10 причин почему может не заводиться дизельный двигатель

Как работает дизельный двигатель?

Отличительная особенность дизельных моторов заключается в способе воспламенения рабочей смеси, которую образуют частицы топлива и воздуха. Смесь, поступающая в камеру сгорания через форсунку-распылитель, воспламеняется благодаря высокому давлению. Требуемую температуру дизтоплива обеспечивает работа свечи накала. Смесь поступает в камеру сгорания через инжекторы, воспламеняется и поршень совершает рабочий ход с последующим выпуском. Далее следует новое сжатие смеси и повторение цикла.

При сбое в работе свечи накала в дизельном двигателе возникают проблемы с запуском агрегата. Более того, завести холодный двигатель штатно вряд ли получится. Причина обычно кроется в невозможности нагреть свечей рабочую смесь до нужной температуры из-за выхода из строя управляющего реле.

Примечание: свеча накала при нормальной работе отключается только после достижения охлаждающей жидкостью требуемой температуры. Такой способ подогрева смеси в зимних условиях значительно облегчает запуск мотора.

Еще одно отличие дизельных агрегатов заключается в конструктивных особенностях топливной системы. Вместо погружного насоса, установленного в бензиновых двигателях, в дизельных используются насосы низкого и высокого давления.

Причины трудностей с запуском мотора

Давление в цилиндрах

Компрессия в дизельных двигателях значительно больше в сравнении с бензиновыми агрегатами. Благодаря высокому давлению происходит воспламенение рабочей смеси. Снижения уровня компрессии негативно сказывается при запуске двигателя. При сжатии смеси происходит выделение тепла, падение компрессии приводит к недостаточному нагреву смеси. В таком состоянии смесь не может воспламениться.

Изношенность зеркала цилиндров и прогар колец (как компрессионных, так и маслосъемного), часто встречающиеся в двигателях автомобилей с большим пробегом, вызывают падение уровня компрессии. В подобных случаях требуется ремонт ДВС с предварительной разборкой. Падение компрессии в одном цилиндре приводит к тому, что мотор глохнет после запуска. Или двигатель начинает троить. Причиной может быть как нерегулярное воспламенение смеси в цилиндре, так и полный отказ цилиндра.

Нормальной компрессией для дизельных двигателей считается давление 23 кг/см². Для измерения используют компрессометр. Важно! Для исключения разрядки аккумуляторной батареи не нужно крутить стартер больше 3-4 секунд. Если двигатель не запускается, то дальнейший проворот коленвала не приведет к изменению результата.

Свечи накала

Проблемы с запуском двигателя могут быть вызваны с неисправностью свечей накаливания. Признаком такого дефекта считается легкий запуск только силового агрегата с рабочей температурой. Запустить холодный двигатель не получится из-за недостаточного прогрева камеры сгорания. Это часто происходит при запуске агрегата в холодное время года. Кроме того, даже запущенный двигатель будет работать с перебоями. Примечание: сложности с запуском агрегата с рабочей температурой говорят о возможном выходе из строя нескольких свечей накала.

Реле

Свечи накала приводятся в действие с помощью реле. Выход из строя реле может осложнить запуск двигателя. Проверку выполнить просто ― отсутствие характерных щелчков реле, которые водитель слышит при запуске двигателя, говорит о неисправности управляющего элемента. Перегоревшее реле нужно заменить для устранения неисправности, потому что свечи накала могут быть исправны.

Топливная система

Основная причина проблем с запуском дизельного двигателя ― неисправности в топливной системе. Чаще всего происходит засорение форсунки, что случается из-за использования дизтоплива низкого качества. Чистку форсунок можно выполнить только в специализированном техцентре, самостоятельно эту работу выполнять нельзя.

Топливные и воздушный фильтры

Сначала поговорим об установленных в топливной системе фильтрах грубой и тонкой очистки. Контроль за состоянием этих фильтров требуется в первую очередь, особенно фильтру тонкой очистки. Этот фильтр очищает дизтопливо, улавливая частицы от 10 микрон и выше. Частицы остаются на бумажной полости при прохождении топлива через фильтр. В ходе эксплуатации автомобиля фильтр постепенно забивается, поэтому производители определяют его ресурс в пределах 8000-10000 км. Задержка с заменой фильтра приведет к прекращению поступления дизтоплива в камеру сгорания. При этом насос топливной системы поддерживать требуемое давление будет. Опытные водители замечают данную неисправность по провалам в динамике автомобиля, которые говорят о задержках с поступлением дизтоплива через загрязненный фильтр.

Замена воздушных фильтров производится через 10 000 км пробега. Забитый воздушный фильтр создает проблемы с запуском двигателя из-за уменьшения или полного прекращения подачи кислорода, что ведет к изменению состава топливной смеси. В камеру сгорания поступает много топлива и мало кислорода, поэтому возникают сложности с запуском силового агрегата. Для замены воздушного фильтра достаточно отодвинуть скобы крепежа и снять крышку.

Выхлоп черного цвета

Признак некорректной работы форсунок ― окрашивание выхлопа в черный цвет и проблемы с запуском двигателя. В таких случаях нужно обратить внимание на распыление форсунками топлива. Переизбыток топлива в смеси не позволяет всему поступившему в цилиндр объему полностью сгореть, что и приводит к окрашиванию выхлопных газов в черный цвет.

