Двигатель g4fc регулировка клапанов: Проверка и регулировка зазора в клапанах (G4FA и G4FC)

Содержание

Как регулировать клапана двигателя киа рио

Содержание

Регулировка клапанов в Киа Рио
Зачем регулировать клапаны Киа Рио
Как часто нужно регулировать клапаны
Процесс регулировки клапанов
Мой Kia Rio
Устанавливаем поршень первого цилиндра двигателя Киа Рио в положение ВМТ такта сжатия
Проверка зазоров в приводе клапанов Киа Рио
Регулировка клапанов Киа Рио видео
Регулировка клапанов киа рио
Регулировка клапанов киа рио
КИА Рио 2013 регулировка клапанов. Ремонт двигателей и силовых агрегатов
Нарушения, при которых производится регулировка клапанов КИА Рио 1.6
Порядок настройки зазоров KIA RIO
Проверка и регулировка клапанов KIA Rio 3
Регулировка клапанов на Kia Rio и Hyundai Solaris
Зачем регулировать клапаны на Киа Рио
Как часто регулировать клапаны на Рио
Процесс регулировки клапанов на Киа Рио 1.4 и 1.6
Регулировка клапанов в Киа Рио
Зачем регулировать клапаны Киа Рио
Как часто нужно регулировать клапаны
Процесс регулировки клапанов
Видео

Регулировка клапанов в Киа Рио

Kia Rio III поколения вышел в свет в апреле 2011 года в Женеве на автосалоне. На китайском авторынке машина известна как Kia K2, но для отечественного рынка и стран СНГ в Санкт-Петербурге на заводе Hyundai запущено производство Rio, который адаптирован для эксплуатации на российских дорогах.

Моторесурс силового агрегата, как и многих корейских ДВС, около 250 тыс. пробега до капитального ремонта. Одной из особенностей двигателей «Gamma» является отсутствие HLA. Вместо них устанавливают механический компенсатор зазоров, это и является причиной периодической регулировки зазоров в клапанах Rio третьего поколения.

Зачем регулировать клапаны Киа Рио

Периодическая регулировка клапанов с моторами 1.4 и 1.6 л – важная процедура, которая напрямую влияет на ресурс и качество функционирования силовой установки. Эта необходимость обусловлена принципом работы мотора данного авто.

При работе ДВС выпускные и впускные клапаны подвержены воздействию максимально высоких температур, выпускные – до 800 °C. Для нормального и быстрого охлаждения клапана необходимо чтобы его тарелка плотно контактировала с седлом, поскольку именно через него отводится значительная часть тепла в головку блока.

Когда зазор неправильный, этот контакт часто нарушен, что является причиной недостаточного охлаждения. Вследствие чего происходит прогар и существенной снижение компрессии в цилиндре. Поэтому проверка тепловых зазоров клапанов, а также их регулировка являются мероприятием, которое обладатели автомобиля Киа Рио должны проводить регулярно. Особенно это актуально для машин, оборудованных газобаллонным оборудованием.

Как часто нужно регулировать клапаны

В инструкции по ремонту Рио указано, что зазоры следует проверять при возникновении посторонних шумов, проблем с мотором или один раз в 90 тыс. км пробега. Но стоит понимать, что данный регламент производителем установлен для агрегатов, работающих исключительно на бензине. Для авто с ГБО эти рекомендации не актуальны.

По статистическим данным, при работе двигателя на бензине зазоры можно не регулировать на протяжении практически всего срока его эксплуатации, вплоть до капитального ремонта. Совсем иная ситуация, когда авто работе на газе. В этом случае пробег до регулировки составляет от 40 до 90 тысяч км. Эта цифра зависит он нескольких факторов: стиля вождения, настройки газового и т.д. Если на машине установлено ГБО, необходимо проверять зазоры не реже, чем один раз в 45 тысяч км.

Процесс регулировки клапанов

Оба мотора (1.4 и 1.6 л) имеют абсолютно одинаковую конструкцию газораспределительного механизма, соответственно процесс регулировки клапанов идентичный.

Для регулировки клапанов потребуются следующие инструменты:

Материалы для регулировки:

Проверку зазоров необходимо осуществлять строго на холодном двигателе (не более 20 °C). Алгоритм проверки:

На основании регламента допустимы тепловые зазоры:

Все измерения нужно запомнить или записать, если получившиеся значения не входят в норму, следует приступать к регулировке клапанов. Для этого понадобятся:

Регулировать клапаны можно несколькими способами: заменив регулировочные стаканы на новые, необходимого размера либо сточив старые стаканы до требуемой толщины. Если измеренные зазоры имеют размер меньше допустимого, целесообразнее использовать второй способ.

Чтобы снять стаканы нужно снять распределительные валы и ГРМ. Это можно сделать следующим способом:

Вычислить требуемую толщину каждого нового MLA по формуле:

Процедура регулировки клапанов занимает в СТО не более 2-3 часов (без учета остывания двигателя).

Регулировку клапанов по регламенту ТО рекомендуется проводить после 90 тыс. км пробега, однако в технической документации указано, что делать это нужно независимо от пробега авто, а по необходимости, когда есть признаки отклонения установленной величины от нормы.

Первый раз проводить данную процедуру рекомендуется со специалистом, который не один раз это проделывал. В последующем, внимательно изучив инструкцию и рекомендации, регулировку клапанов можно выполнять самостоятельно, это значительно сэкономит бюджет и даст уверенность, что в автосервисе вас не обманули, поскольку сами вы все сделаете правильно.

Если материал был для вас интересен или полезен, опубликуйте его на своей странице в социальной сети:

Источник

Мой Kia Rio

Двигатели Gamma 1. 4 и 1.6 литра пришли на смену силовым агрегатам серии Alpha в 2010 году. В основе конструкции предыдущего поколения двигателей был чугунный блок, 16-клапанный механизм с гидрокомпенсаторами и ремнем привода ГРМ. Новые двигатели Kia Rio Gamma получили алюминиевый блок, состоящий из самого блока и литой пастели для коленчатого вала. Гидрокомпенсаторов у новых движков Рио нет. Регулировку клапанов Киа Рио рекомендуется производить после 90 тыс км пробега, либо по необходимости, при повышенном шуме, из под клапанной крышки. Процедура регулировки клапанов заключается в замене толкателей, которые стоят между клапанами и кулачками распределительных валов. Сам процесс непростой и недешевый. Цепной привод довольно надежен, если следить за уровнем масла. Но производитель рекомендует заменить, после 180 тыс. км пробега цепь, натяжители и успокоители. К этому обычно добавляется замена звездочек, что в целом недешево.

Зазор между торцом стержня клапана и кулачком распредвала задается конструктивно для компенсации теплового расширения клапана. При увеличенном зазоре клапан не полностью открывается, а при уменьшенном — не полностью закрывается.

Зазор измеряют специальным щупом на холодном двигателе (при температуре +20 о С) между кулачком распредвала (кулачок должен быть направлен вверх от толкателя) и толкателем клапана. Номинальный зазор для выпускных клапанов составляет (0,25+0,05) мм, для впускных клапанов — (0,20+0,05) мм. Зазоры регулируют подбором толщины толкателей.

Для регулировки клапанов KIA Rio вам потребуются:

— торцовые головки «на 14», «на 17», «на 19»; — ключи «на 14», «на 17», «на 19», «на 22», «на 30»; — вороток; — удлинитель; — шлицевая отвёртка; — набор плоских щупов.

Снимаем крышку ГБЦ

Устанавливаем поршень первого цилиндра двигателя Киа Рио в положение ВМТ такта сжатия

Поршень первого цилиндра устанавливают в положение ВМТ (верхняя мертвая точка) такта сжатия для того, чтобы при проведении работ, например, связанных со снятием цепи ГРМ, не нарушалась установка фаз газораспределения. При нарушении фаз газораспределения двигатель не будет нормально работать, а скорее всего вообще не будет работать.

Выставляйте ВМТ по меткам на шестернях распредвалов впускных и выпускных клапанов (при установке по меткам на шкиве коленчатого вала в этом положении может находиться поршень либо первого, либо четвертого цилиндра). После этого обязательно убедитесь в совпадении меток на шкиве коленвала. Если метки на шкиве коленвала не совпадают, значит, нарушена установка фаз газораспределения (поршень первого цилиндра не установлен в положение ВМТ). В этом случае необходимо снять цепь ГРМ и повернуть коленвал до совпадения меток.

Для установки поршня первого цилиндра двигателя Киа Рио в положение ВМТ такта сжатия нам потребуется торцовый ключ «на 22».

Снимаем правое переднее колесо.

Снимаем правый брызговик двигателя

Снимаем крышку ГБЦ

Проворачиваем коленвал двигателя за болт крепления к нему шкива до совпадения метки на шкиве коленвала и метки «0» на приливе крышки цепи ГРМ.

Проверяем совпадение меток на шестернях распредвалов с верхней поверхностью ГБЦ. Помимо этого, метки на звездочках должны оказаться напротив друг друга.

Проверка зазоров в приводе клапанов Киа Рио

Измеряем щупом зазоры между указанными кулачками распредвалов и толкателями клапанов. Записываем измеренные зазоры.

Поворачиваем коленвал на один оборот (360 градусов) и повторяем измерения зазоров для остальных клапанов. Нужно заменить толкатели тех клапанов, зазоры которых отличаются от номинальных значений. После измерения всех зазоров устанавливаем поршень первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия.

Извлекаем из гнезда ГБЦ толкатель клапана, зазор которого требуется отрегулировать, и записываем его толщину (она указана на обратной стороне толкателя).

Рассчитываем толщину Н нового толкателя по формуле (все значения в мм):

где А — измеренный зазор;

В — толщина старого толкателя;

С — номинальный зазор.

Например, для впускного клапана:

А=0,33 мм, В=5,41 мм, С=0,20 мм, тогда Н=5,41 + 0,33 — 0,20 = 5,54 (мм).

В пределах допуска зазора (±0,05 мм) подбираем ближайший по толщине толкатель.Обычно, в запчасти поставляют толкатели клапана 41-го размера, толщиной от 3,00 до 3,60 мм с шагом 0,015 мм.

Устанавливаем новый толкатель на место.

Аналогично заменяем толкатели всех клапанов, у которых требуется регулировка зазора.

Поворачиваем коленвал на 180 градусов.

Устанавливаем распредвалы, но цепь ГРМ пока не устанавливаем.

Проворачивая распредвалы за выполненные на них шестигранники, измеряем щупами полученные зазоры. Если зазоры отличаются от номинальных значений, повторяем регулировку.

Если все зазоры соответствуют номинальным значениям, поворачиваем распредвалы таким образом, чтобы кулачки привода клапанов первого цилиндра были направлены вверх.

Поворачиваем коленвал на 180 градусов, тем самым установив поршень первого цилиндра в ВМТ.

Устанавливаем цепь ГРМ и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Регулировка клапанов Киа Рио видео

Спасибо за внимание и удачи на дорогах!

Источник

Регулировка клапанов киа рио

Все доброго дня!
К общей радости всех обладателей Рио, сидов, церато и прочих корейцев, где нужна регулировка клапанов методом замены стаканов-толкателей, взято с форумов собратьев по мотору, и из личного диалога с мастером-приемщиком.
Всем риоводам, используемым киа рио 3 (двигатель гамма, выпуск с конца 2011)
ОД Авто Старт Капотня, что в Москве на Мкаде, берется производить данную процедуру, а именно:
— снятие клапанной крышки и замер щупом с проворотом коленвала зазоров клапанов вашего ДВС (цена 2100 без замены прокладки под клапанную крышку, 3500 с их прокладкой). Если все в допуске.
— если какие-то клапана не в допуске, требуется демонтаж передней крышки ДВС — именно на рио и церато, (та что под приводным ремнем) для фиксации гидронатяжителя, ибо необходимо демонтировать распредвалы сняв цепь, изъять нужные толкатели у которых на оборотной стороне выбит заводской размер и применив данный размер провести расчет по формуле для подбора ремонтного стакана-толкателя. оставляют на 2-4 дня в таком виде, иначе придется платить второй раз сумму 7150р. Далее вы привозите детали или заказываете у них — прокладка клапанной(550р на стороне)+сальник передний коленвала( 250-300р на стороне)+толкатели ( от 650 по экзисту на заказ 2-4 дня) и они все это хозяйство собирают. Стоимость работ по данному перечню минимальная для постгарантийных киа рио 7150р ( 1050р н/час*10ч — 30% скидка на работу по авто старше 5 лет) Скидка на з/ч дилера 15% на постгарантийные авто.
Итого на выходе: 7150 работа +850 сальник (Hyundai/Kia21421-2B020 Сальник коленвала передний) и прокладка (Hyundai/Kia22441-2B002 Прокладка клапанной крышки)+ от 650 до 6500 (Hyundai/Kia22226-2B202 Толкатель и тд по размерам) толкатели в зависимости сколько клапанов не в допуске, в тч в ремзоне могут быть б/у толкатели которые именно вам встанут, те из наличия)

-Итого на ГРМ с новой звездой выпускного р/вала всего 9000р
На выходе вся сумма 8000+9000+стоимость толкателей в зависимости от количества, не думаю что больше 5-8 штук нужно будет менять, как правило 3-4 дают дизелящий звук из головки блока.

ОД Каширка 39 озвучивала 18.000р только за регулировку клапанов, Ирбис Медведково 15.000 за работу + стоимость толкателей.

На форуме сид клуба уже точно 2 человека обращались в авто-старт капотня с данным вопросом и остались довольны результатом работ.

КИА Рио 2013 регулировка клапанов. Ремонт двигателей и силовых агрегатов

КИА Рио регулировка клапанов

На двигателе КИА Рио регулировка клапанов проводится в нескольких случаях — если автомобиль имеет пробег более 100 — 180 тысяч километров, при их характерном стуке под крышкой двигателя, если на вашем моторе уже выполнялись такие работы и пробег повторно более 60 000км возможно требуется подстройка. Оценить состояние двигателя вашего автомобиля и определить, требуется ли для Рио регулировка клапанов, может только специалист.

Регламент на такого рода проверки предполагает контроль зазоров уже на 90 тысячах пробега, но опыт и практика самих специалистов убеждает, что это стоит выполнять на более позднем пробеге.

Нарушения, при которых производится регулировка клапанов КИА Рио 1.6

Завод производитель двигателей устанавливает необходимый зазор между кулачком распредвала и концевой частью клапанного пальца с тем, чтобы нейтрализовать температурное расширение материалов при работе двигателя, во время которой происходят температурные перекосы в деталях и узлах.

Величину зазоров определяют при остывшем двигателе до температуры 20-25 градусов по Цельсию. Нормальный показатель составляет:

Погрешность может составлять 0,05 мм. Чтобы проверить, как отрегулированы клапана, применяют следующий инструмент и приспособления:

Порядок настройки зазоров KIA RIO

Автосервис, который работает с двигателями, может иметь опыт работы с каким-то одним типом моторов. Например, для НИСАН дизель регулировка клапанов отличается от настроек для моделей корейского производства. Сам принцип и последовательность операций, значение зазоров, установка тех или иных допусков — все это сказывается на качестве работы двигателя.

Современные двигатели, которые устанавливаются на КИА Рио, изготавливаются на основе блока из алюминия с литьевой прокладкой вала коленчатого. В моделях, которые выпускаются с 2010 года, нет гидрокомпенсаторов, и реализован классический привод. Регулировка состоит в том, чтобы заменить толкатели. Для моделей автомобилей КИА Рио 2013 регулировка клапанов происходит в следующей последовательности:

1. Сначала необходимо демонтировать крышку блока цилиндров.

2. Проворачивая вал мотора, устанавливаем поршень цилиндра №1 в верхнюю мертвую точку (ВМТ) сжатия. Величина зазоров фиксируется.

3. Вал двигателя проворачивается так, чтобы цилиндр №4 стал в положение ВМТ. Фиксируем показания величины зазоров.

4. Цилиндр №1 опять устанавливается в положение ВМТ. Распределительный вал демонтируется.

6. В гнездо устанавливается новый толкатель. Толщина нового толкателя рассчитывается, исходя из формулы, которая состоит из суммы толщины старого толкателя и зазора за минусом требуемого.

7. Из ремонтного комплекта подбирается новый толкатель Киа, который изготавливается и поставляется с шагом 0,015 мм. Выполняется его установка. Необходимо проследить за тем, чтобы погрешность зазора не превышала допустимые 0,05 мм.

8. В данном порядке заменяются те толкатели, которые превышают допустимый зазор.

9. Затем коленвал следует провернуть на 180 градусов и установить распредвал.

10. При нормально выставленных зазорах следует провернуть распредвалы, чтобы кулачки для клапанов первого цилиндра были направлены вверх. Поршень цилиндра №1 устанавливается в ВМТ.

11. Двигатель собирается в обратной последовательности.

Наша компания выполнит все работы по регулировке автомобильных двигателей. Если нужна регулировка клапанов на Рио 3 на газу или другие работы, связанные с автомобильными моторами различных марок, наши специалисты профессионально, в срок и с гарантией выполнят их на Сто Спартак.

Проверка и регулировка клапанов KIA Rio 3

Зазор между торцом стержня клапана и кулачком распределительного вала задается конструктивно для компенсации теплового расширения клапана. При увеличенном зазоре клапан не будет полностью открываться, а при уменьшенном — не полностью закрываться.
Зазор измеряют щупом на холодном двигателе (при температуре +20 ‘С) между кулачком распределительного вала (кулачок должен быть направлен вверх от толкателя) и толкателем клапана. Номинальный зазор для выпускных клапанов составляет (0,25+0,05) мм, для впускных клапанов — (0,20±0,05) мм. Зазоры регулируют подбором толщины толкателей.

Необходимый инструмент: все инструменты, необходимые для снятия распределительных валов (см. тут), а также набор плоских щупов.
1. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. тут).
2. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. тут).

3. Измерьте щупом зазоры между указанными кулачками распределительных валов и толкателями клапанов. Запишите измеренные зазоры.

4. Поверните коленчатый вал на один оборот (360п) и повторите измерения зазоров для остальных клапанов. Необходимо заменить толкатели тех клапанов, зазоры которых отличаются от номинальных значений. После измерения всех зазоров установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия.

5. Снимите распределительные валы (см. тут).

6. Извлеките из гнезда головки блока цилиндров толкатель клапана, зазор которых требуется отрегулировать, и запишите толщину (она указана на обратной стороне толкателя)

7. Рассчитайте толщину Н нового толкателя по формуле (все значения в мм):
Н = В + А-С,
где А — измеренный зазор; В — толщина старого толкателя; С — номинальный зазор.
Например, для впускного клапана: А = 0,31 мм, В = 5,42 мм, С = 0,20 мм,
тогда Н = 5,42 + 0,31 — 0,20 = 5,53 (мм). В пределах допуска зазора (±0,05 мм) берите ближайший по толщине толкатель.

В запасные части поставляют толкатели клапана 41-го размера, толщиной от 3,00 до 3,60 мм с шагом 0,015 мм.

8. Установите новый толкатель на место
9. Аналогично замените толкатели у клапанов, у которых требуется регулировка зазора.
10. Поверните коленчатый вал на 180.
11. Установите распределительные валы, но цепь привода ГРМ пока не устанавливайте.
12. Проворачивая распределительные валы за выполненные на них шестигранники, измерьте щупами полученные зазоры. Если зазоры отличаются от номинальных значений, повторите регулировку.
13. Если все зазоры соответствуют номинальным значениям, поверните распределительные валы таким образом, чтобы кулачки привода клапанов 1-го цилиндра были направлены вверх.
14. Поверните коленчатый вал на 180″, тем самым установив поршень 1-го цилиндра в ВМТ.
15. Установите цепь привода ГРМ и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Регулировка клапанов на Kia Rio и Hyundai Solaris

Kia Rio третьего поколения вышла в свет 1 марта 2011 году на автосалоне в Женеве. На китайском рынке модель называлась Kia K2. А специально для российского рынка и стран СНГ было запущено производство Rio на заводе Hyundai в Санкт – Петербурге, автомобиль был на базе китайского К2, но адаптирован под наши условия эксплуатации.

На Рио устанавливаются бензиновые двигатели объёмом 1.4 и 1.6 литров. Заводское имя мотора «Gamma». Этот двигатель довольно прост и надежен. Он оснащен системой изменения фаз газораспределения CVVT. Агрегат на 1.4 л. развивает мощность 107 л.с., а на 1.6 — 123 л.с. Моторесурс двигателя, как и всех современных корейских ДВС, около 250 000 км пробега до капитального ремонта.

Механические толкатели клапанов — регулировочные стаканы

Одной из особенностей моторов линейки Gamma является отсутствие в конструкции головки блока цилиндров гидрокомпенсаторов (HLA). Вместо них используются механический компенсатор зазоров (MLA). Поэтому, периодически приходится регулировать зазоры в клапанах на Киа Рио третьего поколения. На собрате Рио — Hyundai Solaris установлены теже силовые агрегаты, поэтому процедура регулировки аналогична для соляриса.

Зачем регулировать клапаны на Киа Рио

Все дело в том, что при работе ДВС впускные и выпускные клапаны подвержены воздействию высоких температур. Выпускные особенно горячие, температура достигает 800 градусов. Для нормального охлаждения клапана важно чтобы его тарелка хорошо контактировала с седлом — через него отводится большая часть тепла от клапана в головку блока цилиндров. Но при неправильном зазоре (меньше нормы) этот контакт может быть нарушен, и клапан будет хуже охлаждаться. Вследствие этого происходит прогар и потеря компрессии в цилиндре. Поэтому важно периодически проверять тепловые зазоры клапанов и регулировать их по мере необходимости. Особенно актуально это для автомобилей, оборудованных газобаллонным оборудованием.

Как часто регулировать клапаны на Рио

Заводская инструкция по ремонту Кио Рио гласит, что зазоры надо проверять раз в 90 000 км пробега либо при возникновении посторонних шумов, либо других проблем с двигателем. Но надо понимать, что этот регламент корейцы писали для моторов, работающих на бензине. Для машин с ГБО это не актуально. По статистике, при работе на бензине зазоры в клапанах можно не трогать на протяжении всего срока эксплуатации двигателя, до капитального ремонта. Другое дело при работе на газе. Здесь пробег до регулировки от 40 000 до 90 000 км. Зависит он от правильности настройки газового блока управления, стиля вождения и других факторов.

Если на вашем авто есть ГБО проверяйте зазоры раз в 45 000 км пробега.

Магнитола идеально становится вместо штатной на Киа Рио. Amdroid 8.1. Wi-fi, GPS. Поддержка штатных кнопок на руле.

Процесс регулировки клапанов на Киа Рио 1.4 и 1.6

Оба мотора имеют одинаковую конструкцию газораспределительного механизма, поэтому и процесс регулировки клапанов на них одинаковый.

Материалы для регулировки клапанов:

Итак, вот алгоритм проверки зазоров. Проверку делаем на холодном двигателе (20 градусов Цельсия)

Допустимые тепловые зазоры

После того как все измерено и записано, если наши значения не входят в допуски, приступаем к регулировке.

Для этого нам понадобятся:

Машинка для зачистки шин и комплект абразивных камней. Нам подойдет второй и четвертый слева

Регулировать клапаны можно двумя способами. Первый – заменив регулировочные стаканы (MLA) на новые, нужного размера. Второй – сточив старые стаканы до необходимой толщины. Второй способ возможно использовать если измеренные зазоры меньше чем допустимые.

