Информация применима для ремонта автомобилей с двигателем 2E:

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997

Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994

Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994

Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1h2, 1H5) 1992 — 1998

Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1h3) 1992 — 1998

Volkswagen Golf Cabriolet 3 / Фольксваген Гольф Кабриолет 3 (1E7) 1993 — 2002

Volkswagen Corrado / Фольксваген Коррадо (509) 1988 — 1995

SEAT Ibiza 2 / Сеат Ибица 2 (6K1) 1993 — 2002

SEAT Cordoba / Сеат Кордоба (6K2) 1993 — 2002

SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 — 1999

Постараюсь поверхностно объяснить что к чему. ..

Ремонт ГБЦ

Меняются направляющие, после чего делается развертка под клапана.

Далее нужно промерить ГБЦ по плоскости, в данном случае с головки сняли 0,25 мм

После чего головку моем, продуваем воздухом от стружки, которая осталась после шлифовки.

Дальше идет притирка клапанов.

Для этого используем:

алмазную притирочную пасту, сосок от автомобильной камеры (сосок вырезаем по размеру выпускного клапана), пружина, электро дрель с реверсом и регулировкой оборотов.

Берем клапан, смазываем стебель клапана маслом, для того чтобы не повредить направляющую втулку (клапан будет скользить по масленой пленке).

Наносим притирочную пасту на шляпу клапана.

Одеваем пружину на клапан, и вставляем в направляющую.

Берем заранее заготовленный сосок от автомобильной камеры, вставляем его в патрон дрели.

Шляпа клапана должна быть хорошо обезжирена, иначе не будет хорошего сцепления с соском.

И начинаем вращать клапан то в одну то в другую сторону, притирать нужно прерывистым движением (дрель вращается вы периодически нажимаете _ отпускаете клапан ) после небольшого промежутка времени (2-3мин), наносим пасту «точками», 4-6 точки на шляпу клапана.

Притирается до появления фаски. Не получилось сделать качественного фото чтобы показать до какого момента притираются клапана.

Так же осматриваем седло в ГБЦ

Для проверки, хорошо ли притерт клапан, если есть сомнения можете использовать керосин.

Вставляем клапана в направляющие втулки, закручиваем свечу, наливаем керосин, ждем 2-3 мин, смотрим не появился ли керосин во впускных и выпускных каналах, если все сухо то можем смело «засухаривать».

После того как все клапана притерты, нужно опять хорошо помыть головку, чтобы смыть остатки притирочной пасты.

Для начала смоем карбом, и протрем сухой тряпкой.

Потом берем бензин и кисточку, проходим по седлам, и опять все протираем, до идеальной чистоты.

Теперь промоем клапана. Отлично подойдет бензин.

Теперь нужно подготовить остальные детали ГБЦ.

Предварительно замоченные детали в растворе, достаем и вытираем насухо.

При наличии ультрозвуковой ванны, мелкие детали можно почистить в ней.

Теперь укладываем в головку нижние тарелки.

Дальше следуют маслоотражатели (маслоки, сальники клапанов,).

Окунаем в масло

После чего можно установить маслоотражатель в головку, либо спец.оправку.

надеваем маслак

После того как одели все маслоки, нужно проверить все ли пружинки на маслоках на месте, все ли сели ровно.

Если все в норме, идем дальше.

Теперь нужно установить клапана. На свои места. (клапана идут в том порядке, в котором вы их притирали) Переворачиваем ГБЦ , клапана смазываются маслом, и аккуратно устанавливаются. При установке не порвите маслак

вставляем пружины.

Укладываем верхние тарелки (ретинеры)

После того как все это установлено, нужно «засухарить» клапана.

Для этого нужен разсухариватель, есть куча вариантов.

На фото два вида, тот что снизу универсальный фирмы FORCE, тот что выше Жигулевский – доработанный спец под фольксовские головы

Устанавливаем разсухариватель, берем один сухарик, надавливаем на пружину, и устанавливаем сухарик, так же поступаем со вторым.

Отпускаем потихоньку пружину и клапан готов.

Так же поступаем и с остальными клапанами.

Далее ставим гидрокомпенсаторы.

Перед установкой распредвала нужно поменять сальник.

Теперь поливаем постели распредвала маслом и укладываем его.

Бугеля (то что держит распредвал), ставим в определенно порядка (они помечены), счет идет от шкива.

