в чем может быть причина. Почему дергается машина на ходу? Причины рывков авто во время движения Рывки при движении на маленькой скорости

Машина дергается неожиданно, то же происходит и на спусках, при подъемах и так далее. С чем связано такое поведение транспортного средства? Причин достаточно много, но при любых условиях дергающаяся машина может стать невольной причиной аварийной ситуации. Ниже мы обрисуем самые распространенные ситуации, в которых можно столкнуться с этой проблемой.

Профилактика лучше ремонта!

Но сначала ответьте на вопрос: «Как определить, что машина дергается на газу?» Казалось бы, странный вопрос. Но если вы уже отчетливо чувствуете потряхивания в машине, значит, проблема достигла своего апогея и стала слишком явной. А, как известно, любую проблему легче предотвратить, чем устранить. Поэтому постарайтесь обратить внимание на изменения в движении своего автотранспортного средства как можно раньше. И тут возникает заминка — немногие водители смогут это заметить.

Сразу надо сказать, что проверять машину на наличие/отсутствие дёргающих движений на неправильно (за исключением редких случаев), это можно сделать только при езде. Выбрав ровный безопасный отрезок пути, поочередно переключайте передачи. На каждой из них резко жмите на педаль газа. Машина должна отзываться только на ваше нажатие, даже самое лёгкое. Если же машину дергает без вашего желания или чувствуются толчки при подъеме, значит, нужно искать причины возникновения этой проблемы.

При разгоне машина дергается…

Вы набираете обороты, и машину начинает дергать, ее ход перестает быть плавным? Причина кроется в непостоянном поступлении топлива в поплавковую камеру: оно исчезает оттуда быстрее, чем поступает. Подает туда топливо бензонасос, так что дело может быть в его неисправности. Как его «вылечить»? Для этого снимите крышку бензонасоса и внимательно осмотрите отверстие, где должен находиться клапан. Зачастую уплотнительное кольцо лежит рядом, а не на месте, или вообще отсутствует. Из-за разгерметизации и возникают перебои с впрыском топлива, и, следовательно, машина дергается на ходу. Ремонт в данном случае заключается в замене клапана и восстановлении герметичности системы. Выполнить его можно и самостоятельно при наличии нового уплотнительного кольца подходящего диаметра и инструмента. Займет эта работа от силы полчаса, а профессионал справится и за 5 минут.

Рывки при движении на маленькой скорости

Если машина дергается на малых оборотах, то следует проверить работу форсунок. Внимательно осмотрите и жгут — если он лежит прямо на топливной трубке, то может перетереться. Это приведет к тому, что при задевании проводами трубки будет происходить замыкание проводки и отключение форсунок впрыска. При замене проводки проблема должна исчезнуть.

Что делать, если при нажатии газа автомобиль дергается?

Если при нажатии газа дергается машина, то для того чтобы устранить этот дефект, следует разобраться, в чем причина. Например, причиной того, что машина дергается на газу, может быть вакуумный регулятор угла опережения зажигания. Эта деталь, как правило, находится на трамблере. Характерное подергивание проявляется чаще всего, если регулятор пробит, и здесь замена карбюратора бессмысленна. Как работает вакуумник? Скорость сгорания топлива всегда постоянна, а обороты двигателя увеличиваются, значит, нам нужно увеличивать и скорость поджигания топливной смеси при движении. При оборотах величиной от 1500 до 2000 центробежный регулятор в автомобиле не работает, при движении на больших оборотах эту задачу берет на себя именно вакуумный регулятор угла зажигания. При открытой дроссельной заслонке по нему происходит разрежение в диафрагму. Это тянет за собой подшипник, и, следовательно, увеличивает угол опережения. Исправность работы шланга проверить достаточно просто. Закройте языком или пальцем один из его концов — шланг должен слегка «засосать» эту часть тела и остаться висеть, так как внутри него вакуум. А попадание туда воздуха приводит как раз к тому, что при разгоне машина дергается.

Следующий виновник возникновения подергивания при езде — распылитель ускорительного насоса (водители часто называют его «чайником», «носиком» или «самоваром»). Чтобы увидеть эту деталь и оценить эффективность ее работы, придется снять два съемных диффузора и, нажимая на рычажок, посмотреть, как работает «носик» в каждой из камер. Если даже в одной из них происходит сбой, то это повод для возникновения неприятной ситуации, при которой машина глохнет и дергается. Ремонт заключается в следующем: снимите распылитель, зажмите его нижнюю часть плоскогубцами и вытащите шарик. Затем прочистите оставшуюся часть, продуйте ее и соберите деталь обратно. Избегайте деформации, так воздух должен попадать строго в диффузор и в коллектор, а не на стенку. После того как установите распылитель на прежнее место, снова проверьте его работу — исправная деталь дает длинную прямую струю. Съемный диффузор должен быть установлен правильно, то есть вплотную к корпусу карбюратора. Если в месте соединения будет оставаться пространство, может возникать нежелательное разрежение.

Машина дергается при езде: неисправность диафрагмы

Поломка диафрагмы ускорительного насоса — проблема очень редко диагностируемая. Она выражается в том, что на диафрагме остается только пружинка, а закрывающей ее кнопки нет. В этом случае можно придумать ее самодельный аналог, но зачастую в автомастерских не проверяют наличие этой мелкой детали, а прибегают к дорогостоящей замене карбюратора.

Проверяем топливные фильтры

Недостаток топлива, который приводит к толчкам при движении машины, может быть обусловлен и загрязнением Их количество разнится в зависимости от типа двигателя. Например, в дизельных двигателях их имеется два: для предварительной и тонкой очистки топлива. Чаще всего именно последний является причиной того, что машина дергается при езде. Чтобы определить, в каком состоянии находится первый фильтр на топливоприемнике, нужно отсоединить резиновый шланг от него и продуть сеточку. Выполняя это манипуляцию, не забудьте об одном обязательном условии: крышка топливного бака должна быть снята. Процедуру через несколько дней следует повторить, причём не ограничиться прочисткой топливных фильтров, а добавить к этому промывку топливного бака. Это поможет избежать повторного засорения сетки и продлит срок эксплуатации фильтра. Если при трогании машина дергается по-прежнему, осмотрите фильтр тонкой очистки. У машин японских марок он одноразовый, то есть его не нужно очищать, а просто потребуется поставить новый. Чтобы после замены топливо поступало в фильтр уверенно, наполните им деталь до того, как запустите двигатель. Для этого один шланг, идущий от бака с топливом, заменяем на прозрачную трубочку и ртом нагнетаем жидкость в фильтр. После этого можно снова поставить штатный шланг и несколько раз нажать на Только после этого можно завести движок и оценить его работу. Таким образом вы сможете быстро заполнить фильтр, при закачке топлива же только ручным насосом понадобится гораздо больше времени.

Восстановить старый топливный фильтр, отчистив его от ржавчины и загрязнений, тоже можно, но это актуально для автомобилей не японского производства. Чтобы вынуть фильтр, снимите крепление подкачивающего насоса, выкрутите из детали нижнюю пластиковую пробку и саму деталь. Не бойтесь повредить ее нижнюю часть, зажимая деталь тисками: фильтрующая составляющая находиться в ней выше, а нижнюю треть составляет стакан-отстойник, в нем скапливаются все загрязнения. Отчистить фильтр нам поможет горячий керосин. Для этого налейте чистый керосин в любую металлическую емкость (миску, кастрюлю и т.д.), добавьте к нему небольшое количество воды (приблизительно столовую ложку) и поставьте на огонь. Естественно, что испарения керосина ароматами не назовёшь, так что данные манипуляции рекомендуется проводить в хорошо проветриваемом помещении, заблаговременно позаботившись и о средствах личной защиты. Следя за водой на дне кастрюли, можно проследить нагрев керосина. Когда вода закипит, можно опускать в емкость фильтр, предварительно сняв с него все пластмассовые детали. Придерживая фильтр пинцетом, прополощите его в нагретой жидкости. При необходимости можно после выкипания воды остудить керосин, а затем повторить всю процедуру заново. Как уже наверняка стало понятно, вода тут играет только роль индикатора температуры. Для чего это нужно? Таким способом мы выпариваем из фильтра воду и очищаем его от ржавчины.

Кипящий керосин способен очистить деталь и от парафиновых осадков, которые оседают на сетке, если в автомобиле используется топливо с их высоким содержанием. Керосин растворяет парафины, и фильтр после подобной очистки сможет вам прослужить еще около десяти тысяч километров (конечно, если вы не станете заливать после этого в бак некачественное топливо). Если вы боитесь порвать фильтрующий элемент, не рекомендуем продувать его сжатым воздухом. Некоторые водители ловко переделывают систему фильтров тонкой очистки, что позволяет им использовать отечественные модели фильтрации. Модернизация заключается в том, что базовый импортный фильтр дополняется стаканом, который можно разобрать. Такая переработка актуальна, если вы находитесь в местах, где невозможен ремонт автотранспортного средства или замена детали на новую. Но и тут вы можете столкнуться с трудностями. Модели японских сменных фильтров имеют зачастую двойные стенки с наполнителем между ними, поэтому сварочные работы могут стать не только трудоемкими, но и пожароопасными, так как наполнитель горюч. Также, говоря о фильтрах тонкой очистки, нужно иметь в виду, что при загрязнении этой детали двигатель может работать с перебоями, но при этом не дергает машину. Особенно это становится заметно при езде на подъем — движок постоянно глохнет, чихает. То, что двигатель потерял мощность, можно определить, остановившись на обочине и начав ручным насосом заполнять топливный фильтр. В норме кнопка должна возвращаться в исходное положение, но при нажатии на газ ее будет удерживать нажатой давление от питательного насоса от ТНВД. Если же при торможении машина дергается, то виной этому может быть неисправность дисков сцепления, либо нужно искать причину в АКПП.

Дизельные двигатели снабжены одинаковыми системами фильтрации тонкой очистки, поэтому подбирать к ним детали проще — они не зависят от типа двигателя или марки машины.

В некоторых случаях может быть снабжена еще одним сетчатым фильтром. Он находится на входе топливного насоса высокого давления, например, он есть на всех автомобилях марки «Ниссан». Чтобы увидеть и вынуть его, снимите болт, прикрепляющий трубопровод к насосу, и увидите пластмассовый корпус, в котором установлена данная деталь. А вот в автомобилях «Toyota» она будет установлена несколько иначе: над ней будет находится для отсечки топлива (участвует в глушении двигателя). Кстати, если вы обладатель машины с дизельным двигателем и заметили, что при холостом ходе его обороты «плавают» (то увеличиваются, то падают, то возвращаются в норму), проверьте чистоту фильтров — нередко наличие в них загрязнений приводит к появлению этой проблемы.

Если говорить о карбюраторном движке…

А что делать, если у вас В начале статьи мы уже упоминали несколько ситуаций, в которых машина дергается на ходу по вине неправильной работы карбюратора. Но причиной могут стать и фильтры тонкой очистки топлива. Проще всего в этом случае, конечно, их заменить, но не всегда в дорожных условиях это можно сделать. Если проблема обнаружилась в поездке и посетить автомастерскую не представляется возможным, первое, что может помочь — промывка фильтра обратным ходом бензина, так как на машинах японских марок его чаще всего ставят на прямой направляющей к бензонасосу. Это поможет вам добраться хотя бы до ближайшего автосервиса или гаража. Некоторые водители прибегают к протыканию этого фильтра, однако такой совет не только неправильный, но даже вредный. Ворсинки, отделяющиеся при этом, несомненно попадают в карбюратор, что очень быстро выводит эту деталь из строя, таким образом, потребуется замена этой дорогостоящей детали. Если у вас нет под рукой «родного» фильтра, например, от «Тойоты», можете воспользоваться его аналогом от другого автомобиля с карбюраторным двигателем, в этом случае такие комплектующие являются взаимозаменяемыми и отличаются друг от друга порой только диаметром.

Некоторые марки автомобилей (например, Honda) имеют нестандартное расположение бензонасоса, следовательно, и систему фильтров найти будет с первого раза сложно. Но если ваша машина дергается при езде и вы желаете это исправить, вот несколько советов. Чаще всего электрический бензонасос будет находиться рядом с бензобаком, а фильтры — перед ним. Не забывайте, что в двигателях такого типа есть и третий фильтрующий элемент. Он находится в самом карбюраторе, в месте, где поступает бензин. Чтобы очистить или хотя бы осмотреть эту деталь, зачастую требуется разобрать карбюратор, но в некоторых автомобилях (к примеру, в «Ниссане») доступ к фильтру-сетке значительно облегчен. Весь процесс работы заключается в следующем:

1. Отвинтить крепежный болт подводящего патрубка.
2. Снять патрубок.
3. Достать фильтрующую сеточку, находящуюся прямо под ним, и прочистить ее.
4. Поставить фильтр на прежнее место и прикрепить патрубок.

В случае если такой возможности нет, вам придется выполнить следующий ряд манипуляций:

1. Снимаете верхнюю крышку карбюратора и переворачиваете ее.
2. Вытаскиваете ось поплавка.
3. Снимаете поплавок и запорную углу.
4. Далее переходите к игольчатому клапану и вывинчиваете его седло (для этой цели вам понадобится маленький гаечный ключ или обычная плоская отвертка).
5. Снимаете седло, переворачиваете его, вычищаете фильтр-сетку на его обратной стороне.

Иногда полного снятия седла не требуется, достаточно просто после снятия запорной иглы продуть струей сжатого воздуха образовавшееся отверстие. Эта простая манипуляция поможет качественно очистить фильтр. Но первая система фильтрации, которую проходит топливо в карбюраторных двигателях — это сетчатый фильтр на приемной трубке в бензобаке. Его очистка похожа на очистку фильтров в дизельных двигателях, о которой мы уже писали выше.

