Фото двигатель 3s fe: 3S-FE — двигатель Тойота Калдина 2.0 литра

Содержание

Калдина двигатель 3s fe — Авто Брянск

Содержание

1 Характеристики
- 1.1 Расход
- 1.2 Модификации
- 1.3 На какие модели устанавливался?
2 Обслуживание
3 Проблемы и недостатки
4 Тюнинг
5 Заключение
- 5.1 Видео

Стало что-то побрякивать при езде по трассе на оборотах 2500—3000 тысячи – думал пластиковая защита снизу от ветра вибрирует. Пытался поподкручивать, поподтягивать, подложить газетку) – ни чего не помогало. Однажды при интенсивном старте на кольцевое движение, услышал тот же стук и понял, что по ходу это не совсем защита дребезжит от ветра). Оказалось, что звук идёт откуда-то в районе ГБЦ и на клапана это не похоже. Плюс ещё маслице уходить стало потихоньку. В итоге принял решение менять мотор.
В одной из компаний по замене моторов попался очень удачный экземпляр от переднеприводной Toyota Camry SV41. На мои сомнения о возможности поставить мотор от переднеприводной Камри на полноприводную Калдину, парни в сервисе сказали: «Не очкуй, мы сто раз так делали». — Ок. Отдал ключи, деньги за мотор и ушёл ждать. Через день позвонили, сказали, приезжай забирать. И действительно сделали все, как и обещали.

При монтаже спили выступ на блоке, мешающий плотно встать раздатке, а дополнительное крепление раздатки к блоку(36119-21010) ставить не стали вообще, так как отверстия для её крепления в блоке отсутствуют.

Крепления болтами раздатки к коробке оказалось вполне достаточно. Дали 3 месяца гарантии на мотор и на угар масла в нём, со словами «сразу не газуй» отпустили в мир.
Правда, месяцев через шесть я обнаружил какие-то два шланчика идущие от впускного коллектора, заглушенные болтами, но подумав, что уже столько проездил, и ни чего не произошло, париться по этому поводу не стоит.
Машина с этим мотором прошла уже чуть больше 30 тысяч – так, что можно смело ставить мотор от переднеприводной на полноприводную. А если учесть, что состояние моторов снятых с переднеприводных машин в среднем лучше, чем с полноприводных, в силу режимов эксплуатации, то установка таких мотор предпочтительней. Ходят слухи, что полноприводные машины в Японии покупают в основном на острове Хоккайдо, там где есть снег, в других местах полный привод им нафиг не нужен — поэтому режимы эксплуатации там не сильно отличаются от наших и состояние машин заметно хуже, чем в среднем по Японии.

Недавно замерял компрессию и был очень удивлён, что манометр показал чуть больше 13 кг/см3 во всех цилиндрах. Брат сказал с такой компрессией ездить на 92 это мучение для машины. Стал лить 95 – сильно приятней стало ездить, и мотор стал тише тарахтеть, и обороты при включении поворотников прыгать перестали)

Toyota Caldina выпускалась концерном в период с 1992 по 2007 год. За эти годы, машина прошла достаточно модернизаций и имеет 2 поколения, начиная от карбюраторных и заканчивая турбовыми 3S-GTE мощностью в 260 л.с. В семействе представлены как бензиновые, так и дизельные движки, мощностью от 1,5 до 2 литров. Рассмотрим 2-х литровые.

Немного из истории. В период с 1986 по 1991 года это был карбираторный двигатель 3S-FC; 3S-FE — инжектор версия и основной двигатель серии 3S, выпускался в период с 1986 по 2000 год и был оснащен 2 катушками зажигания; 3S-FSE (D4) — это первый двигатель концерна с непосредственным впрыском топлива, выпускался с 1997 по 2003 и заработал не очень хорошую репутацию из-за постоянных поломок впускного коллектора и катализатора; 3S-GTE — параллельно производилась их турбо модификация, 3S-GTE Gen 4 — последняя версия 3S, на нем изменен распредвал и принцип забора выхлопных газов. Выпускался до 2007 года.

Итак, при рекомендованном 95 топливе, расход по городу будет составлять 13, а по трассе 9 литров (достаточно не плохо для 2-х литров, но демократией и не пахнет). Ресурс двигателя на практике чуть выше 300 тысяч, что тоже не плохо. Хочу отметить, что S7- самый массовый двигатель тойоты. Он ременной, поэтому каждые 100 тысяч необходимо делать замену ремня, но это не смертельно.

Неисправности и ремонт.

— Если резко повышается уровень масла, автомобиль дергается, плавают обороты, да и само поведение машины вас настораживает, а само масло пахнет бензином — необходимо заменить ТНВД.

— Не забывайте периодически чистить клапан EGR, дабы избежать его закоксованности. В противном случае, движок начнет троить.

— Бензонасос, грязный воздушный фильтр, не чищенный блок дроссельной заслонки и впускной коллектор могут стать причиной падающих оборотов, категорическим «отказом ехать», нереально высоким уровнем расхода бензина.

— Если же машина сильно греется, необходимо заменить крышку радиатора.

В общем, как и любой другой двигатель, он отходит свой километраж, в случае должного ухода. Конечно, если вы не заморочитесь покупкой 3S-FSE, с которым проблем будет побольше.

Тюнинг.

Двигатели тойота обладают хорошим ресурсом к доработке. Но, бессмысленно тюнинговать 3S-FE/3S-FSE, лучше уж заняться 3S-GE и 3S-GTE. Здесь всё стандартно — либо чип, либо турбо кит на базе Garrett GT30 или GT35 — ездить будет быстро, громко, но не долго. На выходе можно получить около 350 л.с.

Kamigo Plant
Toyota Motor Manufacturing Kentucky

Двигатель 3S-FE, разработанный Тойота, производился дочерними предприятиями автогиганта на мощностях предприятий Kamigo Plant (в Японии) и TMMK (в Кентукки, США) с 1986 года. Благодаря своей надежности и характеристикам, 3S-FE стал самым массовым мотором в S-серии за всю историю, и выпускался на протяжении 15 лет.

Характеристики

Двигатель 3S-FE имеет следующие технические характеристики:
Объем цилиндров – 1998 куб. см
Мощность – от 115 до 130 л.с.
Крутящий момент – 186 Ньютонометров при 4400 об./мин
Степень сжатия – 9.8 к 1
Клапанов на один цилиндр – 4

Благодаря отсутствию электроники (за исключением системы электронного впрыска EFI) и невысокой мощности, агрегат получился крайне выносливым. Ресурс двигателя 3S-FE без капитального ремонта достигает 300 тыс. километров пробега, а при отсутствии высоких нагрузок, нередки случаи безотказного использования этого бензинового мотора до 500 тыс. Даже сейчас, спустя много лет после снятия его с производства, можно встретить автомобили с этим двигателем не подвергшиеся капиталке.

Несмотря на то, что года выпуска мотора с заводской кодировкой 3S-FE считаются с 1986 по 2001, в 1996 произошла глобальная модернизация двигателя, направленная, в том числе, на снижение шумности. Изменения отрицательно отразились на его ремонтопригодности. Если ранее ремонт можно было произвести в любой мастерской, или даже самостоятельно, то после внесения изменений в конструкцию, мотор стал практически не ремонтопригоден. Для продления ресурса этих модификаций, производитель категорически рекомендует использовать масло вязкостью 5W-30, вместо ранее применявшихся масел 5W-50.

С целью уменьшения массы силового агрегата, на изготавливаемый на всех модификациях из чугуна блок цилиндров устанавливалась алюминиевая головка блока. Для полноценной смазки мотору требовалось 3,9 литров масла, что относительно немного. Но владельцы автомобилей с этим двигателем отмечают высокий расход масла на изношенном двигателе. С целью отсрочить неизбежное, а именно капитальный ремонт, водители переходят на масла с повышенной вязкостью, например, 10W-30, расход которого составляет 1л на 1000 км.

Расход

Автомобили, на которые устанавливался двигатель 3S-FE, в современных реалиях нельзя назвать экономичными. Нынешнее использование производителями электроники, уменьшение объемов цилиндров без потери мощности за счет современных технологий, в том числе применение непосредственного впрыска, позволили значительно снизить расход топлива. Но на момент выпуска, мотор не выделялся среди конкурентов по количеству расходуемого бензина на 100 км пробега.

Двигатель 3S-FE не требователен к октановому числу топлива. Он одинаково хорошо употребляет как 95-й, так и 92-й бензин. Естественно, что расход топлива напрямую зависит от массы автомобиля и коробки передач. Например, Тойота Авенсис первого поколения, на которую установлен этот мотор, в компании с механической пятиступкой, расходует 11.2 литра по городу и 6.5 по трассе. Безрамный кроссовер Тойота RAV4 XA10 с этим же двигателем, но постоянным полным приводом, отличается более высоким расходом – 12.5 литров в городском режиме и 7.9 литров за городом. Этот же паркетник, но с установленным автоматом с четырьмя передачами, заправлять придется ненамного, но чаще – 8.1 при скоростном движении и 12.6 литров в населенных пунктах.

Модификации

Также в третьем поколении S-серии моторов Тойота, помимо 3S-FE, концерн использовал и другие модификации этого двигателя. Кроме наиболее бюджетного карбюраторного 3S-FC, который встречался крайне редко, и использовался в австралийском GM-овском Holden Apollo и минимальных комплектациях Камри, выделялись следующие версии:

3S-FSE был первым мотором Тойота с непосредственным впрыском топлива и применением системы изменения фаз газораспределения VVT-i, используемой по сей день. Несмотря на высокую мощность в 150 лошадей и инновационность, двигатель не заслужил хорошую репутацию и грешил регулярными поломками.3S-GE был, непосредственно, модификацией FE с улучшенными характеристиками. Разработан он был при участии Yamaha, и отличался отсутствием проблемной, как у других версий, системы рециркуляции картерных газов. Мотор имел три ревизии. Первая выпускалась до 89 года, и имела модификации от 135 до 160 л.с.

Вторая генерация, выпускавшаяся до 1993 года, увеличилась в мощности до 165 лошадей. А имела 180 л.с. В четвертом поколении были применены увеличенные каналы на впуске и выпуске и изменены распределительные валы. Благодаря этому, мощность подросла до 200 лошадиных сил. Последняя пятая версия использовала Dual VVT-I и 210 лошадей под капотом.

Модификация 3S-GTE, построенная на базе 3S-FE, отличалась от собрата наличием турбонагнетателя, и имела четыре версии с различными характеристиками. Сменялись они параллельно версиям менее мощного FE, и увеличивали мощность от поколения к поколению. Первая версия имела регулируемый впускной коллектор T-VIS. Это, вкупе с турбиной CT26, позволяло мотору развить 185 л.с. Эта же турбина и некоторые другие доработки увеличили мощность во второй версии до 220 лошадей.

Третья ревизия исключила T-VIS, а турбина была заменена на CT20b. Мощность двигателя составила 245 лошадиных сил. Долгожителем среди моторов 3S стал четвертый вариант 3S-GTE. Он оставался востребованным до 2007 года за счет высокой мощности в 260 л.с. Достичь этого удалось благодаря замене распредвалов.

На какие модели устанавливался?

Длительный срок производства мотора 3S-FE и отличные характеристики обуславливает его использование в большом количестве автомобилей Toyota. Наибольшее распространение двигатель имел на родине в Японии. В автомобилях для исключительно внутреннего использования, он устанавливался на нетипичный Vista в кузове хардтоп, минивэны Town Ace и созвучный с русским именем Toyota Nadia, а также универсал Caldina.

На мировом рынке использовался на многочисленных автомобилях, построенных на базе Carina и Corona, в том числу европейских минивэнах Тойота Gaia и Picnic. Не остались в стороне SUV RAV4, спортивный Celica и бизнес-седан Тойота Camry.

Обслуживание

Как и любой другой мотор, двигатель Тойота 3S-FE требует своевременного обслуживания. Регламент указан производителем в руководстве по эксплуатации. Каждые 10 тыс. км пробега необходимо заменить масло в ДВС с соответствующим фильтром. По прошествии каждых 20 000 необходимо отрегулировать клапана, заменить ремни навесного оборудования, клапан EGR и свечи. С периодичностью 40 тыс. км контролируется состояние топливопровода, крышки бензобака и патрубки системы охлаждения, меняются топливный и воздушный фильтр, заменяется на новую охлаждающая жидкость. На 100 000 необходимо заменить ремень ГРМ и лямбда-зонд. А рекомендации производителя по замене аккумулятора и выпускного коллектора каждый год хоть и выглядят достаточно странно, но предполагают контроль за этими составляющими.

Проблемы и недостатки

Несмотря на свою надежность, мотор Тойота 3S-FE, как и любой другой имел свои проблемы. Версия до 1996 года основной проблемой имела очень высокую шумность, которая доставляла водителю неприятности только в плане комфорта. Характерно для этого ДВС является загрязнение по причине используемого некачественного топлива. По этой же причине наблюдалась проблема с электронным впрыском.

В модификациях после 96-го года проблемы были связаны с конструкцией шатунов, повышенной нагрузке на ремень ГРМ и высоким расходом топлива, уменьшить который у водителей не получалось. Как уже отмечалось эта версия мотора не поддавалась ремонту и весь агрегат требовал замены.

Тюнинг

Самым популярным способом увеличения мощности двигателя Тойота 3S-FE является установка турбины. В дополнение к этому меняется коленвал и часть навесного оборудования. Новый топливный насос и настроенная по-новому топливная система увеличит мощностные характеристики до 200 л.с.

Второй вариант – установка нового прямоточного выхлопа и выпускного коллектора и замена части навесного. Характеристики увеличатся всего на 20 «лошадей», но и затраты будут намного меньше, чем в первом случае. Также плюсом этого метода является отсутствие необходимость разбирать ДВС.

Заключение

Долговечность, надежность, простой ремонт и различные технические характеристики, в зависимости от модификации, позволили мотору Тойота 3S-FE вывести концерн на новый уровень и побороть кризис, в котором он пребывал в середине 90-х годов. А владельцы автомобилей, которые до сих пор владеют транспортом с этим мотором, отзываются о нем только с лучшей стороны, несмотря на его моральное старение.

Видео

Почему не заводится двигатель 3S-FE

Всем владельцам Toyota известен двигатель 3s-fe, он устанавливался чуть ли не на половину автомобилей. К сожалению, ничего нет совершенного, и бывает так, что двигатель 3s-fe не заводится. Причины и способы устранения неисправностей в статье.Всем владельцам Toyota известен двигатель 3s-fe, он устанавливался чуть ли не на половину автомобилей. К сожалению, ничего нет совершенного, и бывает так, что двигатель 3s-fe не заводится. Причины и способы устранения неисправностей в статье.

Содержание статьи:

Свечи мокрые
Свечи сухие
Заключение
Видео

Начнем с простого – с теории. Для того, чтобы двигатель нормально работал, в него должно подаваться нужное количество топлива и воздуха, в нужное время топливно-воздушная смесь должна поджигаться искрой зажигания. Есть несколько вариантов развития событий, каждый из которых имеет свои симптомы, которые, в свою очередь, выявляются достаточно легко.

Когда 3S-FE не заводится, первое, что надо сделать – это посмотреть основные составляющие, которые необходимы для нормального горения в цилиндрах. Это непосредственно топливо и искра, которая должна его поджигать.

3S-FE не заводится, свечи мокрые

Для проверки подачи топлива просто выкручиваем свечи, смотрим их состояние. Если свечи мокрые, это говорит о том, что топливо в цилиндры подается. Тут же надо обратить внимание на тот момент, равномерно ли они залиты. Если какая-то из форсунок не герметична, то на свече такого цилиндра будет больше бензина. Когда заливание цилиндров происходит равномерно, желательно иметь при этом запасной комплект свечей зажигания, чтобы не тратить время на прокаливание старых.