Закручиваем гайки определенным моментом. В определенной последовательности.

Потом прикручиваем коллектора, датчики к ГБЦ

ГБЦ закончена, теперь переходим к блоку цилиндров.

Не буду описывать все в мелких деталях, потому как очень много моментов.

Перед тем как приступать к сборке блока, он так же как и ГБЦ промывается и продувается.

Блок расточен под первый ремонт (поршня на 83, стандарт 82.5). Так как был элепс в цилиндрах. Много кто из клиентов спрашивает, у меня теперь объем намного больше стал, да? ))

Вот ответ на ваш вопрос:

V=D2*3.1416*L/1000

Где

D- диаметр цилиндра (поршня)

L- ход поршня (коленвала)

=82,5*82.5*3.1416*92,5/1000=1977

Теперь ставим ремонтные поршни

=83*83*3.1416*92,5/1000=2001

Разница в 20 кубиков.

Так что если кто- то говорит был 1.6 расточили под 1. 8 – бред.

С 1.6 можно сделать – и 1.8 и .2.0 литра, но тут нужно менять колено,

шатуны, поршни, но никак не расточкой под ремонт!

После того как блок расточили, все моем-протираем. Чистота неотъемлимая

часть сборки.

первым делом укладываем коленчатый вал!

не буду расписывать все тонкости, расскажу лишь некоторые моменты.

Для начала укдываем коренные вкладыши, в нашем случае вкладыши kolbenschmidt.

5 вкладышей с отверстиями _ они укладываются в постель блока! (не путать-

разбирая этот двигатель один вкладыш с отверстием стоял в бугеле)

После нужно смазать все вкладыши маслом. ( пальцами не желательно смазывать)

далее следуют масленные форсунки если таковые имеются

потом укладываем заранее приготовленный коленвал (чистый, масленные каналы

прочищены и продуты воздухом)

Теперь укладываем вкладыши в бугеля, наносим масло на щейки коленвала, и ставим бугеля!

Ставить нужно «замок к замку», все бугеля прономерованы, порядок от 1 начинается со стороны шкива ГРМ!

ставим болты в бугеля.

и затягиваем в определенной последовательности с определенным моментом затяжки.

когда все затянули, начинаем вращать коленвал, вал должен вращаться легко,

равномерно (чтобы нигде небыло «подкусов»), делаем несколько оборотов

коленвала.Снимаем бугеля, и осматриваем вкладыши, они должны быть чистыми

без царапин и задиров.

теперь берем шатуны,надо «прогнать их по колену»

Укладываем вкладыши в постель шатуна и бугель

не забываем про то что надо ставить «замок к замку»

Раскладываем шатуны в определенном порядке (заранее надо пронумеровать — при

разборке двигателя)

и по очереди начинанаем прикручивать их на свои места (так же как и с

коренными вкладышами — не забываем смазывать. Затягиваем все строго по

моменту)

После чего поднимаем коленвал как на рисунке, и начинаем вращать шатун.

Для того чтобы было удобно, можно прикрутить маховик-корзину.

просматриваем все вкладыши на наличие деффектов после снятия! все чисто?

идем дальше…

укладываем коленвал на место. бугеля ставим так как описано выше.

Но теперь нужно уделить внимание центральному бугелю.

Не люблю вкладыши литые (с полукольцами), поэтому ставлю полукольца

отдельно.

Для чего вообще нужны эти кольца? они отвечают за продольный люфт. Замеряем

щупом, если все в допусках, собираем дальше

подготовим лобовины, для этого все отмываем, и устанавливаем новые сальники,

коренной

и лобовой

так же ставим новый сальник на промежуточный вал

далее нужно собрать поршень+палец+стопора+шатун

берем поршень устанавливаем поршневые кольца! на кольцах есть надпись TOP ей

ставим вверх.

так же есть определенный поряд «разводки» колец, приблизительно как знак

мерседеса (120 градусов), главное чтобы замок не попал на сторону пальца.

чтобы посадить поршень в цилиндр нам потребуется обжимка для колец.

перед тем как посадить поршень, смазываем его маслом, смазываем цилиндр, и вкладыши на шатуне.

далее нам нужен предмет не металлический, для того чтобы протолкнуть поршень

в цилиндр (обычно это ручка от молотка, пластиковая или деревянная)

на поршне есть стрелка с направлением в сторону шкива!