Переходим к рассмотрению проблем бензиновых двигателей, которые также могут привести к тому, что вы почувствуете, как автомобиль подергивает. Как уже понятно, подробно мы будем разбирать его системы фильтрации. Сразу надо сказать, что количество фильтров здесь варьируется в зависимости от расположения топливного насоса. Если он находится внутри бензобака, то система фильтрации будет состоять из приемной сетки, фильтра тонкой очистки и сетчатых фильтров перед инжекторами. Если же насос выведен наружу, то кроме уже перечисленных можно будет найти четвертый — сетчатый конусообразный фильтр, расположенный в трубопроводе перед бензобаком. Если вы хотите его вытащить и прочистить, снимите сначала шланг для входного патрубка бензонасоса, после чего с помощью пинцета можно аккуратно уже вынимать и конус. Но не забывайте и то, что если вышесказанное не помогло, и машина дергается при езде, инжектор в таких случаях тоже необходимо проверить на исправность.

Дергает машину? Проверь искру!

Дефектная работа системы искрообразования чаще всего выдает себя тем, что машину начинает дергать при съезде с возвышенности или на ровном участке дороги. Например, такая проблема встречалась часто у машин марки Nissan, так как их двигатель СА-18 был оснащен бесконтактным трамблёром. В корпусе этой детали находится коммутатор, сбои в его работе и приводят к такому специфическому движению автомобиля. Исправить подергивание можно, только заменив комплектующие.

Виновник — блок управления

Еще одна возможная причина того, почему дергается машина при переключении передач — неисправная работа блока управления карбюратором (в англоязычном варианте его название звучит как «emission control»). В этом случае характер толчков будет случайным. Вычислить настоящую причину их появления бывает довольно сложно, так как они не постоянны, а только иногда появляются при езде. Если вы заподозрили, что с машиной что-то не так, рекомендуем обратиться в автосервис, сделать диагностику всех систем на стенде. Также на подъемнике легко увидеть, что машина дергается на холостых оборотах. «Движение» автомобиля при свешенных колесах обычно помогает не только определить, почему машину толкает, но и отследить «плавание» оборотов, о котором уже упоминалось нами ранее. Зачастую эти две проблемы связаны, и только качественная работа автомехаников помогает определить, в чем кроется причина. А виновником тут является блок управления (EPI). К сожалению, в этом случае, чтобы обнаружить причину, нужно создать определенные условия эксплуатации автомобиля (подача оборотов конкретной величины, определенная нагрузка), а выполнить все эти условия во время езды нереально. Из-за движения по дороге работа двигателя постоянно меняется, и возникает эффект подергивания.

Заключение

Итак, мы описали практически все варианты того, почему дергается машина при езде. Как видите, причин такого движения достаточно много, и не будучи знатоком автомобильной «начинки», вы вряд ли сможете исправить ситуацию. А ведь есть и такие моменты, когда без профессионального оборудования не обойтись, например, это касается диагностики при холостом ходе. В любом случае, если вы заметили толчки или подергивания при езде, не оставляйте это без внимания и обязательно посетите автосервис. Обращайте при этом внимание на репутацию мастерской, прочитайте отзывы о ней, посетите сайт, чтобы не попасться на удочку мошенников. Многим начинающим водителям прочистка фильтров, например, может влететь в копеечку, поэтому поинтересуйтесь стоимостью услуг заранее. Полезно также опросить знакомых. Но обязательно помните: эксплуатация автомобиля, который подергивается, не только неудобна, но и опасна, так как чревата аварией. Будьте осторожны и удачи вам на дорогах!

Практически каждый водитель сталкивался с такой неприятной ситуацией, когда автомобиль начинал дергаться при разгоне, на малой скорости или вовсе в самом начале движения. Опытные автолюбители с уверенностью говорят, что подобная неприятность может случиться с любым автомобилем независимо от возраста и марки. Рывки в движении могут прослеживаться как у Шевроле Нивы, так и у любого другого автомобиля. Если ваш автомобиль начал проявлять рывки на ходу, рекомендуется как можно быстрей обнаружить причину и вовремя её устранить.

Зачастую подобный недуг по силам устранить каждому водителю без помощи специалистов в СТО. Игнорирование проблемы может не только усугубить ситуацию, которая в последующем потребует дорогостоящего ремонта, но также дергание
транспорта часто приводит к совершению ДТП. Неисправный автомобиль не в силах начать плавный ход с последующим ускорением. Дергающийся транспорт наводит не только страх и ужас на других участников движения, но и сбивает их столку. Далее попробуем разобраться в том, что может стать причиной неравномерного хода авто.

На первом этапе проводится диагностика машины. Допустим, что у вас в гараже стоит Нива с карбюраторным двигателем. Ваш автомобиль уже на первом этапе движения с места подаёт признаки «болезни». Или авто бесхлопотно начало движение, а при достижении определённого количества оборотов мотор дал сбой. Всё это не даст ответов, а только создаёт вопросы, ведь сломаться может всё что угодно. В любом случае, если замечена нестабильная работа силового агрегата автомобиля во время нажатия педали акселератора, в первую очередь следует:

• Проверить воздушные и топливные фильтры. Подача воздуха и топлива для образования горючей смеси будет осложнена, если эти элементы сильно загрязнены.
• Проверить топливный насос. Его некорректная работа приводит к неустойчивой подаче топлива.
• Проверить давление топлива. Поступление топливно-воздушной смеси под недостаточным давлением зачастую приводит к рывкам авто. Давление при работающем моторе не должно превышать 3 кгс/см2.

Большинство причин кроется именно в топливной системе автомобиля.

не стоит списывать со счетов систему зажигания, а иногда даже трансмиссия может послужить причиной дискомфорта во время движения. Причин может быть множество. Чтобы сузить круг подозрений, проделайте замер условий, во время которых автомобиль начинает «капризничать». Для этого во время движения следите за панелью приборов и запомните, в какой момент равномерный ход прекратился. Проделайте так несколько раз для подтверждения правильности наблюдения.

Устраняем рывки в момент начала движения авто

По количеству отзывов владельцев Шевроле Нива с карбюраторным двигателем именно система питания мотора чаще всего таит в себе проблему. Из-за поломки абсолютно любого элемента системы может нарушиться устойчивый процесс сгорания топлива в цилиндрах. Если же в цилиндры поступает недостаточное количество смеси, то автомобиль в таких условиях будет не способен выдать необходимую мощность. На фоне этой проблемы начнутся проявляться подергивания.

Проверьте патрубки, определите, есть ли разгерметизация системы. Измерьте давление топлива. Если показатель не соответствует норме, то дальнейший поиск причины следует искать в регуляторе давления, топливном насосе. Данные действия необходимо проделывать не только с карбюраторной системой, но и с инжекторной. Если на Нива 21214 установлен инжектор, то в таком варианте подключается еще и система зажигания. Причиной дергания
автомобиля может стать абсолютно любой датчик, вышедший из строя. Возможно, в этом случае понадобится помощь специалистов, ведь вся работа усложняется наличием электронного блока.

Устраняем рывки при разгоне авто

Если Нива 21214 начинает проявлять подергивания при наборе скорости, то и в этом случае необходимо тщательно проверять систему питания двигателя. Водитель во время движения нажимает на педаль скорости, но ускорение транспортного средства не происходит. Нажатием педали акселератора водитель провоцирует увеличение количества подачи горючей смеси в цилиндры. Если этого не происходит – происходят пробои в равномерном ходе.

Проверяем все фильтры: топливные, воздушные. Карбюраторный мотор располагает 2-3 фильтрами. Не будем брать в расчет сетку в горловине, так как она способна препятствовать проникновению только крупных частиц. Тщательным образом следует проверить фильтр, который идёт к топливному насосу. Зачастую он забивается примесями, что в конечном итоге препятствует свободному ходу топлива, из-за этого у мотора начинается «голодание».

Устраняем рывки при стабильном движении авто

Если Шевроле Нива или Нива 21214 проявляет подергивания во время стабильного движения, то это чаще всего случается из-за проблем с системой зажигания. Часто можно слышать жалобы автовладельцев, что, мол, только поставил новые свечи, а мотор уже дал сбой. Детонация может проявляться даже с новыми свечами по причине несовместимости с двигателем.
Если же свеча вышла из строя, то в таком случае топливо будет сгорать не полностью, а в работе силового агрегата начнутся пробои.

Проверить свечи достаточно легко. Первым делом необходимо:

1. Проверить уровень зазоров на выкрученных свечах. Проверить, нет ли нарушений в процессе искрообразования
   .
2. Исправная свеча подаёт искру тёмно-синего цвета.
3. Если на свече есть черный нагар, то проблема может таиться в сбитом зажигании или неисправное смесеобразование.

Если проверка свечей не принесла никаких результатов, следует проверить всю проводку на наличие окислений
и пробоев. Не стоит забывать о катушке, тумблере. Все элементы системы зажигания, как и в случае с проблемой в системе питания, подвергаются тщательному осмотру и проверке на корректность работы.

Заключение

В интересах каждого автовладельца, чтобы его машина работала как часы. Но порой возникают проблемы. Если ваш автомобиль начал дергаться, то начинайте диагностику от простого к сложному. Порой проблема может находиться на поверхности. Но не редкость и тяжелые случаи, когда требуется серьёзные ремонт автомобиля. Реже всего возникают проблемы с трансмиссией. В автомобилях с механической КПП
причиной подергивания может быть сцепление, а именно изнашивается ведомый диск.

Нехватка масла в автоматической КПП
также зачастую приносит подобные хлопоты. Это основные причины, которые чаще всего приносят головную боль владельцам Шевроле Нива, Нива 21214. Если проделав все вышеперечисленные операции, обнаружить и устранить причину не удалось, то в таком случае лучше всего обратиться к специалистам для более глубокой диагностики автомобиля.

Дергание автомобиля при разгоне может быть вызвано различными причинами. В большинстве случаев для их выявления данного явления достаточно просто проверить и прислушаться к работе определенных узлов машины. Однако вне зависимости от причин такого «поведения» автомобиля устранять неисправность надо максимально оперативно, иначе существует вероятность получения более серьезных проблем.

Провалы и дергания на карбюраторном двигателе

Если машина дергается при разгоне и дальнейшем наборе оборотов, а также имеются провалы при нажатии педали «газа» в первую очередь рекомендуется:

• Проверить или заменить воздушный и топливный фильтры. При их сильном загрязнении подача воздуха и топлива осложняется, что может и приводить к появлению рывков.
• Неустойчивое поступление топлива в поплавочную камеру, что обычно связано с проблемами в работе топливного насоса. Его замена позволяет решить вопрос с рывками машины.
• Поступление топлива под недостаточным давлением. Проверка давления топлива осуществляется за счет подключения к штуцеру на топливопроводе манометра (для этого используется отрезок шланга). При заведенном двигателе давление в топливопроводе не должно превышать отметки в 3 кгс/см2.

Если давление не соответствует данному показателю, то причину дефекта надо искать в следующих узлах автомобиля: регуляторе давления топлива, топливном фильтре или топливном насосе.

Причинами «провалов» (при нажатии на педаль газа автомобиль отказывается разгоняться) и сопровождающихся при этом рывков часто являются:

• Катушка зажигания совместно с высоковольтными проводами, которые вследствие длительной эксплуатации и износа начинают «пробивать», в результате чего двигатель начинает троить. Решение проблемы – замена проводов и катушки.
• Свечи зажигания. Они становятся причиной рывков автомобиля в результате появления на них сильного нагара и плохого контакта с проводами.

Проверка высоковольтных проводов

Для осуществления проверки состояния высоковольтного провода необходимо снять его наконечник, подходящий к свече зажигания. Внутри обмотки располагается центральная жила, которая должна максимально плотно прилегать к т.н. металлическому пятаку, размещенному в наконечнике провода.

Данный пятак предназначен для передачи тока к свече зажигания, и если отсутствует контакт между проводом и пятаком, то ток может не поступать, в результате чего возникает троение. Основная причина «выхода из строя» провода – его окисление.

Проверка на факт окисления провода проводится при помощи второго щупа мультиметра, которым надо прикоснуться к центральной жиле высоковольтного провода. Если наблюдается прогорание по всей длине, то поврежденный участок определяется за счет прокалывания провода каждые 5-10 мм при помощи особого наконечника мультиметра. Поврежденный участок, если это позволяет длина провода, просто отрезается, в других случаях – меняется весь высоковольтный провод.

Причины рывков на инжекторных двигателях

Инжекторные двигатели по сравнению с карбюраторными вариантами обладают лучшими техническими и эксплуатационными характеристиками. Однако они обладают и более сложной конструкцией, поэтому причин, которые вызывают рывки машины при разгоне, может быть гораздо больше, чем для машин, оборудованных карбюраторами.

Особенность инжектора – наличие электронного блока управления системой подачи топлива, которая регулируется при помощи различных датчиков. Дергания автомобиля преимущественно вызывают проблемы со следующими датчиками:

• Датчик массового расхода воздуха.
• Датчик положения дроссельной заслонки.
• Датчик положения коленвала (ДПКВ) – проблемы с данным датчиком считаются наиболее «неприятными», так как выход его из строя приводит к прекращению работы инжектора, соответственно, полностью исключается возможность завести автомобиль.

Проверка ДПКВ производится при помощи подключения к нему автомобильного осциллографа. Если датчик исправен, то на экране устройства будут отображаться четкие импульсы работы инжектора. При отсутствии импульсов или их размытости необходимо оперативно произвести замену/ремонт датчика. Также желательно произвести дополнительную проверку работу других контроллеров, что может позволить определить неисправности кислородного датчика или, например, электрического клапана инжектора, которые тоже могут привести к дерганию автомобиля.

