Почему не крутит стартер и что с этим делать

16 мая 2019

Ликбез

Сделай сам

Окисление контактов, поломка втягивающего реле и другие неисправности, из-за которых не запускается двигатель.

Как понять, что стартер не крутит

Проблема довольно очевидна: при повороте ключа в замке зажигания ничего не происходит. В этот момент из-под капота могут раздаваться щелчки, жужжание, металлический скрежет и звон, либо, наоборот, не будет вообще никаких звуков.

Всё это указывает на неисправность самого стартера или одного из элементов системы его управления.

Как устроен автомобильный стартер

Это электродвигатель со втягивающим реле, включающим и отключающим стартер, и бендиксом, вращающим маховик двигателя.

Устройство современного стартера / autopulsar.ru

В типичную конструкцию стартера входят ротор с коллектором, который размещён внутри корпуса со статором или постоянными магнитами. В задней части установлен щёточный узел и крышка с подшипником. В передней — редуктор, которого в старых моделях может не быть, бендикс и вторая крышка с подшипником. В верхней части располагается втягивающее реле, соединённое с приводом включения вилкой.

YouTube-канал serzh86

Стартер работает в три этапа.

1. При повороте ключа зажигания ток проходит через управляющее реле стартера и подаётся на втягивающее реле. Последнее сдвигает по валу бендикс и сцепляет привод с венцом маховика.
2. В это же время замыкаются силовые контакты втягивающего реле. Ток подаётся на щёточный узел стартера, и устройство начинает крутиться.
3. После запуска двигателя скорость вращения маховика превышает обороты ротора. Срабатывает обгонная муфта бендикса, и он разъединяется с валом стартера. С возвратом ключа зажигания в исходное положение отключается втягивающее реле. Привод стартера отцепляется от маховика.

Почему не крутит стартер

1. Недостаточный заряд аккумулятора

Что происходит: стартер не крутит или крутит очень вяло, слышны щелчки, индикаторы на приборной панели гаснут.

При разряженном аккумуляторе энергии ещё хватает для включения втягивающего реле — те самые щелчки из-под капота, но уже недостаточно для вращения коленвала и запуска двигателя.

Что делать: проверить заряд аккумулятора и, если уровень менее 12 В, полностью зарядить его. Также устраните причину разрядки, чтобы проблема не повторилась.

2. Окисление контактов

Контакты втягивающего реле в плачевном состоянии / drive2.ru

Что происходит: стартер крутит плохо, а потом и вовсе перестаёт.

Со временем окисляются соединения на клеммах аккумулятора, втягивающего реле или проводе массы на двигателе. Плёнка окислов или даже налёт нарушают контакт и увеличивают сопротивление в этих местах. Подача тока уменьшается, и его не хватает для запуска двигателя. Со временем контакт и вовсе пропадает.

Что делать: проверьте все соединения. При необходимости зачистите их мелкой шлифовальной шкуркой или обработайте специальным спреем. Надёжно затяните.

3. Неисправности в цепи управления

Красным обозначена клемма управляющего провода, на которой должно быть 12 В при запуске / drive2.ru

Что происходит: стартер не крутит, никаких звуков не слышно.

Проблема редкая, но её необходимо исключить, чтобы упростить дальнейшую диагностику. Из-за поломки замка зажигания, выхода из строя реле управления или обрыва провода ток на втягивающее реле не идёт. Соответственно, оно не включает стартер.

Что делать: мультиметром или пробником с лампочкой проверьте, есть ли напряжение на тонком проводе втягивающего реле в момент поворота ключа зажигания. Если есть, значит, всё в порядке. Если нет, смотрите провод, проверяйте реле управления и замок зажигания.

Также можно подать на эту клемму питание напрямую от аккумулятора. Если стартер заработает, значит, неполадка в цепи управления. Если нет, нужно искать дальше.

4. Поломка втягивающего реле

Подгорание контактов внутри втягивающего реле / mashintop. ru

Что происходит: стартер не крутит, никаких звуков не слышно.

Если при повороте ключа зажигания на управляющем (тонком) проводе втягивающего реле появляется напряжение, но само устройство не включается и даже не щёлкает, значит, оно неисправно. Причина в том, что нет контакта внутри катушек реле или подгорели так называемые пятаки.

Что делать: замените втягивающее реле. Если у него съёмная крышка, можно попытаться разобрать корпус и зачистить контактные площадки или сменить их.

5. Износ щёточного узла

Слева новые щётки, справа — почти полностью изношенные / vaz2109.net

Что происходит: стартер не крутит, но слышны щелчки при повороте ключа зажигания.

Если на всех соединениях надёжный контакт, втягивающее реле исправно включается, а стартер всё равно не крутит, то проблема, скорее всего, в износе графитовых щёток. Со временем они стираются, неплотно прилегают к коллектору ротора и не передают на него ток.

Подайте на стартер напряжение в обход управляющего реле или замкните отвёрткой две большие клеммы на втягивающем. Если он не крутится, необходимо проверять щёточный узел, обмотки якоря и статора на пробой или обрыв.

Что делать: снимите стартер, разберите его и замените щётки на новые.

В качестве временного решения постучите по корпусу стартера отвёрткой или гаечным ключом. Это может вернуть перекосившиеся щётки на место и восстановит прилегание к коллектору.

6. Пробой обмоток статора или ротора

Что происходит: стартер не крутит, но слышен отчётливый щелчок при повороте ключа зажигания.

В отличие от износа щёток эта неисправность встречается редко. Её суть в нарушении целостности обмоток статора, из-за чего они замыкаются между собой или на корпус. Попадание стружки между ламелями ротора приводит к аналогичному эффекту.

Что делать: обратитесь к автоэлектрику для ремонта или замены стартера. Самостоятельно дефектовать и устранить подобные неисправности довольно сложно.

7. Отклеивание магнитов

Один из магнитов статора отвалился / 24techno-guide.ru

Что происходит: стартер не крутит, но слышен отчётливый щелчок при повороте ключа зажигания.