когда поршень «дома» устанавливаем бугель на шатун и все затгиваем.

когда все поршни на месте переходим к остальной части сборки

устанавливаем промежуточный вал, втулки промежуточного вала так же смазываются маслом. далее ставится крышка на промвал.

дальше устанавливаем лобовые крышки. одна с коренным сальником, другая с лобовым.

потом устанавливаем масленный насос. фиксируется 2 болтами на 13

перед установкой насос разбирается, промеряется, проверяется свободный ход редукциооного клапана. если все ок ставим его

Теперь нужно закрыть поддон. 20 болтиков на 10 закручиваем в несколько подходов. так как устанавливается резиновая прокладка

теперь ставим кронштейн крепления масленного фильтра, не забываем про новую металлическую прокладку.

следующим поставим маховик, болты садим на фиксатор резтбы, и опять же затягиваем моментом.

ну все вроде основные узлы на месте надо будет установить блок на свое законное место. для этого используем «гусак» (кран), либо руками. если немного есть силы то в одиночку можно легко поставить!

многие почему то не верят то что одному можно поставить и снять движок с VW…

закрепим заднюю опору двигателя и переднюю вместе со стартером

теперь блок на месте, ставим помпу.

прикручиваем к помпе основные патрубки, ставим кранштейн вентиляции картерных газов

устанавливаем масленный теплообменник с новым уплотнительным кольцом

следующим будет трамблер

ставим кронштейн крепления генератора и кондиционера

укладываем прокладку ГБЦ

накрываем головкой

затягиваем болты строго моментом в три подхода в определенном порядке динамоключом

устанавливаем переднии и боковые флянцы, с новыми уплотнительными кольцами

далее ставим прокладку клапанной крышки, не забываем про маслоотражатель.

следующим устанавливаем нижний шкив+кожух ГРМ и сам ремень с роликом.

натяжка должна быть в пределах разумного, не перетягиваем ремень.

поставим датчик детонации, его так же затягиваем с определенным моментом для корректной работы датчика

ставим навесное, генератор и компрессор кондиционера на месте, ремень обводной и ремень гура с насосом на месте

далее короб воздушного фильтра, сам фильтр и гофру на дроссель поставим.

подсоединяем все фишки на свое места

установим клапан стабилизации холостого хода

тросик газа наденем на дроссель и пропустим в крепление

одеваем крышку трамблера и свечные провода. порядок зажигания не путаем

заливаем жидкости (масло и антифриз)

заводим двигатель. если все было правильно собрано и ничего не перепутано заводится с первого раза

замечания, нарекания приветствуются

Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Спасибо: Misha-ha

Как здесь найти нужную информацию?

Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)

Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!

Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.

С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Piper Flyer Association – Пошаговое руководство по капитальному ремонту

Большинство двигателей «отправляется» в специализированные мастерские для капитального ремонта.

Загляните за двери Triad Aviation, где автор Жаклин Шип проведет вас по процедурам капитального ремонта двигателя.

Самые большие расходы на ремонт, с которыми когда-либо столкнется большинство владельцев самолетов, — это капитальный ремонт двигателя. Стоимость капитального ремонта увеличивается с каждым годом вместе с ценами на запчасти. Процесс капитального ремонта двигателя стал своего рода специализированной процедурой. Большинство механиков не рассматривают возможность капитального ремонта двигателя самостоятельно. Двигатель обычно снимают и отправляют на капитальный ремонт.

Когда необходим капитальный ремонт?

Первым шагом в процессе капитального ремонта является определение того, что двигатель действительно нуждается в капитальном ремонте. Простое время, прошедшее с момента последнего капитального ремонта, не всегда означает необходимость капитального ремонта двигателя. Операторы Части 135 должны юридически соблюдать рекомендуемые производителями двигателей интервалы между капитальными ремонтами. Однако единственным юридическим требованием для всех остальных является состояние двигателя.

Двигатель, запускаемый регулярно (не реже одного раза в неделю) с цилиндрами, имеющими хорошую компрессию и отсутствие утечек через выпускной клапан, является хорошим кандидатом для продолжения работы. Регулярная замена масла должна постоянно демонстрировать, что двигатель не производит чрезмерного количества металла. Такой двигатель может безопасно и законно выходить за пределы рекомендуемого производителем межремонтного пробега (TBO).

