Газель 405 двигатель греется: Греется двигатель газель ЗМЗ 405. Устранение неисправности.

Содержание

Греется газель двигатель ЗМЗ 405, 406. 409 ( причины и решение )

Начинается теплая погода и значит скоро начнутся очередные проблемы с нашими газелями. Греется газель змз 406, 405, 409 как правило летом в жаркую погоду, зимой наоборот нужно умудрится прогреть как следует, если конечно с системой все в порядке. Лето жара едешь по городу и смотришь как тебе на встречу едут газели с открытым капотом и торчящей бутылкой из под капота, никогда на своей газели не открывал капот, у меня и так все было в порядке и машина не грелась.

Электровентилятор на газель снаружи

Климат и температура везде разная, соответственно подстраиваться нужно под свои условия проживания. Как можно спастись и не допустить перегрева в Краснодарском крае, если температура за бортом +50 градусов? Выход из положения всегда есть, не важно какой у вас сейчас вентилятор, электрический, на приводе или электромуфта. Что бы не грелась газель едем на разбор и берем двойной вентилятор от японской машины, они узкие и отлично подходят снаружи, вкручиваем датчик в радиатор и подключаем через датчик, подключаем по принципу как на ваз 2109, докручивает когда двигатель заглушен.

Живем в другом регионе, к примеру на Урале и у нас нету такой жары, максимум +35 градусов и это и то происходит не часто. Греется газель даже и в такую погоду и по этому тут нужно тоже искать решение. Моя газель с двигателем ЗМЗ 406, вентилятор установлен на приводе, это полная задница, летом греется, а зимой особенно на холодную надо пол часа ждать когда прогреется, думаю не только у меня такое происходит.

В жаркую погоду работа по городу где постоянные пробки это просто ад, тут сам то уже сидишь качаешься изнемогаешь от жары, а каково двигателю, он бедолага вообще греется. В этом случае нужно снимать вентилятор с привода и устанавливать электровентилятор от волги, вкручиваем датчик в радиатор и подключаем по принципу как на ваз 2109 пускай докручивает после того как заглушим мотор и не даст выдавливать тосол из расширительного бачка.

Избавляемся сразу от шума вентилятора который стоял на приводе. После установки электрического вы сразу ощущаете разницу и кажется как будто раньше турбина стояла и гудела постоянно. Зимой машина начинает быстрее прогреваться и держит стабильную температуру при этом морду укрывать не нужно и вентилятор не включается, если только в крайних случаях.

Про термостат на газель

Греется газель — выбираем термостат! На летнее время лучше конечно установить термостат на 70 градусов, но это уже по желанию каждого, кто то делает, а кто то считает что это лишнее. Лично сам раньше всегда менял термостат и ставил на 70, но после установки электровентилятора оставил термостат на 82 градуса и больше его не трогал, ездил так и зимой и летом.

Не намазывайте герметиком термостат, герметик попадет в систему либо забьет сам термостат! Используйте уплотнительное кольцо и прокладку.

Выбор радиатора для газели

Что бы не грелась газель змз выбирайте правильный радиатор! Радиатор лучше всего устанавливать алюминиевый 3-х рядный, конечно медный будет лучше но слишком быстро выходит из строя и не стоит своих денег. В один день летом в жару испытал два алюминиевых радиатора один 2-х рядный, а другой 3-х рядный и испытания показали что на 3-х рядном машина меньше греется и более стабильно держит температуру. Не стоит брать дешевый вариант радиатора это не надолго и эффект будет другой, выбирайте радиатор более качественный. Могу с точностью сказать, что если взять радиатор охлаждения ЛУЗАР и радиатор HOFER то это будет большая разница.

Все патрубки и шланги желательно тоже поменять на силиконовые, в жаркую погоду от большого давления в системе резиновые шланги просто не выдерживают и дают течь.

Отказ помпы и перегрев газели

Греется газель с двигателем змз. На практике уже не мало было машин у которых просто съедало крыльчатку на помпе. Не так давно сам столкнулся с этим сразу два раза. Первый раз обратился сосед с причиной, почему греется машина и оказалось что у помпы просто нету крыльчатки и следом за этим через несколько дней у меня у самого случилось тоже самое, съело крыльчатку. Сосед лил простой дешёвый тосол, а я заливал феликс, а результат один и тот же. Так что обратите на это внимание.

Крышка расширительного бачка

Греться газель так же может и от не исправного клапане в крышке расширителя. Большую роль в обеспечении оптимального температурного режима на газели с двигателем змз 405, 406, 409 играет крышка расширительного бачка. Он придерживает в системе избыточное давление не менее 0,1 МПа. При этом температура кипения воды повышается до 120 градусов, а тосола до 130 градусов. При заклинивании клапана в крышке создается большое давление в системе и может произойти разрыв расширительного бочка или обрыв шлангов.

Промывка радиатора охлаждения

По регламенту техобслуживания необходимо производить ежегодную мойку радиатора автомобиля. Начало лета — наиболее подходящее время для процедуры, так как впереди тяжелый эксплуатационный период, обусловленный летней жарой и пиковыми тепловыми нагрузками.

При небольших загрязнениях произвести промывку радиатора охлаждения двигателя можно без снятия устройства. Последовательность действий:

Аккуратно снять переднюю облицовку, выкрутив болты, открутить крепления, снять решетку радиатора.
Произвести демонтаж пластмассовых деталей и креплений воздухозаборника.
Сжатым воздухом или водой (не подавая сильного давления, чтобы не замять ребра жесткости) продуть радиатор. При втором способе рекомендуется использовать химические средства в соответствии с инструкцией производителя.

Все эти причины так же подходят на газель бизнес, газель некст, на двигатель 4216 и двигатель змз 402

Расход масла ЗМЗ 406, 405, 409 (причины и решение проблемы)

Распределительный вал змз 409, 406, 405 ( Газель и Уаз)

Разрезные звезды ГРМ для 405, 406, 409 ( преимущество)

Продукция компании ЛС-ГРУПП ( для двигателей ЗМЗ 406, 405, 409)

Поршневая ЗМЗ 406, 405, 409 Характеристики и размеры

Метки ГРМ ЗМЗ 409 на Газель, Уаз и Волге

Комплект грм змз евро-3 с втулочно-роликовой цепью

Когда менять ГРМ на двигателе ЗМЗ 406, 405, 409

История двигателя змз 409 на (Уаз Патриот) Как всё начиналось

Запчасти ГРМ для автомобиля (Газель и Уаз) ЗМЗ 405, 406, 409

ГРМ Идеальная фаза для двигателя 406, 405, 409

ГРМ ЗМЗ на Уаз 409 (Особенности и выбор цепи)

ГРМ ЗМЗ 406 с башмаками или звездами Какой выбрать?

Всё про Гидрокомпенсаторы ЗМЗ для двигателя 405, 406, 409

Газель греется на ходу — Автомобильный портал AutoMotoGid

Содержание

Как определить, что двигатель перегрелся
Причины которые могут вызвать перегрев
Как поступить если автомобиль перегрелся в пробке

был где то разговорчик про поток воздуха(радиатор по бокам должен плотно быть закрыт) ну а так хз,мож помпе привет(крыльчатка чуть обломилась)

Радиатор по бокам закрыт штатными железякими.

главное чтоб еще сверху все было без щелей

ЗЫ у меня 417 и после установки эл карлсона тоже на трассе при жаре греется,приходится моторчик на постоянку врубать. стояла мясорубка,стрелка намертво держалась.

3 литра. Солекс. АТЭ-2. Трехрядный радиатор. Электровентилятор от Волги. Разломал всю голову, но ничего не придумал. Греется на ходу. На скорости. В пробках – нормально. Включился – выключился. Включается 92, выключается 87. Как настоящий. При движении, когда радиатор хорошо обдувается встречным потоком, температура растет, пока не включится вентилятор. Все в жаркое время. При +15 проблем нет. Термос менятый, датчик менятый. Радиатырь чистый (относительно), не забитый, ремень гены в порядке, зарядка есть. Чего этой падле ЕЩЕ нужно? :confused:

Така-ж хрень.Особливо когда сотню или чуть больше.Правда седни закончил монтаж нового трехрядного газелерадиатора с двумя «винтами»,мож бабка все-таки пошепчет.

Така-ж хрень. Особливо когда сотню или чуть больше.Правда седни закончил монтаж нового трехрядного газелерадиатора с двумя «винтами»,мож бабка все-таки пошепчет.

Кстати вспомнил!У моего папича была похожая фигня.Долго не могли найти причину.В итоге был обнаружен расслоившийся внутри патрубок.

Тоже самое ,рекомендую проверить крышку радиатора,точнее заменить её,желательно на фирменную,можно ещё волговкую,тогда придется немного разкибать захваты.

Ога, значит я не один такой?! Тенденция, однако! (С)
Подобьем бабки.
1. Крольчатка помпы кердык .
2. Расслоившийся патрубок. Кста, один такой был уже поменят. Может, второй созрел?
3. Крышка радиатыря. У мну старого образца без резинки вверху.
Куды еще лезть? Карб, зажигание? Тормозные колодки? Видимо, только бампера не виноваты 🙁

Добавлю:
Грелся из за номера, на решетке радиатора – переместил его на бампер, теперь терпимо.
Но, предыдущий хозяин, при замене блока, поленился удалить консервант с блока, теперь он в радиаторе, чем я его только не травил. но до конца так и не смог его вымыть и теперь, при больших нагрузках, он дает о себе знать, забросом температуры.

Если консервант – смазка, то легко удаляется посредством наливания в ОЖ жидкости для посудомоечных машин, или какой-нибудь фейри.

Слить тосол и вбахать воды с этой гадостью. roll: А что – это идея. Спасибо Андрюшка!

Така-ж хрень.Особливо когда сотню или чуть больше. Правда седни закончил монтаж нового трехрядного газелерадиатора с двумя «винтами»,мож бабка все-таки пошепчет.

Бабка шептала. Ваащще не слышно.

По моему скромному мнению электровентилятор это неправильно. Я уже об этом писал в «Буханках и Головастах». Для Буханки это точно неправильно. (У меня буханка.) Года три назад сваял рамку под два восьмерочных вентилятора. (Предполагал что два надежней чем один большой.) Поставил один, начал испытывать. За бортом 25. На месте все хорошо. Включается не чаше чем на девятке сына. На трассе если больше 70км начинает переодически включаться, на 80-90 работае постоянно и не справляется. Снял поставил пластиковую мясорубку обратно. Даже если бы электровентиль справлялся, все равно это неправильно когда он включается на трассе, да и запаса нет никакого.
Думал что это специфика буханок, продув все же хуже чем на козликах, оказывается нет такая проблема существует и на козликах, судя по вашим постам.
Теперь представь что будет если в жару немного в грязи побуксовать, электровеник точно не управится.

Эсли все же будешь пытаться сбивать температуру электровеником, еще можно попробовать немного обогатить смесь в карбюраторе. Градусов 5 это точно снизит температуры, если сейчас смесь бедная.

P.S. Себе на 421 мотор сейчас пытаюсь внедрить электромуфту от мерина и его же вентилятор. Все детали выточены, поставить осталось, но текучка отняла много времени

А мясорубка осталась иль снята?
А то у меня, когда стояла пластиковая волговская мясорубка (одна, без электрокарлсона) после установки 5-ст КПП двиг грелся на 5-й передаче. Похоже, что мясорубка вращалась недостаточно быстро и запирала проход набегающего воздуха, т.к. на 4-й температура падала. (радиатор тож был трехрядный). Потом переделал все нафих: поставил высокооборотный шкив помпы, два радиатора (параллельно) от переднеприводных ВАЗ с карлсоном от Калины, соответственно расширительный бачок от 8-ки. пока ездит.

По моему скромному мнению электровентилятор это неправильно.

Похоже, что мясорубка вращалась недостаточно быстро .

Да, шкив помпы желательно помениять на меньший. Они существуют. У меня стоит, но от чего не знаю. Мясорубку желательно ставить от ГАЗели. Она куда эффективнее. и все будет ОК.

У инжекторных двигателей причиной перегрева может так же быть некультяпистая программа управления УОЗ. Под нагрузкой она делает опережение чрезмерным. И тут уже никакая вентиляция не спасет.

Такая же беда, только вентиль с диффузором от таза, термос Нива, двиг 417. В городе – нормально, за городом при скорости > 60 км/ч и температуре за бортом за 20 начинает греться. Вентиль не справляется.
У меня еще и расход около 17 (колхозы)-20 (вояки) по трассе.

Начнем с того, что ТАЗовский вентилятор и впринципе справляться не может. Он расчитан на охлаждение двигателя с объемом в половину меньше. А потом, сперва надо все отрегулировать, чтобы расход пришел в норму, а потом уже думать об охлаждении.

А термос от Нивы для УАЗа попросту слишком «горячий». Если так уж приспичило поставить неУАЗовский – ставь мерсовский от 100 движка. Доработки минимальные, и температурный режим подходящий, и на разборках их, как грязи за копейки.

Начнем с того, что ТАЗовский вентилятор и впринципе справляться не может. Он расчитан на охлаждение двигателя с объемом в половину меньше.

Должен отметить, что у меня на трехлитровом стоят два тазошестерочных. Так вот, второй еще ни разу не включался. Они включаются от разных термодатчиков – один похолоднее, другой- погорячее.

На тему перегрева – можно открыть любую книжку по уазам и посмотреть типовые несиправности по симптому «перегрев». Как правило, этого достаточно.

Типовые проблемы:
1. Грязная система охлаждения – промыть.
2. Подклинивает термостат – поменять.
3. Неверный УОЗ – выставить правильно.
4. Расслоившиеся патрубки системы охлаждения – заменить.
5. Не хватает производительности вентилятора охлаждения – увеличить.

кстате 1-й пункт может быть причиной 2-го 🙂

Upd: 6. Богатая топливная смесь (судя по расходу ;))
7. Не в ту сторону крутится электромотор/ Не той стороной установлена крыльчатка на шкиве помпы. 🙂

. можно открыть любую книжку по уазам и посмотреть типовые несиправности по симптому «перегрев». Как правило, этого достаточно.

Как правило, может и достаточно, но как показала практика, нет. 😉

1. Система чистая. (там грязи даже взяться неоткуда)
2. У меня уже коллекция поменяных термостатов разных температур
3. Вроде бы правильно. Но с нашим бензином никогда не знаешь.
4. Нижний может гноиться. Руки еще не дошли.
5. Если только от вертолета несущий винт спереть? От маленького. 🙄
6. А на бедной оно не едет никуда
7. Особенно про помпу мне понравилось! Не той стороной. Афтар пешы исчо!

Мясорубка выброшена. Думаю, в выходные достану из закромов новую помпу, заодно и патрубки поменяются, все одно жижу сливать.

ЗЫ. Шкив помпы стоит газелячий, маленький.

Нивский термос держит температуру 80 стабильно. Единственный его минус – путаница шлангов, но зато с его помощью организовывается полноценный малый круг (у меня мотор с помпой в голове).

кстате 1-й пункт может быть причиной 2-го 🙂

СО чистая, радиатор новый, термос не клинит, УОЗ – вроде в норме, патрубки все новые. Богатая топливная смесь = нагар на свечах, а свечки светлые-бежевые. Скорее на несколько бедную смесь похоже. Хотя карб как только не крутил.

Мангуст,
Ну тогда нужно смотреть все досконально –

Нормально ли открываются жалюзи радиатора?
Не развалилась ли часом крыльчатка помпы?
Кстате из-за маленького шкива потенциально возможны кавитационные явления, вследствие которых снижается скорость прокачки

Да, а вы уверены, что двиг именно перегревается?? Прям загорается лампочка перегрева? Непрерывная работа электровентилятора еще ни о чем не говорит. 🙂

Как правило, может и достаточно, но как показала практика, нет. 😉

ЗЫ. Шкив помпы стоит газелячий, маленький.

