Замена сайлентблоков задней балки Hyundai Solaris

Hyundai Solaris уже который год входит в пятёрку самых продаваемых моделей. И на наших станциях эти машины встречаются не реже, чем VW Polo.

  

Несмотря на простоту и надёжность, с учётом пробегов приходится иногда их и ремонтировать, а не только менять масло и фильтры. Сегодняшний наш клиент проехал чуть больше 110 000 и начал слышать посторонние звуки в задней части. Интрига?:-) Если вам интересно, предлагаю пройти вместе с нами в ремзону и посмотреть, как будут развиваться события. С чего начнём?

Диагностика

Поднимаем машину на подъёмнике

  

Несмотря на то, что жалобы владельца имеют географическую привязку (ну, он же указал, что стучит сзади), проверяем в первую очередь переднюю подвеску. Поверьте, звуки по автомобилю распространяются очень причудливо. Не найдя ничего криминального, с чувством выполненного долга и чистой совестью переходим к задней подвеске. И начинаем с проверки ступичных подшипников

  

Да-да, они могут не только гудеть, но и стучать

Но не в нашем случае. Поднимаем Солярис выше и рассматриваем подвеску:

  

Конечно, простая балка не обеспечивает того же уровня комфорта и рулёжки, как многорычажная подвеска. Но есть и плюс: простота и дешевизна.

Итак, что же тут может издавать звуки?

Амортизаторы. Как говорят знатоки марки, они могут «умереть стоя», то есть уже не работать, но не иметь внешних признаков — типа подтёков масла. Но обычно это происходит на больших пробегах. Ещё стучать могут нижние или верхние втулки крепления

  

Не лишним будет открутить гайки и убедиться в целостности сайлентблока:

  

Пружины. Сами по себе, пока целые, стучать не могут. Но если у них обломается нижний или верхний виток, то всякие разные звуки вполне себе могут появиться. Так что внимательно осматриваем и их:

  

Ну и последний подозреваемый: сайлентблоки задней балки

 

Бинго! Александр Ишанин, в руки которого попал этот Hyundai Solaris, механик опытный, и он вообще-то сразу предположил, что дело в них. Но выполнил полную проверку, чтобы исключить ошибки или накладки.

Как проверить сайлентблоки?

Напомню, что классический сайлентблок – это две металлические обоймы, сваренные между собой резиной:

  

  

И их неисправность чаще всего проявляется в отрыве резины от втулок. Именно это и наблюдалось на нашем «пациенте»:

  

Ну что ж, диагноз поставлен — дело за малым.

Как заменить сайлентблоки задней балки?

Есть два способа:

— используя стационарный пресс, для чего необходимо снять балку;

— не снимая балку, использовать специальные приспособления.

Мы выбираем второй, так как весь необходимый инструментарий у нас есть:

  

Демонтаж старых сайлентблоков

Балка крепится двумя болтами, головки которых торчат наружу и находятся в арках:

  

А вот гаек нет. Точнее, они есть, но скрыты от глаз и инструмента  и конструктивно являются частью кузова. Однако корейцы предусмотрительно оставили отверстие, чтобы, предполагаю, у механика была возможность воспользоваться «жидким ключом»:

  

И этой возможностью обязательно надо воспользоваться. Пока химия делает свои чудеса, производим следующие действия:

— вынуть провод датчика ABS из фиксатора на балке:

  

— открутить болты крепления троса ручника и тормозной магистрали, по два с каждой стороны:

  

Оригинальные сайлентблоки обычно требуют замены не в первые годы эксплуатации и спокойно «ходят» и 100 000, и даже больше. В этом и плюс, и минус. Плюс очевиден, а о возможных негативных последствиях «долгожительства» предупреждает Александр: болты могут закиснуть во внутренних втулках сайлентблоков, что превращает достаточно простую процедуру в не очень весёлый аттракцион. И ведь «накаркал»! 😊Впрочем, это и есть проявление большого практического опыта.

Что делать, если болты не выкручиваются?