Проблемы с цилиндром можно решить, заменив неисправный цилиндр или выполнив капитальный ремонт и заменив все цилиндры.

Итак, что может указывать на то, что пришло время капитального ремонта? Чрезмерное количество металла, которое, как было установлено, исходит от нижних концевых частей (распределительный вал, корпуса толкателей, шестерни или подшипники коленчатого вала), является одним из признаков. Если у двигателя трещины картера выходят за допустимые пределы, пора. Если у двигателя возникают проблемы с выработкой номинальной мощности, несмотря на то, что компрессия в цилиндрах хорошая, а топливная система и системы зажигания находятся в допустимых пределах и работают нормально, вероятно, в ближайшем будущем потребуется капитальный ремонт. (Подробнее см. «Изношен ли ваш двигатель?» Стива Эллса в выпуске журнала Piper Flyer за октябрь 2017 года. — Ред.)

Процесс капитального ремонта

Капитальный ремонт всегда включает в себя полную разборку двигателя, тщательную очистку и проверку деталей, ремонт деталей по мере необходимости и утилизацию неисправных деталей.

Основные детали, такие как коленчатый вал, картер и шатуны, подлежат специальной проверке.

Детали, на которые распространяются Директивы по летной годности или Сервисные бюллетени, обычно заменяются или ремонтируются в соответствии с этапами, описанными в AD или бюллетенях.

Детали измеряются на предмет чрезмерного износа и надлежащих зазоров. Допустимые размеры и зазоры указаны в руководстве по капитальному ремонту изготовителя в двух отдельных столбцах; один для производственных (новых) пределов и один для пределов обслуживания. Пределы обслуживания больше и допускают более свободную посадку, чем ограничения производителя. Некоторые мастерские восстанавливают двигатели на основе производственных ограничений, в то время как другие используют сервисные ограничения.

Коленчатый вал

Коленчатый вал, пожалуй, самый важный компонент авиационного двигателя. Он поглощает силу, создаваемую возвратно-поступательными движениями поршней и штоков, и преобразует ее во вращательную силу для гребного винта. Коленчатый вал постоянно подвергается нагрузкам и нагрузкам от работы двигателя и вращающегося гребного винта. Трещины или дефекты на коленчатом валу могут вызвать внезапный отказ двигателя или чрезмерный преждевременный износ подшипников. В результате коленчатый вал, вероятно, является наиболее проверяемой, измеряемой и тщательно изучаемой деталью во всем двигателе при капитальном ремонте.

После разборки двигателя коленчатый вал очищают и обезжиривают в ванне для химикатов, сушат и проверяют. В большинстве магазинов есть машина Magnaflux для проверки коленчатого вала на наличие трещин.

Коленчатый вал зажимается между двумя медными накладками, и через коленчатый вал проходит электрический ток для его намагничивания.

Коленчатый вал затем покрывают флуоресцентным раствором, содержащим магнитные частицы. Если в коленчатом валу есть трещина, магнитные частицы выровняются по краям трещины. Флуоресцентный раствор позволяет легко увидеть трещины в темноте.

После завершения магнитопорошковой дефектоскопии коленчатый вал снова очищается и полируется каждая шейка. В некоторых магазинах есть машина, которая вращает коленчатый вал, в то время как полировальная тряпка удерживается неподвижно на одной шейке с помощью специального инструмента. В других магазинах используется машина с круглой тканью, которая наматывается вокруг каждого журнала. Процесс полировки удаляет легкие задиры и поверхностную коррозию, а также обеспечивает чистую поверхность шейки, чтобы можно было получить хорошие измерения каждой шейки.

Чрезмерные задиры или ямки, вызванные коррозией, которые невозможно удалить путем полировки коленчатого вала, обычно можно удалить путем шлифовки определенного количества материала. Производитель устанавливает размеры, до которых можно переточить кривошип, и они варьируются в зависимости от модели двигателя. Большинство коленчатых валов Lycoming можно отшлифовать до трехтысячных, шеститысячных или десятитысячных долей дюйма. Continental обычно допускает пятитысячные или десятитысячные заниженные размеры.

После того, как коленчатый вал будет отшлифован до предела (обозначается в этой области как «десять ниже»), любые дальнейшие задиры или питтинговые дефекты на шейках, скорее всего, приведут к тому, что коленчатый вал будет утилизирован при следующем капитальном ремонте. Для перешлифованных коленчатых валов требуются подшипники увеличенного размера для поддержания надлежащих зазоров.

