Обкатка двигателя после капитального ремонта, правила и рекомендации

Обкатка двигателя проводится на новой машине для притирки его подвижных частей между собой. Точно так же и по тем же причинам проходит обкатка двигателя после капитального ремонта с заменой следующих деталей: 

•поршни; 

•шатуны; 

•гильзы цилиндров; 

•коленчатый вал; 

•клапаны и другие элементы газораспределительного механизма (ГРМ). 

Если правильно не обкатать новый или отремонтированный мотор машины, он может получить серьезные повреждения деталей поршневой группы, потерять 15-20% своего эксплуатационного ресурса, возможны проблемы со смазкой двигателя, расходом топлива и т. д. 

Вопрос, как правильно обкатать двигатель после капремонта, чаше задают автолюбители, купившие машину на вторичном рынке. Обкатка нового автомобиля с дизельным или бензиновым движком, а также с прошедшими капитальный ремонт моторами, проходит по одинаковым правилам. 

Существует два способа обкатки двигателя после капиталки. Первый из них – это холодная обкатка двигателя с подключением агрегата к электромотору. Такая обкатка проводится с выключенным двигателем, на стенде и в условиях автосервиса. Поэтому она не пользуется особой популярностью у автолюбителей. Абсолютное их большинство предпочитают обкатывать мотор машины в движении. 

Режим обкатки двигателя 

При обкатке мотор должен пройти не менее 2-3 тыс. км. Правила обкатки двигателя после капитального ремонта предусматривают его работу в щадящем режиме с постепенным увеличением нагрузок. Правильная обкатка двигателя после капитального ремонта осуществляется в таком порядке: 

•первый пуск двигателя на холостом ходу состоит из 10-15 циклов коротких включений для проверки работы системы смазки с контролем уровня и давления масла; 

•первые 300-500 км езды не стоит двигаться на скорости свыше 70 км/час; 

•частоту вращения коленчатого вала двигателя старайтесь держать в диапазоне 2000-2500 оборотов в минуту; 

•в дальнейшем обороты при обкатке двигателя увеличивают до 3000-3500; 

•к концу обкатки (примерно через 2500 км) проводят полную замену моторного масла и масляного фильтра.  

Правила и рекомендации обкатки двигателя после капремонта также включают запрет на буксировку прицепов, полную загрузку автомобиля, длительную работу мотора на низких оборотах и высоких передачах. Обкатка дизельного двигателя после капремонта отличается только частотой его оборотов во время этого процесса. При обкатке дизеля их держат в диапазоне 1500-2000 об/мин. 

Обращаем ваше внимание, что окончательная притирка подвижных и трущихся частей мотора наступает только после 8-10 тыс. км пробега. Об этом важно помнить, прежде чем дать двигателю полную нагрузку. В период между 3000 и 8000-10000 км пробега также необходимо провести 2-3 полных замены масла и масляных фильтров. 

Типичные ошибки при обкатке двигателя 

Обкатка двигателя после капремонта часто сопровождается такими ошибками: 

•длительная работа мотора на холостом ходу, которая может привести к масляному голоданию – в этом режиме он должен работать только при прогреве двигателя; 

•езда на низких оборотах 1500 и ниже; 

•отсутствие контроля уровня моторного масла и состояния масляного фильтра; 

•экономия на качественном топливе и моторном масле; 

•преждевременный выход из обкатки и переход в режим максимальных нагрузок. Надеемся, что вы получили ответы на вопрос, как правильно проходить обкатку двигателя после капремонта. 

Главное в этом проявить немного терпения, внимания и не пожалеть денег на обкатку мотора. За это он отблагодарит вас долгим сроком службы.   

Обкатка двигателя после капитального ремонта или переборки

Содержание

1. Зачем нужна обкатка двигателя нового автомобиля
2. Как обкатать двигатель после капремонта: скорость, обороты, вредные советы
3. Что из себя представляет капремонт
4. Сколько километров должна составлять обкатка двигателя нового автомобиля
5. Кольца. Что там с ними происходит
6. Что делать, если вырос расход масла после капитального ремонта двигателя
7. Виды и особенности обкатки двигателя после капитального ремонта

Обкатка двигателя после капитального ремонта и на на новом автомобиле необходима. Качество изготовления моторов в последнее время заметно возросло, кроме того, многими производителями применяется холодная обкатка двигателя, но в руководящей документации они не забывают упомянуть о некоторых ограничениях на начальном этапе эксплуатации.

