Ремонт трещин блока цилиндров двигателя

Возникшие трещины на стенках блока цилиндров двигателя, как правило, ремонтируются способом заделки эпоксидкой или завариваются. Заварка трещин производится двумя способами с подогревом и без подогрева. Перед ремонтом трещин блока цилиндров двигателя засверливаются специальным сверлом концы трещин, для того чтобы трещины не начали увеличиваться во время работы. Сверло выбирают размером 5 мм. После засверливания концов трещины необходимо разделать трещину по всей длине, такие работы проводят с помощью шлифовальной машинки.

а) сверление концов трещины, б) зачистка вокруг трещины, заделывание и обезжиривание, в) заполнение эпоксидкой, г) укрепление эпоксидки, д) наложение верхнего слоя эпоксидки, L – длина трещины, 1) деталь, 2) трещина в блоке, 3, 5) засверливание концов трещины, 4) зачистка, 6) слой эпоксидки, 7) заготовка, 8) укрепление эпоксидки, 9 – верхний слой эпоксидки.

Ремонт трещин чугунного блока  цилиндров двигателя

Заварка трещин чугунного блока двигателя имеет свои нюансы. Если ремонт трещин чугунного блока цилиндров двигателя производится с подогревом, то такие работы выполняются при температуре 600-640 градусов Цельсия с использованием горелки с ацетиленокислородным пламенем. Присадочным материалом выступают прутки с диаметром 5 мм. Шов предохраняют от окисления с помощью буры. Нельзя проводить заварку чугунного блока цилиндров при температуре, которая меньше 600 градусов Цельсия.

Если ремонт трещин чугунного блока цилиндров двигателя производят без подогрева, то в таком случае обычно применяется электродуговая сварка, а в качестве присадочного материала выступает электродная проволока диаметром 1,2 мм. Сварка производится в среде аргона. Во время сварки блока электродуговой сваркой не допускается перегрев больше чем 60 градусов Цельсия.

Во время заварки трещин блока цилиндров необходимо придерживаться режимов работы:

Сила тока 130-150 А, напряжение 25-30 В, давление аргона 0,3-0,5 Мпа.

Электроды, которые применяются при сварке чугунного блока: ПАНЧ11, МНЧ1, ОЗЧ1, АНЧ1, ЦЧ3, ЦЧ4.

Во время сварки: сила тока 130 А, напряжение 36 В, твердость НВ 170.

Ремонт трещин блока цилиндров двигателя эпоксидкой

Ремонт трещин блока цилиндров с помощью эпоксидки производится в следующей последовательности:

1)    Трещина разделывается шлифовальной машинкой на ¾ части толщины стенки

2)    Засверливаются концы трещин диаметров сверла 5 мм

3)    Отверстия забивают медными заглушками

4)    Вокруг трещин искусственно создаем шероховатость насейчкой

5)    Проводим очистку и обезжиривание поверхности (ацетон)

6)    В несколько слоев покрываем эпоксидкой трещину, первый слой 1 мм, второй слой 2 мм, в конце концов все слои должны быть в пределах 3-4 мм

7)    Отверждаем нанесенный слой эпоксидки с помощью сушильной камеры при температуре 90 градусов Цельсия.

Трещина в блоке цилиндров: признаки и причины

Независимо от того, какой металлический сплав применяется в изготовлении блока, со временем в ходе работы может образоваться трещина в блоке цилиндров двигателя.

Визуально можно выявить глубокие разрывы, а вот микротрещины «на глаз» не определить.

Содержание

1. Вероятные симптомы и причины
2. Методы определения
3. Как заделать поврежденные места
4. Заделывание электросваркой
5. Электродуговая сварка
6. Заделка трещин ГБЦ
7. Приварка заплаты
8. Применение эпоксидной пасты

Вероятные симптомы и причины

Ниже описаны признаки, по которым можно косвенно определить трещину в блоке или головке. Хотя, описанные признаки могут означать и иные неисправности.

