если бюджет позволяет приобрести газомасляные насосы, водитель сможет настроить подвеску под дорожные условия.

Рулевое управление и шасси

Рулевое управление квадроцикла может быть как автомобильным — с рулевым колесом, так и мотоциклетным. Некоторые умельцы совмещают оба вида: мотоциклетный руль, рычаг и вал — вверху, автомобильные рулевые тяги — внизу. Вместе с рулем мотоцикла желательно сразу взять топливный бак.

Самодельный рулевой вал изготавливается из трубы 20 мм со стенками до 3 мм. Внизу должен быть установлен ограничитель хода.

При изготовлении квадрика на базе автомобиля зубчатую пару лучше заменить цепной передачей. Это значительно упростит и удешевит обслуживание.

Входные валы от коробки передач должны быть направлены непосредственно на задний и передний мосты.

Колеса чаще всего берутся от малогабаритных ВАЗов («Ока» или «Нив») и обуты в резину, соответствующую условиям эксплуатации (погоде, местности и т.п.). Тормозная система выбирается в зависимости от колес. Поворотные кулаки — тоже от Нивы или Оки.

Полный привод

Если вы предпочитаете полноприводный автомобиль, вам нужны автомобильное рулевое управление, дифференциалы и механическая коробка передач.

Существующий фрейм в этом случае работать не будет; новый должен быть сварен, чтобы соответствовать размеру двигателя.

Подвески, как и рулевое управление, необходимо снимать с автомобиля. Спереди необходимо предусмотреть место для установки коробки передач.

Установка полноприводной модели требует не только специальных навыков мастера, но и дополнительных трудозатрат. Альтернативный вариант — купить готовый полноприводный агрегат — стоит денег.

Рама

Изготовление кузова — далеко не самый простой этап в рассказе, который называется: «как собрать квадроцикл своими руками». Подходящие материалы – стеклопластик и стеклопластик, из второго сделать обвес проще.

Сначала нужно начертить, вырезать и соорудить из кусочков прочного пенопласта, склеенных или скрепленных монтажной пеной, «заготовку» корпуса. Затем — нанести на него несколько слоев стеклотекстолита, промазывая каждый эпоксидной смолой и вставляя между ними металлические крепления для крепления кузова к раме. В завершение тщательно высушите кузов, затем загрунтуйте, отшлифуйте и покрасьте.

Представляем квадроцикл нашего постоянного автора Плетнева С. из г. Очер Пермского края. Еще одна построенная им машина свидетельствует о возросшем конструкторском уровне и профессиональном мастерстве ее создателя. Впрочем, судите сами…

Год работы по 3-4 часа после работы и в выходные — и новый автомобиль был готов к испытаниям, остались лишь небольшие (и я бы сказал приятные) доработки: подключение светотехники , установка замка зажигания, зеркал заднего вида и прочих мелочей.

Вездеход из оки своими руками

Силовым агрегатом для моего самодельного квадроцикла был двигатель от автомобиля Ока — 32-сильный, двухцилиндровый, четырехтактный, жидкостного охлаждения. И если для легкового автомобиля его мощности часто не хватало, то для квадроцикла должно было хватить с лихвой.

Рама станка — пространственная, сварная. Его основные элементы (две пары лонжеронов: верхний и нижний) выполнены из круглых труб типа ВГП-25 (водо- и газопроводы диаметром 25 мм с толщиной стенки 3,2 мм), вспомогательные (подкосы, поперечины и др.) — от ВГТ-20. Лонжероны изогнуты: нижние в горизонтальной плоскости, верхние в вертикальной. Гнул трубы на трубогибе, «на мороз». Проушины (пары ушек) для крепления рычагов и амортизаторов подвески приваривались к раме сразу, а различные кронштейны — по мере монтажа (на место) узлов и агрегатов.

Трансмиссия вездехода-своеобразная. Хоть машина и полноприводная, раздаточной коробки у нее нет. Как известно, в «Оке» двигатель расположен поперек, а на квадроцикле он установлен вдоль. Это позволило направить выходные валы от коробки передач (КПП) не на правое и левое колеса (как в автомобиле), а на передний и задний мосты. Вот только сам силовой агрегат, сблокированный с «корзиной» сцепления и коробки передач, пришлось несколько сместить влево относительно продольной плоскости симметрии, чтобы уменьшить горизонтальный угол продольных шарнирных валов трансмиссии. Ну и вертикальные углы у них оказались незначительными.

