Содержание

Раскоксовка колец своими руками: какое средство лучше и как сделать самому без разборки двигателя

Раскоксовка колец, то есть удаление образовавшегося на поршневых кольцах двигателя нагара, это профилактическая мера, призванная поддержать хорошее состояние мотора на протяжении длительного времени. Такая процедура не вдохнёт новую жизнь в «убитый» движок, но поможет привести его показатели в норму. Сама по себе эта операция довольно проста, так что справиться с раскоксовкой колец своими руками способен буквально каждый автомобилист.

Для чего это необходимо

Одной из функций поршневых колец наряду с герметизацией камеры сгорания и предотвращением перегрева поршня является регулировка толщины плёнки моторного масла на цилиндре. За это отвечают маслосъёмные кольца, входящие в набор поршневых. Компрессионные кольца, расположенные выше, в свою очередь отвечают за герметичность камеры сгорания топлива.

В процессе эксплуатации на маслосъёмных кольцах в результате трения, воздействия горячих отработанных газов и продуктов сгорания топлива и масла образуются отложения. Особенно они характерны для дизельных автомобилей, в топливе для которых содержится большой процент серы.

При увеличении нагара кольца закоксовываются, то есть теряют свою подвижность и перестают в полной мере выполнять свою функцию по съёму избытков масла со стенок цилиндра. В результате избытки масла остаются на стенках цилиндра и начинают сгорать, что приводит к ещё большему нагарообразованию.

Раскоксовка — очистка от нагара деталей поршневой группы

Само по себе коксование вполне естественно, так как оно является составной частью процесса по износу двигателя. Неправильная эксплуатация автомобиля может значительно ускорить наступление этого явления. К закоксовке поршневых колец приводят следующие действия:

  • нарушение периодов замены моторного масла;
  • использование масла низкого качества;
  • добавление низкокачественных присадок;
  • перегрев мотора;
  • повышенный тепловой режим работы двигателя из-за проблем с системой охлаждения;
  • отсутствие эксплуатации автомобиля в зимний период, либо короткие поездки при отрицательных температурах;
  • езда на непрогретом движке в зимнее время года;
  • длительный простой автомобиля (несколько месяцев).

Закоксовка может происходить и по естественным причинам. Даже соблюдение всех мер по избежанию этого явления не поможет, если пробег автомобиля превысил 100 тыс. км.

Чаще всего поршневые кольца изготавливают из чугуна или легированной стали

Закоксовка двигателя проявляется следующими симптомами:

  • в цилиндрах движка проявляется пониженная компрессия;
  • автомобиль заметно теряет в мощности;
  • резко увеличивается расход масла;
  • из выхлопной трубы идёт синий или чёрный дым.

При наблюдении данных признаков желательно провести раскоксовку двигателя. Если этого не сделать, то в ходе дальнейшей эксплуатации значительно ускорится износ деталей цилиндропоршневой группы. Образование микротрещин из-за увеличившегося трения в результате износа — прямой путь к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.

Средства для раскоксовки поршневых колец

Существует несколько способов раскоксовки, средств же ещё больше. Однако и их можно разделить на несколько групп. Сначала опишем несколько средств, которые можно изготовить самостоятельно.