Причинами рывков инжекторных машин, как и для карбюраторных транспортных средств, могут быть проблемы в системе зажигания (свечи, катушка зажигания, высоковольтные провода), а также неисправности топливной системы (засорение топливных форсунок и фильтра).

Еще одна распространенная причина появления рывков машины – использование некачественного топлива. Такое топливо приводит к образованию бедной смеси, характеристик которой не хватает для устойчивой и качественной работы двигателя.

В большинстве случаев ликвидировать проблему дергания автомобиля при разгоне удается достаточно быстро, главное – своевременно начать производить ремонтные работы и не допустить появления более серьезных неисправностей.

На чтение
5 мин.

Дергается машина при движении инжектор или иные причины? Способы диагностики неполадки, основные варианты ремонта или очистки инжектора

Частенько бывает так, что относительно новая и на первый взгляд полностью исправная машина, которая хорошо заводится, на горячую, дергается при движении. Причин подобного поведения автомобиля может быть великое множество, но существует одна, которая, пожалуй, является основной. Скорее всего, у вашего транспортного средства, какие-то проблемы с инжекторным впрыском. Сама собой проблема, конечно, не решится и вам потребуется диагностика инжектора.

Диагностика инжектора своими руками дело не очень сложное, но осуществима эта процедура только в том случае если у вас имеются в наличии необходимые технические приспособления. Итак, что понадобиться:

• Микрокомпьютер с функцией диагностики работы двигателя. Подойдет и обычный бортовой компьютер с такими возможностями.
• Компрессометр – прибор необходим для измерения компрессии в цилиндрах.
• Манометр, для того чтобы измерить уровень давления топлива. Необходимо для диагностики неисправности регулятора давления, топливного насоса, или же засорения топливных фильтров.
• Омметр, необходим для измерения напряжения в аккумуляторе.
• Светодиодный пробник.

Впрочем, без большинства вышеперечисленных приборов можно без проблем обойтись. Для качественной диагностики работы инжектора достаточно бортового компьютера, который способен считать ошибки в момент, когда машина заводится и уже на горячую.

Итак, подключаем микрокомпьютер к двигателю или ставим на проверку бортовой компьютер и ждем результатов. Скорее всего, вы получите множество показателей. Однако если Машина дергается на горячую и именно в движении и нормально заводится, скорее всего, ничего страшного с инжектором не случилось. Просто необходима чистка устройства. Однако, если диагностика особых проблем не представляет, то с его чисткой ситуация несколько сложнее.

Чистка инжектора.

Прежде, конечно, следует проверить свечи, однако, если машина заводится нормально и дергается именно при движении на горячую, проблема, скорее всего, не в них, а в инжекторной системе. Прежде давайте разберем стадии засорения механизма, всего их три:

1. На этой стадии вы не заметите никаких изменений. На горячую машина работает идеально, не дергается и, кажется, что нет никаких проблем с двигателем, который пока нормально заводится. Обычно эта стадия практически всегда переходит в следующую.
2. Пока машина еще не дергается при движении, но двигатель на горячую уже работает не очень стабильно, возможны, небольшие подтраиваниятакже увеличивается расход бензина, машина чихает когда заводится.
3. Последняя стадия, не заметить ее уже невозможно. Автомобиль заметно дергается при движении, прогревы не помогают, на горячую двигатель также работает отвратительно. Если не заняться инжектором и на этой стадии. Уже совсем скоро двигателю вашего автомобиля потребуется более серьезный и дорогостоящий ремонт.

Способы промывки инжектора

Если вы не являетесь профессиональным автомехаником, не стоит и думать о самостоятельной промывке инжектора. Иначе машина не только перестанет дергаться на горячую, но и вовсе не будет заводится и ездить.

Впрочем, так или иначе, теоретические знания в области очистки инжекторного механизма все-таки не помешают. Ознакомившись с теорией, и посмотрев на практике, как эту процедуру делают мастера, в следующий раз вы справитесь с ней и самостоятельно.

Жидкостная промывка

Итак, первой в списке стоит жидкостная очистка инжекторного механизма. Автомобиль в этом случае заводится, однако, отключается от подачи топлива. К двигателю вместо шланга подачи топлива подсоединяется специальная промывочная система, которая подает жидкость на форсунки. Процедура промывки в этом случае проводится, что называется, на горячую.

Важно, чтобы в этом случае промывка не попала в бензобак, иначе она растворит отложения на станках. В результате засорится топливный фильтр и насос и потребуется их замена.

Что касается выбора жидкости, тут все зависит от возраста автомобиля и степени загрязнения инжекторного механизма. Идеальный вариант доверить выбор промывки профессионалам. Те, кто сталкиваются с чисткой инжектора ежедневно, сумеют выбрать именно тот состав, который не повредит двигателю. Вообще, в идеале техобслуживание в виде такой жидкостной промывки рекомендуется для всех относительно новых автомобилей на каждый 30 тысяч километров пробега.

Ультразвуковая промывка

Более мощная альтернатива жидкости – ультразвуковая промывка двигателя . В этом случае форсунки демонтируются и помещаются в ультразвуковое устройство. Далее, остается лишь установить необходимое время промывки, все остальное будет происходить в автоматическом режиме. Сам прибор для ультразвуковой очистки инжектора стоит достаточно дорого, и знайте его можно только в хорошем сервисе. Главное, чтобы промывкой в этом случае занимался профессионал. Если выбрать неправильно время, инжектор будет испорчен и машина перестанет не только дергаться на горячую, но и заводится.

Что выбрать

Проблемы с выбором в вопросах чистки инжектора быть не должно. Здесь все зависит исключительно от возраста и общего состояния автомобиля. Если серьезных проблем нет – машина не дергается, хорошо заводится, а двигатель стабильно работает на горячую, выбирайте промывку жидкой химией. С первой и второй стадией загрязнения таким способом вы справитесь без проблем.

Если машина дергается, значит, пора прибегнуть к тяжелой артиллерии в виде ультразвуковой промывки. Однако прежде необходимо провести квалифицированную диагностику автомобиля и исключить иные причине нестабильной работы двигателя на горячую.

К примеру, свечи или датчик холостого хода. Примерно в 90% случаев проблема, как выясняется именно в этих запчастях, а промывка инжектора вовсе не нужна. О том, как выполнить диагностику, подробно написано выше.

Правильная эксплуатация инжектора

Есть несколько простых советов, однако, если им четко следовать, вы не столкнетесь с тем, что машина дергается при движении, а инжектор всегда будет находиться в исправном состоянии:

• Никогда не снимайте клеммы с аккумулятора во время работы двигателя, это может привести к ошибкам в работе инжектора.
• Если у вас установлен нейтрализатор, запрещено запускать двигатель с помощью буксира.
• Следите за тем, чтобы в инжекторную систему не попала вода – это гарантированно приведет к выходу из строя форсунок, топливного насоса и фильтра.
• Опять же если установлены нейтрализатор и L-зонд, запрещено заправляться этилированным бензином. Это может привести к некорректной работе электронного блока управления и переобагощению инжектора горючей смесью.
• И самое, главное. Никогда не заправляйтесь сомнительным бензином, бывает так, что машина дергается именно от него. Плохое топливо приводит к загрязнению топливного фильтра, насоса, а как следствие и системы инжекторного впрыска.

Почему дергается машина в движении. Почему дергается машина на ходу? Причины рывков авто во время движения Как доработка дросселя может отразиться на ресурсе двигателя

Неисправности и нарушения в работе двигателя могут проявляться по-разному, начиная подозрительными звуками, доносящимися из-под капота, подтеканиями, которые остаются на асфальте после длительной стоянки, заканчивая рывками во время движения.

Рывки во время движения автомобиля
могут возникать независимо от того,как вы давите на педаль газа, это происходит в результате кратковременного изменения скорости вращения коленчатого вала. Провалы могут возникать не только при разгоне, но и при сбросе газа, а также при неизменном движении и одинаковом положении педали газа. Для того чтобы понять почему дергается машина при езде
лучше всего и проще всего обратиться к специалистам на СТО, т. к., скорее всего, придется производить и системы впрыска, а для этого, как вы понимаете, необходимо иметь специальное оборудование. В большинстве случаев рывки во время езды возникают по причине нарушения давления в топливной рампе, или в результате неисправности датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).

Машина дергается во время движения — причины

Иногда во время начала движения, когда вы трогаетесь, происходит «провал», при этом нередко у новичков из-за этого даже может заглохнуть мотор. Этот эффект возникает именно в тот момент, когда открывается дроссельная заслонка, когда двигатель переходит с холостых оборотов в режим нагрузки. В современных двигателях мотор помогает водителю, для плавности ЭБУ, получив сигнал с ДПДЗ о положении дроссельной увеличит подачу топлива. Однако, если давление в топливной рампе слабое, топлива все равно не будет хватать.

Причина рывков во время движения
может также заключаться в электромеханической части дроссельной заслонки или . Причина такого загрязнения также нередко может быть вызвана недостатком давления в топливной рампе. Когда вы резко давите на педаль газа, для того чтобы моментально ускориться, очень широко открывается, при этом ЭБУ, приняв сигнал с ДПДЗ о положения заслонки, не имея нужного давления, просто не способен обеспечить двигатель требуемым количеством топлива.

В автомобилях с АКПП, машина дергается при разгоне
из-за неисправной коробки передач или, например, из-за слишком низкого уровня масла в ней. Иногда «приколы» с коробкой могут возникать после отключения АКБ непосредственно перед поездкой, такое явление «не смертельно» и как показывает практика, проходит само собой, после нескольких разгонов.

Нередко причины совсем уж банальные, например: , забита сеточка топливного насоса и т. д. Но думаю, что вы как и большинство из нас — первым делом проверили это, если же нет, то непременно сделайте это.

Машина дергается на ходу — причины

Как правило, такие рывки происходят по причине сбоя в работе системы зажигания. Однако, если неприятность произошла в дороге, вы можете попытаться самостоятельно устранить поломку. Для этого делаем следующее:

• Выключите зажигание, поднимите капот и убедитесь в том, что все высоковольтные провода надежно закреплены на катушке и свечах.
• Затем заведите мотор и прислушайтесь к работе двигателя, послушайте, нет ли посторонних потрескиваний или щелчков. Смысл в том, чтобы проверить нет ли «пробоев на массу», то есть не уходит ли искра еще куда-то кроме свечи. Лучше всего это проверяется в темноте, тогда вы не только услышите треск, но и увидите, как она бьет, к примеру, на корпус или еще куда-нибудь.

Различные неисправности, связанные с работой двигателя, трансмиссии и навесных агрегатов могут проявляться как на холостом ходу, так и под нагрузкой в движении, а также на переходных режимах. Поломки зачастую можно определить по наличию явных утечек технических жидкостей, явным стукам, неустойчивой работе , провалам и т.п. Далее мы рассмотрим возможные причины, по которым во время движения машина с инжектором начинает дергаться, то есть появляются заметные рывки.

Читайте в этой статье

Неполадки в топливной системе

Если машина дергается при езде, тогда начинать диагностику следует с . Главными симптомами неисправностей системы питания двигателя выступают рывки автомобиля в движении. Указанные признаки поломки проявляются в нескольких ситуациях.

1. Возникает необходимость резко ускориться. В этот момент водитель сильно нажимает на педаль газа, но желаемого подхвата не происходит. Вместо этого автомобиль дергается, после чего начинает ускоряться с дальнейшими рывками или без них. Также возможен вариант, когда рывки начинаются после сброса газа.
2. Проблема отмечается в том случае, когда машину неожиданно дергает во время движении на крейсерской скорости. Другими словами, провалы и рывки в работе ДВС могут быть заметны как в момент изменения частоты вращения (при разгоне и сбросе газа), так и при постоянных оборотах двигателя (педаль газа находится в одном положении).

Первым делом необходимо исключить вероятность заправки некачественным топливом, завоздушивания системы топливоподачи и течей топливных магистралей. Следующим элементом, который требует контроля, является топливный фильтр.

В случае снижения его пропускной способности двигателю будет недостаточно топлива, особенно при резком поднятии оборотов и росте нагрузки на силовой агрегат. Также необходимо убедиться, что воздушный фильтр не имеет значительного загрязнения.

Исключив указанные выше причины необходимо перейти к проверке инжектора. Для получения точных результатов осуществляется измерение давления топлива в топливной рейке (рампе), а также проверяется работоспособность форсунок.

Низкое давление в топливной рампе приводит к тому, что в момент резкого нажатия на газ происходит широкое открытие дроссельной заслонки, датчик положении заслонки отсылает сигнал на . Электронный блок управления при сниженном давлении не способен быстро обеспечить подачу в должном объеме, в результате чего машину начинает дергать на ходу.

Двигатель также может неустойчиво работать и дергаться на ходу в том случае, если имеются неполадки в . Кроме рывков наблюдается потеря мощности, повышенный расход и т.д.

Самостоятельная проверка предполагает диагностику силовых проводов, свечей зажигания, катушки зажигания, ДПРВ. Для обнаружения возможной причины необходимо выключить зажигание, после чего проверяется надежность крепления высоковольтных проводов на катушке и свечах. Далее мотор запускается и на слух оценивается его работа. Отдельное внимание стоит уделить своеобразным «потрескиваниям», которые могут возникать в результате того, что искра пробивает на каком-то участке.

Затем производится выкручивание свечей зажигания для осмотра их состояния. Не допускаются разрушения изолятора и другие дефекты на корпусе свечи, а также эрозия электродов. Еще следует обратить внимание на нагар, который может присутствовать на свечах.

Такой нагар удаляется механически при помощи жесткой щетки. Если машина не перестанет дергаться после очистки или замены свечей, тогда не лишним будет проверить датчик положения распредвала мультиметром.

Другие причины

Среди других возможных причин, которые могут вызвать дерганье машины при езде, необходимо выделить возможные проблемы со сцеплением на «механике» и неисправности автоматических коробок передач.