Трансмиссия собиралась из узлов различных отечественных автомобилей, в основном моделей «ВАЗ». Но и готовые промышленные агрегаты пришлось дорабатывать. Например, с коробки передач (от Оки) для обеспечения оптимальной (пониженной) скорости и увеличения крутящего момента снял главную зубчатую пару и заменил ее цепной передачей. Тягу переключения передач также сделали еще одну — удлиненную, с выводами по обеим сторонам коробки передач. Шток может фиксироваться в трех положениях: для включения 1-й и 2-й передач, 3-й и 4-й и заднего хода. Рычаг выбора этих положений находится с правой стороны, а рычаг переключения передач — с левой.

Межколесные редукторы — от задних мостов ВАЗ «классика», только их полуоси вместе с «чулками» сняты и заменены на валы со ШРУСами от переднеприводных моделей. ШРУСы в качестве шарниров используются и в остальных промежуточных валах трансмиссии.

Нет пониженных передач и блокировок дифференциалов.

Рулевое управление — мотоциклетного (рычажно-валовое) вверху и автомобильного (с рулевыми тягами) — внизу, только упрощенное, без рулевого механизма, с одной сошкой. Руль впервые был использован от мотоцикла «Минск», с диаметром трубы 22 мм, но он оказался тонковат. Позже нашел и установил от мотоцикла Урал. Рулевой вал изготовлен из трубы диаметром 20 мм и толщиной стенки 2,8 мм. На нижнем торце имеется ограничитель хода. Внизу вал опирается на подпятник, а в средней части вращается в разъемной нейлоновой скобе-втулке.

Сошка изготовлена ​​из стального листа толщиной 8 мм по форме напоминающей букву «Т». На краю «рейки» делается отверстие диаметром 20 мм — в него вставляется и приваривается рулевой вал, а в ушках конические отверстия для шаровых наконечников рулевых тяг. Эти отверстия усилены подходящими приваренными шайбами. Выступы сошки немного отогнуты вниз так, что они почти параллельны тягам.

Колеса квадроцикла — 15 дюймов, от автомобиля Шевроле Нива. Шины с соответствующим размером обода 205/70 (ширина/высота в процентах от ширины) с внедорожным рисунком протектора. Рабочий диаметр колеса составляет около 660 мм.

Подвеска колес — независимая, на двух треугольных поперечных рычагах каждый (верхний и нижний) с амортизаторами от автомобиля «Ока» (передние). Рычаги сварены из круглых труб типа ВГП-20. Упругие элементы (пружины) и амортизаторы — от автомобиля « Ока » (задние). Ступицы колес и поворотные кулаки вварены в колесные наконечники передних рычагов — от автомобиля ВАЗ-2109. Оба они должны были быть в ступицы поставил шпильки от Нивы, а в передние кулаки самодельные маятники.

Глушитель — самодельный, двухсекционный. Для защиты от температурного коробления обвес прикрыли дистанционной крышкой, а впускной патрубок заизолировал асбестом.

Обвес для квадроцикла своими руками

Обвес для квадроцикла своими руками — стеклопластик. Наклеивал впервые, а потому сначала изучил рекомендации по выполнению соответствующих работ. Но как оказалось — процесс этот кропотливый, хотя результат того стоит.

Сначала сделал необходимые контуры обвеса из стальной квадратной трубы сечением 10х10х1 мм. К счастью, эта труба легко гнется даже руками за колено. Контур приваривался к раме с помощью перемычек из той же трубы, в местах, где потом (после приклеивания обвеса) можно будет без труда срезать «прихватки». Затем согнул из оргалита (двп) «крылышки» и закрепил их саморезами к контуру и перемычкам. Там, где изгиб оказался крутым, прикрепил отдельные планки из того же оргалита. Переднюю часть снял пенопластом, купленным в строительном магазине. Можно было использовать пенопласт или ту же монтажную пену, но пенополистирол оказался более подходящим материалом — он хорошо режется острым тонким ножом. Склеил из него отдельные элементы в общую конструкцию на монтажную пену.

DIY ATV Результаты

Click-> увеличение

DIY ATV РАМЯ РАМЯ

FALSHBAK — комплексная форма. Из оргалита выгнуть не удалось. Поэтому, обмотав двигатель полиэтиленовой пленкой, я начал заливать предназначенное для него место слоями монтажной пены. После каждого слоя обязательна сушка, иначе толстый объем пенопласта может не высохнуть внутри. Заливал до тех пор, пока слои не выходили за контур. Наконец, после того как пена полностью высохла, я стала рисовать ножом нужную форму. Я зачистил края крупнозернистой наждачной бумагой.