Под капотом с левой стороны имеется монтажный блок с предохранителями. Нам нужен предохранитель EFI, именно он отвечает за работу топливного насоса, вытаскиваем его, полностью открываем дроссельную заслонку и крутим стартером примерно 10 раз по 10 секунд. Не исключено, что после этого придется подзарядить аккумулятор. Многие могут сказать, что сначала надо проверить искру, да, это так, но продувать цилиндры все равно придется.

После этого снимаем все надсвечники, одеваем в них свечи, обязательно все! Если свечи одеть не все, то есть риск получить межвитковое замыкание в катушке зажигания с вероятностью 50/50, как повезет. Если искра есть, то меняем свечи и пробуем, с вероятностью почти 100% автомобиль заведется.

Если и в таком случае двигатель 3S-FE не заводится, то надо проверять более частные случаи, такие, например, как давление в топливной рампе. Оно должно быть не менее 3 атмосфер. Если меньше, то смело можно менять насос, и проблема исчезнет. Если после замены топливного насоса давление больше не стало, то проблема, вероятнее всего, в забитом топливопроводе или топливном фильтре, хотя последний проявляется не так. Но, всякое бывает. Это основные причины, по которым не заводится двигатель 3S-Fe, связанные с топливом. Теперь посмотрим по электрической части.

Если искры нет, то есть несколько вариантов, пойдем от простого. На данном двигателе может быть установлен трамблер, в котором стоит датчик Холла. Найти последний отдельно нереально, потому что их в природе не существует. Как и в каждом трамблере, есть угольный контакт на центральный провод и контакты на цилиндры. Так вот, если центральный износился и не дотягивается до бегунка, то искра будет именно тут, а не на свечах.

Дальше смотрим высоковольтные провода. Вообще, не может быть так, что больше 2 проводов вышли из строя. На всякий случай проверяем их сопротивление. Оно должно быть в пределах 15 кОм, Если оно больше даже на самом длинном проводе, то меняем весь комплект. Если внутри надсвечника есть окись или следы нагара меняем весь комплект, он принесет больше бед, чем пользы. Кроме того, с проводами желательно поменять и свечи, потому что выход из строя провода в большинстве случаев приводит к выходу из строя свечи и наоборот.

Когда провода исправны, свечи заведомо исправны, надо проверить датчик Холла. Это делается при помощи мультиметра, который подсоединяется параллельно основным выводам датчика. Затем включается зажигание и смотрится питающее напряжение, оно должно быть порядка 10 вольт. Затем вращаем стартером и смотрим. Отклонение от питающего напряжения должно быть от 0,4 до 3 В, то есть, к примеру, 8 вольт. Такое показание умещается в заданный предел. Если датчик неисправен ставим новый, либо меняем трамблер.

Не заводится 3S-FE – свечи сухие

Теперь посмотрим на другой вариант, когда двигатель не заводится, искра есть, но свечи сухие. В таком случае, надо в первую очередь проверить, работает ли насос. Для этого включаем зажигание, крутим стартером, и после того как перестать вращать стартером, насос должен жужжать. Это специфика работы данного двигателя, на большинстве насос включается сразу после включения зажигания.

Если насос не жужжит, то первым делом проверяем тот самый предохранитель EFI, о котором говорилось немного выше. Он обязательно должен быть цел.

Так же, если насос не жужжит, снимаем заднее сидение, открываем лючок, снимаем фишку с бензонасоса, после чего подключаем мультиметр на измерение постоянного дока до 20 В и измеряем напряжение во время прокрутки стартером. Он должно быть не менее 10 Вольт, вообще, должно быть 12, но так быстро может среагировать только стрелочная «цешка». Цифровой мультиметр так быстро не среагирует. Если напряжения нет, то это уже более частный случай, тут может быть любая неисправность в цепи, начиная от перегоревшего предохранителя и заканчивая перетертым жгутом проводки в любом месте посреди салона, к сожалению, такое тоже бывает.

Если напряжение есть, то просто меняем насос и радуемся, что легко отделались. Дальше, если у нас качает насос, надо померить давление в топливной рампе, оно должно составлять как минимум 3 атмосферы в состоянии покоя, то есть, при включенном зажигании при прокрутке стартером. Давление может быть и немного ниже, двигатель запустится, но не будет набирать обороты.

Если давление в норме, то остается одна причина – не открываются форсунки. Управляющие импульсы приходят от блока управления, который, в свою очередь, берет сигналы с датчика положения распредвала. Именно с него ЭБУ получает информацию о текущем положении поршней в цилиндрах.

В таком случае, опять же, проверяется датчик Холла в распределителе зажигания, ведь когда ЭБУ не понимает, в каком положении находится шатунно-поршневая группа, он просто не открывает подачу топлива в цилиндры.

Заключение

Это основные причины, по которым может не заводиться двигатель 3S-FE. Конечно, список может быть в несколько раз длиннее, это типовые неисправности, которые могут появиться. Естественно, не стоит отбрасывать такие моменты, как компрессия, перескочивший ремень и прочие неприятности, которые появляются по мере износа деталей. Кроме того, стоит помнить элементарно, есть ли бензин в баке, а так же надо быть уверенным в его качестве.

Видео: двигатель 3S-FE не заводится:

Toyota

Переборка двигателя (3S-FE)

ED(86), Сургут

Как и планировалось зимой, только потеплело, начал переборку двигла. Заодно меняю все стойки, резинки на ходовке, в планах прошумовать и установить музыку (вся аппаратура лежит с лета после того как мне разбили мою прежнюю ED-ху). Ну да ладно…

Симптомы для разборки: большой жор масла (1л X 1000 км.), шумная работа движка, правая половина движка смотрящая в сторону салона мокрая, и в конце чудовищных морозов этой зимой из бачка расширителя гидрача выгнало всю жидкость:-( Теперь при заливке новой жижи, он слегка воет при повороте, а в максимальном режиме так просто звенит….
А с движком надо что-то делать. Хотя глушитель не в масле, а просто в саже. Не чистый как должно быть. И обильный дым при поездке, особенно на газу. Хотя вроде как белый.
Скажу сразу, сальники клапанов осенью менял, они были еще ничего и на расходе масла это не отразилось. Пробовал тогда-же и ЛАВР, результата особого не заметил. Жаль не померил компрессию.

День второй.

Вчера вскрыл голову. Чего я там только не увидел! Кстати теперь точно знаю, что на Маркообразных с движкой ковыряться легче. Я не потому, что у нас он поперек стоит, а у них продольно. Сам разбирал и капиталил движки на ТАЗ-08,09,11113. И учавствовал в переборке дизеля на Марке. Просто у этого движка столько прибамбасов прикручивается к впускному коллектору, а все болты такие неудобные…. А сам коллектор пока голову не снимешь, снять еще неудобней. Ну да ладно. Все позади.

Коксу конечно в движке! Кстати могу показать фото что творилось под клапанной крашкой осенью после того, как пригнал авто и что там сейчас, после использования синтетики.
https://foto.auto.vl.ru/5088/38981/ как выглядела клапанная крышка осенью, https://foto.auto.vl.ru/5088/38983/ сколько хрени я вытаскивал из под крышки осенью, и т.д. Желающие посмотреть что было и что стало, милости прошу. Первые 5 фотографии — это осенние. Остальные свежие. Потом выложу к каждой комментарий.

Короче при заливке керосина для проверки клапанов выяснилось, что пару впускных и один выпускной не держали как положено. Решил все снять, почистить и притереть. Сальники я повторюсь, менял.

Правда до поршней я вчера не добрался, решил добить головку вначале. Сегодня думаю не успею, а вот завтра наверное сниму. Так что фото по кольцам и поршням, а также отчеты будут только в понедельник. Можно было бы и ноутбук с собой приволочь, и через мобилу коннектиться, но думаю из-за него у меня производительность упадет. Кстати выработки на ощюпь и на глаз, ни на цилиндрах, ни на клапанах не имеется! Говорят что при использовании газа клапана немного подгорают по краям. В моем случае этого не замечено.

Про мокроту. На фото видно что правая половина впускного коллектора мокрая, где подходят пару трубок идущих от насоса гидроусилителя. Что это за трубки и каково их назначение еще не выяснял, но как мне пока кажется с них мокрота и начинается. Может и заблуждаюсь. Кстати еще не держала прокладка первой форсунки, на стыке тоже обнаружена мокрота и дальше вниз по головке. И очень мокро в районе насоса усилителя и клапане управления рулевого механизма. Что и откуда там текло понять трудно. Надо все чистить и мыть.

Про катализатор. Посмотрите на фото и скажите свое мнение. https://foto.auto.vl.ru/5088/39004/

Про впускной патрубок. На фото https://foto.auto.vl.ru/5088/39006/, видно насколько кольцо перекрывает канал. Из-за этого ведь воздуху то маловато попадает. Как компьютер с этим борется. Возможно из-за этого у меня и свечи черные и выхлопная в саже?

День третий.

Вчера очень долго чистил выпускные клапана. Если нагар на впускных я снял практически безболезненно, то с выпускными пришлось помучится. Нагар на них был похож на камень и ОЧЕНЬ трудно срезался. Не один раз пришлось сапожный нож точить, тупился. Теперь их осталось притереть. Один вчера начал, думал чуточку поправлю, но на фасках выпускных присутствуют еле заметные рытвинки, пришлось поболее повозиться. С впускными таких проблем нет.

Поршневую так и не разобрал. Сегодня буду. А вот с головкой надо подумать, антифриз там не течет, это просто при снятии головы он побежал куда попало. Я его все равно планирую менять, поэтому и не замарачивался для сливании с блока. Он и не убегал никуда в переиод эксплуатации. На язык жидкоть не пробовал, но она нормальная, не «бодяжная». Как-никак зимой и 54 переносила без проблем. И плотность у нее нормальная. А шлифануть или нет, ???? задумался, это же надо искать где? И точно ли обязательно? Что-то неактивно советы идут в ветке.

День четвертый.

Короче клапана притер, поставил на место, сразу снял все шайбы и переписал их размеры (для будующей настройки пригодится). Почистил насос гидрача. На разборке брать другой отсоветовали, не известно еще какой подсунут… Если и буду брать, то контрактный. После посмотрим, может и закажу.

При снятии поршней все случилось как и ожидалось. А именно, компрессионные кольца были нормальными а вот маслосъемные залегшими. https://foto.auto.vl.ru/5088/39330/
Хотя конечно при снятии колец маслянный кокс был под всеми. https://foto.auto.vl.ru/5088/39331/

Кстати промерял старые кольца в цилиндрах, и кольцевой зазор еще был в пределах допуска, т. е. около 0,90мм. Но, у нас уже есть новые! И вообще кокс конечно был и есть везде. Где только его встечаю, яростно с ним борюсь. Из-за этого и время конечно тратится много. Мыть, чистить, скрести… Но в благодарности от движка я буду уверен!

Съездил в субботу на рынок, прикупил прокладку клапанной крышки, старая сломалась при снятии (загрубела), новые ремни гидрача и генератора. Запарился устанавливать новый топливный фильтр! Предыдущий фильтр (кстати не оригинал, экономили прежние хозяева, блин на всем!) тоже еле открутился. Резьба вся покоцанная и т.д., короче место 10-15 минут, провозился с ним почти 3 часа. Головку кстати промерял и абсолютно никакого зазора нигде не было, посему точить ее не буду. Тоже самое и с блоком.

День пятый.

Продолжаю собирать…. Сегодня прикинул расходы, впечатляют! Потом правда придется еще дополнить, колеса, диски, хотя это как-то не относится к ремонту.

Ремень генератора 500,00р.

Ремень гидроусилителя 350,00р.

Прокладка клапанной крышки 450,00р.

Прокладка головки 1 400,00р.

Фильтр топливный 350,00р.

Фильтр масляный 250,00р.

Кольца компрессионные 2 600,00р.

Обжимка колец 265,00р.

Герметик 160,00р.

ШРУС 1 200,00р.

Пыльники стоек 400,00р.

Щуп 55,00р.

Стойки передние 3 780,00р.

Стойки задние 5 144,00р.

Тормозные колодки передние 932,00р.

Тормозные колодки задние 755,00р.

Масло в коробку 920,00р.

Масло в движок 680,00р.

итого 20 191,00р.

День шестой.

Итак, вчера, а вернее уже сегодня ночью скидал движок и в половине первого завел! Все бы хорошо, гидрач не шумит (хотя это наверное из-за того, что машина пока без колес), движок шелестит, масло нигде не гонит, антифриз не течет, НО… Вторая форсунка течет 🙁 В месте соединения с топливной рампой. Еще когда ставил, обратил внимание что как-то не плотно именно она встала. Достал, смазал герметиком, подождал пока подсохнет и поставил. Думал поможет… Не помогло 🙁 Ну и дабы избежать рокота при работе (как кто-то советовал что это может быть из-за недотянутого ремня) перетянул ремешок. Так что сегодня придется скидывать клапанную крышку и разбираться с форсунками. И ослаблять ремень.

День последний.

Разобрал опять чуть то, что было собрано. Для снятия форсунок с 3S-FE оказывается не так уж много и времени надо. Максимум минут 20. Ну да ладно… Короче резинки от 2112 не влезали ни за какие коврижки. Я уже пробовал и шкуркой их обточить, и смазкой смазывать — ни в какую! Потом просто надел их сверху перед предохранительными резинками, вставил старые и все поставил на место. В результате они изъяли тот небольшой зазор между предохранительными резинками и топливной рампой, и течь прекратилась!

Заодно ослабил ремешок. Как тоже выяснил в результате тщательного осмотра, ослабить его можно не снимая опоры и всего прочего. Правда открутить болты крепления верхней крышки все же придется. Иначе натяжку проконтролировать не удастся. Короче не знаю как у всех, но у меня над болтом, который зажимает натяжной ролик, есть отверстие. Вот убейте меня не помню на другой ЕД-хе было оно или нет. Так вот, накидным ключиком туда ныряем и чуть-чуть ослабив болт, пальцем нажимаем на ремешок между шкивом распредвала и помпы. Немного его надавив, зажал болт, и радостный скидал все обратно. И наступил тот чудный и немного волнующий момент первого (правда можно сказать что для меня уже второго) запуска…

УРА! Усе у полном порядке, шеф! Движка шелестит, с прогревочных на холостые обороты падают так приятно, аж дух захватывает! Раньше этот процесс был более длительным, и соответственно раздражал. Уже и движок прогревался, а он все как-то неохотно скидывал обороты. А сейчас! Обороты держит идеальненько 800, и ни центом больше или меньше. (Кстати регулировал корпус дроссельной заслонки, там был не тот зазор выставлен, и клапан системы управления частотой ХХ был просто в грязи. Из-за нее он и не перекрывал канал воздуха как положено)

Ес-с-с-с-с! Ничего не бежит, не стучит, не гремит. Тряска движка тоже стала заметно меньше, а на холостых так вообще не двигается. Погонял движок около 3 часов, проверил и долил все масла и жидкости. Так и тянуло на улицу, прокатиться. Но, решил уже и музыкой заняться. На что было потрачено еще два полных дня и ночи между ними. За пятницу успел сварганить на работе сабвуфер, динамики уже заранее подготовил. Правда это уже совсем другая история. Есть и фотографии, если кого-то заинтересует.

