Главная > Так делать не надо. > Toyota не ломается
Они умирают сразу.
bTuner
…Начну я издалека. Потому что мыслей много, и для более ясной картины нужно немного рассказать предисторию.
Когда несколько лет назад возник вопрос, какое авто купить, что бы меньше всего в него лазить (ремонтировать), то обнаружил, что публика в один голос в и-нете кричит о космической надежности продукции корпорации Тойота. Ну, на Лексус я точно не тянул, да и сейчас не тяну, а вот взять что-то более гражданское и общедоступное, да еще и собранное в Японии для Японии я мог. На фоне претензий к оригинальному и редкому дизайну выбор пал на Марино. Здравый смысл задушил амбиции «гонщика» и 4A-GE не рассматривался изначально. Авто искалось без пробега по РФ. 4A-FE. Нашлось. Купилось. Поменяны все расходники. …даа..!! Вот она мечта о хорошем автомобиле! Если бы наши «зубилки» с самого начала собирались так, как их задумали инженеры – то это было бы «что-то типа», только с левым рулем. Но… Зато у нас дети красивые.
О периоде эксплуатации этого авто только хорошие воспоминания. Авто отрабатывало те деньги, что оно стоило на 5+ по 3х бальной шкале. В подробности вдаваться смысла не вижу, добавлю только что я поверил в космическую надежность Тойот. Еще скажу, что для авто с объемом 1.6 и 115 л.с. не в напряг идти по трассе длительное время со скоростью 180-185 кмч, кушая при этом 10.2 – 10.4 литра Аи95 на сотню. Здорово. Только Тойота.
В один прекрасный солнечный зимний день, когда конференция на авто-ру «Тойота» (а точнее ее московские участники) еще собирались на Андреевской набережной, напротив Лужников, один добрый человек дал мне проехаться на полно приводной Королле 1998 года выпуска. Своим поведением на скользкой дороге машинка так запала мне в душу, что я понял – следующая Тойота будет только 4вд. Класс хотелось следующий, “D”, т.к. все же места сзади в Марино не много. И авто не должно было быть старше 1998 года. Выбор невелик. Это оказалась Корона Премио. Дизайн – «0», по сравнению с Марино, но салон больше, удобнее посадка, выше клиренс. Она практичнее. По двигателям, к тому моменту я уже прочитал «обзор двигателей Тойота» на одном из сайтов в и-нете, и был проинформирован, что «лучшие двигатели по классам у Тойоты 4A-FE, 3S-FE, 1G-FE соответственно». Ну думаю, 4A-FE – чумовой двигатель. А уж 3S-FE – и подавно сказка на 2х литрах!!!
И вот, настал тот счастливый майский день, когда я поехал ее смотреть (она на тот момент одна в Москве 4вд была), посмотрев обнаружил косячки (как обычно), не смертельные, и после торга авто было приобретено. Биография примерно такова: 1998 год, 06 месяц, 3S-FE, пробег на момент покупки 98450 км (я гонял авто из Европы, и понимал – он скручен на все 228%), жужжит помпа, мертвые аммо сзади, когда то был небольшой удар по левой части «хвоста», но даже бампер менять не стали (почему и заметил), ограничились рихтовкой и покраской старого. Продавец, рыжий кекс, лет 40-45, сказал, что авто у него 3 месяца тут, не продается, он на ней ездит понемножку типа. До этого авто должно было ездить в Хабаре, но та дама, для которой его привезли поездив неделю отказалась от него. Признаки подготовки для эксплуатации на Дальвасе имеются – поворотники прикручены к крыльям болтами с шляпками без прорезей, на всех стеклах и оптике стоит маркировка. Балин… а не пофигу ли? Состояние авто мне понравилось, не смотря на косяки. В течении 3х недель авто было приведено в должное тех. состояние, и начало радовать владельца.
Полный привод от Тойоты – это хорошо. 3S-FE – тоже. Ест уверенно 92 бензин. Пальцы не звенят никогда. Расход по городу – 10-12 л на 100 км. Ездишь, там, сям, все прекрасно. Тойота. Иногда, на горячем движке, если бензин совсем отстой, при резком нажатии на педаль газа слышно позвякивание пальцев, но это буквально секунду, и тут же пропадает. Датчик детонации знает свое дело. Я ездил там, куда на обычном авто не полезешь. Оно и логично. На песке у реки моноприводное авто тут же закапывается. Как и в сугробах. После замены всех аммо на газовую KYB в комбинации с пружинами Suplex клиренс у авто стал 20 см. Но оно не смотрится «залифтованным» насмерть, как зубило. Вполне пропорционально выглядит со стороны. Фото прилагается.