Под приборной панелью часть приборной панели Оки пришла в действие. Закрепил на заготовке тоже с помощью монтажной пены. Так как пена крупнопористая, поры заполнялись гипсом и затем обрабатывались. Когда форма заготовки стала соответствовать задуманному дизайну и ее поверхность стала более-менее гладкой, я покрыл заготовку краской ПФ-115. Так как я не собирался делать матрицу для приклеивания обвеса на блок, а сразу наклеил на него обвес с последующей доводкой поверхности до идеального состояния, то оштукатуриванием и покраской блока можно было бы пренебречь.

Итак, болван готов и для того, чтобы склеить качественное изделие, понадобилось: 10 кг эпоксидной смолы, 1 кг пластификатора для нее и 1 кг отвердителя, 15 погонных метров не толстого стеклотекстолита, 5 м стекла коврик, кисти, перчатки. Настоятельно рекомендуется носить средства защиты органов дыхания. И чем они дороже, тем надежнее. Но опыт, как известно, не купишь, поэтому я набирал его в процессе работы.

В качестве разделительного слоя между блоком и изделием я использовал прозрачный скотч. Аккуратно, без пропусков, обклеил всю болванку полосками. Понадобилось всего 1,5 рулона широкого скотча.

Разбавил смолу на 200 — 300 грамм отвердителем и пластификатором. Я использовал мерные стаканчики и шприцы, что не очень удобно. Перед этим я нарезал полоски из стеклоткани таких размеров, чтобы на ровных поверхностях лежали большие полотна, а на неровностях кусочки ткани могли повторять их, не делая складок. Кстати, стеклохолст умеренно растягивается по диагонали переплетений, «обтекая» нужную форму.

Сначала густо промазал один участок болванки эпоксидной смолой, наложил на него стеклоткань и сверху снова пропитал смолой. Приклеиваю соседний кусок ткани по той же технологии с нахлестом 3 — 5 см. Пришлось работать быстро — смола довольно быстро схватывается, и чем выше ее температура, тем быстрее. Да, еще немного подогрел смолу возле мощной осветительной лампы для лучшей текучести.

После обклеивания болванки стеклотканью в один слой, начал обклеивать стекломатом. Стекломат у меня получился достаточно толстым, и получилось хорошо им набрать толщину изделия. Но неровности он не обнимает, поэтому я использовал его только на ровных (или с небольшим прогибом) поверхностях и без нахлеста. Пропитка смолой производилась так же, как и при работе со стеклотканью. Следует только учитывать, что для пропитки стекломата требуется много смолы, поэтому разбавлять ее нужно больше. Неровные поверхности после приклеивания стекломата проклеивались тканью в несколько слоев. Каждый последующий слой наносился после того, как предыдущий немного схватится, чтобы смола не вытекала. А так как процесс приклеивания обвеса занял не один день, то после дневного перерыва пришлось «зашероховать» поверхность крупнозернистой наждачной бумагой и обезжирить — ведь смола за это время полностью застыла. Последние слои поверх мата снова были покрыты стеклотканью, и даже не в один слой.

Так как нужна была поверхность, как говорится, чем ровнее, тем лучше, а опыта не хватило, провалы и ямки еще остались — залил их где-то одной смолой, а где с наложением кусочков стеклоткани. Смолы немного не хватило. Еще купила уже в строительном магазине, в коробках. Работать с ним мне понравилось больше, потому что он уже был упакован, и оставалось только смешать компоненты. И сохнет быстрее, чем купленный в фирме.

После полного высыхания склеенного обвеса я сделал в нем разрезы, разделив изделие на три части: задние крылья и заднюю часть, фальшбак с сиденьем, передние крылья и переднюю часть. Аккуратно, слегка поддевая и дергая руками с ковырянием, отделял изделие по частям без особых усилий со стороны болвана.

Теперь, сняв детали, я стал обрабатывать их по отдельности, доводя до нужного результата. В общем, обычные подготовительно-малярные работы по «целой» технологии: сначала черновая шлифовка с удалением крупных выпуклостей смолы и стеклоткани; затем кропотливая заделка углублений шпаклевкой со стеклотканью; затем шлифовка наружной поверхности и грунтование пластификатором. В завершение — покраска «металликом» и лакировка пластификатором.

Болван тоже аккуратно срезал и поставил в дальний угол — на всякий случай. Обвес крепился к специально изготовленным и приваренным «по месту» креплениям на раме.