Правда кольцо для газа я так и не поставил. Решил сделать другое и попробовать покататься с новым. Пока буду ездить на бензине. Тема описана рядом, если кто чего не понял. https://forums.auto.vl.ru/showthread.php?t=52011

Так что господа хорошие, мой вам совет: не парьте мозги с всяческими раскоксовками! Если движок кушает масло в серьезных количествах, то тут без хирургии не обойтись. При чем вы ведь не только с кольцами разберетесь, а и со всеми сальниками, резинками и прокладками. Движок вам скажет за это большое-пребольшое спасибо! И будет радовать вас тихой и надежной работой.

P.S. Очень был рад всем собеседникам за поддержку и советы, всем жму руки. Всем большой респект! Если что-то надумаю добавить, то не ругайте если эта ветка опять всплывет.

Ниже приведена стоимость всех запчастей. Некоторые были куплены через Exist, некоторые на месте. Некоторые заранее, потому как если все и сразу, то это бы ощутимо ударило по семейному бюджету.

Ремень генератора — 500,00р.

Ремень гидроусилителя — 350,00р.

Прокладка клапанной крышки — 450,00р.

Прокладка головки — 1 400,00р.

Фильтр топливный — 350,00р.

Фильтр масляный — 250,00р.

Кольца компрессионные — 2 600,00р.

Обжимка колец — 265,00р.

Герметик — 160,00р.

ШРУС — 1 200,00р.

Пыльники стоек — 400,00р.

Щуп — 55,00р.

Стойки передние (картриджи) — 3 780,00р.

Стойки задние — 5 144,00р.

Тормозные колодки передние — 932,00р.

Тормозные колодки задние — 755,00р.

Масло в коробку — 1 380,00р.

Масло в движок — 680,00р.

Паста для притирки клапанов — 60,00р.

Антифриз — 460,00р.

Прокладка маслянного насоса — 120,00р.

Дисциллированая вода — 40,00р.

Резинки на форсунки (от ВАЗ 2112) — 20,00р.

Ремень ГРМ, 2 ролика — 2 700,00р.

итого: 24 051,00р.

По материалам сайта www.auto.vl.ru

Помогите по двигателю 3s-fe. Для чего пробка показанная стрелкой на фото? — Двигатель

#1
mobilaks

Отправлено 21 Август 2010 — 23:05

Для чего пробка показанная стрелкой на фото?
Движок 3s-fe. Есть подозрения мои … что связанно с маслянным каналом. Может клапан какой нибудь?
21082010161.jpg 134,27К
75 скачиваний
Проблема у меня с герметичностью маслянного канала. Уходит масло с маслянного насоса. Горит лампочка «масло» после длительного простоя. Сам насос нормальный. Давление в норме. Клапан редукционный в норме. Прокладки все заменены. Фильтров 3 шт. менял.

Короче есть подозрения на канал в блоке, между маслянным фильтром и маслянным насосом.

Может там какой клапан есть, что про пробку рядом с каналом и спрашиваю?

Купил в Экзисте насос? он отличается. Пришлось ставить старый.

1.jpg   165,7К
  75 скачиваний
11.jpg   139,7К
  57 скачиваний

2.jpg   188,11К
  51 скачиваний
22.jpg   161,37К
  47 скачиваний

Наверх

#2
CelExiv 205

Отправлено 22 Август 2010 — 02:48

Там нет вроде никаких клапанов дополнительных. Может у тебя просто сам насос старый уже выработался??? И почему у тебя новый насос не подходит, в чем разница, кроме самого литья, шпильки и отверстия вроде одинаковы на картинках???? Есть впринципе пара маслянных насосов с моих двух движков, точнее они еще на них стоят. Один впринципе контрактник почти, прошел там всего 15000 км. Могу если что недорога отдать, а вообще оба движка продаю за 7 тысяч, один правда с дыркой в блоке., зато голова у него в отличном состоянии )))

Расходные материалы для печати. Розница/опт. +7-967-170-7204. Скидки %%%!!!!

Наверх

#3
тиль

Отправлено 23 Август 2010 — 02:24

Разница по толщине шестерёнок насоса, толстые ещё щли на 2. 2 и на ЖЕ
Сколько масла вытекает?

мой телефон!!!! 8-98пять-783-28-96 ,туда можно позвонить !!!

Наверх

#4
mobilaks

Отправлено 23 Август 2010 — 14:20

Разница по толщине шестерёнок насоса, толстые ещё щли на 2.2 и на ЖЕ
Сколько масла вытекает?

Да шестерёнки толше… на новом насосе.

Лампочка тухнет сразу если машина прогрета и заводишь повторно менее чем через 10-15 минут. Если заводишь через больший промежуток времени то на холостых не тухнет вообще, я поднимаю обороты газулькой до 2000 и тогда секунд через 10 лампа тухнет. Утром на холодную вообще секунд 20-30 не тухнет.

Уже все просмотрел. Башня взрывается. Давление в норме.

Почему масляный насос «не подходит» … Он подходит по шпилькам. Другое расположение шпилек маслоприёмника. И другое расположение редукционного клапана.

На старом масляном насосе, без всяких отводов в картер.

На новом маслянном насосе, отвод в картер. При давлении масла в движок не пойдёт ли масло обратно в картер?

111.jpg 169,73К
12 скачиваний

Принцип мне непонятен. Точнее сомнения по моим предположениям.

У меня вопрос менять ли мне на новый насос? Или аналогичный искать?

Есть ещё подозрение на этот канал …

222.jpg 194,48К
14 скачиваний

Сообщение отредактировал mobilaks: 23 Август 2010 — 14:27

Наверх

#5
CelExiv 205

Отправлено 23 Август 2010 — 14:29

У тебя возможно проблема не в насосе, а в самом датчике давления масла, который находится в головке. Проверь его на работоспособность. Это ненормально когда у тебя давление горит так долго, оно не должно гореть даже когда стартером двигатель заводишь, неважно на холодную или горячую. Если нужен будет датчик обращайся, есть такие.

Расходные материалы для печати. Розница/опт. +7-967-170-7204. Скидки %%%!!!!

Наверх

#6
mobilaks

Отправлено 23 Август 2010 — 14:44

У тебя возможно проблема не в насосе, а в самом датчике давления масла, который находится в головке. Проверь его на работоспособность. Это ненормально когда у тебя давление горит так долго, оно не должно гореть даже когда стартером двигатель заводишь, неважно на холодную или горячую. Если нужен будет датчик обращайся, есть такие.

Я понимаю что это не нормально. Потому и волнует меня этот головняк.

Проблема не в датчике. Это слышно на слух.
Когда лампочка гаснет звук работы двигателя меняется. Слышно что в распредвал масло пошло. Цоканье пропадает.

Наверх

#7
Лерыч

Отправлено 23 Август 2010 — 17:33

А не редукционный ли клапан шалит?

Наверх

#8
mobilaks

Отправлено 23 Август 2010 — 18:32

А не редукционный ли клапан шалит?

Есть подозрения, но давление то в норме. Или через него может масло уходить на заглушенном двигателе?

Наверх

#9
тиль

Отправлено 24 Август 2010 — 02:07

Есть подозрения, но давление то в норме. Или через него может масло уходить на заглушенном двигателе?

Есть подозрения, что тебе надо вкладыши менять ,судя по описанию проблемы.
Покажи двиг нормальному мотористу.

мой телефон!!!! 8-98пять-783-28-96 ,туда можно позвонить !!!

Наверх

Двигатель Toyota Picnic 2.0 (3S-FE)

Купить двигатель БУ

Узнайте цену и наличие двигателя прямо сейчас!

Узнать цену

Ищешь б/у двигатель?

Звони!

+7 (499) 348-95-76

Осуществляем доставку
во все крупные города
России!

Абакан
Альметьевск
Ангарск
Арзамас
Армавир
Артём
Архангельск
Астрахань
Ачинск
Балаково
Балашиха
Барнаул
Батайск
Белгород
Бердск
Березники
Бийск
Благовещенск
Братск
Брянск
Великий Новгород
Владивосток
Владикавказ
Владимир
Волгоград
Волгодонск
Волжский
Вологда
Воронеж
Грозный
Дербент
Дзержинск
Димитровград
Долгопрудный
Домодедово
Евпатория
Екатеринбург
Елец
Ессентуки
Жуковский
Златоуст
Иваново
Ижевск
Иркутск
Йошкар-Ола
Казань
Калининград
Калуга
Каменск-Уральский
Камышин
Каспийск
Кемерово
Керчь
Киров
Кисловодск
Ковров
Коломна
Комсомольск-на-Амуре
Копейск
Королёв
Кострома
Красногорск
Краснодар
Красноярск
Курган
Курск
Кызыл
Липецк
Люберцы
Магнитогорск
Майкоп
Махачкала
Миасс
Москва
Мурманск
Муром
Мытищи
Набережные Челны
Назрань
Нальчик
Находка
Невинномысск
Нефтекамск
Нефтеюганск
Нижневартовск
Нижнекамск
Нижний Новгород
Нижний Тагил
Новокузнецк
Новокуйбышевск
Новомосковск
Новороссийск
Новосибирск
Новочебоксарск
Новочеркасск
Новошахтинск
Новый Уренгой
Ногинск
Норильск
Ноябрьск
Обнинск
Одинцово
Октябрьский
Омск
Орёл
Оренбург
Орехово-Зуево
Орск
Пенза
Первоуральск
Пермь
Петрозаводск
Петропавловск-Камчатский
Подольск
Прокопьевск
Псков
Пушкино
Пятигорск
Раменское
Ростов-на-Дону
Рубцовск
Рыбинск
Рязань
Салават
Самара
Санкт-Петербург
Саранск
Саратов
Севастополь
Северодвинск
Северск
Сергиев Посад
Серпухов
Симферополь
Смоленск
Сочи
Ставрополь
Старый Оскол
Стерлитамак
Сургут
Сызрань
Сыктывкар
Таганрог
Тамбов
Тверь
Тольятти
Томск
Тула
Тюмень
Улан-Удэ
Ульяновск
Уссурийск
Уфа
Хабаровск
Хасавюрт
Химки
Чебоксары
Челябинск
Череповец
Черкесск
Чита
Шахты
Щёлково
Электросталь
Элиста
Энгельс
Южно-Сахалинск
Якутск
Ярославль

Согласие с политикой обработки персональных данных

Модификация	2. 0
Даты выпуска	2001 — 2001
Объем	2,0
Двигатель	3S-FE

Каталог БУ двигателей Toyota Picnic 2.0. Двигатели доставляются c авторазборок ЕС не имеют пробега по РФ и странам СНГ. Моторы демонтируются с исправных автомобилей Toyota с навесным и без навесного оборудования (голый столб), уточняйте наличие навесного по телефону у менеджера.
На все моторы мы даем гарантию 30 дней и возможность установки в СТО партнеров.

Доставка осуществеляется во все города РФ транспортными компаниями, если вы не нашли необходимый двигатель звоните и мы подберем для Вас вариант, которого нет на сайте: +7 (499) 348-95-76.
Почему мотор Toyota Picnic 2.0 стоит покупать у нас:

Все запчасти проходят проверку перед отправкой
Все запчасти имеют необходимые документы
Доставка во все города России транспорной компанией (оплата на терминале)
В наличии есть двигатели на американские/европейские/азиатские марки авто
Цена на двигатель Toyota Picnic 2. 0 ниже рыночной

Двигатель Toyota Picnic 2.0 из Германии с пробегом 155000 километров. месячная гарантия на все моторы (при условии установки в сертифицированных СТО). Все двигатели проходят тестирование перед продажей и имею пакет документов.

Артикул	PF3/4014
Пробег	155000
Год	2001
Страна	Германия
Гарантия	30 дней

Узнать цену

Двигатель Toyota Picnic 2.0 из Германии с пробегом 140 КМ. 30-дневная гарантия на все моторы (если установка производиться в СТО). Все двигатели проходят тестирование перед продажей и имею полный пакет документов.

Артикул	SC6/5735
Пробег	140000
Год	2001
Страна	Германия
Гарантия	30 дней

Узнать цену

Двигатель 3S-FE 01 года с таможенными документами. Пробег 125000 километров. 30-дневная гарантия на все двигатели (если установка производиться в СТО).

Артикул	RB2/5821
Пробег	125000
Год	2001
Страна	Литва
Гарантия	30 дней

Узнать цену

Б. У двигатель из Латвии без пробега по СНГ. Гарантия на мотор — 30 дней (считается с момента продажи). Срок доставки от 3 дней в зависимости от города доставки.

Артикул	PG2/1924
Пробег	170000
Год	2001
Страна	Латвия
Гарантия	30 дней

Узнать цену

Мотор Toyota Picnic 2.0 из Литвы с пробегом 140 km. 30-дневная гарантия на все моторы (если установка производиться в СТО). Все моторы проходят тестирование перед продажей и имею полный пакет документов.

Артикул	UP5/0077
Пробег	140000
Год	2001
Страна	Литва
Гарантия	30 дней

Узнать цену

Двигатель 3S-FE 01 года с таможенными документами. Пробег 185000 km. 30-дневная гарантия на все моторы (при условии установки в сертифицированных СТО).

Артикул	XI9/9024
Пробег	185000
Год	2001
Страна	Литва
Гарантия	30 дней

Узнать цену

Двигатель 3S-FE 01 года с таможенными документами. Пробег 185000 километров. месячная гарантия на все двигатели (при условии установки в сертифицированных СТО).

Артикул	PO9/7139
Пробег	185000
Год	2001
Страна	Польша
Гарантия	30 дней

Узнать цену

Пробег 155000, все документы для ГИБДД. Перед продажей все тестируется.

Артикул	LQ4/1869
Пробег	155000
Год	2001
Страна	Польша
Гарантия	30 дней

Узнать цену

Двигатель 3S-FE 01 года с таможенными документами. Пробег 140000 km. 30-дневная гарантия на все двигатели (если установка производиться в СТО).

Артикул	XF7/4593
Пробег	140000
Год	2001
Страна	Словакия
Гарантия	30 дней

Узнать цену

Двигатель 3S-FE 2001 с гарантией месяц, с минимальным пробегом. Узнать стоимость можно оставив запрос.

Артикул	HH7/8275
Пробег	95000
Год	2001
Страна	Латвия
Гарантия	30 дней

Узнать цену

Пробег 155, все документы для ГИБДД. Перед отправкой все тестируется.

Артикул	GD3/5800
Пробег	155000
Год	2001
Страна	Литва
Гарантия	30 дней

Узнать цену

Метки грм на 3s fe фотоотчет.

Ремонт и сервисное обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач

Техническое обслуживание ГРМ двигателя Тойота 3S-FE, 3S-GE

Замена ремня привода ГРМ Тойота 3S-FE, 3S-GE

Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора.

Снимите генератор переменного тока. Снимите также приводной ремень
насоса гидроусилителя рулевого управления.

На двигателях 3S-GE для замены ремня ГРМ снимите крышку головки блока
цилиндров.
Выкрутите свечи зажигания.

Установите поршень цилиндра № 1 в ВМТ (рядом с зубчатым ремнем привода).

Заблокируйте задние колеса, затем поднимите переднюю часть автомобиля
Тойота Камри, Корона, Тойота Селика, Карина и установите ее на осевые
подпорки. Снимите правое колесо, затем отвинтите болты и снимите
брызговик из-под правой стороны отсека двигателя.

Во время замены ремня ГРМ 3S-FE, 3S-GE для ослабления болта шкива
коленчатого вала необходимо закрепить коленвал от проворачивания. В
качестве варианта на автомобилях с механической трансмиссией можно
застопорить коленвал, включив 4-ю передачу и нажав педаль тормоза.