Скорее всего надо «карлсоны» выкидывать и возвращать на место родную мясорубку. Иначе проблему не решить.
За себя: два года назад перешел на электровентиляторы и получил все те же проблемы, как у всех в этой теме. Путь борьбы проходил также. Пара новых термостатов (Wahler), чистый трёхрядный радиатор, новые патрубки, три датчика в разных местах, выкинутые нах жалюзи. Единственное, что помпу не менял и не разбирал. Типа, что ей будет? Всё равно перегрев присутствует, когда по трассе 90-100 едешь и на улице +25 и выше. Значительно улучшить ситуацию и отсрочить возврат мясорубки помогло только одно. Снял термостат и езжу сейчас без него. Однозначно лучше. Но у меня 417 двиг. На 421 такое не прокатит.

возвращать на место родную мясорубку.

По мне так лучше пластиковая от 3307 или хотя бы от Газели. Всё полегче будет. Подшипники помпы дольше проживут. Правда 3307 в штатном виде на больших оборотах ощутимо шумноват. Я срезал у него 2 лопасти превратив в Х образный и скруглил концы лопастей. Теперь его не слышно. Конечно производительность так пониже. Но мне хватает. У меня от УАЗа только мотор.

Согласен. Правда у одного тут недавно развалилась пластиковая. Родная железная у меня два раза радиатор убивала. Не люблю я их. Но это не по теме уже.

Греется двигатель автомобиля.

Перегрев двигателя автомобиля – проблема, с которой может столкнуться каждый водитель.
В этой статье мы можем узнать:
— как вовремя заметить что двигатель перегрелся;
— почему двигатель греется вообще и в определенных ситуациях;
— как поступить при перегреве двигателя.

Для понимания сути вопроса необходимо последовательно прочесть все пояснения автомеханика со стажем.

Как определить, что двигатель перегрелся

На первый взгляд кажется очень просто – по показателям прибора температуры двигателя, или – датчика. Это верно, если бы не одно но – начинающие автомобилисты настолько увлечены дорожной обстановкой вокруг, что на панель приборов смотрят только в одном случае – сколько осталось топлива. Автомобилисты со стажем, наоборот, в силу уверенности в своих силах, также не смотрят на панель приборов автомобиля. И в результате, часто возникает ситуация, что перегрев обнаружен, когда температура двигателя давно превысила допустимые нормы, и двигателю нанесен непоправимый ущерб. Именно непоправимый перегрев – одна из самых сложных неисправностей, которая приводит к очень серьезным последствиям. Но об этом немого позже.
А ведь есть способ, который не даст пропустить момент перегрева. В пробке это проблематично, и не всегда присутствует явно, но следует знать вот о чем:

— Как только температура двигателя превысит допустимую норму, при резком нажатии на педаль газа, либо при ускорении автомобиля, даже небольшом, отчетливо прослушиваются детонационные стуки, которые в простонародии называются «стучат пальцы». Это не верно, но такое определение знают все.
Если Вы услышали такой звук – 99% вероятности, что двигатель перегрелся, и необходимо принимать меры.

Детонационный стук – звонкий металлический стук, частота которого совпадает с частотой вращения двигателя. Вы наверняка слышали такие звуки при заправке некачественным топливом. Откуда пошло понятие «стучат пальцы», мне лично неизвестно. А вот истинная причина возникновения подобных стуков – нарушение процесса сгорания топлива. То, что Вы слышите, не что иное, как взрывы топливной смеси. При нормальной работе двигателя, процесс сгорания – контролируемый, как только нарушается один из параметров работы – процесс выходит из-под контроля, и сгорание превращается во взрыв. Отсюда и понятие – детонационные (от слова детонировать — взрываться) стуки. При перегреве двигателя – это первый признак.

Прежде чем продолжить разговор, давайте определимся, что является нормально температурой, а что – перегревом. Односложного ответа нет, но есть общие правила.
Температура двигателя в пределах 85-95 градусов Цельсия, является рабочей.
Температура двигателя до 100 градусов, является допустимой. Это значит, что кратковременное повышение температуры до 100, иногда до 105 градусов – допускается. Именно кратковременно – до 5 минут.
Температура двигателя выше 105 градусов Цельсия – перегрев, и необходимо принимать меры.

Причины которые могут вызвать перегрев

1. Недостаток охлаждающей жидкости. Жидкость в двигателе закипает не потому, что ее мало, а вот почему: помните о наружной поверхности для охлаждения? При недостатке жидкости, поверхность соприкосновения жидкости и нагретого двигателя недостаточна, и перенос тепла в окружающую среду происходит плохо. Вот отсюда и перегрев. Система охлаждения двигателя не герметична, как многие полагают, и в процессе эксплуатации происходит испарение жидкости – не забывайте проверять ее уровень регулярно. И конечно, следите за состоянием радиатора и патрубков – течи недопустимы. Бывают случаи внутренней течи – в результате повреждения прокладки между головкой и блоком цилиндров. Вода из выхлопной трубы бежать не будет, но постоянное понижение уровня жидкости без видимых течей – повод насторожится и обратиться к специалисту. Накопившаяся в цилиндрах вода, в момент пуска двигателя может привести к гидро-удару – это в прямом смысле может разрушить поршневую группу, и не только.

2. Состояние радиатора. Просветы между сотами радиатора достаточно малы, и могут постепенно загрязняться представителями насекомого мира. Это не шутки, был случай, когда незначительное загрязнение радиатора (вкупе с плохим состоянием двигателя) – привели постоянному перегреву авто. Следите за чистотой радиатора, и хоть иногда обдувайте его сжатым воздухом.

3. Неправильно установленный угол зажигания. При нарушении угла зажигания, процесс сгорания топлива нарушается. Как следствие – повышение температуры сгорания, и понижение мощности. Мощность упала, а потребности нет. Что делаем? Правильно – сильнее жмем на педаль газа. Получается, что на расчетный режим работы двигателя (при котором происходит нормальное охлаждение) – тратится больше топлива. Отсюда и перегрев. К слову – проблема с зажиганием может возникнуть (именно самопроизвольно, а не после Вашего вмешательства в тонко отлаженный механизм двигателя) в случае растяжения ремня или цепи ГРМ. Это не единственная возможность, но распространенная – имейте в виду.

4. Качество топлива. Несоответствующее октановое число ведет к снижению мощности, и повышению температурного режима сгорания топлива. Тут выход один – заправляйтесь в одном месте, так вероятность получить плохой бензин – ниже.

5. Отложения на стенках двигателя и радиатора. Причина проста – использование некачественной охлаждающей жидкости, а то и вовсе, воды. Немного поподробнее. С точки зрения физики, использование воды – лучше, так как вода обладает лучшей теплопроводностью, чем спиртосодержащие антифризы. Но – в воде присутствуют соли (наблюдать можно на стенках чайника) – тоже происходит и внутри двигателя. В результате нарушается циркуляция воды, эффективность охлаждения понижается и двигатель перегревается. Если уж льете воду в расширительный бачок – лейте дистиллированную, она очищена от солей. А лучше всего использовать специальные антифризы. Поверьте – полностью удалить накипь из двигателя – невозможно. И еще одна «прелесть воды: если, после воды, например к зиме, Вы зальете антифриз – будьте готовы к потекам (потечь может в любом месте: радиатор, патрубки) – это факт. Если постоянно ездить «на антифризе», ничего не произойдет, а вот после воды – антифриз потечет в 99%.

6. Износ двигателя. Сюда можно отнести множество аспектов, но в большинстве случаев — это износ поршневой группы. При длительной эксплуатации автомобиля, поршневые кольца, служащие для герметизации камеры сгорания, изнашиваются, что ведет к снижению компрессии, нарушению сгорания топлива, потере мощности (помните про формулу) и перегреву авто.

Как то слишком сложно получилось. Если проще, то так: топливо лучше сгорает при определенном давлении, которое создается в камере сгорания. Давление – порядка 12 атмосфер. Если взять трубу, заткнуть картошкой и подуть внутрь, то внутри создастся давление, которое и называют компрессией. Сила, с которой Вы дуете, будет представлять силу расширения топлива при сгорании, которая давит на поршень и приводит во вращение коленвал. Кольца служат для более плотного прилегания поршня к цилиндру (в нашем случае картошка и трубка). Теперь, если Вы вложите кусочек картошки, неплотно прилегающий, и подуете – воздух будет проходить мимо картошки-поршня.

Вот это и происходит в двигателе при износе поршневой группы (износ колец и износ стенок цилиндра). В результате, часть энергии расширения топлива при сгорании, проходит мимо поршня (между поршнем и цилиндром), а также – снижается компрессия (оптимальное давление в камере сгорания), что ухудшает качество сгорания. И опять – потеря мощности и перегрев. Тут выход один – обратиться к специалисту.

7. Вентилятор радиатора. В некоторых (старых) моделях авто, такая причина отсутствовала, так как вентилятор приводился во вращение напрямую от коленвала через ремень. Теперь, вентиляторы электрические, и включаются при срабатывании датчика температуры. Датчик может не сработать, а вентилятор – не включится. Это довольно распространенная причина. Просто стоит выйти и посмотреть – возможно окисление контактов подключения двигателя.

8. Воздушные пробки, образующиеся при заливке жидкости. К слову, в таком случае датчик температуры может не показать повышение температуры. Как избавиться от пробки – тема отдельной статьи. От себя добавлю – при заливке жидкости в систему охлаждения, автомобиль должен стоять горизонтально.

9. Термостат. Термостат разделяет систему охлаждения на два круга – малый и большой. Малый используется для прогрева автомобиля (количество жидкости уменьшено, радиатор отключен), при достижении определенной температуры подключается большой круг (подключается радиатор) Если термостат заклинил, то используется только малый круг: количество жидкости недостаточно, радиатор отключен – перегрев авто. Определить можно, пощупав нижние патрубки, подходящие к радиатору: если они холодные, а авто перегрелось – меняйте термостат.

10. Помпа. Помпа – это насос, который принудительно перегоняет воду, для улучшения циркуляции. По большому счету, с помпой может приключиться две неприятности: она попросту потечет – Вы увидите, и вторая, которую определить сложнее – износ крыльчатки помпы. При износе крыльчатки, помпа медленно качает жидкость, в результате в двигателе жидкость нагревается быстрее, чем в радиаторе (ухудшается циркуляция воды) Определить можно по неравномерному нагреву – радиатор холодный, а двигатель кипит. Внимание – такие же симптомы и при неисправности термостата, и наличии воздушной пробки.

Так же могут быть и другие причины — одна из которых из разряда «нарочно не придумаешь». К примеру – не полностью ослабленный стояночный тормоз, что приводит к подтормаживанию авто, повышению нагрузки на двигатель, и перегреву. Трос «ручника» может подклинить – был такой случай. Машина подтормаживает незначительно, но этого достаточно в жару.

И еще некоторые грешат на включенный кондиционер. По большому счету, это скорее надуманная причина. Безусловно, кондиционер создает дополнительную нагрузку на двигатель, но это было учтено при разработке. Если уж совсем двигатель плох – полный износ, то такое может произойти. Что делать – отключить чудо современного автомобилестроения.

Пожалуй, на этом и остановимся. Единственное, о чем поговорим в конце – перегрев в пробке на дороге. От этого не застрахован никто.

Как поступить если автомобиль перегрелся в пробке

При длительном движении авто на пониженной передаче, двигатель работает с повышенной мощностью, что само по себе ведет к перегреву. Добавьте сюда отсутствие встречного потока воздуха, необходимого для охлаждения радиатора.
Что делать?
Главное не паниковать. Кратковременный перегрев не страшен, а вот если видите, что машина не остывает, пора действовать.

Важно – без крайней необходимости не глушите двигатель. Именно – без крайней. Заглушенный, перегретый двигатель – почти 100% гарантия ремонта. Описывать происходящее в двигателе в таком случае довольно долго (проворачивание вкладышей вместе с коленвалом, при последующем пуске двигателя – меньшая, из возможных бед) , просто примите на веру.

Важно – не вздумайте поливать водой двигатель, или лить холодную воду в радиатор. Результат один – ремонт. Причем, можно так постараться, что без замены блока и головки цилиндров не обойтись. Еще одна «прелесть» холодной воды ¬– микротрещины внутри блока. Найти и устранить будет очень и очень сложно, если вообще возможно.

Авто перегрелось – постарайтесь съехать на обочину. Не получается – не паникуйте, и не обращайте внимания на окружающих – Вам важно сберечь двигатель.
Остановились на холостом ходу, включили печку отопления на полную, и ждете. Если через 5-10 минут ситуация не улучшается – глушите мотор.
Не лишним будет открыть капот, главное в панике не забыть установить авто на стояночный тормоз.

Единственной причиной заглушить двигатель сразу, являются клубы пара из-под капота. Скорее всего, лопнул патрубок охлаждения, и дальнейшая работа двигателя только ухудшит ситуацию.

Вот такой он, перегрев двигателя, если рассмотреть повнимательнее. Теперь Вы знаете – почему греется двигатель, и как с этим справится.
Автор: Игорь

Греется двигатель ГАЗель. Что делать

Причины по которым греется ГАЗель.

1) Вместо охлаждающей жидкости (тосола или антифриза) залита вода.

2) Радиатор забит и не работает. Проверить можно рукой на неработающем двигателе. Бачок радиатора с водительской стороны, куда поступает охлаждающая жидкость через соты должен быть горячим равномерно по всей высоте. Спереди радиатор должен быть чистым – трубки радиатора снаружи помыть, продуть воздухом.

3) Крышка радиатора не держит давление

4) Термостат не работает

5) Помпа не работает. Крыльчатка помпы должна опрессована на валу и иметь небольшой зазор с корпусом, в противном случае малая производительность помпы. На двигателях ЗМЗ-405 помпа на холостых оборотах работает крайне неэффективно – «прибавьте немного оборотов» даже если стоите в пробке.

7) Двигатель грязный, покрыть «шубой» пылью, маслом – помыть двигатель

9) Диффузор. Если на автомобиле не стоит электровентилятор, то охлаждение двигателя происходит за счет принудительного вращения крыльчатки вентилятора. В этом случае обязательно должен стоять диффузор, который создает эффект аэродинамической трубы и равномерно продувает радиатор воздухом снаружи.

10) Нарушение уплотнения камеры сгорания – тоже довольно распространенная причина перегрева. Продукты сгорания топлива, находясь под большим давлением в цилиндре, через неплотности проникают в рубашку охлаждения и вытесняют от стенок камеры сгорания охлаждающую жидкость. Образуется горячая газовая «подушка», дополнительно нагревающая стенку. Подобная картина возникает из-за прогара прокладки головки, трещин в головке и гильзе цилиндра, деформации привалочной плоскости головки или блока, – чаще всего вследствие предшествовавшего перегрева. Определить, что подобная негерметичность имеет место, можно по запаху выхлопных газов в расширительном бачке, вытеканию антифриза из бачка при работе двигателя, быстрому повышению давления в системе охлаждения сразу после запуска, а также по характерной водомасляной эмульсии в картере. Но установить конкретно, с чем связана негерметичность, удается, как правило, только после частичной разборки двигателя.

Как обнаружить перегрев?

Ответ, вроде бы, очевиден – посмотреть на указатель температуры охлаждающей жидкости. На самом деле все куда сложнее. Когда движение на дороге интенсивное, водитель не сразу замечает, что стрелка указателя сдвинулась далеко в сторону красной зоны шкалы. Однако есть ряд косвенных признаков, зная которые можно уловить момент перегрева и не глядя на приборы.