В заключение сварил передний и задний багажники из тонкостенных стальных труб наружным диаметром 20 мм, а вдобавок к ним «кенгурятники», заменяющие бамперы.

Квадроцикл своими руками видео

2Б1 «Ока» — САУ, которая сломалась при выстреле

В 1957 году Советы провели ежегодный парад Победы на Красной площади, отметив поражение фашистской Германии в Великой Отечественной войне. На этом параде иностранным журналистам, корреспондентам и фотографам показали новый тип советской машины с 20-метровым стволом на шасси тяжелого танка Т-10.

В то время многие в прессе назвали эту нелепо пропорциональную машину подделкой, инструментом для внушения страха и уважения к советской военной мощи. Чего они не знали, так это того, что эта машина была какой угодно, только не подделкой, это была 2Б1 «Ока».

2Б1 — показательный пример советской «гибкости». 420-мм (16,5-дюймовое) орудие располагалось на перегруженном шасси, изначально предназначенном для Т-10, которое в значительной степени разбиралось при каждом выстреле.

Неудивительно, что он не был в эксплуатации очень долго.

Содержимое

• Атомная артиллерия
• 2Б1 Ока
• 420-мм пушка
• Судьба

Атомная артиллерия

После Второй мировой войны все было ядерным оружием. Многие предполагали, что в будущих крупномасштабных войнах они почти наверняка будут задействованы в будущих крупномасштабных войнах. Военные вложили значительные средства в защиту от них и их использование.

Хотя их рекламировали как оружие, разрушающее города, быстро стало понятно, что их уменьшенные версии могут оказать существенное влияние на поле боя. Они известны как тактическое ядерное оружие.

Однако в то время — до того, как ракетные технологии созрели — доставка ядерного оружия была сложной задачей. Они тяжелые, хрупкие, их трудно транспортировать, и их нужно взорвать вдали от дружественных войск.

Атомная пушка M65, показанная здесь вскоре после выстрела ядерным снарядом, была промежуточным звеном перед ядерными ракетными системами.

США создали относительно недолговечное решение этой проблемы в начале 1950-х годов с помощью атомной пушки М65, или «Атомной Энни». Это была 280-мм буксируемая артиллерийская установка, способная вести огонь ядерным снарядом мощностью 15 кт на расстояние до 20 миль.

Он поступил на вооружение в 1955 году и вскоре был переброшен в Европу.

Советы, не имея ответа на это оружие, в том же году приступили к созданию собственной версии.

2Б1 Ока

Перед инженерами была поставлена ​​задача создать мобильную артиллерийскую систему, способную стрелять ядерными снарядами на расстояние почти 30 миль (45 км). Это была непростая задача, о чем свидетельствует полная нелепость того, что они производили.

Их творением стала 2Б1 Ока.

Ока — название реки Ока в России.

Весело оформленная 2Б1 Ока. Изображение Mike1979 Россия CC BY-SA 4.0.

Он состоял из двух частей; шасси и совершенно гигантское орудие длиной 420 мм (16,5 дюйма) и длиной 20 метров (66 футов).

Шасси представляло собой сильно модифицированный корпус Т-10, разработанный на Кировском заводе в Ленинграде.

Визуально корпус выглядит «перевернутым» от стандартного Т-10, с двигателем, трансмиссией и ведущими звездочками спереди от 2Б1. Это похоже на многие другие крупные самоходные орудия, построенные на уже существующем шасси, поскольку трансмиссия не позволяла разместить орудие.

Задняя часть 2Б1 с сильно усиленными задними колесами. Изображение Mike1979 Россия CC BY-SA 4.0.

Чтобы справиться с огромной отдачей, задние опорные колеса были сильно усилены. Он был оснащен турбированным дизельным двигателем V12 мощностью 750 л.с. Однако его вес в 55 тонн и непрактичные пропорции означали, что он обладал ужасной подвижностью.

В бою 2Б1 управлялся большим экипажем, а на ходу — только механиком-водителем. Остальные следовали сзади на бронетранспортерах.

420-мм пушка

Если вы читаете о 2Б1 «Ока», вы, вероятно, здесь, чтобы узнать об одном: о его орудии.

Проще говоря, он был смехотворно большим.

Например, 420-мм орудие 2Б1 было больше основного вооружения линкоров типа «Айова», которые несли 406-мм (16-дюймовые) орудия.