Для того чтобы снять стаканы нам нужно снять цепь ГРМ и распределительные валы. Сделать это можно без снятия крышки цепи. Для начала нужно зафиксировать натяжитель цепи. Специально для этого на крышке есть технологическое отверстие, заглушенное болтом. Откручиваем болт и с помощью тонкого стержня, диаметром 2 мм, стопорим натяжитель.

Сервисное отверстие для установки стопора натяжителя цепи

Впускные: N = T + (A — 0.20mm),

Выпускные: N = T + (A — 0.25mm), где N – толщина нового компенсатора, T – толщина старого компенсатора, A – измеренный ранее зазор.

Магнитола идеально становится вместо штатной на Киа Рио. Amdroid 8.0. Wi-fi, GPS. Поддержка штатных кнопок на руле

Регулировка клапанов в Киа Рио

Зачем регулировать клапаны Киа Рио

Как часто нужно регулировать клапаны

Процесс регулировки клапанов

Самый понятный способ понять как регулировать клапаны на KIA RIO — это посмотреть видео. Если же нет возможности посмотреть видео, то прочитайте материал ниже.

Для регулировки клапанов потребуются следующие инструменты:

Материалы для регулировки:

Проверку зазоров необходимо осуществлять строго на холодном двигателе (не более 20 °C). Алгоритм проверки:

На основании регламента допустимы тепловые зазоры:

Чтобы снять стаканы нужно снять распределительные валы и ГРМ. Это можно сделать следующим способом:

Вычислить требуемую толщину каждого нового MLA по формуле:

Процедура регулировки клапанов занимает в СТО не более 2-3 часов (без учета остывания двигателя).

Источник

Видео

Регулировка клапанов Киа Рио и Солярис. Как часто нужно делать?

Самостоятельная регулировка клапанов Rio, solaris двигатель G4FC, G4FA

Hyundai Solaris регулировка клапанов

Проверка зазоров в приводе клапанов Хендай солярис, Киа Рио

Бюджетная регулировка клапанов solaris/kia 1.4-1.6 gamma

Зачем и нужно ли — РЕГУЛИРОВАТЬ КЛАПАНА? Знать ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Киа Рио. Регулировка клапанов.

Регулировка тепловых зазоров клапанов. KIA RIO X-Line пробег 114т.км

Hyundai — KIA G4FC G4FA Регулировка клапанов и замена цепи 1.4 — 1.6

Регулировка клапанов Киа Рио #shorts

Регулировка зазоров клапанов двигателя — MTZ-80.ru

Содержание статьи

Регулировка зазоров клапанов, ввиду технической сложности процесса, как правило, проводится специалистами в сервисных центрах или в специализированных мастерских, но, при желании, можно самостоятельно провести эту процедуру. Однако, прежде чем самому заняться этим нелегким делом, мы, все же, настоятельно рекомендуем внимательно изучить принцип работы механизма, а так же посмотреть, как это делает человек, имеющий опыт проведения таких работ.

Также советуем прочитать статью нашего специалиста, в которой он подробно рассказывает о том, как притереть клапана.

Принципы работы клапанов двигателя

Распределительный и коленчатый вал двигателя между собой соединены посредством зубчатой, ременной или цепной передачи, с оптимальным соотношением 2:1. За один проведённый оборот распределительного элемента коленвал осуществляет два оборота. Форма кулачков распределительного вала в состоянии обеспечить закрытие и открытие клапанов так, чтобы они соответствовали положению коленвала, такту двигателя, а также распределительным фазам.

В процессе работы двигателя все детали немного увеличиваются в размерах по причине лёгкого нагрева. Как результат, изменяется общее расстояние между распредвалом и толкателем клапана. Когда мотор прогревается до оптимальной рабочей температуры, толкатель плотно прижимается к клапану и распредвалу. За счёт этого обеспечивается максимально эффективная работа двигателя.

Если торец закрытого клапана фиксируется в положении выше толкателя, между седлом и тарелкой образуется зазор, снижающий компрессию двигателя. Если же торец полностью закрытого клапана находится ниже толкателя, во время соответствующей фазы газораспределения он откроется немного меньше, чем нужно. В итоге будет снижена мощность мотора, так как чем меньше открыт клапан, тем хуже сквозь него будет выходить воздух и выхлопные газы.

Зачем необходимы зазоры клапанов

Отвечая на вопрос, зачем нужны зазоры двигателя, можно отметить, что для нормальной работы мотора, тепловой зазор имеет достаточно большое значение. За счёт него соблюдается время закрытия и открытия клапанов, а также обеспечивается сохранность оптимального уровня герметичности в закрытом состоянии.

Если зазоры выставлены в соответствии с правилами, после прогрева их параметры снижаются до минимальных показателей. За счет этого обеспечивается регулирование фаз распределения газа и длительный срок эксплуатации деталей.

В процессе эксплуатации авто зазор изменяется в большую или меньшую сторону. В зависимости от подобных отклонений проявляются те или иные неполадки. В основной массе случаев это приводит к уменьшению срока службы клапанов, к снижению уровня мощности двигателя, становится хуже наполняемость цилиндров топливной и воздушной смесью, снижается общая эффективность сгорания и так далее. Именно по этой причине так важно время от времени проводить регулировку зазоров.

Проверять и при необходимости проводить регулировку зазоров требуется каждые 20 — 30 тысяч километров. Опираться нужно на нормативы, прописанные в руководстве по ремонту автомобиля той или иной марки.

Как обеспечивается нужный зазор

Нужный зазор можно получить только посредством грамотно проведённых регулировочных работ. При осуществлении данного процесса проводится настройка основного газораспределительного механизма, особенно зазора, находящегося между кулачками распредвала и рычага клапана.

Существует специальная инструкция относительно того, как проводить регулировку. Здесь недостаточно обеспечения более плотного прижатия клапанов, так как при повышении температуры, все детали становятся больше в размере. Подобное расширение автоматически приводит к разным негативным последствиям.

Впускные и выпускные клапаны должны плотно закрывать гнездо, но при этом с небольшим зазором. Он необходим для того, чтобы стержень клапана не упирался жёстко в верхнюю часть устройства.

В процессе самостоятельного регулирования зазоров нужно стремиться к строго установленным величинам. Они не должны быть больше 0,15 мм. Максимальный уровень допустимой погрешности составляет 0,05 мм. Данные параметры нужно проверять исключительно при холодном моторе.

Обеспечив в процессе регулировки правильные зазоры, водитель получит устойчивую работу двигателя, значительную экономию топлива, а также повышение моторесурса.

Признаки и последствия неправильного зазора

После запуска двигателя, он сам и все его детали, начинают значительно нагреваться и автоматически расширяться. Также стоит принимать во внимание естественный износ соприкасающихся между собой элементов. Всё это является основанием для обеспечения строго установленных зазоров между определёнными деталями. Отклонения от нормы в состоянии привести к определенным проблемам. Перечень их зависит от того, в какую сторону изменились зазоры – в большую или меньшую.

Слишком большой зазор

Если зазор будет больше нужного размера, водитель начнёт слышать характерное цоканье мотора, постепенно уходящее вместе с прогревом автомобиля. При увеличенном зазоре кулак распредвала не продавливает рокер клапанного стержня, а начинает просто стучать по нему.

Подобная долговременная ударная нагрузка приводит к таким неприятным последствиям, как:

значительное уменьшение срока службы клапанов;
расклёпывание;
скол торца, что ещё больше увеличивает зазор;
повышение шума в работе двигателя.

Одновременно с этим уменьшается мощность двигателя, по причине серьёзного нарушения газораспределительных процессов.

Слишком маленький зазор

При очень маленьком зазоре автомобильный двигатель не сможет полностью реализовать свои функциональные возможности. Это автоматически скажется на общих скоростных и динамических характеристиках транспортного средства. Одновременно с этим будет наблюдаться значительный перегрев всех выпускных клапанов с оплавлением их краёв. Среди основных последствий сниженного размера зазора можно отметить следующие факторы, основанные на потере герметичности камеры сгорания:

Уменьшение компрессии, за счёт выброса топливовоздушной смеси.
При рабочем ходе отработанные и раскалённые газы прорываются и приводят к сильному прогару клапанов.
Тарелки перестают касаться сёдел, что нарушает теплоотдачу.
Клапаны нагреваются до температуры, при которой значительно увеличиваются такие показатели, как коррозия и окисление.
Повышенная нагрузка на ремни ГРМ.

На основании всего сказанного выше можно сделать вывод, что регулировку зазоров нужно производить в обязательном порядке. Процесс должен быть осуществлен при наличии таких признаков, как:

в верхней части головки блока установленных цилиндров отмечается посторонний, немного звенящий шум;
проведённый ремонт газораспределительного механизма;
регулировка производилась более 20 тысяч километров назад;
явное снижение отдачи двигателя;
повышение расхода топлива.

Двигатели современных авто устроены таким образом, что тепловые зазоры нужно регулировать вручную. Для кого-то это может показаться простым, кто-то считает данный процесс серьёзным и ответственным. Здесь всё зависит от опыта водителя, от наличия определённых навыков и инструментов. Кроме того, нет никакой разницы между дизельными и бензиновыми двигателями. Процесс регулировки осуществляется здесь по одинаковой схеме.

Желательно совместить регулировку с заменой масла. Это позволит избежать попадания в двигатель грязи, песка и пыли.

Измерение зазора

Определение и проверка того, какие зазоры на клапанах присутствуют, должна осуществляться исключительно на холодном двигателе.

Для проведения данной операции потребуется подготовить щуп и иные дополнительные инструменты, выбор которых зависит от категории толкателя клапанов. Это может быть накидной или рожковый ключ, молоток, микрометр или съёмник. Процессы, связанные с измерением зазоров, проводятся по-разному.

Чтобы измерить тепловой зазор на толкателе со специальной винтовой регулировкой, коленвал нужно повернуть так, чтобы его кулачок был направлен в противоположную сторону от толкателя. Далее нужно несильно ударить молотком по толкателю и руками немного раскачать его в стороны. При помощи щупа замеряется зазор между клапаном и толкателем, а потом сверяют с тем значением, что указано в инструкции по эксплуатации авто.

Для замера теплового зазора на моторе с регулировкой шайбами, коленвал нужно развернуть таким образом, чтобы кулачок выбранного клапана направлялся вверх. При помощи щупа осуществляется замер и также сравнивается с показателями в инструкции к авто.

Если в результате проведённых измерений становится ясно, что показатели отклонены от нормы, потребуется провести регулировку.

Регулировка зазоров клапанов

Процесс регулировки проводится посредством нескольких этапов. Особое внимание уделяется подготовительным работам, направленным на подготовку помещения и автомобиля. Каждый процесс стоит рассмотреть более подробно.

Дополнительно рекомендуем прочитать статью нашего специалиста, в которой подробно рассказывается о том, как проходит регулировка клапанов ВАЗ-2106.

Подготовка

Перед тем как приступить к регулировочным работам, требуется тщательно очистить и отмыть кузов транспортного средства. Важно полностью удалить пыль и грязь из подкапотного пространства. Это необходимо для того, чтобы в мотор не попало ничего лишнего после того, как крышка головки блока цилиндров будет снята.

После этого автомобиль устанавливается на максимально ровную поверхность, тщательно затянуть стояночный тормоз и обязательно под колеса подложить специальные упоры. Желательно позаботиться о том, чтобы в помещении, где проводятся работы, было обеспечено равномерное и в меру яркое освещение.

Не менее важно подготовить необходимые для регулировки инструменты:

набор гаечных ключей;
отвёртки;
специальный измерительный щуп;
пинцет;
микрометр;
набор регулировочных шайб;
прибор для регулировки клапанов.

Ещё одним важным критерием подготовительных работ является обязательное снятие головки блока цилиндра. В процессе установки ГБЦ на авто и при протяжке есть вероятность смещения зазоров в сторону плюса или минуса. Именно по этой причине нужно перестраховаться и лишний раз провести перепроверку.

Регулировка с применением щупа

Данный метод изменения показателей зазора осуществляется с использованием щупа. На современных авто для подобной процедуры задействуются регулировочные шайбы клапанов. Последовательность действий здесь следующая:

Требуется отцепить клапанны трубки и крышки, а также тросики, которые ведут к приводам заслонок, и провести демонтаж корпуса воздушного фильтра. Можно выкрутить свечи, чтобы коленвал прокручивался легче.
Откручиваются две гайки, снимается крышка, а с верхней части убираются остатки автомобильного масла.
Снимается кожух ремня ГРМ.
Поршень цилиндра, откуда начнётся процесс регулирования, выставляется в верхнюю точку сжатия. Для получения более точных результатов можно будет ориентироваться на метки, нанесённые производителем.
Проворачивается коленвал по звёздочке и строго по часовой стрелке. Чтобы регулировка была проведена максимально правильно, нужно проследить за тем, чтобы риски на корпусе подшипников и на коленвале полностью совпадали.
На винте, который используется для установки зазора, следует отжать контргайку. Зазор при этом выставляется так, чтобы плоский щуп был максимумом подворота болта. Как только контргайка затягивается, нужно проверить правильность показателей, так как при сильном затягивании они могут сдвинуться.

Данный процесс проводится со всеми остальными клапанами.

Регулирование при помощи рейки и индикатора

Для регулировки автомобильного теплового зазора довольно часто используется специальная рейка, одновременно с индикатором. Данные приспособления позволяют добиться максимальной точности, чего нельзя получить при описанном выше методе. Порядок работ здесь установлен следующий:

после проведения подготовительных работ и снятия крышек клапанов мотор нужно прокрутить до совпадения меток на шестерне распределительного вала и метки на корпусе;
маркером на обратной стороне встроенной шестерни нужно проставить свои значки. Делать это нужно каждые 90 градусов, относительно установленной производителем метки;
при помощи трёх болтов нужно зафиксировать рейку на выступе блока установленных подшипников;
в специальное гнездо на планке требуется проставить стрелочный индикатор. При этом шкала должна быть установлена на нулевой отметке;
при помощи специального устройства берётся кулачок и немного тянется вверх. При нормальном раскладе стрелка индикатора сместится примерно на 50 — 52 деления.

Если в результате проведённых мероприятий полученные параметры несколько отличаются, потребуется провести регулировку по описанному выше методу.

По окончании регулировочного процесса, связанного с установкой зазоров в клапанном механизме, нужно запустить двигатель и прослушать, как он осуществляет свою работу в разных режимах. Если манипуляция проводилась после восстановления головки, требуется проследить за тем, чтобы клапаны были правильно притёрты.

Заключение

Приведёнными выше способами можно достаточно быстро и точно отрегулировать тепловые зазоры автомобильных клапанов. Данная манипуляция позволит по максимуму оптимизировать фазы распределения газа и значительно улучшить работу всего механизма. Все это гарантированно увеличит время эксплуатации двигателя и его моторесурс.

Пожалуйста, оцените этот материал!

(11 оценок, среднее: 3,82 из 5)

Загрузка…

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

Источник

Самостоятельная регулировка клапанов Rio, solaris двигатель G4FC, G4FA

Как правильно отрегулировать зазоры клапанов?

РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ ДВИГАТЕЛЯ

В этой статье мы рассмотрим способ регулировки зазоров клапанов и узнаем, как отрегулировать клапана двигателя самому.

зачем и КАК регулировать КЛАПАНа?

Как вы уже, наверное слышали, в каждом цилиндре есть выпускной и впускной клапан. Впускной клапан отвечает за впуск горючей смеси, а выпускной клапан за выпуск отработавших газов. За своевременное открытие и закрытие клапанов отвечает газораспределительный механизм (или клапанный механизм).

Регулировка клапанов очень важный процесс, ведь при неправильных зазорах эффективность работы двигателя снижается в разы, не говоря уже о том, что это влияет на ресурс двигателя.

Что будет, если будут маленькие зазоры клапанов?

Маленькие зазоры клапанов будут приводить к подгоранию седел клапанов.

Что будет, если будут большие зазоры клапанов?

Большие зазоры клапанов будут приводить к неполному открытию клапанов, что будет сказываться на мощности двигателя. Увеличенные зазоры клапанов можно распознать по характерномуметаллическому стуку. Шумы в двигателе могут сигнализировать о неисправности ГРМ.

Как часто надо регулировать клапана?

Клапана регулируютсякаждые 20-30 тыс. км. в соответствии с руководством по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля.

Мы рассмотрим на примере тепловые зазоры для регулировки клапанов автомобилей ВАЗ. Как правило, для впускного и выпускного клапанов тепловые зазоры разные.

РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ КЛАПАНОВ ДВИГАТЕЛЯ ВАЗ

Регулировку клапанов проводят на холодном двигателе. Для проверки теплового зазора следует воспользоваться специальным инструментом – плоским щупом. Отрегулировать тепловой зазор можно поворачивая регулировочные винты коромысел клапанов (или головкой регулировочного болта на автомобилях ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110).

Последовательность регулировки зазоров клапанов двигателя

Прежде чем начать регулировку, установите поршень цилиндра в ВМТ (верхнюю мертвую точку) в такт сжатия. При этом положении оба клапана регулируемого цилиндра должны быть закрыты, а коромысла этих клапанов должны свободно качаться в пределах зазора.

После этого потихоньку отпускайте контргайку на регулировочном винте или болте. С помощью плоского щупа и регулировочного винта регулируйте необходимый зазор, после чего затяните контргайку.

«Следите за тем, чтобы во время затяжки контргайки не изменить установленный зазор».

После затяжки контргайки необходимо снова проверить тепловой зазор. Для проверки зазора используйте щуп. Щуп должен проходить в него с небольшим усилием, если такого ощущения не возникает, а он проходит очень легко или очень тяжело, надо отрегулировать зазор заново.

Чтобы отрегулировать тепловой зазор в остальных клапанах, необходимо провернуть коленчатый вал на пол оборота. Во время регулировки следует учитывать порядок работы цилиндров двигателя (1-3-4-2). Коленчатый вал проворачивайте за болт крепления шкива привода генератора.

РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ НА ДВИГАТЕЛЯХ ВАЗ СВОИМИ РУКАМИ

Проверка зазоров между рычагами и кулачками распределительного вала: 1 — щуп; 2 — регулировочный болт; 3 — контргайка регулировочного болта.

Порядок регулировки клапанов

Проворачиваете коленчатый вал по часовой стрелке до тех пор, покаметка на звездочке распределительного вала не совпадет с меткой на корпусе подшипников. В этом положении зазор регулируется у выпускного клапана 4-го цилиндра и впускного клапана 3-го цилиндра (то есть 8 и 6 кулачки).
С помощью гаечного ключа зажмите регулировочный болт рычага, и в это время с помощью другого ключа ослабьте контргайку. Установите требуемый зазор регулировочным болтом, затяните контргайку. Щуп должен входить в зазор с легким сопротивлением.
На двигателях автомобилей ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2110 тепловые зазоры регулируются регулировочными шайбами.
После регулировки зазоров в клапанном механизме, запустите двигатель и внимательно послушайте его на различных режимах работы. При регулировке клапанов следует учесть, что клапана должны быть правильно притерты (что такое притирка клапанов), а зазоры не должны превышать допустимые.

Если некоторые детали вам непонятны или вы не до конца понимаете работу газораспределительного механизма, вам следует прочитать статью про устройство газораспределительного механизма.

Источник

Регулировка клапанов на ВАЗ 2110, 2114, Калина, Гранта, 2109, 2108

Регулировка зазоров клапанов: 2 варианта

Регулировка клапанов представляет собой выставление необходимого теплового зазора и является обязательной процедурой на моторах без гидрокомпенсаторов. Если указанный зазор не отрегулировать, тогда с пробегом клапана начинают стучать. Стук клапанов может возникать как по причине увеличенного зазора, так и в результате зажатых клапанов (например,после неправильной регулировки). В обоих случаях при нарушенном зазоре значительно сокращается ресурс клапанного механизма, двигатель начинает работать шумно и т. д.

На первый взгляд может показаться, что использование гидрокомпенсаторов на современных моторах должно полностью решить эту проблему, так как конструкция обеспечивает автоматическое поддержание нужного зазора. К сожалению, усложнение системы и повышенные требования к качеству моторного масла не позволяют говорить о высокой надежности ГРМ на агрегатах с гидроопорами клапанов по сравнению с аналогами, которые таких опор не имеют, то есть предполагают необходимость регулировки. Другими словами, гидрокомпенсаторы делают эксплуатацию более комфортной, но надежность механизма при этом снижается. По этой причине многие автопроизводители (как отечественные, так и иностранные) долгое время не использовали компенсаторы на своих двигателях. Далее мы рассмотрим, как самому регулировать клапана, так как сегодня машин без гидрокомпенсаторов на дорогах еще очень много.

Когда нужно регулировать клапана

Если ваш двигатель не имеет устройств для поддержания нужного зазора автоматически, тогда нужно быть готовым к тому, что через каждые 30-35 тыс. км. указанные зазоры нужно проверять.

Добавим, что многие автолюбители, особенно владельцы отечественных моделей ВАЗ, определяют необходимость регулировки по появлению шума во время работы клапанного механизма.

На автомобилях иностранного производства потребность отрегулировать клапана может возникнуть через 60-80 или даже 100 тыс. км. пробега, так как моторы имеют больший ресурс и выставленные зазоры на подобных ДВС держатся более стабильно.

Регулировка тепловых зазоров клапанного механизма

Начнем с того, что хотя разные двигатели могут иметь определенные отличия, общие принципы регулировок зазоров схожи для подавляющего большинства моторов.

Первым нюансом является то, что регулировки должны производиться при такой температуре ДВС, которая указана для конкретного типа двигателя в руководстве по обслуживанию и ремонту. Средний показатель составляет около 20°С. Данное требование необходимо тщательно соблюдать тем, кто не имеет достаточного опыта и стремится достичь максимальной точности замеров. Что касается квалифицированного мастера, для специалиста не является секретом то, что при более высокой температуре агрегата зазоры изначально будут увеличены. По этой причине регулировка клапанов на прогретом моторе возможна, но осуществляется с учетом внесения ряда поправок. К этому стоит добавить, что разные моторы могут иметь детали, изготовленные из различных сплавов и материалов. В результате тепловые зазоры могут отличаться, процесс остывания может протекать быстрее или медленнее. По этой причине поправки для каждого ДВС индивидуальны.
Теперь о самом зазоре. Указанный зазор на многих моторах измеряется под регулировочным винтом. Измерить зазор нужно при помощи набора специальных щупов, основным считается щуп, который имеет ширину 10 миллиметров. Также следует учитывать ряд нюансов. Например, рассмотрим автомобили ВАЗ. Во время регулировки на классических моделях возникает потребность в широком щупе. Дело в том, что использование стандартных узких щупов приводит к возникновению погрешности. Такая погрешность вызвана тем, что рычаг клапана на подобных агрегатах немного скошен. Добавим, что оптимальные зазоры на «классике» имеют показатель 0.15 мм. Такой зазор одинаков как для впускных, так и для выпускных клапанов. Вполне очевидно, что одним простым щупом точно определить указанный зазор достаточно трудно. Задача еще более усложняется, так как приобрести полный набор щупов не всегда представляется возможным. В таких случаях важную роль играет опыт мастера, который фактически тактильно определяет зазор. Для этого берется щуп 0.15 мм, после чего оценивается его проход в зазоре. Если указанный щуп идет слишком «туго», тогда клапан зажат. Свободное прохождение щупа укажет на увеличенный зазор.
Следует понимать, что выставить зазор идеально сразу не получается, так как после затяжки контргайки он все равно немного сбивается. По этой причине делается поправка, зазор слегка увеличивается. Что касается уменьшения зазора, осуществлять такую манипуляцию не рекомендуется.
Отметим, что существует так называемая таблица, в которой содержатся различные поправки в случае регулировок клапанов на горячем двигателе. Если взглянуть на такие данные, тогда видна зависимость увеличения зазоров от степени нагрева мотора.
Другими словами, зазоры должны быть больше тогда, когда мотор сильнее прогрет. При этом следует учитывать тот факт, что зазоры указываются для неработающего ДВС. После запуска агрегата произойдет их уменьшение, так как сами клапаны нагреются сильнее всего и будут увеличены по длине сравнительно с другими конструктивными элементами ГРМ.
Очень многие стремятся свести к минимуму шум от работы ГРМ. По этой причине бытует ошибочное мнение, что небольшое уменьшение зазоров оказывает положительный эффект без вреда для двигателя. На самом деле это не так. Действительно, если клапана «зажаты», тогда мотор может тише работать на «холодную» и/или «на горячую». Но уменьшение шума еще не означает минимизированный износ в результате отсутствия слышимых ударов. Дело в том, что при определенных условиях клапан перестает полностью закрываться. Неплотное прилегание тарелки нарушает теплоотдачу, клапан не отдает избытки тепла на ГБЦ. В результате возникает перегрев и прогар клапана. Получается, неправильная регулировка клапанов с уменьшением зазора может привести к поломке двигателя и необходимости его дальнейшего ремонта. Явным признаком «пережатых» клапанов является состояние распределительного вала, так как тыльная сторона кулачков распредвала будет иметь заметный износ.