Так, если перегрев возникает из-за малого количества антифриза в системе охлаждения, то первым на это отреагирует отопитель, расположенный в высокой точке системы, – горячий антифриз перестанет туда поступать. То же произойдет и при кипении антифриза, т.к. оно начинается в самом горячем месте – в головке блока цилиндров у стенок камеры сгорания, – а образовавшиеся паровые пробки запирают проход охлаждающей жидкости к отопителю. В результате подача горячего воздуха в салон прекращается.

О том, что температура в системе достигла критического значения, точнейшим образом свидетельствует внезапно появившаяся детонация. Поскольку температура стенок камеры сгорания при перегреве значительно выше нормы, это непременно провоцирует возникновение ненормального горения. В результате перегретый двигатель при нажатии на педаль газа напомнит о неисправности характерным звонким стуком.

К сожалению, и эти признаки нередко могут остаться незамеченными: при повышенной температуре воздуха отопитель выключают, а детонацию при хорошей шумоизоляции салона можно просто не услышать. Тогда при дальнейшем движении автомобиля с перегретым двигателем начнет падать мощность, и появится стук, более сильный и равномерный, чем при детонации. Тепловое расширение поршней в цилиндре приведет к увеличению их давления на стенки и значительному росту сил трения. Если же и этот признак не будет замечен водителем, то при дальнейшей работе двигатель получит основательные повреждения, и без серьезного ремонта уже, к сожалению, не обойтись.

Что происходит при перегреве

Как отмечено выше, при перегреве двигателя начинается кипение жидкости в рубашке охлаждения головки блока цилиндров. Образующаяся паровая пробка (или подушка) препятствует непосредственному контакту охлаждающей жидкости с металлическими стенками. Из-за этого эффективность их охлаждения резко уменьшается, а температура значительно возрастает.

Такое явление носит обычно местный характер – вблизи области кипения температура стенки может быть заметно выше, чем на указателе (а все потому, что датчик устанавливается на наружной стенке головки). В результате в головке блока могут появиться дефекты, в первую очередь – трещины. В бензиновых двигателях – обычно между седлами клапанов, а в дизелях – между седлом выпускного клапана и крышкой форкамеры. В чугунных головках иногда встречаются и трещины поперек седла выпускного клапана. Трещины возникают также в рубашке охлаждения, например, по постелям распределительного вала или по отверстиям болтов крепления головки блока. Такие дефекты лучше устранять заменой головки, а не сваркой, которую пока не удается выполнить с высокой надежностью.

При перегреве, даже если трещин не возникло, головка блока часто получает значительные деформации. Так как по краям головка прижата к блоку болтами, а перегревается ее средняя часть, происходит следующее. У большинства современных двигателей головка изготовлена из алюминиевого сплава, который при нагреве расширяется больше, чем сталь крепежных болтов. При сильном нагреве расширение головки приводит к резкому возрастанию усилий сжатия прокладки по краям, где расположены болты, в то время как расширение перегретой средней части головки болтами не сдерживается. Из-за этого происходит, с одной стороны, деформация (провал от плоскости) средней части головки, а с другой – дополнительное обжатие и деформация прокладки усилиями, значительно превышающими эксплуатационные.

Очевидно, после охлаждения двигателя в отдельных местах, особенно у краев цилиндров, прокладка уже не будет зажата должным образом, что может вызвать течь. При дальнейшей эксплуатации такого двигателя металлическая окантовка прокладки, потеряв тепловой контакт с плоскостями головки и блока, перегревается, а затем прогорает. Особенно это характерно для двигателей со вставными «мокрыми» гильзами или если между цилиндрами слишком узкие перемычки.

В довершение всего деформация головки приводит, как правило, к искривлению оси постелей распределительного вала, расположенных в ее верхней части. И без серьезного ремонта эти последствия перегрева устранить уже не удастся.

Не менее опасен перегрев и для цилиндро-поршневой группы. Поскольку кипение охлаждающей жидкости распространяется постепенно от головки на все большую часть рубашки охлаждения, то резко снижается и эффективность охлаждения цилиндров. А это значит, что ухудшается отвод тепла от нагреваемого горячими газами поршня (тепло от него отводится в основном через поршневые кольца в стенку цилиндра). Температура поршня растет, одновременно происходит и его тепловое расширение. Поскольку поршень алюминиевый, а цилиндр, как правило, чугунный, то разница в тепловом расширении материалов приводит к уменьшению рабочего зазора в цилиндре.

Дальнейшая судьба такого двигателя известна – капитальный ремонт с расточкой блока и заменой поршней и колец на ремонтные. Перечень работ по головке блока вообще получается непредсказуемым. Лучше все-таки мотор до этого не доводить. Открывая периодически капот и проверяя уровень жидкости, можно в какой-то степени себя обезопасить. Можно. Но не на все 100 процентов.

Если двигатель все-таки перегрелся

Очевидно, надо сразу остановиться на обочине дороги или у тротуара, выключить двигатель и открыть капот – так двигатель будет охлаждаться быстрее. Кстати, на этой стадии в подобных ситуациях так поступают все водители. А вот дальше они допускают серьезные ошибки, от которых мы хотим предостеречь.

Ни в коем случае нельзя открывать пробку радиатора. На пробках иномарок не зря пишут «Never open hot» – никогда не открывайте, если радиатор горячий! Ведь это так понятно: при исправном клапане пробки система охлаждения находится под давлением. Очаг кипения расположен в двигателе, а пробка – на радиаторе или расширительном бачке. Открывая пробку, мы провоцируем выброс значительного количества горячей охлаждающей жидкости – пар вытолкнет ее наружу, как из пушки. При этом ожог рук и лица почти неизбежен -струя кипятка ударяет в капот и рикошетом – в водителя!

К сожалению, от неведения либо от отчаяния так поступают все (или почти все) водители, видимо, полагая, что тем самым разряжают ситуацию. На самом деле они, выплеснув остатки антифриза из системы, создают себе дополнительные проблемы. Дело в том, что жидкость, кипящая «внутри» двигателя, все-таки выравнивает температуру деталей, тем самым снижая ее в наиболее перегретых местах.

Но кое-кто умудряется пойти еще дальше. Если рядом оказалась вода, они льют ее, холодную, на двигатель ведром – чтобы он, родимый, поскорее остыл. Последствия почти всегда одни – головка блока треснет наверняка.

Перегрев двигателя – это как раз тот случай, когда, не зная, что делать, лучше не делать ничего. Минут десять-пятнадцать, по крайней мере. За это время кипение прекратится, давление в системе упадет. И тогда можно приступать к действиям.

Убедившись, что верхний шланг радиатора потерял былую упругость (значит, давления в системе нет), аккуратно открываем пробку радиатора. Теперь можно долить выкипевшую жидкость.

Делаем это аккуратно и медленно, т.к. холодная жидкость, попадая на горячие стенки рубашки головки блока, вызывает их быстрое охлаждение, что может привести к образованию трещин.

Закрыв пробку, запускаем двигатель. Наблюдая за указателем температуры, проверяем, как нагреваются верхний и нижний шланги радиатора, включается ли после прогрева вентилятор и нет ли утечек жидкости.

Самое, может быть, неприятное – отказ термостата. При этом, если клапан его «завис» в открытом положении, – беды нет. Просто двигатель будет медленнее прогреваться, поскольку весь поток охлаждающей жидкости направится по большому контуру, через радиатор.

Если же термостат остается закрытым (стрелка указателя, медленно достигнув середины шкалы, быстро устремится к красной зоне, а шланги радиатора, особенно нижний, останутся холодными), движение невозможно даже зимой – двигатель тут же снова перегреется. В этом случае нужно демонтировать термостат либо хотя бы его клапан.

Если обнаружена течь охлаждающей жидкости, ее желательно устранить или хотя бы уменьшить до разумных пределов. Обычно «течет» радиатор из-за коррозии трубок на ребрах или в местах пайки. Иногда такие трубки удается заглушить, перекусив их и загнув края пассатижами.

В случаях, когда полностью устранить серьезную неисправность в системе охлаждения на месте не удается, нужно хотя бы доехать до ближайшей СТО или населенного пункта.

Если неисправен вентилятор, можно продолжить движение с включенным на «максимум» отопителем, который берет на себя значительную часть тепловой нагрузки. В салоне будет «немножко» жарко – не беда. Как известно, «пар костей не ломит».

Хуже, если отказал термостат. Выше мы уже рассмотрели один вариант. Но если вы не можете справиться с этим прибором (не хотите, не имеете инструментов и т.п.), можно попробовать еще один способ. Начните движение, – но, как только стрелка указателя приблизится к красной зоне, выключайте двигатель и двигайтесь накатом. Когда скорость упадет, включите зажигание (легко убедиться, что по прошествии всего 10-15 секунд температура уже будет меньше), снова запустите двигатель и повторяйте все сначала, непрерывно следя за стрелкой указателя температуры.

При определенной аккуратности и подходящих дорожных условиях (нет крутых подъемов) таким способом можно проехать десятки километров, даже когда охлаждающей жидкости в системе осталось совсем мало. В свое время автору удалось таким образом одолеть около 30 км, не причинив двигателю заметного вреда.

Какая рабочая температура двигателя змз 405

Рабочая температура двигателя Каменс

Во время работы мотора Камминс, температура газов внутри его рабочих цилиндров постоянно изменяется от 80 до 2200 град. При этом, минимальное значение соответствует температуре воздуха в конце впуска, а максимальное – процессу сгорания рабочей смеси.

Учитывая достаточно высокую температуру горения мелкораспыленного жидкого топлива, не трудно догадаться, что и сама конструкция двигателя, при работе в таких условиях, может прогреться до значительной температуры.

Однако, уже при достижении отметки в 100 град., происходит перегрев деталей мотора и наблюдается разжижение его смазочного материала. Снижение густоты смазки, в свою очередь, усиливает трение и ускоряет износ контактирующих поверхностей, что неблагоприятно сказывается на продолжительности их срока службы.

Рабочая температура двигателя Каменс на ГАЗели, КамАЗе и др. автомобилях составляет 90…95 град.

При этом следует отметить, что несоблюдение нижней границы также является опасным для технического состояния двигателя. Переохлаждение, как правило, приводит к ухудшению процесса смесеобразования и увеличению потерь энергии на трение, вследствие чего, повышается интенсивность износа

поршневых колец

поршней

и рабочих

цилиндров

Диагностика неисправности

Проверку работоспособности датчика можно провести в два этапа.

По внешним проявлениям без демонтажа

Если при низкой температуре двигатель не заводится — одной из причин может оказаться поломка ДТОЖ. Блок управления не получает информации о том, что мотор переохлажден и не корректирует объем впрыска. Индикатор «Чек» на панели приборов при этом не загорается, так как в самой системе неполадок нет.

Детонация прогретого двигателя — также возможный симптом неисправного датчика температуры. Он же вызовет увеличение оборотов холостого хода.

При наличии измерительного прибора следует проверить коды ошибки ЭСУД: признаками неисправности ДТОЖ будут показания 21 и 22.

Особенности конструкции

Изначально в двигатель ЗМЗ 405 вошли следующие перспективные технические для 2000 года решения:

Конструкция блока цилиндровГБЦ ЗМЗ 405

Шатуны кованные, вкладыши подшипников коленвала сталеалюминиевые, демпферный шкив обрезиненный для гашения вредных вибраций.

Термостат

Он в системе охлаждения ЗМЗ-406 играет роль клапана, перенаправляющего охлаждающую жидкость с малого круга на большой. Двигатель рассчитан на работу при температурах от 87 до 103 градусов.

В процессе прогрева двигателя термостат закрыт, что дает возможность быстрее прогреть ДВС до его рабочей температуры. Когда охлаждающая жидкость нагреется до 60 градусов, термостат откроется и жидкость пойдет по большому кругу системы охлаждения через радиатор.

Многие водители автомобилей, оснащенных этими двигателями, считают, что термостат – это слабое звено в схеме системы охлаждения. Часто узел заклинивает и мотор подвергается перегреву либо не греется вовсе. Решением проблемы служит полная замена термостата.

Термостат распределяет потоки охлаждающей жидкости. Он имеет два клапана – байпасный и основной. Схема работы термостата следующая.

Когда мотор не прогрет, то основной клапан еще закрыт. Жидкость движется по малому кругу, который начинается в рубашке охлаждения и ГБЦ, а затем проходит мимо радиатора. При этом тосол будет возвращаться обратно к помпе.

Когда будет достигнута рабочая температура, откроется основной клапан, а байпасный закроется. Когда температура достигнет температуры 94°С, основной клапан откроется полностью. Жидкость будет двигаться по рубашке в блоке. Затем пойдет через основной клапан, а далее в радиатор. Это большой круг системы охлаждения ЗМЗ-406.

Перечень модификаций ДВС

У производителя ЗМЗ существует 4 атмосферных модификации мотора 405 серии для автобусов, грузовиков и тяжелых представительских Волг, и одна турбированная версия для спецмашин с броненакладками, специальным оборудованием, тяжелыми рамами.

Базовый вариант 4052.10 имеет 214 Нм крутящего момента, степень сжатия 9,4, мощность 152 л.с. Его рекомендовано использовать и в городском цикле, и для трассы.

Мотор 40522.10 обладает меньшим крутящим моментом 211 Нм, мощность осталась прежней, он адаптирован под коробки грузовиков и автобусов Газель/Соболь. Степень сжатия здесь 9,3 для лучшей восприимчивости к отечественному бензину.

ЗМЗ 40522.10

Вариант 40524.10, наоборот, заточен под коробку микроавтобуса Фиат Дукато, хотя активно использовался на Газелях и Соболях. Отвечает требованиям Евро-3 и Евро-4 в разных комплектациях, имеет 214 Нм крутящего момента и 140,5 л. с. мощности. Степень сжатия равна 9,4, то есть как у базового варианта.

ЗМЗ 40524.10

ДВС 40525.10 имеет 213,5 Нм крутящего момента и 143,8 л. с. мощности, разработан под регламент Евро-3 для ГАЗ Волга массой до 2,1 т.

ЗМЗ 40525.10

В отличие от предыдущих атмосферных движков модификация 4024.10 оборудована охладителем воздуха и турбонаддувом, коваными поршнями и стальным коленвалом для увеличенных нагрузок. Пружина диафрагмы здесь усилена, клапаны на выпуске оборудованы натриевым охлаждением. В 2009 году этим турбрмотором комплектовали автобусы Фиат Дукато. Степень сжатия здесь снижена до 7,4 единиц, крутящий момент увеличен до 343 Нм, а мощность он развивает 195 л. с.

ЗМЗ 4054.10 турбо

Принцип действия

Выше уже было рассмотрено, как устроена система охлаждения инжекторного ЗМЗ-406. Но познакомиться подробнее с принципом работы все-таки не будет лишним.

Камеры сгорания окружены рубашкой, по которой проходит тосол, антифриз или вода. Все эти жидкости отбирают тепло и переносят его к радиатору, откуда тепло передается в атмосферу. Жидкость в процессе работы постоянно циркулирует и тем самым поддерживает оптимальную температуру мотора. Тосол, антифриз и вода при работе образуют накипь, которая может серьезно мешать функционированию всей системы в целом.

Вода в принципе не может быть чистой – она включает соли, различные примеси и агрессивные вещества. Когда температура повышается, все это может выпадать в осадок и образуется накипь в системе охлаждения. Антифризы накипи не образуют, но в процессе эксплуатации разлагаются. Продукты разложения не лучшим образом виляют на механизмы.