Что касается механических трансмиссий, рывки могут возникать после перехода на определенную передачу в тот момент, когда водитель начинает отпускать педаль сцепления. В этом случае стоит начать с проверки состояния корзины, диска сцепления, выжимного подшипника и т.д.

Если машина с «автоматом» движется рывками или дергается при разгоне, тогда необходимо осуществить диагностику коробки передач, проверить уровень трансмиссионного масла и работоспособность управляющей электроники.

Напоследок добавим, что заметные рывки при торможении некоторыми водителями ошибочно принимаются за сбои в работе ДВС. На самом деле частой причиной такого поведения автомобиля могут являться изношенные тормозные диски.

Читайте также

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

10.02.2018

Вот такой китайский автомобиль поступил на ремонт в наш автосервис:

У клиента такие претензии:
— машина плохо тянет
— при движении мотор «позвякивает»

Первичная диагностика выявила ошибки по системе дожига отработанных газов. Возможно? А что, похоже… и поэтому EGR был программно отключен и физически демонтирован, поставили надёжные заглушки:

«Вот такие заглушки делает мой отец, у него очень большой опыт».

И решили протестировать авто: вместе с клиентом совершили тестовую поездку. Проехались немного, посмотрели на клиента, мол, ну как. Он немного подумал и решил нас обрадовать:
— Да вроде лучше…
Проехали ещё, клиент подумал и покачал головой:
— Лучше совсем чуть-чуть, почти незаметно.

Действительно, при этой поездке обратили внимание, что мотор «дымит чернотой». По идее как должно быть: при динамическом разгоне из выхлопной трубы должен быть «плевок чёрным», и дальше машина должна разгоняться безо всякого чёрного дыма. А у нас получалось по-другому: и при слабом разгоне, и при динамическом — из выхлопной трубы валил чёрный дым как из соседней кочегарки.

Ну что ж, отрицательный результат — это тоже результат, который подталкивает к продолжению поисков неисправности. Хочу сказать, что в автодиагностике мгновенное решение проблемы возможно или в кино, или при очень удачном стечении обстоятельств, или в том случае, если проблема уже изучена на подобных авто и остаётся только весело щёлкнуть пальцами и получить с клиента деньги за работу.

Грустный клиент уехал домой, а мы продолжали разбираться с проблемой.

Подумали, что «если у нас чернота при выхлопе, то нужно проверять топливную систему?».

Повесили сливы на форсунки (на «обратку»), стали проверять. И тут увидели, что одна из форсунок сливает топлива почти в два раза больше, чем остальные. Ну что, можно считать, что один «косяк» нашли и приблизились к его разрешению.

Новая форсунка, привезённая клиентом, решила одну из проблем: мотор перестал звенеть и стал работать намного мягче. Однако «дымить чернотой» не перестал. Проблема полностью не ушла, хотя подключали «мотортестер на предмет исправности железа двигателя «, просматривали данные сканером ещё раз, короче, делали всё — кроме как, наверное, не танцевали с бубном. Но ничего не помогало приблизиться к решению проблемы.

И вот тут вспомнил золотое правило автомобильной диагностики, которое я не выполнил, наверное, посчитал себя гением авторемонта: «Поговорить с клиентом детально и обстоятельно».

Звоню, спрашиваю насчёт того «а что делали с машиной перед нашим автосервисом, может, были какие-то ремонты, может, случались аварии или что-то еще?».
— Машина была в вдругом автосервисе, где менялся ремень ГРМ,- сказал клиент.
— А с этого места поподробнее,- и услышанная информация была настоящим елеем в уши, пазл начинал складываться!

И вот что было «перед»: клиент решил поменять ремень ГРМ. Нашёл автосервис (интересно, как он его искал? По принципу «подешевле и побыстрее» или «немного дороже, но надёжнее»?), оставил там автомобиль.

Через какое-то время слесаря позвонили и сказали, что «ГРМ мы вам установили, там всё чётко, а вот машина перестала заводиться», как бы намекая на то, что они молодцы, а виновата во всём машина.
— Я же приехал своим ходом, что вы мне чешете! Заводите!
Ну ок, тишина какое-то время, а потом снова звонок от слесарей:
— У вас забиты все форсунки!
Клиент сильно удивился. Но как оказалось, это были ещё не все новости, далее прозвучало:
— И на машине есть проблемы с ТНВД!

Грамотный человек сразу поймёт, что диагноз слесарей не мог быть правдой, а скорее всего, является так называемой «отмазкой», которая часто возникает из-за нехватки знаний и апломба размером с воздушный шар.

Дальше как в дешёвом романе: «Прошло две недели…». Все эти дни слесаря не могли запустить двигатель, но, наверное, старались очень. И скорее всего, они привлекли какого-то спеца со стороны и сильно молились: авто хоть и китайское, но стоимость его не две копейки, а клиент был настроен очень решительно, и при неудачном ремонте дело могло дойти до суда.

Дальше всё было тоже как в кино: «И тут случилось чудо» — мотор запустили! Слесаря позвонили клиенту, пригласили на торжество, продемонстировали результат: машина заводилась и мотор работал.
— А почему дым идёт белый? — подозрительно поинтересовался клиент и услышал в ответ аргументированный ответ:
— Так мы его с эфира запускали…так должно быть. Ничего страшного: покатаетесь километр-два, и дым исчезнет! Поверьте нашему опыту: всё будет нормально!

И действительно: дым исчез. Но только не через километр или два, а через два дня. Коллеги, прочитав это, тоже усмехнутся: «Не может быть такого, чтобы при запуске от эфира мотор дымил ещё два дня».

Ну а далее клиент уверовал, что с машиной всё нормально, починили её качественно и решился на поездку на юг, в сторону тёплого моря. По пути машина начала медленно умирать, ехала всё медленнее и медленнее, скрипела и дёргалась, пока совсем не встала.

Вот с такой реальной историей этот автомобиль оказался в нашем автосервисе. Поэтому ещё раз скажу и себе, и остальным: «Допрашивайте клиента с особым цинизмом, узнавайте у него полностью всю историю жизни авто, пусть рассказывает все-все мелочи, даже если они для него незначительные!».

Если кто-то думает, что автомобильный диагност, это только вот такая работа:

И что стоит только потыкать в сканер, озвучить считанное с экрана и получить с клиента деньги — это фатальная ошибка!

Автодиагност — это неслышный разговор человека с железом, приблизительно вот такой:

Автодиагност в белых перчатках бывает только в кино или на другой планете в параллельном мире. На самом деле всё происходит по-другому, так как автодиагностика — это не озвучивание номера ошибки с экрана сканера, это целый комплекс работ, в том числе и слесарных, и всё для того, чтобы найти, понять, увидеть неисправность — и элегантно её устранить!

Поэтому пришлось углубляться в механику. На фото ниже мотор уже собран, осталось только поставить новые форсунки:

А перед этим пришлось делать работу механика-слесаря: снимать защитные крышки, осматривать метки и остальное… и что обнаружилось: «метки были в метках» — уже хорошо. ГРМ был собран правильно — уже лучше. Но всё портил «нюанс»: шкив был одет «задом-наперёд». Им, предыдущим слесарям, это всё-таки удалось! Но наверняка это сделать было непросто: шкив так упорно «тулили-натягивали-вставляли», что он не выдержал такого наглого обращения и возмущённо треснул.

Сейчас буду разоблачать и подтверждать свои слова, смотрите фото ниже, ничего не бросается в глаза?

Если ничего не отметили необычного, тогда следующее фото, тут уже подписан приговор:

Ну и самое неприятное для клиента: трещина.

На фото заметить трудновато, но подскажу: «Трещину пытались замазывать грязью и ржавчиной». Сколько бы шкив проходил ещё — известно только Богу, с которым, к моему большому сожалению, у меня сейчас нет возможности связаться, а хотелось бы: остались подозрения, что слесаря из предыдущего автосервиса вообще напутали по-крупному: когда ставили ремень ГРМ, то ошиблись и загнули клапана. А на замену надо много времени — вот они и придумали отмазку, что форсунки и ТНВД неисправны, и всё надо чинить-перечинивать и восстанавливать.

И по форсункам есть большие подозрения: они, скорее всего, были рабочими на момент приезда клиента для замены ГРМ, а погибли после вмешательства тех спецов. Но у нас есть знакомый: город Гжель, зовут Сергей. Сколько с ним сотрудничаем — никогда не подводил. Он посмотрел, проверил и сделал вывод, печальный для владельца авто: «Форсунки мёртвые». Спрашивается: какого чёрта слесаря предыдущего автосервиса кинулись ремонтировать исправные форсунки с последующим их гарантированным убийством?

Это же надо быть семи пядей во лбу, чтобы ремонтировать исправные форсунки от фирмы Delphi! Насколько известно общественности, эти форсунки могут ремонтировать только исключительные люди, одарённые опытом и соответствующим оборудованием, а таких, к сожалению, даже сейчас в 21 веке крайне мало. Вот и «попал» наш клиент на весьма внушительную сумму.

На фото ниже три форсунки (одна была ранее приобретена клиентом):

Их стоимость сопоставима с беззаботным отдыхом в Турции. А за деньги, потраченные на ремонт, клиент мог бы слетать на Канары и полюбоваться прекрасным закатом солнца.

Каждый из наших собеседников уже успел накатать на своем «проходимце» без малого по 100 000 километров. Согласитесь, довольно внушительный пробег. А сколько же лет от роду этим машинкам? Рассказывать о каждой в отдельности — где-когда купили, в какой комплектации, как эксплуатировали — мы не будем. Заметим лишь, что возраст автомобилей — от 3 до 5 лет, а все внимание посвятим разбору того, что с ними происходило.

Болячек, конечно, хватает у каждой машины (и не только у китайской). Разнятся лишь степень их критичности и периодичность проявления. Понятно, что Hover H5 — с точки зрения поломок и проблемок, выявляющихся в процессе эксплуатации. Однако, настолько ужасной, насколько порой представляют изделия автопрома КНР, ее не назовешь.

Судите сами: после 50 000-70 000 км наиболее распространенными проблемами, с которыми сталкиваются «ховероводы», оказались «глюки» всевозможных контроллеров. Например замены требует датчик раздаточной коробки — хотя если вы не используете «понижайку», то можно и не заморачиваться. Подергивания авто в момент запуска мотора почти во всех случаях указывали на то, что неплохо было бы поменять датчик распредвала. А еще весьма частые нарекания вызывают сбои в работе двигателя в сырую погоду, которые лечатся перепрошивкой блока управления.

Из абсурдных дефектов — недокрученные при сборке рычаги коробки передач, искривление стекол в передних дверях при попытке поднять их вверх, замыкание в электросистеме обогрева сидений. Все бы ничего, но ездить на раскаленном кресле — удовольствие не из приятных.

После пробега в 70 000-100 000 км, особенно если «китайца» периодически гоняли по бездорожью, довольно часто рассыпаются патрубки системы кондиционирования. Как нетрудно догадаться, виной тому — попадающая на них грязь и влага. Плюс короткая трубка кондиционера в месте крепежа соприкасается с металлом кузова, отчего появляется коррозия и как следствие — обрыв. Еще любят сгорать стеклоподъемники. Вот, собственно, и все.

За то время, пока Hover H5 продается в России, у его владельцев появились конкретные пожелания автомобиля: все как один считают необходимым оснастить его подкрылками и защитой картера. Некоторых напрягает необходимость открывать лючок бензобака ключом, а также вечно грязная кнопка открытия пятой двери. Кто-то жалуется на чересчур хлипкие бамперы, с которыми легко попрощаться при неудачном маневрировании на парковке. Что касается интерьера, то по мнению поклонников модели, нелишним было бы вывести поселившихся тут сверчков и исключить малоприятный скрип, проявляющий себя на бездорожье.

Машина дергается при разгоне почему и каковы причины

Содержание

1. Будьте осторожны с компьютером вашего автомобиля
2. Датчик температуры впускного воздуха (IAT) как ответ на вопрос — почему дергается машина при разгоне
3. Датчик абсолютного давления в коллекторе (MAP) как причина того что дергается авто при разгоне
4. Почему дергается двигатель при разгоне причина датчик массового расхода воздуха (MAF)
5. Машина начала дергаться при разгоне проверь датчик положения педали акселератора (APP)
6. Неисправный датчик положения клапана рециркуляции отработавших газов вызывает дергание автомобиля и двигателя
7. Датчики положения коленчатого вала (CKP) и положения распределительного вала (CMP)

Автомобиль, который дергается, иногда бывает трудно диагностировать.

Если ваш автомобиль дергается при разгоне, возможно, один или несколько компонентов выбивают двигатель из равновесия:

• неисправный датчик массового расхода воздуха
• утечка воздуха
• неисправный датчик температуры двигателя
• плохой датчик положения дроссельной заслонки
• неисправный датчик кислорода
• непостоянные электрические проблемы в зажигании или топливной системе

Эти и другие потенциальные неисправные датчики или цепи могут отрицательно влиять на топливовоздушную смесь и приводить ваш автомобиль в движение.

Не путайте это состояние двигателя с потерей мощности двигателя. Во время провалов ваш автомобиль на мгновение теряет мощность. Когда ваш автомобиль дергается, этот эффект технически известный как спотыкание, двигатель по факту в этот момент не работает какую-то долю секунды. Вы можете почувствовать, как автомобиль вибрирует или испытывает «спазм». Это связано с тем, что поток топлива или искра зажигания на мгновение срываются.

