Двигатель не набирает обороты на ВАЗ 2110: основные причины, диагностика своими руками

В процессе эксплуатации своего автомобиля, многие водители начинают замечать, что движок не набирает должным образом обороты. Соответственно, падает динамика, снижаются возможности маневрирования, обгонов. Мириться с такой проблемой нельзя.

Обороты не растут

Причин отсутствия должного набора оборотов может быть несколько:

  • Возникли проблемы при подаче воздуха;
  • Вышло из строя зажигание;
  • Возникли неисправности топливной системы;
  • Появились проблемы с выхлопной системой.

Проблемы с топливной системой широко распространены для бензиновых двигателей. Они наиболее распространенные. Потому начинать следует именно с ее проверки.

Топливная система

Если при разгоне авто возникают проблемы, начните проверку с инспекции топливной системы.

  1. Наиболее часто движок перестает набирать обороты, поскольку выходит из строя бензонасос. Сначала это может сказываться незначительно, порой незаметно. С течением времени, по мере износа насоса, начнут падать обороты, мощность, снизится динамика разгона.
  2. При частичной поломке бензонасоса он еще частично выполняет свои функции, но прежние объемы топлива подавать уже не способен. Отсюда возникает топливное голодание, падает мощность.
  3. Оптимальный вариант решения проблемы с насосом — его замена. Ремонт лучше доверять специалистам.

Зажигание

Если подводит зажигание, здесь придется провести комплексную проверку всех узлов системы, которые могут послужить причиной падения мощности и оборотов мотора.

Что проверять

Особенности

Проверка меток ГРМ

Если метки установлены неправильно, топливо начнет впрыскиваться не своевременно, нарушится правильная периодичность подачи искры

Датчики

Придется проверить все датчики, которые принимают участие в работе системы зажигания. Особое внимание обратите на датчики положения коленвала и распредвала. Обычный тест позволяет достаточно быстро определить, действительно ли виноваты датчики

Ремень ГРМ

Если ремень используется на вашем автомобиле достаточно давно, эксплуатационный срок может подойти к концу. Либо при замене его неправильно установили. Ведь достаточно ошибиться на один зубец, и работоспособность автомобиля нарушится, машина не сможет разгоняться должным образом

Свечи зажигания

В некоторых случаях они вообще не позволяют завести машину при неисправности, но иногда приводят к заметному падению мощности. Извлеките их, проверьте состояние, очистите, замерьте расстояние между электродами. Если они вышли из строя, просто замените на новые

Чтобы окончательно удостовериться в наличии или отсутствии проблем в системе зажигания, рекомендуется провести более детальную диагностику.

Диагностика

Предлагаем ознакомиться с несколькими шагами, направленными на диагностику состояние системы зажигания. Это может помочь определить, почему движок не набирает обороты.

  1. Убедитесь, что электронный блок управления выполняет свои функции. Первым делом включите зажигание и послушайте, включается ли в работу топливный насос.
  2. Замерьте давление в топливной магистрали. Если показания укладываются в 2,5-3,0 кг/см3, тогда все хорошо.
  3. В случае нормальных показаний замеров, проверьте параметр BitStop, используя диагностические приборы при проворачивании коленвала. Если указывается «нет» параметра, тогда ЭБУ получает команду о создании искры на свечах и работает хорошо.
  4. С помощью высоковольтного разрядника можно проверить наличие искры. Ведь не редко виной всему оказываются изношенные, загрязненные свечи.

Подача воздуха

Не редко тяга двигателя ухудшается из-за нарушения нормальной подачи воздуха на создание топливовоздушной смеси.

Если воздуха окажется больше, смесь получится бедной, поскольку количество кислорода превысит количество топлива. Отсюда падение мощности, снижение тяги.

Самый простой способ решения проблемы с подачей воздуха — это замена воздушного фильтра. С целью профилактики и недопущения появления проблем этот элемент следует менять дважды в год.

Проверяем ДМРВ

Если обороты двигателя увеличиваются, но скорость при этом не повышается, есть несколько вариантов объяснений такому явлению:

  • В топливной системе слишком малое давление;
  • Нарушена работа ДМРВ. Датчик чаще всего возвращается к прежней работоспособности после чистки. Если не поможет, замените;
  • Засорился воздушный фильтр. Его лучше заменить;
  • Закоксовалась форсунка. Это связано преимущественно с низким качеством топлива, которым вы заправляете авто.