Топливные насосы дизеля

Конструктивная особенность дизельного двигателя ― наличие топливных насосов высокого и низкого давления. ТНВД чаще выходит из строя и не может обеспечить требуемое давление в топливной системе. Это вызывает сложности с запуском силового агрегата, вплоть до невозможности завести дизель. Автомобиль с неисправным ТНВД во время движения как будто «чихает». Одной из причин неисправности бывает слетевший или порванный ремень привода насоса. Поэтому рекомендуется начинать проверку с состояния ремня, а также осмотреть предохранители. Случившееся короткое замыкание выводит предохранители из строя (они перегорают). Не лишним будет запас предохранителей для быстрого устранения неисправности.

Дизтопливо в зимний период

Многие водители сталкиваются с проблемами запуска дизельного двигателя при наступлении холодов, когда еще не на всех АЗС можно купить зимнее топливо. Дело в том, что при отрицательных температурах в летнем дизтопливе начинается кристаллизация. В результате образующийся парафин попадает и забивает топливную магистраль, загрязняет фильтры. Это очень затрудняет движение автомобиля. Предусмотренный на некоторых моделях машин подогрев фильтра решает проблему только запуска автомобиля. Потом двигатель снова может заглохнуть. Снимает все вопросы предпусковой подогреватель, однако его устанавливают далеко не все производители.

В зимнем дизтопливе присутствуют присадки, понижающие порог парафинизации при отрицательных температурах. Специалисты рекомендуют:

• заблаговременно купить присадку для солярки;
• перед парковкой автомобиля зимой на ночь или на продолжительное время проверить уровень топлива в баке. При полупустом баке начнется конденсация и образование воды, что серьезно затруднит запуск машины;
• избегать поездок при низком уровне топлива в баке — это негативно скажется на работе насоса.

Стартер

Неисправность стартера может быть вызвана обрывом в цепи, коротким замыканием или разрядкой аккумуляторной батареи. За время стоянки автомобиля ночью полной разрядки не произойдет, однако аккумулятор будет крутить стартер медленно.

Ремень ГРМ

Одна из возможных причин проблем с запуском дизельного двигателя ― обрыв ремня ГРМ. Конечно, при условии заряженной аккумуляторной батареи и штатной работы стартера. На двигателях с 16 клапанами такая неисправность часто приводит к деформации клапанов.

Необходимо регулярно проверять состояние ремня ГРМ и менять его при появлении трещин. Замена по регламенту производится после 70 000 км пробега. Проверять надо и модели, в которых установлена цепь вместо ремня. Считается, что цепь не надо менять до конца службы силового агрегата, однако после 200 000 км пробега возможно растяжение цепи и появление посторонних шумов. Решение одно ― цепь необходимо заменить.

Эксперты развеяли мифы о дизельных двигателях

Увы, ответ на него не так прост. Дизель имеет массу преимуществ перед бензиновым двигателем. Он также имеет массу недостатков. Шумный, очень шумный… Ленивый — с большим трудом заведешь при температуре ниже +5 градусов. Ленивый еще и потому, что не разгонишь его в горку. И вообще, зимой он не заводится, холодно в салоне, а еще он фыркает.

Этот перечень недостатков можно было бы продолжать. Но все они относятся к двигателям предыдущего поколения.

Современные дизели — другие.

Развеем мифы вокруг дизеля

Главный миф: зимой в лютые морозы двигатели не заводятся. Но это касается двигателей 20-летней давности.

Новые дизели работают с другим топливом, с другими системами подогрева и вообще по-другому. В новых автомобилях, ориентированных на северные регионы, предусмотрена система «Вебасто». Именно она подогревает в дороге двигатель и форсунки, через которые впрыскивается топливо. А еще производители устанавливают в них свечи накаливания, которые не дают искры, но нагревают саму камеру сгорания.

Дизель внутри двигателя не воспламеняется за счет искры, как в бензиновых двигателях. Он взрывается за счет очень высокой компрессии, то есть давления на него. Но если двигатель холодный, то старта не будет. Двигатель заработает, если топливо разогрето до нужной температуры, если свечи подогрева раскалены до красного состояния и если топливо соответствует сезону.

25 лет назад дизель получил те изменения, благодаря которым может конкурировать с бензиновыми двигателями сегодня. Он был вонючим потому, что не полностью перерабатывал топливо, громким потому, что перерабатывал топливо рывками. И это — его особенность.

Современные технологии позволили произвести в дизеле буквально революцию, которую заметили лишь специалисты. Теперь дизель заводится с пол-оборота, причем при любой погоде. В отличие от бензинового двигателя, никогда не требовал прогрева. Не требует и сейчас. Завел и поехал (Но про прогрев поговорим отдельно.)

Да, дизель не сможет стартануть с ревом и визгом на светофоре. Это тоже его особенность. Он довольно резво тронется с места, еще резвее наберет скорость и никогда не подведет вас на обгоне. Но ускоряться резво он будет только после набора определенного количества оборотов двигателя.

О плюсах дизеля детально

В последнее время дизель лишился таких неприятных моментов, как предварительный подогрев и выключение после остывания турбины. Все это за вас сделает техника.

То есть остались те же функции, что и у обычного бензинового двигателя: повернул ключ, завел, включил скорость, нажал на газ, поехал.

Я не даром разделил два понятия — выключил зажигание и заглушил машину. Дело в том, что на дизелях зажигание как таковое не предусмотрено. Поэтому старые модели могут завестись только потому, что поехали.