• Перегрев двигателя, из системы полностью вытекает антифриз. Если не стоит вопрос о герметичности самой системы охлаждения, в этом случае необходимо проверить насколько хорошо затянуты болты ГБЦ. Важно: будьте осторожны, при протяжке болтов они могут лопнуть.
• Некорректная работа прибора управления температурой (термопары), вследствие перегрева происходит деформация головки блока цилиндров.
• Неисправность пробки расширительного бачка, в которой клапан не держит давления, образуются воздушные пробки.
• В тёплую погоду происходит колебание температуры двигателя. Стрелка термодатчика производит резкие скачки в сторону увеличения, либо уменьшения температур.
• Вибрация двигателя или «троение», особенно это ощутимо при подъёме в гору. Как показывает практика, это один из распространенных симптомов образования именно микротрещин. Важно: чтобы подтвердить наличие микротрещин на блоке цилиндров или убедиться, что есть трещина в ГБЦ, выкрутите свечу зажигания. Если свеча мокрая, попробуйте жидкость на язык. Сладкий вкус означает что это антифриз, попадающий через микротрещину в масло. Долейте охлаждающую жидкость и включите двигатель, не закрывая капот и крышку расширительного бака. Если жидкость сразу начнёт кипеть, это верный признак наличия трещины в ГБЦ.
• Велика вероятность появления трещин возле направляющей втулки или втулки впускного клапана. В этом случае головку придется менять.
• Уходят газы. Для определения утечки можно надеть резиновую медицинскую перчатку на расширительный бачок, или горловину радиатора, и закрепить канцелярской резинкой. Если перчатка надувается, значит проблема есть.

Антифриз лучше использовать импортный и безсиликатный G-11 – для алюминиевых блоков. Для чугунных блоков цилиндров лучше использовать антифриз красный, штатный. Он рассчитан под температуру -80 +135.

На заметку: на верхней плоскости блока цилиндров могут появиться трещины вследствие плохой промывки и продувки блока перед сборкой. В результате этого в резьбовых отверстиях под болты остается грязь и жидкость.

Методы определения

Чтобы окончательно убедиться в образовании микротрещин, существует несколько способов определения дефектов.

• Производится установка магнитов по корпусу устройства или ГБЦ. Сверху насыпается металлическую стружку. Она начинает двигаться к местам установки магнитов, забиваясь в трещины.
• На тщательно промытую ацетоном либо керосином поверхность ГБЦ наносим особую жидкую краску и ждем 10 минут. После этого чистой тряпкой стираем оставшуюся краску. Дефекты после такого метода обнаруживаются сразу.
• Для проверки целостности можно использовать жидкость. Для этого необходимо герметично закрыть все отверстия и залить в канал воды. С помощью насоса закачиваем в канал воздух под давлением 0,7 Мпа. Оставляем блок в таком состоянии на несколько часов. Ушедшая вода скажет о том, что в головке блока присутствуют дефекты. Таким же образом целостность проверяется путем погружения блока в емкость с водой. В этом случае пузырьки покажут место трещин.

Места расположения дефектов, за устранение которых браться не стоит.

• на клапанных гнёздах;
• на зеркалах цилиндров;
• на плоскости прилегания блока и головки.

Как заделать поврежденные места

Заделывание электросваркой

Засверлить трещины сверлом, чтобы они не пошли дальше и не начали увеличиваться во время работы. Зашлифовать.

Разогреваем блок до 600-650 градусов. Для заделки используем пруток присадочный из чугунно-медного сплава, диаметром 5 мм и флюс. Шов предохранить от окисления с помощью буры.

На поверхности в блоке двигателя должен остаться ровный слой с выступом не более 2 мм. После этого охлаждаем блок в термошкафу.

Электродуговая сварка

В этом случае подогрев блока не требуется. Электронная проволока идёт в качестве присадочного материала. Аргон используется как среда для сварки. Не допускайте перегрева свыше 60 градусов.

Заделка трещин ГБЦ

Нагреваем головку до температуры 200 градусов. Используем для этого ацетиленовую горелку. Заделывание производится при помощи постоянного тока. Диаметр электрода выбираем в зависимости от ширины и толщины стенки.

Приварка заплаты

Подбираем кусок металла, размером с трещину. Жестянкой обворачиваем медные электроды из медного сплава и привариваем заплату. Шлифуем и в довершение покрываем эпоксидной пастой.

Применение эпоксидной пасты

Разлом разделать шлифовкой и засверлить концы трещин сверлом, диаметром не более 85 мм. В отверстия засадить медные заглушки. По очертаниям трещин проходимся насечкой, для создания искусственной шероховатости.