Зачем нужна обкатка двигателя нового автомобиля

Обкатывать новый агрегат нужно с той же целью, что и мотор после капитального ремонта: в первую очередь, для дальнейшего хорошего прилегания поршневых колец к стенкам цилиндра. Эта же задача стоит и при замене колец без расточки или перегильзовки.

Все трущиеся поверхности мотора имеют период приработки, но даже столь нагруженные пары как шатунные вкладыши и шейки коленвала контактируют друг с другом не напрямую, а только через масляную пленку и не подвержены влиянию экстремальных температур. А вот для цилиндропоршневой группы необходимо создать специальные условия эксплуатации.

Требования производителей к режиму первоначальной эксплуатации транспортного средства снижаются.

Изготовители прекрасно понимают, что период обкатки, приработки трущихся поверхностей существует даже при самом точном изготовлении деталей. В технологии они закладывают методы, позволяющие пройти этот процесс легче и быстрее. Например, поршневые кольца могут иметь специальные покрытия, способствующие скорейшей приработке. Наружный диаметр кольца зачастую имеет особую форму или микрорельеф, позволяющий сократить срок притирки деталей и обеспечить наиболее точное прилегание поверхностей.

Пренебрежение нормами режима щадящей эксплуатации приводит к сокращению срока службы силовой установки. Обкатывайте мотор, хотя бы в соответствии с лояльными на сегодняшний день требованиями производителей. Это совсем не трудно, и не долго, а правильная обкатка продлевает ресурс мотора.

Как обкатать двигатель после капремонта: скорость, обороты, вредные советы

Будем считать, что на заводе все технологии выполнены, производство и сборка произведены идеально. Но что делать если машина попала в переборку, как правильно обкатать двигатель после капремонта. Понятия капремонта и переборки не стоит отождествлять.

Что из себя представляет капремонт

Капитальный ремонт двигателя предполагает полную разборку, дефектацию агрегата, и возвращение его деталей к заводским размерам, либо зазорам/натягам. Так, например номинальный размер поршня может быть увеличен до ремонтного, но при этом блок цилиндров расточен, и геометрические параметры сопряженных деталей не отличаются от заводских. Ремонтные организации могут выполнять все требования технологии, но по факту условия сборки, в большинстве случаев, уступают заводским. Да и немногие станции технического обслуживания имеют обкаточные стенды, поэтому нужна обкатка двигателя после капитального ремонта.

Другой случай переборки — это текущий ремонт, который позволяет мотору сохранить свои характеристики вплоть до наступления капремонта и отходить положенный срок. Это означает, что состояние каждой детали проверяется: если оно допустимо — элемент идет на сборку, если нет — заменяется или ремонтируется. В итоге получается силовой агрегат, выдающий необходимые технические характеристики: расход топлива, масла, динамику и т. д.

При этом виде ремонта возможны отклонения от формы сопрягающихся поверхностей. Если новое круглое кольцо вставляется в овальный цилиндр, процесс приработки пойдет тяжелее, а срок службы сократится. Обкатывать такой мотор нужно предельно бережно.

Сколько километров должна составлять обкатка двигателя нового автомобиля

Точно сказать сколько должна составлять обкатка двигателя после капитального ремонта затруднительно, но общепринятые нормы — 2–2,5 тыс. км. Впрочем, что считать общепризнанными нормами вопрос не из простых: есть еще рекомендации руководств по эксплуатации, техобслуживания и ремонта.

Самая интенсивная приработка проходит буквально в первые часы работы мотора. К этому периоду нужно подойти особо ответственно.

Кольца. Что там с ними происходит

Этот раздел — не инструкция. Это описание процессов, помогающее понять, как правильно обкатать двигатель после капремонта.

