Многие автовладельцы рано или поздно замечают, что расход масла в автомобиле значительно увеличивается, то есть двигатель потребляет его гораздо больше чем ранее. Причин тому несколько, причем если их не устранить, то скорее всего может потребоваться капитальный ремонт двигателя, а значит и немалые вложения.
Содержание
Как правило на каждую 1000 км пробега в среднем двигатель расходует не более 40 грамм, при увеличении нагрузки – то есть движении в гору, частые разгоны и торможения, расход масла может увеличиться до 200 грамм. Это нормальные показатели. Но когда масло просто испаряется литрами, то это явно указывает на проблему. Итак, первая и самая частая причина избыточного потребления масла – высокая температура в его камерах сгорания.
Для того чтобы полностью и тщательно разобраться почему случается такая проблема, решить ее правильно, или еще лучше – предотвратить – необходимо понять действительные причины, по которым это происходит. Они следующие:
Время от времени болты, которыми крепятся все накладные элементы двигателя, следует подтягивать. Под действием высоких температур, или даже просто со временем прокладки начинают усыхать, сжимаются. Этому же процессу подвержены сальники, в итоге начинается процесс утечки масла.
Когда перегрев недолгий и достаточно незначительный, то он проходит абсолютно безвредно, это в случае если перегрев был 1-2 раза. В случае частых перегревов, пусть даже слабых, колпачки гораздо хуже прижимают клапан, потому некоторая часть масла перетекает во впускной коллектор. В случае если мотор закипает, то автомобиль следует отогнать на ремонт или как минимум на диагностику. В противном случае очень скоро может потребоваться капитальный ремонт двигателя, а значит немалые вложения.
Те двигатели, которые были разработаны до 80-го года прошлого века, рассчитаны на использование именно вязкого масла. Современные синтетические масла для них просто не подходят, оно просто начинает протекать из-за своей консистенции. Чаще всего такое несоответствие наблюдается у отечественных машин, которые используются уже более 30 лет, а также у импортных, бывших в использовании и привезенных в нашу страну для дальнейшей продажи.
То же самое касается современных двигателей, для которых не подходят слишком вязкие минеральные масла.
Когда двигатель работает на максимальных режимах, особенно если это происходит достаточно часто, повышается его температура, что приводит к прогоранию или частичному пробою прокладки. Диагностировать такое повреждение бывает сложно, часто признаки неисправности очень похожи на повреждение колпаков, двигатель начинает дымить. Единственный выход – заменить прогоревшую прокладку, иначе может потребоваться капиталка.
Для того чтобы правильно определить причину, необходимо выполнить несколько шагов.
Внимание: этот этап должен проводиться только на улице, при проведении в гараже возможно отравление угарным газом!
Для проведения этой процедуры вам потребуется помощник. Один из вас будет нажимать на педаль газа, постепенно поднимая обороты двигателя до 3 тысяч. Второй человек наблюдает за тем как дымит мотор. В случае с дизельными моторами после нажатия на педаль газа может появиться черный дым, после того как обороты двигателя будут снижены – он исчезнет. Если дым синего или серого цвета, значит, масло попадает через колпачки в цилиндры, потому их следует заменить. Когда выхлопные газы бесцветные, то это говорит об исправности колец, прокладок и колпачков.
Если на асфальте, где стояла машина, остаются пятна от масла, то это говорит о сильных утечках, значит требуется срочный ремонт. Бывает и такое, что следы на земле едва заметны при работе двигателя. Полностью исправный мотор не будет оставлять никаких следов. В том случае, если обнаружено даже влажное пятно, это указывает на место утечки.
Хомуты крепления необходимо открутить, снять клапан, продуть его губами. Если при небольшом усилии воздух легко проходит в одну сторону, то он исправен. Следующий шаг – снять все шланги, продуть их таким же образом. Следом идет проверка патрубков, возможно, они забиты отложениями или просто грязью.
Если в выхлопе был обнаружен серый дым, то обязательно проверяется состояние прокладок. Если она полностью исправна – то на ней не будет разрывов, трещин, следов прогаров или других повреждений.
Самые явные симптомы – масляное пятно под машиной. Второй – при работающем двигателе на приборной панели загорается лампочка датчика масла. Изменился цвет дыма из выхлопной трубы. В двигателе появился стук. Изменилась консистенция и цвет охлаждающей жидкости.
Вообще при правильной и бережной эксплуатации автомобиля увеличение расхода масла наблюдается крайне редко, но весь процесс происходит не сразу, а постепенно. В этом случае водитель должен всегда быть внимательным к любым проявлениям. Возможно появление стука в моторе. Его прямая причина – увеличение зазоров в узле трения, это в дальнейшем и вызывает увеличение расхода автосмазки. Профессионал по звуку сразу сможет определить в каком месте произошла поломка.
Иногда бывают случаи, что лампочка датчика давления моргает практически сразу после его замены. В этом случае самый главный совет – использовать только качественное и свежее масло. Дело в том, что если оно хранилось на протяжении очень длительного срока, то в нем могут появляться частицы нерастворимых отложений, которые увеличивают его вязкость, а это уже влечет к увеличению зазоров.