Время идет. Тысячи км наматываются на кардан. Все отлично. Льем бензин, меняем масло, колодки, фильтра. Эксплуатация авто идет во всех режимах. От щадаще-тошнящего, до «такси-3» отдыхает. По ситуации.
….на одометре 162420 км. Вечер. Я после занятий английским с репетитором, в 22:45, или где-то около того, сажусь в авто, завожу, ставлю на D селектор АКПП, держу ногу на тормозе («грею коробку»). Примерно через полторы минуты «снимаюсь с якоря», выползаю из двора. Выезжаю на улицу. Еду… к светофору… для того, что бы успеть, немного «подстегиваю» авто. В момент, когда стрелка тахометра перешла за 4500 об.мин. услышал странный тихий звучок, типа того, как когда на ТАЗиках зажигание раннее, или перелив на «холодную» идет. Удивляюсь. Никогда пальцы не «звенели». После перекрестка, на еще одной прямой опять «выкручиваю» двигло, слышу тоже самое, без задней мысли списываю на бензин, т.к. заправлялся на «чужой» АЗС. Перемещаюсь в сторону дома, и думаю, насколько поганый бензин, что на авто пальцы аж звенят!!! Это с электронной то системой зажигания… Никогда не было такого. Потом думаю, может 98 бензина плеснуть? Но эта мысль как то отваливается до завтрашнего дня… Ну устал я. И дабы авто не мучить не кручу его выше 3000 об.мин. Ползу. Примерно 80 км.ч. Светофор. Поворот. ...Мысли о Мицу «Мираж», что только жене прикупили, что там нужно по регламенту делать… Задумался. Стартую. По привычке сначала на пол газа, на второй передаче газ на полную. На тахометре 4800. На спидометре 85. Хлопок. 3 коротких удара. Облачко сизого дыма из под капота. Авто перестало реагировать на педаль газа. Оно еще катится. Загорелась лампа давления масла. Опыт эксплуатации не одного десятка авто (так получилось), и 3х летний стаж работы в автосервисе (где много чего видеть приходилось), мне выдал в мозгу фразу «кулак дружбы». …мда… С чего? За что? Масло поменял 3 дня назад. Все было в порядке. Скидываю на нейтраль. Оттормаживаю авто. Выключаю зажигание. Включаю аварийку. Благо уже все по домам, и я стоя по середине ряда не создаю пробки. Играет музыка. Что-то в стиле house. Мне не нравится. Это хорошо. А то потом будут ассоциации нехорошие с хорошей музыкой. Вытаскиваю ключ из замка. СД-Ресивер замолкает. Выхожу из авто. Смотрю на асфальт позади машины. Метров 100 масляный след из нескольких дорожек. Прохожу вперед. Под двигателем растет темная лужа. Свежее масло… за немалые деньги… Возвращаюсь к водительскому месту, дергаю ручку замка капота. Открываю капот. Все в масле. Просто все! Видимых повреждений нет. Вроде. Беру в руки телефон. Там есть лампа «а-ля» вспышка для «типа камеры» в 0.3 мегапикселя. Ее можно заставить пол минуты быть «фонариком». Включаю. На полке «телевизора», у самого радиатора вижу кусок металла. По цвету понимаю, что это кусок стенки блока цилиндров. Круто. Заглядываю за «боченок» катализатора. Опа… В районе должного расположения 4ого цилиндра дыра. И видно шатунную шейку через нее… голую. Видимо шатун оторвался..! Я в «легком» трансе от произошедшего начинаю понимать, что поломка-поломкой, а домой все же надо. Дергать спящего папу не сильно хотелось, т. к. на подъем он не особо быстр. Да и не близко ему ехать. Но у меня же есть жена! А у нее – брат. Мне свояк, соответственно. И ему намного ближе до меня ехать из дома, чем батеньке. Сотовая связь – это хорошее благо цивилизации. Хотя по сравнения с канализацией и водопроводом – ничто. Набираю номер. Миха как всегда, в своем репертуаре, он посмотрел кто звонит, и разговор начал фразой «…мы спим. Что надо?» На уточнение: «совсем?», он сказал: «вообще то да». В два предложения я изложил ситуацию, и услышал в ответ «буду через 20 минут». Повезло мне с ним! По прибытию, он спросил посмотрев на авто, а точнее под него: «это масло?» Я сказал: «да». Плохо, сказал Миха. Я сказал, что на самом деле, намного хуже, чем он может представить. Открыл капот, посветил «фонариком». Мда, сказал родственник. Я закрыл капот. Через 15 секунд он говорит: «не может быть! Покажи еще раз!!». Показываю. Идет комментарий из одного слова, на жаргоне, произошедшем от древнетатарского. Потом еще чуть погодя звучит фраза: «..