Плюсы и минусы

Преимуществами силовых приводов семейства 405 производителя ЗМЗ являются:

головка блока цилиндров доработана за счет применения двухслойной металлической прокладки толщиной 0,5 мм с пружинящими элементами;
блок цилиндров снизил вес на 1,35 кг, так как навесное частично демонтировано – больше нет ДПДЗ, патрубков и регулятора ХХ;
трехкомпонентный каталитический нейтрализатор для обеспечения регламента Евро-3;
механический тюнинг инженерами завода позволил снизить расход топлива до 8,8 л/100 км по трассе;
использована система доочистки смазки.

ШПГ мотора ЗМЗ 405

Углом опережения зажигания управляет микропроцессор электронной системы, что, с одной стороны, является плюсом, с другой – минусом, так как усложняется ремонт на трассе. За счет гидрокомпенсации теплового зазора клапанов снизился эксплуатационный бюджет, теперь пользователю не нужно регулярно посещать СТО для регулировки клапанов.

ГРМ привод

Недостатком является значительный вес мотора, опасность перескакивания цепи на несколько звеньев и снижение прочности блока цилиндров из-за щелевых прорезей.

Греется умз 4216 что делать?

Подробности Создано: 05 Май 2015
Возможная причина воздушной пробки в системе охлаждения двигателя.

На Газель-Бизнес (Раньше некоторые Газели так же выпускались с двигателем УМЗ) установлен двигатель УМЗ 4216. Можно сказать, хороший российский грузовик с неплохим российским двигателем, соответствующим экологическим нормам Евро-3. По крайней мере, огромная доля грузоперевозок осуществляется сегодня именно Газелями.

Все модификации двигателя имеют объем 2,9 литра, по два клапана на цилиндр. Изначально двигатели УМЗ 4216 предусматривают возможность установки гидравлического усилителя руля. Поэтому имеются кронштейны и крепления под него. Мощность двигателя УМЗ 4216 123 лошадиные силы.

Как самый распространенный двигатель Газелей, он часто тестировался независимыми экспертами. Тесты проходили с нуля, а после первых ста тысяч километров пробега двигатель УМЗ 4216 подвергался разборке. До и после разборки делались замеры компрессии в каждом цилиндре. По этим данным можно судить, что минимальный уровень – 8,6, максимальный – 10. И это после стотысячного пробега двигателя.

Основные поломки двигателя УМЗ 4216.

Наиболее частая поломка – разрыв впускного коллектора. По словам производителя, на двигателе УМЗ 4216 устанавливался впускной коллектор из недостаточно прочной стали. В 2010 году эту проблему благополучно исправили. И на автомобили Газель начали устанавливаться двигатели УМЗ с коллектором из высокопрочной стали.

Следующая по популярности неисправность – в системе охлаждения двигателя УМЗ 4216. При средних оборотах на скорости выше 60 км/ч температура двигателя в пределах нормы. Стоит только снизить скорость, постепенно температура растет и до кипения охлаждающей жидкости недолго. Но если же Газель встала в пробке, то перегрев двигателя неизбежен.

На двигателях УМЗ 4216 установлена электромагнитная муфта, с помощью которой включается вентилятор обдува радиатора. Эта муфта начинает неправильно работать, включения вентилятора не происходит. Как следствие – перегрев двигателя. Способы избавиться от перегрева:

Установить медный радиатор. Медь лучше проводит тепло, охлаждается жидкость эффективнее.
Не в коем случае не заливать воду вместо тосола. (Температура кипения у воды и тосола совершенно разные).
Обмануть привод вентилятора – сделать ручное включение из кабины. Как более удобный вариант – избавиться от электромагнитной муфты в системе охлаждения УМЗ 4216 и установить электровентилятор с максимальным числом лопастей и термовыключатель.

ГБО на двигателе УМЗ 4216

В целях экономии на автомобилях Газель производят установку газобаллонного оборудования. Двигатели УМЗ 4216 даже с завода идут с установленным газовым оборудованием. При установке же у сторонней фирмы, ГБО, производитель не отказывается от предоставления гарантии. Какие плюсы дает установка ГБО:

Отсутствие в камере сгорания двигателя отложений в виде нагара.
Уменьшение в выхлопных газах вредных веществ.
Экономия на топливе. Газ в два раза дешевле бензина. ГБО окупается примерно за 30 тысяч километров пробега.

На автомобилях Газель с двигателем УМЗ 4216 устанавливается газобаллонное оборудование четвертого поколения. ЭБУ двигателя конструктивно собран в одном корпусе с блоком управления ГБО. В чем преимущество четвертого поколения? Самое главное – вся работа газового оборудования исключает вмешательство человека. Выбор вида топлива производит блок управления автоматически.

На редукторе-испарителе установлен температурный датчик. При настройке режимов работы двигателя и ГБО указывается температура срабатывания электроклапана переключения вида топлива. При достижении порогового значения температуры подача бензина прекращается, включается подача газа. На основе «бензиновой» карты работы двигателя УМЗ 4216 происходит калибровка блока управления ГБО. Из-за разности октановых чисел бензина и газа, время открытия газовых форсунок будет несколько больше времени открытия бензиновых.

Технические характеристики	УМЗ-4216 (-10, -20)	УМЗ-42161
Число цилиндров	4
Диаметр цилиндра, мм	100
Ход поршня, мм	92
Рабочий объем, л	2,89
Номинальная мощность брутто по ГОСТ 14846-81, кВт (л.с.)	90,4 (123)	88,3 (120)
Номинальная частота вращения, мин-1	4000	4000
Максимальный крутящий момент брутто по ГОСТ 14846-81, Н·м (кгс·м)	235,4 (24,0)	235,4 (24,0)
Частота вращения, соответствующая максимальному крутящему моменту, мин -1	2200-2500	2200-2500
Минимальный удельный расход топлива брутто, г/кВт. ч (г/л.с.ч)	269 (198)	269 (198)
Масса незаправленного смазкой двигателя, кг	172	172

Воздушная пробка в системе охлаждения двигателя.

Есть одна проблема с автомобилем Газель-Бизнес. И как не странно, это проблема появилась именно с выпуском Газель-Бизнес с инжекторным двигателем УМЗ-4216. Постоянно люди мучаются с образованием воздушной пробки в системе охлаждения двигателя.

Первые симптомы образования воздушной пробки: начинает выкидывать охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя, двигатель перегревается ну и в последствий закипает, конечно же уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения уменьшается и печка перестает греть. Вот это основные симптомы

На первый взгляд вроде все нормально термостат рабочий, помпа работает, радиатор новый не забитый, сжатие двигатель не гонит, то есть ГБЦ (Головка Блока Цилиндров) в порядке, а ведь все равно образовывается воздушная пробка в системе охлаждения. Из-за чего это происходит.

Это происходит из-за качества охлаждающей жидкости. Да да не удивляйтесь именно из-за не качественного тосола или антифриза. А именно засоряется канал в штуцере патрубка, который отводит воздух в расширительный бачок. Штуцер установлен на верхнюю крышку термостата. (Смотрите фото ниже). Еще этот штуцер не прямой а под углом на 90°, это тоже причина что бы быстрее засорится. Да еще и канал в штуцере тонкий примерно 6мм ∅. В 99% случаях образование воздушной пробки в двигателях Газель-Бизнес из- за этого.

Помпа

Насос заставляет охлаждающую жидкость двигаться, или же циркулировать, по системе. Находится помпа в блоке цилиндров, а в действие приводится посредством ремня. Крутящий момент забирается с коленчатого вала двигателя. Ресурс помпы для этих двигателей составляет около 100 тысяч километров. Но по причине некачественных запчастей ресурс может быть значительно меньше.

Помпа чаще всего неразборная, современная, поэтому при выходе насоса из строя следует менять узел в сборе.

Как демонтировать печку, не снимая панели

Чаще всего демонтаж печки ГАЗ 3110 подразумевает снятие панели в салоне. Однако снятие панели — процесс не столько трудоёмкий, сколько длительный. К тому же установка панели на место при монтаже новой печки не всегда может быть выполнена правильно: малейший зазор или отклонение от нормы могут привести к некорректному обдуву. Поэтому чаще всего любители производят снятие печки, не снимая панели.

Ещё немного добавлю, т. к. только что занимался этой процедурой. Сливаешь ОЖ и под капотом откручиваешь кран отопителя и снимаешь со штуцеров радиатора два патрубка. Под капотом всё. Потом снимаешь нижнюю полку в салоне, открутив три винта. Далее откручиваешь бардачок на двух винтах, потом снимаешь боковину, которая ЭБУ закрывает, далее снимаешь накладку стойки на трёх винтах. Потом откручиваешь панель, один саморез снизу справа и четыре самореза сверху: они находятся под декоративными накладками, которые прикрывают сопла обдува лобового стекла. После этого панель можно будет немного оттянуть на себя. Далее откручиваешь нижнюю правую половину отопителя, она на 7 винтах, 6 по кругу и один — по центру. Открутить их нелегко, а закрутить обратно ещё сложнее. Потом оттягиваешь панель и вытаскиваешь сначала нижнюю часть отопителя, потом радиатор. Лучше делать это вдвоём: так удобнее. Собирать в обратном порядке.

Андрей82

Пробка расширительного бачка

Несмотря на то что пробка маленькая, роль ее в охлаждающей системе очень большая. Через нее выдавливается давление, а также кипящий тосол в случае перегрева двигателя. Внутри пробки установлен специальный клапан, за счет которого и стравливается лишнее давление.

В пробке имеется два клапана и каждый из них выполняет свою отдельную функцию. Так, выпускной клапан пробки нужен для работы с избыточным давлением, когда двигатель нагрет. Впускной откроется, если давление пониженное (то есть мотор остывает).

Как снять печку ГАЗ 3110

Снятие печки ГАЗ 3110 — процесс длительный и трудоёмкий, а, кроме того, подразумевающий снятие панели, из-за чего многие автолюбители предпочитают с ним не связываться.

К счастью, для замены печки необязательно снимать панель полностью — достаточно её немного отодвинуть.

Какие инструменты нужны

Чтобы снять печку ГАЗ 3110, хватит обычного набора инструментов, который наверняка найдётся в гараже каждого автолюбителя.

В частности, понадобятся:

два ключа на «10»;
ключ на «13»;
шлицевая отвёртка.

Для снятия печки ГАЗ 3110 достаточно простого набора инструментов

А также могут пригодиться крестовая отвёртка, кусачки, плоскогубцы и молоток.

Кроме того, пригодится ветошь и ёмкость объёмом не менее 10 литров.

Как снять печку ГАЗ 3110, не снимая панели

Производить снятие печки с автомобиля ГАЗ 3110 следует в светлом, защищённом от влаги месте, например, в гараже или на даче под навесом.

И также стоит отметить, что производить снятие печки с «Волги» в одиночку достаточно проблематично, поэтому лучше пригласить кого-нибудь помочь вам.

Первое, что необходимо сделать, приступая к демонтажу печки, — снять минусовую клемму аккумулятора.

Так производится обесточивание всех электронных компонентов автомобиля, а значит, при работе вас не ударит током.

На первом этапе потребует произвести ряд манипуляций под капотом автомобиля.

Необходимо слить охлаждающую жидкость. Для этого следует ослабить хомуты на патрубках, ведущих к радиатору. Жидкость сливается в заранее подготовленную ёмкость.
Далее нужно снять кран печки. Для этого откручиваются гайки крепления и снимается кран со шпилек.

Необходимо открутить гайки крепления к брызговику и снять краник со шпилек

Следующий этап работ производится со стороны салона.

Отодвигается торпеду. Для этого обычно снимают пепельницу и прикуриватель, удаляют облицовку рулевой колонки и откручивают крепление торпеды, которое состоит из двух болтов и шести саморезов.

Откручиваем верхние и нижние крепления, отсоединяем проводку и вынимаем пепельницу

Снимаем распределитель отопителя ГАЗ 3110

После этих манипуляций вновь нужно переместиться к капоту.

Ослабив хомуты, отсоединить шланги от радиатора и снять прокладки с патрубков.
Открутить гайки, которыми корпус печки крепится к кузову и воздухозаборнику. Действовать нужно максимально аккуратно, потому что на этом этапе работ особенно легко повредить радиатор.
Наконец, осторожно опустить правый край корпуса и потянуть печку на себя.

Финальный этап работы — снимаем отопитель

Характеристика системы охлаждения

На Газели устанавливались двигатели Заволжского моторного завода с маркировкой ЗМЗ 402, ЗМЗ 405 и ЗМЗ 406. Устройство, схема и принцип работы у всех трёх систем охлаждения похожий. Конечно, существуют некоторые отличия, но они не столь большие.

Как и любая другая система охлаждения, у двигателя ЗМЗ 405 есть, как положительные стороны, так и отрицательные. Так, при поломке термостата силовой агрегат начинает очень сильно перегреваться, особенно в летний сезон, когда температура за бортом стает 30 и выше градусов Цельсия.

Самое опасное при этом – выход со строя вентилятора охлаждения.

Схема охлаждения двигателя 405 достаточно типичная для всех силовых агрегатов производства ЗМЗ. Система охлаждения двигателя Газель 405 выглядит следующим образом:

Как поднять давление масла в двигателе змз 406-возможные методы

Владельцы автомобилей марки ГАЗ сталкиваются с необходимостью поднять давление масла в двигателе змз 406. Давление масла должно быть в двигателе змз 406 в нормальных значениях, но этот показатель ухудшаеться по мере износа агрегата. Если в двигателе ЗМЗ пропадает давление масла, это может привести к выходу из стоя узла.

Пропало давление масла в двигателе змз 406

Для начала разберем, почему может произойти понижение давления масла, ведь просто так исчезнуть оно не может. О пониженном давлении масла укажет индикатор на панели приборов. Индикатор может гореть все время или периодически.

Если столкнулись с такой проблемой необходимо выяснить причины и устранить их:

в первую очередь осмотреть двигатель, на предмет видимых подтеков масла;
вытащив щуп по меткам выяснить уровень автомасла в двигателе газели;
если с этим все в порядке переходим к проверке датчика давления масла;
необходимо открутить датчик, перед этим отключив от него провод;
подключить манометр проверки давления масла;
завести мотор, и сверить показания манометра с заводскими показаниями.

Если с показаниями все в норме, а датчик имеет явные подтеки, то скорей всего требуется его замена.

Еще низкое давление возможно из-за жидкого масло для двигателя змз 406. Если это подтвердилось, то необходимо подобрать более густое автомасло, соответствующее допускам двигателя. Дело в том, что масла с недостаточной вязкостью не способны создавать необходимого давления. Особо это касается двигателей с определенной выработкой узлов. В основном это становиться явно на горячем движке. Если движок остывший причина может не проявляться. Индикатор на панели при этом не будет загораться.

Самое последняя и дорогостоящая причина: это износ коленвала и его коренных вкладышей, выработка в районе распредвала, залегание и износ поршневых колец, засорение инжектор. В этом случае потребуется полный ремонт двигателя, измерив при этом все изношенные узлы, и ремонта или замены изношенных агрегатов.

Какое давление масла должно быть в двигателе змз 406

На холостом ходу норма давления в двигателе змз-406 считается 1,0 кг на см2 при 800 оборотах в минуту, по подключенному манометру вместо штатного датчика. Если обороты поднять до 3000 оборотов двигателя, то данный параметр составит до 3.5 кг на см2. Эти параметры так же и для двигателя змз 405.

Советы как поднять давление масла в двигателе змз 406

Покупка и установка масляного насоса от змз 514, который устанавливается на Uaz Patriot (артикул 514 .1011010) вместо штатного насоса этих двигателей. Новый насос обладает улучшенными характеристиками, и его установка приводит к повышению давления масла и минимальный переделок в двигателях змз 406 и змз 405. В самой установке насоса нет никаких сложностей, так как он встает на заводское место с установкой родной прокладки насоса. Еще один вариант это доработка ГБЦ двигателя змз. Больший провал давления автомасла происходит именно в головке блока цилиндров, точнее шейки распредвалов. Повысить его возможно уменьшением размера в отверстии подводящего канала к головке блока.