Поверхность обезжириваем с применением ацетона, подогреваем с помощью инфракрасной лампы до температуры 80 градусов. На разлом наносим эпоксидную пасту в следующей последовательности:

• 1 слой 1 мм,
• второй 2-3 мм,
• третий 3-4 мм.

Выдержать в течение суток при температуре 20 градусов, затем необходимо просушить место ремонта в сушильной камере, при температуре 90 градусов, в течение одного часа.

После просушки склеенный участок зачистить и выровнять шлифовкой.

Советы по герметизации двигателя: как избежать неприятностей от раздражающих утечек до разрушительных повреждений | 2015-02-11

Герметизация двигателя связана с несколькими проблемами, включая сдерживание давления сгорания, предотвращение попадания охлаждающей жидкости и масла в процесс сгорания и предотвращение утечки масла, охлаждающей жидкости и вакуума из двигателя. Теоретически это должен быть простой процесс, но при неправильном выполнении без внимания к деталям проблемы могут варьироваться от раздражающих утечек до разрушительных внутренних повреждений двигателя.

Герметизация задней магистрали

Утечка задней магистрали может быть одной из самых неприятных проблем, с которыми может столкнуться техник. В то время как незначительная утечка может быть приемлемой (хотя и раздражающей), значительная утечка масла, которая проходит через область заднего главного уплотнения, может легко загрязнить сцепление или привести к достаточно серьезной внешней утечке, требующей ремонта, что приводит к отделению трансмиссии от двигателя. полностью заблокируйте двигатель, чтобы получить доступ к заднему уплотнению. Это не возвращение, которое хочет видеть любой магазин.

В то время как в двигателях раннего поколения часто использовалось заднее главное уплотнение, состоящее из двух частей, задние уплотнения последних моделей обычно имеют цельную конструкцию, которая устанавливает масляное уплотнение между задним фланцем коленчатого вала и задней крышкой блока цилиндров. Серия двигателей GM LS является прекрасным примером такой конструкции. Уплотнение устанавливается не на сам блок, а на съемную заднюю крышку двигателя, во многом так же, как передняя крышка двигателя (часто называемая крышкой ГРМ) имеет цельное уплотнение, которое надевается на переднюю шейку уплотнения кривошипа. .

На примере двигателя GM LS заднее главное уплотнение устанавливается на заднюю крышку двигателя с натягом так же, как при установке уплотнения крышки ГРМ. При установке уплотнения на заднюю крышку двигателя убедитесь, что кромки уплотнения направлены вперед. Установите на блок новую прокладку задней крышки (эта прокладка имеет металлический сердечник с отпечатанным силиконовым уплотнителем, поэтому дополнительный герметик не требуется).

Когда уплотнение установлено на заднюю крышку, задняя крышка затем устанавливается на заднюю часть блока цилиндров, при этом уплотнение входит в зацепление с задним фланцем кривошипа.

Не наносите смазку ни на фланец кривошипа, ни на кромки уплотнения. Уплотнение должно быть установлено сухим к кривошипу. Если перед установкой кромки уплотнения смазаны, велика вероятность того, что уплотнение будет протекать. Белая нейлоновая направляющая для установки вставляется в уплотнение (эта направляющая обычно идет в комплекте с новым задним уплотнением). Удерживая заднюю крышку «под прямым углом» к блоку, надавите на заднюю крышку, осторожно отцентровав заднее уплотнение по фланцу кривошипа. Как только уплотнение войдет в зацепление с фланцем кривошипа, белая нейлоновая направляющая выскочит. Эта направляющая помогает гарантировать, что кромки уплотнения не отодвинуты назад. После установки задней крышки внимательно осмотрите уплотнение, чтобы убедиться, что кромки уплотнения не отодвинуты назад. Установите болты задней крышки, затянув их вручную. Задняя крышка оснащена двумя шпильками или болтами, которые крепят заднюю часть масляного поддона к нижней части задней крышки. Сначала затяните два нижних вертикальных болта или шпильки, которые притягивают нижнюю часть задней крышки к масляному поддону. Затем затяните все болты задней крышки с моментом 18 футо-фунтов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Задний фланец коленчатого вала GM LS может иметь отверстия для болтов маховика, открытые к картеру. Обязательно нанесите резьбовой герметик на болты маховика, чтобы избежать утечки, которая может быть вызвана протеканием масла мимо болтов маховика.