мля, это же ТОЙОТА!!!» Что я могу сказать в ответ? То, что у одного хорошего знакомого, у которого я купил аж четыре (!!!) Тойтовских бейсболки, так как фанател от этой пресловутой Тойоты, была точно такая ситуация на точно таком же двигателе, только не на Короне, а на Селике?! Так смысл? Получается, что это вообще штатная болячка для S-серии двигателей Тойота Моторс Корпорэйшн! Ну сказал я это. Миха хмыкнул, и спросил, трос есть? Угу, сказал я, и распечатал новый трос, купленный 2.5 года назад на всякий случай. Вот и случай представился…
До района доползли за 25 мин. Затащили сразу на территорию ГСК. Припарковали у гаража.
Утром порадовал папика, он был тоже в трансе. Это же Тойота! Что я могу ответить? …Путь уже известен. Надо купить контрактный двигатель из страны восходящего солнца с документами и поставить его. Все просто как 2х2. Поиск двигателя занял 2 дня. В процессе меня посещали мысли об установке «чего нибудь повеселее», но знающие люди сказали, что на АКПП «вся веселость» не будет заметна, и идею покупки двигателя 3S-GE я отбросил. Разброс цен меня впечатлил. От 28000 р. до 42000, без установки. Установка везде одинаково стоит. 500 «вечнозеленых». На фоне определенных обстоятельств по жизни, я понимаю, что денег на установку я не могу себе позволить потратить. Да и как то самолюбие немного подливало масла в огонь: «неужели тебе слабо перекинуть двигатель на Тойоте, после такого кол-ва перелопаченных рядных шестерок от БМВ?» Место где я купил двигатель широко известно в определенных кругах. Находится оно на Осташковском шоссе. Цена вопроса с расходниками определилась в районе 20000р. По пути выяснилось так же, что блок от 4вд не такой как от переднеприводной версии. Кто бы мог подумать! Там одним крепежом на корпусе блока меньше. Свершилось. Куплено. Лежит в гараже.
Ну вот и долгожданная суббота. Правда, накануне у меня температура была, 38.3, но это просто фигня на фоне ломового желания пойти, и на «раз-два-три» поменять двигатель в авто. Главное начать. С таким настроем я облачившись в соответствующий мероприятию прикид переместился на «Мираже» из дома в ГСК.
Вот она, вот она... уже со слоем пыли с МКАДа, стоит ждет меня. Гараж у меня с ямой, освещение в нем в нужном количестве имеется, в том числе и в яме. Но ввиду невозможности в одно лицо затолкать ее туда, я начинаю снимать навесное с двигателя прямо на улице. Думаю, последовательность монтажа-демонтажа двигателя 3S-FE можно найти в любом руководстве по ремонту соответствующих моделей авто концерна Тойота. Продаются эти мутные книжки как в Кунцево, так и на книжном базаре в Олимпийском. Поэтому очередность гаек, номера ключей и количество шайб обнаруженных, примененных или демонтированных мной (а так же потерянных) в различных местах подкапотного пространства я детально тут описывать не буду. Расскажу только о самых ярких и запомнившихся моментах. В первый день я снял все навесное с движка, радиатор системы охлаждения двигателя, выпускной коллектор, и отстегнул всю электрику. Отдельно хочу похвастаться, что я не стал разгерметизировать систему кондиционирования, а просто открутив компрессор кондея от блока цилиндров перемотал его какой-то проволокой обнаруженной на верстаке (при детальном рассмотрении потом оказалось, что это допотопный магнитофонный шнур с штекерами стандарта DIN, причем голубого цвета!) и привязал к полке «телевизора». Так он там и висел все время. При демонтаже проводки нужно отметить один болтик, на впускном коллекторе, который прикручивает к нему 4 проводка «земли». Я его ничем не смог открутить. Оставил на потом. Хотя вроде он на «10». Осенью темнеет рано, и поняв, что больше откручивать сверху нечего, я пошел домой.