Материал в тему:

— Проверка ДМРВ на ВАЗ 2110 своими руками

Выхлопная система

Значительно реже падение мощности и оборотов может быть вызвано проблемами с выхлопной системой.

Чтобы убедиться в этом, проверьте состояние катализатора на предмет отсутствия загрязнений, засорений.

Именно загрязнения забивают катализатор, из-за чего при всех возможностях, автомобиль не может выжать из себя всю доступную мощность.

Нельзя сказать, что у ВАЗ 2110 очень капризный мотор. Хотя это во многом зависит от того, какой именно силовой агрегат расположен под капотом вашей «десятки». Первые версии не отличались надежностью, но со временем инженерам удалось добиться определенного прогресса.

 Загрузка …

Ваз 2112 не едет больше 140

SheitanMotors
Заблокирован

#1

#1

Поставил мотор 21124 вместо своего 1. 5,мозги оставил январь 5.1-41,рампа с обраткой,форсы от 1.5,ДМРВ и бензонасос тоже от 1.5.Машина разгоняется до 120 как обычно и больше не разгоняется.Компрессия 13 во всех горшках,давление в рампе в норме,сеточка в бензонасосе новая,все метки грм на месте,шкив не провернут,никаких ошибок нет,Сцепление нормальное.Всю голову уже сломал,не могу понять в чем дело.На 4 передаче обороты не развиваются больше 4000 тыщ.При тапке в пол мотор рычит,но не едет,как будто за жопу держат,отпускаешь газ до середины и машина едет свои 120 без рычания.Пробовал отключать дмрв,датчик фаз-никаких изменений.У кого какие предположения будут?

 

Tech
Модератор

#2

#2

Насос дохлый.

 

Haman
Абориген

#3

#3

Давление в рампе в норме. Эт сколько? До 4000тыс оборотов,авто едет хорошо? Каталик есть? Если да тогда в топку. У знакомого кусок акалины загородил соты в каталике,авто чудом сотку наберала.

 

CompFox
Завсегдатай

#4

#4

Регулятор давления на рампе тоже чудесная штука. ..

 

CompFox
Завсегдатай

#5

#5

Ну ещё датчик положения дросселя.

 

Night_Spirit
Старожил

#6

#6

Это нужно писать на форум по диагностике и прочей херне!Они там любят такое расследовать. ))))

 

Serg_x
Старожил

#7

#7

Чего тут расследовать. При наличии запасной рабочей комплектухи для мотора все расследуется максимум за час работы с двумя гаечными ключами.

 

SheitanMotors
Заблокирован

#8

#8

Насос тоже менял,давление около 3,щас езжу без шланга,который к ресиверу идет от РДТ,катализатора нет. Не едет тока на высоких передачах,на 2ой набирает 120 до отсечки

 

SheitanMotors
Заблокирован

#9

#9

Serg_x,хочется услышать твой совет,так как просматривая твои сообщения на различных форумах,исходя из своего личного опыта по различным проблемам ты всегда,как никто другой,четко и правильно описывал лечение проблемы.Ни один раз пользовался твоими советами и практически всегда проблема была в том,о чем ты и говорил

 

lexa519
Местный

#10

#10

а что в коробке 120 на второй?

 

SheitanMotors
Заблокирован

#11

#11

Сток кпп. На 1.5 на первой ездил 60,вторая 120,3 170

 

ulitka417
Абориген

#12

#12

это 3,7 пара и в 8000 крутить…..

 

lexa519
Местный

#13

#13

так сток двиг в 8000 еще выкрутить надо у самого раньше двинарь 124 1. 6 был но 170 на третьей мож нах ваще тюнить если ваз и так болиды собирает

 

SheitanMotors
Заблокирован

#14

#14

Пара сток,отсечка верно–около 8000 тыщ была.Крутился очень легко до 8 тыщ,но машина больше 190 не ехала.На 3 170,а дальше еле еле до 190 на пятой.Пятая была только для трассы.