Естественно, следуйте специальной процедуре установки заднего главного сальника для марки, модели и года выпуска двигателя. Я упомянул двигатель LS просто как один из примеров.

[PAGEBREAK]

Шпильки головки блока цилиндров

Хотя это и не характерно для большинства серийных двигателей, вы можете столкнуться с двигателем, в котором головки цилиндров крепятся шпильками и гайками, а не болтами. Шпильки никогда не следует прикручивать к блоку с силой, близкой к опубликованной силе зажима. В случае шпилек головки цилиндров, например, шпильки должны быть затянуты только от руки или с очень небольшим предварительным натягом, возможно, 5 футо-фунтов. до 10 футов-фунтов. (соблюдайте спецификации в руководстве по обслуживанию или инструкциях производителя шипов).

Затяжка гаек на шпильках создает необходимую зажимную нагрузку — шпильки должны только полностью войти в настил блока. Чрезмерная затяжка шпилек в блоке приведет только к раскручиванию (когда установленный угол шпилек может легко отклоняться от 90 градусов), что затруднит установку головки блока цилиндров и неблагоприятно повлияет на требуемую зажимную нагрузку при затяжке гаек.

Необходимо помнить об одной проблеме, связанной с уплотнением резьбы болта или шпильки головки блока цилиндров. Если резьбовые отверстия в блоке глухие, нет необходимости в каком-либо герметике. Просто смажьте резьбу шпилек или болтов. Если какое-либо из резьбовых отверстий открыто для масла или охлаждающей жидкости, только тогда требуется резьбовой герметик.

Как я упоминал ранее, нет необходимости прилагать большой крутящий момент для установки шпилек в блок. Некоторые строители могут предпочесть «закрепить» шпильки на месте, чтобы предотвратить ослабление шпилек во время обслуживания двигателя в будущем. Что касается шпилек головки блока цилиндров, в этом нет необходимости, если только вы не планируете регулярно снимать и переустанавливать головки. Но если вы решите удерживать шпильки на месте химическим способом, избегайте использования анаэробного состава (герметика для фиксации резьбы). Резьбовой герметик может расширяться по мере отверждения, а если стенки цилиндра относительно тонкие (возможно, из-за недавней переборки, например) и если резьбовые отверстия находятся в непосредственной близости от стенок цилиндра, это механическое расширение может привести к чрезмерное давление с возможностью растрескивания стенки цилиндра. Если вы связаны и полны решимости «приклеить» шпильки на место, лучшей альтернативой является двухкомпонентная эпоксидная смола, такая как JB Weld. Он затвердеет, не расширяясь, и его можно будет легко разобрать для извлечения шпильки с помощью нагрева горелки. Другой альтернативой является высокотемпературный RTV. Опять же, нет никакой необходимости пытаться «прикрепить» шпильки к блоку с помощью чрезмерного крутящего момента или резьбового герметика. Просто добейтесь полного зацепления резьбы и позвольте затяжке гайки приложить требуемый крутящий момент силы зажима.

Отверстия для болтов коромысел

В некоторых конструкциях двигателей, снова со ссылкой на серию GM LS в качестве примера, отверстия для болтов коромысел впускных клапанов в головках открываются во впускные каналы головки цилиндров. По этой причине на болты впускного коромысла всегда следует наносить резьбовой герметик, чтобы избежать возможных утечек вакуума. Подходящим герметиком является тефлоновая герметизирующая паста для резьбы. Не используйте тефлоновую ленту, так как это может привести к смещению волокнистого куска ленты и возможному загрязнению.

Каждая конструкция двигателя имеет свои особенности, поэтому, если вы еще не очень хорошо знакомы с конкретным двигателем, найдите время для изучения и обратите внимание на заводское руководство по обслуживанию для любых специальных примечаний, касающихся сборки двигателя и / или проблем с уплотнением, прежде чем слепо начало сборки.

Всякий раз, когда вы имеете дело с трубопроводами топливной системы, которые включают резьбовое соединение, есть вероятность, что вы будете иметь дело с прямым резьбовым соединением, которое имеет либо коническое седло, либо уплотнительную алюминиевую или медную шайбу. В любом случае дополнительный уплотнительный материал не потребуется. Если соединение имеет коническое седло, убедитесь, что конические поверхности охватываемой и охватывающей муфты чистые и не имеют заусенцев. Если задействована раздавливающая шайба, всегда используйте новую раздавливающую шайбу.