В следующий раз я попал в гараж только через два дня. Ох мне эти «простуды». И то вечером после работы. Я был не один, со мной был «помошник» (пусть это будет просто помошник, т. к. тут я не хочу переходить на личности, да и помошник каждый раз был разный). Мы быстро демонтировали капот, сломав по пути в очередной раз форсунку омывателя лобового стекла (вперый раз мне ее сломали а небезызвестном автосервисе, но и здесь я не буду на личности переходить). Сняв капот, мы ее после недолгих физических упражнений закатили ее в гараж. Тут надо сделать небольшое отступление, и сказать, что очень плохо думать о себе как о самом умном, не имея для этого оснований. И тем более, ни с кем не посоветовавшись. А самое страшное, что может найтись человек, который не до конца поняв суть вопроса, еще подтвердит твое ошибочное мнение и введет этим в еще большее заблуждение!!!... Двигатель подвешен на лебедку. Так вот, после того, как я открутил все болты которые крепят двигло к КПП, а так же хитрые распорки соединяющие заднюю стенку блока цилиндров и механизм раздатки, двигатель вроде «отклеился» от КПП. Отклеился и отошел на 2-3 см. И дальше нифига. Мда. Странно. Бросаем это дело и идем домой. Еще 3 вечера, я как самый «умный», постепенно демонтируя то одно, то другое, пытался вытащить двигатель из моторного отсека через верх. Надо упомянуть, что один из вечеров я потратил на демонтаж правого ШРУС-а с приводом. Он не снимается просто так. И не выдергивается просто так из коробки. По уму его нада сначала вытащить из ступицы, и только потом эту длинную конструкцию вынимать из КПП. Вынимать – это так говорится. Я его извлек при помощи лома, 2х монтировок и «какой-то мамы». По пути рассыпав внутренний сателлит привода. Не страшно. Соберем потом. Заодно смазку поменяем. После того, как в третий вечер я догнал, что я не вытащу его через верх, я на следующий день позвонил более опытным товарищам, причем в два сервиса. В обоих мне сказали, что проще спать на потолке, чем снять с полноприводной Короны двигло через верх. Фак. Фак!!! Три дня в пустую! Эх...
И вот снова выходные. Я уже без одного дня 2 недели пешком, периодически правда стреляя авто то у жАны, то у батяни. Но в метро тоже есть свои «+». Во первых, оно всегда едет. А во вторых, там одни женщины. И еще пенсионеры. Но они не имеют значения. Интересно посмотреть кругом. И так, 11-00, суббота, я снова в гараже. Быстро демонтируются кардан, приемная труба глушителя, продольная балка. Балка правда не быстро, это я пошутил, но и ее тоже мы победили. Тут снова вопрос с проводкой. Тот самый болтик на впускном коллекторе. Ничем он не откручивается! Достало. Обрезаю провода. Начинаю спускать двигатель+АКПП+раздатка вниз, в яму. После того, как вся эта конструкция была опущена на «планету», и осмотрена выясняется, что .... не сняв раздатку невозможно отсоединить двигатель от КПП!!!!! (это для меня было вторым трансом, после того как я узнал, что все снимать через «низ» надо), а снимается она только когда вся конструкция извлечена из моторного отсека.(Прим.редактора: расстыковать двигатель и полноприводную коробку можно без снятия раздатки, просто надо поменять порядок действий при работе). Тут меня начали посещать мысли, что не проще было отдать 15000 руб., но эти мысли посланы далеко и надолго. Откручиваю крепежные болты, «отрываем» раздатку от КПП. И наконец то! Мухи отдельно, котлеты отдельно! Двигатель отделен от КПП! Я смотрю на тот самый болтик на впускном коллекторе, почему он не откручивался?!? Опа! Я снова в шоке! У него 5(пять) граней!!! Зачем японцы сделали такую засаду – неизвестно. Но на «новом» двигле, там были остатки проводки (ее просто режут при разборе) на том же месте обычный болт, под обычный ключ. Я не знаю, сколько двигатель весит, но то, что больше 170 кг это точно. Как мы его вчетвером вытаскивали из ямы... по узенькой лестнице... это что-то! Жаль, этих фоток нет.