Кроме силовой нагрузки от рабочего давления, днище поршня и компрессионные кольца испытывают высокую термическую нагрузку. Минимум половина тепла, полученного поршнем, передается в охлаждающую жидкость через стенку цилиндра и кольца — в первую очередь верхнее компрессионное. Через маленькую площадь соприкосновения проходит настоящий тепловой поток. Деталь должна не только получать, но и отдавать тепловую энергию, для этого необходимо большее пятно контакта. Неприкатанное кольцо сильно прижимается к стенкам цилиндра только в характерных точках. Оно сделано из стали и очень упругое, но и этой силы не хватает для должного контакта.

Давление газов прижимает кольцо к нижней кромке кольцевой канавки. Сверху, таким образом, образуется максимальный зазор. Газы, пройдя через него, заходят за кольцо, и мощно прижимают его к поверхности гильзы.

Проходя по гильзе цилиндра кольцо следует за мельчайшими отклонениями от ее формы — такая схема работает при малых оборотах. Но когда скорость движения поршня сильно возрастает, кольцо не успевает за микроскопическими неровностями и прилегание получается не настолько качественным, чтобы обеспечить должный отвод тепла.

Особенно это проявляется, если новые кольца установлены в гильзу, имеющую некоторый износ. Иногда кольца могут даже отрываться от стенки цилиндра. В этом случае они не отдают должного количества тепла и перегреваются, что вызывает потерю упругости. Выполнять свои функции кольцо не может, и снова требует замены.

Поэтому нельзя давать высокие обороты только что собранному двигателю, особенно без нагрузки.

Дело в том, что высокие обороты без нагрузки достигаются легко, при малой подаче топлива и давление в камере сгорания будет гораздо меньше. Его не хватит для надежного прижима кольца. Еще одной ошибкой является длительный режим работы на холостом ходу. В этом случае масляного тумана в картере будет просто не хватать для качественной смазки цилиндропоршневой группы.

Часами прирабатывать таким образом поршневую группу нельзя. Первоначально желательно поработать на несколько повышенных холостых оборотах, при этом отвод тепла очень важен, особенно в первое время. Полезно, запустив мотор, дать ему поработать, не прогревая даже до открытия термостата, потом заглушить и остудить. Затем возобновить процесс.

Совет: для лучшего охлаждения включите печку.

Что делать, если вырос расход масла после капитального ремонта двигателя

Расход и давление масла, современного двигателя должны соответствовать норме сразу после сборки. Уровень масла во время обкатки нужно контролировать постоянно. Байки о том, что только что собранный мотор дымит как паровоз, не соответствуют действительности. Они придуманы людьми, которые не считают нужным как следует перемыть компоненты.

Некоторые специалисты перед запуском выкручивают свечи и наливают в цилиндры масло, чтобы создать сразу хорошую компрессию. Это излишне, а вот дыма будет действительно много.

Расход масла может быть повышенным, если новые кольца вставлялись в цилиндры с некоторой выработкой. Тут все зависит от размера этой выработки. Но это и не капремонт.

Первое что нужно сделать — это проверить не подтекает ли масло наружу из-за банально незакрученного болта и не попадает ли оно в систему охлаждения.

Если через несколько сотен километров расход масла на угар не прошел, нужно искать причину.

Для обкатки обязательно нужно использовать хорошее моторное масло. Заменяют его примерно через 1000 км, для конкретного автомобиля необходимо обратиться к руководящей документации.

Виды и особенности обкатки двигателя после капитального ремонта

Существует несколько способов обкатки двигателя:

• Холодная обкатка применяется в основном в заводских условиях: заправляются технические жидкости, и коленчатый вал вращается при помощи электропривода. Обороты двигателя изменяет компьютер в соответствии с программой, он же получает данные о текущих параметрах от датчиков, установленных на двигателе. Бережная приработка исключает перегрев и проводится по четко выверенной схеме.
• Бесстендовая холодная обкатка двигателя после капитального ремонта относится, скорее, к народным методам. Транспортное средство с вывернутыми свечами буксируется в течение часа. Большой популярностью этот способ не пользуется — он кажется многим слишком хлопотным, тем более, что вести наблюдение за текущими параметрами, регулировать частоту вращения, как на стенде, не получится.
• Горячая обкатка также предполагает недопущение местного перегрева. Мотор работает на повышенных холостых оборотах, при этом ему не дают нагреваться. Доведя температуру охлаждающей жидкости до 50–60°C, двигатель глушат и остужают. Затем процедуру повторяют несколько раз. Метод применяется непосредственно после первого пуска и является преддверием естественной обкатки.
• Естественная обкатка двигателя — это щадящий режим эксплуатации.