Использование нового масла необходимо еще и потому, что оно имеет так называемые моющие способности, то есть оно очищает все каналы и магистрали, смывает отложения и мусор.
Внимание! Если при запуске двигателя лампа продолжительное время не гаснет, то срочно следует провести замену автосмазки. Эксплуатировать транспортное средство с горящей лампочкой запрещается, потому следует как можно скорее отправиться на диагностику и ремонт.
Многие автовладельцы чтобы хоть как-то избежать дорогостоящего капитального ремонта двигателя, который порой может составлять треть от стоимости транспортного средства, используют так называемые присадки для масла. Согласно заявлениям производителей, а также отзывам некоторых потребителей, они улучшают свойства используемых жидкостей, способствуют снижению расхода, предотвращают вытекание, а также повышают производительность двигателей. Самые популярные присадки – со свойствами антиокисления.
Не все это учитывают, но выбирать то или иное масло еще необходимо и в соответствии со своим стилем вождения. Если вы выбрали слишком вязкое, при больших нагрузках на мотор (резкое ускорение, движение в гору и т.д.), оно не способно обеспечить требуемую толщину защитной пленки на двигатель, детали высыхают, а в результате трения и разрушаются. Если масло будет слишком жидким – то внутри двигателя оно будет слишком быстро выгорать, что тоже не обеспечит необходимого уровня защиты.
В случае использования низкокачественной смазывающей жидкости увеличивается толщина нагара, поршневые кольца забиваются, разрушаются резиновые уплотнители.
Самый лучший выход по выбору автомобильного масла – использовать именно то, которое вам рекомендует производитель транспортного средства, а не консультант в магазине автозапчастей. Только в этом случае вы сможете быть уверенным в том, что оно подходит именно для вашего автомобиля, а не просто сделает хорошую выручку автомагазину. Если транспортное средство далеко не первой свежести – то лучше посоветоваться со специалистом.
Поделитесь с друзьями!
autoiwc.ru
Уровень масла в двигателе — очень важное условие для его долговечности и хорошей работы. Современная машина оснащена системами оповещения и диагностики, и при низком уровне масла двигатель не запустится. Отечественные марки таких систем не имеют, есть только лампочка давления масла. Поэтому не надо пренебрегать таким инструментом, как масляный щуп.
Часто возникают ситуации, когда двигатель жрет масло в больших объемах и не ограничивается, как когда-то, одной заправкой на сезон. Что делать в таких случаях? Причин этому может быть много, и это не всегда значит, что нужен капитальный ремонт.
Масло наиболее расходуется поршневой группой мотора, там трение больше, чем где-либо, оно сгорает и удаляется с выхлопом и отлагается на стенках, кольцах поршня, клапанных деталях. Расход его выше нормы — признак поломки мотора или его большого износа. Все причины, почему двигатель потребляет его много, можно поделить на две большие группы:
Масла бывают различных химических составов, некоторые очень стойкие к угару, другие более ему подвержены. Но при значительных оборотах горят все. Последнее не значит, что несколько секунд работы в таком режиме съест 200 или 500 г. Машина не будет потреблять его в литрах на 1000 км, если она исправная.
Масло может исчезать либо наружу, либо внутрь. Первое очень просто выявить, посмотрев под машину или около нее. Если вы увидите под машиной пятно красноватого масла — это коробочное (для автоматов), коричневое — моторное (механика). Моторное масло убегает из-за износа.
Качественная смазка уберегает от износа множество делей двигателя
Прокладки крышки клапанов. Выход — снять, заменить или промазать углы герметиком.
Нормальный расход возникает в поршневой группе, тут трение существеннее. Из-за значительных температур некоторое количество сгорает, «вылетает в трубу» с выхлопом или остается на стенках, кольцах поршня, седлах клапанов. Турбированный двигатель много жрет масло по причине износа роторных заглушек.
Делать протекания причиной утраты масла больше 200 г на 1000 км ошибочно, если на поверхности под автомобилем нет видимого масляного следа. Куда же тратится масло, если оно не выходит наружу? Одним из центральных элементов двигателя является камера для сгорания, в нее и улетает масло, горит там и преобразуется в дым, который и служит признаком поломки. Тут есть одна особенность.
Многие водители, замечая перерасход масла, смотрят за выхлопной трубой, газуют для этого специально, но дыма нет. Так почему двигатель все-таки жрет масло? Разгадка кроется в том, что цвет его (сизоватый, серо-голубой) дает себя обнаружить лишь при достаточно нагруженном моторе. Он пропадает на нейтралке и парковочной передаче. Надо просто попросить кого-то сесть за руль машины и посмотреть на нее сзади в процессе активной езды. Попадает масло в камеру для сгорания через:
Утечки могут быть связаны с износом сальников
Первое, что нужно сделать, это осмотреть мотор на наличие утечек масла сквозь уплотнители и коренные сальники. Если там чисто, необходимо определить, что является причиной: клапанные сальники или что-то другое. Износ сальников можно диагностировать, запустив двигатель. Они изношены, если из глушителя идет дым сизого цвета, а затем он совсем не дымит.
