из-за чего он сильно нагревается

Причины перегрева генератора

Почему греется генератор на машине аж до такой степени, что и дотронуться невозможно? Заряд в норме, никаких видимых проблем не замечено. Как правило, нагревается ген за двадцать минут работы. В чем кроется причина?

Нормально ли это, чтобы новый генератор нагревался до 90-100 градусов или нет? Да, если проездишь без остановки много километров, то и до мотора, и до других узлов под капотом не дотронешься, настолько они будут горячими. Генерирующее устройство вырабатывает токи в районе 100-110 ампер. При таком напряжении и сравнительно малых габаритах ГУ, а также отсутствии должного охлаждения – перегрев обоснован.

Однако сильный нагрев уже через 15-20 минут при сравнительно холодном моторе, это не есть норма. Понятно, что он вызван чрезмерными нагрузками, а если еще запах горелого добавляется, то проблема налицо.

Примечательно, что многие отмечают при этом характерное жужжание.

Диодный мост

Содержание

• 1 Диодный мост
• 2 Подшипники
• 3 Проводка
• 4 АКБ
• 5 Важные рекомендации

Сильный нагрев генерирующего устройства, безусловно, приведет к дальнейшим проблемам. Происходит нагрев по разным причинам, но чаще всего выгорают диоды в блоке.

Диодный мост генератора

Вообще, проверять диодный мост в таких случаях – обязательное дело. Бывает, что после переборки генерирующего устройства или замены комплектующих машины в автосервисе забывают поставить прокладки. Например, под сам выпрямительный блок. Из-за этого устройство начинает сильно греться, так как коротит на корпус без защиты (прокладки).

Может быть и такое: расслабляется пайка на диодном мосту. Причину покажет только вскрытие ГУ (генератор). Возможно наличие непропаянных контактов или так называемой «сухой» пайки. Не исключено, что недотянуты клеммы или пробит выпрямительный блок.

Подшипники

«Накрывается» передний или задний подшипник. Отсюда возникает перегрев корпуса ГУ, и одновременно пробой изоляции обмотки.

Проверить работу подшипников можно так. Взяться за шкив и попробовать покрутить (снять перед этим ремень). Если вращаться будет туго, однозначно дело в подшипнике, оттого и перегрев.

Проводка

Если речь заходит о перегреве в системе электропитания то, как не обратить внимание на проводку. В данном случае рекомендуется протестировать всю плюсовую косу, проложенную от АКБ к ГУ. Возможно, что где-то недостаточно изоляции и коротит.

Подшипник генератора

На проводке, идущей от батареи к ГУ должен стоять предохранитель. Когда происходит пробой диодного моста или другое замыкание, выходит из строя предохранитель, а не плюсовой провод. Такой вариант предусмотрен на некоторых отечественных моделях (например, ГАЗ).

АКБ

В любом случае автовладельцу следует искать причину большого потребления напряжения. Так говорят специалисты, электрики. И первым делом диагностируют аккумулятор.

Как известно, в процессе работы двигателя ГУ должен обеспечивать зарядом АКБ. Если на батарее полетели банки или еще чего, то процесс токодачи будет беспрерывным и в больших количествах, что априори вызовет перегрев устройства.

Важные рекомендации

Проблема с генератором автомобиля одна из самых распространенных. Да и что тут удивляться. Условия работы генератора изначально благополучными не назовешь. На устройство в процессе активной эксплуатации попадают масло, грязь, соль и различные вещества, оказывающие вредное действие. Их действие усугубляется высокими температурами, возникающими в подкапотном пространстве.

Внимание. Эксперты настаивают – держите фиксаторы всех проводов генерирующего устройства под слоем консистентной смазки. Таким образом, станет возможно свести к минимуму окисление клемм на выводах генерирующего устройства.

Особое внимание также рекомендуют уделять своевременному обновлению ремня гена, его натяжению. Нельзя допускать эксплуатацию ГУ с неработающей или отсоединенной АКБ.

Примечание. Например, если оставить работать ген без подключенного аккумулятора, то это вызовет всплеск напряжения в бортовой сети автомобиля, что уже опасно для различных электроустройств, в том числе и для самого генератора.

Если проблема перегрева генератора связана с диодным мостом, то выход из строя последнего вызван как раз такой ситуацией или неправильной диагностикой ГУ.