Как обкатать двигатель после капитального ремонта для конкретных машин формулирует производитель. В общем случае процедура сводится к следующим принципам, которые подскажут как проводить обкатку двигателя после капремонта:

1. Избегать езды на повышенных оборотах двигателя, особенно на начальном этапе обкатки.
2. Плавно изменять нагрузку и обороты коленчатого вала.
3. Не тормозить двигателем.
4. Исключить режимы повышенной нагрузки (например, буксировка, пробуксовка, езда с малыми оборотами на повышенной передаче, особенно в горку) — это ведет к местному перегреву колец, который никак не отображается на приборной панели.

О возможности перегрева нужно просто знать — это поможет превратить соблюдение правил эксплуатации в естественную и необременительную норму.

Надлежащая обкатка двигателя — AVweb

Для нового, восстановленного, прошедшего капитальный или капитальный ремонт двигателя использование надлежащих процедур обкатки имеет решающее значение для предотвращения высокого расхода масла и связанных с ним проблем. Основной целью приработки является прилегание компрессионных колец к стенкам цилиндра. Позвольте мне объяснить, что такое посадка колец.

Хотя новый стальной цилиндр может выглядеть как гладкая внутренняя поверхность, на самом деле это не так. Каменный точильный станок был использован для придания поверхности микроскопических бороздок… пиков и впадин, так сказать. Каждая крошечная канавка действует как масляный резервуар, удерживая масло до верхнего уровня канавки, где оно затем распространяется по поверхности пика. Поршневое кольцо должно перемещаться вверх и вниз по этой рифленой поверхности и должно «аквапланировать» на масляной пленке, удерживаемой канавками. В противном случае кольцо соприкасалось бы металл к металлу со стенкой цилиндра, и цилиндр быстро изнашивался бы.

Однако кольцо будет двигаться по этой масляной пленке только в том случае, если имеется достаточная площадь поверхности для удержания кольца на масле. Когда цилиндры только что заточены, пики острые с небольшой площадью поверхности. Наша цель при установке колец на новые стальные цилиндры состоит в том, чтобы сгладить эти пики, чтобы дать больше площади поверхности для поддержки колец, оставляя при этом дно канавки нетронутым, чтобы удерживать достаточно масло, чтобы поверхность цилиндра оставалась влажной от масла. См. иллюстрацию (взято из Руководства по проектированию Sky Ranch Джона Шванера).

Обычные хромированные цилиндры, обычно называемые «хромированными каналами», не хонингуются, поскольку они уже имеют крошечные каналы (или трещины) на хромированной поверхности, образовавшиеся в процессе гальванического покрытия. Однако должно быть выполнено такое же сглаживание пиков. Поскольку хром намного тверже стали, процесс посадки может занять значительно больше времени для хромированных цилиндров с каналом, чем для стальных.

Цилиндры с керамической пропиткой, такие как Cermicrome, Nu-Chrome и CermiNil, работают несколько иначе. Цилиндры имеют пористую поверхность, которая задерживает масло. Во время приработки требуется лишь короткий период времени, чтобы поршневое кольцо сгладило площадь поверхности, чтобы обеспечить достаточную площадь для удерживания кольца на масляной пленке. Эти цилиндры прирабатываются очень быстро.

Иногда вы слышите о том, что цилиндры «застекляются», если обкатка не выполнена должным образом. Когда происходит застекление, масло окисляется в крошечных канавках или каналах на стенках цилиндра, в результате чего канавки забиваются лаком. Если канавки забиваются, они не могут выполнять свою работу по поддержанию ровной масляной пленки на стенках цилиндров.Результатом обычно является высокий расход масла и прорыв газов