Другая редкая неисправность, которая встречается в стартерах на постоянных магнитах. Последние заменяют обмотки возбуждения статора и со временем могут отклеиться из-за сильного бокового воздействия магнитного поля. Стартер перестаёт работать.

Что делать: обратитесь к автоэлектрику для ремонта. Можно попытаться присоединить магниты самостоятельно, но для этого понадобится специальный клей.

8. Заклинивание обгонной муфты

Разобранный бендикс изнутри: хорошо видны забитые смазкой пружинки роликов муфты / automotolife.com

Что происходит: стартер вращается вхолостую с жужжащим звуком, не прокручивая двигатель.

Для нормальной работы бендикса ролики внутри обгонной муфты должны свободно перемещаться в своих пазах. Из-за попадания смазки они залипают, и тогда бендикс не переходит в рабочее положение.

Что делать: снять стартер. Заменить бендикс на новый или разобрать и очистить муфту.

В экстренных случаях можно попытаться покрутить стартером 5–10 секунд, чтобы прогреть смазку внутри муфты и вернуть работоспособность. При последующем провороте двигатель запустится.

9. Износ втулок или подшипников ротора

Что происходит: стартер не крутит на прогретом двигателе или крутит с усилием и шумом.

Из-за выработки опорных втулок или подшипников вала появляются осевые люфты. После нагрева ротор расширяется и задевает статор. Это приводит к замыканиям и препятствует вращению. При очень сильном износе и многократных попытках запуска стартер может заклинить полностью.

Что делать: снять и разобрать стартер. Проверить и при необходимости заменить втулки или подшипники.

10. Поломка зубьев бендикса или венца маховика

Повреждённые зубья бендикса. В запущенных случаях такая же картина наблюдается на венце маховика / drom.ru

Что происходит: стартер вращается со скрежетом и звоном.

Когда бендикс длительно эксплуатируется или не полностью сцепляется с маховиком, зубья венца и приводной шестерни съедаются. Это ухудшает зацеп, а в некоторых случая зубья шестерён даже не попадают друг на друга.

Что делать: снимите стартер, осмотрите бендикс и венец маховика. Замените изношенные детали. Снять и установить новый бендикс довольно просто, а вот венец — сложно и дорого.

Читайте также 🚗🔧🚙

• 50 крутых автолайфхаков на все случаи жизни
• Как отремонтировать неисправный автомобиль по гарантии или вернуть его в салон
• Как выбрать аккумулятор для автомобиля
• Как отличить оригинальное моторное масло от подделки
• Почему потеют фары и как это исправить

Стартер щелкает, но не крутит и машина не заводится

Для запуска двигателя внутреннего сгорания необходимо обеспечить первоначальное движение коленчатого вала. Если мотор исправен, то достаточно нескольких оборотов, чтобы запустить мотор. Для раскрутки коленвала применяется электродвигатель с муфтой. Этот механизм называется стартером. Поломка устройства делает невозможным запуск силового агрегата, поэтому при наличии технической проблемы появляется необходимость выполнения довольно сложного ремонта, но прежде следует найти причины, почему стартер не крутит двигатель.

Содержание:

1. Как понять, что виновен стартер
2. Немного теории: что такое электростартер
3. Что проверить, если стартер не крутит

• АКБ
• Не включается втягивающее реле
• Подгорели контакты
• Плохой контакт в замке зажигания
• Неисправности цепи управления
• Отклеились магниты
• Износ втулок или подшипников стартера
• Неисправность щеточного узла
• Замкнуло обмотки статора или ротора
• Заклинило обгонную муфту
• Поломка зубьев бендикса и венца маховика

Как понять, что виновен стартер

Не всегда невозможность запуска двигателя указывает на неисправность стартера. Причиной отсутствия вращения электродвигателя пускового механизма может заключаться в том, что электрической энергии от аккумулятора недостаточно для совершения необходимой работы. Нарушения в проводке также могут являться причиной того, что щелкает реле стартера, но не крутит. Наиболее часто причиной неисправности является обрыв проводов, идущих к втягивающему реле стартера, а также подгорание контактов в замочном механизме пуска двигателя.

Недостаточный электрический контакт может стать причиной того, что автомобиль не заводится, стартер не крутит, но при этом трещит втягивающее реле. Наиболее часто неработоспособность электродвигателя вызывается наличием значительного количества накипи на клеммах аккумуляторной батареи. Подобные образования имеют большое электрическое сопротивление, поэтому в местах контакта образуется электрическая дуга, либо полностью обрывается контакт с кабелем, идущим к стартеру.

Как завести машину, если стартер не крутит, будет зависеть от степени загрязненности клемм. В большинстве случаев достаточно очистить загрязненные контакты деревянным скребком.

Немного теории: что такое электростартер

Основным элементом электростартера является электродвигатель. На пусковых устройствах устанавливаются мощные моторы, которые оснащаются муфтой. Этот элемент служит для того, чтобы электродвигатель не постоянно был соединен с коленвалом, а подключался к этой детали только при запуске двигателя. Сразу после запуска двигателя механическое соединение обрывается посредством специального механизма, что позволяет предохранить мотор стартера от перегорания, а двигатель – от напрасной потери энергии.

В одном корпусе с втягивающим механизмом находится реле, контакты которого соединяются в момент подключения шестерен стартера и венца маховика. Такой способ включения позволяет минимизировать потери электроэнергии, ведь соединение контактов осуществляется в непосредственной близости от потребителя электроэнергии (электродвигателя стартера).

Электростартер надежно крепится к блоку цилиндров двигателя и является навесным оборудованием, которое может быть легко демонтировано, если не заводится авто, не крутит стартер.

Что проверить, если стартер не крутит

Стартер является дорогостоящей деталью, поэтому к замене изделия следует прибегать только в случае полного выхода устройства из строя. Если можно восстановить работоспособность стартера, то этой возможностью нужно обязательно воспользоваться. Определение причины поломки стартера является основной операцией, которая должна быть выполнена в первую очередь. Начинать исследования следует с самых простых методов диагностики, которые не потребуют много времени и позволят быстро узнать причины, почему не крутит стартер.