В таком случае причиной являются сальники, которые достаточно изношены, но не совсем. Если такой дым идет постоянно, сальники клапанов имеют уже большую выработку ресурса. Надо смотреть на свечной нагар. Так определяется, какой именно цилиндр более всего ест масло, он покрыт нагаром черного оттенка. Нормальный цвет нагара должен быть светло-коричневым, но не черным.
Сальники установлены в газораспределительной системе, на ее клапанах. Плохо прогретый двигатель становится причиной затвердевания колпачков, они утрачивают свои уплотнительные свойства, и масло течет сквозь них. Масло удаляется выхлопом или покрывает свечи, сгорая. В итоге получается нагар бархатистой консистенции.
Еще одна распространенная причина излишнего потребления двигателем масла — кольца поршня. Они в большинстве имеют следующую конструкцию: на поршне их три, два компрессорных наверху и под ними одно для съема масла. Первые необходимы для сведения к минимуму зазора между поршнем и стенкой цилиндра. Это делает возможным увеличить передачу энергии, вращающей двигатель, до максимального значения.
Трение между компрессионными деталями и цилиндром сводится к минимуму подающимся туда маслом. Остатки его снимают кольца. Именно их износ — причина того, что машина жрет масло в больших объемах. Частая проблема для колец — их закоксовывание. Что делать в таком случае? Это может решиться применением специального препарата автохимии, он так и называется «раскоксовка».
Это очень агрессивный химический препарат, который снимает кокс с колец, для которого вручную пришлось бы применять шило, напильник, наждак или другие металлические инструменты с большим усилием. При механическом удалении можно повредить детали, поэтому лучше пользоваться препаратом. Но раскоксовка бессильна, если кольца сточены. Этот процесс опасен, и мастера не рекомендуют его. Лучше всего поменять кольца, выйдет качественнее. Меняют сразу кольца, колпачки и прокладки, шатунные вкладыши. Это достаточно дорого, но зато безопасно.
Вернуться к оглавлениюМашина и ее двигатель — это конструкция, которая подвержена перепадам температур, такие температурные циклы происходят постоянно на протяжении всего срока эксплуатации транспортного средства. Этому повержены его детали. Кроме температур, трения, мотор подвергается высоким давлениям. Поломка колец поршней, затвердевание их и растрескивание не только снижают компрессию, но и могут привести и к такому недугу, как флаттер.
Это достаточно загадочное явление. Оно состоит в том, что при функционировании двигателя кольцо вибрирует и колеблется вдоль радиуса поршня. Частота колебаний очень высокая. Также оно может скакать по краям канавок на поршнях, с одного на другой. Это несколько удивительно, но именно из-за этого двигатель жрет много масла. Признаками является выхлопной сизоватый дымок. Если двигатель не дымит, то все нормально.
Чрезмерный расход может быть признаком использования некачественной смазки
Если постоянно или очень часто использовать плохое масло или такое, которое не соответствует типу двигателя, то это также может стать причиной чрезмерного его расхода. Для каждого мотора предусмотрен конкретный вид масла. Плохо подобранное, оно может стать причиной повышенного потребления его мотором. Вот один из примеров влияния неподходящего масла на работу агрегата.
При использовании слишком жидкого масла кольца на поршнях не собирают его со стенок цилиндров. Когда воздух и топливо воспламеняются, эти остатки сгорают вместе с ними. Результатом является удаление его при выхлопе или, еще хуже, откладывание его в камере для сгорания, на свечах. В обоих случаях его уровень будет уменьшаться достаточно быстрыми темпами.
Такое масло откладывается на элементах силового агрегата, что в будущем приводит к закоксовке колец, их залеганию. В последнем случае компрессия уменьшается или совсем пропадает.
К дополнительным причинам относится естественный износ механизма. В этом случае образуется выработка ресурса всех элементов агрегата, масло идет намного резвее, чем в исправном моторе. Такой износ также заключается в деформации стенок внутри цилиндра. Появляются зазоры, сколы, трещины, горелые и трухлявые прокладки, затвердевшие сальники. От степени выработки этих деталей зависит уровень расхода масла.
Часто причину способен определить только мастер. Для предотвращения вышеописанных поломок и увеличения срока службы двигателя и его элементов рекомендуют всегда помнить о своевременной замене масла. Очень хорошим профилактическим средством является такая процедура, как промывка мотора специальным маслом. Излишне напоминать, что нужно стараться использовать только то масло, которое подходит для автомобиля.
maslomotors.ru
Некоторые моторы очень любят масло. Причем что интересно, порой бывает трудно понять, является ли масляный аппетит двигателя нормальным или пора бежать к доктору? Ведь многие современные автомобили нагло требуют подливать литрушку масла каждую тысячу километров пробега. А если инструкция указывает на межсервисный интервал в 15–20 тыс. км, то это сколько же масла надо вбухать в мотор?