Диагностика проблемы может занять немного времени, так как вы устраняете неполадки компонентов, чтобы найти виновника. Однако неисправные датчики, особенно те, которые могут влиять на топливовоздушную смесь или систему зажигания, могут заставить компьютер автомобиля вызывать диагностический код неисправности (DTC), когда они выходят за пределы своих нормальных параметров. Поэтому, даже если вы не видите, что загорается индикатор проверки двигателя, отсканируйте свой автомобильный компьютер на наличие ожидающих кодов, которые могут помочь в диагностике.

Если на вашем компьютере нет сохраненных кодов, проверьте следующие разделы для компонента, который вы можете заподозрить или хотите проверить. Или, если вы нашли код неисправности для определенного компонента и хотите проверить его, ищите его в следующих разделах.

В этих разделах описываются некоторые из наиболее распространенных компонентов или неисправностей, которые могут привести к дерганию автомобиля во время ускорения, а также показывается процедура тестирования или дается ссылка на публикацию, в которой описывается процедура диагностики компонента.  Иногда, однако, вам может понадобиться обратиться к инструкции по ремонту вашего автомобиля.

Будьте осторожны с компьютером вашего автомобиля

Прежде чем отсоединять или подключать датчик, поверните ключ зажигания в положение «Выкл.», Чтобы предотвратить повреждение компьютера под напряжением.

Маркировка датчиков
1. температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT)
2. температуры впускного воздуха (IAT)
3. абсолютного давления в коллекторе (MAP)
4. массового расхода воздуха (MAF)
5. кислорода (O2S)
6. положения дроссельной заслонки
7. положения педали акселератора (APP)
8. положения клапана рециркуляции отработавших газов
9. скорости автомобиля (VSS)
10. положения коленчатого вала (CKP) и положения распределительного вала (CMP)
11. Регулятор давления топлива
12. Топливные форсунки
13. Система зажигания

Датчик ECT обеспечивает ввод данных в компьютер для оптимизации воздушно-топливного отношения.

1. Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT)

Автомобильный компьютер использует ECT, чтобы получить среднюю температуру двигателя, которая помогает регулировать другие процессы, включая соотношение воздух-топливо.

Вы можете найти измеритель ECT рядом с корпусом термостата. Следуйте по верхнему шлангу радиатора к двигателю, который соединяется с термостатом.

В зависимости от неисправности неисправный датчик или цепь ECT может:

• привести к неправильной работе других излучающих устройств
• обогащать или обеднять топливовоздушную смесь
• затруднить запуск двигателя

Хотя измеритель ECT может выйти из строя, чаще встречаются проблемы в цепи, такие как ослабленные или корродированные разъемы, или поврежденные провода, что в итоге так же может привести к тому что при резком разгоне машина дергается и не может ускориться.

Утечка воздуха в узле воздушного фильтра может вызвать рывки.

Датчик температуры впускного воздуха (IAT) как ответ на вопрос — почему дергается машина при разгоне

Автомобильный компьютер также использует этот датчик для расчета топлива и искры. Например, он будет доставлять больше топлива в двигатель, если поступающий воздух холодный.

Вы можете найти датчик IAT (измеритель температуры впускного воздуха) во впускном коллекторе, если ваш автомобиль оснащен датчиком абсолютного давления в коллекторе (MAP); в противном случае он может быть частью измерителя массового расхода воздуха (MAF).

Как и неисправный датчик ECT, IAT является термистором и может вызвать проблемы с соотношением воздух-топливо и системой зажигания из-за чего мы и наблюдаем эффект такого рода как дергается двигатель при разгоне. По сути, сопротивление датчика IAT снижается при повышении температуры входящего воздуха и наоборот.

Вы можете использовать омметр для проверки при различных температурах окружающей среды. Поместите датчик в емкость с водой. Во время нагрева воды измерьте сопротивление устройства и сравните результаты со спецификациями в руководстве по ремонту.

Обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля, чтобы найти измеритель MAP в вашем автомобиле.

Датчик абсолютного давления в коллекторе (MAP) как причина того что дергается авто при разгоне

Измеритель MAP измеряет давление или вакуум в впускном коллекторе. Он принимает сигнал опорного напряжения от компьютера и возвращает сигнал напряжения к компьютеру. Возвращаемый сигнал напряжения изменяется в зависимости от вакуума во впускном коллекторе.

Компьютер использует сигнал датчика MAP, чтобы вычислить количество топлива, необходимое для цилиндров, и решить, когда следует воспламенить топливовоздушную смесь в цилиндрах. При низком вакууме на впуске (открытый дроссель) впрыскивается больше топлива; при увеличении вакуума (закрытие дросселя) требуется меньше топлива.

Таким образом, неисправный MAP может вызвать проблемы с топливовоздушной смесью и при разгоне автомобиль начинает дергаться как следствие этого процесса.

Вы можете найти датчик, установленный на впускном коллекторе или где-то высоко в моторном отсеке. При проверке MAP внимательно осмотрите вакуумный шланг, электрический разъем и проводку.

Кроме того, имейте в виду, что распространенной проблемой, особенно в некоторых моделях автомобилей, является разрыв воздуховода или шланга между MAF и корпусом дроссельной заслонки. Протекающий воздуховод вводит неизмеренный воздух во впускной коллектор, значительно наклоняя топливовоздушную смесь и вызывая дергание или автомобиль вообще глохнет. При подозрении на неисправность измеритель MAF внимательно проверьте воздуховоды или шланги на предмет возможных повреждений.

Грязный MAF может привести к спотыканию.

Почему дергается двигатель при разгоне причина датчик массового расхода воздуха (MAF)

MAF измеряет расход воздуха, поступающего в двигатель. Это измерение используется компьютером для расчета открытия дроссельной заслонки и объема воздуха для управления впрыском топлива и искрой зажигания и другими системами.

Вы можете найти этот измеритель, установленный в воздуховоде воздушного фильтра, между дроссельной заслонкой и воздушным фильтром или внутри узла воздушного фильтра.

Наиболее распространенным MAF является тип с горячей проволокой. Тем не менее, даже тестирование датчика горячей проволоки варьируется в зависимости от модели автомобиля. Всегда проверяйте руководство по ремонту вашего автомобиля.

Сначала проведите визуальный осмотр узла датчика и очистителя:

• На корпусе MAF не должно быть мусора для правильной работы.
• Проверьте узел воздухозаборника на наличие засоров, правильной установки и надлежащего уплотнения точек соединения, включая воздушный фильтр, корпус и воздуховоды.
• Экран MAF должен быть чистым.
• В отверстии дроссельной заслонки не должно быть грязи и нагара.

Тестирование датчика MAF с помощью цифрового мультиметра (DMM):

1. Включите стояночный тормоз и установите трансмиссию в нейтральное (ручной) или парковочный (автоматический).
2. Подключение метровый красный провод к проводу опорного напряжения, а черный к земле батареи (-).
3. Включите ключ зажигания, но не запускайте двигатель.
4. Сравните ваши данные со спецификациями в руководстве по ремонту вашего автомобиля.
5. Теперь подключите красный провод измерительного прибора к сигнальному проводу датчика, а черный провод — к заземлению аккумулятора.
6. Запустите двигатель и проверьте показания. В зависимости от вашего конкретного применения, вы можете получить около 2,5 вольт.
7. Слегка постучите по сенсору рукояткой отвертки. Если напряжение меняется или двигатель пропускает зажигание, замените  MAF.
8. Увеличьте обороты двигателя, нажав педаль акселератора.
9. Вы должны увидеть увеличение напряжения; в противном случае датчик не реагирует.  Это может быть из-за грязной горячей проволоки. Также, если отклик вялый, проверьте реле цепи самоочистки. Обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.

Кислородные датчики являются надежными устройствами, но могут выйти из строя после нескольких лет эксплуатации.

5. Датчик кислорода

Автомобильный компьютер использует датчик кислорода ( O ₂ ) для контроля содержания кислорода в потоке выхлопных газов, поступающих в каталитический нейтрализатор, для предотвращения повреждений.

Современные модели автомобилей используют измеритель перед каталитическим нейтрализатором для контроля соотношения воздух-топливо и еще один после каталитического нейтрализатора для контроля каталитической эффективности. Ваш автомобиль может иметь более двух таких, в зависимости от количества каталитических нейтрализаторов и конфигурации.

Датчики кислорода выдают сигнал напряжения, который соответствует количеству кислорода в выхлопных газах.  Например, чем больше содержание кислорода (чем беднее смесь), тем ниже сигнал напряжения, чем больше топлива (чем больше смесь), тем выше сигнал напряжения. Сигнал напряжения будет в диапазоне от 0,1 до 0,9 вольт, а если сигнал напряжение формируется неправильно, то соответственно машина дергается при разгоне из-за неправильной пропорции кислород-топливо которое попадает в камеру сгорания.

Измеритель O ₂ должны работать при высокой температуре 750 F (400 C) и могут включать в себя нагревательный элемент для ускорения нагрева и поддержания оптимальной рабочей температуры датчика.

Наиболее распространенным датчиком O ₂ является циркониевый тип (Zr0 ₂ ). Они поставляются с платиновыми электродами и нагревательным элементом. Однако платиновые электроды чувствительны к загрязнению или коррозии, которая мешает сигналу напряжения, и не очень чувствительны к небольшим изменениям содержания кислорода в выхлопных газах.

Измеритель Zr0 ₂ теперь заменяется датчиком воздушно-топливного отношения (A / F).  В отличие от обычного датчика O _2,  измеритель A / F выдает сигнал более высокого напряжения с бедной смесью и сигнал более низкого напряжения с богатой смесью. И их легко спутать со своими обычными коллегами, так как они выглядят очень похоже. Кроме того, компьютер не отслеживает сигнал напряжения с этого датчика, вместо этого он отслеживает изменения электрического тока через специальную цепь, которая выдает сигнал напряжения, который соответствует количеству кислорода в потоке выхлопных газов.

Чтобы еще больше усложнить ситуацию, некоторые автомобили на дороге используют датчики диоксида титана (TiO ₂ ). Вместо этого эти дизмерители действуют как резисторы и работают с опорным сигналом 5 напряжений. Когда содержание кислорода увеличивается, он посылает сигнал выше 2,5 вольт, когда содержание кислорода уменьшается, он посылает сигнал ниже 2,5 вольт.

Тестирование датчика кислорода

Кислородные датчики надежны, но некоторые имеют срок службы всего несколько лет. Производители автомобилей могут предоставить график обслуживания для замены этих измеителей. Поэтому обязательно проверьте технические характеристики для вашей конкретной модели и замените датчик, если это необходимо или если заметили, что машина начала дергаться при разгоне.

Даже если на вашем компьютере хранится диагностический код неисправности (DTC), указывающий на неисправность датчика кислорода, рекомендуется проверить системы или компоненты, которые могут повлиять на его работу:

• Утечки в сборке воздушного фильтра
• Неисправный или загрязненный MAF
• Утечка топливной форсунки
• Неисправное давление топлива
• Вакуумная утечка
• Утечка в системе EGR

Если эти и другие системы работают нормально, проверьте датчик кислорода.

Во-первых, убедитесь, что вы знаете, какой тип датчика кислорода установлен на вашем автомобиле.  Если вы тестируете измеритель нового типа, обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля для правильной процедуры и технических характеристик.

Найдите и проверьте TPS в своем автомобиле, прикрепленном к корпусу дроссельной заслонки.

6. Датчик положения дроссельной заслонки (TPS)

Автомобильный компьютер контролирует скорость открытия дроссельной заслонки с помощью датчика положения дроссельной заслонки (TPS). TPS — это потенциометр. Один конец внутреннего рычага датчика соединен с валом дросселя, а другой конец проходит вдоль резистора, который увеличивает или уменьшает опорный сигнал. Выходной сигнал используется компьютером для интерпретации положения дроссельной заслонки для увеличения или уменьшения впрыска топлива. Если сигнал формируется с ошибкой, то и дроссельная заслонка будет регулироваться не верно, из-за чего в итоге машина дергается при разгоне или при попытке очень резкого ускорения.

Вы найдете TPS, установленный на корпусе дроссельной заслонки. На некоторых моделях вы также можете найти выключатель холостого хода или широко открытый дроссельный переключатель (WOT) для контроля этих положений.  Большинство датчиков TPS использовать три провода для опорного сигнала (5В), землей и выходным сигналом. Выходной сигнал может варьироваться от 0,6 вольт до 4,7 вольт.

Датчики TP в электронном управлении дроссельной заслонкой используют дополнительный контакт в качестве резервного.

Если загорается контрольная лампа двигателя, вы можете получить коды неисправностей P0120-P0124, P0220-P0229.

При необходимости обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля. На следующем видео показано, как неисправный TPS может вызвать дергание двигателя.

Тестирование датчика APP аналогично тестированию TPS.

Машина начала дергаться при разгоне проверь датчик положения педали акселератора (APP)

Датчики APP используются с электронными системами управления дроссельной заслонкой. Как и датчик положения дроссельной заслонки для конфигурации электронного дросселя, он использует два потенциометра (два рычага).

Автомобильный компьютер использует информацию от датчика APP для расчета требуемой мощности крутящего момента. Затем открывает или закрывает дроссельную заслонку и соответствующим образом регулирует впрыск топлива в цилиндры. Вы можете проверить приложение так же, как и другие измерители с переменным резистором (см. Предыдущий раздел). Обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля, чтобы определить провода и технические характеристики.

В случае отказа система EGR может вызвать проблемы с работой двигателя.

Неисправный датчик положения клапана рециркуляции отработавших газов вызывает дергание автомобиля и двигателя

Компьютер также использует датчик положения для контроля открытия клапана EGR. Это также влияет на регулировку воздушно-топливной смеси. Выхлопные газы, вводимые в цилиндры клапаном рециркуляции отработавших газов, снижают содержание кислорода и необходимое топливо, что помогает поддерживать низкий уровень углеводородов (несгоревшие или частично сгоревшие молекулы топлива в отработавших газах).  Они также снижают температуру в камере сгорания, чтобы контролировать выбросы искр и NOx (оксидов азота).