АКБ

Если села аккумуляторная батарея, то стартер щелкает, но не крутит. Определить заряженность АКБ можно с помощью нагрузочной вилки. Что делать, если стартер не крутит, а нагрузочной вилки нет? При отсутствии этого инструмента можно попытаться включить звуковой сигнал. Если устройство не сработает, либо тон существенно понизится, то таким образом также можно узнать о разряженности батареи.

Наличие на клеммах аккумулятора непроводящих ток отложений можно определить невооруженным глазом. Такая прослойка не позволит завести двигатель даже при полностью заряженной аккумуляторной батарее.

Если мотор не заводится по причине разряженности батареи, то достаточно подключить зарядное устройство к АКБ, чтобы полностью восстановить ее заряд. Для полного восстановления заряда обычно достаточно около 10 часов непрерывной работы прибора.

Если ток не проходит по проводам из-за накипи, то диэлектрическую прослойку необходимо удалить деревянным или пластиковым скребком, а затем, соблюдая полярность, подключить провода и надежно затянуть резьбовые элементы клемм. Таким образом можно полностью разрешить проблему, когда стартер втягивает, но не крутит. Пусковое устройство может сильно разряжать аккумулятор, поэтому после неудачных многочисленных попыток завести двигатель следует также восстановить заряд батареи с помощью зарядного устройства.

Не включается втягивающее реле

Если перегорела обмотка втягивающего реле, то электродвигатель стартера не начнет работать по причине отсутствия контакта в контуре включения мотора. Провода внутренней катушки редко обрываются, но если это произойдет, то потребуется заменить втягивающее реле.

Обрыв проводника, идущего к втягивающему реле и активирующему электромагнит устройства, встречается значительно чаще. Возможен также недостаточный контакт в месте присоединения провода, поэтому следует внимательно осмотреть контактный разъем и при необходимости подтянуть контактную гайку.

Подгорели контакты

Если работа электромагнита втягивающего реле определяется по характерному стуку движущего элемента, то отсутствие вращения электродвигателя стартера может быть вызвано подгоранием контактов. Характерным признаком того, что причина в наличии неполадок этих элементов, является периодическое проявление проблемы. То есть прежде чем полностью была утрачена возможность запуска двигателя, работоспособность стартера периодически возобновлялась, но затем снова были слышны только щелчки без вращения коленвала.

Восстановить контакты втягивающего реле можно очисткой их от нагара с помощью напильника, но использовать этот метод можно только при незначительном повреждении. Если контакты сильно подгорели и оплавились, то следует приобрести ремкомплект с новыми контактными элементами и полностью заменить изношенные детали.

Плохой контакт в замке зажигания

Если подгорели контакты в замке зажигания, то не заводится машина, стартер не крутит. В этом случае потребуется заменить весь узел в сборе. Чтобы точно установить причину поломки, потребуется разобрать замочный узел и по оплавлению медных контактов определить необходимость замены изделия.

Можно обойтись и без разбора устройства. Достаточно использовать заведомо исправный замок зажигания, чтобы убедиться в том, почему не крутит стартер с ключа.

Неисправности цепи управления

Современный автомобиль буквально напичкан различными датчиками, позволяющими автоматизировать многие технические процессы. Некоторые такие элементы могут быть неисправны и выдавать ложные данные на приемное устройство, что приводит к тому, что при запуске двигателя не крутит стартер.

К числу таких устройств относятся:

• датчик положения рычага селектора;
• датчик прерывателя сцепления.

В цепи управления могут быть также установлены предохранители и реле, которые также участвуют в передаче электрической энергии, и неисправность которых также может приводить к невозможности запуска двигателя.

Отклеились магниты

Некоторые модели стартеров не имеют вторичной обмотки, с этой целью применяются постоянные магниты высокой мощности. Если стартер не крутит двигатель, то причиной этому может быть отклеивание магнитов при сильном нагреве.

Освободившиеся элементы могут моментально вызвать заклинивание стартера, что сделает невозможным поворот рабочего вала даже на небольшой угол. При отклеивании магнитов узел подлежит разборке и восстановлению. При сильном повреждении вследствие заклинивания подвижных элементов потребуется установка нового стартера.

Износ втулок или подшипников стартера

Внутренние элементы стартера изнашиваются в процессе эксплуатации, поэтому рано или поздно втулки и подшипники подлежат замене. Эта проблема не возникает внезапно. Как правило, водители сталкиваются с тем, что сложности при запуске начинают беспокоить водителя задолго до заклинивания подшипников или развития других критических состояний в пусковом механизме.

Сначала устройство начинает издавать неприятный металлический звук во время запуска двигателя. При наличии такого диагностического признака не следует откладывать дефектовку стартера, в противном случае, когда не крутит стартер, причиной неисправности будет износ втулок и подшипников по причине халатного отношения водителя к своим обязанностям.

Неисправность щеточного узла

Щетки электродвигателя стартера рассчитаны на длительную эксплуатацию. Значительно раньше выйти эти элементы из строя могут в том случае, если запуск двигателя часто осуществляется при невысоком заряде аккумулятора. В такой ситуации стартеру приходится работать большее время, а в некоторых случаях электродвигателю не удается уже провернуть коленвал, и вся энергия уходит на нагрев обмоток и щеточного узла.

При неисправности щеточного узла работоспособность стартера можно сравнительно легко восстановить заменой изношенных элементов. Неисправность щеточного узла – это основная причина того, почему на горячую не крутит стартер.

Замкнуло обмотки статора или ротора

Замыкание обмоток может привести к полной неработоспособности стартера либо к существенному падению мощности электродвигателя. При наличии этой проблемы обмотка может сильно разогреваться, но механическая работа будет отсутствовать.

Более точно определить место замыкания обмоток можно последовательным прозваниванием с помощью мультиметра. Для этой цели потребуется демонтировать стартер и проверить целостность проводников. Если утечку не удалось определить, то это не означает, что обмотки невредимы. Если мультиметр не покажет замыкания, рекомендуется перепроверить состояние этих элементов подачей на них электричества напряжением 220 В.

Деталь подключается к фазному проводу, а утечка электроэнергии определяется свечением лампочки, которая подключается к корпусу якоря.