Берем «новый» двигатель. Сняв крышку ГРМ, вижу, что и ремень, и все остальное во вполне приличном состоянии. Решаю, ничего не менять. Снимаем выпускной коллектор с катализатором (эта конструкция весит килограмм 20!). Спускаем его в яму. Прикручиваем гидротрансформатор. Пытаюсь поставить КПП. Не ставится. На гидротрансформаторе, на его «хвосте», куда вставляется первичный вал КПП, есть шлицы. Они вращают шестерню плунжерного насоса АКПП. И соответсвенно вставить их можно только в одном положении в эту шестерню. Небольшое смешение, на 1 мм – уже не поставить. Теоретически – все просто. Ставишь и то, и то вертикально, и соединяешь. Но... Сколько вести двигатель, я уже писал, АКПП – еще килограмм 80-90. И с такой массой просто так не по «маневрируешь». Тем более в ограниченном пространстве ямы. Минут через 30, таки попадаю как надо и прикручиваю КПП к двигателю. Потом раздатку. Все. На сегодня хватит.
На следующий день двигатель стали поднимать. Подняли. Еще нада 7-8 см. Ломается лебедка. Хорошо, что она просто не может дальше поднимать. Эти 7-8 см мы добираем домкратами. Ставим на место продольную балку. Крепим все подушки, кардан, ШРУС-ы и т. д. Сателлит собран. Обрезанная проводка восстановлена. Некторые датчики переставлены со старого двигателя. Навесное поставлено. Жидкости залиты. Проводка подключена. Вот и момент истины. Поворачиваю ключ. ....С пол оборота заводится. Тойота однако. Давление масла в норме. Посторонних звуков в двигателе нет. За исключением помпы.... Но ее я специально не стал сам менять. Это отдельная тема. Я ее буду в хорошем, проверенном сервисе менять. Дабы гарантию 2 года поиметь. Стоит. Работает. В душе – чувство внутреннего удовлетворения и гордость за себя самого. Поменял таки! Помощники предлагают гонять до срабатывания вентиляторов охлаждения. Гоняем... Долго. Без капота плохо греется на месте. И вот-вот должны включится, датчик температуры давно в рабочей зоне... Бах! Ёп! Нижний патрубок слетает с радиатора и антифриз ручьем вниз. Я глушу авто. Фак! Я вспоминаю, что я когда сливал антифриз, патрубок то на место посадил, а хомут не вернул на место. Вот давление в системе его и «сняло» с фланца радиатора..... Тьфу! Лана, гасим свет, до завтра...
...На следующий день я уехал на ней из гаража. И езжу. И все вполне прилично. И расход масла отсутствует. Не то, что на старом движке. И тянет она теперь намного резвее. И вспоминается это как странный сон...
С тех пор меня одолевают разные мысли и эмоции. Их много. Например разочарование. Такого масштаба оно было только один раз. Я разочаровался в своей школьной любви. Еще мысли о «равновесии всего в природе». Авто служило верой и правдой 2.5 года. Ни разу не подвело. Даже по мелочам. И вот на! Так может, лучше авто, которое раз в квартал будет ломаться по мелочам, буду гонять его на СТО или сам ковырять, но без таких катастроф? Реально получается, что машина за 2 секунды стала не транспортабельной грудой металла, без возможности (!!!) что-либо исправить без серьезного и долговременного ремонта! А если бы это было на трассе, так эдак в 2500 км от Москвы? Пришлось бы думать, что дешевле. Выкинуть или продать на зч на местную разборку, или тащить до Москвы. На БМВ можно не одну сотню км проехать с «просаженным и постукивающим» коленвалом. А тут даже намеков не было. Бац и все. Да. Тойоты не ломаются.