Ни разу не ругнувшись и не тратя времени на расчёсывание макушки в поисках выхода из как бы тупиковой ситуации, мой коллега начал действовать. Ещё раз напомню, как умирает сайлентблок: резина отрывается от металла. В случае с корейскими легковушками отрывается она именно от внутренней втулки, а болт закисает как раз в ней. И при попытке выкручивания втулка вращается вместе с ним. Значит, что? Значит, надо зафиксировать втулку:

  

В ход идут «крокодилы»:

  

Не сразу и далеко не быстро болты сдались. Александр применял и ласку, и смазку:

  

И силой не брезговал:

  

Результат закономерный – болты сдались:

  

Теперь есть возможность убедиться не только в точности поставленного диагноза:

  

но и в том, что порвались сайлентблоки не сегодня и не вчера, а очень давно:

  

— чтобы извлечь старые сайлентблоки, под заднюю часть, нижние чашки пружин, необходимо поставить упор:

  

— собрать набор из оправок и винта:

  

— выпрессовать старые сайлентблоки.

Лайфха́к;процедура извлечения пройдёт значительно проще, если предварительно аккуратно деформировать внешнюю обойму:

  

Установка новых сайлентблоков

— очистить посадочное место и, главное, края с той стороны, с которой будет производиться запрессовка:

  

Сайлентблок-то круглый, но устанавливать его необходимо в определённом положении. Вот так стоял «оригинал»:

  

Подобные метки есть и на сайлентблоках Metaco:

  

— нанести немного смазки на наружную обойму сайлентблока:

  

— прицелиться…

  

— вставить сайлентблок в балку:

  

— собрать набор из оправок:

  

— произвести запрессовку:

  

— убедиться, что:

1) сайлентблок запрессован до упора:

  

2) запрессован правильно:

  

Но не торопитесь устанавливать балку в кузов! Даже если болты выкрутились без вызова шамана (танцев с бубном), рекомендую прогнать резьбу:

  

А сами болты необходимо менять:

  

— подвести балку к кузову и вставить в проушины:

  

— вставить болты:

  

— закрутить, но не затягивать. Ориентироваться можно на шайбу, она должна свободно вращаться:

  

Почему?

Как правильно затягивать болты балки?

И снова повторюсь: сайлентблок – это две металлические втулки, сваренные между собой резиной. И работают на скручивание/смещение. То есть имеется статичное положение, есть напряжённое, когда машина стоит и когда машина едет (балка двигается относительно кузова вверх и вниз). Отсюда вывод: болты необходимо затягивать, когда машина стоит на колёсах. И корейские конструкторы предоставили нам такую возможность. Впрочем, я слегка опережаю события.

Пока машина ещё на подъёмнике:

 — прикрутить тормозные магистрали и тросы ручника:

  

 — вставить провода датчиков ABS:

  

— прикрутить колёса:

  

— опустить автомобиль, затянуть колёса:

  

120Nm

 — протянуть болты крепления балки:

  

— затянуть их динамометрическим ключом:

 160Nm

На этом, собственно, процедура ремонта задней подвески может считаться законченной:-)

От чего зависит ресурс сайлентблоков?

Скорее всего, вновь установленные сайлентблоки не смогут повторить рекорд долгожительства. И для того есть несколько причин:

 — качество заменителей

 и

— состояние элементов подвески.

Если утрировать, то ресурс сайлентблока – это количество и «размах» скручивания, то есть смещения одной обоймы относительно другой. И это напрямую зависит, к примеру, от состояния амортизаторов (ведь именно они ограничивают амплитуду раскачивания кузова), состояния пружин, загрузки автомобиля, качества дороги.

ЗАПИСАТЬСЯ НА ЗАМЕНУ САЙЛЕНТБЛОКОВ

Яков Финогенов

Технический специалист ЕвроАвто.

Узнать стоимость описанных работ для своего авто,
подобрать запчасти и записаться в автосервис

Замена задних сайлентблоков Hyundai Solaris

Хендай Солярис одни из самых популярных и комфортных автомобилей своего класса на российских дорогах. Комфорт при езде обеспечивает сайлентблок, один из элементов задней подвески. Его главная задача смягчать удары от неровностей и колебаний, передаваемых от одного узла к другому. Но рано или поздно эта деталь изнашивается и требуется замена. В этой статье раскроем нюансы при самостоятельной замене сайлентблоков балки на Хендай Солярис.  