Материалы по теме
О поведении новых двигателей мы уже рассказывали. Вкратце напомним: даже в абсолютно исправном движке масло имеет право расходоваться. Основная статья этого расхода — угар в цилиндрах. Поршневые кольца требуют смазки, а потому при удалении поршня от верхней мертвой точки на зеркале цилиндра всегда остается масляная пленка — ее толщина измеряется микронами. А когда на освободившееся место врывается раскаленная топливная смесь, маслице начинает интенсивно испаряться. Таким путем безвозвратно теряется до 80% расходуемого масла. Остальные проценты добирают: смазка клапанов и подшипников турбокомпрессора, а также картерные газы, уносящие масло через вентиляцию картера. Добавим также, что масляная прожорливость сильно зависит от условий эксплуатации машины.
Отдельно отметим повышенный расход масла, вызванный агрессивным стилем езды. Любой экстрим — от поездок на больших скоростях (порядка 170 км/ч) до перегруза с сундуком на крыше или джиперских покатушек — это почти гарантированный рост расхода масла. Помните об этом.
Какие статьи расхода масла относятся к неисправностям? Основные 10 причин смотрите в галерее.
А если мы упустили какую-либо неисправность, приводящую к росту масляного аппетита, — поделитесь опытом!
www.zr.ru
Моторное масло это очень серьезная составляющая любого двигателя, без него он бы не проработал и дня. Смазки постоянно совершенствуются, становятся лучше. НА данный момент времени, они различаются по видам минеральное, полусинтетическое и синтетическое, частично писал в этой статье – через сколько менять масло
. Проверить уровень можно при помощи масленого щупа , если уровень в норме, то и беспокоится не о чем, просто меняйте через нужное количество километров. А вот что делать, если уровень постоянно падает? Если у вашего автомобиля вырос расход или как говорят в гаражах, «мотор жрет масло»? Причин здесь не так-то уж и мало, в этом материале постараюсь перечислить их все, есть легкие и совершенно тривиальные, а есть сложные, при их выявлении часто нужно делать капитальный ремонт. В общем читаем, также будет видео в конце …
Если расход масла в двигателе вырос, причем уровень постоянно падает (то есть вы заливаете каждую неделю по нескольку сотен грамм масла), то это очень плохо. Значит, ваш силовой агрегат имеет неисправность, которую нужно срочно удалить, иначе запросто может «стукануть». Нет, конечно, у двигателя есть допустимый расход смазки, обычно это 0,05 – 0,25 % от использованного вами топлива. То есть если вы заправляли 100 литров топлива, то расход масла будет примерно 5 грамм. Это допустимое значение. Расхода может и не быть, если двигатель новый, обычно допустимый расход — проявляется уже у изношенных моторов. Но вот если масла расходуется куда больше пяти грамм, его однозначно нужно смотреть. Уровень легко отслеживать на масленом щупе.
Неисправности я разделяю на сложные (которые трудно устранить и требуется сложный разбор двигателя) и легкие (разбор всего агрегата не потребуется). Итак, в нашей статье начну, пожалуй, со сложных неисправностей.
1) Износ (перегрев) маслосъёмных колец поршня. На поршне любого двигателя есть маслосъемные кольца, именно они не дают попасть маслу в камеру сгорания. Эти кольца находятся в постоянном трении о стенки блока цилиндров. Когда они стачиваются, то масло начинает немного попадать в камеру сгорания, сгорая там, и выходя с отработанными газами. Также эти кольца можно перегреть, например, когда нет охлаждающий жидкости (или ее не достаточный уровень), двигатель нагревается до критической отметки и эти кольца «залегают», то есть теряют свою упругость и прижимаются к поршню. Наверное, многие видели автомобили, которые имеют синий выхлоп (их редко но можно встретить на дорогах), это указывает на неисправность именно маслосъемных колец. Таким образом, масло сгорает и его уровень падает (проявляется «ЖОР»). Нужно разобрать мотор и заменить маслосъемные кольца. Довольно дорогостоящий ремонт.
2) Износ стенок блока цилиндров. Еще одна причина — это износ стенки блока цилиндров, по которым ходят поршня. То есть уже не сами кольца, а стенка где ходит поршни с надетым на них маслосъемными кольцами. Тут нечего не поделаешь, либо растачивать блок, либо его менять. Также очень дорого.
3) Через маслосъемные колпачки. Это сальники клапанов, они снимают масло именно с ходовой части самого клапана. При износе или колебании температур, эти колпачки становятся не эластичными, и попросту не снимают смазку с клапанов, это еще одна прямая причина расхода. Тут все немного проще, так как эти колпачки находятся в верхней части, головке блока. И для их замены не нужно разбирать весь силовой агрегат, Зачастую нужно снять только крышку головки блока.
4) Течь через прокладку блока цилиндров. Кстати стоит отметить что у агрегатов V8 их две штуки. Произойти это может только по двум причинам, либо брак на производстве, просто не затянули болты крепления, надо отметить очень грубый брак. И второе, ваш двигатель очень сильно изношен, что даже прокладка прогорела. Тут тоже более-менее дешево, прокладка находится за головкой, поэтому снимать двигатель не обязательно. Диагностируется просто, есть два варианта. Течет по стенки блока – снаружи именно из места крепления. Либо внешней течи нет, но в охлаждающей жидкости наблюдаются сгустки масла, причем уровень падает. Просто снимается головку блока, меняем, прокладку и затем хорошо закручиваем.