По завершении всех процессов механической обработки и полировки диаметры коренных и шатунных шеек измеряются микрометром в нескольких точках по окружности каждой шейки. Наименьший измеренный диаметр используется для определения того, находится ли каждая шейка в допустимых пределах.

Внутренние диаметры коренных подшипников шатуна и картера измеряются путем установки подшипников и временной установки болтов и гаек, скрепления половин корпуса и половин шатуна вместе. Затем используется телескопический калибр для измерения внутреннего диаметра подшипников. Зазоры получаются путем вычитания диаметра шейки из внутреннего диаметра подшипника. Зазоры должны находиться в пределах, установленных производителем.

Коленчатый вал также измеряется на прямолинейность (или биение) с помощью циферблатного индикатора. Коленчатый вал помещается в держатель, который поддерживает коленчатый вал, но при этом позволяет ему вращаться. Затем показания циферблатного индикатора обычно снимаются на задней коренной шейке, а также на фланце коленчатого вала. Показания не должны превышать допустимых пределов.

Довольно редко случается брак коленчатого вала. Коленчатые валы самолетов при изготовлении изготавливаются из высококачественных металлов и, за исключением случаев неправильного использования или удара винта, обычно проходят проверки через несколько капитальных ремонтов.

Если коленчатый вал необходимо заменить по какой-либо причине, это значительно увеличивает стоимость капитального ремонта. Некоторые магазины пытаются помочь владельцам, находя исправный подержанный коленчатый вал, который обычно стоит от половины до одной трети стоимости нового коленчатого вала.

Картер

Картер представляет собой корпус для размещения всех внутренних компонентов (коленчатый вал, распределительный вал, шатуны), а также обеспечивает место для крепления цилиндров, вспомогательного картера и масляного поддона. Картер изготовлен из литого алюминия и должен быть достаточно прочным, чтобы поглощать все противодействующие силы двигателя во время его работы.

Картеры проходят тщательную очистку и проверку при капитальном ремонте.

В некоторых магазинах для очистки корпуса используются абразивные материалы, а в некоторых – бак для химикатов. Предпочтительны только химические процессы очистки, поскольку трудно удалить остатки пескоструйного материала из всех складок и углублений в корпусе. Любой оставшийся носитель вызывает царапины и задиры после того, как двигатель снова будет запущен.

Картеры проверяются на наличие трещин с помощью дефектоскопии с помощью цветной дефектоскопии. Корпус пропитан пенетрантом флуоресцентного цвета, затем промыт. Пенетрант просачивается в трещины, что делает их легко видимыми после распыления на корпус проявителя или осмотра под черным светом.

Некоторые ящики более подвержены взлому, чем другие. Например, гильзы Lycoming с узкой палубой трескаются гораздо чаще, чем более толстые гильзы с широкой палубой. В корпусах с узкой палубой используются цилиндры с более тонким прижимным фланцем. Гайки основания цилиндра имеют шестигранную головку (внутренний ключ); в то время как широкие палубные ящики имеют цилиндры с более толстым прижимным фланцем со стандартными шестигранными гайками. Трещины иногда можно заваривать и ремонтировать в зависимости от их расположения.

Корпуса могут иметь фреттинг-повреждения или небольшие участки коррозии в местах соединения половин корпуса, особенно вблизи сквозных болтов. Гильзы с повреждениями обычно отправляются в специализированные механические мастерские, такие как DivCo или Crankcase Services, для гладкой механической обработки сопрягаемых поверхностей. Некоторые мастерские «растачивают» центральные области подшипников так, чтобы коренные подшипники коленчатого вала были идеально прямыми и выровнены друг с другом.

Независимо от того, будет ли корпус просто очищен и осмотрен или отправлен для дальнейшей машинной обработки, сопрягаемые поверхности половинок корпуса должны быть гладкими и идеально плоскими, чтобы обеспечить надлежащее уплотнение после их сборки. Шелковая нить используется для герметизации половинок корпуса вместе со специальным незатвердевающим составом, предназначенным для удержания нити на месте при сборке половинок корпуса. Любые неровности сопрягаемых поверхностей приведут к протечкам корпуса.