Следующая авто у меня будет уже не Тойота. Не могу сказать, что я стал плохо относится к Тойотам. Хорошие авто. Просто не такие они надежные. Обычные. Да и у Тойоты с 2000 по нынешнее время мягко говоря с дизайном проблемы. Таких шедевров как Карина ЕД, Левин, Марк 90 уже нет. Зато есть Опа. И Эхо. И безликие Короллки. С дизайном вообще у многих проблемы. Японцы не исключение. Единственное, от чего не хочется отказываться после Короны – это полный привод. Но у Мицу и Субару выбор 4вд авто неплохой...
www.electrovovik.ru
Вроде когда кривошип пробивает головку блока цилиндров
это када в движке обрывает шатун и им пробивает блок цилиндров
Шатун вылез через блок
Шатун торчащий из блока цилиндров.
Это когда поршень пробивает стенку блока цилиндров и высовывается наружу!
Это когда два авто столкнуться и из двух получается один кулак дружбы.
пожали друг другу руки: получился кулак дружбы!
у меня движок показывал кулак дружбы, но не заклинил остался работать на трёх горшках! Шатун вытащил через дыру в блоке. Ремонта было много искал блок, колено шлифануть пришлось, и кучу инструмента приходилось покупать поскольку на иномарке всякие там болты под звездочки и шестиграники. Вывод кулак был не совсем дружеский.
дай бог вам никогда не увидеть!! ! вкратце - АБСОЛЮТНЫЙ писец мотору....
touch.otvet.mail.ru
Сразу отметим, когда говорят, что двигатель показал кулак дружбы, следует понимать серьезную неисправность, когда поршень и шатун пробивают боковую стенку блока цилиндров. Вполне очевидно, что такая поломка ДВС является критической, двигатель требует масштабного ремонта или даже замены на контрактный мотор.
Далее мы поговорим о том, по каким причинам происходит пробой стенки блока цилиндров, почему появляется так называемая «рука дружбы», двигатель можно или нельзя восстановить после такой поломки и т.д.
Итак, автомеханики и простые водители выделяют несколько основных причин, по которым происходит данная неисправность.
Одни из этих причин являются очевидными, тогда как другие могут представлять собой скрытую проблему, которая все равно привела к серьезным последствиям для ДВС.
Важно понимать, что «кулак» фактически является результатом того, что двигатель заклинил. Как известно, заклинивание двигателя возникает по разным причинам, однако чаще всего выделяют «механические» проблемы. Как правило, в этом случае речь идет о масляном голодании, вкладыши провернуло и произошло их разрушение, лопаются кольца и т.д.
Так или иначе, но перед тем, как показать кулак дружбы, двигатель «ловит клин». Еще следует упомянуть о перегреве мотора, который также может привести к заклиниванию силовой установки. В этой ситуации перегретые детали деформируются, после чего двигатель заклинивает и происходит пробой стенки блока.
Что касается скрытых проблем, в такой ситуации актуально говорить о самостоятельном раскручивании шатунных болтов. Данная неисправность встречается достаточно редко, однако такую вероятность не следует исключать. Добавим, что особенно часто мотор заклинивает после его непрофессиональной переборки (не соблюдался момент затяжки, болты не менялись на новые и т.д.).
Также не следует исключать вариант, когда в двигателе низкий уровень масла или смазка низкого качества/потеряла свои свойства. Еще причиной может оказаться антифриз в масле или гидроудар двигателя. Отдельно стоит выделить обрыв приводного ремня ГРМ, который приводит к удару клапанов об поршень, в результате чего детали ломаются, откалываются куски и возможен клин ДВС.
Зачастую кулак дружбы двигатель показывает в результате того, что проблема комплексная. Обычно так происходит с моторами, которые достаточно сильно изношены, хотя вероятность такой неполадки и на «свежих» ДВС также присутствует.
Рассмотрим типичную ситуацию. Например, на лето в двигатель залили неподходящее по допускам масло или смазка оказалась поддельной. Параллельно с этим в летний период скорости движения выше, мотор работает на высоких оборотах, испытывает более серьезные нагрузки.
Если к этому добавить возможные неполадки системы охлаждения (радиатор забит грязью, пылью и пухом), детонацию на бензине низкого качества, отработавшие свой ресурс свечи зажигания, забитый воздушный фильтр и бедную смесь (особенно на авто с ГБО в целях экономии или по причине загрязненных форсунок), тогда совокупность причин «кулака дружбы» налицо.
Такой двигатель одновременно испытывает перегрев и масляное голодание. Естественно, детали не выдерживают растущей нагрузки, мотор заклинивает, шатун гнется и упирается в стенку блока цилиндров, указанную стенку пробивает.
