Часть 6. Чистка поршней и коленвала.

Часть 6. Подготовка запчастей и деталей. Чистка деталей.

   Здравствуйте Уважаемые друзья! Мы продолжаем с ремонтом двигателя. В этой статье, мы займемся чисткой коленвала и поршней. От правильной чистки деталей будет зависит прослужит, двигатель наш, после ремонта, или же просто заклинит или застучит. Да да не удивляйтесь, такое тоже может случится, а вот почему мы с Вами сейчас и разберем. Давайте сначала начнем с поршней.

После продолжительной эксплуатации на деталях двигателя, особенно на тех, которые подвержены воздействию высоких температур, образуется отложение, мы называем это нагар. В особенности это касается поршня, гильзы, головка блока цилиндров (ГБЦ), клапана, выпускной коллектор. Вот эти детали, в основном, подвергаются воздействию высоких температур.

Так вот, нам нужно избавится от этого нагара, мы на данный момент разбираемся с поршнем. Когда Вы разберете двигатель, то увидите что из себя представляет этот самый нагар. И так как я уже писал, если не почистить нагар, могут быть проблемы. Сначала хочу сказать несколько слов, почему так важно избавится от нагара, потом расскажу как избавится от нагара на поршнях своими силами.

Как нам известно предметы имеют коэффициент теплового расширения, в том числе и металлы, а значит и детали нашего двигателя. У каждый детали свой коэффициент теплового расширения. Попросту говоря детали нашего двигателя, после нагрева, будут расширятся и увеличиваться, по этой причине и предусмотрены тепловые зазоры. По этому время от времени мы и делаем регулировку клапанов на двигателях.

Поршень, как нам уже известно, подвержен воздействию высоких температур, особенно днище поршня. Значит днище поршня будет больше расширяться, не жали  юбка. По этой причине поршня имеют разный диаметр днища и юбки. (Если мне не верите можете взять штангенциркуль и замерить).  Как раз таки, на днище поршня и установлены, поршневые кольца.  

Я думаю Вы, правильно,  улавливаете ход моих мыслей, к чему я клоню, так сказать. А веду я вот к чему: предположим, мы не удалили нагар с каналов поршня, а просто поменяли кольца и воткнули поршня на места, собрали двигатель. Завели двигатель, он работает, радости у нас полные штаны, мы обкатываем двигатель. Через некоторое время, как рабочая температура поднялась,  наш двигатель резко заглох.

Мы просто в шоке мечемся, не можем понять все же было нормально, что же произошло то? А произошло, то, что и должно было произойти: двигатель попросту заклинил. (Через некоторое время, когда остынет, двигатель конечно заведется, но не много поработав снова произойдет тоже самое). А помните, мы решили не тратить время и возиться с этим нагаром в поршнях, особенно под кольцами. Вот этот самый нагар всему причина и стал. 

Как нам уже известно, металлы имеет свойство расширяться при нагреве. Если Вам интересно, внизу страницы я выложил таблицу, если обратите внимание, то увидите, что коэффициенты теплового расширения, разные. А вот как раз у алюминия, этот самый коэффициент, больше чем у некоторых металлов. А как нам известно, поршня и делаются как раз таки из алюминиевого сплава. Значит, по логике вещей, получается, что наш поршень, особенно днище, больше расширяется не жали гильзы, потому что гильза сделана из чугуна, а у чугуна этот самый коэффициент меньше.

И так думаю Вы представляете, что произошло с нашим двигателем. Когда мы его завели он был, соответственно, холодный. Как только двигатель начал нагреваться, металлические детали двигателя начали расширятся, особенно сделанные из алюминиевого сплава и подверженные постоянному воздействию высоких температур, к ним как раз относится и поршень. Когда поршень начал нагреваться он начал расширятся, соответственно расширились и поршневые кольца, а под кольцами у нас нагар мы не удалили его, поленились. Попросту говоря пропал компенсационный зазор, между поршнем и гильзой, из-за нагара. Если вдруг кто не знает во всех смазывающихся, трущихся и движущихся деталях всегда есть и должен быть компенсационный зазор. Если не будет зазора, то детали и механизмы попросту заклинит. Думаю я до Вас донес, как важно удалить образовавшийся нагар на деталях двигателя, в процессе эксплуатации.  

Давайте теперь займемся удалением нагара. Конечно же в специализированных СТО есть такие методы как ультразвуковые ванны, специальные растворители или еще что нибудь. А мы же с вами будем рассматривать метод как своими руками удалить нагар при домашних условиях. Есть один такой не очень мудреный инструмент для удаления нагара с каналов поршней. Инструмент указан на картинке ниже.