Зазор клапанов и регулировочные шайбы

На моторах, которые предполагают регулировку зазора при помощи специальных регулировочных шайб, выставить тепловые зазоры проще. Стандартные допуски на таких ДВС до трех раз больше. Например, на моделях ВАЗ с регулировочными шайбами для впускных клапанов рекомендуемым является зазор 0.2-0.25 мм, для выпускных этот показатель составляет 0.3-04 мм.

Получается, если щуп 0.15 мм не проходит в зазор между шайбой и распределительным валом или же щуп 0.25 мм. свободно проходит в зазор, тогда требуется регулировка впускных клапанов. Что касается группы выпускных, тогда проверка одинакова, только следует ориентироваться на значения 0. 3 и 0.4 мм.

Теперь перейдем к регулировкам. На моделях ВАЗ процедура выполняется при помощи специнструмента, который крепится посредством стандартных гаек и шайб на шпильках крепления крышки ГБЦ. Далее вал проворачивается до того момента, пока кулачок регулируемого клапана не будет «смотреть» вверх. Затем необходимо удалить моторное масло, которое будет находиться возле толкателя. Для этого подойдет обычный шприц. Удаление масла позволит облегчить процесс выставления толкателя, а также станет удобнее доставать шайбу.

Далее понадобиться повернуть толкатель таким образом, чтобы открылся вырез прямоугольной формы. Для этого можно использовать шило, также подойдет отвертка. После этого следует нажать на рычаг специнструмента, после чего толкатель «утопится». Благодаря данному действию станет возможным установить между бортом и распределительным валом стопор. Теперь остается поддеть шайбу при помощи все того же шила или отвертки. Окончательно извлечь шайбу можно пинцетом.

Обратите внимание, во время проведения данной процедуры следует соблюдать осторожность. Дело в том, что если фиксатор толкателя соскочит, тогда существует большой риск получить травму конечностей. По этой причине нельзя допускать того, чтобы пальцы находились под распределительным валом.

Теперь нужно подобрать новые шайбы по толщине или оценить состояние старых. Новые шайбы маркируются на внешней поверхности. Для начала следует измерить снятую шайбу при помощи микрометра. Если износ в пределах нормы, тогда можно оставить элемент и перейти к другим клапанам. Сильный износ регулировочной шайбы потребует замены детали, которая подбирается из имеющихся новых шайб с учетом требуемой толщины на основе проведенных ранее измерений снятого элемента. Завершением процесса регулировки считается установка новой шайбы. Шайбы ставятся в толкатель так, чтобы маркировка оказалась внизу. После специнструментом снова «утапливается» толкатель, после чего осуществляется извлечение фиксатора.

Полезные советы

Чтобы избежать «зажатых» клапанов на классических моделях ВАЗ, нужно учитывать то, что тыльная поверхность кулачков распредвала может не являться идеальной. Такое биение вала иногда составляет около 0.04 мм. По этой причине необходимо дополнительно проверять зазор. Делается это тогда, когда кулачок находится в следующих положениях

перед моментом открытия клапана;
после момента его закрытия;

Для решения задачи понадобится установить распредвал в такое положение, когда метка на шестерне получит верхнее направление. Затем производится проверка зазоров у клапанов 4, 6, 7 и 8. После нужно провернуть коленчатый вал на 180 градусов, то есть распределительный вал провернется на 90 градусов. После проворота можно проверить 7, 4, 3 и 1-й клапаны. Подобным образом проверяются 3, 1, 2 и 5-й клапан, а затем 2, 5, 6 и 8-й. Обратите внимание, измерения всех клапанов должны иметь одинаковый конечный результат. Если результаты отличаются, тогда во время выставления зазора необходимо принимать за основу то место, где зазор минимален (наиболее «зажат»).

Также хотелось бы отметить, что для «классики» ВАЗ существует особое приспособление с часовым индикатором для регулировки клапанов. Предполагается, что такой инструмент позволяет добиться более высокой точности сравнительно с использованием щупа, а также позволяет спокойно регулировать клапана «на горячую». К сожалению, на практике такие решения имеют определенные недостатки и погрешности. В результате точность измерений зачастую далека от идеальной и может даже уступать привычному методу с использованием щупа.

Некоторые мастера могут без особых трудностей регулировать клапана на импортных автомобилях при помощи специнструмента для ВАЗ, внося определенные изменения в конструкцию приспособления. Также распространена практика использования только одного фиксатора толкателя, который подбирается по размерам. Процедура сводится к тому, чтобы провернуть коленвал до того момента, пока толкатель не «утопит» кулачок распредвала.

Затем вставляется фиксатор, после чего распредвал вращается до того момента, когда кулачок сойдет с шайбы. После извлечения старой шайбы и проверки/замены на новую, распределительный вал снова вращается назад. Отметим, что распредвал нужно вращать при помощи ключа, которым прокручивается шестерня распредвала. Коленвал крутить не следует, так как ремень ГРМ при вращении обязательно нужно нагружать должным образом.

Что в итоге

Стоит еще раз отметить, что для точности измерения двигатель оптимально остудить до 20 °С, после чего произвести замеры. Измерять зазоры требуется, как минимум, дважды. Распределительный вал необходимо проворачивать с учетом полного оборота. Если зазоры не совпадут, тогда измерения нужно производить повторно. Для точного определения оптимально иметь под рукой несколько щупов разной толщины.

Добавим, что использование больших или меньших по размеру регулировочных шайб крайне не рекомендуется. Под этим следует понимать как установку маленьких шайб, так и незначительную обточку элементов большего диаметра перед монтажом. В таких случаях разумным выходом из положения может быть обычная перестановка уже имеющихся на моторе шайб местами. Дело в том, что указанные детали являются сильно нагруженными. Изначальное несоответствие требуемым размерам в меньшую сторону и любые сторонние манипуляции по подгонке могут привести к ускоренному износу шайб, неполадкам в работе двигателя или выходу из строя самого ДВС.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое прогар клапана. Из этой статьи вы узнаете о том, по каким признакам и симптомам можно определить прогоревший клапан.

Евгений (авто-эксперт)

Источник

Регулировка клапанов киа сид

Главная » Разное » Регулировка клапанов киа сид

Регулировка зазоров клапана KIA CEED 1.6 ENGINE : R86J(G4FC) — бортжурнал KIA Ceed Только по делу. 2010 года на DRIVE2

Проверка и регулировка зазора клапанов . KIA CEED 1.6 ENGINE : R86J(G4FC)Гидрокомпенсаторов на машине нет так что регулировка зазоров клапанов происходит при помощи ТОЛКАТЕЛЕЙ Клапана . Небольшая схемка и каталожные номера с размерами . Толщина Т= в мм

Процесс всего этого подробно описан здесь

Регулировка зазоров клапана KIA CEED 1. 6

222262B241 222262B441 T=3.600222262B201 222262B401 T=3.000222262B202 222262B402 T=3.015222262B203 222262B403 T=3.030222262B204 222262B404 T=3.045222262B205 222262B405 T=3.060222262B206 222262B406 T=3.075222262B207 222262B407 T=3.090222262B208 222262B408 T=3.105222262B209 222262B409 T=3.120222262B210 222262B410 T=3.135222262B211 222262B411 T=3.150222262B212 222262B412 T=3.165222262B213 222262B413 T=3.180222262B214 222262B414 T=3.195222262B215 222262B415 T=3.210222262B216 222262B416 T=3.225222262B217 222262B417 T=3.240222262B218 222262B418 T=3.255222262B219 222262B419 T=3.270222262B220 222262B420 T=3.285222262B221 222262B421 T=3.300222262B222 222262B422 T=3.315222262B223 222262B423 T=3.330222262B224 222262B424 T=3.345222262B225 222262B425 T=3.360222262B226 222262B426 T=3.375222262B227 222262B427 T=3.390222262B228 222262B428 T=3.405222262B229 222262B429 T=3.420222262B230 222262B430 T=3.435222262B231 222262B431 T=3.450222262B232 222262B432 T=3.465222262B233 222262B433 T=3.480222262B234 222262B434 T=3. 495222262B235 222262B435 T=3.510222262B236 222262B436 T=3.525222262B237 222262B437 T=3.540222262B238 222262B438 T=3.555222262B239 222262B439 T=3.570222262B240 222262B440 T=3.585

222262B200 222262B401

Бонусом …

Сухарь клапана 2222302500 всего 32 шт по 2 на клапанТарелка пружины клапана верхняя 222222B400 всего 16 шт

Маслосьемный колпачек Впуск 222242B010 / 222242B011 всего 8 шт (странно что номера разные)

Маслосьемный колпачек Выпуск 222242B000 / 222242B001 всего 8 штПРУЖИНА КЛАПАНА 222212B001 всего 16 штТарелка пружины клапана нижняя 2222502500ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН 222122B000 / 222122B000 всего 8 шт

ВПУСКНОЙ КЛАПАН ДВИГАТЕЛЯ 222112B000 / 222112B400 всего 8 шт

Регулировка зазоров клапанов — бортжурнал KIA Ceed 1.6 АТ 122 л.с. 2010 года на DRIVE2

Никак не было времени опубликовать этот пост. Есть запись в б.ж. о том как замерял зазоры, клапана были все поджаты. www.drive2.ru/l/503945212746269921/Регулировку делали в два захода. 1 замеры со снятием распредвалов. 2 Установка необходимых стаканов с нужными размерами.

Полный размер

Замеры 1 этап. Разборка, замер и установка

Размеры стаканчиков.

Решено было установить шлифованные стаканы которые мне предоставит мастер взамен моих.

Полный размер

Процесс шлифовки на станке.

www.drive2.ru/l/508771519036392312/С момента замера до установки прошло недели наверное 2-3 дело в том что он уезжал, да и у меня со временем никак не получалось, но для меня это было не критично.

Полный размер

2 этап. Установка шлифованных стаканчиков на места.

Полный размер

Снятые стаканчики

Заодно была поменяла прокладка клапанной крышки на оригинальную.

Полный размер

Старые прокладки.

Полный размер

Новые оригинальные прокладки.

Полный размер

Пробег, на момент регулировки.

Работой доволен, машина поехала, пропали пропуски зажигания. На данный момент проехал 3-4 тысячи после регулировки нисколько не жалуюсь проделанной работой. Всем кому интересно по цене и работе дам контакты мастера.

Ремонт ЛЕТО 2018 Ч.1. Регулировка тепловых зазоров клапанов 2.0 G4GC — бортжурнал KIA Ceed 2.0 АКПП 2009 года на DRIVE2

Много важной работы проделал за последний месяц с машиной. Наконец-то появилось свободное время для намеченных планов, а это: Регулировка клапанов, замена цепи CVVT, гидронатяжителя цепи CVVT, попутно замена маслосъемных колпачков, удаление катализатора и замена на пламегаситель+прошивка ЕВРО-2. Пробег на авто 177000км и пришла пора отрегулировать зазоры клапанов. Задача это не простая и не все сервисы берутся за это, а если и берутся, то заряжают за это космические деньги. А не берутся потому что сначала нужно на двигателе с температурой 20 градусов промерить все зазоры, потом микрометром померить все регулировочные шайбы, все высчитать и заказывать необходимые шайбы. А машина пока шайбы будут идти, должна стоять и занимать место в боксе. А если собирать все обратно, а потом по приезду шайб снова разбирать, то с Вас возьмут двойную копеечку. По-этому как обычно, чтобы не отдавать копеечку зажравшимся сервисменам делаю все сам.И так. Для измерений зазоров был заказан щуп Licota ATA-0074D 0.04мм-1.00мм (544р), инструмент для снятия регулировочных шайб Licota ATA-0001 (1300p) и найден микрометр (бесплатно).

Снимаем клап.крышку, промеряем зазоры на впуске (допуск 0.17-0.23), на выпуске (0,25-0,31). Делать будем на впуск 0.20, на выпуск 0.28. Далее пытаемся со специнструментом снять регулировочные шайбы, понимаем что это какая-то адская затея и просто поднимаем расмпедвалы. Вытаскиваем по одной шайбы, промеряем и кладем обратно. После каждого замера обязательно все записываем! После того как все промерили и записали, собираем все обратно. Клапанную крышку сажаем на старую прокладку и чуть проходим герметиком. И едем домой своим ходом для подсчетов и заказа необходимых шайб.

Мне понадобилось заказывать 9 шайб, 2. 22-1шт, 2.24-4шт, 2.26-1шт, 2.28-3шт. Шайбы идут под заказ с интервалом в 0.02.

Далее: Регулировка зазоров Ч.2 + замена цепи и маслосъемных колпачков.

Цена вопроса: 1 844 ₽ Пробег: 177000 км

Регулировка клапанов — бортжурнал KIA Ceed JD 1.6L turbo 2012 года на DRIVE2

Как говорится, если что-то делать, то делать все сразу. Когда разобрал двигатель для внедрения масляных форсунок решил заодно отрегулировать клапаны, чтобы потом к этому не возвращаться и лишний раз не снимать клапанную крышку и не возиться с этим всем. К сожалению сами толкатели сфотографировать забыл.В общем, я наметил все толкатели и от существующих зазоров добавил ровно столько, чтобы было по максимуму от существующего стандарта, то есть сейчас мы имеем 0,25 ВП и 0,35 ВЫП.Толкатели отдавал на завод через знакомого и там всё выполнили в лучшем виде, всё четко до сотки.

Так что, если кто будет регулировать клапаны на двигателях где стоят жесткие толкатели, не нужно искать новые под размер. Просто снимите их, отдайте на завод в своем городе, где имеется соответствующее оборудование.

Полный размер

Перед снятием толкателей.

Полный размер

Зазоры до регулировки

Полный размер

Это я отдал с толкателями на завод

Цена вопроса: 3 000 ₽ Пробег: 80000 км

Смотрите также

Масляный фильтр kia rio
Сравнение киа соренто и санта фе
Kia cerato 2007 технические характеристики
Сколько катализаторов на киа рио 3
Hyundai tucson и kia sportage сравнение
Датчик коленвала киа спектра
Киа бонго 3 4х4 двойная кабина технические характеристики
Автосервис киа карнивал
Сравнить хендай солярис и киа рио что лучше
Ремонт и обслуживание киа
Обновление киа соренто прайм 2018

Как отрегулировать клапана д 245

Основные ориентиры

Помимо того, что регулировка клапанов выполняется каждые отработанные 480 моточасов и после капремонта, проводить эту операцию нужно и при каждом снятии или разборке цилиндров. Обязательно требуется процедура при образовании стука в узле, это является сигналом надвигающейся серьёзной поломки.

Важно: под процессом регулировки подразумевается выставление зазора между стенкой клапанов и бойком. На «МТЗ-80» при холодном моторе этот параметр не должен быть выше номинального параметра на 0,25 мм.

Как регулировать клапана МТЗ-1523 и 892

Регулировку нужно проводить через каждые 20 000 км пробега транспортного средства, после снятия головки цилиндрического блока, подтяжки крепежных болтов и при появлении шума в области клапанов.

Читать дальше: Реечный домкрат принцип работы

Для проведения данной процедуры потребуются следующие инструменты:

гаечный ключ;
измерительные щупы;
отвертка;
микрометр.

Порядок действий во время регулировки:

Прогреть двигатель до температуры +60°С.
Установить трактор на специальную платформу или стенд.
Демонтировать двигатель транспортного средства.
Снять крепление стоек валиков.
Открутить колпак с цилиндрического блока.
Осмотреть крепежную систему осевой части.
Повернуть механизм коленчатого вала.
Отрегулировать промежутки в цилиндрических отсеках под номерами 4, 6, 7 и 8.
Повернуть коленвал на 1 оборот, перекрыв цилиндрический элемент № 4.
Отрегулировать промежутки в цилиндрах под номерами 1, 2, 3 и 5.
Отпустить контровую гайку между торцом стержня клапана.
Установить требуемый промежуток, используя щуп, диаметр которого равен 0,3 мм.
Сделать затяжку контровой гайки до упора.
Поставить на место колпак цилиндрического блока.
Установить мотор.

После регулировки рекомендуется завести трактор для контрольной проверки.

МТЗ-82 – легендарный трактор, выпускаемый Минским тракторным заводом с 1974 года. За свою без малого полувековую историю его конструкция претерпела ряд доработок, но основные принципы производства остались прежними: надёжность, эффективность и простота, позволяющие эксплуатировать машину в тяжёлых условиях и обслуживать её вдали от специализированных сервисных центров. Ремонт двигателя, в том числе регулировка клапанов МТЗ 82 своими руками могут быть выполнены любым более-менее опытным механиком, что упрощает обслуживание и сокращает затраты, в том числе связанные с простоем техники.

Этапы выполнения работ

На начальной стадии затягивается головка на блоке цилиндров. Эта мера направлена на предотвращение повреждения резьбы и деформации шпильки.

Сам процесс регулировки состоит из последовательных этапов:

Ослабляется натяжение стопорных гаек, которые крепят головку. Делается это с целью получения доступа к крышке.
Демонтируется колпак. Он располагается на самой крышке от клапанов.
Проверяется прочность крепления винтов на валике.
Поршневая часть от 1 цилиндра устанавливается на мёртвую точку. Она расположена вверху механизма.
Ослабляется натяжение контргайки, находящейся на винте регулировок коромысла.
Устанавливается зазор нужного параметра от торцевой поверхности клапана до бойка.
После регулирования на штатное место возвращается контргайка.
Проверяется расстояние, которое получилось между клапанами, путём проворачивания вокруг оси стойки толкательной части на замедляющем механизме.

Регулирование цилиндровых элементов проводится в определённой последовательности. Она обязательно должна соответствовать порядку, в котором работает дизель: 1-3-4-2.

Важно: предшествовать регулировке каждого из элементов должна процедура проворачивания коленвала двигателя на 180 градусов по часовой стрелке.

После завершения процесса стоит обязательно протестировать силовой агрегат. Для этого нужно запустить мотор и проследить за его работой. Так можно понять, насколько правильно выставлено расстояние. Для малых зазоров характерен выхлоп с белым дымом и перебои в работе, а при увеличенных слышится стук клапанов. Причина неравномерного функционирования или посторонних звуков в моторе также может заключаться не только в неправильно подобранном расстоянии, но и в поломке пружины цилиндровых элементов.

Модификации

Порядок регулировки клапанов Д-245 идентичен для всех модификаций этой серии. Среди них:

Д-245-06. Этот мотор имеет показатель мощности 105 конских сил, четыре цилиндра, рядное расположение, жидкостное охлаждение и свободный атмосферный впуск. Модель устанавливается на тракторы МТЗ 100/102. В штатной комплектации мотор оснащен стартером СТ-142Н, генератором Г-9635, а также пневматическим компрессором, насосом шестеренчатого типа, масляной помпой и парной дисковой муфтой сцепления.
Д-245. 9-336. Данная дизельная силовая установка имеет рядное расположение четырех цилиндров и турбинный наддув. Мотор устанавливается на машинах МАЗ-4370, оборудован стартером 7402.3708 на 24 вольта, компрессором с турбиной ТКР 6.1=03-05, топливным, водяным, масляным и шестеренчатым насосами. Муфта сцепления – однодисковая без картера.
Д-245. 12С-231. Модификация имеет мощность в 108 «лошадок», рядное расположение цилиндров, турбонаддув. Монтируется дизель на ЗИЛ 130/131. Мотор оснащен топливным насосом PP4V101F-3486, турбинным и пневматическим компрессором, однодисковой муфтой сцепления с картером.

По теме: Забудьте о бытовых моющих средствах, замените их эфирными маслами

В комплектацию узла ГРМ также входят различные крепежные элементы, шайбы, гайки, коромысла, толкатели, распредвалы, сухари, тарельчатые фиксаторы.

Специфика выставления зазора

Эта процедура подразумевает регулирование расстояния между торцевой поверхностью клапанов и бойком. Для работы используется специальный измерительный прибор – щуп. Вся суть операции заключается во вкручивании или выкручивании болтов. Их регулируют, пока щупы не станут входить в образовавшийся зазор при совершении небольшого физического усилия.

Важно: нельзя, чтобы измерительные приборы туго зажимались. В сервисе для регулировки цилиндровых элементов трактора «МТЗ-80» используются щупы 0,35 мм

Регулировка клапанов МТЗ-82

Такая процедура необходима в тех случаях, когда происходит сбой в системе трактора: при стуке в двигателе, нарушении теплового режима в моторе, после проведения работ по капитальному ремонту транспортного средства и т. д.

Многих пользователей интересует вопрос о том, как клапанные элементы регулируются: последовательность (порядок) на машине регулировки клапанов осуществляется в порядке функционирования цилиндрических элементов.

Процедура проводится следующим образом:

Перед установкой необходимых зазоров между клапанными деталями необходимо прогреть силовой агрегат трактора. Температура рабочей жидкости в двигателе не должна быть ниже +75°С.
После того как двигатель прогреется, следует открутить верхнюю крышку с клапана.
Затем необходимо открутить ось коромысел и масляного подвода.
Когда все колпаки будут откручены, нужно проверить затяжку крепления стоек блока при помощи динамометрического ключа. Сначала проверяют поршень первого цилиндрического элемента, затем второго и т.д.
После этого следует вернуть на место осевой элемент и протянуть стойки, а затем провести регулировку промежутков между клапанами.
После установки зазора нужно надежно зафиксировать все крепежные гайки силового механизма.

Данную процедуру можно проводить самостоятельно только в том случае, если все запчасти являются заводскими, т.е. своими от МТЗ-82.