5) Течь через сальники коленчатого и распределительного вала. Еще одна «сложная» причина расхода (жора) масла, это течь сальников коленчатого и распределительного валов. Передняя часть двигателя имеет крышку, куда выходит начальная часть коленчатого вала. У него есть сальник, который может потечь. Либо из-за износа (низкого качества), либо из-за низкой температуры или из-за плохого (неправильно подобранного) моторного масла, его просто выдавит. Задний сальник коленвала, еще сложнее диагностировать, все дело в том, что задняя часть зачастую входит в коробку передач (и неважно автомат или механика), увидеть его невозможно, нужно снимать «коробку», но опять же, если лужа именно под этим местом и постоянно падает уровень, то скорее всего придется идти на демонтаж.
Такая же история и с распредвалом, (хотя у него нет заднего сальника, только передний), не всегда можно увидеть подтеки, потому как они закрыты крышкой ремня ГРМ (обычно пластиковой), но вот подтеки на защите картера заставят задуматься, также зачастую ремень может слететь, что повлечет за собой загнутые клапана! Так что тянуть с заменой не стоит.
Тут решение одно просто меняем нужные сальники.
1) Потек масленный фильтр. Самым распространённым видом «легкой» неисправности, является течь через масленый фильтр. Под автомобилем будет образовываться лужа масла. Причин тут несколько, просто не закрутили масленый фильтр, разорвало его корпус (бывает от некачественных производителей), либо пропускает прокладка, прилегающая к блоку. В любом случае нужно снимать и смотреть, при необходимости лучше купить новый.
2) Через крышку блока цилиндров. У блока цилиндров есть крышка, которая крепиться 6 – 12 болтами, она также имеет прокладку, которую также может дать течь, благодаря чему расход масла будет увеличен. Это происходит из-за некачественной прокладки, либо от времени она имеет обыкновение дубеть, либо просто она не дотянута. Попробуйте дотянуть крышку, если не поможет нужно менять.
3) Поддон двигателя. Он также имеет прокладку, только уже снизу. Ее увидеть проще, достаточно поднять машину на подъемниках, либо просто заехать «на яму». Она также дубеет от времени, либо от некачественного исполнения. Просто меняем.
Вначале хочу вам сказать, что угар моторного масла, это абсолютно нормальный процесс в работе любого двигателя внутреннего сгорания, нет ни одного агрегата в котором оно не угорает. Все дело в том, что смазка обволакивает стенки цилиндров (смазывая их и увеличивая их ресурс), конечно ее снимают маслосъемные кольца, но часть (очень малая в исправном моторе) все-равно остается в камере сгорания, при воспламенении горючей смеси она сгорает и выводится вместе с отработанными газами через выхлопную систему. НО как я писал выше, для этого есть специальные средние нормы, которые заверяет производитель – обычно 50 – 100 грамм на 10 000 км, максимум до 300 — 400 грамм. Но бывает, когда масло угорает намного больше, чем нужно! Так почему же такое происходит, этому есть логичные причины.
1) Плохое или неподходящее масло. Если с плохой или поддельной смазкой все более-менее понятно, просто вы «вляполись» на подделку и ее лучше заменить, если она у вас горит литрами, становится черной через 500 км, без каких-либо поломок. То вот с неправильными параметрами немного посложнее. Хочется сказать, что любой производитель указывает какое масло можно лить, именно в данный аппарат, ОТСТУПАТЬ ОТ ЭТИХ ПРАВИЛ НЕ СТОИТ! Если вы зальете слишком жидкую смазку, то она банально будет оставаться на стенках и сгорать в камере. Если зальете слишком густую, то пленка, которая будет образовываться на стенках будет слишком толстая, кстати, она может быть причиной увеличенного износа колец.
Запомните – обязательно подбирайте смазывающие жидкости именно по рекомендациям вашего производителя, они дают их не просто так, «от балды», все рассчитывается еще на уровне производства. И вы удивитесь как упадет расход!
2) Жесткие режимы эксплуатации. Обычно такими называют работу силового агрегата на высоких оборотах! Например, вы любите раскручивать двигатель до предела, а чем выше обороты, тем выше расход масла. Тут работает простая физика, обороты большие, температура вырастает больше чем нужно, смазка становится жиже и больше остается в камере сгорания.
Также температурный режим играет свою роль, в зимний период, масло больше расходуется в двигателе, чем летом. Оно становится густым и не способным образовать нормальную пленку первых несколько секунд – минут работы. Вот почему желательно греть мотор при морозах, без нагрузки, несколько минут, ведь идет повышенный износ колец и стенок блока цилиндров. Я же рекомендую менять масло перед зимой, ведь оно теряет свои свойства при больших пробегах.
Не секрет, что турбированные моторы расходуют масла больше, чем обычные атмосферники. Все дело в том, что старые турбины, имеют охлаждение именно от системы смазки мотора, а если турбина разбита, она может гнать масло именно через свои подшипники, причем расход может быть достаточно большим, около 1 – 3 литров на 10 000 километров, а в случае неисправности намного больше.