 

Когда необходима замена задних сайлентблоков на Хендай 

Как показывает практика срок службы сайлентблоков не связан с пробегом автомобиля. Они могут отслужить и 30, и 50, и 100 тысяч пробега. Узнать о проблемах можно при визуальном осмотре подвески и наличии трещин, расслоений или потертости резинового покрытия.

Помимо этого на проблемы с сайлентблоками могут указывает некоторые признаки: 

1. Прежде всего, это стук в подвеске при движении автомобиля по неровной или грунтовой дороге. 
2. При езде автомобиль будто “уводит” из стороны в сторону. 
3. При разгоне Вы чувствуете вибрацию от рулевого колеса. 
4. Неравномерный износ шин.

 

Какие сайлентблоки выбрать 

Оригинальные сайлентблоки находятся в каталогах под артикулом 55160 1R000. Однако сегодня на рынке представлен большой выбор не только заводской продукции по завышенным ценам, но и аналогов им.  

Среди них последнее время популярность набирают полиуретановые сайлентблоки. Из плюсов: относительно долгий срок. Из минусов: высокая стоимость. Обычные же резиновые сайлентблоки доступны большинству, но чувствительны к перегрузкам, температурам и даже воде. Из ассортимента доверием владельцев Хендай Солярис пользуются: 

• X5 RESOURCE артикул 190120 
• Точка опоры артикул 551601R000 
• Sidem артикул 881301
• Febest артикул HYAB-SBR

 

Инструкция по замене сайлентблоков задней балки Хендай

Замена сайлентблоков — одна тех работ, с которой легко справится сам водитель. Единственная сложность, которая вас ожидает связана с выпрессовкой шарниров из рычага.  

Чтобы добраться до них первым делом необходимо снять заднюю балку. Для этого проведите демонтаж колес со снятием тормозного механизма, дисков, суппорта и тормозных шлангов. Следом открутите болт, удерживающий балку. Снимите амортизатор. Сожмите и отсоедините пружину. Проделайте то же самое с другой стороны. Снимите балку и извлеките ее из под автомобиля. Теперь можно переходить к демонтажу и установке новых сайлентблоков. 

При помощи специального съемника выпрессуйте изношенную деталь.  Очистите щеткой по металлу посадочное место. Обработайте его смазкой WD – 40. Прессом для опрессовки установите новый сайлентблок. 

Здесь важно установить оригинальную деталь в правильное положение. Небольшая выемка должна совпасть с выемкой на посадочном месте. Подобные отметки есть на некоторых аналогах. Смотрите на изображение ниже. 

Настоятельно не рекомендуется использовать для снятия и запрессовки сайлентблоков подручные средства. Одним неточным движением или ударом кувалдой можно нанести повреждения самому креплению. В таком случае правильно усадить новую деталь будет невозможно. А значит она не прослужит долго.  

Проведите сборку в обратном порядке, описанному выше. Однако учтите, что пружина устанавливается после того, как амортизатор вернулся на свое место.  

На этом замена сайлентблоков хендай солярис может быть завершена. Решившись провести эту работу самостоятельно не будет лишним посмотреть видео-инструкцию для наглядности.

За срок службы сайлентблока в автомобиле отвечают сразу несколько факторов. Это состояние подвески и качество используемых деталей. Учитывая это помимо бережной эксплуатации и своевременного ТО автомобиля можно рекомендовать приобретать только качественные расходники в проверенных магазинах. В интернет-магазине ВиАвто представлен широкий ассортимент автотоваров, имеющих сертификаты о надлежащем качестве. Подобрать сайлентблоки для Хендай Солярис можно по ссылке ниже.

Инструмент для монтажа сайлентблока заднего моста Fiat

Перейти к основному содержаниюПерейти к содержимому нижнего колонтитула

ассортимент_усп
24/7 сделок

delivery_usp
Бесплатная доставка и возврат

заказанный_продукт
Платите позже или платите через 4

Почему стоит выбрать vidaXL?

