Очень часто водители, которых не удовлетворяют динамические характеристики мотора или его другие параметры, делают замену силового агрегата на более подходящий. Казалось бы, все просто, но на самом деле это далеко не так. Во-первых, установка другого двигателя на автомобиль требует большого количества переделок по технической части. Во-вторых, не стоит забывать и о документах, ведь другой двигатель внутреннего сгорания (ДВС) имеет свой серийный номер. Но давайте обо всем по порядку.
Что касается технической части вопроса, то тут многое зависит от марки автомобиля, установленного на нем мотора и предполагаемой замены. Поэтому сказать что-либо более подробно невозможно. Конечно, не составит сложности заменить мотор на аналогичный. К примеру, на ВАЗ-2110 стоит силовой агрегат на 1,5 литра и мощностью 78 л. с. В этом случае без каких-либо переделок его легко поменять на такой же. Поставить более мощный мотор тоже можно, но обойдется эта процедура на порядок дороже, да и побегать по ГАИ тоже придется.
Каждый силовой агрегат имеет свой идентификационный номер. Также есть ВИН-номер на кузове автомобиля, в котором указывается конкретная модель и серия ДВС. Если данные не совпадают, то могут появиться проблемы. Хотя сотрудники дорожно-патрульной службы сейчас не имеют права проверять мотор, лучше не рисковать и делать все по закону.
Силовой агрегат, который раньше устанавливался на «Волгу», имеет множество недостатков, основные из которых следующие:
В целом проблем тут более чем достаточно, да и сам по себе мотор имеет относительно небольшой ресурс. Именно поэтому многие автомобилисты решаются на замену. Обычно устанавливают ЗМЗ-405 или же ЗМЗ-406, которые по своим техническим характеристикам очень даже похожи. Такая замена требует минимум переделок. Хотя все же приходится дорабатывать поддон, ведь он упирается в элементы передней подвески. Некоторые автовладельцы ставят двигатели с иномарок, но это обычно очень дорого. Да и КПП в таком случае также подлежит обязательной замене.
Обычно к такой процедуре прибегают только тогда, когда выходит из строя старый ДВС. Зачастую капитальный ремонт по цене практически равняется покупке нового мотора. Если смысла восстанавливать старый ДВС нет, то однозначно нужно поставить аналогичный, но новый, б/у или контрактный. Установка мотора с такой же модели автомобиля и аналогичной мощности не требует регистрации. Следовательно, вы можете не посещать ГИБДД, так как нет такой необходимости.
Но даже в этом случае необходимо тщательно проверять все документы. Установка другого двигателя на автомобиль такого же типа может производиться без переоформления, но это еще не все. К примеру, такой мотор может быть снят с угнанного автомобиля. Если в какой-то момент это выяснит полиция, то будут проблемы. Поэтому при покупке силового агрегата желательно иметь договор купли-продажи или чек, подтверждающий сделку.
Основной недостаток штатного мотора заключается в его большом расходе топлива. В этом случае есть вариант перейти на ГАЗ. Однако тут тоже потребуется получение соответствующих документов. Можно пойти и по другому пути, поставив импортный силовой агрегат. Некоторое время самым популярным вариантом был американский мотор от компании "Даймлер Крайслер" объемом 2,4 литра и мощностью 152 л. с. Это отличный ДВС с довольно большим ресурсом. При грамотном и своевременном обслуживании он практически не имеет серьезных недостатков. Расход в городском цикле примерно 11 литров, а по трассе менее 9. На более поздние автомобили ГАЗ он устанавливался как штатный.
Помимо этого, популярностью пользуются и японские моторы. К примеру, 1JZ-GE VVT-i от "Тойоты". Это двигатель V6 объемом 2,5 литра и мощностью 200 л. с. Это один из лучших вариантов, правда, его установка обойдется совсем не дешево. В некоторых случаях ставят тойотовский V8 на 4 литра в паре с 5-ступенчатым автоматом. Встречаются на "Газели" подобные силовые агрегаты крайне редко, ведь по деньгам такая процедура совсем не дешевая.
Любители ретро автомобилей нередко идут на любые траты, лишь бы улучшить технические характеристики своего железного коня. Например, на ЗАЗ-965 очень часто ставят моторы от ВАЗ или "Таврии". Допустим, МеМЗ-2457 ставится без особых проблем, необходимо лишь немного доработать переходную плиту или поставить КПП от ЗАЗ-968.