Заклинило обгонную муфту

Диагностика обгонной муфты не займет много времени, но для выполнения этой работы потребуется снять стартер с автомобиля. Если заклинило этот механизм, то шестерню стартера невозможно будет провернуть вручную.

Для ремонта стартера потребуется приобрести новые элементы обгонной муфты и установить их на место изношенных деталей. Чтобы не допустить того, что аккумулятор не крутит стартер по этой причине, требуется периодически очищать деталь от загрязнений.

Поломка зубьев бендикса и венца маховика

Зубья бендикса могут поломаться при неправильной эксплуатации стартера, например, когда водитель пытается активировать систему запуска двигателя во время его работы. Несмотря на наличие защиты от подобных действий, предохранительные элементы могут не сработать, и зубья ведущей и ведомой шестерен могут быть повреждены. Поломка зубьев шестерен является частой причиной того, что зажигание включается, а стартер не крутит.

При длительной эксплуатации двигателя автомобиля, а также при недостаточно качественной работе втягивающего реле может происходить «слизывания» металла с одной стороны венца маховика. На многих моделях автомобилей эту проблему можно разрешить снятием венца и разворачиванием его изношенной стороной от стартера.

Таким образом в зацепление с бендиксом будет входить полностью исправная часть ведомой шестерни. Этим способом можно восстановить работоспособность узла в ситуации, когда стартер не крутит на холодную. Если на шестернях отсутствуют зубья, то в этом случае не обойтись без установки новых деталей. Как правило, на каждую модель автомобиля можно найти отдельно продаваемые венцы на маховик и новые бендиксы на стартер.

Если не крутит стартер, в чем проблема, можно легко обнаружить самостоятельно. Достаточно провести несложные диагностические мероприятия, чтобы точно установить причину поломки и устранить техническую проблему самостоятельно.

Возможные неисправности ГАЗель Некст

Причин ухудшения динамики много, основные из них можно определить следующим образом.

Отказ двигателя — низкая компрессия в одном или нескольких цилиндрах, закоксовывание выхлопной системы или повреждение каталитического нейтрализатора.

Неисправность топливной системы — засорение топливных форсунок двигателя, топливного фильтра, трубок и шлангов системы подачи топлива. Использование некачественного топлива.

Неисправность системы наддува — выход из строя турбокомпрессора или неплотное прилегание шлангов системы к патрубкам интеркулера или турбокомпрессора.

Неисправность системы управления двигателем — отказ датчиков системы

При выходе из строя любого датчика электронный блок управления переключается на резервную программу, позволяющую доехать до гаража или автосервиса, но мощность и экономические характеристики двигателя снижаются.

Пробуксовка сцепления из-за износа или неисправности привода выключения сцепления.

Неисправность тормозной системы — торможение одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

Недостаточное давление в шинах.

Перегрузка автомобиля.

Проверить и отрегулировать давление воздуха в шинах.

Проверка работы рабочей тормозной системы и стояночного тормоза

Колеса для этого снимать не обязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля.

Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне находится только водитель.

Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, затем выключите передачу и остановитесь накатом.

Совершить еще одну поездку в противоположном направлении. Перебег должен быть около 500 м.

Проверка работы сцепления

Первоначальная проверка проводится на ровной площадке без препятствий. Установите педаль акселератора на более высокую скорость холостого хода — примерно 1500 мин ^-1 .

Поставьте автомобиль на стояночный тормоз. Выжмите сцепление и включите первую передачу.

Затем начните медленно отпускать педаль сцепления. Если двигатель глохнет, сцепление работает исправно и не буксует.

Если двигатель не глохнет, то сцепление изношено и требует замены (ручная регулировка сцепления в эксплуатации не предусмотрена, износ автоматически компенсируется специальным устройством в гидроцилиндре привода).

Двигатель заглох во время движения

Сначала выясните, есть ли топливо в баке.

Включите зажигание и посмотрите на указатель уровня топлива.

Если оранжевый индикатор резерва топлива не горит, а стрелка указателя показывает топливо, можно предположить, что в баке есть топливо.

Откройте капот и внимательно осмотрите моторный отсек.

Обратите внимание на целостность всех узлов.

Проверить, все ли провода на месте, нет ли оборванных, перегоревших, поврежденной изоляции.

Осмотрите подводящую магистраль, возможно, она пережата или забита (в частности, отложениями парафина, как правило, из-за некачественного дизельного топлива или несоответствия сезону эксплуатации, в этом случае после стоянки автомобиля в течение нескольких часов в теплом помещении при температуре воздуха не ниже +10°С двигатель заводится без проблем).

Парафиновые отложения обычно скапливаются либо в топливном фильтре, либо в сетке предварительного фильтра модуля топливоприемника, установленного в топливном баке.

Засорение фильтров парафином также может вызвать засорение форсунок.

Проверить предохранитель системы впрыска, установленный в монтажном блоке (статья — Замена предохранителей и реле ГАЗель Next).

Замените перегоревший предохранитель.

Осмотреть расширительный бачок системы охлаждения на наличие утечек охлаждающей жидкости.

Проверьте также уровень масла в картере.

Если все в порядке, приступайте к проверкам системы управления двигателем и питания, описанным ранее.

Кроме того, внезапная остановка двигателя и невозможность его повторного запуска могут быть вызваны выходом из строя датчика положения коленчатого вала или отсоединением от него колодки жгута проводов.

Падение давления масла

В комбинации приборов автомобиля ГАЗель Next имеется сигнальная лампа аварийного падения давления масла в двигателе.

Для надежной работы двигателя необходимо, чтобы в системе смазки двигателя постоянно обеспечивалось достаточно высокое давление.

Откройте капот.

Не спешите сразу проверять уровень масла в двигателе, дайте ему стечь в маслосборник, это займет две-три минуты.

В это время обратите внимание Внимательно осмотрите двигатель на наличие свежих потеков масла.

Загляните под переднюю часть автомобиля — не пробит ли масляный поддон двигателя, нет ли течи масла.

Обратите внимание на масляный фильтр.

Масло может вытекать из-под резиновой прокладки крышки, если она повреждена, или самого фильтра, если фильтр ослаблен.