Изначально размер этого канала 9 мм. Диаметр нужно довести до 8 мм. При этом на ГБЦ будет проходить меньшее количества масла, но оптимально для работы. Уменьшив размер отверстия повысим давление коленвала двигателя. Достигается это следующим методом:

в заводском канале нарезается резьба М10;
берется болт М10, подходящий по резьбе, как в отверстии;
дрелью сверлится отверстие 8 мм в болте М10;
вворачивается новый болт с уменьшенным диаметром в канал, сажая при этом на резьбовой герметик, лишнее от болта стачивается;
остаток болта зашлифовывается вровень с блоком, острая кромка болта м10 скругляется;

Возможности для тюнинга

Различные заводские недоработки ведут к модернизации системы охлаждения ЗМЗ-406 владельцами и водителями. Существуют различные возможности для улучшения системы. Такой тюнинг сделает жизнь гораздо легче.

Так, можно принудительно включать вентилятор радиатора с индикацией. Напряжение подается на электромотор. Здесь же можно менять разъемы подключения колодки вентилятора. Также многие ставят электропомпу, которая прокачивает тосол через печку. Можно сделать так, чтобы электропомпа включалась вместе с вентилятором.

С помощью данных доработок можно получить максимальную температуру двигателя в 97 градусов. Если включать вентилятор вручную, особенно в пробках, то имеется большой запас теплоемкости. Система охлаждения ЗМЗ-406 будет работать исправно, и мотор не перегреется.

Некоторые владельцы считают электровентлиятор ненадежным и уходят от этого решения. Например, можно установить принудительное охлаждение, приводимое в действие от помпы. Надежность выше, чем у электрического аналога. Систему такую применяли за ЗМЗ-402 и на «Газелях». Если нужно модернизировать инжекторную «Газель», то просто устанавливают вентилятор системы охлаждения на карбюраторный ЗМЗ-406. Но понадобится также и помпа.

Вывод

Система охлаждения двигателя 405 Газель, достаточно характерная и типичная для силовых агрегатов. В её состав входит — радиатор, электровентилятор, водяной насос, термостат, датчик температуры и другие элементы. Система охлаждения, простая в ремонте, поскольку имеет не сложную конструкцию. Восстановление работоспособности узлов можно провести в домашних условиях.

На приборной панели любого автомобиля есть указатель температуры охлаждающей жидкости – красная зона означает перегрев.

Проверка системы охлаждения

Если первые признаки перегрева видны по стрелке указателя, которая находится в красной зоне, но при этом капот еще не окутан клубами пара, необходимо повернуть рукоять регулировки температуры поступающего воздуха в салон до упора (в крайнее правое положение), и включить электродвигатель на максимум. Далее стоит включить аварийную сигнализацию и выжать педаль сцепления. При этом используя, инерцию авто, пробуем аккуратно отъехать с проезжей части, наобочину. Не выключаем двигатель, чтоб он поработал при стабильной частоте вращения холостого хода несколько минут. Отопитель продолжает работать на максимальной скорости. Внимание Двигатель нельзя останавливать сразу. Исключение — обязательное сохранение герметичности системы охлаждения. Если наблюдаются проблемы со шлангом (соскочил или лопнул) или обнаружилось другое место утечки, тогда стоит немедленно останавливать двигатель. Это касается случаев помимо выброса жидкости из-под пробки распределительного бачка. Возможно явление теплового удара – когда перегретый двигатель остановлен и перегревается охлаждающая жидкость в местах ее соприкосновения с максимально теплонапряженными деталями двигателя, что образует паровые пробки. Пошагово:

1. Останавливаем работу двигателя. 2. Открываем капот и осматриваем подкапотное пространство с двигателем ЗМЗ-402… 3. …или же с двигателями ЗМЗ-406 и ЗМЗ-405. Определяем место выброса пара. Проверим термостат, радиатор, целы ли резиновые шланги и есть ли в расширительном бачке охлаждающая жидкость.

Внимание Если вы собрались открывать пробку расширительного бачка на горячем двигателе, не стоит это делать сразу, поскольку очень велик риск ошпариться. Жидкость находится под давлением, которое резко спадет при открытии, а сама жидкость дойдет до кипения. Поэтому перед открытием пробка накрывается плотной тканью.

4. Проверить под панелью приборов потеки охлаждающей жидкости. Если течи из радиатора или шлангов отопителя обнаружены, то на первое время воспользоваться для восстановления работы липкой лентой. Важно Чаще всего для этих целей в автомагазинах приобретают армированную липкую ленту серебристого цвета. 4.1. Задача усложняется, если произошла утечка из радиатора, отопителя или термостата. Остается только залить воду в систему охлаждения и не сводить глаз с показателей температуры на протяжении всей поездки, восстанавливая уровень в системе охлаждения с определенной периодичностью. Осторожно Если использовать воду больше положенного срока, в системе охлаждения двигателя, вместо антифриза может образоваться накипь. Впоследствии ухудшится охлаждение и сократится ресурс. В перегретый двигатель категорически запрещено доливать холодную воду. Для дальнейшей корректной работы рекомендуется оставить машину до полного остывания с открытым капотом на протяжении получаса. 5. Следующий шаг — это проверка целостности и натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов двигателей ЗМЗ-402… 6. …или двигателей ЗМЗ-406. 7. …и ЗМЗ-405. Если вы видите, что ремень порван, его нужно заменить. 8. Перегревание двигателя происходит если ломается термостат двигателей ЗМЗ-402… 9. …или двигателей ЗМЗ-406 и ЗМЗ-405. 10 Для более быстрого прогревания двигателя необходимо отрегулировать прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор либо же мимо него с помощью термостата. Термостат проверяется с помощью температуры верхнего или нижнего шлангов, которые служат соединением радиатора с двигателем, при чем двигатель должен быть прогрет. Определить неисправность термостата самостоятельно можно таким образом: если нижний шланг холодный, значит и циркуляция через радиатор отсутствует. 11. Устройство каждого двигателя имеет свои нюансы, например, для ЗМЗ-40524 частой причиной перегрева является выход из строя муфты (крыльчатка вентилятора проходит через электромагнитную муфту). Примечание Крыльчатка для наглядности снята.

Далее нужно запустить двигатель и проследить за температурой. Стоит обратить внимание, вращается ли при перегреве двигателя вентилятор системы охлаждения. В случае, если он вращается, нужно проверить провода электропитания муфты включения на наличие повреждений. При исправности проводов нужно произвести замену водяного насоса в сборе (так как отдельных поставок электромагнитной муфты нет). Важно В обеспечении оптимального температурного режима значимое место занимает клапан пробки расширительного бачка. Данное оборудование работает в системе для сохранения избыточного давления не менее 0,1 МПа (1,1 кгс/см 2). Температура кипения воды при этом повышается до 120 °С, в то время как антифриза до 130 °С. Обратите внимание: в случае заклинивания клапана в закрытом положении во время перегрева повышается избыточное давление — свыше 0,2 МПа (2 кгс/см 2). Перепады часто приводят к разрыву расширительного бачка или срыву любого из шлангов. Рекомендуется ежегодно промывать пробку расширительного бачка проточной водой, и простым нажатием пальца проверять отсутствие залипания клапана. Если возникают какие-либо сомнения, стоит заменить пробку. Становится ясным, что закипание жидкости, а вместе с ним образование воздушных пробок неизбежно, если на перегретом двигателе снять пробку расширительного бачка и данное действие совпадет с тепловым ударом. Раз в год на специальных мойках необходимо промывать радиаторные ячейки струей воды высокого давления. Струя должна вести свое направление навстречу бегущему воздушному потоку, после чего для удаления с поверхности радиатора разнообразного мусора и грязи по его направлению. Такие действия частично восстанавливают эффективность радиатора.

Частота вращения двигателя змз 405

1. При появлении шумов и стуков в работающем двигателе выяснить причину их возникновения и не эксплуатировать двигатель до устранения неисправности.

На холодном двигателе после запуска может появиться стук гидротолкателей клапанов и гидронатяжителей.

По мере прогрева двигателя до рабочей температуры, но не более чем через 30 минут стук должен исчезнуть.

2. Не перегревайте двигатель. При загорании индикатора перегрева охлаждающей жидкости немедленно заглушите двигатель, выявите и устраните причину перегрева.

3. Не допускается эксплуатация двигателя при горящей контрольной лампе давления масла.

Это приведет к истиранию подшипников коленчатого вала, подшипников распределительного вала и повреждению механизма газораспределения.

Включение контрольной лампы допускается при работе двигателя на минимальных оборотах в режиме холостого хода и при резком торможении.

4. Не допускается работа двигателя с горящей диагностической лампой.

Постоянное горение лампы свидетельствует о наличии неисправностей в системе управления двигателем. Необходимо как можно быстрее провести диагностику системы и устранить неисправность.

Примеры возможных причин неисправности двигателя

Причина неисправности

Метод устранения

Двигатель не запускается:

Поставка топлива

. работа

Проверить состояние контактов в соединениях насоса, реле насоса и пускового реле

Нарушены фазы газораспределения

Фазы восстановления на станции обслуживания

Клапан снижения давления в топливной системе находится вне порядка

Заменить клапан

. Нарушен контакт в цепях катушек зажигания и блока управления

Восстановить контакт

Вышла из строя катушка зажигания

Заменить катушку

Нестабильная работа двигателя:

Попадание воды в топливный бак

Слив шлама из бака

Утечки воздуха через негерметичность системы впуска, вентиляции картера или 6 прерывания холостого хода

3 90с отказ в работе одного из цилиндров:

Нагар или выход из строя свечи

Счистить нагар или заменить свечу зажигания

Нарушен контакт форсунки или форсунка вышла из строя

Восстановление контакта или заменить инжектор

Проколотый наконечник зажигания зажигания

Заменить TIP

Дефектный блок управления

Заменить блок

или отказ в работе двух цилиндров: 9006 3

. катушка

Заменить катушку

Неисправен блок управления

Заменить блок

Высокий холостой ход на прогретом двигателе:

Течь шлангов системы вентиляции картера и регулятора холостого хода

Устранить течь в соединениях

Нарушен контакт регулятора холостого хода или регулятор вышел из строя

Восстановить контакт или заменить регулятор

Нарушен контакт датчиков системы управления двигателем или выход из строя датчиков

Восстановить контакт или заменить неисправные датчики

Токсичность выхлопных газов повышена:

Нарушена норма СО

Притереть клапаны

Заменить колпачки датчик расхода воздуха

Нарушена герметичность клапанов

Притереть клапана

Изношены маслоотражательные колпачки

Заменить колпачки

Вышел из строя контакт датчика температуры охлаждающей жидкости или датчик

Восстановить контакт или заменить датчик

Износ деталей цилиндро-поршневой группы

Ремонт двигателя

Двигатель не развивает полную мощность:

0 Воздушный фильтр Заменить фильтр воздушный элемент

Забит топливный фильтр

Заменить фильтр

Дроссельная заслонка не открывается полностью

Отрегулировать привод заслонки

Падение производительности топливного насоса

Replace pump

Engine overheating:

The tension of the drive belt of the water pump and generator is loose

Adjust belt tension

Faulty thermostat

Replace thermostat

Insufficient amount жидкости в системе охлаждения двигателя

Долить охлаждающую жидкость

Сильное загрязнение радиатора

Промыть радиатор струей воды

Неисправен электровентилятор

Проверить двигатель вентилятора, датчик и реле. Замените дефектные компоненты

Дефект водяного насоса

Заменить насос

Низкое давление масла:

Неправильный или забитый масляный насос.

Устранить причину перегрева

Изношенные детали масляного насоса

Replace pump

Worn main bearing shells

Replace earbuds

Increased oil consumption:

Piston rings worn or coked

Repair the engine

Violated crankcase ventilation system

Flush Детали системы

Крышки маслоотражателей изношены

Заменить крышки

Утечки масла через прокладки и уплотнения

Устранить течь, при необходимости заменить прокладки

Стук — В двигателе:

Гидравлический толкатель выходит из порядка

Заменить гидравлический толкатель

Гидравлическая цепь натяжник 9

. -изношена поршневая группа

Ремонт двигателя

Изношена колодка натяжителя цепи

Заменить колодку

Часто в наш автосервис стали заезжать коммерческие автомобили, а именно автомобили ГАЗЕЛЬ и сегодняшний день не исключение. На пост диагностики подъехала рабочая лошадка бортового типа с двигателем ЗМЗ 405.22 Евро-2. Хозяин машины (точнее, третий владелец) после ее покупки заметил, что машина как-то не так едет. Повороты танцуют как хотят: то поднимаются, то падают. Лампа чек моргает как сумасшедшая, машина дергается и троит. В общем, машина живет своей жизнью, и с этим нужно что-то делать 🙂

В первую очередь, как обычно, подключаем диагностическое оборудование для проверки ошибок. И что мы видим? Ой-ой, сколько их там. И больше всего нас интересовали следующие ошибки:

P0171 — Слишком бедная топливно-воздушная смесь.
P0301 — Пропуски зажигания в 1-м цилиндре.

Чтобы понять, что происходит с двигателем, запускаем его и смотрим параметры (рис. 3). Нас интересовал показатель ADC_LAMUP(V) — напряжение лямбда-зонда на каталитический нейтрализатор.

У нас этот параметр колеблется в районе 0,15….0,30 вольт, что свидетельствует о бедной смеси. При перезазовке она начинает оживать, и двигатель явно подрывает. Подозрение сразу падает на подсос воздуха. Но сначала начинаем проверку с высоковольтной части, и в первую очередь проверяем высоковольтные провода. Измеряем сопротивление проводов (рис. 4). Сопротивление в норме, тогда вместо свечи подключаем разрядник (рис. 5) и запускаем тест актуатора, чтобы проверить, насколько хороша наша искра.

В нашем случае модуль зажигания, высоковольтные провода, свечи — все оказалось в порядке, так что начинаем искать подсос воздуха. Скорее всего, подсос идет либо через впускной коллектор, либо через уплотнительные кольца форсунок, ведь такая проблема встречается часто. Как это можно проверить, а что делать, если кислородный датчик только что отработал свой срок службы и начинает показывать разную ерунду?

Для проверки нам понадобится баллончик обычного очистителя карбюратора. Распыляем сначала на стык впускного коллектора и наблюдаем за работой двигателя и показаниями кислородного датчика. Ничего не меняется. Далее распыляем очиститель на каждую из форсунок и также смотрим на показания кислородного датчика. Проверив все форсунки, оказывается, что воздух подсасывает через уплотнительное кольцо первой форсунки. Он пропускал воздух и после того, как мы легонько распылили форсунку, часть очистителя через негерметичное уплотнительное кольцо попала во впускной коллектор, тем самым обогащая смесь, и показания лямбда-зонда стали выравниваться (рис. 7)

Решаем снять форсунку и проверить состояние уплотнительных колец (рис. 8).

По фото не совсем понятно, но кольца на форсунках буквально развалились. Только третье кольцо было более-менее в хорошем состоянии. Ну что делать, меняем кольца на новые. Так как форсунки мы уже сняли, то не поленились и проверили их на стенде. Форсунки оказались в хорошем состоянии, в отличие от колец. Судя по всему, предыдущий хозяин уже снимал форсунки и чистил их, но кольца при установке рампы форсунок не менял, кольцо на первой форсунке было повреждено. Отсюда и подсос воздуха. В общем, ставим форсунки с новыми кольцами на место и запускаем двигатель. И о чудо, машинка ожила, тройки не стало. Подключаем сканер и смотрим параметры двигателя (рис. 9). Опять что-то не так с параметром ADC_LAMUP(B). Теперь кислородный датчик показывает нам богатую смесь.