Картеры, как и коленчатые валы, дороги в замене и могут значительно увеличить стоимость капитального ремонта, если требуется замена.

Шатуны

Шатуны обработаны магнитным флюсом, очищены и проверены по размерам при капитальном ремонте. Шатунные подшипники вместе с болтами и гайками крепления половин шатуна всегда заменяются при капитальном ремонте. Втулки шатуна не всегда заменяются, в зависимости от износа и состояния втулок.

Стержни проверяются специальными дюбелями, чтобы убедиться, что они не согнуты и не перекручены. Шатун повернут боком и удерживается в вертикальной плоскости. Один штифт проходит через втулку шатуна, а другой — через подшипник коленчатого вала. После того, как они вставлены, концы дюбелей укладываются на идеально подобранные металлические блоки. Четыре конца каждого дюбельного штифта должны лежать совершенно ровно, если стержень вообще не перекручен.

Шпонки остаются на месте, а к концу шпонки подшипника коленчатого вала прикрепляется специальный калибр. Этот калибр выдвигается и выдвигается до тех пор, пока не коснется конца более короткого штифта втулки шатуна.

После того, как это измерение выполнено, калибр снимается и помещается на противоположный конец штифта подшипника коленчатого вала. Если стержень квадратный и не согнутый, датчик выровняется и коснется короткого штифта на противоположной стороне, не удлиняясь и не укорачивая.

Распределительный вал и толкатели

Корпуса распределительного вала и толкателей обычно заменяются или отправляются на повторную шлифовку для удаления любых незначительных царапин или деформаций поверхности. Кулачки распределительного вала проходят процесс науглероживания, чтобы укрепить их при производстве. Глубина науглероженного слоя металла не очень велика (около пятнадцатитысячных дюйма), и механические мастерские могут случайно шлифовать ниже этого слоя. В этом случае кулачок распределительного вала быстро изнашивается после начала использования. Кроме того, выступы не только имеют эллиптическую форму, но и имеют небольшую конусность в верхней части выступа, чтобы корпус подъемника вращался при контакте с выступом. При шлифовке кулачка требуется очень точная машинная работа, чтобы сохранить его первоначальную форму и конусность на вершине. Распределительные валы следует отправлять только в высококачественные, опытные механические мастерские, такие как Aircraft Specialties, для механической обработки.

Распределительные валы не очень дороги при покупке новых (по сравнению с основными деталями, такими как коленчатые валы или картеры). Как правило, стоимость покупки нового распределительного вала и всех толкателей всего на несколько сотен долларов больше, чем стоимость переточки старых.

(Дополнительную информацию о распределительных валах и подъемниках см. в статье Жаклин Шип в журнале Piper Flyer за июль 2017 г. — Ред.)
Корпус принадлежностей, масляный картер, шестерни

Корпус принадлежностей и масляный картер обычно очищаются, проверяются и используются повторно. Масляные поддоны Lycoming, в которых впускные трубы проходят через поддон, повторно обжимаются вокруг конца впускной трубы, чтобы гарантировать отсутствие утечек в пути. Это включает в себя использование специального инструмента, который немного раздувает трубу, чтобы она лучше герметизировалась, когда она вставляется в отверстие поддона.

Футляр для принадлежностей проверяется проникающей краской и очищается. Шестерни в футляре для принадлежностей очищены, покрыты магнитным флюсом и использованы повторно.

Цилиндры

Возможен капитальный ремонт отдельных узлов цилиндров, но к моменту замены клапанов, направляющих и седел стоимость почти равна стоимости нового цилиндра. Большинство ремонтных мастерских, с которыми я знаком, устанавливают новые цилиндры, а не ремонтируют старые.

Цилиндр должен поглощать тепло и давление сгорания каждый раз, когда он завершает рабочий цикл. Усталость металла со временем и относительно небольшая разница в стоимости между новыми и отремонтированными цилиндрами делают новые цилиндры лучшим выбором для длительной эксплуатации. Они также обычно поставляются со своими собственными гарантиями, поэтому магазины их любят.

Важно отметить, что журнал регистрации отдельных узлов цилиндров не ведется. Время работы сохраняется для двигателей, но не для отдельных частей двигателя. Таким образом, невозможно точно знать, сколько у цилиндров наработки, при покупке капитально отремонтированных цилиндров сразу. Время, указанное на существующих цилиндрах, установленных на двигателе, может быть трудно отследить, если только они не были новыми на момент установки.