Установить коробку передач в этом случае несколько сложнее, нежели сам двигатель. Нужно переварить крюк коробки, поменять выжимной подшипник и многое другое. Поскольку потраченные усилия должны того стоить, многие владельцы ЗАЗ сразу ставят ДВС от ВАЗ. Но даже тут потребуется полностью переделывать плиту, ставить подходящую КПП и т.п. Однако полученный результат себя оправдывает, ведь можно поставить достаточно мощный мотор за относительно небольшие деньги. В целом же установка другого двигателя на автомобиль ЗАЗ-965 практикуется достаточно редко и производится обычно людьми, которые серьезно увлекаются автомобилем, не жалея на него денег и времени.
Очень часто причиной к замене служат несколько немаловажных факторов. Во-первых, штатный силовой агрегат ГАЗ расходует порядка 17-20 литров бензина на сотню пробега. Во-вторых, рекомендованного заводом изготовителем топлива АИ-76 уже давно нет в продаже. Ну и кроме этого, многих пугает большой пробег и износ ДВС. Что касается мотора УМЗ-4178, то он более современен и имеет гораздо лучшие технические характеристики. Расход, по наблюдениям автомобилистов, снижается на 5-7 литров, что при большом пробеге очень сильно заметно. Возрастает динамика за счет повышения мощности силового агрегата. Ну и увеличивается надежность, что тоже немаловажно.
Установка другого двигателя на автомобиль ГАЗ-69 сопровождается доработкой картера сцепления и перемещением педали газа. Зачастую переделывают и подушки силового агрегата. В остальном установка проходит без проблем и не требует существенных финансовых затрат. По отзывам автомобилистов, такая переделка вполне обоснована и окупается достаточно быстро.
Очень часто встречаются автовладельцы, устанавливающие на отечественное транспортное средство моторы V8 с таких автомобилей как ГАЗ-53 или ГАЗ-66. Объем силовых агрегатов в этом случае достигает 4-5 литров, что совсем не мало. Проблем во время установки очень много, начиная от недостаточного количества места и заканчивая различными усилителями лонжеронов и т.п. Водители сталкиваются с тем, что на двигателях грузовых авто ГАЗ установлены вакуумные ограничители оборотов, которые нужны для защиты трансмиссии при затяжных подъемах. В легковом автомобиле с этим проблем нет, поэтому данный элемент желательно удалить. Обычно с этим не возникает проблем, а если они и есть, то специалисты на СТО помогают довольно быстро их решить. Ну а сейчас идем дальше.
Как мы уже разобрались, установка другого двигателя на автомобиль «Волга» потребует множества переделок и доработок. Как же обстоят дела с машинами ВАЗ? На самом деле не так много находится энтузиастов, идущих на подобные замены. Во-первых, это совершенно не выгодная процедура по деньгам. Во-вторых, будут дополнительные затраты и потребуется дополнительное оборудование. К примеру, на ВАЗ-2110 можно поставить японский двигатель. Безусловно, он надежный и более мощный. Да и экономия по бензину будет налицо. Но вот потратиться на такую переделку придется в любом случае. Да и про документы не стоит забывать. Обычно водители устанавливают дополнительно улучшенный трамблер с усиленным зажиганием, переработанный выпуск и другие радиаторы. Это еще далеко не весь список того, что понадобиться сделать. Поэтому прежде чем будет выполнена установка другого двигателя на автомобиль ВАЗ, нужно взвесить все за и против.
На эту отечественную машину еще на заводе ставили порядка 5 разных силовых агрегатов. Тут были как собственной разработки моторы, так и опелевские дизельные ДВС. К примеру, обладатели ВАЗ-2141 или 2142 с силовым агрегатом от ВАЗ-2106 могут с легкостью поставить мотор от "Форда" на 1,7 литра. Практически все двигателя были карбюраторными, несколько позже появились с центральным впрыском. Из-за этого сложность конструкции существенно возросла, а стоимость замены увеличилась. Но даже сейчас находятся водители, которые успешно ставят моторы V8 от "Ауди", хотя затраты тут несоизмеримы с ценой автомобиля. Но таких водителей это не пугает, ведь для них это хобби, которое не оценивается в валюте.
Как мы уже разобрались, установка другого двигателя на автомобиль «Москвич» или любой другой вполне реальна. Но техническая сторона вопроса это еще не все. Особенно если речь идет о монтаже более мощного силового агрегата с другого автомобиля. В этом случае понадобится собрать соответствующие документы. Первым делом нужно написать заявление в ГИБДД с просьбой о внесении изменений в конструкцию автомобиля, после чего получить на это разрешение. Дальше идем в экспертную организацию, которая подтвердит возможность монтажа двигателя на конкретную марку автомобиля. Только после этого ставится мотор и обязательно получается на руки декларация от организации, занимавшейся установкой.