Разогрев дизеля, как это выглядит на машине с бензиновым двигателем, абсолютно бесполезен. На холостом ходу он не прогреется ни на йоту. Только в движении. Именно потому на него в наших климатических условиях необходимо ставить «Вебасто» — подогрев двигателя. Иначе вы зимой в пробке начнете мерзнуть. Двигатель работает, но при этом его рабочая температура сравнима с комнатной. А в салон автомобиля поступает воздух от охладительной системы.

Что касается запуска дизеля при температурах ниже нуля. Большой прогресс в последнее время случился в подготовке топлива. То есть зимняя солярка вполне обеспечит вам нормальный старт двигателя даже при минус 20. Еще 10 лет назад такого топлива на наших российских просторах было не отыскать днем с огнем. Теперь почти каждая заправка зимой готова предоставить его вам, но за несколько завышенную цену. И все равно соглашайтесь. Залить дизель неправильным топливом гораздо опаснее, чем обычный бензиновый двигатель. Если вы вместо 95-го зальете 80-й, то почувствуете это только при резком нажатии на педаль газа: машина не захочет двигаться дальше. Залив бензин в дизель, вы, во-первых, почувствуете почти взрыв, во-вторых, ваш автомобиль больше не заведется.

Обратная сторона медали

Именно дороговизна ремонта и обслуживания дизелей становится преградой на их пути к потребителю. А у нас в стране — еще и нехватка качественного топлива. Но серьезный и дорогой ремонт, при соблюдении ряда требований, может понадобиться только лет через 5. При этом надо внимательно отнестись к тому, что вам предложат отремонтировать.

Замена форсунок — самая дешевая часть ремонта, если бы не стоила в разы дороже, чем на бензиновых двигателях. У вас понизилась отдача двигателя, он стал вялым? Проблема в снабжении топливом. Но кто вам сказал, что форсунки в этом виноваты? Вы их заменили, ощутили улучшение ситуации. Но через пару тысяч км пробега все вернулось обратно. Опять форсунки менять? Проблема в насосах, которые качают дизель в эти форсунки. Они износились и гонят металлическую стружку по бензопроводу. А через форсунки эта стружка не пролезает. Итог: замена насосов и форсунок. А это уже очень дорогое удовольствие.

Стоит отметить еще несколько больших плюсов дизельных двигателей. Главный из них — высокая мощность при низких оборотах. Представим на примере. Чтобы выжать более-менее приемлемую мощность из бензинового двигателя «Жигулей», требуется раскрутить его до 3 тыс. оборотов. Дизель выдаст вам эту приемлемую мощность уже на 1,5 тысячи. Вы сможете тронуться на скользком льду, выехать из сугроба, просто пролезть по глубокой грязи только за счет двигателя, не включая пониженных передач и прочего. Вы почувствуете себя водителем внедорожника, несмотря на то что клиренс вашей переднеприводной машинки только при прыжке с бордюра составит 15 см.

Однако при таком преимуществе в грязи и на льду дизель проиграет высокооборотистым моторам на старте. То есть на светофоре он никого и никогда не сделает, если не будет особенным образом подготовлен к подобным стартам. Сколько цилиндров в него ни напихай, сколько турбин ни подключи, возможности быстро набрать высокие обороты ему это не прибавит. Тут однозначно преимущество за бензином. Дизель — не для резких водителей.

В последнее время даже цены на бензин и дизель почти сравнялись. 95-й стоит лишь на 50 копеек дешевле. Однако потребление топлива — это преимущество дизеля. Он ест в 1,3-1,5 раза меньше. Все зависит от двигателя и машины, на которой он установлен. И это довольно серьезная экономия в бюджете.

Однако стоит иметь в виду, что дизельные автомобили стоят заметно дороже своих бензиновых собратьев. Хотя в последнее время цена нивелируется.

Экологичность современных дизелей гораздо выше бензиновых двигателей. Это обусловлено самим топливом. Оно менее летучее.

Почему дизельный двигатель не заводится

Существует множество разнообразных причин, почему не заводится дизельный двигатель. Конечно, обычный автомобилист вряд ли сможет предусмотреть все варианты, но многие распространенные поломки можно не только определить, но и устранить в течение довольно короткого времени. Поэтому ниже будут приведены основные неисправности двигателей, ведущие к проблемам с запуском.

В большинстве случаев проблемы с запуском возникают после того, как движок уже успел остыть (запуск «на холодную»). Причин этому может быть несколько.

Неправильно подобранное топливо

Первое, на что следует обратить внимание — какое топливо было залито в автомобиль. Дело в том, что солярка, в отличие от бензина, имеет достаточно высокую температуру кристаллизации. Летнее топливо замерзает уже при −5°С. Если залить его в автомобиль зимой — оно начнет превращаться в желеобразную массу, которая, при запуске, забьет топливный фильтр.

Выход в данной ситуации один — прогрев топливной системы. В крайнем случае, может понадобиться замена фильтров, и даже проведение дорогостоящего ремонта.

Чтобы не допустить возникновения подобной ситуации, необходимо использовать дизельное топливо в соответствии с временем года: в теплый период — летнее (Л), в холодный — зимнее (З) или арктическое (А). Последние два варианта отличаются более низкой плотностью, в результате чего температура их замерзания −25°С и −50°С соответственно.

Низкая компрессия

Следующая причина, по которой плохо заводится дизельный двигатель на холодную — низкая компрессия. В данном случае, уже прогретый мотор тоже может плохо запускаться. Среди других симптомов выделяются плавание оборотов при езде, троение и перебои в работе двигателя. Чаще всего, при пониженной компрессии, работающий на холостом ходу движок глохнет.