Иногда достаточно немного повернуть его по часовой стрелке.

Снимите щуп

Так расположен щуп уровня масла

Протрите щуп тряпкой и вставьте его на место

Снова снимите датчик.

Если уровень масла граничит с нижней отметкой или ниже ее, долейте масло до нужного уровня.

Запустите двигатель, если контрольная лампа погаснет на нормальном уровне, можно продолжать движение.

Если лампа все еще горит, проверьте датчик давления масла.

Для этого открутите штатный датчик давления масла и установите на его место механический манометр.

Если давление на минимальном холостом ходу более 25 кПа (0,25 кгс/см ² ) и увеличивается с увеличением скорости, неисправен датчик или его электрическая цепь.

Если у вас нет манометра, остается только проверить надежность контакта в колодке с проводами датчика или заменить датчик на заведомо исправный.

Если после устранения всех видимых причин давление масла в двигателе недостаточное (горит сигнализатор аварийного падения давления масла), провести диагностику и ремонт двигателя.

Перегрев двигателя

В комбинации приборов автомобиля находится указатель температуры охлаждающей жидкости.

Если двигатель перегреется, стрелка переместится в красную зону.

Одновременно загорается сигнальная лампа перегрева двигателя (на фото показана стрелкой).

При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но облака пара из-под капота не выходят, поверните ручку регулировки температуры поступающего в салон воздуха в крайнее правое положение положение, включить электродвигатель отопителя на максимальную скорость.

Дать двигателю поработать пару минут на обычных холостых оборотах с включенным на полную мощность обогревателем.

Не останавливайте двигатель сразу! Единственное условие – соблюдение герметичности системы охлаждения.

В случае лопнувшего или соскочившего шланга, или другой течи (кроме выброса жидкости из-под крышки расширительного бачка) необходимо немедленно остановить двигатель!

После остановки перегретого двигателя начинается локальный перегрев охлаждающей жидкости в местах ее контакта с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется термическим ударом.

Остановить двигатель.

Откройте капот и осмотрите моторный отсек.

Найдите, откуда идет пар.

При осмотре двигателя обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, целостность резиновых шлангов, радиатора, термостата.

Никогда не открывайте сразу крышку расширительного бачка. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит, а ее брызги могут вас обжечь.

Если вы хотите открыть крышку расширительного бачка на горячем двигателе, сначала положите сверху плотную тряпку для протирки и только потом осторожно отверните крышку.

Посмотрите под приборной панелью на наличие утечек охлаждающей жидкости из радиатора или шлангов отопителя.

При обнаружении утечек охлаждающей жидкости Ну, лопнувший шланг можно временно отремонтировать малярным скотчем.

Особенно подходит для этой цели армированный (например, серебристого цвета) скотч, который можно приобрести в автомагазинах.

Течь радиатора, термостата или отопителя достаточно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо доливать воду в систему охлаждения и внимательно следить за указателем температуры во время движения, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения .

Длительное использование воды вместо антифриза приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, снижению ресурса.

Никогда не добавляйте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остыть при открытом капоте не менее 30 минут.

Если утечки охлаждающей жидкости нет, проверьте целостность и натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов (статья — Замена ремня привода вспомогательных агрегатов Cummins ISF2.8).

Замените порванный ремень или отрегулируйте его натяжение.

Двигатель также может перегреваться при выходе из строя термостата, контролирующего поток жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя).

Для проверки термостата на прогретом двигателе проверьте температуру верхнего шланга на ощупь.

Проверить на ощупь температуру нижнего патрубка, подсоединяемого к радиатору

Если нижний патрубок радиатора холодный, термостат неисправен и циркуляция через радиатор отсутствует.

Часто причиной перегрева двигателя является выход из строя вискомуфты, через которую приводится в действие крыльчатка вентилятора.

Запустите двигатель, следите за температурой и обратите внимание, начинает ли вращаться вентилятор охлаждения при перегреве двигателя.

Если не вращается, замените сцепление.

В пробке расширительного бачка установлены два клапана — входной и выходной.

Выпускной клапан играет большую роль в обеспечении оптимальной температуры двигателя.

Поддерживает избыточное давление не менее 0,10 МПа (1,1 кгс/см ² ) в системе, обеспечивая повышение температуры начала кипения теплоносителя и предотвращая интенсивное парообразование.

При заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления — более 0,15 МПа (1,5 кгс/см ² ), что может привести к разрыву расширительного бачка или поломке одного из шлангов.

В свою очередь заедание клапана в открытом положении приводит к преждевременному закипанию охлаждающей жидкости.

Аккумулятор не заряжается

Если в комбинации приборов горит красный индикатор низкого заряда аккумулятора, это означает, что ток от генератора не поступает в бортовую сеть и энергия аккумулятора расходуется.

Эксплуатация автомобиля с горящей сигнальной лампой разряда аккумуляторной батареи недопустима, так как иногда причиной свечения может быть короткое замыкание в проводке, приведшее к пожару в моторном отсеке автомобиля.

Остановите автомобиль, выключите двигатель и определите причину включения лампочки.

Если причиной неисправности стало не короткое замыкание, а аккумулятор был полностью заряжен, можно доехать до гаража без генератора, но лучше попытаться устранить проблему на месте.

Проверьте, не порвался ли ремень привода вспомогательных агрегатов. Если ремень цел, проверьте его натяжение.

Если прогиб неправильный, проверьте работу натяжителя ремня и, если он исправен, замените ремень (статья — Замена ремня привода вспомогательных агрегатов Cummins ISF2.8).

Блок плавких вставок (БПР-4.10): 1 — плавкая вставка (125 А), защищает контур воздухонагревателя во впускной трубе; 2 — плавкая вставка (90 А), защищает общую плюсовую цепь автомобиля, кроме плюсовой цепи генератора и стартера; 3 — плавкая вставка (40 А), резерв; 4 — плавкая вставка (30 А), защищает цепь питания блока управления двигателем

Если контрольная лампа продолжает гореть даже после натяжения ремня, проверьте, не перегорела ли плавкая вставка на 90 А в блоке предохранителей, расположенном в моторном отсеке. перегорел общий кронштейн с электронным блоком управления двигателем.