Регулировка клапанов с протяжкой головки цилиндров

Для того чтобы выполнить регулировку, необходимо:

Установить транспортное средство на специальную платформу.
Прогреть мотор до температуры +60…+70°С.
Снять силовой агрегат.
Разобрать двигатель, согласно руководству пользователя.
Убрать крышку с клапанной коробки.
Осмотреть крепежные болты и гайки валика коромысла.
Поршневой механизм нужно повернуть в положение высшей мертвой точки.
Осмотреть цилиндры, 2 клапанных элемента должны быть закрыты.
Промежуток, который образовался между коромыслом и клапанами, следует проверить при помощи измерительных щупов. Если щуп диаметром 0,35 мм проходит в этот промежуток свободно, а щуп диаметром 0,4 мм не проходит, значит, зазор нормальный. В противном случае следует сделать регулировку.
Открутить контргайку и крепежные гайки.
Зажать щуп диаметром 0,25 при помощи винта регулировочного типа между рабочей областью коромысел и торцами.
Затянуть все крепежные болты.
При помощи маховика повернуть механизм коленчатого вала на пол-оборота и выполнить регулировку цилиндрического элемента № 3.
После этого отрегулировать клапаны цилиндрических деталей под номерами 4 и 2.
Собрать двигатель и установить его обратно на трактор.
Завести транспорт для проверки.

Двигатель Д-245

С целью обеспечения лучшего уровня приемистости применяется турбинный компрессор с возможностью корректировки потока воздуха. Благодаря этому обеспечиваются повышенный уровень крутящего момента даже при минимальном количестве оборотов коленвала. При этом подобный двигатель с турбиной выводит отработанные газы, которые соответствуют европейским стандартам Евро 3. Но вся серия подобных моторов предназначена для использования только в условиях температуры окружающей среды, находящейся в пределах -45 – +45 градусов. Главным местом использования этих агрегатов является их установка в дорожную, строительную, а также колесную технику.

Регулировка затяжки головки блока цилиндров

Порядок затяжки болтов ГБЦ определяет последовательность и силу, с которой проводится закручивание в резьбовых соединениях болтов маховика. Важно помнить, что момент затяжки ГБЦ должен находиться в пределах 190-210 Нм. При этом гайки шпилек и болты требуется затягивать до отказа.

Процесс регулировки выполняется следующим образом:

Сначала нужно провернуть коленвал посредством коренных подшипников, а также шатунов пока не перекроются клапаны первого цилиндра. В этот момент впускной в первом цилиндре только открывается, а вот выпускной закрывается. После этого выполняется регулировка зазоров в 4, 6, 7 и 8 клапанах (отсчет ведется со стороны вентилятора).
После этого проворачивается коленвал на 1 оборот так, чтобы перекрылся 4 цилиндр. В этот момент проводится регулировка 1, 2, 3, а также 5 клапанов.

По завершении этого процесса по указанной схеме требуется поставить в первоначальное положение ось коромысел, после чего провести регулировку зазоров клапанов Д-245, присутствующих между ними и коромыслами.

Регулировка клапанов Д-245

Отдельно стоит рассмотреть порядок регулировки клапанов Д-245. До того, как приступать к этому процессу рекомендуется изучить особенности этого узла. Так, распредвал имеет сразу 5 опор, а в движение приводится за счет коленвала, а также шестерней распределения. Специальные 5 втулок применяются в виде подшипников, установленных методом прессовки. При этом фронтальная сделана из алюминия и находится в области вентилятора и оборудована упорным буртом, который отвечает за фиксацию распредвала и предотвращает его осевые сдвиги. Все остальные втулки выполнены из чугуна.

С целью корректной регулировки клапанов требуется принимать во внимание, что для создания штанг толкателей применяется стальной прут. У него имеется сферическая часть, входящая непосредственно в толкатель. Сам процесс регулировки происходит следующим образом:

Сначала требуется открутить все гайки, которые фиксируют стойки осей, после чего их самих вместе с пружинами и коромыслами необходимо снять.
Дальше проводится отвинчивание крепления головки с последующим её демонтажем. Сами клапаны рассухариваются, когда проводится удаление пружин, шайбы, различных уплотнителей, а также тарелки.
Теперь выполняется притирка клапанов, используя для этого специальные станки либо же стенды. Для этого сначала на фаску запчастей наносят притирочную пасту и дополнительно добавляют стеариновую кислоту.
Процесс регулировки клапанов (он же притирка) выполняется до того момента, пока не появится сплошная матовая окантовка. При этом её ширина должна составлять не меньше 0,015 см. Важно не допускать разрыва поясков, а любые отклонения по ширине допускаются в пределах 0,5 мм.

Читать дальше: Средний расход ваз 2114
По завершении регулировки следует промыть головку цилиндра и сами клапаны. Дальше рабочие элементы смазываются маслом для силовой установки. Процесс притирки возможно провести вручную за счет применения обычных слесарных инструментов. Но в этом случае время, а также трудозатраты на эту операцию существенно повысятся.

Двигатель Д-245 представляет собой дизельную силовую установку, часто применяемую в различной строительной, дорожной либо иной подобной технике.

Для корректной работы при длительной эксплуатации требуется выполнять регулировку клапанов и затяжки ГБЦ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Притирка

Регулировка клапанов Д-245 («Евро-3») осуществляется по следующей схеме:

Откручиваются гайки, фиксирующие стойки осей коромысел, снимается сама ось вместе с пружинами и коромыслами.

Отвинчивается крепление головки, после чего она демонтируется. Клапан следует рассухарить, удалить его тарелку, пружины и шайбы, а также снять уплотнитель с направляющей втулки.

Регулировка клапанов Д-245 (притирка) осуществляется на специальных станках или стендах. На фаски элементов наносят притирочную пасту с добавлением стеариновой жирной кислоты.

Притирка деталей должна продолжаться до момента, пока на фасках клапана и его седла не образуется сплошная матовая окантовка шириной не менее 1,5 мм. При этом разрыв поясков не допускается. Отклонение по ширине в разных участках – не более 0,5 мм.

После регулировки рекомендуется промыть головку блока и клапаны, после чего рабочий стержень смазать моторным маслом. Как вариант, притирку можно выполнить вручную при помощи слесарных инструментов. Однако время регулировки и трудоемкость при этом существенно увеличиваются.

Особенности

Впускные и выпускные клапаны Д-245, регулировку которых рассмотрим далее, сделаны из жаропрочной стали. Размещены они в направляющих втулках, которые запрессованы в головке цилиндров. На каждый элемент воздействует пара пружин, обеспечивая его закрытие при помощи тарелок и сухарей. Попадание масла в цилиндры исключается благодаря уплотнительным манжетам, которые имеются на направляющих втулках клапанов. Также конструкция предохраняет от заливания выпускной коллектор, не давая прохода маслу через зазоры стержней клапанов и направляющих втулок.

По теме: Механическое свойство твердых тел. Твердое тело. Твердые тела и их свойства

Характеристики

Прежде чем изучить регулировку клапанов на двигателе Д-245, рассмотрим его технические параметры:

Производитель – ММЗ (Минск).
Тип – четырехтактный рядный дизельный мотор с рядным расположением 4 цилиндров.
Подача топливной смеси – непосредственный впрыск.
Компрессия – 15,1.
Перемещение поршня – 125 мм.
Цилиндр в диаметре – 110 мм.
Объем рабочий – 4,75 л.
Охлаждение – жидкостная система.
Оборотистость – 2200 вращений в минуту.
Средний расход топлива – 236 г/кВтч.
Показатель мощности – 77 кВт.

Шестерня распредвала.
Промежуточная шестеренка.
Зубчатый элемент коленвала.
Колесо привода ТН.

Регулировка клапанов — регулировка зазоров клапанов по цене лучшей в Харькове

Регулировка клапанов авто

Впуск топлива и выпуск отработанных газов — повторяющийся цикл в функционировании основных систем автомобиля. Наивысший показатель его КПД возможен только при условии, что все элементы работают нормально и между комплектующими соблюдены расстояния, предусмотренные производителем. Если появляется стук и другие посторонние звуки, заметно снижается мощность, возможно, потребуется регулировка клапанов в условиях СТО. При слишком маленькой дистанции — пригорают седла, при большом — падает тяга и появляется металлический шум. В любом случае, такая проблема требует оперативного разрешения.

Точно установить и устранить причину неполадок помогут мастера автосервиса Элькарс. При обращении в сервис проводится диагностика, регулировка тепловых зазоров клапанов и другие процедуры, которые могут понадобиться для устранения неисправности.

Как часто проводится регулировка клапанов

По техническим регламентам регулировать просветы следует через каждые 20000 — 60000 км, что зависит от типа ДВС, качества горюче-смазочных материалов, условий эксплуатации и других факторов. На то, что пора отрегулировать параметры, указывают следующие признаки:

повышенное потребление ГСМ;
ухудшение мощностных характеристик;
сложности при запуске;
снижение компрессии;
посторонние звуки, стук.

При появлении таких симптомов приглашаем на диагностику и регулировку клапанов в Харьков в наш автосервис премиум класса, который находится в центре города. Такое обслуживание потребуется, если на автотранспортном средстве установлено ГБО и водитель практикует достаточно агрессивную езду. Не стоит пренебрегать своевременным техобслуживанием, чтобы не столкнуться с более серьезными проблемами. Тем более, что мероприятие, включая обследование и замеры, занимает один день. Если машина приедет в сервис утром, к вечеру ее можно будет забрать.

Каким моторам и когда требуется регулировка клапанов

Услуга необходима ДВС, в комплектацию которых не входят гидрокомпенсаторы — элементы, которые самостоятельно регулируют параметры и поддерживают их нормативную величину.

Если такого компонента нет, то соответствующие работы нужно проводить согласно инструкции, при появлении характерных признаков или в рамках периодического ТО.

Виды регулировки тепловых зазоров клапанов

Основные типы регулировка клапанов на СТО:

Автоматический. Происходит посредством гидрокомпенсаторов. Нормативный размер теплового зазора поддерживается за счет давления масла. Такое устройство не подлежит настройке и если оно не вышло из строя, то необходимая дистанция будет соблюдаться.
Винтовой. Удобный и простой способ, при котором задействуются винты. При этом не разбирается блока цилиндров, не нужны дополнительные запчасти или специнструмент. В процессе процедуры проводится замена прокладок.
С использованием шайб или стаканчиков. Такой способ является распространенным, но при этом он сопряжен с определенными сложностями. Проблема заключается в том, что на место старого устанавливают новый толкатель с другими габаритами. При этом снимается распредвал и подбирается компонент требующегося размера. Причем их число может быть от 8 до 24 и больше.

При расчете стоимости регулировки клапанов учитывается, в том числе и применяемая технология.

Регулировка тепловых зазоров клапанов

Величина просвета составляет примерно от 0,1 до 0,4 мм. Для ее измерения используется щуп — специальный инструмент, который обеспечивает максимальную точность замеров.

Процедура представляет собой установку предусмотренного заводом изготовителем расстояния между распредвалом и торцевой частью ножки. Работы выполняются, когда мотор полностью остыл. В отдельных случаях рекомендуется прогрев ГБЦ.

Для максимальной эффективности настройки должны соблюдаться все требования и рекомендации, указанные в технической документации. Обязательно заменяются прокладки и уплотнители.

Для оптимизации цены регулировки клапанов и затрат времени на ее выполнение может применяться следующий метод. Если расстояние нужно уменьшить, устанавливаются новые детали. Для увеличения — производится шлифовка старого толкателя и доведение его размера до требуемых параметров. Также элементы можно менять местами. В большинстве случаев, такой подход позволяет качественно настраивать параметры и не покупать лишних комплектующих.

Замена маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ

Колпачки защищают камеру сгорания от попадания в нее различных загрязнения и лишней смазки. Если они пришли в негодность, их нужно заменить, чтобы избежать образования нагара на узлах силовой установки и чрезмерного расхода масла. В среднем рабочий ресурс колпаков составляет 100 тысяч километров. Если техника простаивала, то перед эксплуатацией следует установить новые детали, поскольку старые — рассыхаются в течение этого времени.

Определить, что нужна замена, можно по густому выхлопу синего или белого цвета, появлению сажи на свечах, перерасходу смазочных материалов. Не стоит игнорировать такие симптомы, в противном случае, на компонентах ДВС станет накапливаться нагар и тогда уже не обойтись без капитального ремонта.

Замена колпачков без демонтажа головки блока цилиндров производится в таком порядке:

после остывания снимается крышка ГРМ;
на коленвале и распредвале ставятся отметки;
ослабляется привод и демонтируется распределительный вал;
рассухариваются толкающие пружины;
изношенный колпак снимается пассатижами со штока;
шток и внутренняя часть колпачка тщательно смазываются;
сальник монтируется в оправу и насаживается на шток, легкими ударами производится запрессовка до упора;
на колпаки надеваются пружины и выполняется засухаривание.

Период регулировки тепловых зазоров клапанов

Частота зависит от марки и модели авто, типа двигателя — бензиновый или дизельный, особенностей системы газораспределения. Ориентироваться можно на примерные интервалы, которые составляют:

для винтового способа — от 10 до 40 тысяч км;
с помощью шайбы/толкателя — от 20 до 100 тысяч км.

Если машина работает на сжиженном газе, температура горения которого выше, чем у бензина, частота регулировочных работ должна увеличиться в два раза. Это позволит избежать таких проблем как деформация тарелки, уменьшение просвета и прогорание деталей.

Проверка и регулировка зазоров клапанов в «Elcars»

В нашем автосервисе можно пройти проверку состояния систем и агрегатов на современном оборудовании, получить подробные рекомендации по ремонту, восстановлению, установке комплектующих.

Здесь можно выставить зазоры по цене, которая прозрачно рассчитывается, и получить профессиональную консультацию по вопросам эксплуатации конкретной марки авто. Для записи — отправьте онлайн-заявку или позвоните менеджерам, согласуйте удобный день и время.

У нас всегда есть в наличии оригинальные запасные части и узлы, поэтому, если потребуется их заменить, ждать долго не придется. На выполненные работы предоставляется официальная гарантия. На время техобслуживания, от 1 до 5 часов, по заказу клиента, предоставляется бесплатный трансфер по городу.

Киа сид регулировка клапанов — Авто журнал Акорд-Авто

Рейтинг статьи

Загрузка…

Тема: Проверка и регулировка зазоров клапанов G4FA и G4FС

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Линейный вид
Комбинированный вид
Древовидный вид

Проверка и регулировка зазоров клапанов G4FA и G4FС

Известно, что бензиновые двигатели G4FA — 1.4л и G4FС — 1.6л не имеют гидрокомпенсаторов, зазоры клапанов в них регулируются толкателями («стаканами»). Тем, кто желает самостоятельно проверить и, при необходимости, отрегулировать зазоры предлагаю описание сего процесса с картинками. Сразу скажу ничего сложного нет, но твердые руки и наличие некоторого инструмента приветствуется.
Итак, начнем.
1) Снимите декоративную крышку двигателя (фото вставлять не буду там и так все понятно).
2) Ключом на 10 открутите четыре болта крышки, закрывающей модули зажигания и свечи, и снимите ее.
3) Затем, отсоедините разъем питания модулей зажигания и отсоедините два шланга от клапанной крышки.
4) Отсоедините разъемы от модулей зажигания и снимите модули зажигания, открутив болты ключом на 10. Открутите кронштейн разъема питания модулей зажигания. Свечи выкручивать не надо!
5) Головкой на десять открутите болты по периметру клапанной крышки (12 шт.) и возле свечных колодцев (4 шт.) (на фото все болты не отмечал).
6) Снимите клапанную крышку
Сразу проверьте натяжение цепи ГРМ, болтаться она не должна.
7) Теперь необходимо установить поршень первого цилиндра в положение ВМТ (верхняя мертвая точка). Для этого нужно включить нейтральную передачу и ключом на 22 (удобно использовать трещетку с головкой) проворачивать шкив коленвала по часовой стрелке до совмещения метки на шкиве с меткой на боковой крышке двигателя. Поддомкрачивать и снимать колесо (как это описано в книге Третьего Рима) ненужно, к гайке шкива коленвала без проблем можно подлезть ключем из-под капота.
8) Проверьте, что метки на впускном и выпускном распредвале смотрят друг на друга и находятся на одной линии. Если метки смотрят в разные стороны, проверните шкив коленвала по часовой стрелке на 360 градусов.
9) Теперь приступаем непосредственно к проверке зазоров клапанов. Вооружаемся набором щупов и сначала проверяем зазоры впускных клапанов 1-го и 2-го цилиндра и зазоры выпускных клапанов 1-го и 3-го цилиндра.
Зазоры впускных клапанов должны быть 0,20 мм, выпускных 0,25 мм. По англоязычной документации разброс для зазоров допускается +- 0,10 мм, по книге Третьего Рима +-0,05 мм. Кому верить решайте сами, я склоняюсь к тому, что английская документация более правильная ибо с нее сдираются книги Третьего Рима и ему подобных, но в любом случае, чем ближе к 0,20 мм и 0,25 мм, тем лучше.
10) Проворачиваем шкив коленвала на 360 градусов (метки на распревалах смотрят теперь в разные стороны) и проверяем зазоры впускных клапанов 3-го и 4-го цилиндра и зазоры выпускных клапанов 2-го и 4-го цилиндра.

11) Если зазоры клапанов вас устраивают, то преходим к п.25.
12) Если же зазоры имеют отклонения от нормы и вы хотите исправить такую несправедливость, то необходимо узнать толщину установленных толкателей и, исходя из требуемого зазора вычислить толщину нужных толкателей, а для этого всего-то требуется снять распредвалы и посмотреть какая толщина выбита изнутри установленного толкателя.
В книге Третьего Рима процедура регулировки очень трудоемкая и предусматривает снятие боковой крышки двигателя, а затем снятие цепи. Ничего этого делать не надо!
13) Итак, приступим. Снова установите поршень первого цилиндра в положение ВМТ (см. п.7).
14) На боковой крышке двигателя выверните болт-заглушку натяжителя цепи. Он на герметике, поэтому потребуется приложить некоторое усилие.

15) Вставьте в отверстие, где был болт, тонкий стержень (1-2 мм), чтобы заклинить натяжитель цепи. Стержень при этом должен войти в тонкое отверстие самого натяжителя, увидеть его нельзя, но вполне можно нащупать тем же стержнем. Т.е. наша задача, чтобы натяжитель не вышел полностью, когда снимем распредвалы, а остался в текущем положении.
Я использовал вот такую приспособу.

16) Теперь нанесите на звенья цепи метки, которые будут совпадать с метками на звездочках распредвалов. Удерживая выпускной распредвал от проворачивания (за гайку отлитую на распредвале между 1-м и 2-м цилиндром, видно на фото в п.6), выкрутите болт звездочки выпускного распредвала (не уроните болт внутрь двигателя!).

Такую же метку нанесите на цепь напротив метки на втором распредвале.
(На нижнюю левую синюю метку внимания не обращайте, это была проба пера).
Схематически так.

Я использовал краску, которую затем вытер, с промасленной цепи она стирается легко.
17) Помогая плоской отверткой, снимите звездочку выпускного распредвала. Цепь при этом остается висеть на звездочке впускного распредвала.

18) Снимите крышки подшипников распредвала в порядке указанном на рисунке.

Запишите или запомните какая крышка где стоит, их нельзя путать местами. Хотя по меткам и так понятно какую куда ставить: I означает Intake (впуск), E – Exhaust (выпуск), а цифры – номера цилиндров.
19) Теперь можно снимать распредвалы. На всякий случай уточню – звездочку с муфтой CVVT с впускного распредвала снимать не надо.
Когда будете снимать впускной распредвал, подвяжите цепь к чему-нибудь проволокой или куском провода, чтобы она не упала вниз, иначе объемы разборки могут увеличиться в несколько раз, чтобы ее достать.

20) Теперь вытаскиваем толкатель клапана, зазор которого хотим отрегулировать и смотрим что за число выбито изнутри (например 3,285). Зная зазор с этим толкателем, вычисляем толщину нового толкателя по формуле:
для впуска N = T + (А – 0,20) ,
для выпуска N = T + (А – 0,25) ,
где T – толщина старого толкателя,
A – измеренный зазор,
N – толщина нового толкателя.
Подбираем толщину нового толкателя как можно ближе к вычисленной.
Для i30 предыдущего поколения (FD) коды толкателей имеют вид 22226-2B2xx. Найти их оказалось проблематично, вместо них можно устанавливать толкатели вида 22226-2B4xx, они взаимозаменяемы, и, возможно, единственное их отличие в том, что сверху на толкателе проштамповано число (две последние цифры кода), по которому можно узнать его толщину (если конечно это число в процессе эксплуатации не сотрется). На фото выше видны новые толкатели с этим самым числом.
Ниже размеры и соответствующие коды толкателей.
3,000 22226-2B201
3,015 22226-2B202
3,030 22226-2B203
3,045 22226-2B204
3,060 22226-2B205
3,075 22226-2B206
3,090 22226-2B207
3,105 22226-2B208
3,120 22226-2B209
3,135 22226-2B210
3,150 22226-2B211
3,165 22226-2B212
3,180 22226-2B213
3,195 22226-2B214
3,210 22226-2B215
3,225 22226-2B216
3,240 22226-2B217
3,255 22226-2B218
3,270 22226-2B219
3,285 22226-2B220
3,300 22226-2B221
3,315 22226-2B222
3,330 22226-2B223
3,345 22226-2B224
3,360 22226-2B225
3,375 22226-2B226
3,390 22226-2B227
3,405 22226-2B228
3,420 22226-2B229
3,435 22226-2B230
3,450 22226-2B231
3,465 22226-2B232
3,480 22226-2B233
3,495 22226-2B234
3,510 22226-2B235
3,525 22226-2B236
3,540 22226-2B237
3,555 22226-2B238
3,570 22226-2B239
3,585 22226-2B240
3,600 22226-2B241
И если уж сняли распредвалы, лучше переписать толщину всех толкателей и где-то сохранить.
Если новых толкателей на руках нет, то варианта два – собрать все обратно, заказать нужные, а потом снова разобрать и установить новые, или оставить машину разобранную на время, пока не получите новые толкатели. К сожалению, только так.
21) После установки новых толкателей можем собирать все обратно. Сначала устанавливаем впускной распредвал, при этом одеваем цепь на его звездочку так чтобы метка на звездочке совпадала с меткой нанесенной нами на цепь.
Затем устанавливаем выпускной распредвал.
Ставим крышки подшипников на свои места и прикручиваем динамометрическим ключом с усилием 11,8-13,7 Нм для болтов M6 (те, что поменьше) и с усилием 18,6-22,6 для болтов М8 (те, что побольше). Порядок установки крышек подшипников на рисунке ниже.

22) Берем звездочку выпускного распредвала, но на сам распредвал ее пока не одеваем. Одеваем на звездочку цепь (не забываем о совпадении меток) и зведочку вместе с надетой цепью устанавливаем на выпускной распредвал. При необходимости, чтобы зведочка попала в свое посадочное место, надо немного проворачивать распредвал за гайку на нем (тут удобно будет с помощником, но я делал сам). Проверьте, чтобы цепь не соскочила с башмака.

После того как одели звездочку, прикручиваем ее болтом к распредвалу с усилием 63,7 – 73,5 Нм. У меня такого динамометрического ключа не было, поэтому ее я просто хорошенько затянул обычным ключом, удлинив его воротком. При этом удерживаем распредвал от проворачивания за гайку на нем (лучше с помощником).
Штырь для фиксации натяжителя можно убрать.
23) Теперь надо перепроверить зазоры клапанов. Для этого делаем два оборота коленвала по часовой стрелке (поршень 1-го цилиндра в ВМТ, метки на распредвалах смотрят друг на друга) и проводим процедуру замера зазоров заново (п.9).
24) Далее чистим болт-заглушку натяжителя цепи от старого герметика, следуя инструкции по применению мажем болт высокотемпературным герметиком и закручиваем его на место (фото в п.14).
25) Ставим на место клапанную крышку, болты прикручиваем в порядке, указанном на рисунке. Болты прикручиваются в два этапа, сначала с усилием 3,9-5,9 Нм, затем доворачиваются с усилием 7,8-9,8 Нм. Если динамометрического ключа нет, то затягиваем в два этапа сначала несильно затянув, а затем затянув посильнее.