Примечание относительно медных или алюминиевых шайб: Вы можете столкнуться с тем, что первоначальная установка (затяжка фитинга только один раз) приводит к незначительной утечке. Если это так, ослабьте фитинг и снова затяните. В некоторых случаях может потребоваться сжатие шайбы из мягкого металла более одного раза для достижения надежного уплотнения, чтобы «найти дом».

Если используется коническая резьба (в отличие от прямой резьбы), всегда требуется уплотнительный материал. Хороший выбор – тефлоновая паста. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ тефлоновую ленту. Если вы не будете предельно осторожны, избыток ленточного материала, который не полностью захвачен резьбой, может оторваться и попасть в поток топлива, потенциально забивая небольшие отверстия в карбюраторе (такие как игла и седло) или критически маленькие каналы внутри топливных форсунок. . Если требуется уплотнительный материал, используйте минимальное количество тефлоновой пасты.

Прокладки головки блока цилиндров

Прокладки головки цилиндров слишком часто обвиняют, когда происходит утечка между блоком и головкой блока цилиндров. Всякий раз, когда это происходит, произносится заезженный термин «пробитая прокладка ГБЦ». Прокладку головки можно рассматривать как «предохранитель», где сама прокладка не является корнем проблемы, а произошло что-то, что привело к выходу из строя прокладки. Причиной проблемы может быть деформированная головка блока цилиндров, неправильно обработанная поверхность блока цилиндров и/или поверхности головки блока цилиндров, неправильная затяжка креплений головки блока цилиндров или чрезмерный перегрев двигателя, вызвавший деформацию головки блока цилиндров.

Перед простой заменой «плохой» прокладки головки блока цилиндров необходимо внимательно осмотреть сопрягаемые площадки блока и головки. Эти поверхности должны быть проверены как на плоскостность, так и на чистоту поверхности. Очистите поверхности блоков и головок цилиндров, чтобы удалить все посторонние отложения. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ абразивную губку на электроинструменте, так как это может легко привести к образованию волн на поверхности деки. Это может выглядеть красиво, но не будет плоским.

[PAGEBREAK]

После того, как деки будут чистыми, всегда проверяйте каждый блок и головную деку на плоскостность с помощью высокоточной линейки и щупа. Выполняйте проверку спереди назад и по диагонали через противоположные углы. В то время как пределы коробления старой школы для длины деки могут составлять около 0,003 дюйма для головок V6, 0,004 дюйма для головок V8 и целых 0,006 дюйма для шестицилиндровых рядных головок, самые последние модели алюминиевых головок, герметизированных MLS (многослойным стали) прокладки требуют более жестких диапазонов допусков.

Вообще говоря, любое отклонение (зазоры) более чем на 0,002 дюйма по длине деки или по диагонали недопустимо и требует повторной механической обработки деки. Не делайте предположений. Всегда обращайтесь к руководству по техническому обслуживанию за спецификацией допуска для любого данного двигателя. Также проверьте наличие отдельных царапин или выбоин на поверхности деки, которые могут привести к утечкам из-за потери давления между декой и прокладкой. Каждая конструкция двигателя будет определять среднюю шероховатость (Ra) с точки зрения чистоты поверхности. Для любого конкретного двигателя требуется определенный диапазон обработки поверхности, чтобы прокладка головки блока цилиндров правильно герметизировала, как и было задумано.

Никогда не пытайтесь восстановить поверхность любой палубы, если в вашей мастерской нет под рукой квалифицированного механика по двигателям. В противном случае отдайте ремонт в местную мастерскую по ремонту двигателей.

Всегда выбирайте соответствующий тип прокладки головки блока цилиндров (композитный или MLS). Прокладки головки MLS обычно используются в двигателях последних моделей. Этот тип прокладки головки блока цилиндров состоит из нескольких слоев материала с формованными уплотняющими валиками, которые предназначены для раздавливания и уплотнения. Также обычно используется дополнительный отпечаток герметика, помогающий герметизировать жидкость.

При установке новой прокладки головки обратите особое внимание на ориентацию прокладки. Во многих случаях охлаждающие каналы на блочных деках могут быть несимметричными (не зеркально отражены спереди назад). Обратитесь как к заводскому руководству по обслуживанию, так и к инструкциям изготовителя прокладки головки блока цилиндров для правильного размещения прокладки, чтобы предотвратить блокирование критического прохода охлаждающей жидкости. Многие производители высококачественных прокладок головок цилиндров печатают слово «ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ» на одном конце прокладки, как напоминание об ориентации прокладки.