Отдельного внимания также заслуживает упомянутый выше гидроудар. Под таким ударом следует понимать попадание воды в камеру сгорания. Ошибочно полагать, что двигатель надежно защищен от проникновения воды снаружи.
Достаточно проехать на высокой скорости по луже или попытаться преодолеть на машине слишком глубокую водную преграду, чтобы вода через воздуховод и воздушный фильтр попала в цилиндры.
Нужно помнить, что если при проезде луж машина вдруг заглохла, не нужно сразу пытаться завести двигатель. Первым делом понадобится снять крышку воздушного фильтра. Если там вода, значит мотор заглох из-за гидроудара. Если же фильтр сухой и воды в корпусе нет, тогда проблема остановки мотора могла возникнуть в результате попадания влаги на элементы электрооборудования и т.д.
Теперь о последствиях. Когда вода попадает в двигатель через воздуховоды, следует учесть, что плотность воды намного выше, чем у горючего. Другими словами, вода несжимаема, в отличие от бензина или солярки. Получается, поршень упрется в воду, однако сжать эту жидкость не получится.
При этом коленвал продолжает вращение, шатун не выдерживает нагрузок и гнется. После этого погнутый шатун упирается в стенку цилиндра, двигатель заклинивает и глохнет. Если же шатун не контактирует со стенкой цилиндра, тогда во время движения вниз его обрывает вместе с поршнем. Причиной обрыва является удар по коленчатому валу.
Зачастую, в этом случае происходит пробой боковой стенки цилиндра, что и называется «кулак дружбы». В такой ситуации двигатель получает значительные комплексные повреждения и
autoexpert.today
Чтобы узнать, что такое «кулак дружбы», совсем не обязательно топить автомобиль, достаточно проехать на скорости по глубокой луже. Что такое гидроудар? И можно ли завести промокший автомобиль?
Если машина заглохла в луже, ни в коем случае не пытайтесь сразу запустить двигатель – это опасно. Вода губительна для мотора. Для начала откройте крышку воздушного фильтра. Воздухозаборник – это единственное отверстие, через которое вода может попасть в мотор. Если здесь сухо, то повезло. А если фильтр мокрый, то готовьтесь к худшему: это гидроудар.
Итак, вода попадает в двигатель через воздухозаборник. Ее плотность в разы больше, чем у топливной смеси. Поршень упирается в воду, но сжать ее не может. Коленвал продолжает вращаться. Шатун не выдерживает нагрузок, загибается и упирается в стенку цилиндра. Двигатель заклинивает.
Если шатун не коснулся стенок цилиндра, то при движении вниз его оборвет вместе с поршнем от удара по коленвалу. Они пробивают боковую стенку блока двигателя. Это называется «кулак дружбы», мотору конец. Оказывать ему первую помощь придется на сервисе, либо в теплом гараже.
Для начала просушите машину. Выверните свечи, снимите крышку трамблера и воздушного фильтра. Теперь можно реанимировать двигатель. В каждый цилиндр через свечное отверстие добавьте ложку свечного масла, это поможет поршням сдвинуться с места, если на стенках цилиндра появилась ржавчина.
Попробуйте провернуть двигатель вручную храповичным ключом. Если получилось сделать полный оборот, то повезло. Это значит, что шатуны не погнулись, а если и деформировались, то незначительно. Проверьте компрессию. Если меньше 8, то придется разбирать мотор.
Если компрессия в норме, то необходимо продуть цилиндры двигателем. Нужно полностью удалить из них воду. Необходимо прокрутить стартером секунд 15 – 20. Далее ставьте свечи на место и ключ на старт. Не газуйте, мотору и так досталось.
Сначала нужно убедиться, что мотор работает без посторонних звуков. Для этого у мастеров есть обычный медицинский фонендоскоп с масляным щупом. Железо – прекрасный проводник шумов. Если слышите стук, то немедленно глушите двигатель. Это стучат загнутые шатуны. Не пытайтесь больше запустить мотор, все может закончиться капитальным ремонтом.
Рассмотрим случай, когда автомобиль полностью ушел под воду. В этом случае болты и гайки могут закиснут, двигатель придется разбирать с помощью лома и болгарки. Вода тяжелее топлива. Она проникает в двигатель и вытесняет смазку через щуп и крышку заливной горловины. Если автомобиль провалился под лед, то лед наверняка скует все детали в двигателе. Такой мотор не заведется. Это уже не двигатель, а скорее холодильник.