 

Инструмент для удаления нагара.

 

Скорее всего у Вас такого инструмента не окажется, а у меня тоже нет. Я не когда в нем не нуждался, не привык, по этому обходился без него. Когда мы сняли поршня, соответственно, мы снимаем с них старые кольца, вот эти старые кольца нам и помогут. Когда снимете кольцо переломайте его по палам, вот этим самым обломком и чистим каналы поршня. Вот ниже я выложил картинку, думаю сути дела Вы поняли.

 

Чистим нагар с каналов поршней.

 

 

На этом с поршнями закончим переходим к коленвалу. После того как свозили свой коленвал, к шлифовщику, нужно будет открутить и снять пробки с шеек коленвала. На шатунных шейках предусмотрены, специальные пробки, по две на каждой шейке. Внутри шатунной шейки есть полость для скопления отложений. Во время работы двигателя, коленвал вращается, а внутри коленвала, масло. Как раз, во время вращения, коленвал словно центрифуга, очищает масло от всей гадости, которые в него попадают. Вот отсюда и все отложения в полостях коленвала. И от этих отложений нужно обязательно коленвал очистить, иначе могут быть проблемы.

Как снять пробки и как очистить коленвал я выложил картинки. Тут много ума не надо, только не забудьте после того как произведете чистку, обязательно промойте все полости и дырки чистым бензином и продуть сжатым воздухом. После завершения работ по чистке коленвала, не забудьте прикрутить все пробки на свои места.

Категорический запрещается использовать для продувки кислород, он масловзрывоопасен!

 

Как снять пробки коленвала.

 

 

 

 Чистка полостей коленвала.

 

 

Ну что же друзья на этом я заканчиваю эту статью. Думаю что то полезное Вы узнаете ознакомившись с данной статьей. Если у Вас возникнут какие то проблемы пишите мне или оставляйте комментарий я постараюсь обязательно ответить и помощь чем смогу. Спасибо за внимание!

 

Часть 1. Вступление.

Часть 2. Снятие двигателя.

Часть 3. Разборка двигателя.

Часть 4. Подготовка запчастей и деталей.

Часть 5. Выпрессовка и запрессовка гильз.

Часть 6. Чистка поршней и коленвала.

Часть 7. Установка поршневых колец.

Часть 8. Установка коленвала.

Часть 9. Установка поршней.

Часть 10. Завершение ремонта двигателя.

 

 

 

Коэффициенты теплового линейного расширения металлов и керамики + угля и графита. Таблица.