Пожалуйста, введите поисковый запрос

keyboard_arrow_left
Назад

галочка x_sign

1. Дом

   клавиатура_стрелка_право

2. Транспортные средства и запчасти

   клавиатура_стрелка_право

3. Гаражное оборудование и инструменты

   клавиатура_стрелка_право

4. 
   клавиатура_стрелка_влево
   

   Вернуться к
   Ручной инструмент

Инструмент для монтажа сайлентблока заднего моста Fiat

любимый
favourite_border

Не удалось добавить товар в список желаний. Повторите попытку.

клавиатура_стрелка_влево

Предыдущий

клавиатура_стрелка_право

Следующий

Описание

Этот специально разработанный набор монтажных инструментов используется для установки сайлентблоков на задние оси Fiat, подходит для Fiat Stilo ’01–’07, Fiat Bravo ’07 и Lancia Delta ’08.

Изготовленный в соответствии с высокими стандартами, этот набор монтажных инструментов из углеродистой стали очень долговечен.

Эти инструменты поставляются в литом кейсе для удобства хранения и транспортировки.

Технические характеристики

• Размер комплекта: 10,6″ x 8,5″ x 2,4″ (Д x Ш x В)
• Прочная конструкция
• Для установки сайлентблоков на заднюю ось Fiat
• Поставляется в литом кейсе для удобства транспортировки и хранения
• Подходит для Fiat Stilo ’01 — ’07, Fiat Bravo ’07, Lancia Delta ’08
• EAN:8718475

  5

• Артикул:210286
• Бренд:vidaXL

Из нашего магазина к вам домой
– Присоединяйтесь к галерее #sharemevidaxl!

Торговая марка: vidaXL

Количество

1

2

3

4

5

6

7

8

910

26,99 $

Налог будет рассчитан позже

Инструмент для монтажа сайлентблока заднего моста Fiat

26,99 $

Налог будет рассчитан позже

• галочка
  В наличии

галочка
Бесплатная доставка и возврат

галочка
Оплатите позже или оплатите 4

галочка
Время отправки: 1 рабочий день

Нет в наличии

В настоящее время этого товара нет в наличии, и его нельзя заказать.

Описание

Этот специально разработанный набор монтажных инструментов используется для установки сайлентблоков на задние оси Fiat, подходит для Fiat Stilo ’01–’07, Fiat Bravo ’07 и Lancia Delta ’08.

Изготовленный в соответствии с высокими стандартами, этот набор монтажных инструментов из углеродистой стали очень долговечен.

Эти инструменты поставляются в литом кейсе для удобства хранения и транспортировки.

Технические характеристики

• Размер комплекта: 10,6″ x 8,5″ x 2,4″ (Д x Ш x В)
• Прочная конструкция
• Для установки сайлентблоков на задний мост Fiat
• Поставляется в литом кейсе для удобства транспортировки и хранения
• Подходит для Fiat Stilo ’01–07, Fiat Bravo с ’07, Lancia Delta ‘ 08
• EAN:8718475

  5

• Артикул:210286
• Бренд:vidaXL

Из нашего магазина к вам домой
– Присоединяйтесь к галерее #sharemevidaxl!

Замена элементов задней подвески автомобиля Рено Сандеро

Снимаем детали и элементы задней подвески в случае износа или дефектов.

Амортизатор задней подвески: 1 — гайка крепления штока, 2 — шайба, 3 — верхняя накладка штока, 4 — прокладка, 5 — нижняя накладка штока, 6 — буфер хода, 7 — пыльник, 8 — защитный колпак, 9 — амортизатор

Потребуются инструменты: ключи на 6, на 16, 18, набор отверток

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

Включаем первую передачу и устанавливаем упоры под передние колеса.

Поднимите заднюю часть автомобиля и установите ее на надежные упоры.

Установка опор под балку задней подвески невозможна, так как подвеска должна быть разгружена.

Амортизаторы следует заменять парами.

Нельзя снимать сразу оба амортизатора, при вывешенной задней части автомобиля, так как опускание балки задней подвески может привести к повреждению трубопроводов и тормозных шлангов.