Если плавкая вставка перегорела, замените ее и запустите двигатель.

Если показания напряжения на дисплее перестали мигать (стрелка вольтметра находится в зеленой зоне шкалы, а сигнальная лампа разрядки аккумулятора погасла), то напряжение в норме и можно продолжать движение.

Если сигнализатор низкого заряда аккумуляторной батареи не гаснет, проверьте провод от генератора к плюсовой клемме аккумуляторной батареи и крепление силового провода к стартеру.

Провода могут быть оборваны, повреждены внутри изоляции, иметь окисленные или ненадежные контакты.

Устраните проблему и запустите двигатель.

При появлении зарядного тока можно продолжать движение.

Если даже после принятых мер лампа разрядки аккумулятора не гаснет, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе.

Причин может быть несколько, и устранять их лучше в автосервисе или гараже, а можно только надеяться, что энергии в аккумуляторе хватит, чтобы до них добраться.

В целях снижения потребления электроэнергии при движении автомобиля с неисправным генератором по возможности отключите магнитолу, лишнее освещение, вентилятор отопителя и т.д.

Появились посторонние стуки

Стук коренных подшипников самый низ блока цилиндров) — очень опасно; немедленно заглушите двигатель, вам придется ехать в автосервис или гараж на буксире.

Низкий стук, заметно усиливающийся под нагрузкой и при увеличении частоты вращения коленчатого вала.

Часто его появление сопровождается падением давления масла (сигнализатор аварийного падения давления масла горит почти постоянно).

Скрип шатунных подшипников

(слышен в середине блока цилиндров) — очень опасен; немедленно заглушите двигатель, вам придется ехать в автосервис или гараж на буксире.

Звук ритмичный, звонкий, металлический, средней тональности. Значительно увеличивается с увеличением нагрузки и полностью исчезает при отключении топливной форсунки.

Звук поршневых пальцев (слышен в верхней части блока цилиндров) опасен; не загружая двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража своим ходом.

Стук ритмичный, пронзительный, с резким металлическим открыванием, слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью исчезает при выключении топливной форсунки.

Звук изношенных поршней и цилиндров (слышимый в той же части двигателя, что и звук поршневых пальцев) безвреден; не сильно нагружая двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража своим ходом.

Звук, похожий на грохот глиняной посуды.

Особенно хорошо слышно на холодном двигателе, по мере прогрева уменьшается или пропадает.

Стук клапанов (слышен в верхней части двигателя возле крышки головки) не опасен, можно доехать до автосервиса или гаража своим ходом.

Металлический лязг на фоне общего приглушенного шума.

Хорошо слышно на малых и средних оборотах коленчатого вала со стороны ГБЦ над местами расположения клапанов.

Стук в подвеске

При появлении посторонних стуков в подвеске движущегося автомобиля необходимо немедленно установить их источник, независимо от того, постоянный ли это стук или появляется только при проезде неровностей.

Состояние подвески лучше проверять, поставив автомобиль на эстакаду, смотровую канаву или подъемник, а если такой возможности нет, то можно делать эту работу на свободной ровной площадке, хотя и с меньшим удобством.

В любом случае вам понадобится помощник.

Причины стуков на кардане и решения

— Причина неисправности

Способ устранения

Неисправны амортизаторы:

— Ослабли болты стабилизаторов поперечной устойчивости передней и задней подвесок; изношены подушки и резинометаллические шарниры тяг

Заменить амортизаторы

Подтянуть крепления тяг; при износе резиновых прокладок заменить их

— Повреждение, деформация подушек верхних опор и втулок нижних опор амортизаторов

Замена колодок и втулок с порванной, треснувшей или вздутой резиной с одной стороны

— Износ шаровых опор и опор передней подвески

Замена шаровых опор и подшипников

— Увеличенный зазор в подшипниках передних колес

Замена подшипников

— Большой дисбаланс колес

Балансировка колес

— Деформация обода

Замена диска

— Просадка или поломка пружины передней подвески

Замена пружины

— Износ резиновых втулок в передних и задних проушинах рессор задней подвески, а также в кронштейнах рамы, в отверстиях под штифты рессорных серег.

Замена порванных или треснувших втулок

— Стук от «пробойки» подвески из-за разрушения компрессионных буферов

Замена сломанных буферов

• — Ослабление гаек стремянок крепления пружин задней подвески.
• — Частые «поломки» задней подвески из-за перегрузки заднего моста

Подтянуть гайки

Не перегружать

Стук в карданной передаче

— Причина

Способ устранения

Стук в карданной передаче при резком изменении режима движения и при переключении передач:

— Затяжка гаек из четырех болтов карданной передачи к фланцу коробки передач ослабла

Затянуть гайки

— Ослабла затяжка гаек двух болтов промежуточной опоры к поперечине рамы

Подтянуть гайки

— Износ подшипников и цапф карданных шарниров

Заменить крестовины

Вибрация карданного подвеса:

— Потеря балансировочной пластины

Отбалансировать вал не соосно)

Установите детали по меткам

— Увеличенное биение скользящей вилки в удлинителе коробки передач

Сначала переместите шлицевую вилку на 180˚ и посмотрите, уменьшилось ли биение.

Если не уменьшается, замените детали.