Большинство датчиков положения EGR установлены сверху клапана и работают аналогично измерителю положения дроссельной заслонки. Как правило, эти датчики имеют три провода, один для опорного сигнала (обычно 5 вольт), сигнала напряжения к компьютеру, и земле.

Часто вы можете диагностировать датчик положения EGR, используя простую процедуру:

1. Включите стояночный тормоз и установите свою трансмиссию в нейтральное (ручной) или парковочный (автоматический).
2. Подключите (задний датчик) красный провод цифрового мультиметра к сигнальному проводу датчика.
3. Подключите черный провод цифрового мультиметра к заземлению аккумулятора.
4. Поверните ключ зажигания в положение «Вкл», но не запускайте двигатель.
5. Вы должны получить около 0,8 вольт.
6. Подсоедините ручной вакуумный насос к клапану EGR и постепенно подайте 20 дюймов рт.ст.
7. Напряжение должно плавно увеличиваться примерно до 4,5 Вольт; в противном случае замените датчик.

Если клапан открывается слишком рано, вы можете испытать рывок при ускорении. Накапливание углерода во впускных каналах также может вызывать проблемы дергания машины при попытке набора скорости.

При возникновении дерганий во время ускорения или пропуска зажигания временно отсоедините клапан EGR и проверьте автомобиль на дороге. Если рывки, дергания или пропуски зажигания исчезают, скорее всего, проблема в системе EGR. Если вам необходимо удалить отложения из каналов рециркуляции отработавших газов , обязательно проверьте и очистите впускной коллектор.

Проблемы с рециркуляцией отработавших газов могут вызвать проверку двигателя. Вы можете получить код неисправности P0400-P0408.

Неисправный датчик скорости автомобиля также может вызвать остановку двигателя.

9. Датчик скорости автомобиля (VSS)

VSS измеряет скорость транспортного средства, генерируя сигнал на частоте, пропорциональной скорости. Частота увеличивается со скоростью автомобиля.

Сигнал от датчика помогает компьютеру управлять впрыском топлива, системой зажигания, моментом блокировки муфты гидротрансформатора, расходом EGR, моментом переключения передач и другими процессами.

Если данный измеритель неисправен или периодически сбоит, то это также проявится в том, что машина дергается при разгоне как постоянно, так и от случая к случаю, всё зависит от качества работы датчика скорости.

Часто вы найдете VSS, установленный на коробке передач, в отверстии троса спидометра для измерения скорости вращения выходного вала. Большинство датчиков используют генератор магнитных импульсов.

Обычно автомобильные магазины используют диагностический прибор или лабораторный прицел для диагностики проблем с датчиком VS. Тем не менее, можно использовать омметр для проведения конкретных измерений. Обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля для процедуры и спецификации. Типичное сопротивление на клеммах датчика дает сопротивление от 800 до 1400 Ом.

Чтобы проверить датчик типа эффекта Холла, обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.

Датчики положения скорости, подобные этому CKP, также могут создавать проблемы.

Датчики положения коленчатого вала (CKP) и положения распределительного вала (CMP)

Датчики скорости позиционирования, такие как CKP и CMP, помогают компьютеру контролировать скорость и положение компонента. В этом случае положение коленвала и компонентов распределительного вала. Это помогает компьютеру контролировать зажигание и подачу топлива, а также регулировку фаз газораспределения на некоторых моделях.

Следствие плохой работы данного датчика будет то, что авто дергается при разгоне на горячую и холодную, так как коленчатый и распределительный вал находятся в неправильном положении, что при водит к таким проблемам с машиной.

Измеритель CKP и CMP измеряют вращение зубчатого колеса, установленного на коленчатом и распределительном валах соответственно. Датчики генерируют частотный сигнал переменного напряжения, который помогает компьютеру контролировать скорость вращения.

При проверке этих датчиков всегда проводите визуальный осмотр разъемов и проводов. Ослабленные и корродированные разъемы и провода будут мешать сигналам.

Хотя вы можете найти тип эффекта Холла, большинство из этих измерителей являются генераторами магнитных импульсов. Таким образом, вы можете использовать омметр для проверки этих датчиков.

Диафрагма регулятора давления топлива может залипнуть и привести к рывку двигателя.

11. Регулятор давления топлива

На некоторых более старых моделях и некоторых более новых моделях плохой регулятор давления топлива может также вызвать дергания автомобиля во время ускорения. Обычно это происходит из-за залипания диафрагмы внутри регулятора. Хотя это редко, имейте это в виду, если у вас есть старая модель 1980-х годов.

Диафрагма в регуляторе давления также может начать протекать. Если топливо поступает в вакуумную магистраль, которая управляет регулятором, дополнительное количество топлива будет подаваться во впускной коллектор, что может вызвать осечку и спотыкание богатой смеси, особенно при холодных запусках.

12. Топливные форсунки

Грязные топливные форсунки могут вызвать различные проблемы с производительностью, в том числе рывки, спотыкания, дергания. Мусор или отложения в каналах форсунок могут периодически ограничивать поток топлива.

Это условие может быть трудно диагностировать, поскольку вы не можете видеть поток топлива через инжекторы. Хотя сегодня это не так необходимо, как раньше, иногда может помочь добавление в топливный бак высококачественного очистителя топливных форсунок.

Ваш компьютер может установить код неисправности P0171 (бедное состояние) или P0300 (случайное пропуски зажигания). Проверьте, не загрязнен ли датчик MAF, утечка вакуума, низкое давление топлива (часто засорение топливного фильтра или неисправный регулятор давления топлива) или загрязнение топливной форсунки.

Плохое техническое обслуживание системы зажигания может привести к тому, что двигатель споткнется.

13. Система зажигания

Проблемы с системой зажигания более подвержены дерганию или похожим проблемам в работе двигателя. Многие автовладельцы забывают о необходимости замены свечей зажигания, проводов свечей зажигания и (при необходимости) крышки распределителя и ротора.

Большинство автопроизводителей предлагают регулярно проверять и заменять свечи зажигания и провода. Катушки зажигания имеют тенденцию работать намного дольше заявленных сроков, но они также могут вызвать проблемы. Так что имейте это в виду.

Современные транспортные средства могут использовать пакет катушек или одну катушку зажигания на цилиндр. Эти катушки зажигания также могут время от времени вызывать проблемы. При проверке свечей зажигания и проводов при необходимости проверьте катушки зажигания.

Обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля, чтобы узнать рекомендуемый график обслуживания и процедуры устранения неполадок для вашей конкретной модели, если это необходимо.

14. Создание вашей диагностической стратегии

Когда ваш автомобиль дергается при ускорении, часто вы можете диагностировать проблему без особых проблем.  Большинство датчиков, вовлеченных в этот тип проблемы, вызывают код ошибки. Сканирование памяти компьютера на наличие диагностических кодов ускорит диагностику и ремонт. Однако всегда проверяйте компоненты перед их заменой. Иногда схема или другой компонент может иметь влияние на другую деталь, что может вызвать код ошибки или привести к замене исправного элемента в машине.

Кроме того, вы можете обнаружить, что в памяти нет кода, или компонент, который вы считаете неисправным, на самом деле не является плохим. Коррозия, ослабленные разъемы и поврежденные провода являются распространенными недостатками. Так что не забывайте проверять схемы и контакты во время ваших процедур тестирования. Проверить цепи на наличие коротких замыканий, размыканий и повышенного сопротивления.

Следует также помнить, что определенные модели автомобилей могут поставляться с другими датчиками, не распространенными в других моделях, которые помогают компьютеру регулировать соотношение воздух-топливо. Здесь мы затронули только самые распространенные причины дергания автомобиля. Но ваша конкретная модель может поставляться с датчиком температуры головки цилиндров (CHT), измеритель моторного масла, датчиком топливной рампы и т. Д., Которые не являются общими для всех моделей. Поэтому при необходимости обращайтесь к руководству по ремонту для конкретной марки и модели автомобиля.

Как вам статья?

Автомобильные рывки при ускорении — 7 причин автомобильных рывков и их устранение

Автомобильные рывки при ускорении на низких скоростях являются распространенной проблемой в автомобилях и могут быть вызваны множеством различных проблем. Если вы научитесь определять причину рывков, поездка станет для вас более плавной и безопасной.

Что означает, если ваш автомобиль дергается во время движения

Если вы заметили, что ваш автомобиль начинает дергаться или спотыкаться при ускорении, это, вероятно, означает, что что-то мешает правильной передаче мощности. Наиболее распространенная причина — если вы едете с механической коробкой передач и не чувствуете переключения передач.

Здесь мы в Autobest перечислим наиболее распространенные причины рывков при ускорении, а также способы устранения проблемы.

1. Засорение грязных топливных форсунок

Ваша топливная система состоит из нескольких компонентов, которые соединены шлангами с двигателем. Этот шланг предназначен для перекачки топлива из бензобака в топливопроводы вашего автомобиля, а затем в форсунки. Если топливные магистрали загрязнены или забиты, они могут поглощать нежелательную влагу и препятствовать правильному поступлению топлива к форсункам. Если это произойдет, эти форсунки не смогут своевременно подавать достаточное количество топлива. Таким образом, очиститель инжектора должен быть проверен на эффективность в отношении качества топлива, нагрузки двигателя и давления в двигателе. Очистка их спреем для очистки топливных форсунок или очистителем может помочь.

2. Грязные воздушные фильтры

Чтобы ваш автомобиль работал наилучшим образом, важно поддерживать воздушный фильтр в отличном состоянии. Фильтры задерживают частицы грязи и пыли, предотвращая их попадание в двигатель и снижая его производительность. Таким образом, проверка состояния вашего текущего воздушного фильтра становится важной. Если он кажется грязным, немедленно замените его. Можно также купить многоразовый воздушный фильтр, который облегчит дальнейшую очистку. Эти фильтры могут улучшить работу двигателя, что в конечном итоге может уменьшить рывки при ускорении.

3. Сломанные цилиндры

Цилиндры двигателя являются важной частью двигателя вашего автомобиля, которая помогает контролировать скорость поршня и компрессию. Если цилиндр двигателя выходит из строя и больше не может функционировать, важно отремонтировать или заменить его. Цилиндры двигателя изготовлены из пластика, и очень важно, чтобы они не были повреждены. В противном случае это приведет к пропуску зажигания в вашем двигателе, что плохо для автомобилей, потому что это может оставить вас в затруднительном положении или, возможно, рискует сломаться. В таких случаях вы можете проконсультироваться с механиком, который поможет вам определить, повреждены ли цилиндры вашего двигателя, чтобы их можно было отремонтировать или заменить.

Подробнее: Пробег автомобилей

4. Тросы ускорения с повреждением

При нажатии на педаль акселератора трос открывает дроссельную заслонку, что позволяет вашему автомобилю ускоряться. Если кабель обрывается по какой-либо причине, это может привести к серьезным повреждениям. Если вы обнаружите, что ваш трос акселератора поврежден, загляните внутрь рулевого колеса вашего автомобиля, чтобы убедиться, что на нем нет очевидных повреждений. Это связано с тем, что изношенный или потрескавшийся трос может работать неправильно и может повлиять на скорость, на которую способен ваш автомобиль. Заменить эту деталь легко — просто обратитесь к авторизованному дилеру запчастей, и он проведет вас через весь процесс замены.

5. Неисправные карбюраторы

Карбюратор — это часть вашего двигателя, которая контролирует количество топлива и воздуха, поступающих в двигатель. Если карбюратор поврежден, это может вызвать различные проблемы с работой вашего автомобиля. Например, если он станет слишком грязным или забитым, это негативно скажется на производительности, снизив эффективность сжигания топлива двигателем. Поврежденный карбюратор может не смешивать топливо с воздухом должным образом и может привести к тому, что ваш автомобиль будет дергаться, пропускать зажигание или работать с перебоями, даже если искра присутствует. Это может привести к плохому расходу топлива, снижению производительности и общей плохой настройке.

6. Повреждение газопровода

Топливная магистраль — одна из самых важных частей для правильной работы двигателя. Он подает необходимое топливо и направляет его туда, где оно необходимо. Если с этой маленькой деталью что-то не так, например, неисправное соединение или утечка, мощность вашего автомобиля уменьшится, и это может даже привести к взрыву двигателя. Поэтому позаботьтесь об этом факторе.

7. Засорение каталитического нейтрализатора

Каталитический нейтрализатор — это устройство, очищающее выхлопные газы двигателя автомобиля. Обычно он работает со смесью топлива и воздуха, чтобы регулировать процесс сгорания для повышения эффективности, снижения выбросов и увеличения мощности. Автомобильный каталитический нейтрализатор может со временем забиваться разными вещами. Если вы заметили, что ваш автомобиль дергается при использовании акселератора после того, как вы им владели в течение некоторого времени и не обнаружили видимых повреждений, вам необходимо позвонить своему механику, который сможет оценить его и снова заставить его работать должным образом.

Итак, на этом мы подошли к концу статьи и надеемся, что смогли ответить на все ваши вопросы, такие как «почему моя машина дергается, когда я разгоняюсь» или «что это значит, когда ваша машина дергается». Поэтому регулярно проверяйте работу вашего автомобиля, чтобы поддерживать его максимальную эффективность.

Часто задаваемые вопросы

1. 

Что вызывает рывки при ускорении?

Есть несколько причин, которые могут вызывать рывки при ускорении:

• Засоры в грязных форсунках

• Грязные воздушные фильтры

• Сломанные цилиндры

• Тросы ускорения с повреждением

• неисправные карбюраторы

• Повреждение газопровода

• Засорение каталитического нейтрализатора 

Нужно внимательно следить за этими причинами, чтобы избежать рывков.

2.