Втулки или штифты для направляющих головок цилиндров будут присутствовать на колодке блока. Никогда не устанавливайте прокладку и головку без этих установочных штифтов. Дюбели точно размещают и прокладку, и головку на блоке, чтобы выровнять расположение всех болтов и всех проходов. Если оригинальные дюбели повреждены или отсутствуют, всегда приобретайте и устанавливайте новые дюбели.

Следуйте руководству по обслуживанию (или инструкциям изготовителя болтов/шпилек) в отношении обработки резьбы.

В зависимости от применения на резьбу болтов (и на нижнюю сторону головок болтов) необходимо нанести либо чистое моторное масло, либо молибденовую смазку для резьбы. При работе с головными шпильками эту смазку необходимо наносить на верхнюю резьбу и на нижнюю часть гаек. Тип смазки напрямую влияет на прилагаемый крутящий момент. Молибден снижает трение между резьбами в большей степени, чем масло. Если используются болты или шпильки с головкой вторичного рынка, производитель, скорее всего, предоставит две разные спецификации крутящего момента: одну для масла и одну для молибдена. Если вы используете молибден, но соблюдаете спецификацию момента затяжки для масла, вы перетянете крепеж. Если вы используете масло, но следуете спецификации молибдена, вы можете недотянуть. Обратите внимание на указанную смазку для резьбы и соответствующий момент затяжки.

Как сила зажима крепежа, так и последовательность затяжки абсолютно важны для обеспечения надлежащего уплотнения прокладки головки. НИКОГДА не угадывайте последовательность затяжки. Схему затяжки и этапы затяжки см. в руководстве по ремонту оригинального оборудования (или в инструкциях по ремонту головок блока цилиндров). Затяните крепления головки блока цилиндров поэтапно. Например, если спецификация крутящего момента требует окончательного 70 футо-фунтов, начните (в правильной последовательности) с 20 футо-фунтов, затем 40 футо-фунтов и т. д., пока не будет достигнут окончательный крутящий момент. . Никогда не затягивайте полностью по одной застежке. Неравномерное распределение прижимной нагрузки может легко деформировать (покоробить) головку блока цилиндров, что приведет к протечке прокладки, причем не по вине самой прокладки.

Формованные/литые прокладки

Многие современные компоненты двигателей уплотняются с помощью формованных силиконовых/резиновых/эластомерных уплотнений. При условии, что сопрягаемые поверхности плоские и чистые, обычно нет необходимости наносить какой-либо дополнительный химический герметик на этот тип прокладки или уплотнения.

Избегайте повторного использования оригинальных формованных уплотнений на месте. Учитывая относительно низкую стоимость уплотнений, имеет смысл всегда устанавливать новый сальник, даже если оригинал выглядит в хорошем состоянии. Лучше потратить пару лишних долларов, чтобы избежать повторного выполнения работы в случае возникновения течи из-за поврежденного или устаревшего оригинального уплотнения.

[PAGEBREAK]

Герметизирующие химикаты

Несмотря на то, что прокладки и формованные уплотнения применяются для решения большинства проблем с уплотнением двигателя, бывают случаи, когда требуется дополнительный герметизирующий состав, например, там, где встречаются углы компонентов, создавая потенциальный зазор, или там, где необходимо решить проблему соединения металла с металлом. Кроме того, при работе с неидеальной зоной сопряжения (например, с деформированным масляным поддоном или корродированной кромкой крышки клапана и т. д.) может потребоваться дополнительный герметизирующий состав для предотвращения утечек. Кроме того, существуют приложения, в которых спецификация оригинального оборудования требует использования уплотняющего материала вместо вырезанной или формованной прокладки (термин упаковочного материала часто используется OEM-производителями для обозначения герметизирующих компаундов, таких как RTV).