  1. Самый простой метод — обработка колец водой, иногда в качестве действующего вещества в неё добавляется перекись (пероксид) водорода. Для этого способа необходимо устроить «капельницу» из пластиковой бутылки, подающей воду в дроссельную заслонку. Попадая в камеру сгорания топлива, вода испаряется, а пар очищает цилиндропоршневую группу от нагара. На некоторых движках этот способ показывает достаточно эффективные результаты, однако существует опасность «словить» гидроудар, последствия которого для мотора могут быть плачевными.
  2. Ещё одно средство для очистки поршневых колец от нагара — это керосин в смеси с ацетоном. Таким дедовским способом было принято очищать кольца от нагара во времена СССР на старых вазовских автомобилях. Смесью ацетона с керосином необходимо очищать кольца вручную, то есть понадобится разбор движка. Так что кроме химической реакции, необходимой для очищения, здесь применяется и грубое механическое воздействие. Несмотря на неплохие результаты по очистке, у подобного средства есть и минусы. Керосин и ацетон агрессивны к маслу, так что после проведения процедуры его придётся поменять, также после раскоксовки можно испортить и свечи.
  3. Жидкости для очистки кухонных плит — ещё одно средство для раскоксовки, неожиданное открытое находчивыми автовладельцами. Они показывают неплохие результаты, так как действительно эффективно удаляют нагар с колец. Но у подобного способа есть несколько важных нюансов. Во-первых, придётся разбирать двигатель и снимать кольца. Во-вторых, необходимо именно оттирать детали от нагара, а не замачивать. То есть принципиальной разницы в очистке кухонный плиты и поршневых колец в данном случае нет. В-третьих, подойдут только дорогие импортные средства, так как они показывают наиболее эффективные результаты. Толку от дешёвых очистителей из ближайшего магазина, вероятнее всего, не будет. Ну и в-четвертых, эта жидкость имеет достаточно агрессивный химический состав. Содержащийся в ней натрий вреден даже для человеческого организма, так что процедуру нужно проводить в перчатках. Изготовляемым большей частью из чугуна поршневым кольцам химическое средство не повредит, а вот алюминиевым деталям цилиндропоршневой группы оно противопоказано. Так что применять его можно только при удалении нагара с колец, если же планируется и очистка поршней, то жидкость для кухонных плит не подходит.
  4. Следующее средство, применяемое для очистки колец от нагара, это димексид. Данный лекарственный препарат показывает неплохие результаты при раскоксовке. Но минусов от его применения не меньше, чем плюсов. Он эффективен только при температурах свыше +10 °C, так что применяют его только на горячем движке. Также для очистки придётся снимать кольца, так как при заливке в масло в качестве присадки димексид с ним не смешивается и начинается масляное голодание. Ну и дополнительным минусом можно назвать крайнюю агрессивность препарата — он может повредить человеческой коже, способен разъедать краску и т. д. В целом, это достаточно дешёвый, но довольно опасный способ раскоксовки.

К следующей группе можно отнести профессиональные химические средства, призванные очищать кольца от нагара. Они заливаются в масло в качестве присадок и способны эффективно удалять нагар с маслосъёмных колец. Применение таких присадок называют мягким способом раскоксовки. После заливки необходимо проехать пару сотен километров, а затем следует обязательно заменить масло.

Димексид является одним из самых распространённых средств для проведения процедуры раскоксовки, однако отзывы о препарате неоднозначные

Это неплохой способ по очистке колец от нагара, но и у него есть несколько недостатков. Во-первых, не получится очистить другие элементы цилиндропоршневой группы, так как масло с присадкой не попадает внутрь цилиндров. Во-вторых, эффективность таких присадок средняя — от лёгкого нагара они очистят, но вот с серьёзными осложнениями могут не справиться. Ну и в-третьих, после применения необходимо заменить масло и фильтр. К числу таких жидкостей, относятся, например, Kangaroo ICC300 или Gzox.

Разновидностью подобных средств являются присадки для топлива. Они добавляются не в маслозаливную горловину, а в топливный бак. Одного флакона хватает примерно на 40-60 литров топлива. После использования необходимо установить новые свечи зажигания. Замена масла и фильтра не требуется, что является несомненным плюсом. Такие очистители скорее являются профилактическими: от серьезного нагара они не избавят, но предотвратят его появление. К подобным средствам относится, например, присадка «Эдиал».

Ещё одна группа очистителей — профессиональные средства, которые не добавляются в масло, а впрыскиваются в цилиндры. К таким относится, например, всем полюбившаяся жидкость Mitsubishi Shumma. По мнению многих экспертов это лучше средство для удаления нагара с элементов всей поршневой группы. К этому же ряду относится и популярный отечественный очиститель ЛАВР. Подобные средства вводятся в цилиндры через трубочку, так что ни разбирать мотор, ни заливать очиститель в маслозаливную горловину не требуется. После выдержки в несколько часов жидкость сливается вместе с остатками нагара. К недостаткам можно отнести довольно высокую стоимость, а у некоторых средств — и агрессивный химический состав.

Способы раскоксовки

Все виды раскоксовки можно разделить на две большие группы: в первом случае необходимо разобрать двигатель и демонтировать поршневые кольца, во втором очистку можно осуществить и без снятия мотора.