Топливная система

Систему впрыска топлива или карбюратор обычно отправляют на капитальный ремонт в специализированную мастерскую или заменяют новым блоком. Очень немногие предприятия по капитальному ремонту производят капитальный ремонт компонентов топливной системы собственными силами. Даже Lycoming получает все компоненты системы впрыска топлива и карбюраторы как для своих новых, так и для восстановленных двигателей от Avstar Fuel Systems во Флориде.

Аксессуары и другие предметы

Все остальные аксессуары обычно отправляются в специализированные магазины для капитального ремонта или заменяются новыми. Магнето, жгуты зажигания и вакуумные насосы обычно заменяются новыми блоками. Генераторы и стартеры, как правило, ремонтируются.

Масляные радиаторы всегда следует отсылать на специализированное портирование и очистку, чтобы убедиться, что все металлические частицы и отложения шлама полностью удалены. Масляные каналы через радиаторы делают несколько поворотов на 180 градусов. Мелкие металлические частицы и загрязнения скапливаются в охладителях вокруг изгибов, и невозможно удалить весь мусор простой промывкой. Часто новые масляные радиаторы довольно недороги, и их проще и дешевле просто заменить, чем капитально ремонтировать.

Все шланги должны быть заменены при капитальном ремонте. Шланги изнашиваются с возрастом и воздействием тепла, и их следует периодически заменять. Установка новых шлангов также помогает предотвратить загрязнение только что отремонтированного двигателя шламом или мусором, оставшимся в шланге.

Также рекомендуется заменить все шланги SCAT. Большая часть труб (например, алюминиевые линии возврата масла) очищается, проверяется и используется повторно.

Выбор объекта капитального ремонта

Капитальный ремонт двигателя очень дорог. Когда приходит время капитального ремонта двигателя, важно выбрать высококачественное оборудование для выполнения этой работы. Лучший способ выбрать, куда отправить двигатель, — это личное направление. Спросите других владельцев, какие магазины они использовали и каковы долгосрочные результаты. Владельцы или операторы, отработавшие на двигателе от трехсот до пятисот часов, обычно к этому времени знают, был ли капитальный ремонт качественным. Низкая компрессия в цилиндрах, утечки масла или другие проблемы являются признаками того, что капитальный ремонт, возможно, был не самым лучшим.

Большинству владельцев Part 91 приходится сталкиваться с капитальным ремонтом двигателя только один раз. Процесс может быть стрессовым для прохождения. Владельцы, которые проводят много исследований заранее, понимают процесс и задают много вопросов, могут помочь избежать серьезных проблем в будущем.

Жаклин Шип выросла в авиационном доме; ее отец был летным инструктором. Она начала заниматься соло в 16 лет и получила сертификат CFII и ATP. Шипе также посетил Технологический институт Кентукки и получил лицензию на планер и силовую установку. Она работала механиком в авиакомпаниях и на различных самолетах авиации общего назначения. Она также зарегистрировала более 5000 часов летного обучения. Отправить вопрос или комментарий на .

Ресурсы >>>>>

Пересмотр двигателя
Airmark Overhaul
Airmarkoverhaul.com

Granite Air Center
Graniteair.com

Poplar Grove Airmotive
Poplargreair.com/engine-shop-shop-shop-shop-shop-shop-shop-shop-shop-shop-shop-shop-shop-shop-shop-shop-shop. ramaircraft.com

Triad Aviation
hhtriad.com

ОСМОТР / РЕМОНТ КАРТЕРА
Aircraft Specialties Services
plane-specialties. com

Crankcase Services, Inc.
CrankCasaseservices.com

Divco, Inc.
Divcoinc.com

Перепродажи топливной системы
AVSTAR Fuel Systems,
AVStardirect.com

Aircraft Aircraft Aircraft of Aircessarafore
.