По поводу прокладки клапанной крышки. Везде написано, что надо ставить новую, если крышка была снята. Но из опыта (снимал-ставил несколько раз) могу сказать, что особой необходимости в этом нет. Если старая прокладка в нормальном состоянии ничего течь из-под крышки не будет.
26) Ну а теперь, устанавливаем обратно модули зажигания, подсоединяем шланги и разъемы, ставим все крышки на место и заводим. Не забываем убрать ключ с шкива коленвала!

Последний раз редактировалось 6cat; 31.10.2015 в 23:59 .

Регулировка клапанов на Kia Cee’d 1.6

Автомобиль Kia Ceed производится корейской компанией Kia Motors с 2006 года по наше время. Первое поколение, с заводским обозначением ED сменилось в 2013 году вторым — JD. Сиды первого поколения оснащались бензиновыми двигателями гамма 1.4 и 1.6 л. и бета — 2.0 л. На втором поколении линейка бензиновых моторов еще шире, но основное место в ней занимает всё тот же двигатель гамма. В этой статье будет подробно описана процедура регулировки зазоров клапанов в двигателях киа сид 1.6 и 1.4 л.

Силиконовые чехлы для ключа Kia

Почему нужно регулировать

Все дело в конструкции головки блока и температурном режиме работы двигателей внутреннего сгорания. В конструкции мотора гамма нет гидрокомпенсаторов зазоров клапанов. В процессе работы двигателя, из-за воздействия высоких температур зазор между клапаном и кулачком распределительного вала уменьшается. Это приводит к неплотному прилеганию тарелки клапана к седлу клапана, что является причиной еще большего нагрева клапана. Из-за высоких температур клапан разрушается, происходит так называемый прогар клапана. Прогоревший клапан — это низкая компрессия в цилиндре, двигатель начинает «торить», не развивает мощности. Автомобиль дергается при наборе скорости и плохо ускоряется.

Чтобы предотвратить преждевременный ремонт мотора нужно вовремя производить процедуру проверки зазоров и регулировки клапанов.

Регулировка клапанов на автомобилях с газом

Регламент обслуживания автомобиля киа сид не предусматривает периодической проверки зазоров клапанов во время проведения планового технического обслуживания. Если на авто не установлено газобаллонное оборудование (ГБО) зазоры в клапанах практически не «уходят».

Другое дела на машинах с ГБО. Дело в том, что работа двигателя на газе еще больше повышает температуру выхлопных газов. При контакте с ними особенно перегреваются выпускные клапаны. Процесс уменьшения зазора ускоряется в разы.

Фактически, на машинах без газа клапаны не приходится регулировать вообще, в то время как на «газовых» нужно делать это примерно раз в 50 – 100 тыс. км пробега. Почему такая вилка в пробегах? Все зависит от стиля вождения, нагрузок на двигатель. По статистике, на машинах с автоматической коробкой передач и интенсивным спортивным стилем езды зазоры уменьшаются быстрее, чем при «пенсионерской» манере езды на машинах с механикой.

Подытожим. Если установлен газ — проверять зазоры через каждые 45 тысяч км. Если только бензин — раз в 90 тыс. км, не раньше, если нет никаких проблем.

Процесс регулировки клапанов

Для начала необходимо замерить зазоры в клапанах. Делается это на холодном двигателе. Температура 20 градусов Цельсия. В первую очередь, очищаем поверхность клапанной крышки сжатым воздухом.

Снимаем клапанную крышку. Для этого откручиваем 16 болтов, используя вороток и головку на 10.
Снимаем шланги вентиляции картерных газов и клапан OCV
Устанавливаем первый цилиндр в ВМТ, совмещаем метки на шкиве коленвала и крышке цепи
Метки на распредвалах при этом должны смотреть друг на друга, как на картинке ниже.
С помощью комплекта измерительных щупов, измеряем зазоры впускных клапанов 1го и 2го цилиндров и выпускных клапанов 1го и 3го цилиндров.
Записываем полученные значения, они нам понадобятся далее для выбора нужной толщины стакана-толкателя.
Проворачиваем коленвал (ключом на 22) на 360 градусов по часовой стрелке.
Проверяем зазоры впускных клапанов во 2 и 4 цилиндрах, а также выпускных клапанов в 3-м и 4-м цилиндрах.

Спецификация.

Зазоры клапанов при температуре 20 градусов:

Приступаем к регулировке:

Поворачиваем коленвал еще на 360 градусов, установив его в первоначальное положение (ВМТ первого цилиндра, такт сжатия).
Отмечаем с помощью краски пару меток на цепи ГРМ и звездочках валов.
Откручиваем сервисный болт, через который нужно зафиксировать гидро-натяжитель цепи, используя тонкий металлический стержень, 1 – 2мм (тонкую короткую отвертку, например).
Снимаем крышки подшипников распредвалов.
Снимаем цепь со звёздочек распредвалов и чем-нибудь зафиксируем её, например, привязываем.
Вытаскиваем с помощью магнита регулировочные стаканы (MLA), предварительно подписав их. Замеряем толщину каждого с помощью микрометра.
Рассчитываем нужную толщину каждого MLA по формуле, представленной ниже:

Впускные: N = T + (A — 0.20mm),

Выпускные: N = T + (A — 0.25mm), где N – толщина нового компенсатора, T – толщина старого компенсатора, A – измеренный ранее зазор.

Далее у нас есть два пути:
- Официальный — медленный и дорогой: заказываем новые стаканы нужной толщины и устанавливаем их.
- Неофициальный —дешевый и быстрый: стачиваем внутреннюю сторону каждого стакана до вычисленного размера.
Чем точить MLA в условиях простой станции тех. обслуживания? У каждого шиномонтажника есть шлифовальная машинка для зачистки, которую используют, когда ремонтируют покрышку. Вот она то идеально подходит для подгонки регулировочных стаканов. Нужно просто купить шлифовальный камень подходящего размера, чтобы он легко входил в стакан.
Устанавливаем все в обратном порядке. И перепроверяем зазоры. Рекомендую это сделать до установки цепи.

Моменты затяжки крышек распредвалов и порядок затяжки

Болты с резьбой М6: 11.8

Болты с резьбой М8: 18.6

Обратите внимание, важен не только момент затяжки крышек, но и порядок.

Прокладку клапанной крышки нужно заменить на новую.

Кстати, инструкция по ремонту гласит, что сервисный болт крышки цепи одноразовый и повторно его использовать нельзя. Хотя ни разу не видел, чтобы его меняли на новый. И последствий это никаких не имело.

Цена на такую работа в официальном сервисном центре составляет примерно 150 $. Конечно, это если не менять стаканы, а точить. Работа занимает около 3 – 4 часов.

KIA Ceed 1.6 АТ 122 л.с. › Logbook › Регулировка зазоров клапанов

Никак не было времени опубликовать этот пост. Есть запись в б.ж. о том как замерял зазоры, клапана были все поджаты. www.drive2.ru/l/503945212746269921/
Регулировку делали в два захода. 1 замеры со снятием распредвалов. 2 Установка необходимых стаканов с нужными размерами.

Mileage: 245600 km

FakeHeader

Recommendations

Comments 32

Вот если бы у мастера спросить одну такую вещь, как то, что мне разные «мастера» на вопрос о том, можно ли шлифовать стаканы, шайбы говорят ни в коем случае, типо там специальный металл, который нельзя точить, шлифовать, ибо износ будет сильный. Я конечно в это не верю, но всё же интересно было бы услышать мнение другого человека, который я так понял этим занимается. Такая задача появилась после того, что где то видел и даже вроде на драйве, шлифовали шайбы и потом ими регулировали с хорошим результатом, а шайбы шлифовали потому, что купили размер, который не пользуется спросом и соответственно стоит копейки. Если есть такая возможность узнать у этого мастера такую инфу, был бы примного благодарен. Просто не знаю сколько стоят стаканы, но цены на шайбы на мой мотор уж очень сильно разнятся.

Шлифовать можно. Только на высокооборотистой машинке, без перегрева. Я таксистам в основном делал. Суммарный пробег более миллиона км. Вопросов нет. Один толкатель 400-650 стоит.

У меня пробег 250, непонятно сколько из 16 пойдут под замену и стоит ли лезть менять маслосъёмные колпачки, мотор съедает за 7 тыс км где-то 300-500 мл, что-то посоветуете или не лезть?
Я уже приобрёл микрометр 0-25 мм, сейчас ищу щупы нормальные, я так понял нужны щупы 0.01? Ну и ключ динамометрический выбираю, какой там момент на распредвалах не знаете?

Сначала надо понять откуда масложор. Камера 700 руб стоит. Маленькие 11, большие 20 нм. Примерно. Точно не помню. Щупы нужно поверить микрометром.

Понял спасибо, думаю по весне заняться зазорами, а то пробег сами понимаете.

можно в личку стоимость сего действа для G4FC?

Шлифовать можно, но зачем новые покупать? Родные раза 3 точно продержаться. А это около 200 000 км

Ну так а если наоборот уменьшить надо зазор, как ни крути, но часть из 16 придётся докупать. Кстати нашёл профильный сервис по митсубиси, которые сделают регулировку клапанов в 2 этапа и за 6 тыс, видимо к ним и поеду.
Ссылку прикреплю, мало ли кто увидит из Питера. www.drive2.ru/o/MLSservise/

150 тыщ на газу и регулировка после 200. Вполне норм. Вообще на бензине до 200 тыщ точно можно не лезть. Некоторые просто ннвнимательно читают мануал и разводят панику, про то, что регулировать надо уже на 90 тыс. Хотя там русским языком написано, что нужно сделать проверку, а не регулировку.

Отличная заморочек))
Корейцы знатную козлину подложили с такой регулировкой, да и японцы тоже. На гидрики поскупились.

Но теперь то есть гидрики на Рио и солярисе с 2017 г.в. Правда только на каппа 1.4

Цена вопроса такой работы?

Все вопросы к Slavkin23 мне делал.

Вы так написали, как будто вам поставили двигатель работающий на воде, думал на драйве делятся информацией, а вы секретничаете.

Что трудно написать ему? Мне сделал дёшево.

Такую купил, руки не доходили сделать.

Глянул по ссылке отчет о замере зазоров клапанов…
Как ты вообще ездил с такими зажатыми )))

клапана вообще на каких пробегах регулировались? Скажи пожта

Проверка и регулировка клапанных зазоров

Проверку и регулировку клапанных зазоров проводите на холодном двигателе (при температуре охлаждающей жидкости 20’С) с головкой, установленной на блоке цилиндров.

1. Снимите с двигателя переднюю (А) и центральную (В) крышки.

2. Снимите крышку с головки цилиндров.

1) Снимите катушку зажигания (А).

2) Отсоедините шланг вентиляции картера PCV (А) от крышки головки цилиндров.

3) Выверните болты и снимите крышку (А) головки цилиндров и прокладку (В).

Не используйте пов торно снятую прокладку.

3. Установите поршень 1 -о цилиндра в ВМТ в такте сжатия. 1) Поверните коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения выемки на шкиве с установочной меткой шкалы на нижней крышке цепи привода газораспределительного механизма.

2) Убедитесь, чго метки шкивов распределительных валов находятся на одной линии и направлены друг к другу так. как показано на рисунке. В противном случае поверните коленчатый вал один оборот

4. Проверьте клапанные зазоры. 1) Проверьте зазоры впускных клапанов 1-о и 2-о цилиндров и выпускных клапанов 1 -о и З-о цилиндров. • Металлическим щупом измерьте зазор между кулачком распределительного вала т толкателем.

• Если величина зазора не соответствует требуемой запишите ее. Эти данные будут использоваться позже для того, чтобы определить толщину толкателя, обеспечивающего требуемый зазор.

Номинальный клапанный зазор (при температуре охлаждающей жидкости 20’С):

— впускных клапанов: 0,10-0,30 мм

— выпускных клапанов: 0,15-

2) Поверните коленчатый вал один оборот (360′) до совмещения выемки на шкиве с установочной меткой шкалы на нижней крышке цепи привода газораспределительного механизма

3) Проверьте зазоры впускных клапанов З-о и 4-о цилиндров и выпускных клапанов З-о и 4-о цилиндров.

6) Снимите звездочку распределительного вала выпускных клапанов.

5. Отрегулируйте зазоры впускных и

1) Установите поршень 1 -о цилиндра в ВМТ в такте сжатия.

2) Нанесите метки совмещения на цепь привода газораспределительного механизма и звездочки распределительных валов.

3) Выверните болт, закрывающий сервисное отверстие в крышке цепи привода газораспределительного механизма.

После выворачивания не допускается по в горное использование бол та.

4) Вставьте в сервисное отверстие в крышке цепи привода газораспределительного механизма тонкий стержень и заблокируйте храповый механизм

5) Снимите переднюю крышку подшипника распределительного вала (А).

7) Снимите крышку подшипника распределительного вала выпускных клапанов и снимите распределительный вал.

8) Снимите крышку подшипника распределительного вала впускных клапанов и снимите распределительный вал.

9) Тонким шнуром привяжите цепь привода газораспределительного механизма.

При снятии цепи со звездочек распределительных валов удерживайте ее о г падения в крышку цепи.

10) Микрометром измерьте толщину снятого толкателя клапана.

11) Вычислите толщину нового толкателя. обеспечивающего требуемый клапанный зазор

Клапанный зазор (Температура охлаждающей жидкости: 20±5’С)

Т: Толщина снятого толкателя А: Измеренный клапанный зазор N: Толщина нового толкателя Впускные клапаны: N = Т + [-0,20 мм] Выпускные клапаны: N — Т+ [-0.25 мм]

12) Выберите новый толкатель клапана с толщиной наиболее близкой к вычисленному значению.

В качестве запасных частей поставляются толкатели клапана 41 размера с толщиной от 3,00 мм до 3,60 мм с ша гом 0,005 мм.

13) Установите новый толкатель клапана в головку цилиндров.

14) Удерживая цепь привода газораспределительного механизма, установите распределительный вал впускных клапанов и звездочку

15) Совместите метки на звездочке распределительного вала и цепи привода газораспределительного механизма.

16) Установите распределительные валы впускных и выпускных клапанов.

17) Установите переднюю крышку подшипника распределительного вала.

18) Вверните болт в сервисное отверстие крышки цепи привода газораспределительного механизма.

Момент затяжки: 11,8-14,7 Н • м

!9) Поверните коленчатый вал на два оборота в направлении рабочего вращения (по часовой стрелке) и совместите установочные метки шкива коленчатого вала и звездочек распределительных валов.

20) Повторно проверьте клапанный зазор.

Клапанные зазоры На холодном двигателе при температуре 20″С, мм

Проверка и регулировка клапанных зазоров

1. Снимите с двигателя переднюю (А) и центральную (В) крышки.

2. Снимите крышку с головки цилиндров.

1) Снимите катушку зажигания (А).

2) Отсоедините шланг вентиляции картера PCV (А) от крышки головки цилиндров.

3) Выверните болты и снимите крышку (А) головки цилиндров и прокладку (В).

Не используйте пов торно снятую прокладку.

Номинальный клапанный зазор (при температуре охлаждающей жидкости 20’С):

— впускных клапанов: 0,10-0,30 мм

— выпускных клапанов: 0,15-

3) Проверьте зазоры впускных клапанов З-о и 4-о цилиндров и выпускных клапанов З-о и 4-о цилиндров.

6) Снимите звездочку распределительного вала выпускных клапанов.

5. Отрегулируйте зазоры впускных и

1) Установите поршень 1 -о цилиндра в ВМТ в такте сжатия.

3) Выверните болт, закрывающий сервисное отверстие в крышке цепи привода газораспределительного механизма.

После выворачивания не допускается по в горное использование бол та.

5) Снимите переднюю крышку подшипника распределительного вала (А).

7) Снимите крышку подшипника распределительного вала выпускных клапанов и снимите распределительный вал.

8) Снимите крышку подшипника распределительного вала впускных клапанов и снимите распределительный вал.

9) Тонким шнуром привяжите цепь привода газораспределительного механизма.

При снятии цепи со звездочек распределительных валов удерживайте ее о г падения в крышку цепи.

10) Микрометром измерьте толщину снятого толкателя клапана.

11) Вычислите толщину нового толкателя. обеспечивающего требуемый клапанный зазор

Клапанный зазор (Температура охлаждающей жидкости: 20±5’С)

12) Выберите новый толкатель клапана с толщиной наиболее близкой к вычисленному значению.

13) Установите новый толкатель клапана в головку цилиндров.

15) Совместите метки на звездочке распределительного вала и цепи привода газораспределительного механизма.

16) Установите распределительные валы впускных и выпускных клапанов.

17) Установите переднюю крышку подшипника распределительного вала.

18) Вверните болт в сервисное отверстие крышки цепи привода газораспределительного механизма.

Момент затяжки: 11,8-14,7 Н • м

20) Повторно проверьте клапанный зазор.

Клапанные зазоры На холодном двигателе при температуре 20″С, мм

Оценка статьи:

Загрузка…

Adblock
detector

Kia Cee’d — Регулировка зазоров клапанов

Kia Cee’d JD Руководство по обслуживанию / Механическая система двигателя / Головка блока цилиндров в сборе / Регулировка зазоров клапанов

Проверка зазоров клапанов
И Регулировка

Осмотрите и отрегулируйте зазор клапанов на холодном двигателе (двигатель
температура охлаждающей жидкости: 20°C) и головка блока цилиндров установлена на цилиндр
блокировать.

1.	Снимите крышку головки блока цилиндров. (См. раздел Головка цилиндра в сборе — «Крышка головки цилиндра»)

Установите цилиндр №1 в ВМТ/сжатие.

(1)	Поверните шкив коленчатого вала и совместите его канавку с фазой газораспределения. метка крышки цепи ГРМ.

(2)

Убедитесь, что метки впускной и выпускной звездочек CVVT
находятся на прямой линии на поверхности головки блока цилиндров, как показано на рис.
иллюстрация. Если нет, проверните коленчатый вал на один оборот.
(360°).

Не поворачивайте демпферный шкив коленчатого вала против часовой стрелки.

(3)	Пометьте звенья цепи ГРМ в соответствии с метками ГРМ. на звездочках CVVT несмываемым маркером.

3.	Снимите переходник (А) клапана управления выпускным маслом (OCV).

Осмотрите зазор клапана.

(1)

Проверяйте только впускные клапаны 1-го и 2-го цилиндров и
выпускные клапаны 1-го и 3-го цилиндров на предмет их зазора.

•	С помощью толщиномера измерьте зазор между толкатель и базовый круг распределительного вала.

•	Запишите измерения зазора клапана, не соответствующие спецификации. Они будут использованы позже для определения необходимого толкателя. для регулировки.

Спецификация клапанного зазора (температура охлаждающей жидкости двигателя
: 20°C [68°F])

Ограничение

Впуск: 0,17 ~ 0,23 мм (0,0067 ~ 0,0091 дюйма)

Выхлоп: 0,22 ~ 0,28 мм (0,0087 ~ 0,0110 дюйма)

(2)	Поверните шкив коленчатого вала на один оборот (по часовой стрелке на 360°) и совместите его канавку с установочной меткой на крышке цепи привода ГРМ.

(3)	Проверьте впускные клапаны 3-го и 4-го цилиндров и выпускные клапаны 2-го и 4-го цилиндров на предмет их зазора.

Снимите опорный кронштейн крепления двигателя.

(1)

Ставим домкрат под масляный поддон.

Поместите деревянный брусок между домкратом и масляным поддоном.
во избежание повреждения масляного поддона.

(2)	Отсоедините кабель заземления (А) и снимите опору двигателя. опорный кронштейн (В).

(3)	Слегка приподнимите двигатель с помощью домкрата, чтобы освободить место для отпуская натяжитель цепи ГРМ.

Отрегулировать зазор впускного и выпускного клапанов.

(1)	Выверните болт (А) из сервисного отверстия в цепи привода ГРМ. покрытие.

(2)	Заблокируйте натяжитель цепи ГРМ в полностью втянутом положении. Вставьте отмычку в сервисное отверстие в крышке цепи привода ГРМ. и опустите отверстие в левой части храповой пластины (A) на натяжителе, чтобы собачка (B: расположена внутри натяжителя за пластиной храповика) для подъема.

(3)	Снимите крышки подшипников распределительных валов (А) в порядке, указанном ниже.

(4)	Когда собачка поднята, попросите помощника поднять выпускной CVVT. и распределительный вал (A), чтобы позволить плунжеру натяжителя (B) втянуться.

(5)

Когда поршень натяжителя находится в полностью втянутом положении,
снова поднимите отверстие в левой части храповой пластины (A)
через сервисное отверстие в крышке цепи для выравнивания храповика
отверстие пластины с отверстием в корпусе натяжителя за храповиком
пластину, затем заблокируйте натяжитель, вставив отмычку через
пластину храповика и отверстия корпуса натяжителя.

(6)	Отделите выпускной распределительный вал (А) от выпускного CVVT, сняв болт.

(7)	Снимите выпускной CVVT (A) с цепи привода ГРМ.

(8)

Снимите впускной CVVT и распределительный вал (A).

Закрепите цепь ГРМ на подвеске двигателя с помощью
кабельная стяжка или ремень, чтобы цепь привода ГРМ не могла
упасть при снятии впускного CVVT и распределительного вала.

(9)	Снимите толкатель(и) с клапанным зазором, не соответствующим спецификации. от головки блока цилиндров.

(10)	Измерьте толщину снятого толкателя с помощью микрометра.

(11)

Рассчитайте толщину нового толкателя так, чтобы зазор клапана
входит в указанное значение.

Клапанный зазор (температура охлаждающей жидкости двигателя: 20°C)

T : Толщина снятого толкателя

A : Измеренный зазор клапана

N : Толщина нового толкателя

Впуск: N = T + [A — 0,20 мм (0,0079 дюйма)]

Выхлоп: N = T + [A — 0,25 мм (0,0098 дюйма)]

(12)

Выберите новый толкатель толщиной как можно ближе к
рассчитанное значение.

Прокладки доступны в 41 размере с шагом 0,015 мм.
(0,0006 дюйма) от 3,00 мм (0,118 дюйма) до 3,690 мм (0,1417 дюйма)

(13)	Установите новый толкатель на головку блока цилиндров.

(14)	Установите впускной CVVT и распределительный вал (A) с установочной меткой. на впускной звездочке CVVT совмещена с меткой (нарисовано звено) на цепи ГРМ.

(15)	Установите выпускной CVVT (A) с установочной меткой на выпускном клапане. Звездочка CVVT совмещена с меткой (окрашенное звено) на ГРМ. цепь.

(16)

Установите распределительный вал выпускных клапанов (А) на выпускной CVVT.

Момент затяжки: 63,7 ~ 73,5 Н·м (6,5 ~ 7,5 кгс·м,
47,0 ~ 54,2 фунт-фут)

(17)	Выньте отмычку из сервисного отверстия в крышке цепи привода ГРМ.

(18)	Убедитесь, что каждая установочная метка на впускной и выпускной звездочках CVVT выравнивается, как показано на картинке.