Вещи, которые вы должны знать во-первых, вы должны использовать чистое минеральное масло в течение начального периода обкатки, потому что оно обладает меньшей смазывающей способностью, чем обычное беззольное масло с дисперсантом, и, следовательно, обеспечивает повышенное трение, чтобы облегчить эту посадку.во-вторых, вы должны эксплуатировать двигатель при высоком давлении во впускном коллекторе во время обкатки. начальный период обкатки, чтобы как можно сильнее прижать кольца к стенам, чтобы облегчить посадку.0003

Старайтесь свести бег по земле к абсолютному минимуму. Это наиболее важно для двигателей, которые не были обкатаны на испытательном стенде и будут обкатываться на самолете впервые. Все новые и восстановленные на заводе двигатели проходят испытания в заводской испытательной камере от 30 минут до 2 часов. Некоторые крупные мастерские по капитальному ремонту также проводят для своих недавно отремонтированных двигателей испытательную камеру перед отправкой, но большинство мастерских этого не делают. Поэтому обязательно спросите, работал ли ваш двигатель и как долго.

Все наземные работы должны выполняться со всеми кожухами и перегородками на месте. Двигатель без кожуха получает очень мало охлаждающего воздуха, поэтому работа без кожуха может повредить новые цилиндры.

Подготовка к первому запуску

Заполните масляный поддон двигателя до номинального объема минеральным маслом, предпочтительно 40 вес. Мы считаем, что 40% лучше, чем 50%, так как более легкое масло течет немного быстрее и лучше отводит тепло. Рассеивание тепла является серьезной проблемой во время обкатки. Вы должны использовать масло вязкостью 50, если температура окружающей среды будет выше 80F. Однако жаркая погода не идеальна для обкатки.

Выньте свечу зажигания из каждого цилиндра, предпочтительно нижнюю свечу. Подсоедините самолет к ВСУ и проверните двигатель стартером в течение одной минуты. Это позволит масляному насосу двигателя распределить масло по масляным камбузам двигателя. Если двигатель оснащен турбокомпрессором, снимите маслопровод с турбонагнетателя и убедитесь, что масло вытекает из турбонагнетателя.

Если самолет оснащен электрическим подкачивающим насосом, используйте его для создания давления в топливной системе для поиска утечек. Запустите насос на «высокой» или «аварийной» скорости с полным дросселем и смесью на отсечке холостого хода.

Первый запуск (от 30 секунд до 1 минуты)

Сократите время этого запуска до минимума, необходимого для выполнения задачи.

Запустите двигатель и дайте ему поработать со скоростью 1000 об/мин или менее в течение приблизительно от 30 секунд до одной минуты. Сразу после запуска убедитесь, что давление масла начинает расти и достигает верхней части зеленой дуги. Если он останавливается на низком зеленом или ниже, немедленно выключите и определите источник проблемы.

Убедитесь, что обороты холостого хода примерно правильные (обычно около 600 об/мин при минимальном дросселе), что оба магазина работают, а давление в коллекторе холостого хода составляет около 12 дюймов (если двигатель оборудован манометром во впускном коллекторе). Проверьте смесь на холостом ходу при остановке: когда вы медленно потянете регулятор смеси, вы должны получить небольшое увеличение оборотов, прежде чем двигатель остановится.

После останова проверьте наличие утечек масла и откорректируйте все, что содержит грубую ошибку. Дайте двигателю остыть полностью .

Второй запуск (от 1 до 2 минут)

Сократите время этого запуска до минимума, необходимого для выполнения задачи.

Запустите двигатель и дайте ему прогреться, пока стрелка температуры масла не сойдет со штифта. Сделайте обычный, но короткий разбег, проверяя сброс магазина. Тем не менее, ни в коем случае не зацикливайте опору.

Если двигатель оснащен электрическим подкачивающим насосом, убедитесь, что он будет повышать давление вплоть до того, что начнет заливать двигатель. Если самолет оснащен двухскоростным наддувочным насосом, управляемым переключателем дроссельной заслонки, может оказаться невозможным получить высокий наддув при положении дроссельной заслонки на холостом ходу, но даже низкий наддув должен немного поднять давление.