Материал Температурный диапазон применимости 10-6/oF макс 10-5/oC макс 10-6/oF минимум 10-5/oC минимум
Цинк и цинковые сплавыОт комнатной до 212-750° F = 100-390° C.19,310,83,51,9
Свинец и свинцовые сплавыОт комнатной до 212-750° F = 100-390° C.16,314,42,92,6
Магниевые сплавыТолько при комнатной температуре16142,82,5
Алюминий и алюминиевые сплавыОт комнатной до 212-750° F = 100-390° C.13,711,72,52,1
Олово и оловянные сплавыОт комнатной до 212-750° F = 100-390° C.13—2,3—
Оловянные и алюминиевые латуниОт комнатной до 212-750° F = 100-390° C.11,810,32,11,8
Нелегированные и свинцовые латуниОт комнатной до 212-750° F = 100-390° C.11,6102,11,8
СереброОт комнатной до 212-750° F = 100-390° C.10,9—2,0—
Cr-Ni-Fe сплавы хром-никель-железоОт комнатной до 1000-1800° F = 540-980° C.10,59,21,91,7
Нержавеющие стали высокотемпературные (литье)От комнатной до 1000-1800° F = 540-980° C.10,56,41,91,1
Чугуны качественные (литье)От комнатной до 212-750° F = 100-390° C.10,46,61,91,2
Нержавеющин стали (литье)От комнатной до 1000-1800° F = 540-980° C.10,46,41,91,1
Оловянные бронзы (литье)От комнатной до 212-750° F = 100-390° C.10,3101,81,8
Нержавеющие стали аустеническиеОт комнатной до 212-750° F = 100-390° C.10,291,81,6
Фосфор кремничтые бронзыОт комнатной до 212-750° F = 100-390° C.10,29,61,81,7
МедьОт комнатной до 212-750° F = 100-390° C.9,8—1,8—
Сплавы на основе никеля, никелевые сплавыОт комнатной до 1000-1800° F = 540-980° C.9,87,71,81,4
Алюминиевые бронзы (литье)От комнатной до 212-750° F = 100-390° C.9,591,71,6
Сплавы на основе кобальта, кобальтовые сплавыОт комнатной до 1000-1800° F = 540-980° C.9,46,81,71,2
Бериллиевая бронзаОт комнатной до 212-750° F = 100-390° C.9,3—1,7—
Медно-никелевые сплавы и серебро-никелевые сплавыОт комнатной до 212-750° F = 100-390° C.9,591,71,6
Cr-Ni-Co-Fe Сплавы хром-никель кобальт-железоОт комнатной до 1000-1800° F = 540-980° C.9,181,61,4
Углеродистые сталиОт комнатной до 1000-1800° F = 540-980° C.8,66,31,51,1
Безуглеродистые инструментальные сталиОт комнатной до 1000-1800° F = 540-980° C.8,48,11,51,5
Углеродистые стали (литье)От комнатной до 1000-1800° F = 540-980° C.8,381,51,4
Нержавеющие стали искусственно состаренныеОт комнатной до 1000-1800° F = 540-980° C.8,25,51,51,0
ЗолотоОт комнатной до 212-750° F = 100-390° C.7,9—1,4—
Углеродистые стали высокотемпературныеОт комнатной до 1000-1800° F = 540-980° C.7,96,31,41,1
Сверхпрочные сталиОт комнатной до 1000-1800° F = 540-980° C.7,65,71,41,0
Ковкое железоОт комнатной до 212-750° F = 100-390° C.7,55,91,31,1
Металлокерамика, Кабрид титанаОт комнатной до 1000-1800° F = 540-980° C.7,54,31,30,8
Чистое железоОт комнатной до 212-750° F = 100-390° C.7,4—1,3—
Титан и титановые сплавыОт комнатной до 1000-1800° F = 540-980° C.7,14,91,30,9
КобальтОт комнатной до 1000-1800° F = 540-980° C.6,8—1,2—
Нержавеющие стали мартенистыеОт комнатной до 212-750° F = 100-390° C.6,55,51,21,0
Азотированные сталиОт комнатной до 1000-1800° F = 540-980° C.6,5—1,2—
ПалладийОт комнатной до 212-750° F = 100-390° C.6,5—1,2—
БериллийТолько при комнатной температуре.6,4—1,1—
Металлокерамика, Карбил хромаОт комнатной до 212-750° F = 100-390° C.6,35,81,11,0
ТорийТолько при комнатной температуре.6,2—1,1—
Нержавеющие стали ферритныеОт комнатной до 212-750° F = 100-390° C.65,81,11,0
Чугун серыйОт комнатной до 212-750° F = 100-390° C.6—1,1—
Карбид бериллияОт комнатной до 1000-1800° F = 540-980° C.5,8—1,0—
Никелевые сплавы с низким коэффициентом теплового расширенияОт комнатной до 212-750° F = 100-390° C.5,51,51,00,3
Оксид бериллияОт комнатной до 2200-2875° F/1205-1580° C.5,3—0,9—
Металлокерамика на основе алюминияОт комнатной до 1000-1800° F = 540-980° C.5,24,70,90,8
Молибдена дисилицидОт комнатной до 212-750° F = 100-390° C.5,1—0,9—
РутенийТолько при комнатной температуре.5,1—0,9—
ПлатинаОт комнатной до 212-750° F = 100-390° C.4,9—0,9—
ВанадийТолько при комнатной температуре.4,8—0,9—
РодийТолько при комнатной температуре4,6—0,8—
Карбид танталаОт комнатной до 1000-1800° F= 540-980° C.4,6—0,8—
Нитрид бораОт комнатной до 1000-1800° F = 540-980° C.4,3—0,8—
Ниобий и ниобиевые сплавы 4,13,80,70,68
Карбид титанаОт комнатной до 1000-1800° F = 540-980° C.4,1—0,7—
Керамика стеатитоваяОт комнатной до 212-750° F = 100-390° C.43,30,70,6
Металлокерамика, карбид вольфрамаОт комнатной до 212-750° F = 100-390° C.3,92,50,70,4
ИридийТолько при комнатной температуре3,8—0,7—
Металлокерамика, алюмокерамикаОт комнатной до 212-750° F = 100-390° C.3,73,10,70,6
Карбид цирконияОт комнатной до 1000-1800° F = 540-980° C.3,7—0,7—
Осмий и танталТолько при комнатной температуре3,6—0,6—
Цирконий и циркониевые сплавыТолько при комнатной температуре3,63,10,60,55
ГафнийТолько при комнатной температуре3,4—0,6—
ЦирконийОт комнатной до 2200-2875° F/1205-1580° C.3,1—0,6—
Молибден и молибденовые сплавы 3,12,70,60,5
Карбид кремнияОт комнатной до 2200-2875° F=1205-1580° C.2,42,20,40,39
ВольфрамТолько при комнатной температуре2,2—0,4—
Керамика электротехническаяОт комнатной до 212-750° F = 100-390° C.2—0,4—
Керамика циркониевая, силикатнаяОт комнатной до 212-750° F = 100-390° C.1,81,30,30,2
Карбид бораОт комнатной до 2200-2875° F=1205-1580° C.1,7—0,3—
Уголь и графитОт комнатной до 212-750° F = 100-390° C.1,51,30,30,2