 

ncsa.ar
Завсегдатай

#15

#15

ШДК воткнуть и многое прояснится

 

BenZin
Абориген

#16

#16

типо на сток валах и ресе крутился в 8тыс и еще бодро под нагрузкой?

 

grosser
Абориген

#17

#17

интересно а инженеры ваза в курсе о таких чудесах?

 

SheitanMotors
Заблокирован

#18

#18

Я вот тут подумал,а может где подсос есть?Я же снимал пластиковый ресивер,когда рампу ставил с обраткой. …на пластиковом ресе должна быть прокладка?

 

Kwentin
Местный

#19

#19

SheitanMotors написал(а):

Я вот тут подумал,а может где подсос есть?Я же снимал пластиковый ресивер,когда рампу ставил с обраткой….на пластиковом ресе должна быть прокладка?

Нажмите для раскрытия…

Колечки резиновые точно должны быть

 

SheitanMotors
Заблокирован

#20

#20

Пойду искать подсос,ибо уже все проверено

 

Неисправности ваз 2110.

Опыт автовладельцев

Полный список неисправностей, которые встречались с моей ваз 2110 за 120 км эксплуатации. Сначала все шло нормально, когда машина была еще новая. Прошло около года, поломок не было, я даже удивился, как отечественная машина может столько служить и не ломаться.

Но, не успел я даже подумать об этом, как начались первые поломки и неисправности Десятки. Сначала были проблемы с ходовой, где-то через 40 км поменял шаровые опоры, так как стуки из подвески стали становиться все сильнее и сильнее. Но это все мелочи, по сравнению с тем, какие неисправности пришлось пережить моим Жигулям. Проблемы начали появляться и расти как снежный ком. Загудели передние ступичные подшипники с левой стороны. Пришлось ехать в сервис и менять. Вслед за этим пришлось менять и правый подшипник, так как неприятный звук начал исходить и с правой стороны.

Не успел я отойти от проблем с ходовой, как с моей Десяткой начались новые проблемы. Теперь это были более серьезные неисправности, вроде замены генератора. Заряд аккумулятора пропал и исправить помогла только замена генератора. Потом пришлось менять ремень на генераторе ВАЗ 2110, судя по его состоянию, он бы не протянул и пары дней. Потом спокойно проехал на своей десятке несколько тысяч километров, пока на поворотах, как влево, так и вправо не начали хрустеть приводы, а точнее гранаты (ШРУСы) передних колес. Их замена обошлась мне в автосервисе в 3500 рублей. Сам я не стал заменять ШРУСы, так как раньше с такими проблемами не сталкивался.

Однажды, поехав в другой город, на трассе порвался ремень ГРМ, и тут я понял, что сделал правильный выбор, когда купил себе Десятку с обычным 8-клапанным двигателем. Его преимущество перед 16-клапанным в том, что при обрыве ремня ГРМ клапана не гнет. Слава Богу, у меня был с собой запасной ремень, как-то с помощью помощников, которые остановились на трассе, чтобы помочь мне, поменял ремень ГРМ и я поехал дальше. Была проблема с ржавыми болтами, но ее решила жидкость WD-40. После этого случая, теперь я всегда ношу ремень с собой, кстати, у меня тоже есть запасной ремень для генератора.

Замену лампочек и прочих расходников в расчет не беру, так как приходится довольно часто менять лампочки. Я менял масло и фильтр на своей ласточке не так, как написано в инструкции по эксплуатации автомобиля через 10 000 км, а в два раза чаще, то есть через 10 000 км. Просто привычка осталась еще со времен СССР, когда все было как вода, стоило копейки и брать можно было где угодно. Стараюсь лить только полусинтетику Mobil Super, двигатель на ней работает просто супер, тихо и ровно, выхлоп идеально чистый, как на новой машине.

 

За весь период эксплуатации неисправности десятой модели участились, стали выходить из строя те детали, которые по идее должны были проработать еще как минимум 5 лет. Например, задние амортизаторы, оба подтекали, хотя я никогда не возил тяжелые грузы и водил машину очень аккуратно, по ямам и плохим дорогам всегда ездил спокойно, не более 40 км/ч. Ладно стойки просто стукнули, но нет, протекли, и кроме замены выхода больше не было. Кто владеет десяткой, тот знает, что стоимость этих запчастей очень немаленькая, а если учесть замену, то и получается в два раза дороже.