Если перегревается генератор

Часто неопытные автомобилисты, проверяя генерирующее устройство, соединяют выводную клемму с кузовом автомобиля. Такая проверка на «искру» приводит к проблеме, так как через диодный мост протекает чересчур высокое напряжение, способное вывести из строя элементы узла.

Все автомобильные генерирующие устройства объединяет их конструктивная похожесть. Независимо от моделей ГУ все они подвержены одним и тем же «болезням», а соответственно, и способам их «лечения».

Одним из наиболее частых проблем с ГУ, наряду с повышенным шумом и отсутствием заряда, является как раз его быстрое нагревание.

Уметь диагностировать ГУ своими силами многого стоит. Следует научиться, хотя бы проводить первичную диагностику, которая бы подтвердила неисправность ГУ.

Вот, как рекомендовано проверять устройство:

• Открыть капот машины;
• В первую очередь начать проверку ремня генератора.

Ремень проверяется на целостность и натяжение. Если на материале заметны следы износа, большие трещины и взлохмоченность, то это повод для замены. Плохой ремень – лишняя нагрузка на генератор и другие системы автомобиля. Лишняя нагрузка на генератор – перегрев и скорый выход агрегата из строя.

Что касается натяжения, то и здесь похожая ситуация. Слабый или чересчур затянутый ремень сказывается на работе генератора отрицательно.

Схема генератор

Второй на очереди после ремня – предохранитель, находящийся в блоке. Как правило, он бывает предусмотрен автопроизводителем.

Далее – проверка на окисление клемм АКБ и проводки, идущей на ГУ. Не лишним будет проверить разъем генерирующего устройства.

Вышеописанные методы помогут определить, в порядке ли электроподключение ГУ, цел ли ремень. Однако на этом проверка устройства не заканчивается.

Вот что следует делать потом:

• Включить зажигание;
• Внимательно проследить за индикатором зарядки аккумулятора на приборке после запуска двигателя.

Вообще, если индикатор не работает при включенном зажигании (половина оборота ключа), то возможно севший АКБ, повреждение самой лампочки-индикатора, нарушение проводки. Это же может свидетельствовать о проблемах с геном: выход из строя таблетки (регулятор напряжения), обрыв в обмотке или износ щеток.

Если индикатор продолжает гореть после завода мотора, то и это свидетельствует о проблеме – вышел из строя один или несколько диодов генерирующего устройства, есть замыкание в цепи, неисправен шкив и т.д. Лампочка-индикатор гореть не должна, так как после запуска обеспечение потребителей током возложена не на батарею, а на генератор. Светящийся индикатор же говорит о том, что АКБ продолжает питать электроприборы.

Если индикатор прекращает светиться только после повышения оборотов двигателя, проблема в слабом натяжении ремня, износе щеток или неисправности статорной обмотки.

Прибор для проверки генератора

Дальнейшая проверка генератора уже подразумевает более детальное и профессиональное обследование. В частности, следует вооружиться специальным измерительным прибором: вольтметром или омметром.

Затем:

• Снимается напряжение с клемм-выводов АКБ и с проводки, идущей на ГУ. 14 вольт с лишним – это стандартное напряжение без электрических нагрузок, 13.6 вольт – если подключена оптика и некоторые другие потребители.

Если напряжение не превышает значение в 12-13 вольт, даже после увеличения оборотов двигателя до 1000 об/мин, сомнению подвергается силовой кабель, идущий на ГУ.

Если показатели выше нормы, то это свидетельствует о перезаряде АКБ, что априори приводит к выходу батареи из строя.

Перегрев генератора часто бывает связан с повышенным напряжением бортовой сети автомобиля. Причиной этому, как правило, становится неисправная батарея. Внутри АКБ происходит замыкание, коротит одна из банок. Это, соответственно, сказывается на работе генератора.

Проверка автомобильного генератора

Однозначно, если перегревается ген, следует первоочередно проверять аккумулятор. Часто он просто садится, к примеру, от работы мощной акустики. Потерянный запас электрической энергии требует пополнения, а что питает АКБ во время работы двигателя – генератор. Вот он и греется за короткий промежуток времени, если отдает напряжение в больших, чем это должно быть значениях.

Работает на износ, а соответственно, и греется генерирующее устройство по причине неисправного регулятора напряжения. Таблетка или шоколадка, как принято называть регулятор, контролирует напряжение, не давая току поступать в больших количествах.

Суметь определить причину перегрева крайне важно. Таким образом, удастся предотвратить полный выход из строя генерирующего устройства, наладить нормальное электропитание в сети.