Что за бред? (рис. 10)

Получается, что в начале было много воздуха, и кислородный датчик показывал бедную смесь, а теперь наоборот. Дополнительный воздух мы исключили, и по идее кислородный датчик должен корректировать состав смеси, но он почему-то не может этого сделать, потому что теперь ему не хватает воздуха или поступает много топлива? Решаем измерить давление топлива в рампе (рис. 10).

Указатель уровня топлива показывает давление почти 4 бара. Это правильно? Да, правильно, если бы у нас был двигатель ЗМЗ 405.24 Евро-3, у которого нет регулятора давления на форсуночной рейке (поскольку он находится в самом топливном баке). А у нас мотор ЗМЗ 405. 22 Евро-2. в котором регулятор давления находится точно на рампе. Вот как это выглядит (рис. 11).

Рабочее давление регулятора 300 кПа (3 бар). Это давление должно быть в рампе при отсоединенном вакуумном шланге. На холостом ходу давление в топливной рампе будет примерно 2,5 бар. Получается, что со снятым шлангом, что с надетым, давление всегда четко 4 бара. Неисправен регулятор? Давай проверим. Подаем давление на регулятор, а он четко держит 3 бара, а лишнее стравливает. То есть регулятор рабочий. Голову ломаем дальше. Получается, что давление в рампе поступает от топливного насоса, который развивает давление до 6 бар., затем регулятор на топливной рампе понижает давление до 3 бар, а лишний бензин сбрасывается в обратку и сливается в бак. Это означает, что что-то блокирует сброс избыточного давления в бак. Возможно шланг пережат или еще что. Решаем перекинуть шланг обратки прямо в горловину топливного бака и посмотреть, что получится (рис. 12).

Давление топлива достигло требуемого значения 2,5 бар на холостом ходу (рис. 13).

Какой вывод можно сделать из этого? Оказывается, предыдущий владелец машины менял всю станцию в сборе с ТНВД от другой модификации газели, а именно от двигателя 405.24 Евро-3, у которого в баке как раз клапан на 4 бара, и это мешало давление от кровотечения.

Вынимаем станцию и убеждаемся в своих догадках (рис. 14).

Мы не стали менять всю станцию, а просто убрали этот клапан с топливопровода, чтобы лишнее топливо самотеком сливало в бак. Но недостаточно просто снять клапан; на его место нужно установить кусок трубки (рис. 15) так, чтобы топливо попадало прямо на дно бака, а не текло сверху, создавая тем самым лишние пары бензина.

После всех манипуляций устанавливаем все обратно и запускаем двигатель. Работало как часы, все четко и плавно. Проверяем показания датчика кислорода (рис. 16).

Ну вот и все, наша цель достигнута, датчик кислорода заработал как надо, показав синусоиду. Какой вывод можно сделать? Если автомобиль ремонтируют неквалифицированные специалисты, пусть даже это будет даже не иномарка, а обычная газель, то тут столько всего можно сделать, что потом неисправности придется долго расхлебывать.

Двигатель 405 относится к семейству ЗМЗ, которые производятся ОАО «Заволжский моторный завод». Эти двигатели стали бензиновыми легендами отечественного автопрома, поскольку устанавливались не только на автомобиль ГАЗ, но и на некоторые модели Fiat, а это уже показатель того, что они получили признание известных мировых автопроизводителей.

История

После того, как завод решил отказаться от использования 402 двигателя на Газели, конструкторам было поручено разработать бензиновые двигатели нового поколения, которые станут мощнее и экономичнее. Так родился двигатель ЗМЗ-405. Теперь им оснащают «Газели» и «Волги».

Двигатель 405 получил систему впрыска, что позволило более эффективно потреблять и распределять топливо по системе. Конструкция отличалась от предшественника, так как было решено установить 16-клапанную ГБЦ.

Общие сведения

Двигатель карбюраторный ЗМЗ-406, модифицированный под систему впрыска. В современном мире используется двигатель 405 Евро-3. Это позволило выйти на новый уровень продаж, так как двигатель разрешили устанавливать на автомобили иностранного производства. Автомобили Fiat первыми испытали это на себе. Производитель остался доволен тем, что ОАО «ЗМЗ» позволило заключить новый контракт на поставку двигателей и запасных частей к ним.

Также есть двигатель 405 (Газель), который устанавливается только на грузовые и легковые автомобили. Модель имеет каталожный номер 405.020. Этот мотор будет подстраиваться больше под развитие тяговой мощности, чем под скоростные характеристики.

Технические характеристики

Двигатель 405 («Газель», «Соболь») имеет следующие технические характеристики:

Объем 2,484 л.
Мощность — 115-140 л.с. с.
Диаметр поршня 95,5.
Ход поршня 86.
Количество клапанов 16 (по 4 на каждый цилиндр).
Количество цилиндров — 4.
Вес — 184 кг.
Экологические стандарты — Евро 0-4.
Средний расход топлива — 9. 5 л/100 км (город – 11 л, трасса – 8 л).

Одной из конструктивных особенностей 405-го двигателя является то, что он прекрасно приспособлен для эксплуатации в любом климате и выдерживает температуру от -40 до +40. При этом система жидкостного охлаждения справляется со всеми нагрузками, и мотор не перегревается.

Сервис

Как и везде, техническое обслуживание легковых двигателей проводится каждые 12 тыс. км по рекомендации завода-изготовителя. К основным операциям относится замена масла и масляного фильтра. Но для увеличения срока службы двигатель 405 следует обслуживать каждые 10 000-11 000 км на бензине. А вот если установлено газовое оборудование, то делать это придется каждые 8500-10 000 км.

Стоит отметить, что каждые 15 000 км следует регулировать клапана и устанавливать регулировочные шайбы соответствующего размера. Также следует следить за состоянием газораспределительного механизма. Несвоевременная замена ремня и ролика может привести к обрыву и деформации (загибу) клапанов, что повлечет за собой не только дорогостоящий ремонт, но и замену ГБЦ.

Еще один элемент, на который следует обратить внимание, — это прокладка клапанной крышки. Его рекомендуется заменять каждые 20 000 км. Думаем, что напоминать о замене воздушного фильтра через 25 тыс. км не стоит, так как это знает сам каждый автолюбитель.

Ремонт

Ремонт двигателя 405 довольно прост. Его конструкция проста и замена запчастей не составляет труда. Проблемы могут быть созданы и должны быть скучными.

Распишем основные манипуляции, которые следует провести при капитальном ремонте 405-го мотора:

Разборка.
Диагностика состояния силовых агрегатов и деталей. Определение необходимых операций и запасных частей.
Закупка всех необходимых деталей и запчастей.
Проточка и подгонка коленчатого вала под размер новых вкладышей.
Растачивание и хонингование блока цилиндров.
Замена деталей в ГБЦ, шлифовка плоскостей и опрессовка на трещины.
Мойка всех деталей.
Первоначальная сборка и идентификация дополнительных деталей и материалов.
Окончательная сборка.

Часто при установке коленвала его следует отбалансировать; для этого покупается новое сцепление, так как на старом выполнять эту операцию нет смысла.

Так как двигатель 405 оснащен гидрокомпенсаторами, то при выполнении их следует менять

Тюнинг

Многие автолюбители хотели воспользоваться возможностью тюнинга. Так, 405-й двигатель подвергся доработкам. Рассмотрим, что можно сделать для апгрейда:

Все эти улучшения снижены на 30%, что соответственно приведет к досрочному капитальному ремонту. Профессиональные гонщики советуют проводить такие операции в тюнинг-ателье, где специалисты сделают все расчеты и улучшат характеристики мотора без ущерба для состояния и потери ресурса.

Семейства двигателей 406 и 405 — настоящая гордость ЗМЗ, основного поставщика двигателей для моделей Горьковского автозавода. Оба двигателя имеют много сходств и отличий, которые необходимо знать каждому автолюбителю, несмотря на то, что один двигатель пришел на смену другому. Причем сильные отличия двух моторов как раз касаются технической составляющей, что особенно важно.

Двигатель 406

Двигатель 406 был запущен в серийное производство в 1997 (до этого в течение пяти лет выпускались опытные образцы). Это был бензиновый автомобильный двигатель внутреннего сгорания. Существенная деталь — инженеры ЗМЗ впервые применили впрыск топлива. Долгое время этот двигатель был широко популярен на многих моделях ГАЗ, в том числе и на знаменитой Волге (3110). Главным достоинством двигателя была его высокая надежность и экономичность. Но были и недостатки: довольно часто встречались проблемы с системой охлаждения. Прошло время, и представители ЗМЗ прекрасно понимали, что 406 двигатель нуждается в доработке по технической составляющей, и на его базе был разработан новый двигатель — 405 (инжекторный).

Двигатель 406

Двигатель 405

Четырехцилиндровый инжекторный двигатель 405 стал полноценной заменой вышеуказанной модели. Родился в 2000 году на автомобиле ГАЗ-3111. Впоследствии именно автомобили Горьковского автозавода стали постоянными потребителями 405 двигателя. Этот двигатель постоянно совершенствовался: например, двигатель МЗ-40522.10 был почти на пять процентов мощнее базовой модели, а объем увеличился почти на восемь. Таким образом, номинальная мощность мотора достигала 150 лошадиных сил. Двигатель 405 используется не только на легковых моделях ГАЗ, но и на микроавтобусах.

Сравнение

Уже из определения можно было сделать вывод, что основное отличие в том, что 406 — карбюратор, а 405 — карбюратор. Тем не менее, и без этого можно насчитать довольно много различий между двумя двигателями ЗМЗ.

Основные отличия

Двигатель 405 был разработан позже, и его основной задачей была замена устаревшего двигателя 406. Другими словами, 405 — более современная и качественная модель.
Рабочий объем двигателя 406 составляет 2,28 литра, а двигателя 405 — 2,46 литра.
Оба двигателя имеют одинаковую частоту вращения — 5200. Но мощность семейства ЗМС-405 мощнее — 111,8 кВт, более 150 лошадиных сил. Для сравнения, двигатель 406 имеет мощность 106,6 кВт и 145 лошадиных сил.
Благодаря форсунке 405 у модели меньше расход топлива, плюс намного легче заводится двигатель. Собственно, это основное преимущество этого семейства ЗМЗ, благодаря которому их выбирают практически все автомобили ГАЗ. Двигатель
406 имеет свои преимущества: например, карбюратор более надежен и реже ломается. Не сказать, что семейство ЗМЗ-405 отличается пониженной надежностью, но то, что двигатель 406 реже ломается, это факт.

Выводы узла

Двигатель 406 — карбюратор, 405 — инжектор.
Двигатель 405 предназначался для замены 406 из-за необходимости более современной версии двигателя.
Двигатели имеют разный рабочий объем: 405 — 2,46 л, 406 — 2,28 л.
Несмотря на одинаковое количество оборотов в минуту, мощность 405 двигателя выше — 150 лошадиных сил против 145.
Двигатель 405 имеет меньший расход топлива и легче заводится.
406 двигатель надежнее, реже ломается.

Проблемы с автомобилями разные, но не заводится Газель 405 инжектор почему-то чаще всего. Водители начинают ломать голову, но иногда решение проблемы найти все же невозможно. Сейчас мы рассмотрим несколько наиболее вероятных поломок, при которых машина не заведется. Когда такое случилось, то сначала нужно посмотреть все провода, свечи, давление в рейке и форсунки. Чаще всего Газель 405 инжектор не заводится из-за свечей, поэтому просто замените их. Но иногда возникают проблемы посерьезнее свечей. Некоторые, когда Газель 405 не заводится, сразу меняют датчик температуры жидкостного охлаждения. Дело в том, что двигатель может перегреваться и именно из-за этого он не хочет заводиться. Попробуйте заменить датчик, и охлаждение вернется в норму. В любом случае, самый безопасный вариант — отвезти ее в автосервис. Там квалифицированные специалисты быстро разберутся с поломкой и расскажут, что не так с автомобилем. Вы будете знать в дальнейшем, что именно придется ремонтировать. Общие причины Не заводится инжектор Газель 405 по разным причинам. Их могут быть сотни, а то и больше, так как деталей просто нереально много. Тем не менее, чаще всего все же ломаются форсунки и свечи … Если последние можно купить в любом магазине автозапчастей, и заменить их сможет даже неопытный водитель, то с первыми могут возникнуть проблемы. Дело в том, что очень сложно определить, что в такой ситуации в Газели 405 сломались именно форсунки . Часто они думают о них в последнюю очередь. , поэтому на диагностику поломки тратится много времени. Но есть и другой вариант — проблемы с форсунками. К счастью, не всегда его нужно ремонтировать, иногда достаточно просто промыть деталь и машина заведется. В любом случае вам крупно повезет, если поломка не серьезная, так как Газель 405 можно ремонтировать вечность и вы так и не поймете, в чем были причины поломки. Автосервис поможет Если вы все же решили обратиться в автосервис, то в первую очередь продиагностируйте двигатель. Мало кто из неопытных водителей понимает причину поломки. При этом Газель 405 может не заводиться по разным причинам, и некоторые из них решаются на месте. Когда вы наконец доставите свой автомобиль в автосервис, то хотя бы посоветуйтесь с его работниками, скорее всего они вам подскажут, в чем проблема. Очень важно знать абсолютно все о своем автомобиле. , чтобы обезопасить себя на дороге и выполнять ненужную работу. Рано или поздно любая деталь может сломаться, но будет лучше, если вы будете к этому готовы.
Особые случаи Помимо всего вышеперечисленного, с Газелью 405 случаются и другие приключения. Многие водители не замечают, как проскакивает цепь на двигателе. Соответственно двигатель отказывается оживать, пока цепь не на месте. Ваша задача проста открыть капот и проверить в порядке ли цепь , если нет то поставить на место. Эта процедура займет у вас в лучшем случае 10 минут, но вы сможете завести свой автомобиль. В противном случае Газель 405 инжектор не заводится из-за других проблем. Ответить на этот вопрос достаточно сложно, поэтому мы просто перечислили для вас несколько самых распространенных вариантов поломки. Получить точный ответ можно только после тщательной диагностики. Именно на этом этапе можно узнать причину, по которой машина отказывается заводиться. Поэтому не ломайте голову и лучше обратитесь в автосервис. Да, вы потратите деньги, и скорее всего немалые, но сможете и дальше разъезжать на своей газели.

Ремонт и обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач. Как просто и быстро установить замок и другие элементы системы зажигания на Газель? Схема электрооборудования газ 2705

Схема электрооборудования автомобиля ГАЗ 3110 не отличается особой сложностью, но может быть разной в зависимости от типа установленного двигателя. Схема ГАЗ 3110 с несколько сложнее, так как она оснащена электронной системой управления двигателем.

Схема системы зажигания двигателя ГАЗ 3110

Автомобили с другим жгутом подкапотной проводки, и ДВС не имеют многих датчиков, установленных на 406-м двигателе.

Как и в любом автомобиле, электросхема ГАЗ 3110 содержит автомобильную проводку с разъемами, различные реле и датчики, предохранители, устройства, а также источники и потребители энергии. Источниками энергии являются генератор и аккумулятор, к потребителям относятся:

На установлен электронный спидометр. Следует отметить, что прежний спидометр оснащался механическим приводом (тросовым). Также в отличие от 31029, на модели 3110 появился тахометр.

А вот на автомобиле ГАЗ новый прибор сразу запустить без проблем не получится, в связи с чем возникали разные проблемы со спидометром и тахометром.

Тахометр в первых моделях имел следующий недостаток — дрожала стрелка прибора, показывающая количество оборотов. В дальнейшем производитель доводил прибор до ума, а владельцам первых автомобилей приходилось своими руками устранять недостатки — впаивать в цепь тахометра добавочный резистор.