Пониженная компрессия проявляется, преимущественно, на старых автомобилях. Она вызвана износом цилиндров, вследствие чего теряется герметичность (при этом, если износ не очень значительный, на прогретом моторе зазоры закрывает масляная пленка, и проблем в работе не возникает).

Итак, если плохо запускается дизельный двигатель на холодную, а также проявляются вышеприведенные «симптомы», имеет смысл замерить компрессию. Если она не достигает нужного уровня — может потребоваться серьезный ремонт.

Попадание воды в систему

Третья причина, почему плохо заводится дизельный двигатель на холодную — попадание воды в систему. Здесь она может оказаться по разным причинам. Чаще всего — это появление конденсата (обычно, возникает в холодную погоду), а также топливо низкого качества. Дело в том, что вода и солярка имеют различную плотность, а значит, не смешиваются. В результате этого, вода оседает на дне бака.

Из-за попадания в систему воды, из строя может выйти ТНВД или произойти гидроудар. Также, жидкость может замерзать в фильтре, из-за чего долго заводится дизельный двигатель.

Для профилактики данной неисправности, в топливо можно добавлять небольшое количество спирта, либо дегидратор (специальная топливная присадка).

Проблемы с аккумулятором

Наверное, все автомобилисты, водившие машину зимой в северной полосе, знают, как трудно бывает завести ее после длительного простоя на морозе. Это вызвано тем, что при пониженной температуре плотность масла увеличивается, вследствие чего для проворота коленвала требуется больше усилий. В то же время, заряд АКБ существенно теряется (также из-за мороза). Все это и вызывает проблемы с запуском.

Примерно такая же ситуация возникает и при неисправном стартере. Помимо того, что не заводится дизельный двигатель на холодную, деталь издает посторонние звуки и подклинивает.

Попадание воздуха в систему

В дизельном двигателе топливо и воздух подаются в цилиндры отдельно. Поэтому, при попадании в топливную систему газа, давление падает, а солярка не подается в достаточном объеме. Из-за этого двигатель плохо заводится или вовсе не запускается. Причина данной проблемы кроется в разгерметизации топливной системы (появление трещин и плохое уплотнение соединений).

Дизельный двигатель плохо заводится на горячую

Если мотор хорошо завелся после долгого простоя, но, уже разогретый, запускается плохо — большинство вышеописанных проблем (низкая компрессия, неправильно подобранное топливо, разряженный или слабый АКБ) можно исключить. Поэтому, искать неисправности следует в другом направлении.

Износ плунжерной пары

Довольно частой причиной, по которой не заводится дизельный двигатель на горячую, является сильный износ плунжерной пары. Чтобы убедиться, что неисправность возникла именно из-за этого, достаточно охладить заднюю часть ТНВД (полить на него воду или накрыть мокрой тряпкой). В случае если проблемы с работой исчезнут — причина поломки кроется в поврежденной плунжерной паре.

Негерметичные форсунки

Другая причина, почему плохо заводится дизельный двигатель — проблема с герметичностью форсунок. В данном случае, после остановки мотора инжектор некоторое время продолжает подачу топлива в камеру сгорания. Из-за этого и возникают последующие сложности с запуском.

Чтобы убедиться в наличии (или отсутствии) данной неисправности, достаточно выкрутить форсунки из блока цилиндров. Если на них присутствует бензин — значит, они не герметичны. Аналогично можно поступить и со свечами накаливания (они тоже будут мокрыми). Для устранения данной неисправности потребуется ремонт или полная замена форсунок.

Проблемы с температурным датчиком

Если не запускается дизельный двигатель, причины могут крыться в неисправностях температурного датчика в системе охлаждения. Если он поврежден или вышел из строя — на блок управления передаются неверные данные, из-за чего подача топлива регулируется неправильно. Помимо этого, стоит проверить и датчик давления в топливной рампе.

Выше были описаны основные причины плохого запуска дизельного двигателя «на холодную» и «на горячую». Стоит отметить, что это далеко не полный список возможных неисправностей. Также, «симптомы» некоторых поломок весьма схожи. Поэтому, перед принятием мер необходимо тщательно убедиться в том, что причина плохого запуска кроется именно в найденной неисправности.

Итак, если не запускается дизельный двигатель, последовательность действий будет следующей:

1. Посмотреть на цвет выхлопных газов авто. Если идет дым сизого цвета — значит, из-за нагрева деталей, топливо частично испаряется, но не сгорает. Такая проблема может возникнуть из-за пониженной компрессии, неисправности свечей накаливания, неполадки с ТНВД или форсунками. Черный цвет выхлопа говорит о том, что в камеру сгорания подается излишнее количество топлива или, напротив, не хватает воздуха. Устранить данную неисправность можно проверив инжектор и воздушный фильтр.
2. Убедиться, был ли прогрет мотор перед запуском или запускался холодным.
3. Если на холодную не заводится дизельный двигатель, причины могут крыться в неправильно подобранном топливе, низкой компрессии, попадании в топливную систему воды или воздуха, проблеме с аккумулятором.
4. Если мотор не может завестись на горячую — стоит проверить форсунки, температурный датчик, а также убедиться в исправности плунжерной пары.
5. Когда причины плохого запуска найдены, их необходимо устранить. В некоторых случаях, сделать это можно самостоятельно, а иногда (например, при низкой компрессии) — лучше обратиться к профессионалам.