При возврате дроссельной заслонки в положение холостого хода проверьте правильность оборотов холостого хода — 600 об/мин для большинства двигателей, но для уверенности заранее обратитесь к руководству. Медленно вытащите смесь, чтобы заглушить двигатель, при правильном подборе смеси обороты должны подняться примерно на 25-50 оборотов в минуту. Большее повышение указывает на обогащение смеси на холостом ходу, меньшее повышение или отсутствие роста указывает на обеднение смеси на холостом ходу.

Остановите двигатель и проверьте на наличие утечек, выполните указанные регулировки. Дайте двигателю полностью остыть .

Первый полет (30 минут)

Выберите время, когда вы сможете вырулить прямо на взлетно-посадочную полосу и взлететь. При необходимости заранее договоритесь с башней. Запускаем двигатель, выруливаем, делаем обычный разбег, но не задействуем пропеллер. Если все в порядке — давление масла высокое в зеленой зоне и температура масла не соответствует норме — начните взлет с самой длинной доступной взлетно-посадочной полосы.

На самолетах с карбюратором без топливного насоса с приводом от двигателя следите за любыми признаками проблем со смесью, которые могут вызвать неравномерную работу двигателя. На самолетах с топливными насосами с приводом от двигателя (включая двигатели с полным впрыском топлива) внимательно следите за давлением топлива или потоком топлива. Если они слишком высоки (намного выше красной линии), уменьшите до красной линии с помощью контроля смеси. Если слишком мало (на два галлона в час меньше красной линии или меньше), прервите взлет и определите причину.

Внимательно следите за оборотами. Если он не достигает 100 об/мин от красной линии и имеется достаточная взлетно-посадочная полоса, прервите взлет. Здесь может быть проблема, если калибровка тахометра находится на низком уровне, где находится большинство механических тахометров. Некоторые предлагают выполнить проверку тахометра во время второго наземного запуска с помощью программы цифровой проверки тахометра, такой как программа проверки тахометра Cardinal. Тем не менее, я предпочитаю избегать увеличения оборотов в диапазоне 2000+ во время наземных пробежек.

Если самолет оборудован многозондовым датчиком выхлопных газов, и вы можете контролировать выхлопную трубу в дополнение к вышеупомянутым элементам, прервите взлет, если температура любого отдельного выхлопного газа превышает 1500 градусов.

Также прервите взлет, если что-то звучит, пахнет или ощущается необычным, даже если вы не можете «уловить это». Вы должны быть «подпружинены», чтобы прервать этот взлет, продолжая только в том случае, если все кажется очень близким к «в самый раз». Это хорошее правило для всех взлетов, но особенно для первого взлета на новом двигателе!

После взлета выполните пологий набор высоты и поддерживайте максимально комфортную для вас скорость набора высоты. Как только вы доберетесь до безопасной высоты, вы должны сделать подъем очень пологим — примерно от 200 до 300 футов в минуту. Цель состоит в том, чтобы как можно больше охлаждающего воздуха обтекало двигатель. Круг над аэропортом в течение 30 минут (на всякий случай). Для двигателя без наддува не поднимайтесь намного выше высоты факела, чтобы выходная мощность оставалась высокой.

На самолетах с винтом фиксированного шага держите число оборотов в минуту выше зеленого. На самолетах с управляемым шагом держите MP наверху зеленой или выше, а также высокие обороты. Если у вас есть клапаны капота, держите их широко открытыми. Используйте максимальную номинальную непрерывную мощность, если это можно сделать без перегрева двигателя; в противном случае снижайте мощность только в той степени, в которой это необходимо для поддержания температуры головки блока цилиндров и температуры масла в положительном диапазоне. Используйте полностью богатую смесь, чтобы снизить CHT.

Через 30 минут совершите обычную посадку с максимально возможной мощностью во время захода на посадку. Такси так быстро, как предусмотрительно на парковку и немедленно закрыть.

Задержка этого первого полета на 30 минут над аэропортом чуть выше заданной высоты является уступкой безопасности. Первый полет лучше было бы продлить на пару часов, но я слишком много раз был удивлен проблемами, чтобы долго не спать или уехать очень далеко от аэропорта.

Снимите капот и внимательно осмотрите двигатель на наличие любых признаков проблем, утечек, трещин и т. д. Обратите особое внимание на те элементы, которые могли ослабнуть, такие как хомуты и фитинги. Я был поражен тем, как много вещей может ослабнуть после запуска двигателя, создающего некоторую вибрацию. Внесите коррективы, продиктованные результатами летных испытаний. Дать полностью остыть.