Если говорить очень широко, то существует два основных семейства герметиков — анаэробные и RTV. Анаэробный герметик предназначен для отверждения в отсутствие воздуха (примером является резьбовой герметик, который затвердевает после полного затягивания болта/гайки). Герметик RTV (вулканизирующийся при комнатной температуре) отверждается под воздействием воздуха. В зависимости от конкретного применения доступен ряд специальных компаундов, отвечающих широкому спектру требований к уплотнению в зависимости от ожидаемых температур, устойчивости к вибрации и воздействия различных жидкостей, таких как охлаждающая жидкость, моторное масло, трансмиссионная жидкость, топливо и т. д. Отлично справочные источники включают такие бренды, как Permatex, Valco и другие, где легко доступна подробная информация о правильном выборе герметика. Когда требуется герметик, не хватайте просто любой тюбик RTV, который может оказаться под рукой. Обязательно используйте правильный тип для конкретного приложения. ●

Примечание автора:

Тема герметизации двигателя заслуживает подробного обсуждения. Учитывая ограниченное пространство, предоставленное в этой статье, мы рассмотрели несколько общих областей. Всегда обращайтесь к соответствующему руководству по обслуживанию для конкретного двигателя. Соблюдение надлежащих методов сборки для конкретного двигателя позволит избежать повторных жалоб на утечку.

Диагностика, профилактика и лечение — блок двигателя

17 августа 2022 г. 10 августа 2022 г.
Рик Карлтон

0 Комментарии
Техническое обслуживание двигателя, проблемы с двигателем, утечка через уплотнение двигателя, масло Lucas, присадки к маслу, утечка масла Однако, независимо от типа отказа, активная коррекция должна быть быстрой и четкой. Хотя вы можете на какое-то время предотвратить последствия нарушения, в конце концов, единственные практические различия между немедленным исправлением и его последующим устранением связаны со временем, деньгами и выдергиванием волос.

Чтобы лучше понять, что может происходить под капотом, когда вы замечаете темную лужу под своим автомобилем, вот краткое руководство по диагностике, предотвращению и применению уплотнений двигателя, а также применению полезных средств для смягчения последствий.

Компоненты уплотнений для типовых двигателей

Сегодняшний автомобильный рынок предлагает целый ряд типов двигателей, начиная от винтажных и заканчивая последними моделями с ДВС/электрогибридными конфигурациями. В первом случае типичные компоненты уплотнений в основном обеспечивают удержание масла и смазочных материалов в блоке цилиндров. Однако в случае более современных двигателей, таких как турбонаддувные, гибридные или многотопливные силовые установки для специализированных транспортных средств, уплотнительные элементы можно найти в ряде других мест в общем комплексе двигателя.

В конечном счете, на рынке универсальных двигателей существует три основные категории уплотнений:

• Уплотнения вала двигателя
• Магнитные энкодеры
• Уплотнения штока клапана

Это по-прежнему включает в себя длинный список элементов, требующих пристального внимания, поэтому для дальнейшего упрощения мы еще немного сузим фокус. Здесь мы обсудим уплотнения сердечника, связанные с типичными двигателями с ДВС и/или дизельными двигателями. Остаются три основные области интересов:

• Сальники коленвала
• Основные уплотнения
• Уплотнения поршня, т.е. «цилиндрические кольца»

Диагностика утечек через уплотнения

Утечки моторного масла являются одной из наиболее частых причин повреждения автомобиля. К сожалению, точное определение того, как именно началась утечка и откуда она взялась, требует небольшого расследования. Чтобы подготовить сцену, давайте взглянем на список некоторых основных причин выхода из строя уплотнения:

Полный отказ контакта

Даже если уплотнение «выглядит хорошо», оно все равно может выйти из строя, что приведет к утечке. В этом случае единственный способ убедиться в этом — физически удалить и исследовать как первичные, так и вторичные пломбы.

Признаки пористости

Основные шаги по исправлению положения :

• Проверить, не поцарапали ли вторичное уплотнение во время установки
• Исследуйте признаки пористого повреждения на поверхности уплотнения
• Проверка на отказ с низким уровнем выбросов из-за неправильного типа уплотнения
• Проверка на предмет отказа материалов из-за неправильной подгонки

Негативный конус

Это еще одна распространенная неисправность. В этом случае внешняя сторона уплотнения может «казаться» правильно сопрягаемой с вторичным уплотнением по внешнему диаметру, а внутренний диаметр — нет. В результате уплотнение нормально работает при высоком давлении, но протекает при низком давлении. Опять же, требуется физическое исследование.