Также при неисправности турбины, может возникнуть повышенное давление картерных газов. Таким образом, масло может попадать в цилиндры прямо через впрыск топлива из системы вентиляции картера. Турбину однозначно нужно менять или ремонтировать.
Написал много, и как видите причины не всегда однозначны, нужно учитывать каждый отдельный случай.
Сейчас подробное видео, смотрим.
Источник
zabarankoi.mirtesen.ru
К сожалению, в нашем мире есть много технически необразованных индивидов, которые заведомо зная, что питбайк дымит и жрет масло литрами, все равно продолжают ездить! «Ну, а что? Он же едет! Отработку подливать – и всю жизнь проработает!»
Хотим вас разочаровать, всю жизнь он не проработает, и очень скоро вы будете писать, какие питбайки ненадежные, и как моторы быстро ломаются. А все дело не в моторах, а в придурковатых владельцах.
Ну, а для более мудрых людей, которые следят за техникой и хотят знать, к чему приведет длительная езда на моторе, изрядно жрущем масло, мы все по полочкам разложим в данной статье.
Дело в том, что если мотор жрет масло, это не значит, что страдает вся поршневая, страдает весь мотор в целом. Во-первых, потому что уровень масла не стабилен, то и дело возникает масляное голодание того или иного узла двигателя.
Но это все цветочки по сравнению с тем, как страдает головка цилиндра.
Как вы понимаете, масло, попавшее в камеру сгорания, полностью не сгорает, и это вам не 2 такта, где выхлоп летит прямиком в глушитель. Тут вся эта газомасляная смесь попадает прямиком на клапана. А попав на клапана, масло оседает, образуя плотный, достаточно твердый тягучий нагар!
Нагар, к слову, образуется не только на стойке клапана, но и на рабой поверхности клапана, той самой, которая отвечает за герметичность камеры сгорания в момент работы.
Для сравнения, вот вам два клапана: первый с мотора который, ел масло, а второй с нормального исправного двигателя.
И вот такая дрянь образуется и на вашем моторе, если у вас хватает ума ездить на нем.
Каковы последствия?
В первую очередь, теряется герметичность, клапан уже не способен выполнять свою прямую обязанность.
Второе – это вполне ожидаемое увеличение веса клапана. Естественно, вес будет отходить от заводских расчетов и предела нормы, как результат – нестабильная работа мотора. Но это еще лишь цветочки, самое интересное впереди! Помимо клапана ,масло оседает и на полостях головки цилиндра, образуя там огромное количество нагара, который препятствует свободному выходу отработавших газов.
В один прекрасный момент нагара становится настолько много, что он может просто резко отвалится куском, встать поперек, из-за чего клапан не закроется и получит хорошего пинка от поршня. Короче, получайте гнутые клапана.
И второй расклад: в один прекрасный момент нагар закоксует мизерные зазоры направляющей клапана, он встанет на пол пути, а инерционная сила двигателя сделает свое замечательное дело и клапан оборвет!
Оторванная часть клапана поступает прямиком в цилиндр и помимо того, что размолотит всю головку, так еще и изрядно подолбив поршень, вызовет его заклинивание, и шатут под действием все той же инерционной силы оборвет его с корнем.
Итог: Очень надеемся, что когда вы заметите первичные признаки подъедания масла, вы не будите продолжать бестолково ездить, а займетесь ремонтом.
pitbikeclub.ru
Почему современные моторы считаются такими не надёжными и жрущими масло? Как вы знаете, сегодня во многих классах, например в В классе, С классе, D классе у вас есть выбор. Вы можете выбрать новые немецкие моторы, которые с турбинами, может быть небольшого объёма, зато хорошо тянут, причём с самых низов. Также можете проверить старые атмосферники. Так что же выбрать? Ведь новый двигатель экономичней, новые коробки передач экономичней.
Любой двигатель будет расходовать масло. Нет ни одного двигателя, который не расходует масло вообще. Это в принципе нормально, потому что когда поршни ходят в цилиндрах двигателя, они смазываются маслом. Масло образует масляную плёнку. Она маслосъёмными кольцами убирается не вся, какая-то часть сгорает и уходит вместе с отработанными газами через глушитель. То есть это абсолютно нормально. Но нормой являются показатели 0,05 – 0,25% от объёма топлива. То есть на 100 литров это примерно 50 – 250 грамм. Если взять к примеру среднюю легковушку, 100 литров – это пробег примерно 1500 км. На 10 000 км расходуется примерно 500-800 грамм масла. Современные двигатели расходуют мало, поэтому 500 гр. на 10 000 км – это максимум. В основном 200 – 300 грамм.
Эти кольца сильно изнашиваются, если вы перегрели двигатель. Они теряют свои свойства и уже не снимают масло и масло попадает напрямую в камеру сгорания. Соответственно, из глушителя будет идти синий дым, что говорит о том, что эти кольца не справляются.
Если вы заметили, что двигатель жрёт масло, причиной этому может быть также износ стенок блока цилиндров. Это происходит зачастую по той причине, когда кольца «закоксовываются» (то есть перестают двигаться в своих пазах), они сдирают стенки. Даже если вы замените кольца, на стенках уже есть задиры, через которые будет уходить масло.