Запуск дизельного двигателя после восстановления

Во время этого ремонта мы многое узнали о дизельных двигателях. С одной стороны, наверное, полезно знать больше. . . но некоторые из этих вещей я действительно никогда не чувствовал необходимости знать.

Например, чего ожидать при запуске дизеля после капитального ремонта.

Теперь, если перестроение было выполнено в магазине, в магазине это было бы «запущено на скамейке», и это не применимо. Вернее, все это будет сделано на глазах.

Наш ремонт, однако, был сделан в кабине, и первый запуск был сделан прямо в лодке. Чего мы не знали, так это ожидать, что будет трудно начать в первый раз. Очень сложно. Честно говоря, мы были уверены, что не заводится и все время и деньги впустую.

Честно говоря, наш механик (а также друг и владелец Близнецов) твердил нам, что он вот-вот запустится. Только ближе к началу мы поняли, что происходит.

Чтобы немного поддержать — и я делаю это несколько простым для таких людей, как я, которые не знают чертовски многого о двигателях внутреннего сгорания — дизель работает, когда распыленное топливо в цилиндре достигает температуры около 600 градусов по Фаренгейту. Для этого на нашем Вестербеке топливо немного подогревается свечой накаливания, а воздух сжимается поршнем в цилиндре. Когда воздух сжимается, его температура увеличивается — чтобы довести ее до 600 градусов, давление должно быть где-то выше 300 фунтов на квадратный дюйм (точные цифры зависят от конкретного дизельного топлива, температуры наружного воздуха и т. д.). Форсунки впрыскивают теплое топливо в этот горячий воздух, и он воспламеняется. Дизельное топливо сгорает исключительно из-за температуры (искры нет, как в газовых двигателях) и поэтому, если давления недостаточно для повышения температуры, оно просто не загорится.

Для получения необходимого давления для повышения температуры поршни вдавливаются в цилиндры — сужающееся пространство в цилиндре представляет собой камеру сгорания, куда распыляется топливо форсункой. Поршни должны очень плотно входить в цилиндры, иначе воздух, уже находящийся в цилиндре, просто выйдет, и не будет достаточного давления, чтобы поднять температуру до уровня, при котором топливо воспламеняется. Вот тут-то и пригодятся «кольца» (часть того, что было заменено при переборке). Вокруг поршня есть канавки, и кольца входят в них и прилегают к стенке цилиндра, чтобы изолировать камеру сгорания, чтобы давление не выбрасывалось.

Говорят, что новые кольца не «посажены», то есть не на 100% герметичны относительно поршня и стенки цилиндра. Требуется некоторое время работы дизеля, чтобы все детали полностью состыковались.

И вот в чем загвоздка — пока кольца не сядут, двигателю не будет хватать компрессии для запуска. Что-то вроде Уловки-22, да? Двигатель не запустится, пока кольца не сядут, а кольца не сядут, пока двигатель не заработает.

Решение: продолжайте пытаться запустить его (другими словами, псевдо-запустить), используя попытки медленно посадить кольца.

Когда ремонт делается в магазине, вы никогда не видите эту деталь. Обычно они используют большой стартер и источник питания и продолжают прокручивать коленвал до тех пор, пока не произойдет сжатие и двигатель не запустится. Затем они дают ему поработать некоторое время, чтобы полностью установить кольца (и, вероятно, сделать окончательную регулировку клапанов и других вещей), и когда двигатель снова помещается в лодку, он просто запускается.

Но для переделки кабины нет цеха с большим стартером и неограниченным запасом энергии. Есть собственный стартер двигателя и аккумуляторы лодки. Нельзя переворачивать за один раз, так как не хочется сжечь стартер. . . да и батареи все равно не позволят.

Я знаю, в нормальных условиях вам говорят не пытаться просто запустить двигатель. «Если он не запускается, выясните, что не так, и не пытайтесь снова, пока это не будет исправлено». Сколько раз я слышал какие-то вариации на эту тему? Что ж, в этом одном ненормальном случае попытки запуска двигателя «устраняют» проблему.

С нашей перестройкой потребовалось несколько дней попыток запустить двигатель, прежде чем он заработал. Поначалу ограничивающим фактором был стартер — мы крутили меньше 30 секунд за раз, но потом пришлось дать стартеру остыть. Мы наблюдали, как компрессия медленно повышалась примерно со 100 фунтов на квадратный дюйм в каждом из трех цилиндров до 200 (нормально 39 фунтов на квадратный дюйм).8). Вот как это звучало. . . раз за разом. ПРИМЕЧАНИЕ. Первые два видео показаны сбоку, но на самом деле там нечего смотреть, только слушать, так что не волнуйтесь.

Хорошо, повышение давления — это шаг в правильном направлении. Механик чувствовал, что мы раскручиваем двигатель недостаточно быстро, чтобы накопить тепло, необходимое для дальнейшей посадки колец. Мы включили генератор, чтобы придать батареям дополнительную мощность (и перезаряжать их после каждой попытки), но этого было недостаточно. Нагрузочный тест показал, что срок службы одной из трех наших батарей подходил к концу, поэтому мы заменили ее (у нас одна батарея; двигатель небольшой и не требует специальной пусковой батареи).