Проходим техническое обслуживание, после чего получаем диагностическую карту. Все перечисленные документы предоставляются в ГИБДД. Также и автомобиль должен быть осмотрен экспертами. Как видите, установка других двигателей на автомобили ГАЗ-21 или любые другие, потребует большого количества сил и времени.
Очень часто владелец транспортного средства не может оторвать взгляд от кузова автомобиля, хотя динамика машины оставляет желать лучшего. В этом случае многие задумываются об установке другого, более мощного двигателя. Причем очень часто цена вопроса для них не имеет значения. Безусловно, все решения принимает владелец автомобиля и решать только ему: будет замена или нет.
Однако бывают и другие ситуации, например, когда двигатель вышел из строя из-за заклинивания. В этом случае его восстановление может обойтись в круглую сумму. Если добавить к этому услуги автосервиса, то получается, что купить контрактный мотор с гарантией не так уж и дорого. Хотя лучше постараться отыскать новый, ведь покупать кота в мешке, тем более за большие деньги, вряд ли нужно. В любом случае не стоит забывать об оформлении документов. Двигатель должен иметь читаемый идентификационный номер и не числиться в угоне. Если при покупке не обратить внимание на эти детали, то в дальнейшем могут быть серьезные проблемы. Ведь доказать ГИБДД или полиции, что вы его купили, а чек случайно потеряли, будет практически невозможно. Поэтому в первую очередь проверяйте двигатель в базе ГИБДД и не забывайте о его диагностике.
fb.ru
× Никаких предоплат. Вы пригоняете автомобиль для переоборудования, мы делаем необходимые работы. Вы приезжаете по готовности, тестируете машину, катаетесь на ней, принимаете исправный автомобиль и только после этого расплачиваетесь. За наличку или по терминалу. Никаких авансов, предоплат и бессонных ночей с мыслями "а тому ли я дала?". Все расчеты-ПО ФАКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ!
× Наличие. Всегда держим на складе несколько свап-комплектов японских ДВС+КПП для установки. Воздухом не торгуем!
× Опыт. Мы занимаемся свапом двигателей и переоборудованием автомобилей уже более 5 лет. За это время наши механики повидали очень многое, а электрик-это просто "космос". Для нас нет разницы, какой мотор Вы планируете установить-будь то swap V8 или V6, рядная "шестерка"- мы справимся.
× Цена. Привлекательная и конкурентная.
× Сроки. Установка японского двигателя с автоматом в Газель, Газель Некст, Соболь занимает 5-7 дней. В Volkswagen Crafter, Mercedes-Benz Sprinter, Ford Transit - порядка 7-10 дней.
× Консультация. Вы можете связаться с нами любым удобным способом и получить подробные ответы на все интересующие вопросы по переоборудованию автомобиля.
× Гарантия. Месяц без ограничения пробега. Вы сможете протестировать переоборудованный автомобиль в полном объеме.
× Постгарантийное обслуживание. Поможем с заменой сальников, прокладок и прочих расходников, которые всегда есть в наличии. Кроме того, при необходимости проведем компьютерную диагностику двигателя или АКПП, разберемся с "троением", "чиханием" и "чё-то не едет".
× Кредит. Возможен свап двигателя от Тойоты в кредит. Приезжаете к нам, заполняем онлайн-заявку, и банк в течение 10 минут принимает решение о возможности выдачи кредита.
× Широкая география. Мы уже переоборудовали автомобили для клиентов из таких городов, как Екатеринбург, Курган, Ханты-Мансийск, Краснодар, Москва, Казань, Набережные Челны, Оренбург, Тюмень, Орск, Уфа, Пермь, Саранск, Самара и других, а также из Казахстана (Костанай, Рудный, Кокшетау, Актобе, Петропавловск, Уральск, Павлодар, Астана, Караганда, Усть-Каменогорск).
× Лицензированный сервис. Мы являемся официальным автосервисом по переоборудованию автомобилей. Имеем лицензию и необходимые сертификаты (вот прям бумажные и прям можем показать). Никаких "шараш-монтаж" и "Дядей Васей из соседнего гаража".
allswap.ru
Все автолюбители, которые самостоятельно проводят ремонт своего четырехколесного друга, стремятся побыстрее установить отремонтированный движок на свое законное место. Однако в таком сложном деле спешка только вредит.
Для начала следует проверить и привести в порядок агрегаты и узлы, доступ к которым будет ограниченным после установки «сердца» автомобиля. Как правило, к таким узлам относятся: КПП, механизм сцепления, части рулевого управления, выпускная система.