После замены шлицевой вилки отбалансировать вал

— Износ или поломка одного из шарниров

Заменить шарнир или кардан в сборе

— Поломка или повреждение фланца ведущей шестерни заднего моста

Заменить фланец

— Погнутый или смята трубка карданного вала

Заменить вал

Повышенный шум в карданной передаче:

— Разрушен сепаратор подшипника промежуточной опоры

Заменить опору в сборе

Стуки в заднем мосту

Причина

— Устранение

Шум (гул) высокообъемного моста:

— Ослабление затяжки гайки фланца ведущей шестерни

Подтянуть

— Износ или повреждение ведущей шестерни или подшипников дифференциала

Проверить состояние подшипников и при необходимости заменить их

Шум моста пульсации:

— Затяжка болтов ведомой шестерни ослаблена или она установлена ​​с перекосом

Подтянуть болты ведомой шестерни и проверить на биение

Высокий шум (вой):

— Недостаточный уровень масла

Восстановить уровень масла до нормы

— Залито жидкое масло

Заменить масло и замена масла в редукторе и заднем мосту ГАЗель Некст)

— Неправильно отрегулирован контакт между зубьями шестерен главной передачи

Проверить пятно контакта и отрегулировать его (статья — Сборка и регулировка мостового редуктора Газель Некст)

— Задиры на рабочих поверхностях шестерен главной передачи

Заменить шестерни

Сильный стук в оси при резком разгоне после движения накатом или при прохождении поворотов:

— Сильный износ деталей дифференциала

Проверить общий люфт в главной передаче передач и в дифференциале.

Замените изношенные детали.

Непрерывный стук и хруст в мосту:

— Износ зубьев или подшипников

Замена изношенных деталей

Вибрация и удары по рулевому колесу

Причиной стуков снизу могут быть неисправности не только подвески, но и рулевого управления автомобиля.

Проверить рулевое управление.

— Причина

Способ устранения

— Увеличенный зазор в передних ступичных подшипниках

Замена подшипников

— Ослабление гаек крепления шаровых пальцев рулевых тяг рулевых тяг

Замена наконечников рулевых тяг

— Ослаблен рулевой механизм

Подтянуть рулевой механизм

Возможная причина вибрации и ударов по рулевому колесу При движении со скоростью выше 70-80 км/ч может возникнуть дисбаланс передних колес.

При появлении ударов и вибрации на руле в момент нажатия на педаль тормоза необходима замена тормозных колодок, ремонт или замена передних тормозных дисков.

Проблемы с тормозами

Снижение эффективности торможения автомобиля, занос при торможении, биение педали тормоза при торможении должны быть сигналом к ​​срочной проверке тормозов.

Регулярно проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра.

Уровень тормозной жидкости должен находиться между отметками MAX и MIN на стенке бачка (примерно на уровне штуцера бачка).

Причиной потери эффективности торможения может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя.

Для экспресс-проверки несколько раз нажмите на педаль тормоза при выключенном двигателе, чтобы снять разрежение в усилителе, а затем, удерживая педаль, запустите двигатель.

Если после пуска двигателя педаль немного проваливается, вакуумный усилитель работает.

Если педаль остается неподвижной, проверьте целостность и надежность соединения шлангов с обратным клапаном вакуумного усилителя и с вакуумным насосом двигателя.

Замените или отремонтируйте неисправный шланг. Если шланг в хорошем состоянии, необходимо заменить вакуумный усилитель.

Если торможение сопровождается биением и пульсацией педали тормоза, в первую очередь следует проверить состояние передних дисковых тормозов.

Поставив автомобиль на домкрат, снимите переднее колесо и проверьте подвижность тормозных колодок.

Для этого попробуйте снять колодки с тормозного диска через окно в суппорте с помощью отвертки.

Если колодки не разъединяются, то колодки потеряли подвижность в гнездах суппорта или заклинил поршень в тормозном цилиндре.

Заклинивание поршня тормозного цилиндра приводит к постоянному подтормаживанию соответствующего колеса при отпускании педали, потере курсовой устойчивости и заносу автомобиля при торможении.

Сняв верхний болт крепления суппорта, наклоните суппорт и проверьте подвижность колодок.

Если они двигаются с трудом, очистите торцевые поверхности оснований колодок и прорезь в направляющей колодки от грязи и ржавчины, обеспечив полностью свободный ход колодок.

Одновременно проверьте толщину накладок колодок. Если он меньше 2 мм, замените колодки.

Осмотрите тормозной диск. Толщина тормозного диска должна быть не менее 30 мм.

Поверхность диска должна быть ровной и гладкой с обеих сторон.

Если поверхность диска местами покрыта ржавчиной, что обычно бывает после длительной стоянки автомобиля с сухими тормозами, попробуйте зачистить рабочую поверхность мелкозернистой наждачной шкуркой.

Если эта процедура не поможет, придется отдать диски на шлифовку или заменить на новые.

Если торможение сопровождается рывками автомобиля и скрипом в районе задних колес, заднюю часть автомобиля при торможении буксует, проверьте состояние барабанных тормозов задних колес.

Поставив автомобиль на домкрат, снимите по одному задние колеса и тормозные барабаны.

Измерьте диаметры их рабочих поверхностей.

Внутренний диаметр барабана должен быть не более 283,0 мм, рабочая поверхность барабана должна быть ровной и гладкой, без кольцевых отметин и четко видимой овальности (не более 0,5 мм, ее можно определить по неравномерному износу рабочая поверхность барабана)

Если внутренний диаметр барабана больше допустимого, следы от колец очень глубокие или явно виден неравномерный износ рабочей поверхности, барабан подлежит замене на новый один.

Проверка стартера – Причины неисправности, поиск и устранение неисправностей

НЕИСПРАВНОСТЬ СТАРТЕРА: СИМПТОМЫ

Следующие симптомы могут указывать на неисправность стартера, если двигатель не запускается:

• Отсутствие реакции при нажатии на замок зажигания
• 6 Стартер «щелкает», но не срабатывает
• Стартер слышно крутит, но двигатель не срабатывает

ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ СТАРТЕРА: ПРИЧИНА НЕИСПРАВНОСТИ

Неисправность стартера может иметь разные причины:

• Неисправность электрических соединений  
• Электромагнитный переключатель (включающее реле) тугой или неисправный
• Электрический двигатель поврежден электрически

  Безотказная подача питания на стартер необходима для его успешной работы. Аккумулятор автомобиля, плюс и масса стартера должны быть включены в диагностику неисправностей.