(19)

Установите болт (А) в сервисное отверстие в цепи привода ГРМ.
покрытие.

Момент затяжки: 27,5 ~ 30,4 Н·м (2,8 ~ 3,1 кгс·м,
20,3 ~ 22,4 фунт-фут)

(20)

Установите опорный кронштейн крепления двигателя.

(1)

Подсоедините кабель заземления (A) и установите подушку двигателя.
опорный кронштейн (В).

Момент затяжки

Болт линии заземления:

10,8~13,7 Н.м (1,1~1,4 кгс.м, 8,0~10,1
фунт-фут)

Гайка (С):

88,3~107,9 Н.м (9,0~11,0 кгс.м, 65,1~79,6
фунт-фут)

Болт (D) и гайки (E):

58,8~73,5 Н.м (6,0~7,5 кгс.м, 43,3~54,2
фунт-фут)

(2)	Снимите домкрат с масляного поддона.

(21)

Установите крышки подшипников распределительных валов в порядке, указанном ниже.

Момент затяжки:

1-й шаг

Болт М6:

5,9 Н·м (0,6 кгс·м, 4,3 фунт-фут)

Болт М8:

9,8 Н·м (1,0 кгс·м, 7,2 фунт-фут)

2-й шаг

Болты М6:

11,8 ~ 13,7 Н·м (1,2 ~ 1,4 кгс·м, 8,7 ~ 10,1 фунт-фут)

Болты М8:

18,6 ~ 22,6 Н·м (1,9 ~ 2,3 кгс·м, 13,7 ~ 16,6 фунт-фут)

(22)	Поверните коленчатый вал на два оборота в рабочем направлении (по часовой стрелке). и убедитесь, что метки впускной и выпускной звездочек CVVT находятся на прямой линии на поверхности головки блока цилиндров.

(23)

Перепроверьте зазор клапана.

Клапанный зазор (температура охлаждающей жидкости двигателя: 20°C)

[Спецификация]

Впуск: 0,17 ~ 0,23 мм (0,0067 ~ 0,0091 дюйма)

Выхлоп: 0,22 ~ 0,28 мм (0,0087 ~ 0,0110 дюйма)

(24)

Установите переходник (A) клапана управления выпускным маслом (OCV).

Момент затяжки: 9,8 ~ 11,8 Н·м (1,0 ~ 1,2 кгс·м,
7,2 ~ 8,7 фунт-фут)

(25)	Установите крышку головки блока цилиндров. (См. раздел Головка цилиндра в сборе — «Крышка головки цилиндра»)

Компоненты и расположение компонентов

Составные части

1. Крышка головки блока цилиндров
2. Прокладка крышки головки блока цилиндров
3. Головка цилиндра в сборе
4. Прокладка ГБЦ
5. Датчик положения распредвала

…

Крышка головки цилиндров Компоненты и расположение компонентов

Составные части

1. Крышка головки блока цилиндров
2. Прокладка крышки головки блока цилиндров

3. Датчик положения кулачка

…

Дополнительная информация:

Руководство по обслуживанию Kia Cee’d JD: Внутренняя ручка передней двери Процедуры ремонта

Замена

Снимите обивку передней двери.

(См. Передняя дверь — «Обшивка передней двери»)

Ослабив крепежные винты, снимите переднюю дверь внутрь.
ручка (А).

…

Ford Escape 2020-2022 Руководство пользователя: Настройки MyKey
Ненастраиваемые настройки MyKey
Напоминание о ремне безопасности или Belt-Minder™
MyKey отключает звук аудиосистемы до тех пор, пока
пассажиры на переднем сиденье пристегивают переднее сиденье
ремни.
Примечание. Если в вашем автомобиле есть AM/FM
радио или очень простую аудиосистему, то
радио может не отключаться.
Спутниковое радио (при наличии)
Сом …

Kia Rio: Проверка и регулировка зазоров клапанов — Головка блока цилиндров в сборе — Механическая система двигателя

Проверить и отрегулировать зазоры клапанов на холодном двигателе.
(Температура охлаждающей жидкости двигателя: 20°C) и головка блока цилиндров установлена на
блок цилиндров.

1.	Снимите крышку головки блока цилиндров. (См. систему синхронизации)

Установите цилиндр №1 в верхнюю мертвую точку (ВМТ)/сжатие.

(1)	Поверните шкив коленчатого вала и совместите его канавку с установочная метка на крышке цепи привода ГРМ.

(2)	Убедитесь, что метки впуска и выпуска Непрерывно звездочки системы изменения фаз газораспределения (CVVT) расположены по прямой на поверхности головки блока цилиндров, как показано на рисунке. Если нет, проверните коленчатый вал на один оборот (360).

Осмотрите зазор клапана.

(1)

Проверяйте только впускные клапаны 1-го и 2-го цилиндров.
и выпускных клапанов 1-го и 3-го цилиндров на их зазор.

А.	С помощью толщиномера измерьте зазор между толкателем и базовой окружностью распределительного вала.

Б.	Запишите значение зазора клапана, не соответствующее спецификации. измерения. В дальнейшем они будут использованы для определения требуется толкатель для регулировки.

Клапанный зазор (двигатель
температура охлаждающей жидкости: 20C)

[Спецификация]

Впуск: 0,17 ~ 0,23 мм (0,0067 ~ 0,0091 дюйма)

Выхлоп: 0,22 ~ 0,28 мм (0,0087 ~ 0,0110 дюйма)

(2)	Поверните шкив коленчатого вала на один оборот (по часовой стрелке 360). и совместите его канавку с установочной меткой на крышке цепи привода ГРМ.

(3)	Проверьте впускные клапаны 3-го и 4-го цилиндров и выпускные клапаны 2-го и 4-го цилиндров на предмет их зазора.

Отрегулировать зазор впускного и выпускного клапанов.

(1)	Установите цилиндр №1 в верхнюю мертвую точку (ВМТ)/компрессию. должность.

(2)

Снимите цепь привода ГРМ. (См. систему синхронизации)

Нанесите метки краской на звенья цепи ГРМ (2 места)
которые совпадают с установочными метками впуска и выпуска
Звездочки CVVT.

(3)	Снимите крышки подшипников распределительных валов (А) в порядке, указанном ниже.

(4)	Снимите впускной распределительный вал в сборе.

(5)	Снимите распределительный вал выпускных клапанов в сборе.

(6)	Измерьте толщину снятого толкателя с помощью микрометра.

(7)

Рассчитайте толщину нового толкателя так, чтобы клапан
зазор находится в пределах указанного значения.

Клапанный зазор (температура охлаждающей жидкости двигателя:
20С)

T : Толщина снятого толкателя

A : Измеренный зазор клапана

N : Толщина нового толкателя

Впуск: N = T + [A — 0,20 мм (0,0079в. )]

Выхлоп: N = T + [A — 0,25 мм (0,0098 дюйма)]

(8)

Выберите новый толкатель с максимально возможной толщиной
к расчетному значению.

Прокладки доступны в 41 размере с шагом 0,015 мм.
(0,0006 дюйма) от 3,00 мм (0,118 дюйма) до 3,690 мм (0,1417 дюйма)

(9)	Установите новый толкатель на головку блока цилиндров.

(10)	Установите распределительный вал выпускных клапанов в сборе.

(11)	Установите впускной распределительный вал в сборе.

(12)

Установите крышки подшипников распределительных валов в порядке, указанном ниже.

Момент затяжки

1-й шаг

Болт М6:

5,9 Н·м (0,6 кгс·м, 4,3 фунт-фут)

Болт М8:

9,8 Н·м (1,0 кгс·м, 7,2 фунт-фут)

2-й шаг

Болты М6:

11,8 ~ 13,7 Н·м (1,2 ~ 1,4 кгс·м, 8,7 ~ 10,1 фунт-фут)

Болты М8:

18,6 ~ 22,6 Н·м (1,9~ 2,3 кгс.м, 13,7 ~ 16,6 фунт-фут)

(13)	Установите цепь привода ГРМ. (См. систему синхронизации)

(14)	Поверните коленчатый вал на два оборота в рабочем направлении (по часовой стрелке). и убедитесь, что метки впуска и выпуска непрерывны переменные фазы газораспределения (CVVT) звездочки расположены по прямой линии на поверхности головки блока цилиндров.

(15)

Перепроверьте зазор клапана.

Клапанный зазор (двигатель
температура охлаждающей жидкости: 20C)

[Спецификация]

Впуск: 0,17 ~ 0,23 мм (0,0067 ~ 0,0091 дюйма)

Выхлоп: 0,22 ~ 0,28 мм (0,0087 ~ 0,0110 дюйма)

Головка цилиндра в сборе

. ..

CVVT и распределительный вал

…

См. также:

Светодиодное освещение
В этом автомобиле установлено несколько светодиодных фонарей.
Для замены любого светодиодного освещения
сборки, обратитесь к вашему дилеру. …

Замена конденсатора

Восстановите хладагент с помощью станции восстановления/переработки/зарядки.

Отсоедините отрицательную (-) клемму аккумуляторной батареи.

3.
…

Снятие мультимедийного разъема

С помощью отвертки или съемника снимите блок мультимедийного разъема.

…

Ресурс двигателя Киа Рио. Двигатель Hyundai Solaris и Kia Rio (гамма и каппа

Двигатель Киа Рио 1.6 имеет 4 цилиндра и 16-клапанный механизм ГРМ с цепным приводом. Мощность мотора Киа Рио 1.6 составляет 123 л.с. Конструктивно 159Двигатель объемом 1 см3 отличается от своего аналога, двигателя Киа Рио 1,4 л, только увеличенным ходом поршня. То есть коленвал у моторов разный, хотя поршни, клапана, распредвалы и прочие детали одинаковые.

силовой агрегат Гамма 1.6 л. пришел на смену двигателям серии Альфа в 2010 году. В основе конструкции устаревших двигателей лежал чугунный блок, 16-клапанный механизм с гидрокомпенсаторами и ремень в приводе. Новые двигатели Киа Рио Гамма имеют алюминиевый блок, состоящий из самого блока и литой пасты для коленвала, смотрите фото ниже. Новый двигатель Rio не имеет гидрокомпенсаторов . Регулировку клапанов обычно проводят после 90 000 км пробега или, при необходимости, при повышенном шуме, из-под клапанной крышки. Процедура регулировки клапанов заключается в замене толкателей, которые стоят между клапанами и кулачками распредвалов. Сам процесс не простой и затратный. Цепной привод очень надежен, если следить за уровнем масла. Но производитель рекомендует заменить, после 180 тысяч пробега, цепь, натяжители и успокоители. К этому обычно добавляется замена звездочек, что в общем-то недешево.

При покупке Kyo Rio с большим пробегом двигателя учитывайте эти факты. Лишние шумы и стуки из-под капота должны серьезно насторожить. Ведь вы, в случае чего, потом двигатель перебираете. Собирают двигатель Киа Рио исключительно в Китае на заводе Beijing Hyundai Motor Co. Поэтому внимательно выбирайте даже новую машину, чтобы потом не пришлось регулировать клапана по гарантии заменой толкателей.

Большим недостатком почти полностью алюминиевого двигателя Киа Рио 1,6 л является расход масла. Если начался жор, не ленитесь чаще проверять уровень и при необходимости доливать масло. Масляное голодание губительно для этого мотора. Чрезмерный шум обычно является признаком низкого уровня масла. Вы не можете ездить так долго.

Если вы чувствуете нестабильную работу мотора, это может быть причиной растяжения цепи. Для успокоения души можно посмотреть совпадают ли метки на шкиве коленвала и звездочках распредвалов. Фото рядом.

ГРМ двигателя Рио 1. 6 на фото верхняя мертвая точка первого цилиндра (ВМТ). Мы решили сами заменить цепь ГРМ, тогда это изображение вам очень пригодится.

Неплохая мощность 1,6-литрового двигателя, который носит марку G4FC, определяется не только 16-клапанным механизмом с верхним расположением распределительных валов (DOHC), но и наличием системы изменения фаз газораспределения. Правда, привод системы есть только на впускном распредвале. Сегодня появились более экономичные двигатели Gamma 1.6, имеющие систему изменения фаз на двух валах, плюс непосредственный впрыск топлива, но эти двигатели для Kia Rio в Россию не поставляются. Далее более подробные технические характеристики Рио с двигателем 1,6 л.

Киа Рио 1.6 двигатель, расход топлива, динамика

Рабочий объем — 1591 см3
Количество цилиндров/клапанов — 4/16
Диаметр цилиндра — 77 мм
Ход — 85,4 мм
Мощность л.с. – 123 при 6300 об/мин
Крутящий момент — 155 Нм при 4200 об/мин
Степень сжатия — 11
Привод ГРМ — Цепь
Максимальная скорость- 190 км/ч (с АКПП 185 км/ч)
Разгон до первой сотни — 10,3 сек (с АКПП 11,2 сек)
Расход топлива по городу — 7,6 л (с АКПП 8,5 л)
Расход топлива в смешанном цикле — 5,9 л (с АКПП 7,2 л)
Расход топлива по трассе — 4,9 л (с АКПП 6,4 л)

Стоит отметить, что в новом поколении Киа Рио 2015 года с двигателем 1. 6 только 6-ступенчатая механическая коробка передач, либо 6-диапазонный автомат. С менее объемным 1,4-литровым силовым агрегатом сочетаются устаревшая 5-ступенчатая механика и 4-диапазонный автомат. Судя по многочисленным отзывам покупателей Киа Рио 1.6 реальный расход топлива больше, особенно в городском режиме.

Многих автомобилистов интересует ресурс двигателя Киа Рио 1.6. Это достаточно популярный автомобиль в нашей стране. Модификация с подобным мотором является бестселлером этой марки. Водителей привлекает приемистость автомобиля. Кроме того, это довольно удобно. В общем, именно это и делает модель такой успешной. Конечно, здесь есть и некоторые недостатки, но огромное количество достоинств все же делает этот автомобиль любимцем многих. Одной из особенностей является просто замечательный силовой агрегат. Но, есть и спорные моменты, требующие более пристального внимания.

Особенности

Ресурс двигателя Киа Рио 1.6 в целом складывается из технических особенностей. Этот силовой агрегат изготовлен из алюминиевого сплава. Только гильзы цилиндров изготовлены из нержавеющей стали. Для своего объема мотор показывает неплохую мощность – 123 л.с. Это позволяет не заблудиться на проселочной дороге и в любой ситуации чувствовать себя максимально комфортно.

Машина имеет низкую степень сжатия. Это позволяет при необходимости использовать топливо с более низким октановым числом. Тем не менее, все же рекомендуется использовать . При меньших показателях силовой агрегат выйдет из строя намного быстрее. Высокая приспособленность к топливу позволяет без помех эксплуатировать машину в условиях российской глубинки.

В качестве привода ГРМ используется цепь. Это делает двигатель более надежным и долговечным. Некоторым недостатком этого привода является его повышенный шум. Это происходит из-за легкого стрекота цепи. Также отсутствуют гидрокомпенсаторы. Водитель вынужден каждые 100 тысяч километров регулировать зазоры клапанов. Если для этого прибегнуть к услугам автосервиса, то стоимость обслуживания автомобиля возрастет в разы. Но, при желании, можно научиться делать это самостоятельно.

Ресурс

Производитель указывает ресурс пробега в справочных материалах силового агрегата 250-300 тысяч километров. Этот показатель в большой степени зависит от наличия цепного привода ГРМ. По сравнению с ремнем, который на двигателях Киа проходит около 80 000 километров, цепь служит гораздо дольше. Гарантийный срок службы не менее 200 000 км пробега.

Но, тут нужно учитывать особенности эксплуатации автомобиля. В первую очередь это сказывается на качестве топлива. Этот мотор, конечно, неприхотлив, но регулярное использование плохого или низкооктанового бензина приводит к повышенному износу деталей. Также на уровень износа довольно сильно влияет место эксплуатации. При эксплуатации в черте города, особенно крупного, время простоя в пробках может зашкаливать. Поэтому пробег, указанный на спидометре, всегда будет меньше фактического показателя для двигателя.

Реальный ресурс мотора Рио около 150 000-180 000 км пробега. Это связано с особенностями эксплуатации, нагрузкой на мотор и прочими сопутствующими вещами. В итоге владельцы этих машин, подойдя к этому порогу, должны быть внимательнее к своему железному другу.

Как продлить ресурс?

Каждый водитель хочет отсрочить момент поломки автомобиля. Поэтому он стремится разными способами продлить общий срок службы двигателя. Есть несколько способов сделать это:

Заправляемся обычным топливом . Не стоит экономить и покупать строго 92 бензин. Такая экономия выйдет боком в виде ускоренного износа двигателя. Используйте низкооктановое топливо только в крайнем случае, когда нет других вариантов;
Заправляйтесь на проверенных АЗС . К сожалению, качество топлива не везде соответствует заявленному. Такое топливо не способствует продлению срока службы двигателя. Обратите внимание на качество заправляемого топлива;
Смазка двигателя оказывает огромное влияние на срок его службы. Применить только. При этом они должны соответствовать сезону;
также влияет на срок службы двигателя. Для увеличения срока службы не стоит выжимать из двигателя все, что можно. Стремитесь поддерживать среднюю скорость во время поездок;
Своевременно проводите профилактическое обслуживание. Масло нужно менять каждые 15 000 км пробега, и ни в коем случае не реже. При его появлении также необходимо их отрегулировать.

Заключение . Как правило, автолюбителей интересует надежность автомобиля. Ведь от этого во многом зависит стоимость его содержания. Поэтому ресурс двигателя Киа Рио 1.6 вызывает большой интерес у водителей. Но не стоит слишком полагаться на цифры, предоставленные производителем. На практике ресурс силового агрегата значительно ниже.

Недорогой автомобиль Киа Рио зарекомендовал себя как достаточно надежная модель, которая предлагается покупателю с различными вариантами двигателей. Говоря о надежности двигателя Киа Рио, нужно понимать, что все современные моторы отличаются конструктивной сложностью и имеют свой ресурс, в течение которого предполагается отсутствие проблем и сложных поломок.

Правильно рассчитать ресурс двигателя Киа Рио

Новые модели Киа Рио комплектуются китайскими двигателями, ресурс которых в зависимости от конкретной модификации составляет 150-250 тысяч километров. Столь существенные расхождения можно объяснить разными условиями эксплуатации автомобилей. Так, например, при эксплуатации автомобиля в городе ресурс двигателя КИА Рио значительно снижается. В плотном городском потоке силовой агрегат часто простаивает, а моточасы неизменно увеличиваются. Тогда как при эксплуатации автомобиля преимущественно по проселочным дорогам его надежность значительно возрастает.

Приведенные выше цифры в большей степени относятся к новым автомобилям. Если купить подержанный автомобиль, то ресурс двигателя на Киа Рио будет намного меньше. В данном случае все зависит от условий эксплуатации, соблюдения предыдущим владельцем требований по сервисному обслуживанию и т. д. При покупке рекомендуется провести глубокую диагностику двигателя и АКПП, которая позволит определить их технические характеристики. условие.

Расчет времени работы двигателя

Расчетным сроком капитального ремонта считается 300 тысяч километров для шестицилиндровых двигателей. Для четырехцилиндровых силовых агрегатов, которые устанавливались на Киа Рио, необходимость капитального ремонта может возникнуть уже при пробеге в 150-250 тысяч километров. Чем меньше объем мотора, тем больше водителю приходится раскручивать его при разгоне.

В результате ресурс двигателя сокращается, а поломки могут возникать несколько раньше, чем на шестицилиндровых двигателях. Также Kia выпускает мощные восьмицилиндровые двигатели, имеющие ресурс в миллион километров. Следует отметить, что на многие автомобили Kia устанавливаются автоматические коробки передач, имеющие показатель 200 тысяч километров пробега. В большинстве случаев проводится одновременный капитальный ремонт силового агрегата и АКПП.

Можно ли продлить срок службы силового агрегата

В технической документации к вашему авто вы можете найти все необходимые данные о ресурсе двигателя вашего Киа Рио. Следует сказать, что при правильной эксплуатации возможна безпроблемная работа мотора даже при значительном превышении ресурса этого агрегата. Для продления срока службы двигателя необходимо не только соблюдать требования производителя по обслуживанию автомобиля, но и устранять все имеющиеся, даже минимальные поломки. Уделите должное внимание качеству моторного масла, которое вы используете. Из этого также следует, так как использование некачественного бензина или дизельного топлива может быстро вывести двигатель из строя, что потребует дорогостоящего ремонта. В зимний сезон сервисный интервал замены масла рекомендуется сокращать. Также помните, что не рекомендуется эксплуатировать автомобиль при температуре ниже минус 20 градусов. В холодное время года на силовой агрегат приходится повышенная нагрузка, что неизменно негативно сказывается на надежности.

Постоянно проверять, и в случае возникновения каких-либо проблем в работе системы охлаждения и смазки силового агрегата, необходимо немедленно обращаться на СТО и устранять имеющиеся поломки. Стиль вождения водителя влияет на показатель ресурса двигателя. Если вы привыкли к агрессивной езде, и каждый раз при ускорении доводите двигатель до красной зоны, это неизменно приведет к снижению этих показателей и серьезному повреждению двигателя. Чем более расслабленным будет ваш стиль вождения, тем дольше прослужит ваш автомобиль без дорогостоящего ремонта. Своевременно проходите ТО, что также позволит вам продлить срок службы вашего мотора.

Двигатель Киа Рио 1.6 л.с. мощностью 123 л.с. при 155 Нм крутящего момента. Силовой агрегат Gamma объемом 1,6 л пришел на смену двигателям серии Alpha в 2010 году. Силовой агрегат разработан корейским концерном Hyundai и устанавливается на многие платформенные модели. Силовой агрегат зарекомендовал себя на нашем рынке как надежный и неприхотливый мотор.

В настоящее время данный мотор Киа Рио имеет несколько модификаций с изменяемыми фазами газораспределения на впускном валу, с двойной системой изменения фаз на обоих валах, с многоточечным впрыском топлива MPI, с непосредственным впрыском топлива. На базе этого атмосферного двигателя корейский концерн выпускает даже турбированную версию. Естественно, у каждой модификации свои показатели мощности и расхода топлива.

Устройство двигателя Киа Рио 1.6

Двигатель Киа Рио 1.6 рядный 4-цилиндровый, 16-клапанный агрегат, с алюминиевым блоком цилиндров и цепным приводом ГРМ. На впускном валу находится привод системы изменения фаз газораспределения. Многоточечный впрыск топлива с электронным управлением. Помимо алюминиевого блока из этого же материала изготовлены головка блока, пастель коленвала и поддон. Отказ от использования более тяжелого чугуна позволил облегчить весь силовой агрегат.

ГРМ привода Киа Рио 1,6 л.

Новый двигатель Rio 1.6 не имеет гидрокомпенсаторов. Регулировку клапанов обычно проводят после 90 000 км пробега или, при необходимости, при повышенном шуме, из-под клапанной крышки. Процедура регулировки клапанов заключается в замене толкателей, которые стоят между клапанами и кулачками распредвалов. Сам процесс не простой и затратный. Цепной привод очень надежен, если следить за уровнем масла.

Характеристики двигателя Рио 1,6 л.