Теперь мы могли крутить дольше и быстрее. Его не было видно, но при каждой попытке ощущался очень слабый запах выхлопных газов. И иногда двигатель кашлял. В каждый цилиндр было добавлено немного масла, чтобы закрыть крошечный зазор между кольцом и стенкой цилиндра, и компрессия снова увеличилась. Наконец, вы могли почувствовать, как двигатель нагревается, поскольку попытки запуска продолжались. И вот наконец. . .

Хорошо, работает. . . но это звучало довольно грубо. После того, как он поработал, может быть, 5 минут, а затем перезапустил его, он запустился сразу.

Дали поработать около 30 минут, затем заменили масло. Это действительно важно для только что отремонтированного двигателя, так как в двигателе может быть металлическая стружка — и, опять же, вам не нужно беспокоиться об этом при восстановлении в мастерской, поскольку об этом должны позаботиться они.

При повторном запуске на следующее утро (к счастью, в присутствии нашего механика) двигатель начал сильно вибрировать, а также завизжал ремень генератора. Опять же, механик ожидал этого, поскольку клапана нужно было отрегулировать, поскольку они тоже садились. Генератор просто немного ослаб из-за вибраций, и его нужно было просто подтянуть.

Еще раз хочу повторить, что если у вас снят и восстановлен двигатель в мастерской, где его можно запустить, то с этими проблемами сталкиваться не стоит. Но если вы, как и мы, переделываете кабину, важно знать, что затрудненный запуск не является признаком того, что перестроение было плохим. Мы не знали, какой медведь будет начинать в первый раз, и очень переживали, так как это произошло не сразу. Знание того, что это нормально, снижает уровень беспокойства на несколько ступеней.

Босая девица  Теперь легко заводится и просто мурлычет!

Наша БЕСПЛАТНАЯ таблица продуктов питания

Хотите знать, сколько продуктов взять с собой в следующую поездку? Знайте, сколько и чего нужно купить — все в продуктовом магазине — с помощью нашей удобной электронной таблицы снабжения. Включает подробные инструкции по редактированию ваших любимых блюд, того, сколько ест ваша семья и как долго вас не будет. Навыки работы с таблицами не требуются!

Это БЕСПЛАТНО — получите здесь.

703
Акции

• 
  Фейсбук
  674

• 
  Пинтерест
  28

• 
  Эл. адрес
  0

• 
  Текст
  0

• 
  WhatsApp
  1

• 
  Более

Некоторые ссылки выше (включая все ссылки Amazon) являются партнерскими ссылками, что означает, что я зарабатываю на соответствующих покупках. Учить больше.

Как провернуть дизельный двигатель без его запуска — Crankfix.com

Рассмотрим такой сценарий. Ваш дизельный автомобиль какое-то время стоял в гараже, но теперь вы хотите его завести. Однако есть один риск — холодный запуск может привести к чрезмерному износу. Как провернуть двигатель, не заводя его?

Вот как провернуть дизельный двигатель без запуска:

1. Снимите свечи накаливания.
2. Вытащите предохранитель насоса.
3. Потяните провод катушки.
4. Отсоедините жгут проводов форсунки.
5. Отсоедините соленоид отсечки подачи топлива.
6. Залейте масло в порт подачи масла.
7. Заправьте двигатель.

Вкратце, существует несколько способов обеспечить циркуляцию масла в двигателе, чтобы предотвратить его запуск, пока он еще сухой. Итак, давайте вместе пройдемся по шагам и углубимся в детали. Итак, запускайте свои двигатели, и давайте приступим к делу!

1. Снимите свечи накаливания

Свечи накаливания представляют собой небольшие нагревательные элементы, которые нагревают топливно-воздушную смесь непосредственно перед ее попаданием в камеру сгорания дизельного двигателя. Без свечей накаливания дизельный двигатель не заведется. Поэтому их снятие — это простой способ провернуть дизель, не заводя его.

Вот шаги, которые нужно выполнить:

1. Найдите свечи накаливания (вы найдете их снаружи головки цилиндров, спрятанные в углублении, защищенном металлической крышкой).
2. Отвинтите болты, удерживающие металлическую крышку на месте.
3. Снимите провода, соединяющие свечи накаливания с двигателем.
4. Снимите все свечи накаливания с каждой головки цилиндров.
5. Попробуйте запустить двигатель, повернув маховик вручную.

Вот демонстрация того, как снять свечи накаливания с дизельного двигателя:

Как снять свечи накаливания БЕЗ защелкивания

Посмотреть это видео на YouTube

Внимание: Свечи накаливания очень хрупкие, поэтому обращайтесь с ними и храните их безопасно.

2. Извлеките предохранитель насоса

Автомобиль с дизельным двигателем не заведется без работающего топливного насоса, поэтому снятие предохранителя является практичным способом запуска дизельного двигателя.

Вот шаги, которые нужно выполнить:

1. Найдите основной блок предохранителей вашего двигателя и откройте его крышку.
2. Снимите предохранитель топливного насоса с панели (вы обнаружите, что он подключен к электрическому проводу с помощью небольшого зажима или английской булавки).
3. Попробуйте запустить двигатель, повернув маховик вручную.

Примечание: Вы также можете удалить предохранитель, который питает катушку зажигания.

3. Потяните за провод катушки

Автомобиль с дизельным двигателем не заведется, если катушка зажигания не подключена к блоку управления двигателем (ЭБУ). Удаление провода — еще один способ запустить дизельный двигатель, не переворачивая его.

Вот шаги, которые нужно выполнить:

1. Найдите катушку зажигания (обычно она находится рядом с предохранителем топливного насоса или где-то над соленоидом стартера).
2. Отвинтите болт, удерживающий провод, и снимите его с клеммы катушки.
3. Попробуйте запустить двигатель, повернув маховик вручную.