повреждение, симптомы, ремонт и расходы

Что делать, если коленвал неисправен?

Повреждение коленчатого вала встречается редко в современных автомобилях, но тем не менее все же происходит время от времени. Стоит ли в этом случае ремонтировать автомобиль (стоит ли игра свеч)? Какими затратами обернется ремонт коленвала? Отвечаем на наиболее важные вопросы. 

 

Смотрите также: Сломался датчик положения распредвала: симптомы, ремонт, затраты

 

Коленчатый вал – важный элемент двигателя внутреннего сгорания. Это та деталь, которая превращает кинетическую энергию, получаемую при сгорании топлива в двигателе, в механическую. Также коленвал служит связующим звеном между двигателем и коробкой передач, которая в свою очередь распределяет крутящий момент на колеса. К сожалению, если коленвал выходит из строя из-за дефекта, дорогостоящего ремонта не избежать. 

 

Дефект коленчатого вала: причины и симптомы

 

В современных машинах повреждение коленвала стало довольно-таки редким явлением. Обычно коленчатый вал может выйти из строя в основном по двум причинам: нехватка моторного масла и превышение нагрузки на двигатель. Последняя причина современным машинам не грозит, поскольку электроника контролирует все функции двигателя и отключает подачу топлива, когда двигатель начинает испытывать повышенную нагрузку. Особенно эта защита актуальна, когда стрелка на тахометре находится на красной отметке.

 

Получается, подобная защита является своеобразным электронным ограничением оборотов двигателя, точно так же как работает электронный ограничитель скорости, встроенный во все современные автомобили. 

 

Чаще же всего убить коленвал можно нехваткой моторного масла. Когда коленвалу не хватает смазки, это разрушает шатунные подшипники и затем более крупные основные подшипники, в которых вращается коленвал. Однако для наступления фактического ущерба от нехватки масла требуется довольно много времени – примерно до четверти часа, до тех пор, пока остаточное моторное масло в герметичных подшипниках не будет полностью использовано. В такой ситуации из-за сухого трения начнется разрушение подшипников и износ коленвала.

Но почему в современных автомобилях поломка коленвала – более редкое явление, чем в старых машинах? Все дело в том, что во многих современных машинах двигатели оснащены турбиной, которая быстрее выйдет из строя в случае острой нехватки моторного масла. Так что, по сути, коленвал не успеет получить критичный износ.

 

Тем не менее в некоторых современных автомобилях все же случается поломка коленвала, которая, как правило, дает о себе знать грохотом (громким стуком). 

 

 

 

 

Ремонт и стоимость поврежденного коленчатого вала

 

К сожалению, ремонт коленвала – очень сложный процесс, который могут делать не многие технические центры. Ведь в этом случае нужна шлифовка коленчатого вала на специальном оборудовании. Вот виды возможных работ при восстановлении изношенного вала:

 

  • шлифовка
  • рихтовка
  • полировка
  • ремонт шкива
  • чистка каналов
  • замена подшипников
  • балансировка

 

Также в некоторых случаях старый коленвал может нуждаться в термообработке. А иногда нужна балансировка коленвала. К сожалению, для этих работ требуются специалисты высокого класса, а также дорогостоящее оборудование.  

 

Также не забывайте, что, прежде чем приступить к ремонту коленвала, нужно его еще демонтировать, а после ремонта поставить на место. Для многих автомобилей это обходится в круглую сумму, так что в итоге будет проще купить новый коленвал, чем ремонтировать старый. Вот для примера расценки на ремонт коленвала в одном из автосервисов Москвы. Причем это еще не высокие ценники. 