После всех этих неисправностей моя десятка начала новую жизнь, проехал уже более 15 км после последнего ремонта. Поломок больше нет, но состояние кузова оставляет желать лучшего, коррозия не щадит металл отечественного автомобиля. Нижние кромки дверей и крыльев уже совсем желтые, а местами даже сквозная ржавчина.

 

Еще год придется так ездить, а потом придется перекрашивать кузов, либо продавать в таком состоянии. Нашему автомобилю не помогает даже антикор, наверное качество антикора такое же как и качество российского металла. Все-таки пришел к выводу, что за те деньги, за которые я брал Десятку — это слишком дорого. А если посмотреть цены на нынешнее десятое семейство украинской сборки Богдан, то меня еще больше удивляют цены на эти автомобили. Как известно, качество сборки украинских Богданов 2110 и 2111 на порядок хуже российской сборки.

Датчик скорости на «ВАЗ-2110»: регулировка, снятие и установка

Когда гаснет спидометр, большинство водителей сразу винят датчик скорости. Действительно, данное устройство часто ломается, что связано со многими факторами. Принцип его действия основан на эффекте Холла.

Как проверить датчик скорости ВАЗ-2110

Перед тем, как производить замену, необходимо убедиться, что неисправность именно этого прибора. Поэтому сначала выполним его проверку. Есть несколько способов сделать это. Из инструментов вам понадобится набор ключей и цифровой вольтметр или любой другой прибор, позволяющий измерять частоту тока.

Первым способом нам нужно снять устройство. Затем следует проверить датчик скорости на ВАЗ-2110. Для этого к его контактам подключаем вольтметр. Далее, вращая датчик, мы должны получить на экране выходное значение в Герцах. Если начать вращать ротор быстрее, значение должно увеличиваться, если нет, то что-то не так.

Если мы используем второй способ, то нам не нужно демонтировать датчик с автомобиля. Но для этого нужно установить машину на яму и подобрать одно колесо, после чего подключить вольтметр к разъему датчика. Попробуйте повернуть колесо автомобиля и посмотрите на полученное значение.

Снятие датчика скорости: пошаговая инструкция

Если после диагностики выяснилось, что прибор неисправен, то его необходимо снять. Это довольно легко сделать. Для этого выключите зажигание и отсоедините все провода, идущие непосредственно к датчику. Далее берем ключ на 22 и выворачиваем вышедшее из строя устройство. Установка производится в обратной последовательности с моментом затяжки не более 10 Нм.

Часто бывает, что в это время обрывается карданный вал. В этом случае нужно демонтировать привод спидометра. Для этого используйте ключ на 10, если устройство не выходит из розетки, то слегка покачайте его. Нужно быть осторожным, так как есть вероятность попадания привода в коробку передач. Установка производится в обратном порядке. Как видите, ничего сложного нет. Выполнение всей работы занимает не более 10 минут.

Важная информация

Так как автомобили производства Волжского завода не стерильны под капотом, внешние загрязнения часто становятся причиной неисправности датчика. Следовательно, в некоторых случаях достаточно простой очистки. Для этого нужно визуально осмотреть датчик скорости на ВАЗ-2110. Если он восприимчив к маслу, грязи, отработке и т.п., снимаем. Как это сделать, мы уже знаем.

Тогда надо хорошо почистить, потом переустановить. Если это не помогло, то еще одна причина — плохой контакт. Происходит это из-за элементарной коррозии. Другой причиной может быть обрыв провода. Чтобы не переживать, лучше сразу купить новый прибор, тем более что датчик скорости ВАЗ-2110 стоит всего 200-250 рублей. Но сначала желательно проверить, работает ли спидометр, ведь иногда во всем виноват он.

Заключение

Мы разобрались, как правильно заменить датчик скорости ВАЗ-2110. Необходимо соблюдать последовательность действий и не пытаться снять устройство при включенном двигателе или не отсоединив перед этим проводку. Также желательно не курить во время замены и не подносить близко к автомобилю открытый огонь. Все это элементарная мера безопасности, которую должен соблюдать каждый автовладелец, решивший выполнить самостоятельную замену.

Posted inПопулярное