Еще в этой категории:
« NPRM FAA-2017-1059 — Проверка на коррозию основного лонжерона крыла у чероки
Что может ADS-B сделать для меня? »

Что такое капитальный ремонт двигателя? | Американские установки двигателей

Замена двигателя вашего автомобиля

В чем цель капитального ремонта двигателя? Каждый год тысячи американцев нанимают механиков для капитального ремонта автомобилей, лодок, грузовиков и других транспортных средств. Их цель — продлить срок службы двигателя и избежать необходимости платить за замену. Но всегда ли это хороший вариант? Ну, это зависит от того, в каком состоянии ваш двигатель и для чего он вам нужен. В лучшем случае капитальный ремонт добавит старому двигателю еще несколько лет и улучшит его характеристики. Для этого требуется профессиональный механик, который знаком с типом двигателя и может сделать это по разумной цене. Давайте рассмотрим работы по капитальному ремонту двигателя и попытаемся кратко объяснить, что включает в себя капитальный ремонт двигателя.

Какова цель капитального ремонта двигателя?

Любое механическое в природе имеет приблизительный срок годности. В зависимости от степени износа двигатель может прослужить от нескольких лет до десятилетий. В конце концов, однако, детали ломаются, и вы начинаете сталкиваться с проблемами. Большинство владельцев автомобилей, вероятно, сталкивались с какой-либо поломкой двигателя. Будь то застревание на обочине или невозможность добраться до работы, отказ двигателя может стать огромным разочарованием.
Капитальный ремонт двигателя включает в себя разборку двигателя и замену неисправных или старых компонентов. Хотя это не то же самое, что приобрести новый двигатель, капитальный ремонт двигателя может продлить срок службы вашего двигателя и сэкономить ваши деньги.

Как понять, что вам нужен капитальный ремонт двигателя?

Каковы признаки неисправного двигателя? Есть вещи, на которые вы можете обратить внимание перед полным отказом двигателя, которые могут дать вам понять, что вам следует капитально отремонтировать двигатель. Вот некоторые знаки, на которые стоит обратить внимание:

• • Стук — если ваш двигатель издает стук во время работы, это признак того, что синхронизация сгорания нарушена.
• • Черный или синий выхлоп – обратите внимание на цвет выхлопа вашего двигателя. Если это глубокий, темный цвет, то это признак того, что у него проблемы.
• • Низкая топливная экономичность — если ваш двигатель расходует меньше миль на галлон, значит, пришло время капитального ремонта.
• • Плохое давление масла. Неисправные двигатели также не могут рассеивать масло, поэтому вы можете увидеть признаки низкого давления масла.
• • Белый выхлоп. Если выхлоп выхлопа имеет белый цвет, это означает, что охлаждающая жидкость сгорает в цилиндрах двигателя и требует осмотра.

Это не исчерпывающий список. На самом деле, каждый раз, когда вы замечаете что-то необычное в своем автомобиле, отведите его на осмотр к механику. Чем раньше вы начнете действовать, тем выше ваши шансы на то, что капитальный ремонт двигателя сможет спасти ваш двигатель.

Капитальный ремонт двигателя

Если вы видите признаки того, что ваш двигатель неисправен, вот как профессиональная ремонтная служба проведет капитальный ремонт двигателя. Капитальный ремонт двигателя может быть сложным и занять время в зависимости от типа двигателя, поэтому убедитесь, что вы нашли надежную компанию, которая предоставит необходимые вам результаты.

Первым шагом в процессе капитального ремонта двигателя является разборка двигателя. Механик отделит двигатель от подключенных насосов и компрессоров, чтобы они могли его осмотреть. После удаления они, скорее всего, воспользуются цепным блоком, чтобы снять его с автомобиля и разместить на открытом пространстве, где смогут работать. Затем они снимут все гайки, болты, прокладки и любое другое съемное оборудование. Наконец, роторы будут сняты, после чего двигатель будет готов к осмотру.

Опытные механики могут провести визуальный осмотр двигателя. Опыт капитального ремонта двигателя является огромным плюсом, а наметанный глаз делает работу более тщательной и эффективной. В основном они будут искать такие вещи, как влага и пыль, которые могут вызвать повреждение двигателя. Запах гари при разборке двигателя также часто свидетельствует о повреждении. Валы будут вращаться, чтобы проверить, работают ли подшипники должным образом, и порты будут проверены, чтобы убедиться, что охлаждение в порядке.

После осмотра ваш двигатель будет очищен, а неисправные компоненты заменены или отремонтированы. Можно использовать тепловую лампу, чтобы высушить внутреннюю часть двигателя, чтобы удалить влагу. Во время сборки механики будут использовать масло для капитального ремонта двигателя или другую смазку для улучшения характеристик двигателя.