На моделях автомобилей Тойота Камри, Корона, Тойота Селика, Карина с
автоматической трансмиссией снимите крышку/усилитель с днища
трансмиссии и удерживайте коленчатый вал, введя широкую отвертку в
зацепление с зубчатым венцом шестерни стартера.

Отвинтите болт крепления шкива коленчатого вала и снимите шкив с конца
коленчатого вала. При слишком тугой посадке используйте подходящий
съемник.

Отвинтите болты и снимите верхнюю и нижнюю крышки ремня ГРМ 3S-FE, 3S-GE
и, где установлены, извлеките прокладки.

Снимите внешнюю направляющую зубчатого ремня привода с коленчатого вала.

Если предполагается дальнейшее использование зубчатого ремня привода, то
отметьте стрелкой направление его вращения. Также отметьте его
положение относительно шкивов коленвала и распредвала для обеспечения
его правильной установки.

На двигателях 3S-FE ослабьте болт крепления натяжителя зубчатого ремня
ГРМ к блоку цилиндров.

С помощью отвертки отожмите натяжитель
таким образом, чтобы ослабить напряжение ремня, затем затяните болт,
чтобы зафиксировать натяжитель в этом положении.

На двигателях 3S-GE автомобилей Тойота Камри, Корона, Тойота Селика,
Карина отметьте положение натяжителя зубчатого ремня привода ГРМ,
затем отвинтите болты крепления и снимите его.

Снимите зубчатый ремень привода ГРМ Toyota 3S-FE, 3S-GE со звездочек
распредвала, коленвала, масляного и водяного насосов. Для полного
снятия зубчатого ремня привода разгрузите и разберите правую опору
двигателя/трансмиссии.

Подоприте двигатель за поддон с помощью домкрата, проложив между ними
деревянный брусок. Не меняйте положение звездочек распредвала или
коленвала при снятом зубчатом ремне привода.

Снятый зубчатый ремень привода тщательно проверьте на наличие
повреждений и износа. Особенно внимательно осмотрите впадины зубьев на
наличие образования трещин.

В дополнение к регулярной замене зубчатого ремня привода ГРМ 3S-FE,
3S-GE — его необходимо заменить независимо от срока службы или пробега,
если он имеет какие-либо дефекты или если на него попадала вода, масло
или пар. Проверьте, вращается ли шкив натяжителя легко, без признаков
заедания.

На двигателях Toyota 3S-FE проверьте, соответствует ли свободная длина
пружины натяжителя значению, указанному в спецификациях, — если
пружина растянулась, замените ее.

На двигателях 3S-GE проверьте отсутствие утечки масла из уплотнения
толкателя натяжителя. При наличии утечки замените натяжитель. Проверьте
и убедитесь, что невозможно переместить толкатель натяжителя вручную.

Установка ремня ГРМ Toyota 3S-FE, 3S-GE

Перед установкой ремня ГРМ двигателя Toyota 3S-FE, 3S-GE автомобилей
Тойота Камри, Корона, Тойота Селика, Карина проверьте, чтобы
установочные метки на звездочке распределительного вала совпали с
метками на внутренней крышке зубчатого ремня привода, кроме того,
проверьте, чтобы совпали метки ВМТ на звездочке коленчатого вала и
корпусе масляного насоса.

Для дальнейшей проверки временно установите нижнюю крышку зубчатого
ремня привода и шкив коленчатого вала и проверьте, совпадает ли вырез
на шкиве с меткой О6 на крышке. После проверки снимите шкив и крышку.

Установите зубчатый ремень ГРМ Тойота 3S-FE, 3S-GE на звездочки и
натяжные ролики, следя за тем, чтобы не изменить положение звездочек, а
также за тем, чтобы ремень располагался между передними кромками
звездочек распредвала, водяного насоса и коленвала.

При установке прежнего ремня убедитесь, что стрелка, нанесенная на
ремень при его снятии, была направлена в нужную сторону и метки на ремне
и
звездочке совпадали. Установите правую опору двигателя/трансмиссии на
место и затяните болты.

На двигателях 3S-FE ослабьте болт натяжителя и дайте ему возможность под
действием пружины переместить натяжной шкив до упора в зубчатый
ремень привода. Не затягивайте пока болт.

Для установки натяжителя двигателей Toyota 3S-FE, 3S-GE выполните
следующую процедуру:

Установите внешнюю направляющую зубчатого ремня привода вогнутой
стороной, обращенной наружу, затем установите нижнюю крышку зубчатого
ремня привода с новой прокладкой (где имеется) и затяните болты.

Проверните коленчатый вал по часовой стрелке почти на два полных
оборота, затем проворачивайте его медленно до совпадения меток ВМТ. Не
проворачивайте коленчатый вал против часовой стрелки. Если метки ВМТ не
совпали, то снимите зубчатый ремень привода и выполните снова
процедуру установки.

Проверните коленчатый вал по часовой стрелке на один полный оборот и
продолжайте его вращать до тех пор, пока установочная метка не совпадет
с меткой 45° до ВМТ на нижней крышке зубчатого ремня привода.

Затяните болт натяжителя.

На двигателях 3S-GE вдавите толкатель натяжителя в корпус с помощью
пресса до тех пор, пока невозможно будет вставить подходящий
металлический пруток в отверстия в корпусе и толкателе. При установке
натяжителя пруток будет удерживать толкатель в таком положении.

Для установки натяжителя выполните следующую
процедуру:

Установите внешнюю направляющую зубчатого ремня привода ГРМ 3S-GE
вогнутой стороной, обращенной наружу, затем установите нижнюю
крышку зубчатого
ремня привода с новой прокладкой и затяните болты.

Установите шкив коленчатого вала и затяните болт.

Отверните болт натяжного шкива натяжителя двигателей Toyota 3S-FE,
3S-GE против часовой стрелки с моментом 18 Нм, затем установите
натяжитель и затяните болты пока вручную. Проверьте, совпадают ли
установочные метки.

Проверните коленчатый вал по часовой стрелке, пока вырез на шкиве не
совпадет с меткой 60° до ВМТ на нижней крышке зубчатого ремня привода.

Вставьте щуп 1.9 мм между корпусом натяжителя и стопором натяжного
шкива.

Поправьте натяжитель и затяните все болты крепления.

Извлеките металлический пруток, удерживающий толкатель натяжителя, и
проверните коленчатый вал на один полный оборот до совмещения меток
60° до ВМТ.

Установите верхнюю крышку зубчатого ремня ГРМ двигателей Тойота 3S-FE,
3S-GE с новой прокладкой и затяните болты крепления.

Установите брызговик и правое колесо и опустите автомобиль на землю.
Установите свечи зажигания.

На двигателях 3S-GE установите крышку головки блока цилиндров.

Установите генератор переменного тока и приводной ремень насоса
гидроусилителя рулевого управления.

Подсоедините провод к отрицательной клемме аккумулятора.

Звездочки и шкивы зубчатого ремня привода ГРМ двигателей Toyota 3S-FE,
3S-GE — снятие, осмотр и установка

Снимите зубчатый ремень ГРМ 3S-FE, 3S-GE. При снятии только звездочки
распредвала нет необходимости снимать шкив коленчатого вала или
нижнюю крышку зубчатого ремня привода.

Если планируете установить
прежний зубчатый ремень привода, то также нет необходимости снимать
правую опору двигателя.

На двигателях 3S-FE и 3S-GE автомобилей Тойота Камри, Корона, Тойота
Селика, Карина снимите крышку головки блока цилиндров.

Удерживая распредвал от проворачивания с помощью гаечного ключа,
надетого на предназначенные для этого лыски вала, отвинтите болт и
снимите
звездочку.

Звездочка коленвала двигателей Toyota 3S-FE, 3S-GE

Снимите звездочку коленвала со шпонки носка коленчатого вала при помощи
двух рычагов, если необходимо. Для того чтобы не повредить корпус
масляного насоса, подложите под рычаги деревянный брусок.

При необходимости снимите шпонку из канавки коленчатого вала и положите
ее в коробку для сохранности.

Шкив натяжителя (двигатели 3S-FE) — Ослабьте болт крепления, чтобы
ослабить пружину натяжителя, затем снимите пружину, открутите болт
крепления и снимите натяжитель с корпуса масляного насоса или головки
цилиндров.

Шкив натяжителя (двигатель 3S-GE) — Корпус натяжителя был снят в
процессе снятия зубчатого ремня привода. Отвинтите болт крепления рычага
шкива, снимите шкив и рычаг с головки цилиндров и извлеките шайбу.

Натяжной шкив (двигатель 3S-GE) — Отверните болт и снимите натяжной шкив
с корпуса масляного насоса.

Осмотрите зубья звездочек на наличие задиров и повреждений. Зубья не
должны быть изношены, и они рассчитаны на полный срок службы
двигателя.

Повращайте шкив натяжителя и натяжной шкив вручную и проверьте
отсутствие сопротивления или заедания. Не пытайтесь чистить их с помощью
растворителя, который может попасть в подшипники. При наличии износа
замените шкив натяжителя и/или натяжного шкива по мере необходимости.

Звездочка распределительного вала двигателей Toyota 3S-FE, 3S-GE

Установите звездочку распредвала на конец распределительного вала,
убеждаясь, что установочный штифт вала попал в канавку звездочки.

Вставьте болт и затяните его с моментом затяжки, указанным в
спе-цификациях, удерживая распредвал от проворачивания с помощью
гаечного ключа
за лыски.

Установите зубчатый ремень привода. На двигателях 3S-FE и
3S-GE установите крышку головки блока цилиндров.

Звездочка коленчатого вала — Установите шпонку (если она была снята) в
канавку носка коленчатого вала, убеждаясь, что ее верхний край
параллелен коленвалу.

Наденьте звездочку колен вала на носок коленчатого вала фланцевой
стороной к двигателю. Если шпонка метает движению звездочки, снимите ее
и
проверьте, полностью ли вошла шпонка в канавку. Проверьте, совпадают ли
метки ВМТ.

На двигателях 3S-FE и 3S-GE

Шкив натяжителя (двигатели 3S-FE) — Установите пружину на шкив и корпус
масляного насоса, затем установите шкив и вставьте болт.

Отведите рычагом шкив, натягивая пружину, и затяните болт в этом
положении.

Установите зубчатый ремень привода.

На двигателях 3S-FE автомобилей Тойота Камри, Корона, Тойота Селика,
Карина установите крышку головки блока цилиндров.

Шкив натяжителя (двигатель 3S-GE) — Установите шкив вместе с шайбой на
головку цилиндров, затем вставьте болт и затяните его.

Установите зубчатый ремень привода.

Установите крышку головки блока цилиндров.

Натяжной шкив (двигатель 3S-GE) — Смажьте герметиком резьбу болта
крепления.

Установите натяжной шкив на корпусе масляного насоса, затем вставьте
болт крепления и затяните его.

Установите зубчатый ремень привода.

Установите крышку головки блока цилиндров.

_____________________________________________________________________________

Общее устройство АКПП

Обзор гидроаккумуляторов и преобразователей применяемых в АКПП
Конструктивные особенности и параметры автоматических коробок передач
Методы устранения неисправностей без демонтажа с двигателя

_____________________________________________________________________________

CVT вариатор Ауди

Коробка автомат Toyota

_____________________________________________________________________________

АКПП Mazda/Mitsubishi

Коробка автомат ZF

Двигатели Mitsubishi

Двигатели Toyota

Вам понадобится около шести часов. Первое, что нужно сделать, это снять сначала колесо и грязезащитный кожух мотора, он крепится на два болта и две пластмассовые защелки.

Как добраться к ремню ГРМ

А далее приступим можно сказать к самой ответственной и сложной процедуре, нужно будет открутить болт шкива коленвала. В самом шкиве есть четыре маленьких отверстия, они предназначены для специального инструмента, их диаметр очень мал, поэтому приспособиться использовать не его достаточно сложно и на первый взгляд невозможно. Можно зажать его тисками, и пользуясь ломом зафиксировать его. Теперь откручиваем болт. Все, тяжелая работа закончилась сейчас нужно снять ремень кондиционера и генератора, что бы сделать это, нужно ослабить стопорный и осевые болты генератора.

Чтобы снять ремень ГУРа, натяжной болт, понадобится открутить, но до «осевого» добраться не получится, поэтому нужно будет ослабить натяжение ломом и снять ремень.

Все, теперь отсоединяем черный провод, который идет от мотора к опоре. Не забудьте поставить домкрат под правую часть двигателя, можно продолжать. Приступаем демонтировать правую опору, которая мешает съемке защитных кожухов.

Верхний кронштейн притянут к мотору двумя гайками, теперь поднимаем немного двигатель и вытаскиваем опору .

Все, сейчас ничто уже не помешает снять кожухи, в первую очередь открутите верхний кожух, там всего пять болтов, в некоторых местах до болта очень сложно добраться. Потом нижний, при его снятии проблем возникнуть не должно.

Установка меток ГРМ

Перед тем, как насадить шкив и совмещать метки звездочки, нужно выкрутить свечи, чтобы пропала компрессия , теперь шкив насаживается на коленвал и можно совмещать метки.

Для того, чтобы убедиться в совпадении меток звёздочки распредвала можно так, берем зеркальце и смотрим через него в дырочку звездочки, если все правильно, то можно будет увидеть метку на блоке.

Сейчас предстоит снять болт, который фиксирует натяжной ролик, после снимаем пружинку. Спокойно не дергая, и не в коем случае не крутя ремень, стаскиваем его с звездочек и роликов.

Перед тем, как ставить новый ремень, его нужно сравнить со старым на совпадение количества зубьев, серийных номеров и конечно же длины.

Как только поставили ремень, накинули пружинку натяжителя, коленвал нужно прокрутить на 2 оборота, для того, чтобы ролик натяжитель сделал свою работу, то есть, натянул ремень. Перед сборкой проверьте совпадение меток, то ослабляем и перетягиваем ремень в обратную сторону.