Снимите головку блока. В поршневых колодцах наверняка тоже будет лед. Разобрав двигатель, увидите последствия гидроудара: гнутые шатуны, их заклинило; лопнули поршневые кольца; растянуло цепь привода ГРМ, ее тоже придется распилить.
Избежать гидроудара просто. Воздухозаборник находится выше колеса, если вода прибывает, то сразу глушите мотор, тогда он не захлебнется.
Двигатель все-таки заглох? Откройте капот и посмотрите на воздушный фильтр. Вода может попасть в трамблер или катушку зажигания. Искры нет – мотор не заведется. Перед переправой по льду накройте трамблер и катушку зажигания целлофановым пакетом. Также нужно удалить влагу из моторного отсека, подойдет обычный компрессор. Необходимо высушить блок предохранителей, высоковольтные провода, разъемы и клеммы аккумулятора.
Теперь можно заводить. Если вы сделали все правильно, но не уверены, что автомобиль исправен и может ехать, то не рискуйте. Лучше промокнуть самому и вытолкать машину, или на буксире, чем потом ремонтировать двигатель. Постарайтесь избежать столь неприятного для двигателя явления, как гидроудар, и не испытывать на своем автомобиле, что такое кулак дружбы.
Статьи по ремонту автомобилей и другие советы:
auto-gl.ru
Вчера заехал на сервис, где меняли движок, показал фотки, рассказал свои версии произошедшего. Вместе с ними порассуждали о произошедшем: вероятность заводского брака есть, конечно, но все же если бы палец вышел за стопорное кольцо, то поршень долгое время бы выдерживал нагрузки, а за это время уж наверняка бы палец хоть раз успел царапнуть гильзу цилиндра. Но осмотр цилиндра показал, что ни единой царапинки там нет, т.е. гильзы всех цилиндров одинаковые, без царапин. Следов перегрева тоже никаких нигде не обнаружено: ни изменения цвета металлов, ни залегания колец, ни следов усиленного трения от расширения поршня, масляные каналы все чистые, не забитые (т.е. не было масляного голодания)... Т.е. версии о заводском браке и перегреве подвергаются сомнению. Остается одна наиболее вероятная причина - гидроудар, о котором говорят почти все механики. Гидроудар подтверждает и погнутый второй шатун - по словам "бывалых" спецов при гидроударе обычно два шатуна и гнет. Видимо третий шатун был погнут гораздо сильнее, от чего произошол приличный перекос пальца, от этого и перегрев (синюшная полоса), и трещины в поршне от перегрузок. Кстати, эту версию подтверждает еще и то, что при гнутых шатунах немного теряется мощность двигателя. А я на новом двигателе сразу заметил весьма ощутимый прирост мощности по-сравнению со старым движком. За мою историю вождения этого авто гидроудара однозначно не было. Скорее всего это произошло у первой хозяйки (или ее мужа), а я - жертва.
микс сказал(а): ↑Для верности анализа разберите пошень каторый с гнутым шатуном ,там должны быть такие же семптомы просто он чуть по меньше повреждений получил, если не лень будет фоты нам покажите.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Это хорошая мысль, постараюсь на выходных посмотреть (шатуны с поршнями на даче остались).Вывод: робяты, будьте аккуратны при переезде больших луж, не заглотните воздуховодом воды во впускной коллектор! Если такое произошло и движок остановился, то надо как можно медленнее выгнать воду из цилиндров. На отечественных авто это проще сделать рукояткой ручного запуска движка, медленно проворачивая двидок, чтоб тихонько вытолкнуть воду. Только потом можно запускать движок. На иномарках это сложнее. Я вижу такой вариант: выкрутить свечи и без них покрутить двигатель, чтоб выплевал всю воду наружу, просушить свечи заодно. Ни в коем случае не рекомендуется заводить с толкача или на буксире, если стартер не в состоянии прокрутить, что является реальным признаком наличия воды в цилиндрах. Запуск с толкача убъет двигатель. Лучше уж стартером маленькими тычками выдавливать воду. А при покупке авто все же лучше проверять компрессию, чтоб увидеть последствия гидроудара: она должна быть одинаковая во всех цилиндрах.
suzuki-club.ru