Разборка двигателя

При разборке двигателя можно добиться наилучших результатов. Такой метод применяется при серьёзной закоксовке, когда поршневые кольца практически не справляются со своими функциями. Это самый надёжный способ раскоксовки — все детали цилиндропоршневой группы разбираются и либо отмачиваются в химическом средстве, например, смеси керосина с ацетоном, либо очищаются вручную с помощью щёток. Таким образом можно убрать весь нагар, что может быть труднодостижимо при использовании других методов. Нагар в поршневых кольцах может копиться годами, и если с очисткой компрессионных колец присадки справляются отлично, то к маслосъёмным доступ химических средств затруднён. Разборка двигателя и замачивание элементов цилиндропоршневой группы в растворителе позволяют убрать даже самый застарелый нагар.

Замена маслосъёмных колец или их очистка при разборке является наиболее действенным методом раскоксовки

Минус этого способа раскоксовки также понятен. Он доступен только тем, кто хорошо разбирается в устройстве мотора и способен разобрать и собрать его без неприятных последствий. Новичкам в этом случае лучше обратиться в автосервис.

Без разборки

Раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя осуществляется химическими средствами и подразумевает применение мягкого или жёсткого методов. При мягком способе используются профессиональные присадки, добавляемые в масло или в топливо. При использовании жёсткого метода специальное средство впрыскивается в цилиндры мотора.

Мягкий метод подразумевает, что раскоксовка происходит на ходу во время движения автомобиля. Последовательность действий метода выглядит следующим образом:

  1. Присадку целесообразнее использовать перед плановой заменой масла, так как её применение подразумевает дальнейшее проведение этой процедуры. Средство просто вливается в маслозаливную горловину, никакой предварительной подготовки не требуется.
  2. Затем автомобиль эксплуатируется в мягких режимах, так как жёсткие условия могут повредить движку.
  3. После того, как пробег составит 200 км, необходимо поменять масло и масляный фильтр.

Разумнее всего проводить раскоксовку мягким методом перед плановой заменой масла

Присадки в топливо используются ещё проще:

  1. Средство вливается в топливный бак, одного флакона хватает примерно на 40-60 литров топлива. Целесообразнее всего залить средство, после чего заправить полный бак на автозаправке.
  2. Эффект от применения присадок возникает на скорости движения автомобиля свыше 60 км/ч. Так что будет не лишним совершить загородную поездку.
  3. После того, как стрелка указателя уровня топлива приблизится к нулю, следует заменить свечи зажигания.

Схема применения жёсткого метода раскоксовки выглядит совершенно иначе. В этом случае средство для очистки заливается напрямую в цилиндры мотора. Раскоксовка происходит не во время движения, а путём замачивания деталей химическим средством, но без разбора движка. Жёсткий метод можно назвать комбинированным, так как он сочетает в себе элементы мягкого способа и метода с разбором двигателя.

Жёсткая раскоксовка требует подготовки автомобиля и строгого соблюдения правил очистки. Последовательность действий при использовании средства ЛАВР или подобного химического очистителя выглядит следующим образом:

  1. Машину предварительно нужно установить в горизонтальную плоскость. Двигатель желательно прогреть до рабочих температур — такой режим создаёт эффект паровой бани, который размягчит нагар.
  2. После этого нужно отсоединить высоковольтные провода, выкрутить свечи зажигания (на бензиновом авто) или форсунки (у дизельных моторов).
  3. Следует выставить поршни в среднее положение (можно проверить длинной отвёрткой).
  4. Далее нужно через трубку залить средство для раскоксовки в цилиндры. Для заливки используется трубка, входящая в комплект очистителя.
  5. Затем нужно закрутить свечи (форсунки) обратно, чтобы жидкость не испарялась. Делать это лучше не до конца, чтобы не создавать избыточного давления в цилиндрах.
  6. Сливать средство следует через период, указанный в руководстве по пользованию. Для лучшей очистки колец от нагара желательно заливать на максимально возможный период (до 12 часов).
  7. После истечения указанного периода свечи нужно вновь открутить. Чтобы очиститель не выплеснулся из колодцев и не повредил резиновые элементы в подкапотном пространстве, делать это необходимо с некоторой долей осторожности.
  8. Затем нужно удалить остатки жидкости из цилиндров. Для этого следует провернуть стартер несколько раз, предварительно закрыв свечные колодцы тряпками. Оставшаяся жидкость должна «вылететь» из свечных колодцев на тряпки.
  9. Далее нужно вкрутить свечи, завести мотор и прогреть его до рабочих температур на холостых оборотах.
  10. После вышеуказанных действий можно совершить краткую поездку, не поднимая обороты двигателя выше 4 тыс. об/мин. Во время поездки из выхлопной трубы может идти белый дым, что является нормальным эффектом после проведения операции.