Working volume — 1591 cm3
Number of cylinders — 4
Number of valves — 16
Cylinder diameter — 77 mm
Stroke — 85.4 mm
HP power — 123 at 6300 rpm
Torque — 155 Nm при 4200 об/мин
Степень сжатия — 11
Привод ГРМ — Цепь
Максимальная скорость — 190 километров в час (с АКПП 185 км/ч)
Разгон до первой сотни — 10,3 секунды (с АКПП 11,2 секунды)
Расход топлива по городу — 7,6 л (с АКПП 8,5 л)
Расход топлива в смешанном цикле — 5,9 л (с АКПП 7,2 л)
Расход топлива по трассе — 4,9 л (с АКПП 6,4 л)

Уже точно известно, что следующее поколение Киа Рио получит модернизированную версию этого двигателя. Появится двойная система изменения фаз и впускной коллектор с изменяемой геометрией. Правда, на мощности это сильно не скажется, зато можно снизить расход топлива и токсичность выхлопа. Двигатель полностью адаптирован под расход АИ-92 бензин. То же

Чтение 7 мин.

Куда завели корейцев эволюционные процессы? И несколько слов о новых двигателях Киа Рио Гамма (G4FA) объемом 1,4 и 1,6 литра.

Эволюция двигателя Киа Рио в разрезе

Автомобили корейского производства давно завоевали рынки стран СНГ, и как показывает практика, не собираются сдавать своих позиций. Новый Киа Рио, дебютировавший в 11-м году 2000-х, стал культовым автомобилем далеко за пределами своей родины. О новшествах, которые обновились в этом седане, можно говорить долго, но по-особому хотелось бы отметить его технические характеристики. Так что не будем терять время.

Новое сердце, новая жизнь

На автомобильный рынок модель поступила с двумя типами рядного четырехцилиндрового двигателя Gamma, объемы которых составляют 1,4 и 1,6 литра соответственно. Первое сердце Киа Рио бьется мощностью 107 л. с. из. и крутящий момент -135 Н/м. Другой, на 1,6 литра, живет на чистоте 123 литра. из. и 155 Н/м крутящего момента. Удивительно отличается то, что по сравнению с предыдущими двигателями Киа Рио ,
Двигатели real Gamma имеют значительно сниженный расход топлива и выбросы вредных газов в атмосферу. При этом улучшаются средние технические показатели. Итак, нашлась достойная замена старому мотору Альфа объемом 1,4 литра. Трансмиссия на новом Кио Рио представлена четырьмя типами управления, двумя автоматами и двумя механиками:

6-ки автомат и механика;
5-ступенчатая механическая;
А 4-ступенчатая автоматическая;

Все это существенно повлияло на динамические характеристики Киа Рио. Так, 1,4-литровый мотор достигает сотни за 13,6 секунды, развивая при таких показателях максимум 168 км/ч. А его собрат Gamma 1.6 будет чуть быстрее на сотню, за 11,3 секунды. Максимальная скорость этого рысака 178 км/ч.

Как вы добились таких результатов?

Благодаря нескольким конструктивным особенностям, отличающим новое устройство Киа Рио, производители смогли не только улучшить характеристики двигателя, но и внедрить несколько принципиально новых решений концепций двигателестроения. Некоторые из них:

Увеличили объем рубашки охлаждения, что позволило снизить t° выхлопных газов, а это дополнительная защита;
Благодаря лучшему охлаждению свечей был увеличен угол опережения зажигания, что значительно экономит топливо;
Ось между центром цилиндра и коленчатым валом смещена на 10 мм, что снижает трение и увеличивает долговечность.

Но это еще не все. Дело в том, что устройство двигателя Киа Рио третьего поколения принципиально отличается от двигателей, которые стояли в автомобилях второго поколения. И сравнивать их, конечно, так же некорректно, как сравнивать хороший смартфон и какой-нибудь черно-белый моноблок. Но как это приятно!

Давайте сравним особенности, которые отличают двигатели Gamma от старой Alpha

Что сказать, их было неожиданно много. В принципе это не удивительно, у китайцев голова всегда работала в правильном направлении. Давайте посмотрим, что у них есть.

Если обратить внимание на расположение коллекторов, то, в отличие от предыдущей модели двигателя Киа Рио, китайцы решили, что впускной коллектор с катализатором должен быть сзади, между двигателем и моторным щитом. Впускной клапан был размещен спереди, поэтому воздух на входе холоднее. Это означает, что его плотность выше, что позволяет подавать в цилиндр больше топлива и, как следствие, увеличивать мощность;
Порадовало отсутствие постоянно требующего обслуживания ремня ГРМ. Была хорошая замена, теперь вместо нее на Киа Рио стоит цепной привод, спрятанный в блоке, который регулируется двумя гидронатяжителями;
Если сравнивать двигатель 1.4 серии Альфа с двигателем 1.4 Гамма, то в последнем изменилось расположение навесного оборудования. Генератор, например, перекочевал вверх, что снижает риск затопления. Компрессор кондиционера теперь находится спереди, а насос гидроусилителя руля — сзади. В принципе такие же изменения наблюдаются и на Гамме 6;
Коллектор впускной пластиковый, с коробочкой на впускной трубе — это резонатор, снижает пульсацию впуска и уровень шума;
Заменен механизм привода всех 16 клапанов — потерял гидрокомпенсацию, но от этого только выиграли. Так как теперь нет необходимости регулировать зазоры между ними.

Помимо всего этого улучшен режим работы генератора. При разгоне мощность будет уменьшаться, чтобы не форсировать мотор, отнимая его от него, а при торможении, наоборот. В какой-то степени он даже действует как защита двигателя от ненужных перегрузок. При этом используя инерционный ход транспорта для подзарядки аккумулятора. Кроме того, установка двойного термостата в системе охлаждения позволит быстрее прогревать двигатель.

Как ухаживать за мотором

Поскольку ремонт двигателя, как правило, процесс затратный и чаще всего, если он начинается, бесконечен, то соблюдение пары простых правил избавит вас от лишней суеты. Защита и уход за двигателем это: качественное топливо, правильно подобранные масло и антифриз, а не вода. Последнее, что нужно помнить!

О масле

Чтобы максимально приемлемые характеристики и защита двигателя KIA RIO были соответственно высокими, выбирайте только то, что будет соответствовать требованиям ILSAC или API. Не следует использовать те смазочные материалы, индекс вязкости которых не имеет надлежащего класса SAE.

Вообще KIA официально заливает в свои двигатели Hyundai OIL Bank, SK Lubricants, S-Oil и еще пару смазок. По специфике они как братья-близнецы Ильсаковскому ГФ-3/4/5. Аналоги марки 5w-20 есть у всех.

Замена масла и фильтра

Естественно, первым делом необходимо слить старое масло, а для этого:

На маслозаливной горловине защита (крышка), ее необходимо снять;
Выкрутить сливную пробку и слить масло, но не на землю, а в какую-нибудь емкость.

Следующий шаг – замена фильтра:

Снимите масляный фильтр;
Осмотрите и очистите монтажную поверхность. Проверить на наличие дефектов;
Убедитесь, что новый фильтр идентичен заменяемому;
Нанесите новое масло на прокладку нового фильтрующего элемента;
На месте слегка поверните его, чтобы новая прокладка коснулась седла.
Затяните до конца.

И, наконец, замена масла:

Установить очищенную пробку отверстия с новой прокладкой;
Залейте свежее моторное масло. Не заполняйте его выше отметки F.

По мануалам для Киа Рио 1.4 и 1.6 замена масла должна происходить чуть ли не каждые 7500 км. И несмотря на то, что в них часто пишут вещи, совершенно далекие от реальности, лучше полную замену масла, а не доливать его чуть-чуть. Ну а какой масляный фильтр нужно менять при каждой замене масла, знает, наверное, даже рядовой работник СТО.

Как защитить мотор от постоянных перепадов температур

Плохо, что корейцы здесь не живут и не строят свои машины. Наверное, поэтому автовладельцам приходится самостоятельно думать о том, как уберечь свой автомобиль от перегрева и замерзания. Максимальные -5° в Корее и у нас — 25° отличаются существенно.

Конечно, термостаты были заменены и в Киа Рио с двигателем 1.4 и 1.6, но, к сожалению, это не решает проблем. От наших морозов даже тройной термостат не защитит. Поэтому каждое утро перед тем, как заводить, приходится прогревать машину в течение 15 минут.

Просматривая различные сайты и форумы автомобильной тематики, наткнулся на одну интересную идею: средство для шумоизоляции двигателя внутреннего сгорания. Говоря простым языком — одеяло для двигателя. Я сразу вспомнил старые, шерстяные одеяла, которые еще у дедов служили защитой от замерзания их клопов. Но здесь все несколько солиднее.

Применение такого средства теплоизоляции целесообразно по нескольким причинам:

Изоляция предотвращает примерзание элементов механизма двигателей Gamma 4 и 1.6, что дает возможность запуска при очень низких температурах;
Автомобильное одеяло заменяет необходимость часто прогревать машину.

Последний, кстати, тоже одновременно решает две проблемы: это экономия топлива, то есть защита личного кошелька, и драгоценное время.

выводы

Как видите, всегда есть плюсы и минусы, даже у таких хороших двигателей, как Гамма 1. 6 и Гамма 1.4, так что насколько хороша была эта замена на рынке автомобильных плееров, покажет только время. У каждого свои предпочтения, но мне нравится эта машина.

Регулировка клапанов на двигателях BMW с одним распредвалом

Во-первых, чтобы завершить статью о Черной акуле на прошлой неделе: прибыла вискомуфта вентилятора китайского производства за 25 долларов, которую я заказал на eBay. Я установил его, и он решил проблему с горячим запуском. В субботу пришел джентльмен (Джордан Берубе), который перевел мне через PayPal депозит в размере 100 долларов; ему понравилась машина, он купил ее на месте, без проблем отвез обратно в Нашуа и на следующий день начал брать ее с собой на мероприятия. Я бы сказал, что он нашел правильного владельца.

Это единственная совместная фотография Шарки и Черной акулы до того, как Черная акула оперилась и покинула гнездо. В наше время дети так быстро растут! (Хорошо, акулы, птицы: странная аналогия.)

К истории этой недели: я готовил Sharkey, Euro 635CSi 1979 года (моя другая E24) к 2000-мильному путешествию туда и обратно в Vintage в Эшвилле на следующей неделе. . Шарки — довольно ухоженный, но отнюдь не восстановленный автомобиль. Несколько лет назад я проехал на нем почти 3000 миль туда и обратно на Юго-Восточный Шаркфест; с тех пор он получил модернизированную систему кондиционирования воздуха, новый бензобак, дифференциал, который не такой смехотворно длинноногий, новые передние стойки Bilstein и подтянутый рычаг переключения передач, так что я с нетерпением жду поездки. . Как бы я ни любил свои 2002tii и мог бы предпочесть их, если бы планировал проехаться по Блю-Ридж-Паркуэй, более крупные автомобили с двигателем M30 — 3.0CSi, Bavaria и Sharkey — тише, плавнее и комфортнее, поскольку они вдохните межштатную автомагистраль в таких поездках.

Хотя при беглом осмотре Шарки я ничего не обнаружил, мне пришло в голову, что я никогда не регулировал клапана автомобиля. Так что для нас с Шарки явно настало время поделиться тихим интимным опытом, который возникает между владельцем и автомобилем, когда последний обнажает свой клапан, а первый берется за него руками.

Я люблю регулировку клапанов. Мне нравится та связь, которую ты чувствуешь с машиной. Мне нравится тот факт, что каждый раз, когда я это делаю, я вспоминаю классическую книгу Джона Мьюира 9.1543 Как сохранить жизнь вашему Volkswagen: пошаговое руководство для полных идиотов и восхищаясь отрывком, в котором он объясняет, что регулировку клапанов следует выполнять при холодном двигателе, как вы можете это сделать с двигатель холодный, так как машина может простоять в вашем гараже или подъезде всю ночь, но как ремонтная мастерская заведет машину и потащит ее в ремонтный бокс, когда им будет удобно, таким образом, двигатель не будет мертво холодным и они затянут клапаны слишком туго; а как из-за этого можно и обязательно лучше справится с регулировкой ваших клапанов, чем ремонтная мастерская. Я могу проследить несколько очень важных нитей в одежде моего существования Hack Mechanic до этого момента.

Регулировка клапанов в трех широко используемых двигателях BMW с одним верхним расположением распредвала (четырехцилиндровый M10 в 2002 году, Baby Six M20 в E30 и Big Six M30 в автомобилях 5, 6 и 7 серий ) в принципе одинаковые.

Снимите клапанную крышку.
Проверните двигатель так, чтобы цилиндр находился в верхней мертвой точке (ВМТ), чтобы оба клапана были полностью закрыты, кулачки их кулачков были направлены вниз, а коромысла находились в плоских точках на задней стороне кулачка.
С помощью щупа проверьте зазор между эксцентриком на коромысле и верхней частью штока клапана. Если он не соответствует спецификации, отрегулируйте его с помощью ключа на 10 мм, чтобы ослабить регулировочный болт, и металлического предмета под прямым углом, например изогнутой вешалки или шестигранного ключа, чтобы переместить эксцентриковый регулятор, и повторно проверьте его с помощью щупа. измерять.
Проверните двигатель, чтобы следующий поршень оказался в ВМТ. Повторяйте, пока не закончите.

Звучит просто — и это действительно так. Но, как и в большинстве случаев, дьявол кроется в деталях.

Два моих правила: У меня есть два основных правила регулировки клапанов. Они довольно просты:

1. Ничего не роняйте в двигатель. Этот клапанный механизм просто зевает на вас, говоря: «Отдай нам свою усталость, свою беднягу, карандаш за ухом, скрепку, которую ты забыл, что у тебя в переднем кармане рубашки». Не позволяйте ничему попасть в двигатель. Убедитесь, что под капотом нет рыхлой пены. И не используйте маленький прямой стержень для регулировки эксцентрика. Убедитесь, что он имеет достаточно большой изгиб или прямой угол, чтобы он не мог соскользнуть по каналу слива масла в поддон. Спроси меня, откуда я знаю.

2. Отрегулируйте клапаны, пока вы находитесь там, чтобы отрегулировать клапаны. То есть, если один из них слишком свободный или слишком тугой, потратьте две минуты, чтобы исправить это.

Хорошо. Вы знаете правила. Пойдем.

Обнажение клапанного механизма: Регулировка клапана на 2002 году несложна отчасти потому, что на клапанной крышке ничего нет; просто откручиваем болты держащие крышку и берёмся за неё. Напротив, на инжекторном двигателе M30, таком как мой 635CSi, есть много вещей, которые нужно убрать (расходомер воздуха и фильтр). А сама клапанная крышка прикручена к впускному коллектору.

В идеале перед снятием клапанной крышки следует тщательно очистить ее с помощью Gunk или очистителя тормозов, жесткой щетки и воды. Если вы этого не сделаете, сделайте все возможное, чтобы свести к минимуму вероятность попадания грязи в открытый клапанный механизм, когда вы снимаете крышку. Я не использовал растворитель на клапанной крышке Шарки, но протер ее бумажным полотенцем, а затем сдул сжатым воздухом всю грязь. Затем я открутил болты, удерживающие крышку, и снова продул ее.

Часть жгута проводов нависала над клапанным механизмом. На почти 40-летней машине провода моторного отсека могут стать хрупкими. Вместо того, чтобы пытаться вытащить жгут в сторону, я очистил днище от рыхлой грязи, оставил его на месте и выдвинул крышку клапана из-под него.

Шарки обнажает свой клапанный механизм.

Характеристики: Три двигателя имеют разные характеристики зазора. Двигатели M10 2002 года выпуска имеют зазор клапана, или зазор, от 0,006 до 0,008 дюйма. Моторы M20 в E30 имеют характеристики от 0,010 до 0,012, но вы можете найти сообщения, в которых люди предпочитают использовать их более плотно, от 0,008 до 0,010. Ранние двигатели M30, не принадлежащие Motoronic, имеют характеристики от 0,010 до 0,012. Более поздние двигатели Motronic имеют самые низкие характеристики: от 0,012 до 0,014.

Чем больше зазор, тем больше ваш двигатель будет издавать этот знакомый шум клапанного механизма «тик-тик-тик». И наоборот, чем меньше клиренс, тем тише будет работать ваш двигатель; в дополнение к бесшумности, есть люди, которые клянутся, что их машина мощнее, когда клапана плотнее (я всегда сомневался в этих заявлениях). Но более узкие зазоры не даются бесплатно; в общем, чем слабее, тем безопаснее, потому что слишком узкие зазоры клапанов могут привести к тому, что выпускные клапаны не полностью закроются, и когда это произойдет, они начнут гореть.

Эти инструменты — все, что вам нужно для регулировки клапана.

Инструменты: Для проверки клапанного зазора необходим щуп соответствующего размера. Я всегда использовал угловые щупы «проход/непроход» с той же спецификацией, что и зазор клапана. То есть, если спецификация клапана составляет от 0,010 до 0,012, я использую щуп от 0,010 до 0,012 «годен/не годен». «Проход/непроход» относится к плоской части лопастей, имеющей ступеньку. Они особенно хороши для новичка, потому что, снова используя в качестве примера спецификацию от 0,010 до 0,012, если вы используете 0,010-0,012 проходной/непроходной щуп, а широкая плоская часть 0,010 щупа скользит между клапаном шток и регулятор, но останавливается на шаге 0,012, то зазор в норме. Как только вы освоите это, вы сможете оценить, чувствуется ли широкая плоская часть немного ослабленной, и слегка затяните эксцентрик, чтобы вы были ближе к узкому концу спецификации, чем к свободному концу.

После того, как вы сняли клапанную крышку, единственные другие инструменты, которые вам понадобятся для регулировки клапана, — это 10-мм гаечный ключ для гайки, удерживающей эксцентрик, и небольшой шестигранный ключ или вешалка для одежды с изогнутым наконечником, чтобы надеть в отверстие регулятора и переместите его.

Вращение двигателя: Существует несколько способов вращения двигателя, чтобы установить цилиндр в положение для регулировки клапана. Для всех из них, особенно на большом двигателе с высокой степенью сжатия, проще всего сначала вывернуть свечи зажигания, чтобы не давить на компрессию двигателя.

Вы можете заблокировать колеса, поставить автомобиль на нейтраль, надеть головку и ключ на гайку коленчатого вала и провернуть ее.
Если у вас есть специальный инструмент, вы можете прикрепить его к цепи ГРМ, когда она проходит вокруг шестерни распределительного вала, и провернуть двигатель, перемещая цепь и вращая шестерню.
Вы можете включить передачу и раскачивать машину вперед, позволяя соединению колес, дифференциала, карданного вала, трансмиссии, сцепления и маховика толкать двигатель.
Вы можете поднять одно заднее колесо, оставив другое на земле. Если в автомобиле нет самоблокирующегося дифференциала, при повороте заднего колеса на включенной передаче двигатель должен вращаться.
На автомобиле 2002 года, поскольку двигатель такой маленький, а вентилятор прикручен непосредственно к водяному насосу, я обычно блокирую колеса, ставлю машину на нейтраль, кладу ладонь на ремень вентилятора, чтобы натянуть его, и просто возьмитесь за лопасти вентилятора и поверните их; это через ремень вентилятора вращает двигатель. Обратите внимание, что некоторые люди считают это плохой практикой, потому что это может ослабить лопасти вентилятора. Также обратите внимание, что на автомобилях с M20 и M30 это не сработает, потому что вентилятор соединен с водяным насосом с помощью муфты вентилятора. Чтобы провернуть двигатель Шарки, я сделал нечто подобное: натянул ремень вентилятора ладонью, затем повернул генератор гаечным ключом.

Обратите внимание, что при использовании ремня вентилятора часто приходится вращать двигатель против часовой стрелки, если смотреть спереди. Нормальное направление вращения двигателя на большинстве автомобилей — по часовой стрелке. Некоторые люди считают, что вы никогда не должны вращать двигатель назад, так как вы запускаете натянутую цепь или ремень ГРМ в непривычном для них направлении; проблема в том, что это может привести к пропуску зубов. У меня никогда не было проблем с этим, но если вы беспокоитесь об этом, не делайте этого.

Нахождение ВМТ: Для многих людей наиболее запутанной частью процесса регулировки клапанов является проверка того, что цилиндр, клапана которого они регулируют, находится в верхней мертвой точке. При регулировке клапанов обязательно, чтобы коромысла вообще не открывали клапаны — чтобы зазор между коромыслами и штоками клапанов был максимальным. Чтобы это произошло, выступы кулачка должны быть направлены вниз, чтобы коромысла находились на плоской части задней части кулачка. Там сзади довольно ровно, поэтому, даже если вы не совсем в ВМТ, это не имеет большого значения.

К счастью, есть очень простой способ проверить ВМТ. Это называется методом перекрывающихся клапанов или правилом цилиндра-компаньона.

Частично природа четырехтактного двигателя заключается в том, что когда один цилиндр находится в ВМТ с обоими закрытыми клапанами, в другом цилиндре оба клапана открыты . И очень легко сказать, когда оба клапана открыты, потому что их коромысла «накладываются» на кулачки кулачка, то есть кулачки впускного и выпускного кулачков поднимают свои коромысла на одинаковую величину. Это хорошо видно на фото ниже, хотя маслораспределительная трубка закрывает самые концы коромысел.

Кулачки кулачка цилиндра №1 находятся в положении «перехлеста», при этом оба коромысла проходят одинаково над обоими кулачками.

Вот что вы делаете. Посмотрите на порядок включения, который написан на крышке клапана. На М30 это 1-5-3-6-2-4. Затем разделите его пополам и запишите в две строки следующим образом:

1 5 3

6 2 4

Столбцы теперь являются «сопутствующими цилиндрами». Когда цилиндр №1 находится в положении перекрытия, №6 находится в ВМТ, и наоборот. То же самое для 5-2 и 3-4.

Итак, чтобы начать регулировку клапанов, посмотрите на кулачки распределительного вала и посмотрите, какие из них ближе всего к перекрытию, затем проверните двигатель, пока они не перекроются. Затем убедитесь, что выступы кулачка вспомогательного цилиндра направлены вниз. Тот факт, что «направление вниз» является неточным обозначением, именно поэтому вы смотрите на перекрывающиеся коромысла на сопутствующем цилиндре, а не на направленные вниз кулачки кулачка. Затем отрегулируйте клапаны этого цилиндра. Напишите список «сопутствующего цилиндра» на листе бумаги и вычеркните номер, когда будете регулировать этот клапан.

Кулачки кулачков цилиндра №6 направлены вниз. Поскольку цилиндры 1 и 6 являются сопутствующими цилиндрами, а кулачки цилиндра № 1 перекрываются, мы можем быть уверены, что цилиндр № 6 находится в ВМТ и его клапаны готовы к регулировке.

Фактическая регулировка клапана: Чтобы быть абсолютно ясным, вы никогда не регулируете клапаны; Вы регулируете зазор между регулятором на конце коромысла и кончиком штока клапана. В некоторых автомобилях в качестве регуляторов используются шпильки с резьбой, но в двигателях BMW с одним распредвалом используются эксцентрики — круглые диски со смещенным от центра отверстием сбоку, отсюда и название. На краю эксцентрика есть небольшое отверстие, в которое можно просунуть вешалку удобного размера или шестигранный ключ и повернуть эксцентрик. Перемещение регулировочного отверстия к краю головки уменьшает зазор между эксцентриком и клапаном; перемещение его в другую сторону увеличивает размер зазора. Это справедливо как для впускных, так и для выпускных клапанов.