Это абсолютно нормальный процесс двигателя. Но если масло угорает больше, например, 1 л более, то здесь уже стоит задуматься. Основной причиной этого является плохое качество масла. Или когда вы подбираете масло с неправильными параметрами. Любой производитель указывает для своего двигателя нужный параметр, например, 10W40, 15W40. Так вот нужно следовать именно этим указанным параметрам. Указываются они в инструкции по эксплуатации автомобилем. Не нужно экспериментировать. Если у вас двигатель рассчитан под моторное масло 5W40, не нужно в него лить 0W20. Многие так делают, но это выходит им боком. Тогда двигатель жрёт масло. Если зальёте более жидкое моторное масло, то оно банально будет оставаться на стенках и сгорать в камере. Особенно это касается оборотистых двигателей, где жидкое масло реально выгорает.
Если же вы зальёте слишком густую смазку, то плёнка, которая будет образовываться на стенках, будет слишком толстой. Кстати, это может быть причиной износа колец. Она будет густой под кольцом, кольцо будет её снимать, а эффективно проходить внутрь она не будет. Из за этого кольца будут изнашиваться быстрее. Также они могут закоксовываться, стенки будут изнашиваться, что приведёт к увеличенному расходу масла.
Это касается любителей полихачить, газ в пол, рвануть с пробуксовками на светофоре и т.д. Потом тэти лихачи удивляются, что их двигатель жрёт масло. Здесь работает простая физика. Если вы любите раскручивать двигатель до предела, помните – чем выше обороты, тем выше расход масла. Обороты большие, температуры, соответственно, большие. Если масло более жидкое, расширение стенок чуть выше. И масляная плёнка становится чуть больше. Масло жиже, плёнка больше, больше масла попадает в камеру сгорания, больше пригорает и выходить через глушитель. То есть на повышенный расход моторного масла здесь влияет температура и высокие обороты. Двигатель больше раскаляется и масло становится ещё жиже.
Дело в том, что новые современные двигатели рассчитаны под 95-й бензин. Ведь этот бензин берёт начало из Европы, где и производятся современные моторы. Но европейский 95-й бензин отличается от нашего 95-го. В добавок ко всему очень многие наши соотечественники, не задумываясь лют в бак 92-й бензин. Ведь машина едет, зачем заливать 95, который дороже?
Но дело в том, что на полном газу, машина сильно валит углы зажигания и вы заметно теряете в мощности. Эти машины рассчитаны вплоть до 98-го бензина. Если вы его зальёте, да это будет дороже, но зато будет мощнее и экономичнее. Поэтому первой причиной того, что двигатель жрёт масло является плохое качество топливо. Причины этому могут быть самые разные. Может быть бензин бодяжат на заправках.
Последствия попадания бензина в маслоА сама суть влияния бензина плохого качества на расход масла в том, что топливо неизбежно смешивается с маслом и попадает во все трущиеся детали. Масло разжижается топливом, потому что картерные газы или топливовоздушная смесь просачиваются в картер двигателя и смешиваются с маслом. Отсюда следует, что чем выше качество топлива, тем дольше ваш двигатель проживёт.
Что значит увеличение КПД? Это значит уменьшение трения. А уменьшить трение просто. Достаточно сделать трущиеся детали меньше по площади. Чем меньше площадь трения, тем, соответственно, больше будет КПД. Это приводит к тому, что производители современных двигателей стараются всё сделать по минимуму. Шатуны, вкладыши максимально узенькие. Если это подшипники, то они максимально маленькие. Если это какие-то трущиеся детали, их стараются уменьшить, чтобы как можно меньше было трение. А приводит это всё к тому, что падает надёжность. Это неизбежно. Ведь чем больше площадь трения, тем меньше нагрузка. Она распределяется по этой площади. Чем меньше площадь трения, тем меньше остаётся рабочей поверхности.
Уменьшение деталей – это одна из основных потерей мощности, потому что, как ни крути, но в старых добрых надёжных миллионниках были просто «конские» вкладыши и подшипники, которые и ходили долго. Теперь же это в прошлом.
Поршни и шатуны, которые ходят вверх-вниз – это и есть шатунно-поршневая группа. Чем меньше эта инерционная масса, тем больше оборотистость мотора и в результате потери на инерцию минимальны. Потому что когда поршень пошёл вниз под давлением, когда совершил свой рабочий ход, его нужно ещё остановить и снова вытолкнуть вверх. Поэтому производители стараются сделать поршни максимально узкими, маленькими, как таблетка. Это конечно же снижает рабочий контакт с поверхностью цилиндров. Но если рабочий контакт слишком маленький, значит высока вероятность того, что поршень начнёт немного болтаться, «дизелить» и быстрее заламываться. При том же самом зазоре большой поршень сохраняет свою позицию. Маленький же поршень быстро разбалтывается.
Несомненно, лёгкая поршневая группа увеличивает экологичность, уменьшает инерционную массу, вибрацию, шумность, что тоже важно для комфорта. Но, к сожалению, приводит к потери надёжности.