Тахометр от Волги 3110

После 1999 года на машинах эта проблема исчезла. Нужно еще сказать, что производители устройств для Волги были разные — их выпускали во Владимире и в Риге.

Генератор

Генератор предназначен для выработки тока, который так необходим для питания всех потребителей электроэнергии в автомобиле. В зависимости от модели двигателя на «Волгу» устанавливались разные генераторы. Мотор ЗМЗ 402 оснащен генератором на 65 Ампер, а вот у ДВС ЗМЗ 406 мощность генератора разная, и ток они выдают разный — от 72 до 120 Ампер. Основными производителями электрооборудования для Волги являются СтартВольт, Прамо, ЛКД, КАТЭК, Динамо.

Стартер

С помощью стартера запускается двигатель, и от его работы зависит, поедет машина или нет. Для моторов 3110 стартеры выпускают многие производители, и они тоже различаются по мощности.

Так выглядит стартер на автомобиль Волга 3110

Для ЗМЗ 402 существует множество типов пусковых устройств двигателя по мощности, но в основном они делятся на большие и малые. Малый стартер имеет среднюю мощность около 1кВт, большой — от 1,5 до 1,8кВт. Также существует довольно много разных производителей. Наиболее известны стартеры марок БАТЭ (Республика Беларусь), КАТЭК, ЛКД, ФЕНОКС, ПРАМО, ЗМЗ КЕНО.

Электрооборудование автомобиля включает в себя множество элементов, обеспечивающих функционирование автомобиля. Основными элементами являются аккумулятор, генератор и стартер. Именно для срабатывания стартера и предназначено электрооборудование автомобиля, а не для музыки и всего остального. Первым делом заводим двигатель и все остальное.

Основные понятия

Открыв капот Газели 405 можно увидеть огромную массу проводов, особенно если там установлен инжектор. Как известно, принцип работы инжекторного двигателя сильно отличается от карбюраторного и включает в себя множество электрических элементов, найти которые поможет только электрическая схема. Выглядит как большая карта, на которой отмечены все провода и кабели, проложенные в машине, откуда и куда они следуют, что к чему подключено. Необходимость составления этих схем связана с тем, что в автомобиле используется переменный ток, а тут как раз не разберешься. Графически на схеме Газель 405 видны абсолютно все элементы, как основные (аккумулятор, прерыватель трамблера, катушка зажигания, стартер, генератор, свечи), так и все второстепенные (фары, дворники, магнитола, стеклоподъемники, так далее.).

Важность схем

Понять, насколько важна электрическая схема Газели 405, можно просто исходя из того, как часто этот автомобиль приходится ремонтировать. Ведь, как правило, его покупают не для личных нужд, а как коммерческое транспортное средство. Это означает, что он путешествует каждый день. Также нужно сделать поправку на условия, в которых ездят Газели, и на то, как они обычно эксплуатируются:

Воздействие природных условий (нарушение изоляции проводов, короткие замыкания).
Плохое качество сборки (дешевые и плохие провода, которые долго не живут).
Плохое топливо, отрицательно влияющее на электрические компоненты зажигания и впрыска.

И только по схеме электрооборудования можно разобраться, где какое устройство находится и какие провода к нему подходят.

Если пытаться что-то заменить в системе самостоятельно, не глядя на схему, то можно банально перепутать провода и сделать это с автомобилем, которому потом придется менять всю проводку в машине.

Эти знания помогут при необходимости отремонтировать проводку и найти неисправность. Несмотря на то, что автомобили отечественного производства не оснащены таким количеством приборов и устройств, как автомобили импортного производства, их схемы также достаточно сложны. Что представляет собой электрическая схема ГАЗ-3110, какие неисправности для нее характерны и что нужно знать о профилактике – читайте в этой статье.

[ Скрыть ]

Схема подключения

Характеристики электрооборудования

Включает в себя следующие подсистемы:

система запуска двигателя;
зажигание, в состав которого входит трамблер, свечи, катушка и т. д.;
наружное освещение автомобиля, включая противотуманную оптику, световую сигнализацию и поворотники;
приборная панель;
освещение салона, а также всех установленных в нем приборов;
система отопления — печь;
устройство для очистки стекла;
Устройство корректора фар;
система управления двигателем на микропроцессоре;
Блок монтажный предохранительных устройств.

Фотогалерея «Схемы подключения подсистем»

Возможные неисправности проводки

Какие неисправности в работе проводки ГАЗ 31105 с двигателем Крайслер, ГАЗ 31029 или любой другой модели могут возникнуть:

Отсутствие контакта. Такая неисправность может быть связана с обрывом проводки, окислением выводов или их подгоранием. Если окислился контакт, то его необходимо зачистить, если оборвался провод, то его необходимо восстановить, если причина кроется в подгорании, то сначала нужно устранить проблему перенапряжения. Возможно, что разъем просто выпал из гнезда, такое часто бывает при плохой фиксации штекера и постоянной езде по неровной дороге.
Разряд батареи. Эта проблема чаще всего возникает в холодное время года – на морозе аккумуляторы больше всего подвержены разрядке. Если это произошло в теплое время года, то нужно проверить заряд АКБ, уровень и плотность электролита, а также корпус на наличие повреждений.
Обрыв цепи. Несостоятельность такого плана диагностируется путем поиска поврежденного участка вручную или с помощью тестера. Обрыв необходимо устранить заменой провода, а замененный провод также следует обмотать изолентой – это создаст дополнительный слой изоляции. При прокладке проводов следите за тем, чтобы они не подвергались воздействию движущихся механизмов, иначе это приведет к очередному пробою и обрыву изоляции.
Перегоревший предохранительный элемент. Эта проблема наиболее актуальна для машин, в бортовой сети которых возникают скачки напряжения. Если скачки напряжения заметны, то предохранитель просто не выдержит нагрузки, что приведет к его выходу из строя.

Профилактика электропроводки

Что нужно знать о профилактике электросетей:

Не используйте самодельные монетные предохранители, куски провода и т.п. Такая проблема может привести к короткому замыканию, в более тяжелых случаях может вызвать пожар.
Имейте в виду, что автомобильный аккумулятор нуждается в периодическом обслуживании. Не реже одного раза в год нужно подзаряжать аккумулятор, также следует диагностировать плотность рабочей жидкости в банках и ее уровень. Если вы заметили, что в банках мало электролита, то необходимо восполнить его уровень.
Если вы самостоятельно устанавливаете противоугонную систему, видеорегистратор и другие устройства, то позаботьтесь о том, чтобы проводное соединение было качественным и надежным.
При обнаружении проблем в работе электрооборудования их необходимо устранять как можно быстрее. При необходимости обратитесь к электрику.

Работа всех электрических компонентов в автомобилях зависит от состояния электропроводки и источников тока. Владельцам отечественного коммерческого транспорта особенно пригодится умение читать и понимать схему электропроводки Газели, учитывая возраст и состояние многих из этих автомобилей.

[ Скрыть ]

Симптомы

Признаками проблем с электрикой автомобилей Газель являются отказы различных систем, например, системы отопления или сигнализации. Если проверка и замена предохранителей, защищающих этот участок цепи, не помогает, значит, проблема кроется непосредственно в проводке. На неисправность проводки также указывает повторное перегорание установленной новой плавкой вставки.

Типичные «симптомы»:

Двигатель не запускается. Если не работает стартер и не горят лампочки на приборной панели, то причина в севшем аккумуляторе. Если лампы горят нормально, но стартер не работает, то причину проблемы следует искать в проводке. При работающем стартере и отсутствии вспышек в цилиндрах причиной может быть повреждение электрических цепей системы зажигания. Устранить проблему можно, зарядив аккумулятор или заменив поврежденные элементы.
Горящая лампа зарядки бортового аккумулятора при устойчиво работающем двигателе свидетельствует о проблемах в электрической цепи генератора или обрыве приводного ремня. В автомобилях Газель есть вольтметр, измеряющий напряжение в бортовой сети. О работе генератора можно судить по показаниям этого прибора. При возникновении таких проблем потребуется замена ремня или капитальный ремонт генератора с заменой сгоревших элементов.
Появление запаха гари свидетельствует о перегреве элементов электропроводки, который может возникнуть из-за повреждения изоляции. В этой ситуации необходимо проверить состояние предохранителей и прозвонить тестером все участки цепи, чтобы определить местонахождение цепи. Для ремонта потребуется заменить поврежденные участки цепи и уложить их таким образом, чтобы не допустить повторного перетирания.
Указывает на короткие замыкания в цепи нестабильной работы осветительных приборов. Если лампы слишком яркие или пульсируют ритмично, причину нужно искать в вышедшем из строя регуляторе напряжения, установленном на генераторе. Регулятор заменяется снятым генератором. Параллельно можно проверить состояние щеток и коллектора.
Нерабочие участки цепи. Это возможно из-за окисления и гниения контактов или проводов. В случае полного выхода из строя системы электропитания проверьте состояние аккумуляторной батареи и фиксаторов на ней. Когда контакты на аккумуляторе окисляются, они не могут пропускать большой ток. При этом могут работать элементы подсветки, магнитола, дворники. Но при попытке завести все лампочки гаснут. Устранить проблему можно зачистив и подтянув контакты.

Схема электрооборудования Газели с карбюратором

Ниже представлена типовая схема электрооборудования автомобилей выпуска с 1995 по 2003 год с карбюраторными двигателями моделей ЗМЗ 402, ЗМЗ 421 и ЗМЗ 406. В зависимости от модели автомобиля (ГАЗ 3302, 33021, 2705 и др. ) могут быть отличия в электрических схемах.

Электрическая схема машин с карбюраторными двигателями ЗМЗ 402 и ЮМЗ 421

Расположение узлов и проводки на электрической схеме Газели:

IN 1 — электронный датчик для измерения давления масла в двигателе.
В2 — вспомогательный датчик, указывающий на чрезмерно низкое давление в системе смазки. Работает совместно со световым сигнализатором, установленным на комбинации приборов (Н7).
В5 — индикация падения уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов. При снижении уровня ниже критического включается лампа на комбинации приборов (Н56), которая также является сигнализатором затянутого ручного тормоза.
B7 — термодатчик, контролирующий температуру жидкости в системе охлаждения.
В8 — датчик включения сигнализатора перегрева двигателя. Включает лампу H8, установленную на комбинации приборов.
В12 — прибор для измерения уровня топлива в баке.
В68 — датчик-распределитель.
D4 — управление экономайзером системы холостого хода.
Е1 и Е2 — фары с левой и правой стороны кузова. Фары включают в себя передние габаритные огни (обозначены на схеме как H62 и H63) и лампы дальнего света (H64 и H65). Лампы имеют нити накала дальнего (Н64-1 и Н65-1) и ближнего (Н-64-2 и Н65-2) света, питаемые по отдельным цепям.
Е7 и Е8 — головные указатели поворотов, устанавливаемые рядом с фарами (с левой и правой стороны автомобиля).
Е9 и Е10 — дополнительные повторители, устанавливаемые на передние крылья.
Е16 — система освещения салона кабины водителя и пассажиров.
Е17 — подсветка внутреннего объема грузового отсека (используется на бортовом грузовике и фургоне).
Е27 и Е28 — комбинированные фонари на задней части рамы или кузова, включая стоп-сигналы (Н74 и Н75), указатели поворота (Н78 и Н79), габаритный огонь (H76 и H77), противотуманные фары (H70 и H71) и индикатор включения задней передачи (H72 и H73).
Е30 и Е64 — два фонаря заднего номерного знака.
Е35 — лампа моторного отсека.
Е59 — прикуриватель в кабине.
E65 — система подсветки второго ряда пассажирских сидений (используется только на автомобилях с двухместным пассажирским салоном). В автобусах к этой цепи подключено несколько потолочных светильников.
F1, F2, F3 и F4 — свечи, установленные в цилиндрах.
F41, F42 и F43 — три монтажных блока предохранителей и реле.
G1 — генератор, установленный на двигателе.
G2 — батарея.
h2 — клаксон.
H6 — зуммер в панели приборов.
х26 — сигнализаторы указателей поворота, расположенные на комбинации приборов. Кроме того, там установлены сигнализатор аварийного остатка топлива (обозначен на схеме как h29), индикаторы включенного дальнего света (h30) и габариты (H59).
H66-H69 — четыре маленькие лампочки для подсветки комбинации приборов.
К1 — реле включения стартера.
К3 — реле выбора режима работы мотора стеклоочистителя.
К12 — прерыватель указателя поворота.
К13 — сигнальная лампа концевого выключателя включения стояночного тормоза.
К16 — переключатель.
М1 — пусковой электродвигатель (стартер).
М2 — электродвигатель привода вентилятора отопителя.
М4 — электродвигатель привода щеток стеклоочистителя.
М5 — привод насоса жидкости стеклоомывателя.
М20 — дополнительный электронасос для расширенной системы отопления (используется на грузопассажирских автомобилях и автобусах). Работает совместно с выключателем, обозначенным на схеме как S65.
М38 и М39 — электрические корректоры угла наклона фар.
П1 — Комбинация приборов, состоящая из спидометра (на схеме П2), тахометра (позиция П3), вольтметра бортовой сети (на схеме П5), указателя температуры жидкости в системе охлаждения (позиция П6), индикатор параметров давления в системе смазки (на схеме Р7) и индикатор количества топлива в баке (позиция Р8).
R1…R4 — резисторы помехоподавляющие в высоковольтных проводах.
R12 — сопротивление для регулировки скорости вращения двигателя вентилятора отопителя.
S1 — активация зажигания (в замке).
S3 — выключатель дополнительного плафона дополнительного ряда сидений (для автомобилей с двойной кабиной).
S5 — выключатель сигнализации поворотников.
S6 — переключатель уровней сопротивления, предназначен для регулировки скорости вращения вентилятора отопителя.
S9 — подрулевой переключатель указателей поворота.
S12 — рычаг переключения режимов работы системы очистки стекол.
S13 — дистанционное отключение аккумулятора от бортовой сети.
S18 — выключатель ламп накаливания противотуманных фар, установленных в задних фонарях.
S29 — концевой выключатель лампы заднего хода.
S30 — концевой выключатель контрольных ламп тормозов.
S36 — сигнализатор.
S39 — головной переключатель режимов наружного освещения.
S52 — выключение лампы стояночного тормоза.
S72 — управление режимами работы экономайзера.
У1 — магнитофон или радиоприемник.
Т1 — катушка зажигания.
V2 — транзисторный переключатель режимов работы системы зажигания.
Х1 — розетка для включения вилки переносной лампы.
Y3 — электромагнитный клапан карбюратора.

Схема электрооборудования Газели с инжектором

После рестайлинга 2003 года произошли изменения в электрической схеме Газели, связанные с применением новых приборов контроля и управления, а также расширением номенклатуры силовых установок. Ниже представлена схема машины с инжекторным двигателем ЗМЗ 405. Электропроводка машин может иметь вариантное исполнение (в зависимости от двигателей, года выпуска и кузова).