Всем привет. Как и обещал выкладываю фото отчёт о проделанной работе по замене ремня ГРМ на автомобиле Carina ED 3S-FE AT. Сразу хочу сказать, что не претендую на что то там… просто решил раз уж меняю ремень то опишу весь процес и приложу фотографии…. мож кому то будет в помощь. Единственное, что немного фотографий т.к. не всегда руки были чистыми, иногда просто забывал фоткать).
Итак начну.
Всю проделанную работу делал один, без чьей либо помощи, на всё про всё ушло два дня, в день ковырялся где то по три четыре часа. Всё делал в своём железном гараже с кривым полом вымощеным непонятно чем, ровной поверхности не было. Ямы соответственно тоже не было, гараж без света.
Инструмент:
Из инструмента маленький сатовский набор головок… которым только детские игрушки ремонтировать, спешно купленный накануне съёмник шкивов, да совдэповские инструменты доставшиеся от деда которыми только трактора чинить).
Дальше срываем болт коленвала. Берём головку на 19, хороший не хлипкий вороток вставляем в болт и упераем снизу в привод или рычаг, кому как больше нравится, но в привод удобней. НИ чего не делая с двигателем, ничего снимать не надо (шланги подачи топлива, свечи, бронепровода и т.п как некоторые пишут) швыркаем стартером буквально секунду, мотор не заведётся, будте уверены, просто быстро повернули ключ на старт и обратно. У меня болт сорвался со второй попытки.
На фото наглядно видно куда упереть вороток, бить молотком по воротку, как тоже некоторые пишут не надо, так его будем закручивать потом когда всё сделаем.
Далее расслабляем болт натяжки гидрача:
До осевого болта верхнего крепления гидроуселителя добраться проблемно, но можно накидным ключём на 14, но я этого делать не стал и после расслабления нижнего болта просто пододвинул гидрач ломиком. Пять минут делов если честно. После чего можно снять ремень гидроуселителя руля.
Далее полностью снимаем генератор.
На 3S сделать это может даже школьник, стоит он сверху и всё настолько доступно, что просто до безобразия. Расслабляем осевой болт на 14, далее болт фиксации положения, он сбоку на 12, потом крутим болт регулировки который сверху пока ремень не расслабится до такой степени, что его можно легко снять. Вытаскиваем фишку, откручиваем гайку фиксирующую силовой провод, снимаем его, выкручиваем до конца все (два) болта которые его держат и снимаем генератор.
Далее снимаем верхний защитный кожух ремня ГРМ. Откручиваем несколько болтов на 10, вот и пригодился маленький набор головок. Вся ***а в том, что вытащить его от туда проблемотично т. к места очень мало и всё мешает, а в частности мешает главный тормозной цилинлр и оппора двигателя. Снимать ни то ни другое я не стал, а просто вытащил его оттуда силой, отломав при этом нижний краешек))
Нашему взору открывается зубчатый шкив распредвала и натяжной ролик.
Берём накидной ключ на 14, надеваем на болт крепления шкива распредвала и молоточком против часовой стрелки резким и точным ударом тюк, тюк… откручивается на ура за 30 секунд. Как болт стронулся его не откручиваем всё оставляем так.
Потом откручиваем болт шкива коленвала, он у нас уже сорван, как вы помните, снимаем шкив с помощю съёмника. У меня пошёл очень легко, съёмником только сдвинул с мёртвой точки, а дальше руками. Сняли шкив, откручиваем нижнюю защиту, там несколько болтиков на 10, ничего геморного нет.
Далее нужно сорвать гайку крепления приводной шестерни маслянного насоса. Способов наверное множество, но т.к специнструмента у меня небыло и нет сделал следующее: взял нащёл в гараже металлическую пластинку толщиной миллиметра 3 и длиной сантиметров 7-8 упёр её одним концом на шестерню маслонасоса, а другим на зубец ремня в районе обводного ролика, таким образом застопорив шестерёнку. И сорвал накидным ключём на 12. Затяжка там не сильная поэтому проблем не будет, главное обездвижить шестерёнку. Фотку не сделал сорри)
Теперь когда у нас всё сорвано, а именно: приводные шестерни маслянного насоса и распредвала ставим обратно нижнюю пластиковую защиту, накидываем шкив на коленвал, закручиваем болт и крутим его по часовой стрелки пока метка на шкиве коленвала не совпадёт с меткой 0 на корпусе нижней защиты. Как совпала смотрим на шкив распредвала в нём увидете дырочку. Если отверстие в верху то берём маленькое зеркальце как у стамотологов или которым смотрят номер ДВС и пытаемся разглядеть через это отверстие продолговатую (не круглую) метку на отливке головки. Она находится на выступе куда вставлен сальник распредвала. Если отверстие на шестерни где нибудь внизу, а метка на шкиве коленвала на 0 то крутим ещё один оборот. У меня зеркальца не было….(есть ещё одна хитрость. Когда отверстие в районе метки но толком не видно (можно *****аться на один зуб и не заметить) берём тонкую зубочистку или спичку и суём в отверстие, если метка напротив то вы это почуствуете по изменению рельефа т. к метка впалая.
Всё теперь когда всё стоит по меткам можно снимать старый ремень. Можно конечно на верочку поставить на старом ремне и на шкивах свои метки, а потом перенести их на новый ремень, чтоб уж точно всё потом совпало. Сняли ремень первое, что я сделал это помыл всё от масла и грязи. Сначала керосином и кисточкой, потом пропшыкал жидкостью для чистки карбюраторов. Вытащил сальник коленвала, поставил новый трудностей не возникло т.к. места свободного много, чего не скажешь про сальник распредвала, но об этом позже.
Потом снял маслянный насос, крепится на нескольких болтах на 10 и трудностей не вызывает. Пркладке на нём был конечно писец… и сальнику тоже. Промыл, заменил сальник (на снятом насосе менять сальник, как два пальца обасфальт).
Промыл посадочное место на двигле, а дальше фишка… Бороздка под прокладку находится на лобовине, а корпус насоса плоский, таким образом прокладку вставляем в бороздку и сверху прикручиваем корпус насоса, ничего сложного. … НО! Прокладка не держится в бороздке и под силой всемирного тяготения выпадает на грязный пол… Берём герметик (в моём случае это красного цвета высокотемпературный герметик для поддонов и клапвнных крышек) выдавливаем с гулькин х.й на палец и мажем прокладку, просто чтоб она стала липкой и не вкоем случае не давим в бороздку или ещё куда. Липкую от герметика прокладку вставляем в бороздку, герметика на ней вообще видно даже не должно быть, очень тонкий слой, и когда она там держится и не падает прикладываем и прикручеваем крышку насоса. Степень усилия при затяжке болтов минимальная, маленьким вороточком, а иначе резьба в блоке двигателя срывается.
Да забыл сказать перед съёмом шкива коленвала подставляем под двигатель домкрат, мутим дощечку чтоб всё чётко и пистато стояло. Потом откручиваем правую подушку от кузова и опоры ДВС и убираем её. Приопускаем мотор.
По хорошему нужно снять оппору с мотора она крепится на трёх болтах на 14, но у меня мои советские головки туда неподлазили и я её не снял. Если её не снимать то последствие этого только одно заепётесь вытаскиать верхнюю пластиковую защитную крышку ремня ГРМ. И даже если вытащите, как я обломав нижний уголок, то обратно не поставите(.
В итоге, что мы имеем: маслянный насос помыт, сальник и прокладка заменены, сальник колена заменен, ролики откручиваем новые прикручиваем. Обводной сразу намертво, натяжной ставим, надеваем пружинку пальцем давим доталого вниз чтоб пружина растянулась и затягиваем болт, чтоб зафиксировать его в таком положении.
Далее самый гемор — замена сальника распредвала. Если он не течёт то лучше и не трогать ИМХО. У меня было так: старый выковырял без проблем (он стоял криво, кто то до меня при прошлой замене не смог его поставить как положенно, но тем не менее он не сопливил) посадочное место протёр разумеется, новый сальник смазал маслицем и насколько смог задавил его туда руками. Естественно получилось не глубоко. Дальше стал думать…. места нет вообще даже если подставить оправку (которой у меня естественно не было) то ёпнуть по ней не получится. После выкуренной сигареты и пятиминутных раздумий было принято решение задавить его туда. Короче мутил минут сорок всякие упоры и рычаги…. за неимением нормального инструмента всё таки удалось это сделать всякими подручными средствами.
Всё готово можно собирать.
Ставим обратно шкив распредвала, закручиваем болт пальцами до упора, чтоб шкив не болтался, ключём пока не надо. Шестерню маслянного насоса можно было поставить когда он был снят, а можно и потом разницы особой нет. Ставим шестерёнку коленвала. Заводим ремень, если ставили на нём и на шкивах свои метки то они должны совпасть. Проверяем, всё стоит, всё окей. Отпускаем болт фиксирующий положение натяжного ролика, пружина его прижимает к ремню. На шестерню коленвала незабываем надеть шайбу не дающую слететь ремню, надеваем шкив. Вкручиваем болт, надеваем на него головку на 19, берём вороток и крутим шкив. Вся система начинает вращаться, крутим не ленимся два — три оборота и смотрим всё ли ок, как показывают себя метки. Во время вращения ремень натягивается посредством натяжного ролика. Если всё чётко после нескольких оборотов (всмысле не просто воротком два раза крутануть, а чтоб весь цикл четырёх тактный прошёл пару тройку раз) то затягиваем натяжной ролик, как есть. Далее берём накидной ключ на 14 надеваем на болт шестерни распредвала и молотком по старой схеме. Вы почувствуете когда будет достаточно. Так же точно и с шестерней маслянного насоса, фиксируете её (на ней есть отверстия туда можно засунуть отвёртку и упереться в рёбрышки на лобовине) и затягиваете. Гайки и болты можно смазать анаэробным клеем по резьбе, если он есть у вас. Шкив коленвала так же ставите головку с воротком и модотком. Можно воздушным (пистолетом) гайковёртом если есть.
Ну и всё остальное в обратном порядке.
Гидрач, после установки на него ремешка, отжимаете ломиком и затягиваете болт. Ничего сложного всё доступно.
Т.к. я не снимал опору двигателя то поставить обратно верхнюю пластиковую защитную крышку очень затруднительно. Я не стал ипаться и ставить её обратно, оставил мотор без неё.
После того, как ремень приработается где то через 800 км. его необходимо подтянуть и посмотреть всё ли там в поряде, вот после этой процедуры и буду ставить крышку обратно, а пока ничего страшного пару неделек можно и без неё поездить. Зато всё видно, что там происходит:)
Ну вот как то так. Если, что забыл не судите строго. Буду рад если мой опыт кому то пригодится.

1. Снимаем правое переднее колесо. И снимаем пыльник ака защита картера:) (правую половину) – открутив штук 6 болтов и саморезов и выдернув один пистон.

Вам откроется шикарный вид на болт колен вала.

2. Откручивание этого болта отдельная песня. Основная проблема зафиксировать шкив. Я сделал это так: ослабил ремень генератора максимально возможно, крепко обвязал ремень веревкой чуть ниже шкива генератора (см. фото), натянул ремень генератора снова, веревка расклинилась. Подобное можно сделать и с ремнем насоса ГУРа, но там так крепко не натянешь. Откручиваем болт… не думайте что это будет просто. Мне удалось это сделать ударами молотка по воротку. В конце концов вы еще не раскурочили авто и есть шанс собрать все обратно и отправиться на поиски съемников или в автосервис:-)

3. Снимаем ремень насоса ГУР, повозившись с ослаблением натяга оного ремня:-), я отпустил болты 3 и 4.

4. Отсоединяем клеммы АКБ!!! Снимаем генератор, ремень генератора

5. Снимем бачок ГУРа (тянем вверх отжав защелку между кузовом и бачком). Откручиваем магистраль ГУРа (2 болта 1 и 2 см. фото).

6. Подставляем домкрат под двигатель

и начинаем снимать опору, даже я бы сказал разбирать ее. Сначала откручиваем 1 гайку снизу (на фото №10), 1 гайку и болт сверху (на фото 8 и 9). Откручиваем 3 болта, которыми опора крепиться к кузову. Вынимаем опору…при этом магистраль ГУРа чертовски мешается.

7. Залезаем под машину. Опускаем домкрат на котором стоит двигатель. Откручиваем 3 болта кронштейна опоры (на фото 5, 6 и 7).

8. Снимем верхнюю крышку защиты ГРМ. Для этого нужно домкратом опять поднять двигатель в максимально верхнее положение. Крышка вынимается довольно хитрым движением, т.к. очень мешается главный тормозной цилиндр и магистрали ГУРа и тормозов.

9. Опять опускаем двигатель. И снимаем шкив коленвала и нижнюю защитную крышку ГРМ. Шкив колен вала может так просто не сняться. Но в нём есть отверстия с нарезанной резьбой (вроде М6). На фото ниже видно мой кустарный съёмник. т.е. были прикручены пластины и болтом шкива выдавливал всю эту конструкцию.

10. Помечаем краской точное расположения ремня на коленвалу и распредвале. Я еще и на всяки случай установил как написано в книжке 1-й цилиндр в ВМТ, метки на ноль и т.д.

11. Ослабляем ролик натяжителя ремня, отжимаем его и опять привинчиваем. Эта операция в одиночку требует некой ловкости:-) Снимаем ремень ГРМ.

12. Переносим метки на новый ремень. Ставим ремень обратно. Следим за точным совпадением, поставленных меток.

Далее собираем все в обратном порядке, не забыв по книжке натянуть ремень ГРМ.
Один из сложных моментов при сборке, это привентить нижнюю часть опоры к двигателю (болты 5,6,7)… два раза менял два раза мучался.

Краткая справка.

По книге производитель рекомендует менять ремень ГРМ каждые 100000 км или каждые 80000км, если машина эксплуатируется в жестких условиях (спорт, бездорожье…). Также ремень теряет свои свойства при попадании на него масла… жидкости, в таких случаях проводится внеплановая замена ГРМ вместе с причиной устранения течи масла.

Предостережения:

1. Прежде, чем приступить к работе, оцените свои возможности, опыт и условия для работы. Даже у относительно опытного автолюбителя эта процедура может занять весь день неторопливой работы. В процессе работы вам неизбежно встретятся какие-то трудности – приржавевшие болты, сорванные головки или сломавшиеся ключи. Оцените реально, хватит ли у Вас времени, желания и настойчивости, чтобы выполнить эту работу от начала и до конца с надлежащим качеством и аккуратностью (не стоит заниматься этим во дворе дома). Возможно стоит довериться профессионалам.
2. Не работайте под машиной, стоящей на домкрате – обязательно поставьте чурку, колесо или треногу и убедитесь, что машина абсолютно надежно стоит и не качается.
3. На этом двигателе не страшно проворачивать коленчатый или распределительный вал при снятом ремне ГРМ, а вот на каком-нибудь другом можно запросто погнуть клапана, будьте внимательны!
4. Не забудьте выкрутить свечи, иначе при прокручивании коленвала ключом можно получить этим же ключом травму лица, рук или по зубам.
5. Никогда не заводите двигатель при ослабленном болте натяжного ролика – можно повредить ремень ГРМ и крышку.
6. Не пытайтесь зафиксировать шкив иначе, кроме как за сам шкив – можно что-нибудь повредить в двигателе.
7. Не следует применять стартер для откручивания болта шкива, как это многие советуют в интернете.
8. При повторном использовании ремня ГРМ пометьте его направление вращения и не устанавливайте его наоборот.
9. Не растягивайте, не перегибайте и не скручивайте б/у ремень ГРМ. ..да и новый не стоит портить.
10. Не растягивайте высоковольтные провода, когда будите выкручивать свечи.
11. При фиксировании шкива не пытайтесь застопорить его за пластмассовую крышку… очень легко ее повредить.
12. (!)
Никогда не стучите молотком или металлическими предметами по шкиву – его края очень хрупкие.

Для замены ремня ГРМ Вам понадобится следующий инструмент:

— Торцевые головки на 10, 12, 14, 19 и удлинитель к ним
— Вороток и трещетка
— Набор рожковых ключей
— Хамуты или прочная тонкая нитка.
— Мощные струбцины
— Молоток 300-400г.
— Съемник лапчатый с размахом лапок не менее 100мм. для сальников
— Хамуты для стяжки ремня ГРМ
— Маркер для меток
— Желательно приготовить приспособление для фиксации шкива. Можно обойтись и подручными средствами, но это достаточно неудобно и нужен большой выбор подручных средств.
— Желательно работать динамометрическим ключом.

По финансовым возможностям каждого приобретается набор запчастей. При сборе этого набора необходимо руководствоваться правилом — зачем разбирать каждый раз по пустякам, если можно менять все расходники по пути, особенно это касается сальников и прокладок, стоят они совсем не великие деньги, чтоб заморачиваться.