Открытие двери багажника

Снимите верхние концы шнуров с дверных держателей, чтобы поднять полку багажника

Снятие полки

Снять подушку заднего сиденья и открутить винт крепления ремня безопасности

Откинуть спинку заднего сиденья, открутив три винта крепления обшивки

9000 Снять обшивку пропуская ремень через отверстие в накладке

Откручиваем гайку штока амортизатора, удерживая ее от проворачивания, и снимаем шайбу и верхнюю резиновую прокладку

Откручиваем болт крепления амортизатора к рычагу задней подвески

Снимаем амортизатор с автомобиля

Снимаем нижнюю резиновую подушку в сборе с распорной втулкой со штока амортизатора.

Снять прокладку с подушки

Снять шайбу

Снять компрессионный буфер в сборе с защитным кожухом со штока амортизатора

Отсоединение компрессионного буфера и защитной крышки

Снимите защитную крышку.

Замена поврежденных деталей амортизатора.

Для проверки амортизатора установите амортизатор вертикально, опустите и несколько раз поднимите шток до упора.

Шток должен двигаться без провалов и заеданий. В противном случае замените амортизатор.

Установите амортизатор в обратном порядке.

Окончательно затягиваем гайку верхнего амортизатора и болт крепления нижнего амортизатора на автомобиле, стоящем на колесах.

После того, как опустите автомобиль, сильно раскачайте его несколько раз.

Затягиваем болт нижнего крепления амортизатора к балке моментом 105 Нм (10,5 кгсм), гайку верхнего крепления амортизатора моментом 14 Нм (1,4 кгсм).

Замена пружин задней подвески

Причины замены пружин задней подвески:

• — ухудшение плавности хода, частые поломки подвески;
• — видимый перекос задней части автомобиля или значительная разница по высоте между передней и задней частью;
• — сильно выраженные следы столкновения витков пружины.

Замените пружины парами.

Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву

Устанавливаем противооткатные башмаки под передние колеса и вывешиваем балку задней подвески

Устанавливаем компрессор пружины и сжимаем пружину с верхней прокладкой

Снимите верхнюю прокладку с пружины

Снятие нижней проставки пружины с площадки на балке задней подвески

Установка пружины в обратной последовательности

Замена сайлентблоков рычагов задней подвески

При наличии опыта можно заменить сайлентблоки прямо на автомобиле , но менять их удобнее на снятой балке.

Потребуется съемник сайлентблоков или оправка

Отмечаем расположение сайлентблока в рычаге.

Устанавливаем балку в тиски и выпрессовываем сайлентблок оправкой подходящего размера или съемником

Можно спилить сайлентблок ножовкой, чтобы ослабить его посадку в проушине.

Снимаем сайлентблок с проушины балки

Очищаем проушину от ржавчины и накипи. Вдавливаем сайлентблок, ориентируя его по меткам.

Так же меняем второй сайлентблок.

Установите все детали в обратном порядке.

Замена подшипника ступицы заднего колеса

Необходимые инструменты: молоток, оправка 49 мм, клещи для стопорных колец.

Снятие тормозного барабана

Снятие стопорного кольца

Выпрессовываем старый подшипник оправкой

Очищаем и осматриваем внутреннюю полость ступицы.

Смазываем внутреннюю полость ступицы смазкой Литол-24

Запрессовываем новый подшипник в ступицу оправкой

Устанавливаем детали в обратном порядке.

Затягиваем гайку крепления ступицы моментом 175 Нм (17,5 кгс.м)

Снятие балки задней подвески

Снимаем балку задней подвески на подъемнике.

Если подъемника нет, то поднимаем заднюю часть и устанавливаем опоры под гнезда для установки домкрата на кузов автомобиля.

Потребуются инструменты: два ключа на 18, головки на 18, Torx E14

Снятие задних колес

Снятие тормозных трубок с балки задней подвески

Отсоединяем нагрузочную тягу регулятора тормозных сил в гидроприводе задних тормозов от балки

Снимаем пружины задней подвески

Накручиваем и выкручиваем болты крепления нижних амортизаторов

снимаем тросы стояночного тормоза с держателей на балке задней подвески

Откручиваем по четыре шпильки крепления гаек с обеих сторон.