Схема Газель с мотором ЗМЗ 405 (соответствие Евро 2)

Б1 — Измеритель данных датчика давления масла.
Б2 — электронный датчик включения сигнализатора аварийного низкого давления масла.
В5 — механизм измерения уровня жидкости в бачке привода тормозов.
В 7 — устройство измерения температуры жидкости в системе охлаждения. Работает с сигнальной лампой, которая активируется отдельным датчиком управления (на схеме Б8).
В12 — измерение уровня топлива. На некоторых машинах (например, ГАЗ 33027) возможно использование второго бака, в котором установлен второй датчик (обозначен на схеме как В13).
В46 — датчик скорости.
В57 — дополнительный датчик, используемый для включения электромагнитной муфты привода вентилятора (используется на некоторых машинах с карбюраторными двигателями ЗМЗ 402 или УМЗ 421). Сигнал с датчика поступает на отдельный контроллер, обозначенный на схеме кодом D28.
D7 — опциональный модуль управления антиблокировочной системой тормозов в приводе тормозов (практически не встречается на старых автомобилях).
D21 – блок переключателей для управления температурой и направлением потока в системе отопления.
Д27 — реостат для регулировки степени накала ламп комбинированной подсветки.
Е1 и Е2 — головные фары. Фары включают габариты (обозначены на схеме как Н62 и Н63), ближний свет (лампы Н98 и Н99) и дальний свет (лампы Н200 и Н201). В рестайлинговых фарах поворотники интегрированы в блок-фару (лампы х202 и 103).
Е9 и Е10 — дополнительные боковые поворотники.
Е16 — панель освещения водительского и пассажирского сидений.
Е18 и Е19 — дополнительные плафоны (используются только на фургонах). В автобусах используются три плафона – один по правому борту (Е20) и два по левому борту (Е60 и 61). Освещение управляется переключателями с маркировкой S62 и S63.
Е27 и Е28 — задние комбинированные фонари. Фонари включают габариты (на схеме обозначены как Н76 и Н77), противотуманные фары (положение Н70 и Н71), заднего хода (лампы Н72 и Н73), стоп-сигналы (на схеме Н74 и Н75) и поворотники (лампы Н78 и Н79).).
E30 и E64 — система освещения номерного знака.
Е35 — лампа освещения моторного отсека.
Е59 — прикуриватель.
Е63 — дополнительный плафон для подсветки ступенек сдвижной двери (на микроавтобусах и автобусах).
Е65 — вспомогательный плафон для подсветки второго ряда сидений (используется только для грузопассажирских модификаций).
Е71 — система подсветки ящика на панели приборов.
F1-F4 — система зажигания (свечи).
F41 — Блок предохранителей подкапотный.
F42 и F43 — два блока предохранителей и реле в панели приборов.
G1 и G2 — основные источники тока (генератор и аккумулятор соответственно).
h2 и h3 — рожки двух тонов (низкий и высокий).
К1 — пуск стартера.
КЗ — блок управления очисткой стекол.
К7 — реле звукового сигнала.
К12 — управление указателем поворота.
К13 — концевой выключатель сигнализатора «ручник».
К16 — дистанционный деактиватор аккумулятора (относится только к автобусам). Устройство управляется с помощью кнопки S13.
К40 — управление фарами.
М1 — стартер.
М2, М4 и М8 — электродвигатели вентилятора отопителя, насоса стеклоочистителя и омывателя.
М8 — электронасос контура дополнительного отопителя (только для автобусов и грузовых автомобилей с двухрядной кабиной). Он установлен вместе со вторым радиатором и на нем вентилятором, который приводится в движение двигателем М20.
М38 и М39- электрические блоки корректоров наклона фар. Они управляются регулятором S116.
М43 — электропривод крана основного отопителя.
Р2 — электронная комбинация приборов.
R12 и R13 — сопротивления для переключения скоростей вентиляторов основного и дополнительного отопителей.
S1 — активация системы запуска и электронных устройств.
S3 — выключатель дополнительного плафона второго ряда (только грузопассажирский вариант).
S5 — тревога.
S6 — управление насосом и двигателем системы отопления.
S9 — выключатель поворотников и фар.
S12 — выбор режимов работы стеклоочистителей.
S29 — концевой выключатель лампы заднего хода.
S30 — выключатель педали тормоза.
S39 — выключатель света.
S52 — концевой выключатель рычага стояночного тормоза.
S54 — проверка системы сигнализации.
S60 — Концевой выключатель освещения вещевого ящика.
S62 и S63 — управление плафонами освещения салона автобуса.
S73 — переключатель скорости вентилятора дополнительного отопителя (автобус и грузопассажирская Газель).
У — радио.

На карбюраторные машины с двигателями ЗМЗ 402 и ЮМЗ 421 дополнительные цепи стоят:

R1-R4 — система шумоподавления резисторов свечей;
Д4 — система управления экономайзером карбюратора;
В68 — датчик системы распределения импульсов зажигания;
S72 — управление системой экономайзера;
Т1 — стандартная катушка зажигания;
В1 — регулятор уровня зарядного напряжения;
В2 — переключатель по транзисторной схеме;
ЯЗ — клапан экономайзера на карбюратор;
Y48- электромагнитная муфта привода вентилятора (на деталях машин).

После очередного рестайлинга в 2010 году в серию пошла Газель с торговым обозначением Бизнес. Схема электрооборудования базового ГАЗ 3302-216 с двигателем УМЗ 4216 (Евро 3) состоит из отдельных жгутов, разводка которых приведена ниже.

Провода и колодки ЭБУ Газель Бизнес

Электромагнитный клапан системы улавливания паров бензина.
Датчик дроссельной заслонки.
Указатель температуры двигателя.
Муфта привода вентилятора.
Модуль управления холостым ходом.
Генератор.
Сигнализатор снижения давления масла ниже аварийной отметки.
общая катушка зажигания.
Свечи.
Датчик давления и температуры воздуха на входе в фильтр.
Датчик положения распредвала.
Датчик положения коленчатого вала.
Разъем жгута проводов лямбда-зонда.
Лямбда-зонд.
Датчик неровностей дороги.
Датчик детонации горения.
Разъем жгута проводов форсунки.
форсунки.

Ремонт цепи включения сцепления показан в видео с канала Гараж АвтоХлам.

Проводка передней части кабины крепится к жгуту ECM на разъемах.

передний жгут

Фарах.
Стартер.
Аккумулятор.
Монтажный блок реле и предохранителей.
Генератор.
Фарах.
Система привода стеклоочистителя.
Жгут проводов стеклоочистителя.
Подсветка моторного отсека.
Клаксон низкого тона.
Насос омывателя.
Блок первого жгута системы АБС.
Указатель уровня тормозной жидкости.
Блок второго жгута системы АБС.
Управление стартером.
Клаксон высокого тона.
Клапан трубы отопителя.
Блок жгута проводов привода крана.
Насос отопителя задний (на автобусах и грузопассажирских модификациях).
Блок жгутов ECM.
Аналогично.
Аналогично.
Подсоединение жгута проводов к задней части автомобиля.
Аналогично.
Блок жгута проводов приборной панели.
Аналогично.
Разъем управления двигателем.

Для приборной панели используется отдельный жгут проводов.

Проводка панели приборов Газель Бизнес, часть 1

Жгут правого рычага подрулевого модуля.

Соединение с массой.

Разъем левого динамика аудиосистемы.

Привод зеркала заднего вида на правой двери.

Жгут проводов для этого зеркала.

Аналогично.

Соединение проводки на потолке кабины.

Жгут верхнего динамика.

Аналогично.

Система подсветки порогов дверей.

Соединитель с нижней обвязкой.

Вентилятор второго отопителя.

Сопротивление.

Переключатель передачи заднего хода.

Измеритель скорости.

Выключатель ручного тормоза.

Электрический разъем на левой двери.

Разъем проводки зеркала на левой двери.

Привод зеркала заднего вида на левой двери.

Плафон подсветки справа.

Аналогично слева.

Лампы дополнительного освещения салона (автобус).

Аналогично.

Блок реле и предохранителей в панели приборов.

Контроллер обогрева зеркал.

Контроллер ближнего света.

Контроллер дальнего света.

Контроллер звукового сигнала.

Контроллер отопления.

Контроллер очистки стекла.

Резерв.

Блок предохранителей.

Регулятор освещения.

Контроллер системы микроклимата.

Электронный щиток приборов.

Заслонки в каналах подачи воздуха к окнам и к ногам водителя и пассажира.

Дефлектор дисков в панели.

Центральный клапан в канале микроклимата.

Заслонка рециркуляции.

Дополнительная розетка.

Прикуриватель.

Вентилятор системы микроклимата.

Регулятор скорости нагревателя.

Подсветка перчаточного ящика.

Заглушка для подсветки.

Освещение кабины.

Концевик на рычаг педали тормоза.

Радиоразъем № 1.

Радиоразъем № 2.

Резерв.

Переходный соединительный жгут.

Обвязка для микроклимата.

Для автомобилей с АБС предусмотрен отдельный жгут.

Задний жгут проводов

Соединительный разъем.
Аналогично.
Забор топлива из бака.
Соединение проводки заднего фонаря с правой стороны.
Аналогично для левой стороны.
Фонарь справа.
Фонарь слева.
Подсветка вывески.

В случае установки на Газель дизельного двигателя Cummins производится замена жгутов моторного отсека и кабины. Вместо свечей зажигания установлены свечи накаливания, упрощающие запуск двигателя при отрицательных температурах. Кроме того, имеются дополнительные цепи педали акселератора и дополнительный автономный отопитель.

Схема электрооборудования коммерческого автомобиля Газель может отличаться прежде всего в зависимости от того, какой именно. Проводка также различается по типу кузова — например, задние фонари расположены иначе, чем бортовые. Соответственно провода проложены в другом месте, имеющие разную длину.

Электропроводка в кабине автомобиля ГАЗ 3302

Также следует учитывать разные поколения автомобилей по году выпуска — со временем меняются комбинации приборов, оптика, блок предохранителей и т.д. Вилки и проводка меняются в электрической цепи. Поэтому существует множество модификаций в электрической схеме.

Несмотря на множество модификаций, принцип построения электрической схемы одинаков на всех автомобилях. Все потребители электрической энергии питаются от постоянного напряжения 12 вольт. Масса тела и блок питания — минусовой провод, электрическая схема — двухпроводная.

Расположение аккумулятора в Газели

Любая схема имеет следующие элементы:

Читайте также

Ремонт и замена тормозного суппорта на Газель

Различные схемы в зависимости от двигателя

Самая первая на самой первой На Газель стали устанавливаться карбюраторные двигатели ЗМЗ 402. Для работы системы зажигания ДВС необходимо было подать питание на катушку зажигания, трамблер и коммутатор. Следующим в серии также стал карбюраторный вариант.

Но на ней уже была катушка, трамблера и коммутатора не было, вместо них был установлен электронный блок управления зажиганием.

Позже Газель стала оснащаться инжекторным двигателем ЗМЗ 405, имевшим вместо карбюратора систему распределенного впрыска.

Так выглядит двигатель ЗМЗ 405

Моторная проводка на этом двигателе уже совсем другая — блок управления стал общим как для системы зажигания, так и для распределенного впрыска.
имеют свою схему подключения, и она разная в зависимости от типа установленного ДВС: Cummins или ЮМЗ-А274. Газель Некст с конца 2014 года комплектуется новым двигателем 2,7 л.

Перестановка проводки двигателя

Предусмотрительно разделил пучки проводки на перед, зад и моторный отсек. Поэтому при смене силового агрегата на другой тип двигателя (например, ЗМЗ 406 карбюраторный на ЗМЗ 405 инжекторный) вообще не обязательно менять всю проводку, достаточно поменять подкапотные провода.
Также легко переставить подкапотный жгут проводов в случае замены ДВС 3М3 402 на карбюраторный ЗМ3 406 или инжекторный ЗМЗ 405.

«Газель-405» (двигатель инжекторный): характеристики, ремонт и эксплуатация

Автомобиль «Газель-405», двигатель-инжектор которого обучен системе впрыска, позволяющей эффективно расходовать и распределять топливную смесь по система, используется в грузовых и пассажирских перевозках. Конструкция силового агрегата отличается от предшественника наличием 16 клапанов. Этот мотор считается серией ЗМЗ производства Заволжского завода.

Как работает двигатель форсунки?

Принцип работы инжекторного двигателя заключается в подаче топлива через форсунки, управляемые электронным блоком управления (ЭБУ). Контроллер следит за параметрами состояния силовой установки, рассчитывает потребность в подаче и количестве топлива, обеспечивает коррекцию расхода топлива по ширине импульса.

ЭБУ способен оценивать результаты вычислений и команд, а также запоминать ранее выполненные манипуляции, согласовывая с ним дальнейшие действия. Процесс интеллектуального развития агрегата происходит непрерывно и длится на протяжении всего срока службы автомобиля. Подача топлива в автомобиль «Газель-405» (двигатель инжекторный) может осуществляться двумя способами:

Синхронное исполнение — с фиксированным положением коленчатого вала.
Асинхронная подача — независимо от вращения коленчатого вала.

Предпочтительнее первый способ. В асинхронном режиме нормально подается топливо при запуске силового агрегата. Форсунки работают попарно или попеременно.

Характеристики

Инжекторный двигатель на бизнес-автомобиль Газель имеет следующие технические характеристики:

Тип двигателя — четырехтактный бензиновый агрегат с 4 цилиндрами.
Система впрыска — микропроцессорное управление с зажиганием и подачей воздуха.
Объем цилиндров (куб. см) 2 464.
Стандартная мощность при частоте вращения 4,5 тыс. оборотов 214 Нм.
Фильтр представляет собой воздушно-сухой обменный элемент.
Система охлаждения — закрытого типа с принудительной циркуляцией.
Генератор — со встроенным блоком и регулятором напряжения.
Датчики контроля перегрева системы и давления масла.
Стартер дистанционный, электромагнитный с редуктором.

Технически двигатель объемом 2,46 литра и мощностью 140 лошадиных сил позволяет машине совершать обгоны, совершать крутой маневр при полной загрузке.

Особенности силового агрегата

Владельцев автомобиля «Газель-405» двигатель-инжектор впечатляет, особенно показатель расхода топлива. Это от 8 литров по трассе до 13 в смешанном цикле при езде по городу. Также экономно расходуется масло: около 100 грамм на тысячу километров. В одноточечной системе коллектор снабжен только одной форсункой на все цилиндры. В распределенном блоке у каждого из них есть свой коллектор. А при непосредственном впрыске топливо подается прямо в цилиндры, как у дизеля.

Инжекторные машины более экономичны, так как происходит точная дозировка. Кроме того, экологичность выхлопных газов, попадающих в окружающую среду, соответствует стандарту «Евро 3», коэффициент мощности повышен на 10 %.

Данный силовой агрегат адаптирован к отечественным климатическим условиям. Хорошо переносит жару, сильные холода и резкие перепады температуры. Силовая установка четко и надежно работает в самых суровых и сложных климатических зонах. В сильный мороз заводится без проблем.

Неисправности и их устранение

Как и любое техническое изделие, мотор Газель-Бизнес подвержен поломкам. Иногда требуется ремонт по разным причинам. Наиболее распространенные проблемы:

Двигатель не запускается. Скорее всего нет подачи топлива на форсунки. Необходимо использовать соответствующее топливо, промывать и очищать топливозаборник.
Нарушена герметичность трубопровода между баком и электронасосом. Проверьте места соединения и восстановите герметичность.
Проблема с управляющей электроникой. Необходимо заменить неисправные детали агрегата.
Слабый набор мощности свидетельствует о проблемах в электронной системе управления. После проверки замените неисправный элемент.
Засорение фильтра тонкой очистки. В этом случае фильтрующий элемент необходимо заменить.
Появление воздуха в топливном блоке. Необходимо проверить и обеспечить герметичность системы.
При наличии проблем в топливном насосе заменить неисправные форсунки.

Ремонт и регулировка

Неправильно отрегулированные бензонасосы Газель-405 (инжектор) провоцируют увеличение расхода топлива и появление неестественного черного дыма. Для решения проблемы необходимо отрегулировать работу насоса и угол впрыска. Неработающая форсунка требует своевременной замены. Синий дым из выхлопной системы указывает на чрезмерный расход масла. Это может быть связано с износом поршневых колец, которые необходимо заменить.

В случае износа направляющих втулок или подшипников коленчатого вала необходимо заменить их новыми элементами.

Posted inДвигатель