  ПРОВЕРКА СТАРТЕРА: ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

  Электрические неисправности в пускателе в основном вызваны перегрузками. Это может проявляться в замыканиях на землю и обмотки возбуждения и обмотки якоря, а иногда и в катушках управляющих элементов (электромагнитный выключатель). Угольные щетки и коллекторы подвергаются высоким нагрузкам и более подвержены неисправностям, чем генератор. В то время как, например, зажатие угольных щеток в генераторе не приводит к возникновению напряжения и, таким образом, разгружает генератор, зажатие угольных щеток в стартере приводит к образованию значительной дуги из-за больших токов. Эти дуги часто разрушают коллектор. Для устранения неполадок потребуются мультиметр и амперметр. Однако источники неисправности (такие как шестерня) также могут быть обнаружены с помощью акустического восприятия. См. также техническую информацию: «Земля (31)».

  Стартер не крутит при включении зажигания.

  ПРИЧИНА:	УСТРАНЕНИЕ:
  Включите освещение (ближний свет). Освещение слабое или не работает = Обрыв кабеля или заземления Недостаточный ток из-за ослабленных или окисленных соединений Аккумулятор разряжен Генератор неисправен 9 Электрически безопасное соединение между стартерами
  Электромагнитный переключатель не активируется: Bridge terminals 30 and 50 on the starter, Starter runs / engages = Ignition switch faulty or Break in the cable	Replace ignition switch Repair break
  Электромагнитный переключатель активирует: Отсоедините кабель аккумулятора от клеммы 30 на стартере и подсоедините непосредственно к контактному винту под соединительной клеммой 30. Стартер запускается = Контакты соленоидного переключателя загрязнены или изношены	Очистите/замените соленоидный переключатель и контакты

  9 ниже клеммы 30, или стартер вращается слишком медленно, или двигатель не прокручивается.

  ПРИЧИНА:	REMEDY:
  Carbon brushes worn	Replace carbon brushes
  Carbon brushes clamping	Clean carbon brushes and guides of the brush brackets
  Springs not supplied with sufficient voltage. Угольные щетки не соприкасаются	Замените пружины
  Коллектор загрязнен	Очистите коллектор
  Коллектор с канавками или прогорел	Восстановите или замените стартер
  Неисправность якоря или обмотки возбуждения	Восстановите или замените стартер

  Стартер срабатывает и включается.

  Мотор крутится только рывками или вообще не крутится.

  699616616666661666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666.0632

  Причина:	Средство:
  БАСКАЛЬНАЯ БАСКАЯ ДОСТАВКА	Зарядка. Проверка
  Clean battery poles and connections and tighten
  Carbon brushes clamping	Clean carbon brushes and guides of the brush brackets
  Carbon brushes worn	Replace carbon brushes
  Collector contaminated	Clean collector
  Коллектор с канавками или прогаром	Отремонтировать или заменить стартер
  Неисправность якоря или обмотки возбуждения	Восстановить или заменить стартер

  Ведущая шестерня не расцепляется.

  Стартер срабатывает и заводится. Мотор крутится только рывками или вообще не крутится.

  Причина:	Средство:
  .0632

  Ведущая шестерня не расцепляется.

  CAUSE:	REMEDY:
  Pinion or steep thread contaminated or damaged	Refurbish or replace starter
  Solenoid switch faulty	Replace solenoid switch
  Return spring изношен или сломан	Заменить возвратную пружину

  Стартер продолжает работать после отпускания замка зажигания.

  ПРИЧИНА:	УСТРАНЕНИЕ:
  Неисправность замка зажигания или реле	Немедленно выключите двигатель! Проверить переключатель и реле и при необходимости заменить

  Насколько полезна эта статья для вас?

  Совершенно бесполезно

  Очень полезно

  Расскажите, пожалуйста, что вам не понравилось.

  Для получения бесплатного информационного бюллетеня HELLA TECH WORLD.

  Ваш отзыв**

  Капча*

  Большое спасибо. Но прежде чем ты уйдешь.

  Подпишитесь на нашу бесплатную рассылку новостей HELLA TECH WORLD, чтобы получать последние технические видеоролики, советы по ремонту автомобилей, информацию о курсах обучения, сведения о маркетинговых кампаниях и советы по диагностике.

  Благодарим вас за интерес к новостному бюллетеню HELLA TECH WORLD — для автомастерских!

  На указанный вами адрес электронной почты будет отправлено уведомление.

  Обратите внимание: Ваша подписка будет завершена только после того, как вы подтвердите получение этого электронного письма.

  Это делается для того, чтобы никто не мог подписаться на вас по ошибке.

  Ваша личная информация хранится и обрабатывается исключительно с целью отправки информационного бюллетеня. Ни при каких обстоятельствах ваши данные не будут переданы третьим лицам.

  Дополнительная информация о конфиденциальности.

  Благодарим вас за интерес к новостному бюллетеню HELLA TECH WORLD — для автомастерских!

  На указанный вами адрес электронной почты будет отправлено уведомление.

  Обратите внимание: Ваша подписка будет завершена только после того, как вы подтвердите получение этого электронного письма.

  Это делается для того, чтобы никто не мог подписаться на вас по ошибке.

  Ваша личная информация хранится и обрабатывается исключительно с целью отправки информационного бюллетеня. Ни при каких обстоятельствах ваши данные не будут переданы третьим лицам.

  Дополнительная информация о конфиденциальности.

  Вы уже подписаны

  Ваш адрес электронной почты ожидает подтверждения

  Неверный новый адрес электронной почты. Новый адрес электронной почты недействителен. Подписчик не обновлен

  Неверный адрес электронной почты. Адрес электронной почты отсутствует или имеет неправильный формат.

  Проблема со статусом электронной почты

  Процесс регистрации не запущен.

  Ошибка:

  Для получения бесплатного информационного бюллетеня HELLA TECH WORLD.

  Благодарим вас за интерес к новостному бюллетеню HELLA TECH WORLD — для автомастерских!

  На указанный вами адрес электронной почты будет отправлено уведомление.

  Обратите внимание: Ваша подписка будет завершена только после того, как вы подтвердите получение этого электронного письма.

  Это делается для того, чтобы никто не мог подписаться на вас по ошибке.

  Ваша личная информация хранится и обрабатывается исключительно с целью отправки информационного бюллетеня. Ни при каких обстоятельствах ваши данные не будут переданы третьим лицам.

  Дополнительная информация о конфиденциальности.