В современных двигателях производители используют масло максимально жидкое. На то есть причины. Во-первых, более жидкое масло не нужно прогревать. Если вам с утра не нужно прогревать мотор, вы можете завести его и сразу ехать. Это, конечно, плюс. Второй момент – более жидкое масло легче прокачивать. Масло – это кровь двигателя и масляный насос прокачивает его во все системы, которые только есть в двигателе. Чем более жидкое масло, тем меньше оно образует масляную плёнку, а значит защиты меньше.Настоятельно рекомендуем, покупайте только хорошее проверенное масло. 70% долговечности вашего двигателя зависит от качества моторного масла.
uhodavtosam.ru
Еще один способ устранить дым из выхлопной трубы:
Некоторое количество выхлопных газов, образующихся при работе двигателя, прорываются через кольца и неизбежно попадают в картер двигателя. Если двигатель относительно новый, попадание газов в картер минимально. Но если у двигателя большая выработка, то очень большая часть газов попадает в картер. Из-за этого в двигателе создается повышенное давление. Для решения подобной ситуации, на большинстве современных автомобилей установлена система, позволяющая вентилировать картер двигателя.На бензиновых двигателях имеется две системы вентиляции картера - для работы на холостом ходу и для работы на высоких оборотах. Обе системы реализованы в виде трубок из резины. Через эти трубки газы, попавшие в картер, отсасываются во впускной коллектор. Система отсоса газов на холостых оборотах работает таким образом, что выхлопные газы отсасываются из картера двигателя сначала в воздухофильтр, а после этого благодаря системе холостого хода попадают во впускной коллектор. Если обороты высокие, то система работает иначе: выхлопные газы через клапан отсасываются из картера и сразу же попадают во впускной коллектор, не заходя в карбюратор. Этот клапан отвечает и за перекрытие вентиляции холостого хода. Без этого клапана смесь, получающаяся во впускном коллекторе, будет слишком бедной, что неизбежно приведет к тряске и перебоях двигателя в работе. Чтобы при вентиляции двигателя вместе с газами не попадала масляная пыль, на крышке клапана имеется масло отделитель. Он со временем засоряется нагаром и перестает работать. А отсюда и результат - появление масла во впускном коллекторе и воздушном фильтре. Поэтому двигатель и дымит.
Дым может быть синим, черным, белым, а также постоянным и периодическим, а также может быть показателем износа, а иногда вызван достаточно тривиальными и легко устранимыми причинами.
На двигателях с системой впрыска, всего одна трубка отсоса газов. Но она разделяется на подходе к заслонке дросселя. Трубка с большим диаметром проходит через впускной коллектор до заслонки дросселя. А трубка с меньшим внутренним диаметром располагается после дроссельной заслонки. Он то обычно и засоряется, так как диаметр этой трубки всего 1 мм. Через канал с более тонкой трубкой производится вентиляция картера на холостых оборотах, а через больший канал двигатель вентилируется при открытой заслонке дросселя. Если эти каналы будут забиты гарью, то следственно, вентиляции не будет, а в двигателе из-за этого создается избыточное давление. Оно настолько велико, что в состоянии выдавить все сальники и прокладки наружу. Результатом этого будет течь масла из картера. Поэтому, если в двигателе вашего автомобиля появилась течь масла, прежде всего, проверьте и в случае необходимости прочистите систему вентиляции. Проверить нормальную вентиляцию картера можно при помощи обычной картонки - положить лист картона на клапанную крышку и посмотреть. При нормальной системе вентиляции картон будет плотно прилегать к крышке уже на 1000 об. мин. Если поршневая группа достигла сильного износа, подобного результата будет невозможно добиться, увеличив обороты даже в 2 раза. Значит, в любом случае, масло будет вытекать, и бороться с этим бесполезно.
На дизельных двигателях вентиляция картера представлена более простой системой - она напоминает сапун, но выведен он не как в автомобилях советского автопрома под двигатель, а во впускной коллектор. О дымности дизеля и его типичных проблемах нужно поговорить отдельно и более подробно в следующей статье....
Что делать, если двигатель дымит ? Есть три пути: ремонт, продажа машины, использовать и отложить ремонт.Чтобы продать дымящий двигатель, обычно перед продажей машины заливают свежее масло лишь до половины уровня. Масло есть, чистое, дымит меньше, но ездить так не желательно, уровень снизится достаточно быстро и без масла можно далеко не уехать.2) можно добавить в масло загущающих добавок. Дымить будет немного меньше, но масло по своему составу становится совсем не маслом и при первой смене масла клиент сразу заметит сильный дым из выхлопной трубы. Добавки в масло обычно содержат хлоринированую кислоту, они образуют низкотемпературные отложения ( сгустки) и работают только пока масло не окислится, то есть не продолжительное время.Через полторы-две тысячи км их надо опять добавлять, но временный эффект будет достигнут. Лучше всего не ждать пока двигатель задымит сильнее и остановить износ.
Часто причины появления дыма зависят от конструктивной особенности вашего двигателя. Заполните поля формы о состоянии вашего двигателя и получите подсказку от нашего механика, о причинах и что можно предпринять конкретно для вашего двигателя.
Укажите сколько масла вы доливаете на 1 тысячу км. :
boosterpiston.ru