Итак комплект запчастей для ремонта 3S-FE (ардео 4WD 2000г):

НаименованиеНомер ОЕМ

1. приводной ремень ГРМ 13568-09041
2. ролик обводной 13503-63011
3. сальник распредвала 90311-38067
4. передний сальник коленвала 90311-42035
5. сальник вала масляного насоса 15165-74020
6. ролик натяжитель 13505-74011
7. прокладка масляного насоса 15188-74050
8. насос системы охлаждения (помпа) 16110-79026
9. пружинка 90507-17003
10.герметик
Этот набор россыпухой под заказ стоит примерно 5700 руб (оригиналы тойота) цены по состоянию на 14.05.2011

Вложение:

Комментарий к файлу:
комплект замены ГРМ

Последовательность выполнения работы:

– Автомобиль ставим в гараже так, чтобы обеспечивался свободный доступ к его правому переднему колесу.
– Снимает массу с аккумулятора.
– Ставим селектор автомата в положение «Р», затягиваем ручной тормоз и с обеих сторон противооткатными упорами блокируем левое заднее колесо.
– После подготовки немного ослабляем гайки крепления правого переднего колеса.
– Домкратим правую переднюю сторону, ложим на яму толстую доску, на нее ставим чурку под поддон. Приопускаем машину — двигатель будет опираться на чурку и ослабит давление на правую подушку. Домкрат необходимо ставить как можно ближе к снимаемому колесу.
– Откручиваем правую подушку двигателя, для этого берем головку на 14 и снизу откручиваем гайки крепления подушки к скобе двигателя. Эти гайки на подушке накручены на достаточно длинную шпильку, и обычной головкой открутить их нельзя.
– Снимите подушку. В отсеке двигателя откручиваем болт подушки, далее вынимаем ее (только сначала двигатель опустим на чурку!!!) Один из болтов выходит в нишу колеса, не забудьте обрызгать его WD-40 со стороны колеса. Откручивать болт при помощи трубчатого ключа на 14.
– Теперь поддомкратим немного машину (для удобства) и открутим уголок от двигателя, на который крепилась подушка, там 3 болта.

Вложение:

– Ослабьте шарнирный и регулировочный болты крепления насоса ГУР, отведите насос ГУР до упора влево, и снимите ремень ГУР.

Вложение:

– Для снятия большого ремня (на генератор-кондиционер) отпускаем болт-натяжитель на генераторе, ослабляя ремень до необходимого уровня.

Вложение:

– Снимите ВВ провода и выверните свечи, чтоб не играл шкив.
– Теперь надо зафиксировать шкив. Фиксировать шкив лучше специальным приспособлением. Если такое приспособление у Вас отсутствует, попробуйте, например такой способ. В одно из двух отверстий в шкиве вставьте прочный металлический штырь подходящего диаметра, например хвостовик сверла. Наденьте на обратную сторону этого ключа подходящий кусок водопроводной трубы и уприте в землю.

Вложение:

– Теперь почти все готово. Берем головку на 17, одеваем ее на болт шкива коленвала, упираем рычаг (крутится по часовой стрелке), тянем чем можем, таким образом мы ослабим болт коленвала. Двигатель начнет подниматься, но веса автомобиля должно быть достаточно, чтобы открутить болт. Не следует вставлять штырь в отверстие шкива глубже, чем на 10 мм – можно повредить крышку ремня ГРМ, которая находится под шкивом.

Вложение:

– Ослабили, после этого выставляем коленвал на 0 градусов. На шкиве есть насечка. Посмотрите на шкив распредвала – отверстие диаметром около 5 мм должно находится вверху. Если это не так – проверните коленвал на один оборот и снова совместите метки коленвала. Попробуйте найти метку распредвала. Она должна быть видна под шкивом через это отверстие. Рассмотреть метку распредвала весьма сложно, возможно придется воспользоваться фонариком и зеркальцем. Когда найдете метку и убедитесь, что отверстие в шкиве находится точно напротив метки, нанесите нитрокраской свою метку на шкив распредвала и щиток, который находится под ним.

Вложение:

– Сразу же на шкив распредвала простым карандашом или маркером наносим сверху метку и рядом с ней ответную метку на корпусе двигателя. Этой меткой мы фиксируем правильное положение шкива распредвала. Дело в том, что во всех пособиях по ремонту шкив распредвала рекомендуют устанавливать в нужное положение совмещением отверстия в нем с меткой на корпусе двигателя (метку должно быть видно через отверстие). Но в реальной ситуации вследствие установки двигателя под наклоном заглянуть в это отверстие не удается, так как мешает ниша передней стойки. Проверить совмещение меток на ощупь новичку не всегда удается. Гвоздиком нащупать можно, зная форму отлива.

Вложение:

– Сдергиваем шкив с коленвала. Обрызгайте место посадки шкива на вал WD-40. Попробуйте снять шкив руками, слегка покачивая. Если не получается, возьмите небольшой деревянный брусок и прислоните к шкиву снизу, с обратной стороны. Держа другой конец бруска в руке, постучите молотком посередине бруска. Если и это не помогает, продолжайте стучать по бруску, иногда сдвигая брусок по часовой стрелке на четверть оборота.
Это если нет съемника. Или же с помощью трехлапого съемника в зависимости от прочности посадки. Обычно, если не снимался шкив, то он сидит плотно и тогда шкив снимается съемником или бруском, а впоследствии после смазывания посадочного места литолом легко надевается и снимается руками.

Вложение:

– Откручиваем болты крышки ремня ГРМ, там головки на 10. Крышка состоит из 2-х половинок, верхней и нижней. Снимаем крышки.

Вложение:

– Теперь все в нашем распоряжении.

Вложение:

– Для снятия ремня ГРМ Ослабляем болт вернего прижимного ролика, монтажкой, подложив под нее что-нибудь, давим этот ролик вниз, ремень ГРМ ослабляется, закручиваем болт ролика, не ослабляя давления на монтажку.

Вложение:

– Теперь натяжной ролик зафиксирован, ремень ГРМ ослаблен, можно снимать ремень. Снимаем ремень ГРМ, аккуратно, не перемещая шкивы распредвала и коленвала.
– Снимите пружину.
– Открутите ослабленный болт крепления натяжного ролика и снимите его.

Вложение:

– Открутите болт крепления обводного ролика и снимите его. Рекомендуется заменять его вместе с ремнем ГРМ. Только натяжной и обводной ролики имеют гладкую поверхность – не перепутайте их со шкивом водяного или масляного насоса.
– Проверяем сальники и прочие части на предмет подтеков, лучше меняем все по пути.

Вложение:

– Тщательно очистите все пространство под крышками ремня ГРМ и сами крышки от грязи, пыли, подтеков масла или воды.
– Откручиваем болты держащие крышку маслонасоса (масло не польется), их около 6 шт. и они на 10.

Вложение:

– Меняем прокладку крышки маслонасоса.

Вложение:

– Меняем насос системы охлаждения (помпу), но для этого надо спустить ОЖ из системы. При вскрытии немного прольется. Рекомендуется менять вместе с ремнем.
– Установите новый обводной ролик и затяните болт его крепления с усилием 42 Н-м.
– Установите новый натяжной ролик и заверните болт его крепления от руки.
– Установите пружину натяжного ролика.
– Отожмите натяжной ролик вниз до упора и слегка затяните болт его крепления.
– Проверьте, что нижний и верхний шкивы не сместились относительно меток. Одевать шкив на коленвал для этого необязательно, на малом шкиве коленвала, на который одевается ремень ГРМ, тоже есть метка, и соответствующая ей метка есть на корпусе масляного насоса поверхности рядом со шкивом.
– Устанавливаем новый ремень ГРМ. Сначала надеваем его на шкив коленвала, потом левую ветвь обводим вокруг шкива маслонасоса, заводим на ролик натяжителя и там придерживаем левой рукой, а правую ветвь обводим вокруг обводного ролика, шкива помпы и направляем ее на шкив распредвала сверху. Снизу к шкиву распредвала подводим левую ветвь ремня ГРМ. Аккуратно, стараясь сохранить совпадение временных меток, надеваем ремень на шкив распредвала. Для того чтобы зубья ремня попали в пазы шкива, может быть придется его немного довернуть по часовой стрелке (примерно на 1/3 зуба).
Теперь проверяем совпадение меток на шкивах. Для этого отпускаем натяжной ролик и длинным широким зубилом, заводя его слева через кронштейн двигателя, снизу давим на натяжной ролик, выбирая все провисания ремня (помогаем натяжной пружине).
– Устанавливаем нижнюю защитную крышку с метками (можно на два болтика) и шкив коленвала (можно без болта). С помощью головки и удлинителя проворачиваем шкив коленвала. Вращение происходит легко, т.к. свечи зажигания выкручены. В это время пружина натяжного ролика сама натягивает ремень с нужной силой. Проверяем совпадение меток: временных на шкиве распредвала и заводских на шкиве коленвала (прорезь с нулевой отметкой). Иногда метка шкива коленвала не совпадает с цифрой 0, и требуется доворот шкива по часовой стрелке. Приходится снова отжимать натяжной ролик, снимать ремень ГРМ со шкива распредвала, доворачивать шкив коленвала до 0 и снова надевать и натягивать ремень.
– Несколько раз проверьте положение меток. Проверните коленвал по часовой стрелке на два оборота и проверьте метки. Если они не совпадают – повторяйте предыдущий пункт до тех пор, пока после 2 оборотов коленвала метки не будут совпадать.
– Когда совпали метки, затяните болт крепления натяжного ролика с усилием 42 Н-м. Смысл этого и предыдущего пункта состоит в том, что натяжение левой и правой частей ремня ГРМ различается в различных положениях распредвала за счет давления пружин клапанов на распредвал при их сжатии. Поскольку натяжной ролик натягивает только левую часть ремня, затяжку нужно производить в том положении распредвала, когда правая часть имеет натяжение, предусмотренное производителем и определяемое положением распредвала.
– Установите направляющую шайбу ремня и нижнюю крышку ремня ГРМ.
– Закрутите болты крепления нижней крышки.
– Закрутите болт крепления шкива. Используя приспособление для фиксации шкива или способ, описанный выше, затяните болт крепления шкива с усилием 108 Н-м.
– Снимите и отведите в сторону пластмассовый корпус жгута проводов, находящийся между клапанной крышкой и крышкой ремня ГРМ.
– Установите верхнюю крышку ремня ГРМ и закрепите ее болтами.
– Установите на место корпус жгута проводов и зафиксируйте его защелками на двух верхних болтах верхней крышки ремня ГРМ.
– Слегка приподнимите двигатель домкратом и установите на место кронштейн подушки двигателя.
– Закрепите кронштейн подушки двигателя тремя болтами и затяните их с усилием 52 Н- м.
– Слегка опустите.
– Надеваем на шкив коленвала ремень гидроусилителя руля, заводим его снизу на шкив насоса гидроусилителя. Полностью ремень заправляем на место поворотом шкива коленвала по часовой стрелке примерно на пол-оборота. Натяжку ремня производим большой отверткой, которая вставляется в прорезь натяжительного устройства насоса гидроусилителя слева от фиксирующей гайки. Ремень будет натянут правильно, если под нагрузкой 10 кг его прогиб составит 10-13 мм. В условиях гаража сделать такой замер инструментально затруднительно, поэтому прогиб проверяем, сильно надавливая на ремень пальцем (усилие будет примерно такое, как требуется). Величину прогиба контролируем по меткам, нанесенным карандашом на нижнюю крышку ремня ГРМ. Правильно натянутый ремень не должен свистеть (проскальзывать) при кратковременном повороте колес автомобиля (на 1-2 секунды) до упора вправо или влево.
– Установите генератор и закрутите шарнирный и регулировочный болты, не затягивая их.
– Далее надеваем ремень генератора и кондиционера. Ремень натягиваем и фиксируем натяжным устройством, имеющимся на генераторе. Прогиб ремня на участке между генератором и компрессором кондиционера при нагрузке 10 кг должен составлять 9-11 мм.
– Затяните шарнирный болт с усилием 54 Н-м и регулировочный болт с усилием 19 Н-м.
– Приподнимите двигатель и установите правую подушку двигателя. Закрепите ее болтом и двумя гайками к кронштейну. Медленно опуская двигатель, совместите отверстия крепления подушки к кузову с отверстиями в кузове. Закрутите три болта крепления подушки к кузову и затяните их с усилием 52 Н-м.
– Уберите домкрат из-под двигателя.
– Установите на место боковой грязезащитный чехол двигателя
– Ставим на место свечи зажигания, высоковольтные провода, ставим на место клемму массы на аккумуляторе и делаем пробный запуск двигателя.
– Если завелся и все в порядке, устанавливаем на место пластмассовую защиту (брызговик) в колесной нише и колесо.
– Ремонт закончен.

Заключение

После замены ремня ГРМ характер работы двигателя автомобиля существенно меняется в большинстве случаев. Исчезают глухие стуки, практически перестают цокать клапаны, снижается вибрация. Двигатель на ХХ стал работать мягче, тише и приятнее на слух. При движении снижается низкочастотный гул, возникающий в интервале от 3 до 4 тысяч об/мин. по тахометру. В некоторых случаях даже при правильной установке возникает характерный шум, похожий на удары ключа по клапанной крышке в определенном интервале оборотов (например 1800-2000), но со временем он утихает (через 1-2ткм).

Дополнение:

1. Все сальники снимаются легко, подковыриваются отверткой и вставляются потом руками, после слегка подстучать по ним. Сложнее с сальником распредвала, места там не много, острожненько подстукивайте, не перекосите сальник.
2. меток в виде шкалы на некоторых движках нет, в этих случаях есть отливы или отверстия, которые нужно совмещать. Лучше, всетаки, рисовать маркером перед разбором для подстраховки.

PS: Для поддержки вышесказанного подкрепляемся матчастью
Выкопировка из книги по замене ГРМ на 3S-FE

toyota 3sfe картинки, изображения и фото на Alibaba

Автозапчасти Набор проводов для свечей зажигания Комплект проводов зажигания Комплекты кабелей зажигания для toyota 3sfe
-22389

1-8 долларов США / комплект (цена FOB )

200 комплектов (мин. Заказ)

Впускной клапан двигателя для Toyota 3R 5R 3SFE 5SFE

US 0,1-0,8 / PIECT (Цена FOB) 910 пьеса (цена FOB) 910 90,8 / .0007

100 Pieces (Min. Order)

Auto Parts IGNITION DISTRIBUTOR for TOYOTA 3SFE 19040-74020/74030/74040

US $1-50 / Piece ( FOB Price)

1 Piece (Min. Order)

Система автозагрового зажигания для Toyota 19040-74020 для двигателя 3SFE Дистрибьютор зажигания

US 50-60 / Piece (цена FOB)

50 Piece (FOB Price)

50 Piece (FOB Price)

50. .0009 (Минимальный заказ)

Горячие продажи высококачественных автозапчастей 3sfe распределитель зажигания для toyota

6,58-25 долл. США / шт.