4. Отсоедините жгут проводов форсунок

Современные автомобили с дизельными двигателями используют жгут проводов форсунок для подачи электроэнергии на каждую топливную форсунку вашего двигателя. Без него можно провернуть дизель без его запуска.

Вот шаги, которые необходимо выполнить:

1. Найдите жгут проводов форсунки за крышкой коромысел (он выглядит как пучок проводов).
2. Отсоедините небольшой электрический зажим или английскую булавку.
3. Попробуйте запустить двигатель, повернув маховик вручную.

Вот видеоинструкция, которая может пригодиться при отсоединении жгута проводов форсунок:

Как заменить жгут проводов форсунок

Посмотрите это видео на YouTube

5. Отсоедините соленоид отсечки подачи топлива

Еще один простой способ запустить дизельный двигатель, не запуская его, — отсоединить соленоид отсечки подачи топлива. Этот небольшой электрический компонент соединяет топливный насос со жгутом проводов форсунки.

Вот шаги, которые нужно выполнить:

1. Найдите соленоид вашего автомобиля (он будет установлен на металлическом кронштейне рядом с топливным фильтром).
2. Отсоедините его провод от кронштейна.
3. Отвинтите и снимите оба болта, которыми он крепится.
4. Попробуйте запустить двигатель, повернув маховик вручную.
5. Как только вы удалите соленоид отсечки подачи топлива, ваш двигатель будет пытаться запуститься, но не сможет.

7. Залейте масло в порт подачи масла

Дизельный двигатель не запустится без достаточного давления масла. Вы можете обмануть его, запустив без запуска, добавив немного масла в порт подачи масла, повысив давление.

Вот шаги, которые нужно выполнить:

1. Найдите отверстие для подачи масла (оно будет где-то в верхней части двигателя).
2. Добавьте через него 2-3 литра дизельного моторного масла, пока не увидите показания давления масла на щупе. Если щупа нет, используйте ручной ручной насос или обратитесь к руководству пользователя, чтобы определить давление масла.
3. Попробуйте запустить двигатель, повернув маховик вручную.

Примечание: Этот метод работает с большинством дизельных двигателей, но не так эффективен, как удаление свечей накаливания или отключение соленоидов отсечки подачи топлива.

8. Заправьте двигатель

Если вы удалили все компоненты, препятствующие запуску дизельного двигателя, а давление масла по-прежнему отсутствует, попробуйте провернуть двигатель вручную.

Для этого налейте около половины канистры противотуманного масла в фильтр воздухозаборника и запустите двигатель, пока он снова не начнет работать ровно.

Вот отличное руководство по заправке дизельного двигателя:

Заправка дизельного двигателя без подкачивающего насоса. Заправляйте свой дизельный двигатель легко.

Посмотреть это видео на YouTube

Примечание: Не разбирайте и не вмешивайтесь в любые другие компоненты, кроме описанных в этой статье. Если вам нужна профессиональная помощь с вашим конкретным транспортным средством, обратитесь к механику.

Кроме того, обратите внимание, что на панели инструментов могут отображаться коды ошибок после того, как вы попробовали большинство из этих методов, поэтому обязательно проверьте и удалите их, когда закончите.

Я рекомендую этот считыватель кодов Vgate iCar Pro (ссылка на Amazon), если вам нужен считыватель кодов. Он совместим с Bluetooth, работает с большинством приложений OBD и пригодится, когда вам нужно диагностировать и сбросить коды ошибок.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли провернуть дизельный двигатель вручную?

Дизельный двигатель можно провернуть вручную, но только при использовании декомпрессора. Это инструмент, который позволяет превратить сжатие во вращательное движение и провернуть двигатель вручную, не запуская его. Однако избегайте проворачивания двигателя вручную, так как это может привести к травмам.

Как подчеркивается в этой ветке обсуждения, вы можете провернуть дизельный двигатель только вручную с помощью рычага декомпрессора. Тем не менее, я настоятельно не рекомендую этого делать, так как вы можете повредить запястья и руки и повредить двигатель в процессе.

Как быстро должен запускаться дизельный двигатель?

Перед запуском дизельного двигателя необходимо провернуть не менее 150 оборотов. Это потому, что вам нужно поднять температуру его форсунок и свечей накаливания до средней рабочей температуры (232 ° C / 450 ° F), прежде чем он сможет запуститься. Если обороты двигателя недостаточно высоки, он не заведется.

Кроме того, частота вращения коленчатого вала дизельного двигателя связана с его степенью сжатия. Чем мощнее дизельный двигатель, тем быстрее вам нужно будет провернуть его, прежде чем он заработает (источник).

Заключительные мысли

Дизельный двигатель не запустится, если к нему не подключены исправный топливный насос, катушка зажигания или жгут форсунок. Таким образом, удалив первые два компонента или отсоединив третий, вы можете провернуть дизельный двигатель до того, как запустите его принудительно.

Добавление масла в его порт подачи масла также является эффективным способом сделать это. Кроме того, вы всегда можете попробовать заправить двигатель вручную, если ничего не помогает. Однако обратитесь за помощью к механику, если вы не уверены в том, что делаете, или если двигатель вашего автомобиля поврежден.