Второй полет (от 1,5 до 2 часов)

Это весело! Взлетай нормально. Держитесь низко и несите как можно больше энергии, особенно MP на самом верху зеленого или выше. Используйте богатую смесь, чтобы держать CHT на линии. Пребывание на малой высоте важно, если двигатель без наддува, потому что это обеспечивает наибольшую MP. Мы видели проблемы со взломом в высокогорных аэропортах.

Для меня этот полет доставляет большое удовольствие, потому что это означает, что я могу летать вверх и вниз по прекрасному участку калифорнийского побережья на высоте 500AWL (над уровнем воды) с самолетом, летящим к стене… кстати, выражение, которое Первоначально это произошло из-за того, что шарики на ранних дросселях были полностью направлены к брандмауэру.

Через два часа я возвращаюсь в аэропорт. Если проблем не обнаружено и ничего не требует настройки, я передаю самолет его владельцу. Я даю указание владельцу летать на самолете «напряжённо» в течение следующих восьми часов, сохраняя МР как можно выше и (если с обычным наддувом) избегая любых полетов на большой высоте, предпочтительно оставаясь ниже 5000 футов.

Завершение работы

Как определить, что двигатель обкатан? В старые времена это было, когда расход масла стабилизировался, что до сих пор является хорошим показателем. С современными сложными анализаторами датчиков на каждый цилиндр двигателя я часто могу видеть посадку отдельных цилиндров. Когда ТГВ на любом цилиндре падает примерно на 50 градусов в течение нескольких минут без изменения условий работы двигателя, этот цилиндр садится. Я почти всегда вижу место в Церникроме в течение часа. На стандартные цилиндры из азотированной стали уходит от трех до четырех часов, а на хромированные – еще на пару часов.

Через пять часов замените масло и фильтр или очистите сетчатый фильтр. Заполните картер свежим минеральным маслом. Через десять часов снова слейте масло, замените фильтр или очистите сетчатый фильтр и снова залейте любое беззольное масло-диспергатор, которое вы собираетесь использовать. Я рекомендую Aeroshell 100W, если только условия эксплуатации не требуют универсального масла. Тщательно осмотрите двигатель. Поместите динамометрический ключ на каждую открытую гайку и болт и проверьте момент затяжки. Я поражен, сколько незатянутых болтов мы находим. Если что-то резко ослабло, сделайте все необходимое, чтобы проверить болты вокруг болта с ослабленным крутящим моментом.

Некоторые рекомендуют пройти процедуру обкатки и смазать до 25 часов. Мой опыт показывает, что если двигатель не сломается за 10 часов, этого просто не произойдет. Единственным возможным исключением являются хромированные кувшины с каналом, которые могут занять немного больше времени.

Если двигатель не обкатан за 10 часов, то придется либо мириться с большим расходом масла, либо вытаскивать цилиндры, ломать глазурь хонинговкой, проверять кольца на предмет повреждений и исправлять материал (лично я бы поставил новые кольца), переустановите цилиндры и начните все сначала.

Но если вы сделаете все правильно в течение этих первых критических 2-3 часов обкатки, вы каждый раз будете получать хорошую посадку кольца и низкий расход масла.

Обкатка восстановленного или собранного двигателя заключается в соединении поверхностей

Возможно, двигатель внутреннего сгорания был величайшим творением человека. Это привело нас в движение по суше, морям и небу. И за последние 220 или около того лет мощность и эффективность этих управляемых взрывов выросли в геометрической прогрессии. Достижения в области проектирования и обработки помогли ДВС стать более мощным и эффективным по мере его развития. Тем не менее, при сборке двигателя с заводскими спецификациями или наполнении двигателя множеством экзотических деталей, правильная процедура обкатки помогает держать эти точные измерения под контролем.

Жесткие допуски, более гладкие поверхности и меньшие зазоры обеспечивают большую мощность и меньший износ. И если вы потратили кучу денег на создание своего хот-рода, последнее, что вы хотите, это чтобы он потерял мощность из-за плохой обкатки.