Что происходит, когда автомобиль дергается во время движения?

Рывки автомобиля или рывки двигателя могут указывать на то, что что-то мешает правильному распределению мощности. Существует ряд возможных проблем и причин, в том числе шины с чрезмерным износом шин, деформированное колесо из-за зазубренного обода или потертости на колпаке, изношенные тормозные колодки или тормоза, изношенные уплотнения и подшипники трансмиссии, грязные топливные форсунки, заклинившие клапаны и что не так.

 3. 

Может ли коробка передач вызывать рывки автомобиля?

Да, рывки автомобиля вызваны модулем управления коробкой передач или TCM. Это устройство отслеживает ваше ускорение и определяет необходимость переключения передач в определенный момент вождения. Если вы резко ускоряетесь или неожиданно резко ускоряетесь, это может привести к остановке переключения передач, что приведет к задержкам при переключении передач и иногда к резким движениям вашего автомобиля.

Подробнее Post: 

Устранение неполадок с автомобилем

Страхование автомобиля

Автомобиль дергается при ускорении: 15 причин почему

Раскрытие информации: мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

Внезапно колеблющееся транспортное средство означает многое. Это может быть связано с ABS, провисанием U-образного шарнира или проблемами с тормозами. Это может быть даже неисправность клапана IAC. Но когда машину трясет при разгоне, то в первую очередь это связано с проблемами в системе зажигания, датчиках или топливозаборнике.

Триггеры этой проблемы почти бесконечны. Но в этой статье мы рассмотрим некоторые из основных причин, по которым ваш автомобиль трясется при ускорении.

1. Blocked or dirty fuel injectors
2. Bad fuel injection system, pump, or filter
3. Fuel line damage
4. Unclean or polluted air filters
5. Worn or filthy accelerator cable
6. Забитый каталитический нейтрализатор
7. Плохие свечи или катушки зажигания
8. Неисправные обмотки двигателя
9. Скопление влаги под капотом или крышкой распределителя
10. Faulty carburetors
11. Defective Transmission Control Module
12. Faulty Mass Airflow (MAF) Sensor
13. Tire misalignment
14. Broken cylinders
15. Driver skill

Why does ваша машина дергается во время движения?  Продолжайте читать эту статью, чтобы узнать почему.

15 причин, по которым ваш автомобиль дергается при ускорении

1. Засорены или загрязнены топливные форсунки

Чтобы ваш автомобиль работал без сбоев, ему требуется постоянный впуск воздуха и топлива, объемы которого должны соответствовать спецификациям. В частности, для топлива достаточное количество может быть определено только в том случае, если нет перфорации или препятствий в линиях, по которым топливо поступает из бака к форсункам и, наконец, к цилиндрам двигателя. Поэтому, естественно, проблемы ожидаются, если указанные условия не выполняются.

Несмотря на то, что двигатель состоит из многих компонентов, топливные форсунки, безусловно, являются самым большим компромиссом для непрерывного впуска топлива и часто вызывают рывки автомобиля при ускорении. Любой засор или грязь в топливных магистралях является причиной того, что последние поглощают нежелательную влагу, которая затем переносится на топливные форсунки. В конце концов, это событие будет препятствовать способности последнего своевременно подавать достаточное количество топлива в двигатель.

Помимо вибрации, грязные топливные форсунки также вызывают потерю мощности, рывки и неравномерную тряску при трогании с места из-за частых пропусков зажигания двигателя. Очистка форсунок помогает решить эти проблемы и должна выполняться регулярно, чтобы предотвратить повторение проблем.

При этом проверьте состояние топливных форсунок, так как даже самые лучшие очистители послепродажного обслуживания не помогут, если форсунки слишком испорчены нагаром.

На этом этапе вам может понадобиться специальное оборудование, такое как  Ультразвуковой очиститель топливных форсунок AUTOOL (см. на Amazon), чтобы обеспечить оптимальную очистку или заменить форсунки в случае сильного нагарообразования.

2. Неисправность системы впрыска топлива, насоса или фильтра

Теперь, если виноваты не форсунки, велика вероятность, что виноват топливный насос или топливный фильтр. Причина, по которой я говорю это, заключается в том, что рывки автомобиля при ускорении часто являются результатом проблемы с подачей топлива.

Если форсунки выходят из строя (это означает, что они не забиты или находятся в плохом состоянии), скорее всего, только один из других компонентов вызывает неравномерную подачу топлива. Из этих двух вариантов я бы предпочел плохой топливный фильтр, так как его замена или ремонт дешевле, чем фильтр 9.0005 топливный насос (см. на Amazon).

3. Повреждение топливной магистрали

Если упомянутые выше компоненты топливной системы исправны, стоит заглянуть в топливные трубки вашего автомобиля, чтобы убедиться, что они не имеют утечек или не изъедены крысами. Эти металлические трубы отвечают за подачу топлива к двигателю, создавая при этом необходимое давление вместе с топливным насосом.

Если они пробиты или сломаны, требуемое давление топлива не будет достигнуто, даже если насос исправен, что приведет к плохому холостому ходу и тряске вашего автомобиля. Хуже того, сломанные топливопроводы могут привести к взрыву двигателя и возгоранию автомобиля.

4. Грязные или загрязненные воздушные фильтры

Как было сказано ранее, вашему автомобилю требуется постоянный воздухозаборник без примесей, а также стабильный и соответствующий спецификациям поток топлива для работы. Если воздух, поступающий в ваш двигатель, не чистый, возникают проблемы, подобные тем, когда ваш автомобиль не получает достаточного количества топлива. Когда это происходит, часто виноваты загрязненные воздушные фильтры, и это правильно.

Воздушные фильтры — это первая линия защиты вашего автомобиля от грязи, взвешенных в воздухе частиц и других загрязняющих веществ. Тем не менее, важно, чтобы они содержались в чистоте, чтобы функционировать должным образом.

В тот момент, когда воздушный фильтр засоряется, некоторые частицы могут непреднамеренно попасть в двигатель, что отрицательно скажется на сгорании топлива и приведет к рывкам автомобиля при ускорении на низких скоростях.

Воздушные фильтры обычно необходимо менять каждые 12 месяцев или между 10 000 и 45 000 миль — соблюдение этого интервала должно поддерживать ваши воздушные фильтры в исправном рабочем состоянии. Но в зависимости от многих факторов (включая тип вашего автомобиля) вам может потребоваться заменять или обслуживать их чаще, чем это предлагается OEM.

5. Изношенный или грязный трос акселератора

Трос акселератора (также известный как механический трос дроссельной заслонки) — это компонент системы управления двигателем, соединяющий педаль газа с пластиной дроссельной заслонки двигателя. Когда первый нажат, указанный трос тянет дроссельную заслонку и позволяет подавать больше топлива, чтобы сделать возможным ускорение — отсюда и его название.

Этот компонент вряд ли является причиной рывков автомобиля в автомобилях последних моделей, поскольку в современных автомобилях этот компонент заменен на электронное управление дроссельной заслонкой с электроприводом. Однако верно и обратное, если ваш четырехколесный автомобиль выпущен в начале 2000 года (или старше).

Тросы акселератора естественным образом изнашиваются со временем при использовании. Однако его обычный пятилетний срок службы может стать короче в зависимости от частоты и продолжительности вождения (не говоря уже о плохих привычках вождения). Неправильное или слишком частое нажатие на педаль газа — это лишь некоторые из действий, которые могут привести к износу, износу или полному выходу из строя этого троса.

К счастью, поврежденный трос акселератора — одна из самых экономичных и простых проблем в этом списке. Еще до того, как вы почувствуете тряску автомобиля при ускорении, вы поймете, что с тросом дроссельной заслонки что-то не так, если произойдет одно из следующих событий:

• Ваш круиз-контроль внезапно дает сбой
• Вы получаете медленную реакцию на ускорение
• Вы заметили повреждение его внешнего покрытия во время визуального осмотра

В любой из этих ситуаций я настоятельно рекомендую обратиться за помощью к механику и заменить изношенный трос немедленно, чтобы предотвратить поломку вашего автомобиля, когда вы меньше всего этого ожидаете.

Примечание. В случае загрязнения тросов акселератора соблюдайте особую осторожность при их очистке. Сообщается, что чрезмерная очистка или использование неправильных чистящих средств при чистке тросов дроссельной заслонки в старых автомобилях приводит к высоким оборотам двигателя на холостом ходу.

6. Заглушенный каталитический нейтрализатор

Поскольку правильный впуск воздуха и топлива имеет решающее значение для работы автомобиля, естественно, что правильное сгорание также имеет решающее значение. И здесь каталитический нейтрализатор играет большую роль. Помимо уменьшения количества загрязняющих веществ, выходящих из выхлопных газов вашего автомобиля, этот компонент также отвечает за регулирование процесса сгорания внутри вашего автомобиля.

Хороший каталитический нейтрализатор повышает эффективность использования топлива и выходную мощность. И наоборот, заблокированный отвечает на вопрос  «Почему моя машина дергается, когда я даю ей газ?»

Причины

Если вам интересно, что вызывает засорение каталитического нейтрализатора, вот некоторые из них (они также приводят к проблемам с запуском, затрудненному переключению передач и снижению мощности двигателя, если их оставить без присмотра):

• Утечки охлаждающей жидкости
• Неисправные свечи зажигания
• Неправильная топливно-воздушная смесь или переобогащение автомобиля
• Неправильный выбор времени
• Отсутствие настройки двигателя (автомобиль не получает наддува, необходимого его системам)
• Неисправный кислородный датчик
• Пропуски зажигания в свечах зажигания (также приводит к расплавлению керамического каталитического материала в худших сценариях)
• Совершение коротких поездок (препятствует полному сжиганию углеводородов каталитическим нейтрализатором)
• Несгоревшее топливо, моторное масло, или попадание антифриза в выхлопную систему

В некоторых ситуациях каталитический нейтрализатор может прочиститься (легкие частицы в каталитических сотах могут распасться) при движении автомобиля более 20 минут. Но если накопленного углерода внутри ячеек каталитического нейтрализатора будет слишком много, самокоррекция будет невозможна.

Итак, при первых признаках засорения котла сразу же определите уровень засорения. Если он не засорен полностью, используйте хороший чистящий раствор. В противном случае обратитесь к механику, чтобы диагностировать компонент и выяснить, требуется ли вам замена катализатора, например, Выхлопной газ Walker CalCat Carb 81756 Каталитический нейтрализатор Direct Fit  (см. на Amazon).

Совет: Для более опытных владельцев транспортных средств или тех, кто разбирается в механике, проверьте выхлопную систему вашего автомобиля на наличие противодавления. Вы также можете использовать сканер OBD-II, чтобы увидеть, есть ли у вас какие-либо из этих кодов неисправностей — от P0420 до P0424 и от P0430 до P0434).

7. Неисправные свечи зажигания или катушки зажигания

Правильное сгорание имеет основополагающее значение для работы вашего автомобиля и является причиной необходимости правильной топливовоздушной смеси. Но этого не произойдет (каким бы совершенным ни был ваш воздухозаборник и топливозаборник), если нечему воспламеняться и запускать процесс горения. Именно здесь роль свечей зажигания и катушек зажигания становится чрезвычайно важной.

К сожалению, состоянием этих компонентов легко пренебречь — отчасти потому, что они находятся вне поля зрения. Часто автовладельцы тратят время на проверку своих свечей зажигания и всей системы зажигания только в тот момент, когда их автомобиль дергается при ускорении или при других подобных проблемах. Эти важные проблемы включают плохую экономию топлива, пропуски зажигания, проблемы с запуском, нестабильную работу на холостом ходу и громкий шум двигателя.

Свечи зажигания, как правило, легко заменить или починить, но в случае с катушками зажигания дело обстоит совсем наоборот. Замена последнего может быть сложной задачей на некоторых автомобилях, особенно если владелец не разбирается в электрике своего автомобиля.

Доступность и заедание компонентов являются наиболее распространенными препятствиями при их замене. Если вы ранее не заменяли катушки зажигания, лучше всего съездить к местному механику или в ближайший сервисный центр, чтобы разобраться во всем.

8. Неисправные обмотки двигателя

Обмотки двигателя «представляют собой токопроводящие провода, намотанные на магнитный сердечник», которые помогают вращать роторы электродвигателя (особенно трехфазного типа). Обычно они изготавливаются из меди и используются в трансформаторах, генераторах и т.п.

Эти обмотки необходимы для транспортных средств, поскольку они помогают оживить их. Однако наличие перегруженного двигателя и резкое ускорение большую часть времени может привести к выходу из строя этих проводов и рывкам автомобиля.

Если вы подозреваете, что обмотки вашего двигателя являются причиной этих рывков автомобиля при ускорении, проверьте их на сопротивление и мощность с помощью омметра или мультиметра, например, Klein Tools ET600 Multimeter  (см. на Amazon).

Как проверить

Для получения инструкций см. шаги ниже. В этом вам может помочь руководство пользователя:

1. Проверьте подшипники двигателя на предмет износа, так как изношенные подшипники снижают эффективность двигателя.
2. Осмотрите обмотки на износ, а также на сопротивление и непрерывность.
3. Установите ом/мультиметр на чтение в омах. Затем отключите двигатель шпинделя от всех источников питания.
4. Далее проверьте провода (включая Т1, Т2, Т3 и заземляющий провод) и клеммы – «короткое замыкание на землю в цепи и обрыв или короткое замыкание в обмотках».
5. Проверьте питание проводов (значения, характерные для вашего автомобиля, см. в руководстве по техническому обслуживанию).
6. Если проверка двигателя шпинделя не пройдена, убедитесь, что проблема не связана с наличием на разъеме охлаждающей жидкости, что влияет на результаты. Дважды проверьте, высушите разъем и повторите тестирование.
7. Если результаты по-прежнему неудовлетворительны, проверьте вставки на наличие следов пригорания. Наличие этих следов ожога является основанием для замены вставок.
8. Проверьте на предмет износа места, где трос движется по направляющей.
9. Наконец, осмотрите вентилятор двигателя. Убедитесь, что он в хорошем состоянии, не засорен и может свободно вращаться.