Он мог стрелять 750-килограммовым снарядом на дальность 27 миль. Это было особенно удобно для ядерных снарядов, так как позволяло экипажу находиться на «безопасном» расстоянии от взрыва.

Длина орудия около 20 метров, длина всей машины 26 метров.

Снаряды загружались в казенную часть с помощью крана, что обеспечивало молниеносную скорострельность — один выстрел каждые пять минут.

В то время как пушка технически достигла своей цели по метанию массивных снарядов на огромные расстояния, она полностью вывела из строя систему, на которой она была установлена.

Он мог подниматься на 75 градусов, но у него не было никакого поперечного (из стороны в сторону) движения, требующего движения всей машины при прицеливании. Инженеры попытались решить эту проблему с помощью специальной трансмиссии, которая позволяла выполнять более точные движения для точной наводки орудия.

Он был скреплен большими амортизаторами, но даже с ними и усиленной подвеской 2Б1 все равно раскачивало жестокой отдачей орудия.

2B1 оснащен амортизаторами вокруг пушки, чтобы помочь справиться с дикой отдачей. Однако они мало чем могли помочь.

Сообщается, что 2Б1 при выстреле откатывался на пять метров.

Кроме того, отдача сорвала коробку передач с креплений и выломала подвеску. Почти каждый компонент был доведен до предела из-за сильной отдачи. Это привело к тому, что 2B1 оказался досадно ненадежным.

Хотя можно утверждать, что при выстреле ядерным снарядом нужно было сработать только один раз.

Судьба 2Б1

В 1957 году 2Б1 «Ока» была представлена ​​публике на параде в Москве. Это поразило международных зрителей, которые были настолько ошеломлены 26-метровым автомобилем, что отказывались верить в его реальность.

Хотя за кулисами дела шли не так гладко. Огромная мощь орудия разнесла 2Б1 на куски, и, несмотря на многочисленные попытки, его невозможно было контролировать.

Это было опасно не только для него самого, но и для советских логистических систем, которым было трудно эксплуатировать и транспортировать машину.

Инженеры просто не смогли довести машину до такой степени, чтобы она могла выжить, стреляя из собственного орудия. Изображение Mike1979 Россия CC BY-SA 4.0.

Даже работая своим ходом, 2B1 был слишком длинным, чтобы быть практичным. Одни только эти проблемы, вероятно, положили бы конец проекту, но они усугублялись развитием ракетных технологий.

Теперь ракеты могли выполнять работу 2Б1 с гораздо большей точностью и без риска сбить каждую трубу в радиусе трех миль при развороте.

Всего через три года после того, как он был представлен, 2Б1 был снят с вооружения СССР, как и 2А3 Конденсатор, аналогичная машина с немного меньшей пушкой.

Еще одна наша статья: Karl-Gerät — 600-мм осадная мортира

Если вам понравилась эта статья, подпишитесь на нас в Facebook и Instagram.

Всего было построено несколько 2B1. К счастью, один из них уцелел и выставлен в музее артиллерии в Санкт-Петербурге.

Как ковка помогает укрепить одну из самых важных шестерен в автоматических коробках передач — Quanzen

Зачем автомобилям с автоматической коробкой передач нужен механизм блокировки парковки?

Долгое время переключение передач в автомобиле производилось вручную, так как технология автоматической коробки передач находилась в зачаточном состоянии. Благодаря достижениям в области технологий и смещению потребительских предпочтений в пользу автоматической коробки передач они сейчас набирают популярность. Автоматическая коробка передач в транспортных средствах не только обеспечивает больший комфорт, но и повышает безопасность, позволяя водителю сосредоточиться на других аспектах вождения.

Автоматическая коробка передач состоит из гидродинамического преобразователя крутящего момента, в котором двигатель не нужно отсоединять от коробки передач, так как передачи автоматически переключаются под нагрузкой, передавая крутящий момент двигателя даже при переключении передач.

В соответствии с законодательством автомобили с автоматической коробкой передач должны иметь в дополнение к обычному стояночному тормозу механизм, предотвращающий откат автомобиля после того, как он был припаркован. Механизм должен быть в состоянии выдерживать высокий крутящий момент, создаваемый транспортным средством, и, следовательно, должен быть достаточно прочным, чтобы работать в течение всего срока службы без самоотключения.

В соответствии со стандартом № 114 Федеральных стандартов и правил безопасности транспортных средств (FMVSS), легковые автомобили с полной массой транспортного средства 4536 кг или менее должны быть оснащены механизмом блокировки парковки (PLM) для предотвращения возможного угона автомобиля, уменьшить количество аварий в результате несанкционированного использования автомобиля и ненужного откатывания.