 

Логично, что раз придется разбирать мотор, то вместе с ремонтом коленвала придется также проводить и другие работы. В этом случае восстановление работоспособности коленвала может вылиться автовладельцу в круглую сумму. В некоторых случаях будет проще купить контактный подержанный мотор. Можно также обратиться в специализированные компании, которые занимаются восстановлением моторов. В таких компаниях вы можете приобрести уже готовый восстановленный двигатель на свою машину. В этом случае, чтобы уменьшить стоимость восстановленного мотора, вы можете сдать двигатель со сломанным коленвалом в качестве зачета в стоимость восстановленного.  

 

Структура и функция коленчатого вала

 

Если вы хотите понять функцию коленвала, то, чтобы это было проще, вспомним, что такое велосипедные педали, которые соединены между собой специальным валом. Ваши ноги при вращении педалей выполняют точно такую же роль, которую играют в двигателе поршни, прикрепленные к шатунам, толкающим коленвал. На велосипеде, чтобы вращать колеса, вам нужно крутить педали вверх и вниз.

По сути, наши ноги на велосипеде (если их сравнивать с конструкцией двигателя) представляют собой два поршня с шатунами, которые ходят вверх и вниз в двухцилиндровом моторе. Вместо же звездочки, которая, вращаясь от движения педалей, передает по цепи крутящий момент на заднее колесо, в двигателях внутреннего сгорания используется коленвал, который и преобразует энергию, получаемую от хода поршней и шатунов, в механическую. С одной стороны коленвала расположен маховик, который передает крутящий момент на коробку передач. 

 

Коленчатый вал должен выдерживать высокие нагрузки

 

Сегодня в современных автомобилях в двигателях используется коленвал, с каждой стороны которого находится подшипник. Со временем подшипники изнашиваются и между ними и поверхностью коленвала появляется люфт, что приводит к износу коленвала. 

К счастью, современная конструкция двигателя способна долгое время выдерживать большие нагрузки. В том числе способны выдерживать нагрузку и современные коленчатые валы. Например, в дизельном современном двигателе каждый ход шатуна испытывает от воспламенения топлива нагрузку в 10 000 кг, которая, естественно, передается на коленвал. 

 

Смотрите также: Двигатели, в которых могут загнуться клапана: Зачем они нужны

 

Итак, на короткое время в одно мгновенье на шатуне присутствует сила, эквивалентная десяти тоннам, которая воздействует на коленвал. И это мы говорим только об одном шатуне. Вы представляете, какую нагрузку получает коленвал в восьмицилиндровом моторе? 

 

И это еще не все. В зависимости от конструкции двигателя коленчатые валы также подвержены вибрациям. Поэтому многие автопроизводители стараются сделать коленчатые валы достаточно прочными и долговечными. Например, коленвал может быть изготовлен из высококачественной стали. Особенно для мощных турбированных высокооборотистых дизельных двигателей.

Для атмосферного (нетурбированного) бензинового двигателя коленвал может быть уже не столь прочен. Поэтому производители часто еще недавно многие коленчатые валы изготавливали из чугуна. Сегодня же в мире наблюдается тенденция по снижению веса автомобиля. В первую очередь двигателя.

 

Смотрите также: Почему двигатели автомобилей не плавятся?

 

В итоге вместо чугунных блоков двигателя во многих современных авто стали использоваться блоки цилиндров из алюминия. Также производители стали использовать облегченные поршни и шатуны. Не обошла эта мода на легкое и коленчатые валы, которые также заметно полегчали. Все это, конечно, не добавляет машине надежности и увы, не гарантирует долгий срок службы двигателя.

Как правильно очистить блок/кривошип перед сборкой?

Для владельцев Mitsubishi Eclipse, Eagle Talon, Plymouth Laser и Galant VR-4 1990–1999 годов выпуска. Войдите, чтобы удалить большую часть рекламы.

Регистрация
Авторизоваться

  • Обновите свой пароль сегодня!

    Мы внедрили инструменты для идентификации учетных записей участников, использующих ненадежные пароли, и будем блокировать эти учетные записи до тех пор, пока их пароли не будут обновлены. Не заблокируйте свою учетную запись — обновите свой пароль сегодня и убедитесь, что в вашей учетной записи указан действующий адрес электронной почты. Подробнее здесь…

JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.