Рекомендуем прочитать:

• 5 причин, почему дизельные двигатели стучат (и устраняются)
• 9 удивительных вещей, которые разрушают дизельный двигатель
• Почему дизельным двигателям не нужен карбюратор?

eManualOnline предоставляет описательные, доступные и удобные руководства по обслуживанию и ремонту автомобилей, грузовиков, мотоциклов и т. д. Загрузите один сегодня.

Как завести стоячий дизельный трактор? — Ферма и животные

Трактор — отличный помощник для многих мелких фермеров и поселенцев. Существует длинный список сельскохозяйственных работ, где правильный трактор может вам помочь. Но если вы используете его только изредка, перед следующим использованием может потребоваться некоторая работа. Так как завести дизельный трактор который сидел ?

Если двигатель долгое время глушится, вся жидкость стекает в самую нижнюю точку двигателя. Все взвешенные частицы в жидкости начинают оседать на дно.

С течением времени жидкости начинают испаряться, а частицы увеличиваются. Топливо постепенно начинает превращаться в шеллак. Детали двигателя начинают заедать, а прокладки сжимаются и начинают изнашиваться.

Чем дольше двигатель простаивает, тем больше пыли, грязи и насекомых может попасть внутрь. Начинает образовываться конденсат, металл начинает ржаветь и отслаиваться, а также добавляться к частицам, осевшим на дне различных жидкостей.

Ниже приведены 10 шагов, чтобы запустить запущенный двигатель трактора на вашей ферме.

Чему вы научитесь сегодня

• Что делать, если трактор долго стоял?
• 10 шагов для запуска заброшенного двигателя трактора
  • 1. Слейте все жидкости
  • 2. Позаботьтесь о масляном поддоне
  • 3. Замените масляный фильтр
  • 4. Очистите топливный бак
  • 3 9 Очистите карбюратор
  • 6. Очистите радиатор
  • 7. Очистите крышку регулятора
  • 8. Очистите крышки
  • 9. Очистите коромысла
  • 10. Очистите место заливки масла
  • 1966 Deere Tractor Resurrection

Что делать, если трактор долго стоит?

Если у вас есть трактор, который простоял долгое время, и вы пытаетесь запустить его, не подготовив его должным образом, вы в конечном итоге прокачаете всю грязь, пыль, шлам, ржавчину и мертвых насекомых через систему. .

Это приведет к загрязнению всех смазочных топливных систем и систем охлаждения. Масляные каналы, сердцевина радиатора и топливные магистрали забиваются грязью. Подшипники покроются песком. Это, естественно, вызовет больше проблем.

Кроме того, если вам придется тянуть трактор, чтобы попытаться завести его, вы нанесете еще больший ущерб. Обратите внимание, что если трактор нужно тянуть, чтобы начать работу, он просто не готов к запуску. Чтобы привести сидячий трактор в состояние запуска, требуется большая подготовка.

10 шагов, чтобы запустить заброшенный двигатель трактора

1. Слить все жидкости

поможет избавиться от части хлама, осевшего на дно этих баков.

2. Уход за масляным поддоном

При сливе масла обязательно полностью слейте масло из поддона, затем снимите его и очистите. Тщательно промойте его, чтобы удалить всю грязь. При этом следует также промыть сетку маслоприемника.

Внимательно осмотрите его и сковороду на наличие металлических частиц. В конце залейте маслом подшипники. Обязательно установите новую прокладку масляного поддона.

3. Замена масляного фильтра

Замените старый масляный фильтр на новый. Вот видео о том, как это сделать на тракторах John Deere.

4. Очистите топливный бак

После слива топлива утилизируйте его надлежащим образом. Тщательно промойте топливный бак, чтобы он был полностью чистым. Вам нужно будет разобрать отстойник и полностью очистить его.

Поставить новый экран и новые прокладки. Также промойте топливопроводы и продуйте их.

5. Очистите карбюратор

В дизельном двигателе нет карбюратора, но в двигателе с карбюратором снимите карбюратор и хорошенько промойте его в очистителе карбюратора. Установите карбюраторный комплект. Начиная со всех новых частей, вы сэкономите много времени и проблем в долгосрочной перспективе.

6. Очистите радиатор

Слейте всю воду из радиатора и блока. Тщательно промойте систему чистой водой. Если вы находитесь там, где вы можете использовать проточную воду из садового шланга, это лучше всего. Когда вы запустите двигатель, вы также можете использовать промывку радиатора, чтобы еще больше очистить систему.

7. Очистите крышку регулятора

Снимите крышку регулятора и смажьте ее маслом. Если он полон шлама, очистите его.

8. Очистите крышки

Снимите боковые крышки и клапанную крышку и проверьте, не заполнены ли они шламом. Тщательно очистите их.

9. Очистите коромысла

Очистите коромысла керосином, позволяя ему вылиться и смыться через возвратные линии и обратно в масляный поддон. После этого налейте масло на коромысла. Дайте ему стечь в масляный поддон.

10. Очистите маслоналивную горловину

Очистите маслоналивную горловину, пролив через нее керосин, и второй раз слейте масло из масляного поддона. Только после этого следует заливать новое масло в маслоприемник.

Если вы начнете выполнять эти шаги до того, как попытаетесь запустить свой трактор, вы избежите множества проблем. Выполнение всего этого правильным образом может занять два или три часа, но сэкономит вам много времени, проблем и средств, как только вы запустите трактор.

Вам нужны дополнительные советы по работе с тракторами? Ознакомьтесь с последней статьей о выборе трактора подходящего размера для вашей фермы.