Заклинило термостат: как самостоятельно и быстро устранить проблему — Лайфхак

• Лайфхак
• Эксплуатация

Фото из открытых источников

Для того, чтобы двигатель автомобиля прогревался быстрее, а также эффективно охлаждался было придумано нехитрое устройство под названием «термостат». Его основная функция — перекрывать поток антифриза, поступающий в радиатор до тех пор, пока двигатель не выйдет на рабочую температуру. Естественно, термостат имеет свойство выходить из строя, в результате чего вместо малого контура жидкость в системе гоняется по большому и наоборот. Портал «АвтоВзгляд» расскажет, как самостоятельно определить, на каком контуре заклинило сей нужный прибор.

Ефим Розкин

Помимо быстрого прогрева, исправный термостат в автомобиле экономит топливо и снижает износ двигателя. Все дело в том, что, когда антифриз холодный, термостат перекрывает ему доступ в радиатор или по-другому в большой циркуляционный контур, и заставляет жидкость бежать по малому — то есть непосредственно вокруг двигателя.

Таким образом, охлаждающая жидкость нагревается быстрее, а следовательно, и двигатель тратит меньше энергии на собственный прогрев и выход в диапазон рабочей температуры. Когда же температура двигателя достаточна для корректной и безопасной работы, термостат открывает доступ в большой контур, в который входит радиатор охлаждения. Таким образом, поддерживается рабочая температура силового агрегата.

Как устройство термостат довольно прост по своей функциональности. Для работы ему не нужно электропитание, потому как все основано на физике. Основной рабочий узел термостата — это цилиндр с шариком из искусственного воска внутри. Когда воск плавиться, а это происходит при 82 градусах по Цельсию, он, естественно, расширяется, и толкает из цилиндра штырек, открывающий клапан. Соответственно, когда клапан открыт, антифриз бежит по большому контуру через радиатор.

Если машина постояла и успела остыть, воск, сжимаясь, затвердевает, втягивая за собой штырек. И если в этот момент запустить двигатель, то охлаждающая жидкость будет течь снова по малому контуру до нужно температуры. И, конечно же, термостат не вечен, и имеет свойство выходить из строя — его попросту клинит в одном из положений. Что тогда происходит?

Фото: Drive2

​Если клапан термостата заклинило в закрытом положении, то двигатель непременно начнет греться. Причем режим движения не будет важен. Летом это происходит довольно быстро. И даже в небольшую минусовую температуру можно закипеть — антифриз попросту не будет охлаждаться сам, и охлаждать мотор, нагреется до критической температуры, и будет искать точки выхода, попутно меняя свои свойства в худшую сторону. В общем, если игнорировать эту проблему в данном контексте, то у вас будут все шансы попасть на ремонт двигателя.

Если термостат заклинило, но не до конца, то двигатель может греться, но не закипятит жидкость. Все же часть ее будет уходить в большой контур, принося с собой живительную прохладу. Но этого все равно недостаточно, и следует разобраться с проблемой.

А вот если клапан термостата полностью открыт или полуоткрыт, то здесь начинаются проблемы иного характера. В морозы процесс прогрева двигателя существенно увеличивается. Но даже в этом случае из печки будет идти еле теплый воздух, и вы начнете подмерзать. Температура двигателя с открытым термостатом не будет расти и даже летом. Мотор будет работать в нижнем диапазоне рабочей температуры, а то и ниже, что также не есть хорошо.

Фото из открытых источников

​Самый простой способ определить работоспособность термостата и то, в каком положении его заклинило — на ощупь. Только трогать надо не сам термостат, а патрубки, ведущие к радиатору — верхний и нижний. Только сперва нужно запустить хорошо остывший двигатель на прогрев. А далее идем к капоту.

Трогать шланги нужно аккуратно, в определенный момент они могут быть сильно горячими. Первым делом трогаем нижний патрубок радиатора. Если он начинает греться почти сразу, дело можно закрывать — термостат зафиксировался в открытом состоянии. То есть охлаждающая жидкость бежит по большому контуру, и ждать прогрева мотора вы будете долго. Помните, как правильно работает термостат? Верно, поэтому нижний патрубок должен нагреваться только тогда, когда двигатель прогрет до рабочей температуры. Ездить в такой ситуации можно, но если дело происходит зимой, то некомфортно.

Если термостат закрылся, и не хочет открываться, то на горячем двигателе патрубки будут холодными.