Средство для раскоксовки удобнее всего заливать в цилиндры при помощи шприца и трубки

Жёсткий метод очистки предусматривает обязательную замену масла и фильтра, так что после пробной поездки нужно немедленно этим заняться. Для закрепления результата через сотню километров пробега желательно произвести повторную раскоксовку. В этом случае всю последовательность действий, в том числе и смену масла и фильтра, необходимо повторить.

Как видно, раскоксовка поршневых колец — не самая трудная задача. Однако это утверждение верно исключительно для случаев очистки колец без разбора двигателя. Раскоксовку с разбором следует проводить только тем водителям, кто имеет богатый опыт по ремонту своего «железного коня». Начинающим же автовладельцам лучше доверить разбор двигателя сотрудникам автосервиса.

Результатом любого из методов раскоксовки должны стать увеличение мощности двигателя и снижение расхода масла. Наилучшие результаты даёт механическое удаление нагара с разбором двигателя и жёсткий метод раскоксовки. Мягкий способ очистки с использованием присадок в большей степени носит профилактический характер — застарелый нагар таким способом удалить не удастся.

  • Автор: ratico19

Спецификации:
Инструменты :
Электрический :
Топливная система :
Двигатель :
Кузов:
Ссылки:
Новости

Очистка верхней части (декоксование)

Этот урок продемонстрирует процесс удаления нагара с верхней части двигателя. Это стандартное техническое обслуживание, которое следует выполнять каждые 6000 км (4000 миль) или каждый год для машин, которые никогда не нагреваются (быстрые поездки по городу). Будет практически невозможно удалить всю грязь с деталей двигателя, так что не будьте слишком навязчивы. Хотя процесс кажется пугающим, как сборка колеса, это одна из тех рутинных работ, через которые вы сможете пролететь после первого раза. Я бы дал ему несколько часов в первый раз. Я слышу, как кто-то спрашивает: «Зачем мне это делать, мой двигатель работает нормально?» Эта процедура важна из-за ограничений по теплу и мощности, с которыми приходится сталкиваться двухтактному двигателю. Позволяя мусору скапливаться на поршне, цилиндре и головке, вы фактически уменьшаете топливную емкость вашего двигателя (т.е. с 200 см3 до чего-то чуть меньшего). Поскольку отработанный углерод, обычно называемый коксом, остается после сжигания двухтактного масла, двигатель будет страдать от чрезмерно «богатого» состояния и, как правило, будет работать плохо или с трудом заводится. Несколько признаков того, что ваш топовый двигатель, возможно, нуждается в очистке, — это маслянистые, постоянно загрязняющие свечи зажигания; жесткий запуск (более 4 пинков) и много выхлопного дыма. Я бы порекомендовал вам предшествовать этой операции перестройкой карбюратора при первой попытке. Синтетические смазки увеличат период этой процедуры, но все же стоит задуматься о попытках каждый год. Эту процедуру лучше всего проводить в крытом, хорошо освещенном месте (например, в гараже), чтобы никакая хрень не попала в ваш верхний конец.

Необходимые инструменты и детали
Универсальная отвертка
Свечной ключ
Одноразовые салфетки
Банка очистителя карбюратора
Тюбик противозадирной смазки
Глубокая головка на 13 мм и 11 мм
Динамометрический ключ )
Пластиковый скребок Bondo (наполнитель кузова)
Пластиковая проволочная щетка
Баночка универсальной смазки для подшипников («Green Goop»)

Процедура

Шаг 1

Открутите винты со стрелками, и кожух маховика сразу же упадет. Положите кожух и все маленькие винты в безопасное место (или отшлифуйте его и покрасьте, если у вас есть день или два).