Основные шаги по исправлению положения :

• Проверка плоскостности внахлест
• Проверка предыдущего избыточного давления

Термическая деформация

В этом случае утечка может произойти из-за перегрева уплотнительного комплекса. Симптоматично, эта неисправность обычно проявляется как утечка при вращении вала, в то время как утечка не проявляется, когда вал неподвижен.

Основные корректирующие действия :

• Проверка на общую плоскостность

Механическая деформация

Утечка здесь может привести к неровностям между внешней и внутренней поверхностями уплотнения. Симптоматично, что этот отказ уплотнения обычно протекает независимо от того, вращается вал или неподвижен.

Основные корректирующие действия :

• Проверка на общую плоскостность
• Исследование механической деформации

Высокий износ и/или чрезмерная канавка

Как и термическая и/или механическая деформация, утечка в этом случае может быть вызвана неровностями между внешней и внутренней поверхностями уплотнения. Как правило, вы обнаружите эту утечку независимо от того, вращается вал или неподвижен, и вы также можете услышать необычные хлопки во время работы.

Основные корректирующие действия :

• Проверка на плохую смазку
• Проверка на наличие заусенцев, стружки и/или металлических чешуек внутри/вокруг валов или работы насоса
• Исследуйте плохое охлаждение
• Проверка на некачественный монтаж

В этом разделе представлен лишь неполный список причин выхода из строя уплотнения. Тем не менее, в случае утечки важно принять немедленные меры по устранению недостатков.

Профилактика и лечение

Существует множество способов выхода из строя уплотнений внутри типичного двигателя. Однако большинство основных причин в конечном итоге связаны с каким-либо физическим повреждением, которое позволяет маслу и / или смазке выйти из «оболочки» двигателя. Иногда отказы просто происходят из-за износа с течением времени, но в случае с более современными двигателями регулярная профилактика может помочь избежать большинства серьезных отказов.

Поскольку нагрев и трение в значительной степени способствуют разрушению уплотнения, снижение этих факторов является ключом к эффективной программе профилактики. Хотя на рынке есть ряд продуктов, которые обещают помочь, общепризнано, что Lucas Oil Products представляет собой верхнюю ступеньку очень высокой лестницы.

Вот лишь несколько продуктов Lucas Oil, разработанных для обеспечения долговременной защиты.

Масло для обкатки двигателей Lucas

Как любит говорить компания, этот продукт предназначен для всех, кто опасается периода начальной обкатки любого нового двигателя. Специально разработанное для ухода за поршневыми кольцами двигателя в течение первых 5000 миль пробега, масло Lucas Engine Break-In Oil особенно эффективно для двигателей с плоским толкателем или роликовым распределительным валом.

Целью продукта является максимально ранняя герметизация колец, которая в противном случае могла бы вызвать проблемы во время обкатки двигателя. Его формула дополнительно повышает вязкость, что способствует надлежащей смазке коренных и коленчатых валов.

Очиститель топливной системы Lucas Deep Clean

Хотя косвенно, когда речь идет о продлении срока службы уплотнений двигателя, очиститель топливной системы Lucas Deep Clean предлагает целый ряд преимуществ для продления срока службы двигателя. В данном случае формула компании в первую очередь уменьшает отложения углерода во всей топливной системе, включая камеру сгорания и днища поршней двигателя.

Это снижает трение, приводящее к перегреву, и обеспечивает надлежащий контроль выбросов, а также увеличивает срок службы поршневых колец. Независимо от типа транспортного средства, очиститель топливной системы Lucas Deep Clean является отличным дополнением к надежной программе продления срока службы колец, компонентов системы очистки отработавших газов и уплотнений двигателя.

Lucas Engine Oil Stop Leak

Если вы, к сожалению, столкнулись с протечкой уплотнения, Lucas вас поддержит. Продукт компании Engine Oil Stop Leak предназначен для замены изношенных уплотнений и быстрой блокировки утечки независимо от ее местоположения или проблемы. Оно совместимо с нефтяными, полу- и полностью синтетическими маслами и не содержит вредных растворителей, которые могут вызвать повреждения или коррозию в процессе эксплуатации.

Наряду с впечатляющими свойствами герметика для двигателей, введение Engine Stop Leak также позволяет более старым двигателям повышать давление масла, снижая при этом общий расход масла. Для достижения наилучших результатов вы можете применять коэффициент заполнения 1: 4 на основе каждой замены масла.