9. Скопление влаги под капотом или крышкой распределителя

Эта первопричина в основном связана с холодной погодой и стоянкой на улице/ночными стоянками. Когда вы паркуете свой автомобиль на улице (например), конденсат, который образуется под капотом вашего автомобиля или крышкой распределителя, может попасть внутрь двигателя и вызвать пропуски зажигания и рывки автомобиля при ускорении на низких скоростях.

Однократное происшествие не должно автоматически вызывать беспокойство, так как конденсат полностью испаряется после некоторого времени движения. Тем не менее, это становится проблемой, когда накопление влаги происходит слишком часто, что приводит к перегрузке двигателя.

Вы можете избежать этой проблемы, припарковав свой автомобиль в гараже или в защищенном месте (желательно в тепле). Но если укрытие для автомобиля невозможно, использование многослойной автомобильной защиты EVA (см. на Amazon) может помочь снизить риск накопления влаги, особенно если вы ожидаете более холодную погоду.

Также обратите внимание, что эта проблема возникает не у всех транспортных средств. Если у вас довольно новая модель, у нее может быть установка катушки на штекере, а не традиционная, как у некоторых автомобилей. В этом случае исключите этот элемент как источник проблемы.

10. Неисправные карбюраторы

Существует веская причина, по которой ремонт карбюраторов так популярен на интернет-форумах и в публикациях. Без сомнения, карбюраторы являются неотъемлемой частью работы двигателя и автомобиля. Они управляют воздушно-топливной смесью автомобиля и влияют на эффективность сгорания топлива в двигателе. А при взломе он может спровоцировать несколько проблем с автомобилем — одна из них — дергание автомобиля при ускорении.

11. Неисправный модуль управления коробкой передач

Если вы когда-нибудь задумывались, «Почему моя машина дергается при ускорении?»  это может быть связано с вашим модулем управления коробкой передач или TCM. Как следует из названия, этот модуль «отслеживает ваше ускорение и определяет необходимость переключения передач» в соответствующие моменты вождения. Он наблюдает за тем, как работает ваша трансмиссия, и гарантирует, что она работает в соответствии со спецификацией.

Несколько причин могут привести к отказу TCM вашего автомобиля. На мой взгляд, наиболее распространенными причинами будут перегрузка по напряжению и неисправная проводка. И хотя эти причины могут легко вызвать рывок вашего автомобиля, я бы не стал сразу делать такой вывод.

Быстрое или резкое ускорение может привести к задержке переключения передач, что может привести к легким рывкам автомобиля. Проще говоря, не всегда виноват ваш TCM. Это также не означает, что ваш TCM автоматически неисправен.

Обратное будет верно, если вы заметите, что ваш автомобиль дергается при переключении передач, так как этот сценарий указывает на неисправность TCM или соленоида. Учитывая, что модуль управления коробкой передач отвечает за переключение передач при ускорении, задержка или непредсказуемое переключение передач — верный признак того, что с этим компонентом что-то не так (особенно если у вас автомат).

12. Неисправность датчика массового расхода воздуха (MAF)

Проблемы с датчиками массового расхода воздуха являются одной из проблемных причин рывков автомобиля, когда также активируется CEL. Когда на блок управления двигателем поступает информация о несоответствующем техническому заданию воздухозаборнике, последний включает сигнальную лампу, давая команду топливным форсункам компенсировать отсутствие потока воздуха за счет подачи топлива.

В результате автомобиль дергается вперед при ускорении или движении на высокой скорости. Тем не менее, освещенный CEL обычно присутствует, когда датчики массового расхода воздуха выходят из строя, хотя подтверждение этого с помощью сканера OBD-II все же лучше.

Неисправные датчики массового расхода воздуха не только вызывают рывки автомобиля. Они также отправляют неверную информацию в блок управления двигателем, нарушают состав воздушно-топливной смеси, увеличивают расход топлива и вызывают другие проблемы, такие как низкая производительность, неровный холостой ход и остановка двигателя. Вы можете предотвратить выход из строя датчиков массового расхода воздуха, очистив их. Однако в некоторых ситуациях может потребоваться замена датчика.

13. Несоосность шин

Иногда медленное движение автомобиля может быть ошибочно принято за рывки автомобиля. Этот сценарий обычно происходит, когда одна или несколько шин смещены. Несоосность шин (в результате недостаточного давления в шинах или недавнего дорожно-транспортного происшествия) приводит к тому, что ваш автомобиль не реагирует на тягу. И когда это происходит, он может вести себя так, как будто он рванул вперед.

Проверка сход-развала сразу после перестановки шин или появления странных звуков устраняет рывки автомобиля. Что еще более важно, это снижает вероятность повреждения подвески или трансмиссии.

14. Сломанные цилиндры

В цилиндрах двигателя происходит сгорание в вашей электростанции, что делает их важной частью двигателя вашего автомобиля. Эти компоненты отвечают за управление скоростью поршня и компрессией. К сожалению, такие проблемы, как неисправные катушки зажигания, отсутствие искры и слишком богатая топливно-воздушная смесь, могут привести к поломке этих цилиндров и полному отказу.

Пропуски зажигания и рывки являются ранними признаками повреждения цилиндров. Их следует устранять незамедлительно, чтобы не привести к серьезному повреждению двигателя и более дорогостоящему ремонту.

15. Навыки водителя

Даже в наши дни многие потребители по-прежнему водят автомобили с ручным переключением передач. Ничего страшного в этом нет, разве что рывки машины обязательно будут, особенно если водитель новичок.

У меня нет намерения обобщать современные водители. Просто научиться переключать передачи на этом типе автомобиля сложнее, чем если бы кто-то учился на автоматической коробке передач.

Дергание обычно происходит, когда новичок переключается с нейтральной передачи на 1-ю или продолжает после паузы при ускорении в гору. Со временем это проходит, когда водитель приобретает больше опыта и уверенности. Как только учащийся улучшит свои навыки вождения и привыкнет к органам управления механической коробкой передач, рывки автомобиля при ускорении станут менее вероятными.

У более опытных водителей автомобиль все равно может дергаться, если они неправильно выжимают сцепление и после этого резко нажимают на педаль акселератора. Это может быть непреднамеренно. Но если бы это было не так, лучший способ предотвратить скачок вперед — это легко нажимать на педали сцепления и газа и сочетать эти действия с правильным временем.

Заключение – Автомобиль дергается при ускорении

Подводя итог, вот 15 наиболее распространенных причин дергания автомобиля при ускорении :

1. Заблокированы или загрязнены топливные форсунки

Неисправность топливной системы, топливный насос или фильтр

2. Повреждение топливопровода
3. Нечистые или загрязненные воздушные фильтры
4. Изношенный или грязный трос акселератора
5. Забитый каталитический нейтрализатор
6. Bad spark plugs or ignition coils
7. Failing motor windings
8. Moisture buildup under the hood or distributor cap
9. Faulty carburetors
10. Defective Transmission Control Module
11. Faulty Mass Airflow (MAF) Датчик
12. Несоосность шин
13. Сломанные цилиндры
14. Навыки водителя

Регулярное техническое обслуживание, визуальный осмотр различных компонентов и преднамеренное вождение — вот некоторые способы, которые помогут предотвратить периодические рывки автомобиля. Точно так же знание всех тонкостей транспортного средства дает владельцам, таким как вы, преимущество в непредвиденных ситуациях.

Поскольку в большинстве случаев причиной рывков автомобиля является дисбаланс топлива, впуска воздуха и зажигания, было бы разумно всегда держать эти системы под контролем. Но если вы оказались в затруднительном положении, не помешает обратиться за помощью к профессионалу.

Что означает дергание автомобиля во время движения?

У водителей часто возникают проблемы во время движения. Среди них явление дергания автомобиля при разгоне водителя. Это происшествие довольно опасно как для вашего водителя, так и для вашего автомобиля. Причины проблем с рывками автомобиля могут исходить от двигателя или трансмиссии.

Следующая статья познакомит вас с 10 причинами, почему ваш автомобиль дергается. Лучший способ решить эту проблему — как можно скорее обратиться в центр ремонта драйверов.

Содержание

Признаки того, что вашу машину дергает

Иногда мы даже упускаем из виду тот факт, что наша машина ненормально дергается. Они часто игнорируют это происшествие и не знают, что их машина в опасности. Причина в том, что водитель автомобиля не до конца понимает, что такое рывковая автомобильная авария. Таким образом, вы можете полагаться на некоторые из следующих явлений, чтобы распознать проблему рывков автомобиля.

Когда автомобиль дергается, вы почувствуете, что транспортному средству не хватает мощности для движения вперед. Даже если вы нажмете на акселератор, ваша машина резко остановится и резко рванет вперед.

Этот процесс будет повторяться, если проблема не будет устранена вовремя. Другая ситуация, когда вы пытаетесь разогнать машину, но рывки мешают ехать быстрее и поддерживать скорость.

10 причин, почему машина дергается во время движения

Большинство людей не до конца разбираются в своей машине, поэтому не могут различить причины дергания машины. Вы можете обратиться к 10 причинам ниже, чтобы узнать текущее состояние вашего автомобиля.

Грязные топливные форсунки

Грязные топливные форсунки являются одной из наиболее частых причин внезапных рывков автомобиля. В частности, это влияет на педаль акселератора, из-за чего эта часть не может работать должным образом.

Если топливные форсунки загрязнены, ваш автомобиль внезапно потеряет мощность при попытке разогнаться или поддерживать правильную скорость. Это результат того, что двигатель неправильно сгорает, обеспечивая неправильный рейтинг топлива.

Засоры

Засоры являются следующей причиной рывков вашего автомобиля. Потому что это мешает вашему автомобилю получать топливо, необходимое для ускорения. Топливо смешивается с воздухом, образуя искру впрыска, которая питает двигатель. Если что-либо мешает прокачке топлива, это будет иметь негативные последствия, такие как резкое ускорение автомобиля.

Изношенные свечи зажигания

Изношенные свечи зажигания являются одной из причин рывков автомобиля. Ваши свечи зажигания могут подвергнуться коррозии и могут не воспламенять топливо в поршнях достаточно быстро. Именно это ограничение сделает вашу машину неспособной разогнаться так, как хотелось бы.

Однако, поскольку покупка свечей зажигания не слишком дорога, их можно сразу же заменить, чтобы улучшить характеристики автомобиля.

Грязные воздушные фильтры

Воздушный фильтр является одной из важных деталей в удалении загрязняющих веществ из двигателя. Однако со временем эти загрязняющие вещества могут накапливаться и сделать ваш автомобиль неудержимым.

Поскольку вещества снижают способность воздушного фильтра фильтровать воздух, качество вашего автомобиля не гарантируется. Чтобы исправить эту ситуацию, нужно просто снять и прочистить воздушный фильтр и использовать его повторно.

Поврежденные цилиндры

Поврежденные цилиндры двигателя могут повлиять на его работу, что приведет к потере управления двигателем. Чтобы выйти из этой ситуации, вам нужна помощь специалистов по ремонту автомобилей. При необходимости они заменят его, гарантируя, что ваш автомобиль не дергается.

Заблокированные каталитические нейтрализаторы

Засоренные каталитические нейтрализаторы могут быть следующей причиной рывков вашего автомобиля. Когда воздушно-топливная смесь проходит через каталитический нейтрализатор слишком большого количества, это может привести к его засорению.

Поэтому при нажатии водителем акселератора произойдет резкий рывок, опасный как для людей, так и для транспортных средств. Чтобы решить эту проблему, вы можете либо заменить каталитический нейтрализатор, либо обратиться в сервисный центр.

Поврежденные газопроводы

Поврежденные газопроводы — следующая типичная причина, о которой вам нужно беспокоиться. Все газы, поступающие в двигатель, должны проходить через воздуховоды. Однако, когда проблема с дроссельной заслонкой, ваш автомобиль может потерять давление и рвануть вперед.

В некоторых случаях ваш двигатель может загореться, если топливная магистраль постоянно перекрыта. Поэтому следует тщательно проверить топливную магистраль, чтобы убедиться, что в ней нет неисправностей.

Кроме того, есть еще 3 причины, на которые также необходимо обратить внимание при появлении проблемы с рывками автомобиля:

• Поврежденные тросы акселератора
• Неисправные карбюраторы
• Влага на крышке распределителя

Часто задаваемые вопросы

Помимо причин дергания вашего автомобиля, у пользователей также есть некоторые вопросы, связанные с этой темой. Вы можете обратиться к некоторым из приведенных ниже вопросов, чтобы иметь возможность ответить на вопросы для себя.

Почему моя машина дергается?

Если ваш автомобиль работает вяло, это может быть вызвано забитым топливным фильтром. Со временем фильтр загрязняется и забивается. В это время поток бензина, поступающего в двигатель, будет уменьшен.

Это причина того, что ваша машина глохнет, дергается. Кроме того, если фильтр изношен, топливо может разбрызгиваться, создавая опасность для вашего автомобиля.

Почему моя машина подпрыгивает, когда я ускоряюсь?

Причина того, что ваш автомобиль дергается при ускорении, — проблема с топливной трансмиссией. Когда топливо не подается в двигатель должным образом, это может затруднить удовлетворение потребности в топливе, вызывая рывки вашего автомобиля.

Каковы признаки неисправности коробки передач?

Вы можете обратиться к некоторым из следующих знаков:

• Burning Wralh
• Нейтральные шумы
• Slincing Gears
• Перетягивающая сцепление
• .