Шаг 2

Аккуратно отогните разъем свечи зажигания и отложите его в сторону. Открутите болт кожуха рядом со свечой зажигания. Отсоедините пневмобаллон от рамы и отодвиньте его в сторону. Снимите кожух цилиндра с двигателя, потянув его к передней части мотоцикла. Теперь вы должны увидеть цилиндр. Снимите свечу зажигания с помощью свечного ключа.

Шаг 3

Снимите гайки, медленно ослабляя их в указанном порядке. Сделайте четверть оборота, переходите к следующему, четверть оборота, следующему, четверть оборота, следующему и т. д., пока гайки не будут сняты. Это займет некоторое время, но вы рискуете согнуть алюминиевую головку, если не будете делать это маленькими шагами и по порядку. То же самое верно и для затягивания. Аккуратно соберите крепеж и снимите головку блока цилиндров.

Шаг 4

Поскольку маховик соединен с кривошипом, вы можете поднимать и опускать поршень, просто поворачивая маховик вручную. Для начала поместите поршень в верхнюю часть отверстия. Теперь вы готовы начать уборку.

Шаг 5

Расположив поршень в верхней части отверстия, нанесите кольцо универсальной смазки по окружности головки поршня. Это уловит любые маленькие кусочки углерода. Если ваш поршень полностью покрыт углеродом (как у меня), используйте пластиковый скребок, чтобы удалить большую часть нагара. Когда вы закончите соскабливать, удалите остатки пластиковой «проволочной» щеткой. Металл НЕ рекомендуется.

Шаг 6

Сотрите всю смазку со скребка. Чтобы очистить стороны поршня и цилиндра, нанесите еще одно кольцо смазки и медленно поверните маховик. Поршень уйдет в отверстие. Спуститесь на полпути, сотрите немного жира одноразовым полотенцем, затем спуститесь на дно и повторите. Повторно наносите смазку до тех пор, пока металл на канале ствола не станет чистым.

Шаг 7

Чтобы очистить головку блока цилиндров, используйте большое количество очистителя карбюратора и магазинного полотенца, углерод не так сильно прилипает к головке, и с ним больше места для работы. Эта часть, если она есть, к концу должна стать блестящей алюминиево-серой. Закончив очистку головки, нанесите немного противозадирной смазки (предотвращает срыв резьбы) на резьбу на шпильках цилиндра.

Шаг 8

Наденьте голову обратно. Вручную затяните винты по порядку, пока каждый не станет плотным. Затем, используя метод четверти оборота, затяните винты динамометрическим ключом по порядку с моментом 1,7–2,2 кгс·м (12,30–15,91 фунт-сила-фут). Соберите кузов в обратном порядке. Установите свечу зажигания в последнюю очередь и снова подсоедините сильфон, натянув резину вокруг выступа на раме.

После того, как все панели будут установлены на мотоцикл, запустите двигатель, как обычно. Двигатель должен с ревом ожить после нескольких ударов. Если рычаг кикстартера не ощущается твердым или если двигатель работает только при включенной воздушной заслонке, у вас утечка воздуха. Это, вероятно, будет вызвано тем, что свеча зажигания недостаточно затянута (*Свеча чувствительна, не затягивайте ее слишком сильно, иначе вы сорвете резьбу с алюминия*). Если вы сорвали резьбу, вокруг повреждения будет утечка — отнесите деталь в механический цех и попросите установить «вставку спиральной катушки» и напомните им, что это головка блока цилиндров, чтобы они могли использовать змеевик с высокой теплопередачей. Это заменит старые нити и сделает нить намного прочнее. Если свеча установлена ​​правильно, головка блока цилиндров может быть деформирована из-за неправильной затяжки. ЕСЛИ ВЫ СОБЛЮДАЕТЕ ПРАВИЛА, ЭТОГО НЕ ПРОИЗОЙДЕТ. Однако, если он деформирован, вам понадобится мокрая/сухая наждачная бумага с зернистостью 400 и кусок стекла. Приклейте бумагу к стеклу и намочите ее. Возьмите головку блока цилиндров в ладонь и вращайте нижнюю часть на бумаге, пока она не станет плоской. Как только вы закончите, перемонтируйте его и повторите попытку. Это техническое обслуживание следует проводить ежегодно для круглогодичных гонщиков, каждые 6000 км (4000 миль) для типов, предназначенных только для ралли.

Авторские права на все материалы принадлежат Ричарду Хоару, 2001–2022 гг. Используйте на свой риск.