Линейка двигателей V6 на заводе Иваки японской компании Nissan Motor Co. в Иваки, Фукусима.

TORU YAMANAKA//Getty Images

Для начала вам нужно место для запуска вашего двигателя. Если у вас нет удобной подставки для двигателя в динамометрической ячейке , вы всегда можете собрать свой собственный обкаточный стенд (хотя, если вы похожи на нас, вы, вероятно, просто установите свой только что отремонтированный двигатель в его будущий дом). Убедитесь, что у вас есть простые, но важные датчики давления масла и температуры охлаждающей жидкости, которые помогут вам узнать, сделали ли вы что-то катастрофически неправильное. Подключение его к выхлопной системе поможет вам услышать, ест ли один из ваших шатунных подшипников или если у вас есть клапаны, бьющие поршни.

Сейчас самое время провести хороший визуальный осмотр. Люди в MAPerformance рекомендует «тщательно проверить ВСЕ движущиеся части, к которым вы прикасались во время установки», а также все ваши жидкости.

Жидкости, а именно нефть, — это один из тех острых вопросов, по которым мы, вероятно, никогда не придем к единому мнению. Но лучше всего следовать рекомендациям поставщика компонентов распределительного вала или клапанного механизма. Например, если вы используете распределительный вал с плоским толкателем, вам, вероятно, следует положиться на здоровую дозу ZDDP, но, опять же, ваш поставщик распределительного вала должен предоставить инструкции по обкатке. Область, в которой все согласны: подготовка системы. Если возможно, заливка масляного насоса и подача масла по всему двигателю поможет предотвратить чрезмерный износ из-за работы всухую. Да, на изнашиваемых компонентах уже должно быть масло и сборочная смазка, но это все же хорошая практика. И меняйте масло рано и часто, как после первоначальной обкатки, через 500 миль, 1500 миль и 4000 миль.

Элементарная система охлаждения двигателя.

Encyclopaedia Britannica//Getty Images

Если вы используете плоский толкатель, дайте двигателю поработать в диапазоне от 2000 до 2500 об/мин без нагрузки в течение первых 30 минут, согласно Summit Racing. Дайте двигателю полностью остыть и повторите процедуру еще два-три раза. «В настоящее время не запускайте двигатель на холостом ходу в течение длительного времени. Это критично для поломки распределительного вала». Роликовые кулачковые двигатели не требуют этой процедуры.

Распредвал.

Википедия

Двигателю необходимо создать давление в цилиндре, чтобы поршневые кольца расширились и позволили им сесть. Отказ приводит к плохой работе и прорыву (высокое давление на верхней стороне поршня выталкивает газы сгорания, а также капли масла и топлива мимо поршневых колец в картер).

После того, как вы, наконец, выедете из гаража, проедьте на автомобиле первые 200 миль с разной скоростью и нагрузкой, согласно данным ATK. Периодические запуски на полном газу с разгона помогут посадить кольца. Мы сказали иногда! Через 200 миль проверьте зазор коромысла/клапана и подтяните болты головки и болты впускного коллектора.

Мой Pontiac Star Chief 1963 года по имени Большая Ронда.

Джейк Лингеман

Если вы хотите быть очень осторожным, после 200 миль сделайте пять или шесть ускорений на средней скорости, пару ускорений на резкой скорости и вернитесь к скорости около 20 миль в час. От 500 до 1000 миль двигайтесь как обычно, но держите обороты ниже 5000. Всегда избегайте длительных периодов простоя в это время, говорит Саммит.

Это все боль сами знаете что. Но это всего 1000-1500 миль, и если вы хотите проехать 100 000 или 150 000 миль на восстановленном или собранном двигателе, это небольшая цена. И внутренние органы вашего двигателя будут вам за это благодарны. Толерантность!

Джейк Лингеман

Джейк Лингеман работает в Autoweek с 2006 года, и его карьерные достижения включают в себя участие в гонке по трассе Сильверстоун в Англии, на Corvette ZR1 по трассе Атланта и участие в 24 часах Ле-Мана. Когда он не пишет об автомобилях, не водит машину, не ремонтирует и не думает об автомобилях, он читает либеральные книги и играет в видеоигры.