Как я уже сказал, если вы вставите проходной/непроходной щуп между верхней частью штока клапана и эксцентриком, и его кончик войдет внутрь, но остановится на ступеньке, зазор клапана соответствует норме. Но если щуп не входит или входит и скользит по ступеньке, необходимо отрегулировать зазор этого клапана. Процедура одинакова как для впускных, так и для выпускных клапанов. (Обратите внимание, что некоторые вместо этого проверяют зазор клапана между кулачком и коромыслом; каждому свое. ) эксцентрик качается или перемещается, когда вы вставляете щуп. С опытом вы научитесь находить затяжку гайки, при которой эксцентрик остается на месте, но при этом позволяет перемещать его с помощью шестигранного ключа. Когда вы вставляете щуп в зазор, используйте большой палец, чтобы надавить на кулачковую сторону коромысла, чтобы убедиться, что вы открываете зазор как можно шире. Затем отрегулируйте эксцентрик так, чтобы щуп входил в зазор, но останавливался на ступеньке. Я обычно перемещаю эксцентрик, затем снова пробую щуп, но вы также можете открыть зазор достаточно широко, чтобы вставить щуп, а затем постепенно затянуть эксцентрик с лезвием на месте. Только не затягивайте слишком сильно и не повредите щуп.

Щуп, гаечный ключ на 10 мм и шестигранный ключ в регулировочном отверстии (изображение приведено только для справки. Вы почти наверняка не будете иметь все три на месте одновременно; обычно я использую только по одному) .

Эксцентрики на некоторых цилиндрах имеют достаточный доступ для вставки щупа, но на других, особенно на автомобилях с шестью цилиндрами, отливки для головных болтов затрудняют приближение к зазору. Вот почему я предпочитаю угловые щупы. Если у вас нет уровня щупа, зазор будет казаться намного более узким, чем он есть на самом деле. Когда вы решите, что угадали, попробуйте подойти к щели с другой стороны, чтобы проверить еще раз.

Если вы считаете, что это правильно, частично затяните гайку и еще раз проверьте зазор. Затем плотно затяните гайку и снова проверьте зазор; иногда при затягивании гайки смещается эксцентрик. Сделайте это правильно, даже если вам придется сделать это шесть раз. Цитируя Джона Мьюира, у вас есть все время мира.

Когда вы решите, что закончили с этим клапаном, в последний раз проверьте впускной и выпускной зазоры, затем посмотрите на список вспомогательных цилиндров, вычеркните цилиндр, чьи клапаны вы только что отрегулировали, и переключите двигатель на следующий сопутствующий цилиндр. цилиндр. Помните, что если вы используете метод «рука на ремне вентилятора», вы, вероятно, поворачиваете двигатель назад и, следовательно, должны смотреть назад в порядке запуска.

Когда вы закончите, если у вас есть какие-либо сомнения в том, что вы все сделали правильно, снова включите двигатель в порядке его работы и еще раз проверьте их все. Вероятно, проверка их всех займет меньше двух минут, если вы не обнаружите ничего неправильного, и если вы сделаете , обнаружите что-то неправильное, вы будете чертовски рады, что нашли время перепроверить.

С Шарки мне пришлось отрегулировать одиннадцать из двенадцати клапанов. Из них десять были слишком тугими. Я был рад, что мы провели время вместе, и теперь я чувствую себя намного лучше, проехав на машине 2000 миль.

Когда я закончил регулировку клапана, я проверил еще две вещи: затянуты ли 12-мм полые болты, удерживающие маслораспределительную трубку (если они ослабнут, подача масла вперед может прекратиться, что приведет к резкому износу передней кулачки), и что никакие торцевые заглушки коромысла не были готовы нырнуть в цепь ГРМ, как это было у Луи перед его поездкой в BMW CCA Foundation в феврале.

Убедитесь, что полые болты, крепящие маслораспределительную трубку, затянуты.

И на этом завершается последнее профилактическое обслуживание Шарки перед Винтажом (говорит он, явно призывая автомобильную молнию ударить его насмерть). Если повезет, на следующей неделе будет немного больше, чем сборы (давайте просто удвоим размер цели для этой молнии, не так ли?). Мы отправились в путь в среду утром. Я ожидаю ясного неба, крутой езды и ноль проблем. (Хорошо, теперь вы просто активно дразните.) — Роб Сигел

Новая недавняя книга Роба, Just Needs a Recharge: The Hack Mechanic ^TM Руководство по винтажному кондиционированию воздуха, доступно здесь, на Amazon. Или вы можете заказать копии с личной подписью на веб-сайте Роба: www.robsiegel.com.

Трудоемкий процесс регулировки клапанов в двигателе с регулировочными шайбами

Несколько лет назад я написал подробную статью о регулировке клапанов в двигателе с одним верхним расположением распредвала. В нем я сосредоточился на общей конфигурации, в которой кулачки распределительного вала перемещают набор коромыслов, которые качаются на валах и толкают верхние части стержней клапанов вниз. Регулировка включает измерение зазора между коромыслом и штоком клапана с помощью щупа и вращение шпильки с резьбой или вращение эксцентрика до тех пор, пока зазор не достигнет заданной величины, обычно от 0,006 до 0,012 дюйма.

Измерение клапанного зазора щупом и регулировка коромысла на двигателе с одним верхним расположением распредвала. Роб Сигел

Но я также написал, что на старинных двигателях с двумя распредвалами вместо них часто используются прокладки, предлагая: «Я могу исправить это, когда [отрегулирую клапаны] в своем двигателе Lotus Europa, поскольку в его головке с двумя распредвалами используются прокладки. ”

Это время пришло.

На большинстве современных автомобилей с двумя распредвалами регулировка клапанов вообще не требуется, поскольку гидравлические подъемники с гидравлическим давлением, питаемые маслом, автоматически компенсируют зазор и устраняют необходимость в какой-либо плановой регулировке. Однако на многих старинных автомобилях с одинарными и двойными верхними распредвалами, а также на некоторых Toyota последних моделей и многих мотоциклах кулачки кулачков толкают «ковшовые» толкатели вниз по штокам клапанов, а между толкателями и стержнями клапанов используются прокладки соответствующей толщины. вершины каждого стержня клапана, чтобы установить зазоры. Это механически проще, поскольку устраняет необходимость в клапанном механизме с коромыслами и валами, но компромисс заключается в том, что это значительно усложняет регулировку клапана.

Вместо простой регулировки резьбовой гайки или эксцентрика необходимо измерить зазоры между кулачками кулачков и толкателями, снять кулачки, снять толкатели и имеющиеся регулировочные шайбы, измерить регулировочные шайбы или прочитать их толщину, рассчитать, что нового толщина прокладок должна быть такой, чтобы правильно установить зазор, приобрести и установить эти прокладки, затем снова измерить зазоры, чтобы убедиться, что вы все сделали правильно. (Обратите внимание, что двигатель S14 в BMW E30 M3 и S54 в E46 M3 также используют прокладки клапанов, но они не скрыты под тарельчатыми толкателями, и с помощью специального инструмента клапаны могут быть нажаты, а прокладки извлечены. без разборки.)

По этой причине, в отличие от регулировки клапанов в двигателе с коромыслами, которая может быть похожа на дзен-опыт, который связывает вас с вашей машиной, выполнение этой работы в двигателе с регулировочными шайбами — трудоемкий и трудоемкий процесс, которого никто не ждет.

Двухкулачковая головка Lotus Europa. Обратите внимание, что коромысла отсутствуют, вместо этого выступы кулачка непосредственно толкают кулачковые толкатели. Роб Сигел

Прошлой весной я переделал, собрал и установил двигатель Europa с двумя распредвалами, но признаюсь, что на самом деле я все еще был новичком в регулировке клапанных шайб. У меня не было опыта выполнения прокладок, так как у механика, который выполнял работу с клапаном, был готовый запас прокладок, поэтому я попросил его сделать это. Я проверил зазоры, сначала на неустановленной головке, где я нашел их в спецификации, а затем еще раз, когда головка была прикручена к блоку. Я обнаружил, что зазоры на № 1 увеличились, но поскольку все они должны были измениться, когда я обкатал двигатель, я решил оставить их такими. В период с апреля по ноябрь я проехал на двигателе 700 миль, поэтому, когда я поставил машину на зиму в гараж, на очереди стояла первая после ремонта регулировка клапанов и замена масла.

В любом двигателе первым этапом регулировки клапанов является измерение существующих зазоров. Для этого необходимо снять клапанную крышку и повернуть двигатель в правильное положение для проверки клапанов. В винтажных БМВ, которыми я живу и дышу, эти шаги тривиальны: крышки клапанов редко устанавливаются с герметиком, а двигатель можно легко провернуть либо включив передачу и слегка покачав ее, либо положив пятку руки на ремень вентилятора, чтобы натянуть его, а затем схватить охлаждающий вентилятор и использовать его для вращения двигателя. Затем вы найдете положение, в котором клапаны на «сопутствующем цилиндре» того, который вы измеряете, находятся в перекрывающемся положении (коромысла впускного и выпускного клапанов закрывают равные части соответствующих кулачков). Это гарантирует, что, например, на четырехцилиндровом двигателе, когда клапаны № 4 перекрываются, № 1 находится в ВМТ.

Однако ничего из этого не относилось непосредственно к Lotus. Так как он, знаете ли, британский и течет масло, если вы даже думаете о смазке в пределах 40 футов от него, клапанная крышка держится на герметике, и для ее снятия потребовалось лезвие бритвы, рычаг и ругань. Машина стоит в очень узком месте в моем гараже, поэтому нет места, чтобы раскачать ее, чтобы ударить по клапанному механизму. И, поскольку это автомобиль со средним расположением двигателя, радиатором спереди и электрическим вентилятором, хватать вентилятор не за что. Мне пришлось поставить его на средний подъемник, надеть храповик на коленчатый вал снизу и попеременно тянуться под ним, чтобы провернуть двигатель, и стоять на молочном ящике, чтобы измерить зазор.

Кроме того, это не похоже на однокулачковый двигатель, где вы поворачиваете цилиндр в ВМТ и измеряете зазоры впускного и выпускного клапанов в этом положении. Клапаны слегка отклонены от вертикали, и для точного измерения вам необходимо расположить плоское пятно на задней части кулачка над клапаном, что означает, что кулачки кулачка должны быть направлены вверх на одной линии со штоками клапана. С практической точки зрения это нужно делать по одному клапану за раз. Таким образом, вы вращаете двигатель не четыре раза, а восемь.

Само измерение зазора по сути такое же, как и для головки с коромыслами, за исключением того, что вы вставляете лезвие щупа между кулачком кулачка и толкателем вместо коромысла и верхней части штока клапана. Ступенчатые или так называемые щупы «проход-непроход» невероятно полезны для регулировки клапанов. Например, если спецификация составляет 0,006–0,008 дюйма, если кончик ступенчатого щупа 0,006–0,008 скользит в зазор, но лезвие останавливается на ступеньке, вы сделали все правильно. После того, как вы сделали это некоторое время, для дополнительной оценки вы можете вставить лезвие 0,007 дюйма и посмотреть, будет ли оно лучше, чем 0,006, но в целом для клапанов ошибка на тысячную на незакрепленной стороне хороша. упражняться.

Использование проходного и непроходного щупа между задней частью кулачка и тарельчатым толкателем. Роб Сигел

. Зазоры в оригинальном руководстве по ремонту требовали 0,005–0,007 дюйма на впускных и 0,006–0,008 на выпускных клапанах, но в наши дни большинство поклонников Lotus рекомендуют 0,009–0,011. Ни я, ни слесарь, который собирал головку, этого не знали, поэтому он руководствовался инструкцией, поэтому зазоры были выставлены плотно, но опять же, я знал, что они все равно изменятся во время обкатки, поэтому я оставил их в покое.

Когда я измерил зазоры, я обнаружил, что два выпускных клапана имели размер 0,009–0,011 (именно там, где я хотел, чтобы они были, поэтому никаких изменений в их прокладках не потребовалось), а два — 0,006–0,800. (немного тесно). Три воздухозаборника были на уровне 0,005–0,007, но воздухозаборник №1 был настолько тугим, что лезвие моего самого тонкого щупа (0,004–0,006) не скользило в зазор. Я измерил лист бумаги микрометром на 0,003 дюйма, и он тоже не скользил. Я купил еще один набор щупов с более тонкими лезвиями, и чтобы найти подходящий, мне пришлось пройти весь путь до самого тонкого, который был 0,0015. Это полторы тысячные дюйма, что меньше половины средней толщины человеческого волоса. Йиш. Перевод: впускной клапан №1 был настолько тугим, что едва закрывался. Я рад, что не проехал на машине ни на милю дальше.

После измерения зазоров следующим этапом стала разборка. Прокладки клапанов находятся под кулачковыми толкателями, и для их снятия необходимо вынуть оба распредвала, а для этого необходимо отсоединить цепь ГРМ от шестерен распредвала. Сама разборка не была проблемой; Меня беспокоила сборка.

На Европе расположение двигателя посередине усложняет некоторые задачи. На передней части кулачковых шестерен есть установочные метки. Во время повторной сборки блок удерживается в ВМТ, кулачки вставляются примерно в правильную ориентацию ВМТ №1, а крышки подшипников устанавливаются и затягиваются. Затем шестерня выпускного кулачка вставляется в цепь ГРМ, шестерня поворачивается на один зуб за раз, пока установочная метка не окажется заподлицо с поверхностью крышки клапана, и шестерня, цепь и кулачок трясутся и трясутся до тех пор, пока установочный штифт скользит в отверстие, сохраняя выравнивание. Затем то же самое делается для впускного механизма. Затем вы вставляете натяжитель цепи, плотно прижимаете его и проверяете, что блок все еще находится в ВМТ, а метки обоих распредвалов все еще совмещены, как это может быть на 45-летнем двигателе, головка которого была снята. Я обнаружил, что это довольно сложно, когда я устанавливал синхронизацию кулачка с двигателем на стенде. Но когда двигатель уже в машине, эти распредвалы в дюймах от брандмауэра, без зеркала метки ГРМ не видно, да еще и с зеркалом, параллакс мешает точно оценить их совмещение. Я определенно был , а не , с нетерпением ожидая возможности сделать это с одной рукой, связанной за спиной.

Метки совмещения на шестернях распредвала хорошо видны при снятом двигателе, но их очень трудно увидеть при установленном двигателе. Rob Siegel

Рекомендуется пометить заднюю поверхность кулачков перед их снятием. Я использовал Wite-Out и линейку на сопрягаемой поверхности клапанной крышки. Это несовершенные следы, но я сфотографировал их там, где они пересекаются с линейкой, так что они должны быть достаточно хорошими, чтобы я мог понять, не ошибся ли я, а это лучшее, что вы можете сделать в любом случае.

Я пометил заднюю часть кулачков как мог. Роб Сигел

Затем я открутил болты кулачковых шестерен (и даже , что представляет собой сложную задачу, учитывая небольшой зазор до брандмауэра) и подвесил цепь ГРМ с помощью пары вешалок, чтобы она не упала на переднюю часть двигатель и заклинить.

Как я всегда говорю, вешалка — это инструмент и часть! Rob Siegel

На этом этапе, когда вы готовитесь к снятию распределительных валов, крышек подшипников, толкателей и регулировочных прокладок, важно, чтобы все детали были организованы и промаркированы по мере их снятия. Зазоры клапанов зависят не только от регулировочных прокладок, но и от тарельчатых толкателей, поэтому крайне важно их не перепутать. Можно использовать традиционные пакеты Ziploc, но лучше использовать универсальную коробку с отделениями. Я нашел пластиковую коробку с тремя колоннами, две из которых имели пять рядов, что было идеально, потому что у каждого кулачка было пять крышек подшипников. В то время как на самих крышках проштампован номер места, на вкладышах подшипников нет, и они действительно должны вернуться на то же место.

Моя коробка с отделениями и этикетками. Rob Siegel

Наконец, я открутил крышки подшипников распредвала и начал осторожно вынимать оба распредвала.

Впускной кулачок снят, обнажая кулачковые толкатели. Rob Siegel

Тарельчатые толкатели можно извлечь либо с помощью магнита, либо с помощью всасывающего инструмента для шлифовки клапанов. Я использовал последний. Прокладки клапанов находятся внизу. На некоторых автомобилях, таких как Alfa, и на многих мотоциклах прокладки представляют собой маленькие перевернутые чашки, которые сидят, как маленькие шляпы, на верхушках штоков клапанов, но на Lotus и многих других автомобилях прокладки представляют собой просто плоские диски размером с монетку, которые находятся внутри углубление в стопорной чашке пружины. Обычно масляная пленка прилипает к нижней части толкателя, но если это не так, вы действительно не хотите, чтобы она отвалилась и упала на двигатель, поэтому лучше обхватить рукой нижнюю часть толкателя. толкатель, как только вы поднимите его.

Прокладка клапана застряла внутри тарельчатого толкателя. Роб Зигель

После извлечения каждого компонента клапанного механизма он сразу же помещался в свое отделение в пластиковом корпусе.

Этот уровень организации необходим. Роб Сигел

Все шло хорошо, пока я не снял последний тарельчатый толкатель — выхлоп №1 — и не обнаружил прокладку клапана в удерживающей чашке пружины, а не под толкателем. Я приложил к нему небольшой магнит, но, к моему удивлению, он остался на месте. Я обыскал свой дом, нашел более сильный редкоземельный магнит, но и он не смог его вытащить.

Прокладка клапана застряла в держателе пружины (слева). Роб Сигел

Я сделал то, что делаю часто, а именно, попробовал несколько вещей параллельно. Я разместил проблему на двух разных форумах Lotus. Я запрыгнул на Amazon и за 8 долларов заказал стержневой магнит из редкоземельных металлов, рассчитанный на тяговое усилие в 35 фунтов. Я вернулся в гараж и более внимательно осмотрел застрявшую прокладку, чтобы увидеть, есть ли место, где я мог бы ее поддеть. Это было вровень. Не было.

Но вскоре человек по имени Рохан из Англии ответил на мой пост на форуме Lotus Elan. Он сказал: «Прокладка должна поддерживаться только в центре штока клапана. Я бы попробовал осторожно постучать по прокладке плоской выколоткой с одной стороны, и другая сторона должна подняться, чтобы вы могли ее вытащить». Я сделал, и это сработало отлично; Затем я смог вытянуть прокладку с помощью магнита. Я немедленно ответил Рохану, что в следующий раз, когда он будет на моей стороне Атлантики, он выпьет напиток по его выбору. Тот факт, что кто-то на другом континенте немедленно решил мою проблему, является одной из лучших вещей в этом автомобильном мире, который мы любим.

Извлечение регулировочной шайбы клапана с помощью магнита после удара плоской пробкой и ударом молотка. Rob Siegel

Вместе с этим клапанный механизм был удален, и я больше не был новичком в регулировке прокладок клапанов.

Приятное зрелище — голова Lotus готова к новым прокладкам. Роб Сигел

На следующей неделе мы займемся измерением, расчетом и заказом новых прокладок, повторной сборкой и этим надоедливым выравниванием кулачка.

***

Роб Сигел ведет колонку The Hack Mechanic ™ для BMW CCA Roundel уже 34 года и является автором пяти автомобильных книг. Его новая книга « Воскрешение Берты: выкупаем нашу свадебную машину после 26 лет хранения » доступна на Amazon, как и другие его книги, такие как « Ran When Parked ». Вы можете заказать собственноручно подписанные копии здесь.

100-часовая серия ежегодных проверок радиальных двигателей

2 сентября 2015 г. Техническое обслуживание авиационных двигателей, радиальных двигателейadmin

Это вторая тема из цикла о 100-часовой/ежегодной проверке. В этой серии основное внимание уделяется техническому обслуживанию, выполняемому в течение эффективных 100 часов. Проверка на R1340 и R985 двигателей:

Замена масла с проверкой фильтра/сетки и поддона.
Регулировка клапана – принудительное или компрессионное.
Проверка опережения зажигания – Обслуживание свечей зажигания.
Проверка компрессии — дифференциал.
Воздушный фильтр и карбюратор – проверка системы обогрева.
Экраны топливной системы.
Проверка головки блока цилиндров.

Регулировка клапанов предоставляет прекрасную возможность проверить самую горячую сторону двигателя на наличие необычного износа.

Общая информация о регулировке клапанов:

Наибольшая вероятность необходимой регулировки клапанов обычно возникает в первые 100 часов. проверка клапана. Всегда задавайте вопросы; «Почему», когда для получения хорошего зазора требуется более 1 оборота регулировочного винта (в любую сторону). Такие проблемы, как погнутый/сломанный толкатель, утопленные седла клапанов, растянутые штоки клапанов, изношенные или неисправные подшипники коромысел часто впервые обнаруживаются во время регулировки клапана!

R-1340 Толкатели выпускных клапанов примерно на 1/8 дюйма короче толкателей впускных клапанов. Р-985 выпускной и впускной толкатели имеют одинаковый номер детали и могут быть взаимозаменяемы. В руководстве рекомендуется маркировать наконечники «Ex» для выпуска и «In» для впуска, но со временем от этой практики отказались. Тем не менее, эти маркировки все еще вызывают некоторое волнение, когда новичок находит наконечники толкателей с пометкой впуска в месте выпуска?

Важно знать, оснащен ли ваш двигатель R-1340 стальными толкателями (необычно!) или алюминиевыми. Двигатели со стальными толкателями выхлопных газов требуют регулировки положительным методом. Р-9Двигатели 85 не имеют опции стального толкателя выхлопа. В настоящее время мы устанавливаем алюминиевые толкатели на наши отремонтированные модели 1340.

Будьте терпеливы! Помните, что регулировка клапанов на двигателях R-1340 или R-985 не является точной наукой, и понимание процесса выработается с практикой. Я предпочитаю «Метод сжатия» настройки «позитивному» методу. Если вы установите их в одном направлении и перепроверите в другом, вам будет трудно найти какие-либо различия в окончательном зазоре.

Это серьезный крутящий момент #radialengine!
Видео, опубликованное Covington Aircraft (@covingtonaircraft) в 21 августа 2015 г. в 8:40 по тихоокеанскому времени

Компрессионный метод регулировки клапана на двигателях R-1340 описан в Pratt & Whitney PN: 123440 Руководство по капитальному ремонту как: Регулировка клапанного зазора (дополнительный метод). Он выглядит следующим образом:

Зазоры клапанов регулируются в последовательности, соответствующей порядку работы цилиндров: 1,3,5,7,9,2,4,6,8.

Отворачивайте все винты регулировки клапанного зазора до тех пор, пока над коромыслом не будет видно не менее шести витков резьбы. Поверните коленчатый вал в нормальном направлении вращения, пока поршень № 1 не окажется в ВМТ. (верхняя мертвая точка) такта сжатия. Вставьте лист калибра 0,010 дюйма между регулировочным винтом клапана и штоками клапана на цилиндре № 1 и затяните регулировочный винт, пока не будет получен зазор 0,010 дюйма. Затяните контргайку регулировочного винта клапана моментом от 300 до 350 фунто-дюймов.

После регулировки клапанов в цилиндре № 1 проверните коленчатый вал, пока поршень № 3 не окажется в ВМТ. такта сжатия. Отрегулируйте клапаны таким же образом, как описано для цилиндра № 1.

Отрегулируйте зазоры клапанов в остальных цилиндрах, всегда поворачивая поршень точно до ВМТ. перед выполнением регулировки.

После регулировки клапанов во всех девяти цилиндрах проверните коленчатый вал на два полных оборота и снова проверьте зазоры.

Posted inДвигатель