Глаковая установка из нержавеющей стали. Заказ)

JDM использовал двигатель 3SFE 5SFE для автомобиля Toyota Camry 2,2L Двигатель замены 2.0L 1992-1995 92 93 94 95

1 Блок (мин. Порядок)

Plug-проволоки для Toyota 3SFE

. 5SFE CAMRY CARINA RAV4 CELICA MR2 VISTA ZEF949 Кабель зажигания зажигания
-22370
-22369
-22302

US 4-7 / PIECE (FOB PROACE)

20 PICE0002 Дистрибьютор зажигания для японского автомобиля 3SFE 2PIN Connector 19100-74081

US 15-20-20 / SET (Цена FOB)

1 SET (MIN)

Новый высокий качественный Turbo T3 Manifold 2.0 2,01010

Новый высокий качество Turbo T3 Manifold 2.0 2,010

Новый высококачественный турбо T3 2.4 Заголовок для выхлопных газов для 00000324321 3SFE 5SFE 3SGTE 3SGELC

US 8-12 / PEACE (цена FOB)

20 Peect0003 3SFE / 4SFE Cable Cable Kit

US 4,16-9,16 / Piece (цена FOB)

1 Piece (Min. Order)

23250-74170 23209-74170 2325074170974174170 23209-74170 2325074170974174170170 23209-74170 232507017097417417070707070707070709-74170 Avensis Rav4 Corona Caldina Ipsum Gaia 3SFE

5-20 долл. США / шт. (цена FOB)

10 шт.0003 3SFE 19040-74020

US 30,0-30.0 / Произведения (цена FOB)

20 штук (Min. Order)

3SFE Toyota . СТАНДАРТ

JP ￥3000000-4000000 / Двадцатифутовый контейнер (цена FOB)

1 Двадцатифутовый контейнер (минимальный заказ)

Крышка для автоклапана TOYA

0004 Celica Corona Townace RAV4 3SFE ST191 ST220 SXV10 11213-74020

US 1-20 / PIECT (Цена FOB)

10 штук (MIN. ORDE)

Ignition CoIL OEM9919-09619636 336 3636 3636 (MIN. Order)

. Японский автомобильный двигатель 3SFE

US 8,0-11,0 / кусочки (цена FOB)

10 штук (мин. Заказ)

OP2021B 15100-74050 Новый масляный насос Toyota . 3SFE

US $26-32 / Piece ( FOB Price)

10 Pieces (Min. Order)

Engine Gasket for TOYOTA camry 3SFE 11115-74070

US $1- 8,99 / Блок (цена FOB)

20 Единиц (мин. Заказ)

50168200 Комплект прокладки с полной головкой для Toyota 3SFE RAV Avensis Corona

US 12,89-13 / RAV Avensis

US 12,89-13913.6 / RAV Avensis

US 12.89 -13.6 / RAV Avensis

US 12.89-13.6 / RAV Avensis

US 12.89-13.6 / .0009 Piece (цена FOB)

1 Piece (мин. Заказ)

Использование для Toyota 3SFE 5SFE Двигатель (цена FOB)

1000 штук (мин. Заказ)

Высококачественный 3SFE CAP OEM: 19101-74170

US 7,5-15,5 / PIECE0010

100 Pieces (Min. Order)

engine intake valve Exhaust valve for Toyota 2TZFE 2TZFZE 3SFE 5SFE

US $0. 1-0.8 / Piece ( FOB Price)

100 Pieces (Мин. Заказ)

Дистрибьютор зажигания зажигания для авточат.0009 (мин. Заказ)

JDM Используемый двигатель для автомобиля Toyota 3SFE Dist Type Camry Celica Carina

5 единиц (Min. Order)

Cheap Price OEM
02222 Engine 3SFE . pack

US $10.22-10.22 / Piece ( FOB Price)

1 Piece (Min. Order)

Ignition Coil OEM
-02163 Fits Engine 3SFE /5SFE/2RZFE/3RZFE/3RZF

US $6.0-9.0 / Pieces ( FOB Price)

10 Pieces (Min. Order)

Belt Tensioner for TOYOTA HIACE KDh300 88440-OK010

US $5-20.99 / Unit (цена на условиях FOB)

20 шт.9/ Piece (цена FOB)

10 штук (мин. Заказ)

Впускной клапан двигателя. Впускной клапан клапана для Toyota 2TZFE 2TZFZE 3SFE 5SFE

US 0,1-0.8 / 9009 9004

US 0,1-0.8 / 9

US 0,1-0.8 / 9 5SFE

US 0,1-0,8 / . (цена FOB)

100 кусочков (мин. Заказ)

Цилиндр верхней прокладки для Toyota 3SFE , 1115-74030

300 Наборы (мин. Заказ)

300.0002 катушка зажигания OEM
-02218 для Janpense Car 1993-2004 Код двигателя: 3SFE , 5SFE, 4SFE

8.4-9.6 / PEACE

использованный двигатель Japan Toy 3SFE -ff в Coil JDM

US 1-888 / Двадцать футов контейнер (цена FOB)

1 Двадцать футов контейнер (мин. Заказ)

с 2-й. Лет Warrante в запасе Прокладка крышки головки цилиндра подходит для Toyota RAV4 2. 0L DOHC 3SFE

US 1-3 / SET (цена FOB)

1 SET (MIN. Заказ)

Тепло и устойчивые к давлению Strands 3SFE 4SFE MAGIT Набор проволоки с кремническим резиновым шлаком

US 4,16-9,16 / Piece (цена FOB)

1 Piece (мин. Заказ)

Стабилизатор Link для 03030303030101010101 Автозапчасти

US 1,3-6 / Piece (цена FOB)

400 штук (мин. Заказ)

21500, MG-80013, MG80013, 3SFE , SV21, SV25, CABLITITION, зажигование, зажигание. Провод Plug

US 4-5 / SET (цена FOB)

200 комплектов (мин. Заказ)

Набор свечи зажигания
-22319 для Toyotas Camry 3SFE 5SFE

US CAMRY 3SFE 5SFE

US US 3SFE 5SFE

US . $2-10 / Набор (цена FOB)

4 комплекта (мин. Заказ)

Поршень двигателя хорошего качества для 3SFE OEM 13101-74100

US 8-15 / PIECT (FOB)

100 100. Шт. (Минимальный заказ)

Китайский производитель деталей двигателя, деталей шасси, поставщик электрических деталей

Горячие продукты

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Новое поступление

Свяжитесь сейчас

Профиль компании

{{ util. each(imageUrls, функция(imageUrl){}}

{{ }) }}

{{ если (изображениеUrls.length > 1){ }}

{{ } }}

	Вид бизнеса:	Торговая компания
	Основные продукты:	Части двигателя , Части шасси , Электрические части , Автозапчасти
	Количество работников:	15
	Год основания:	2018-01-24
	Площадь завода:	300 квадратных метров
	Среднее время выполнения:	Время выполнения заказа в сезон пиковой нагрузки: в течение 15 рабочих дней Время выполнения заказа в межсезонье: в течение 15 рабочих дней

Информация отмечена
проверяется

СГС

Guangzhou Tenfront Trading Co. , Ltd специализируется на автомобильных запчастях японских, корейских и американских серий, ассортимент запчастей очень большой. Ассортимент аксессуаров очень широк, применяется к Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi, Mazda, Hyundai, Jeep, Ford, Volkswagen, Chevrolet и т. Д. У нас есть наш завод, и у нас также есть хорошее и долгосрочное сотрудничество с другими заводами. Мы специализируемся в области автозапчастей почти 10 лет. Ближний Восток, Северная Америка, Южная Америка, Россия и Европа являются нашей основной страной и рынком. Наш …

Посмотреть все

Пошлите Ваше сообщение этому продавцу

* От:

* Кому:

Мисс Ева Цзэн

* Сообщение:

Введите от 20 до 4000 символов.

Это не то, что вы ищете?

 Опубликовать запрос на поставку сейчас

ЗАДНЯЯ ПОДУШКА ДВИГАТЕЛЯ 3SFE.

Фебест ТМ-052. Подушки двигателя TOYOTA

ЗАДНЯЯ ПОДУШКА ДВИГАТЕЛЯ 3SFE. Фебест ТМ-052. Крепления двигателя ТОЙОТА

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript.
Для использования функций этого веб-сайта в вашем браузере должен быть включен JavaScript.

Твоя машина:
MakeACURAALFA ROMEOAUDIBAWBMWBOMBARDIERBUICKCADILLACCHERYCHEVROLETCHRYSLERCITROENDACIADAEWOODAIHATSUDODGEFIATFORDGREAT WALLHONDAHUMMERHYUNDAIINFINITIISUZUJAGUARJEEPKIALANCIALAND ROVERLEXUSLINCOLNMAZDAMERCEDES BENZMERCURYMITSUBISHINISSANOPELPEUGEOTPONTIACPORSCHERENAULTSAABSEATSKODASSANG YONGSUBARUSUZUKITOYOTAVAZVOLKSWAGENVOLVOModelYearBody

Описание продукта
Список совместимых автомобилей
Дополнительная информация

Детали

Преимущества запчастей Febest:

— Новые автозапчасти немецкого качества
— Очень привлекательные цены
— Доставка в течение 24 часов
— Экспресс-доставка по всему миру (вы получите товар в течение 1-3!)

OEM/OEM-совместимые запасные части и запасные части с перекрестными номерами:

Toyota 12371-02080; Toyota 1237102080; Toyota 12371-03060; Toyota 1237103030;TOYOTA 12371-74510;TOYOTA 1237174510

Совместимые модели автомобилей:

TOYOTA CARINA, CORONA седан (_T21_), CORONA, AVENSIS, CARINA E седан (_T19_), CARINA E (_T19_), CARINA E Sportswagon (_T19_)

Обратите внимание, что вышеуказанные автомобили могут иметь разные платформы , в зависимости от происхождения. Убедитесь, что номер OEM совместим с номером детали/артикул TM-052 . Если у вас нет оригинального номера детали — свяжитесь с нами!

Доставка: (Подробная информация о доставке)

Отправляем заказы в течение 1 рабочего дня. Отправка в тот же день, если заказ оформлен с понедельника по пятницу до 10:00.
Выбирая Экспресс, ваш заказ будет у вас в течение 1-3 дней.

Политика возврата: (Подробная информация об условиях возврата)

Вы можете вернуть товар в течение 30 дней с момента получения. Если товар находится в вашем распоряжении более 30 дней, он считается «бывшим в употреблении» и не подлежит возврату или обмену.
В случае возврата товара мы вернем полную стоимость заказа.

Гарантия:

Мы хотим, чтобы вы были довольны нашей продукцией.
Большая часть нашей продукции имеет 2-летнюю гарантию производителя.

Свяжитесь с нами:

Мы советуем нашим клиентам обращаться к нам по любым вопросам, связанным с заказом.
Все запросы обрабатываются в течение 24 часов.

Поддержка клиентов доступна с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 (+2 UTC)
Вы можете связаться с нами по телефону:
Телефон: +3723571177
Skype: febest.eu
Будем рады Вам помочь!

ПОДУШКА ДВИГАТЕЛЯ ЗАДНЯЯ 3SFE — Автозапчасти Febest

ЗАДНЯЯ ПОДУШКА ДВИГАТЕЛЯ 3SFE.
ПОДУШКА ДВИГАТЕЛЯ ЗАДНЯЯ 3SFE Подушки двигателя автозапчасти. Febest TM-052 для TOYOTA. Запчасти OEM для вторичного рынка: 12371-02080.

Цена: 32,17
— Нет в наличии
Продается Febest Europe Distribution OU
Цена: 28,11 фунтов стерлингов
Цена: 28,08 долларов США.
Марка: Febest
Gtin13: 4056111007670
Артикул: TM-052

Список совместимых автомобилей

TOYOTA CARINA, CORONA седан (_T21_), CORONA, AVENSIS, CARINA E седан (_T19_), CARINA E (_T19_), CARINA E Sportswagon (_T19_)

2 90

Имя	ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ 3SFE
Описание автомобиля	TOYOTA CARINA, CORONA седан (_T21_), CORONA, AVENSIS, CARINA E седан (_T19_), CARINA E (_T19_), CARINA E Sportswagon (_T19_)
Артикул	ТМ-052
Вес	1,5440
OEM	Toyota 12371-02080; Toyota 1237102080; Toyota 12371-03060; Toyota 1237103060; Toyota 12371-0D030; Toyota 123710D030; Toyota 12371-16340; Toyota 1237116340; Toyota 12371-16340; Toyota 1237116340; Toyota 12371-16340; Toyota 1237116340;0; ТОЙОТА 1237122090; ТОЙОТА 12371-74510; ТОЙОТА 1237174510
EAN	4056111007670

Двигатели Toyota 3S и сломанный шатун

ЕН |
JP

К 30-летию с начала выпуска двигателя 3S-FE (1986-2003 гг.)…

В «большом обзоре» мы упомянули самую неприятную особенность заслуженного Тойотовского мотора. Давайте рассмотрим это более подробно.

Проблема

При работающем двигателе срывается головка одного шатунного болта, затем ломается второй болт, после чего вращающийся коленчатый вал и отсоединенный шатун приводят к катастрофическому разрушению двигателя. Часто шатун пробивает блок двигателя насквозь — отсюда и русско-фольклорный термин «кулак (рука) дружбы».

Фото: goo-net. com и автовладельцы.

История

Случаи поломки шатуна наблюдались еще на ранних 3S-FE (1986-1991, 1991-1996), однако тогда это воспринимается как «частный случай», который можно отнести к местным дорожным условиям.

Эта поломка стала «фишкой», как ни странно, после прибытия в страну более свежих моделей, оснащенных модернизированным 3S-FE (1996-2003 гг.).

И это стало поистине масштабной проблемой для автомобилей с двигателем 3S-FSE. Первую «разорвавшуюся» Д-4 мы видели здесь в 2003 году, ну дилеры и ремонтники на востоке знали и раньше.

Причина

в основном поломки шатунов в народе рассматривают как последствия заедания поршней или подшипников, обвиняя качество масла, качество бензина, охлаждение, режим движения… но не задумываясь о врожденных конструктивных дефектах.

Однако в случае двигателей Toyota 3S-FE / 3S-FSE причиной выхода из строя является недостаточная прочность шатунных болтов .

В первую очередь это поняли те, кто ломал шатунные болты при затяжке даже до заданного момента при капитальном ремонте двигателя, и дистрибьюторы запчастей.

Увы, артикул не выделяет «плохой» болт — 13265-62030 применялся как для менее проблемных ранних 3S-FE второй ревизии (с начала 1990-х), так и для более проблемных поздних 3S-FE (с 1996 г. ) Также для всех 3S-FSE использовался 13265-74030.

Таким образом, для снижения вероятности отказа, пожалуй, что:
— Никогда не используйте повторно болты при капитальном ремонте двигателя
— Затяните новые болты строго указанным моментом

Небольшое замечание о взаимозаменяемости. Для моделей японского рынка с 3S-FE (начиная со второй ревизии и до конца производства) предписано использовать «родные» болты 13265-62030. Для моделей всех зарубежных рынков с 3S-FE прописан болт 13265-74030 (оригинальный для 3S-FSE) в качестве замены 13265-62030.

Бюллетень

Только через 11(!) лет после окончания производства 3S-FSE Toyota нашла полезную информацию. Речь идет об отзыве #2919 (12.04.2012).

Проблема: недостаточная прочность шатунного болта. Под воздействием испорченных моторных масел он может выйти из строя. Это приведет к отказу двигателя, что может привести к аварии или пожару.

Исправление: Замените все болты шатуна. Информировать владельцев о необходимости регулярной замены масла. Пометьте исправленную машину краской.

Покрытие: Модели с двигателем 3S-FSE — Vista SV50 1998-2001, Корона ST210 1996-2001, Надя SXN10 1998-2001. Всего около 70 000 автомобилей.

Почему об этой кампании вообще стало известно? В отличие от европейского и американского рынков, получить сервисные бюллетени японских производителей для внутреннего рынка крайне сложно. Но в этом случае дефект может напрямую повлиять на безопасность движения, поэтому Toyota была вынуждена публиковать информацию открыто с привлечением МЛИТ (Министерство земель, инфраструктуры, транспорта и туризма).

Почему речь только о 3S-FSE? Это просто ясно. Неудачный по всем параметрам двигатель 3S-FSE имелся только у некоторых старых моделей отечественного рынка, многие из этих автомобилей уже не эксплуатируются (в Японии), и отзывная кампания не столь велика. Что касается 3S-FE, то речь идет не о десятках тысяч, а о миллионах автомобилей, выпущенных за пятнадцать лет и массово поставляемых на европейский и американский рынки (RAV4, Carina E, Avensis и т. д.). Так что полное «покаяние» Toyota мы можно долго-долго ждать.