Так как же работает механизм блокировки парковки (PLM)?

Двумя основными компонентами механизма парковочного замка являются парковочный механизм и парковочная собачка. Парковочная собачка — это устройство, встроенное в автоматическую коробку передач для блокировки коробки передач. Он включается, когда селектор рычага переключения передач находится в положении парковки. Следовательно, когда автомобиль с автоматической коробкой передач переключается в положение P, собачка входит в зацепление с системой трансмиссии и блокирует трансмиссию, поэтому мощность не передается. Это гарантирует, что автомобиль останется на месте даже на склонах и крутых склонах.

Почему парковочный механизм должен быть прочным компонентом?

Стояночный механизм — это элемент безопасности, предназначенный для удержания автомобиля на месте и предотвращения откатывания или движения. Как объяснялось выше, когда транспортное средство переведено в положение «Парковка», собачка парковки входит в зацепление с механизмом парковки. Это вызывает трение обоих этих компонентов и в итоге приводит к износу парковочного механизма.

Теперь представьте, если транспортное средство, припаркованное на склоне, отказывается от парковочного механизма и начинает катиться вниз, ущерб, который это нанесет транспортному средству, другому транспортному средству и даже пешеходам, может быть огромным. Это ясно означает, что парковочный механизм является компонентом, который никогда не выйдет из строя ни при каких обстоятельствах.

Итак, как мы можем гарантировать, что парковочное устройство никогда не выйдет из строя? Мы разрабатываем его так, чтобы он был более прочным, чтобы выдерживать любые нагрузки с самого начала.

Как повысить прочность в Gears?

Несущая способность зубчатого колеса сильно зависит от предела прочности на растяжение или предела текучести материала. Когда зубчатое колесо подвергается колебаниям, выносливость зуба удерживает его от разрушения. Ковка шестерен, а не механическая обработка, может привести к увеличению выхода сырья. Ковка может способствовать следующим факторам,

• Улучшение механических свойств, таких как ударная вязкость и усталостная прочность
• Улучшение усталостных характеристик
• Положительное влияние на линии потока материала
• Влияние ковки на структуры микросегрегации может сохраняться даже после нормализации термической обработки
• Отменить требование лазерной сварки

Сетчатые кованые шестерни

Сетчатые кованые шестерни имеют множество преимуществ по сравнению с шестернями традиционной конструкции. Помимо улучшенного дизайна, технология производства оказывает значительное влияние на прочность и позволяет снизить вес. Кованые шестерни имеют ряд преимуществ по сравнению с шестернями, вырезанными из пруткового проката. Ковка сетки экономит до 30 процентов материала, в зависимости от размера шестерни.

Помимо снижения веса, есть и другие преимущества этой технологии:

• По сравнению с зубофрезерованием из заготовки требуется минимальное шлифование или чистовая обработка.

Кованые зубчатые колеса

• обеспечивают значительную экономию средств по сравнению с раскроем заготовок и другими процессами металлообработки.
• Горячая обработка материала посредством ковки обеспечивает улучшенный поток зерен, который ориентируется по форме детали, придавая превосходную прочность, пластичность и устойчивость к ударам и усталости без металлургических дефектов, таких как пустоты и газовые карманы.
• Превосходное соотношение прочности и веса позволяет производить более легкие и прочные детали, что делает их идеальным выбором для промышленности и тяжелых условий эксплуатации.

Зубья кованых шестерен имеют повышенную динамическую прочность. Это улучшение прочности обсуждается авторами Абдель-Рахман и Дин (1981), которые заявляют, что полностью кованые зубья шестерни обладают на 30% большей ударной вязкостью по сравнению с механически обработанными зубьями. Кроме того, как указано в литературе, кованые шестерни имеют усталостную долговечность вдвое больше, чем механически обработанные шестерни. Таким образом, использование кованых шестерен для применения механизма блокировки парковки приведет к лучшей и более продолжительной работе парковочных шестерен, а также сделает их подходящими для инженеров и конструкторов для создания более легких, прочных и более эффективных систем трансмиссии, экономя затраты на материал и обработка.

Решения от O-Oka

Для производства более прочных зубчатых колес O-OKA Japan использует процесс сетчатой ​​ковки для производства широкого спектра зубчатых колес, стремясь свести к минимуму использование материала и усилия по обработке для дальнейшего уменьшения размеров, придание оптимальной прочности материала.