Обзор двигателей Toyota
·
Аризона ·
МЗ ·
Новая Зеландия ·
СЗ ·
ЗЗ ·
АР ·
ГР ·
КР ·
НР ·
ЗР ·
н.э. ·
ГД ·
без даты ·
ВД ·
А25.М20 ·
F33 ·
G16 ·
М15 ·
V35 ·

Двигатели Toyota | Двигатель Toyota б/у из Японии

Протестированные двигатели и трансмиссии

Последние видео

<noscript><img loading='lazy' src='' /></noscript> youtube.com/embed/3-_oiKHZ__o» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»>

Главная>
Тойота

Модели:	-Select-4RUNNERAVALONCAMRYCELICACOROLLACRESSIDAECHOFJ CRUISERHIGHLANDERLANDCRUISERMATRIXMR2PASEOPICUPPREVIAPRIUSRAV4SEQUOIASIENNASOLARASUPRAT100TACOMATUNDRA
Выберите модель для сведений о моделях

Все двигатели Toyota б/у для Camry, Highlander, Rav4, 4Runner, Tacoma, Tundra, 4Runner, Solara, T100, Celica, Corolla, Supra, Sienna, Sequoia в наличии. У нас самый большой запас двигателей Toyota в Соединенных Штатах и Канаде: более 500 двигателей на складе в любой момент.

Мы предлагаем подержанные и восстановленные версии труднодоступных двигателей Toyota. Например, двигатель 4WD 1MZ FE VVTI для Toyota Highlander и Lexus RX300, 4-цилиндровый двигатель Toyota 2AZ FE для Toyota Camry, Highlander, Scion Tc и Rav4, двигатель 2UZ FE 4,7 л для Toyota Tundra и Sequoia, двигатель Toyota 2GR FE для Toyota Camry, Двигатель Avalon, Sienna, Toyota Venza, Toyota 1GR FE V6 4,0 л для Toyota 4Runner, FJ Cruiser и Tundra. В принципе, мы можем восстановить любой двигатель в нашем механическом цеху, если японской импортной версии нет на складе.

Детали двигателя

Первый

Последний

Посмотреть все


Тойота селика
Подходит	:	2000-2005 гг.
Название двигателя	:	1ZZ FE Б/у двигатель Toyota Celica

Toyota 1ZZ FE б/у двигатель Toyota для Celica GT 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 года выпуска.


Тойота камри
Подходит	:	1994-2002 гг.
Название двигателя	:	Двигатель Тойота Камри 1MZ FE V6

Тойота Камри б/у двигатель Toyota 1MZ FE V6 импортированный из Японии 1994,1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2001 года.


Тойота камри
Подходит	:	1997-2001 гг.
Название двигателя	:	3SFE Б/у двигатель Toyota для Camry

Toyota Camry Подержанный двигатель Toyota 3SFE, импортированный из Японии 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 года выпуска.


Тойота такома
Подходит	:	2006-2013 гг.
Название двигателя	:	2TR FE Восстановленный

Восстановленный Toyota 2TR FE Японский подержанный и восстановленный двигатель 2,7 л для Toyota Tacoma 2006-2013 гг.


Тойота авалон
Подходит	:	1997-2002 гг.
Название двигателя	:	1МЗ ВВТ-И

Двигатель Toyota 1MZ VVTI используется для Toyota Avalon


Тойота горец
Подходит	:	2001-2007 гг.
Название двигателя	:	2AZ FE Тойота Хайлендер

Toyota Highlander 2AZ FE 2,4 л подержанный двигатель


Тойота горец
Подходит	:	2001-2007 гг.
Название двигателя	:	2AZ FE Хайлендер

Используемый японский импортный двигатель Toyota 2AZ для Toyota Highlander


Тойота 4раннер
Подходит	:	1996-2000 гг.
Название двигателя	:	3РЗФЭ

1996-2000 Toyota 3RZ использовал двигатель Toyota для 4Runner, Tacoma и T100


Тойота камри
Подходит	:	1990-2001 гг.
Название двигателя	:	3SFE АТ ТМ

Трансмиссия Toyota Camry 4 цилиндра 5SFE


Тойота матрица
Подходит	:	2003-2008 гг.
Название двигателя	:	1ZZ FE 4WD

2003-2008 Тойота Матрица японский двигатель для модели XR класса 4WD

» Первый

‹ Назад

Следующий >

Последний »

В десятку лучших двигателей Toyota входят I-6, I-4, V-10 и другие модели

| Характеристики

От усиленного на заводе Mk IV Supra до силовой установки легендарного гоночного автомобиля GT-One — это лучшие двигатели Toyota.

Наследие Toyota как разработчика и производителя двигателей неразрывно связано с рядным шестицилиндровым двигателем. Ведь в эту конфигурацию попадают четыре силовых установки из этого списка, в том числе желанный 2JZ-GTE от A80 Supra. Но таланты Toyota выходят за рамки шестицилиндровых двигателей. Вспомните высокооборотистый V-10 от Lexus LFA или оппозитный четырехцилиндровый двигатель, который компания разработала совместно с Subaru для моделей 86 и BRZ.

От знакомого вам Mk IV Supra с заводским форсированием до легендарных двигателей GT-One Le Mans, которые вы найдете только в музее, вот 10 лучших двигателей Toyota в произвольном порядке:

2JZ- Рядная шестерка ГТД
1JZ-GTE рядный шестицилиндровый двигатель
4A-GE рядный четырехцилиндровый двигатель
Рядный четырехцилиндровый двигатель 3S-GTE
4U-GSE / FA20 Плоская четверка
1LR-ГУЭ В-10
Рядный шестицилиндровый двигатель 7M-GTE
2ZZ-GE Рядный четырехцилиндровый двигатель
Р36В В-8
Рядный шестицилиндровый двигатель 3M

2JZ-GTE Inline-Six

Наиболее очевидное место для поиска одного: 1993-1998 Toyota Supra Turbo

. : Mk IV Supra обязана своим успехом шестицилиндровому двигателю 2JZ-GTE под капотом. За более чем два десятилетия почти неразрушимый характер 2JZ был доказан на применениях, выдвигающих до 2000 л.с. Жесткий чугунный блок делает все это возможным и означает, что до 750 л.с. может быть вашим с очень небольшим количеством модов. ( Это уничтожит всех. -SD )

1JZ-GTE Inline-SIX

Наиболее очевидное место для поиска одного: Японский внутренний рынок (JDM) 1996-2001 Toyota Chaser

: 280 HP и 280 LB-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-FT крутящего момента

ПОЧЕМУ ВЫ ХОТИТЕ ОДИН: Вы думали, что 2JZ был звездным двигателем Toyota, и вы в основном правы. Однако найдите правильный 1JZ, и вы окажетесь на втором месте. Модели третьего поколения (доступные на японском рынке Chasers, Soarers и Mark II) имеют 2,5-литровую архитектуру BEAMS меньшего рабочего объема, VVT-i и одиночный турбонаддув CT15B, что обеспечивает гораздо больше места при загрузке. один в моторный отсек чего-то вроде Lexus SC или GS.

4A-ge врожденных четырех

Наиболее очевидное место для поиска одного: 1984-1987 Toyota Corolla GT-S

Цифры: 112 л.с. ХОЧУ ОДИН: 112 л.с. 4A-GE может показаться не таким уж большим, но эти пони значат меньше, чем история этого двигателя. Одна из первых четырехцилиндровых силовых установок с впрыском топлива, оснащенная 16-клапанной компоновкой с двумя распредвалами, эта мельница была основана на легендарной серии двигателей Cosworth BDA (Belt Drive, A Type). Спустя почти три десятилетия вторичный рынок по-прежнему поддерживает классический четырехцилиндровый двигатель Toyota.

3s-gte inline-four

Наиболее очевидное место для поиска одного: 1991-1999 Toyota MR2 Turbo

Цифры: 200 л.с. и 200 фунтов-футов по кругу

. : Заводской двигатель Toyota 3S-GTE с турбонаддувом для MR2 и Celica All-Trac является тем же, чем 2JZ-GTE для Supra. Toyota выпустила четыре поколения 3S-GTE, последнее из которых развивает мощность около 260 л.с., но это версия второго поколения, с которой мы, жители Северной Америки, лучше всего знакомы. 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель оснащен всеми видами высокотехнологичной техники, такими как форсунки для охлаждения поршня, промежуточный охладитель воздух-воздух и корпус турбины с двойным входом, важность которых тюнеры не признали бы для другого. десятилетие.

4U-GSE / FA20 Flat-Four

Наиболее очевидное место для поиска одного: 2013-2016 Scion FR-S

Цифры: 197 л.с. и 151 фунт-фут

Почему почему-то не ВЫ ХОТИТЕ ОДИН: Оппозитный двигатель, созданный совместными усилиями Toyota и Subaru, не является самым мощным четырехцилиндровым двигателем, когда-либо созданным любой из компаний, но это не делает его менее особенным. Если хотите, назовите его мешаниной из технологий Toyota и Subie: его квадратная конфигурация и головы, производные от Yamaha, очень похожи на Toyota, а его оппозитная конфигурация явно напоминает Subaru. AVCS (активная система управления клапанами) на обоих распределительных валах, а также легкий алюминиевый блок и головки цилиндров, которые вместе со всеми внутренними элементами двигателя обеспечивают колоссальную степень сжатия 12,5: 1, являются частью того, что делает FA20 такой мощной силовой установкой.

1LR-GUE V-10

MOST OBVIOUS PLACE TO FIND ONE: 2011-2012 Lexus LFA

THE NUMBERS: 552 hp and 354 lb-ft of torque

WHY YOU WANT ONE: У вас никогда не будет автомобиля, но вы все равно сможете оценить 4,8-литровый двигатель LFA V-10. Несмотря на довольно большой рабочий объем, двигатель раскручивается до 9000 об/мин. Его поршни кованые, а шатуны титановые. Масло с сухим картером входит в стандартную комплектацию, как и отдельные дроссельные заслонки для каждого цилиндра. Тойота отказалась от всех 9Предпосылка 0-градусного V-10, на которую опирается почти любой другой автопроизводитель, для 72-градусной компоновки, которая приводит к лучше сбалансированному вращающемуся узлу и меньшему количеству фунтов. Не то чтобы все это имело значение для вас и вашей Celica.

7M-GTE Inline-Six

MOST OBVIOUS PLACE TO FIND ONE: 1987-1992 Toyota Supra Turbo

THE NUMBERS: 232 hp and 240 lb-ft of torque

WHY YOU WANT ONE : Не обманывайте себя, думая, что 7M-GTE третьего поколения Supra чем-то похож на 2JZ. Тем не менее, старый двигатель, возможно, только что создал прецедент для невероятной силовой установки предстоящей Mk IV Supra — и за это он заслуживает похвалы. Какое-то время этот двигатель с наддувом был самым мощным агрегатом, предлагаемым Toyota. Это также то, что действительно отделило Supra от наследия Celica.

2zz-ge inline-four

Наиболее очевидное место для поиска одного: 2000-2005 Celica GT-S

Числа: 180 л.с ONE: Двигатель 2ZZ-GE и его клапанный механизм VVTL-i стали ответом Toyota на печально известную систему VTEC от Honda. Вроде, как бы, что-то вроде. Хотя 2ZZ не получает такой же поддержки на вторичном рынке, и его возможности немного уступают двигателю Honda K20A Type R, двигатель Toyota остается достойным куском металла в заводской форме. Разработанный Yamaha, 2ZZ-GE имеет высокую степень сжатия 11,5:1; беспрецедентный полностью алюминиевый дизайн; и своего рода сбалансированное соотношение диаметра цилиндра к ходу, которое не заставит вас чувствовать себя виноватым, разгоняя его до красной отметки весь день.

R36V V-8

MOST OBVIOUS PLACE TO FIND ONE: 1998-1999 Toyota GT-One

THE NUMBERS: 608 hp and 479 lb-ft of torque

WHY YOU WANT ONE: Вы не можете купить 3,6-литровый восьмицилиндровый двигатель Toyota LMGTP с двойным турбонаддувом, но это не делает его менее особенным. Построенный для гонщиков Ле-Мана, для которых он был разработан в ограниченном количестве (а также для двух дорожных версий, предусмотренных правилами), R36V состоит из блока углеродного волокна, полученного от автомобилей Toyota Group C. 1980-е годы. Ничто из этого не сделало Toyota особенно известной во время ее выступления в Ле-Мане в конце 1990-х годов. Тем не менее, этой трансмиссии удалось разогнать гонщика до 60 миль в час всего за 3,2 секунды и до максимальной скорости 236 миль в час.

3M inline-six

Наиболее очевидное место для поиска одного: 1967-1970 Toyota 2000gt

Цифры: 150 л.с Рядная шестерка, которая приводила в движение то, что многие считают первым в мире японским суперкаром, сегодня может показаться не таким уж впечатляющим, но 50 с лишним лет назад о ней ходили легенды. С этой силовой установкой Toyota начала укреплять свои давние отношения с Yamaha. В этом случае Yamaha взяла ранее существовавший двигатель Toyota Crown и улучшила его, добавив головку с двумя распредвалами и три двухкамерных карбюратора Solex.

Posted inДвигатель

Калдина двигатель 3s fe — Авто Брянск

Характеристики

Расход

Модификации

На какие модели устанавливался?

Обслуживание

Проблемы и недостатки

Тюнинг

Заключение

Видео

Почему не заводится двигатель 3S-FE

3S-FE не заводится, свечи мокрые

Не заводится 3S-FE – свечи сухие

Заключение

Переборка двигателя (3S-FE)

Помогите по двигателю 3s-fe. Для чего пробка показанная стрелкой на фото? — Двигатель

#1 mobilaks

#2 CelExiv 205

#3 тиль

#4 mobilaks

#5 CelExiv 205

#6 mobilaks

#7 Лерыч

#8 mobilaks

#9 тиль

Двигатель Toyota Picnic 2.0 (3S-FE)

Купить двигатель БУ

Ищешь б/у двигатель?

Метки грм на 3s fe фотоотчет.

Техническое обслуживание ГРМ двигателя Тойота 3S-FE, 3S-GE

Как добраться к ремню ГРМ

Установка меток ГРМ

toyota 3sfe картинки, изображения и фото на Alibaba

Китайский производитель деталей двигателя, деталей шасси, поставщик электрических деталей

Горячие продукты

Популярные продукты

Рекомендуется для вас

Новое поступление

Профиль компании

Пошлите Ваше сообщение этому продавцу

ЗАДНЯЯ ПОДУШКА ДВИГАТЕЛЯ 3SFE.

Детали

Список совместимых автомобилей

2 90

Двигатели Toyota 3S и сломанный шатун

Двигатели Toyota | Двигатель Toyota б/у из Японии

Протестированные двигатели и трансмиссии

Популярные двигатели

Последние видео

Детали двигателя

В десятку лучших двигателей Toyota входят I-6, I-4, V-10 и другие модели

От усиленного на заводе Mk IV Supra до силовой установки легендарного гоночного автомобиля GT-One — это лучшие двигатели Toyota.

2JZ-GTE Inline-Six

1JZ-GTE Inline-SIX

4A-ge врожденных четырех

3s-gte inline-four

4U-GSE / FA20 Flat-Four

1LR-GUE V-10

7M-GTE Inline-Six

2zz-ge inline-four

R36V V-8

3M inline-six

#1
mobilaks

#2
CelExiv 205

#3
тиль

#4
mobilaks

#5
CelExiv 205

#6
mobilaks

#7
Лерыч

#8
mobilaks

#9
тиль