Чтобы установить двигатель, вам понадобится ручная таль, которую следует надежно закрепить на потолке мастерской или гаража. Если же возможности двигать таль при помощи роликового механизма или потолочной балки, машину нужно немного отодвинуть назад, а движок поднять на высоту при помощи цепей. Запомните, что при этом исключаются контакты поддона детали с верхней частью передней панели кузова. После этого под «парящий» в воздухе двигатель нужно вручную подвести моторный отсек авто. Не стоит спешить полностью опускать двигатель на точки крепления. Успешная установка требует полной стыковки первичного валика КПП и оси ко¬ленчатого вала.
Для этого необходимо приподнять переднюю часть корпуса КПП, отодвинуть движок по ходу движения. Затем попытаться совместить первичный валик с подшипником коленчатого вала и первичный валик со шлицёвым отверстием диска сцепления, опуская заднюю часть двигателя. Как только валик КПП точно зайдет в отверстие подшипника коленчатого вала, нужно штатный крепеж завернуть в свободные резьбовые отверстия блока. А установочные агрегаты требуется вывернуть при помощи плоской отвертки.
Запомните, что стыковать двигатель и КПП без центрирования диска сцепления категорически запрещено. Точности попадания в цель можно добиться, если «нанизать» ведомый диск сцепления на устройство, которое вставляется внутрь подшипника коленчатого вала. Только после полной затяжки крепления корзины сцепления можно извлечь это устройство. Когда вы убедитесь, что коробка надежно прикреплена к блоку цилиндров движка, в силовой прибор монтируются подушки крепления.
После того, как двигатель установлен на свое законное место, нужно установить элементы выпускной системы. После чего монтируется система питания и охлаждения, устанавливается стартер, соединяется электропро¬водка, генератор и аккумулятор. Патрубки и шланги системы охлаждения смазываются изнутри герметиком на силиконовой основе. Это исключает появление внутренних повреждений и позволяет довольно легко их монтировать.
Чтобы затянуть шланги и патрубки в системах питания и охлаждения, следует использовать хомуты с винтовыми зажимами. Разъемы электропроводки, которые могут быть несколько ослабленными, следует поджать пассатижами от центра к краям разъема. Учтите, что сжимать разъем по всей ширине небезопасно. Такой прием ни к чему, кроме ухудшения контакта и увеличения ширины разъема, не приводит.
Когда вы будете устанавливать двигатель, помните о массовом проводе, который нужно подсоединить от кузова к блоку движка. Как правило, блок находится снизу возле КПП. Если проигнорировать эту необходимость, можно повредить тонкостенные детали, которые электрически связаны с корпусом двигателя. Именно через эти детали на массу кузова проходит ток стартера.
Прежде чем установить на место аккумуляторную батарею, обязательно промойте ее содовым раствором. Это даст возможность очистить деталь от следов электролита, который и становится причиной возникновения коррозии кузова и порчи лакокрасочного покрытия. Когда вы полностью соберете и установите двигатель, следует провернуть коленчатый вал двигателя на пару оборотов, проверить механизм сцепления, залить жидкости. И только после этого приступить к пуску и обкатке.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!carnovato.ru
С постоянным ростом цен на топливо, установка газобаллонного оборудования на автомобиль становится все более популярной. Это не удивительно. Потратив несколько тысяч рублей на ГБО, можно ездить на топливе, цена которого вдвое ниже, чем бензина. Обычно установку газобаллонного оборудования осуществляют на бензиновые авто. Их двигателя более пригодны для эксплуатации на природном или сниженном газу. Но также встречаются дизельные автомобили с ГБО. Можно ли дизельный двигатель перевести на газ? Стоит ли устанавливать такое оборудование? Ответы на эти вопросы смотрите в нашей сегодняшней статье.
Как мы уже сказали ранее, ГБО устанавливается в основном на бензиновые моторы. Если рассматривать газодизель, примером могут послужить лишь отечественные грузовики МАЗ и КамАЗ. На легковых автомобилях такое оборудование не встречается. Почему так редко устанавливают газ на дизельный двигатель? Ответ простой, и заключается он в принципе воспламенения топлива.
Как известно, бензиновые моторы поджигают смесь при помощи вспомогательных устройств. Ими являются свечи. При подаче топливно-воздушной смеси в камеру, они вырабатывают искру, благодаря которой горючее и воспламеняется. Ввиду того что бензин загорается от сторонних устройств, у таких моторов малая степень сжатия. Сейчас она составляет порядка десяти-двенадцати единиц. А если рассматривать моторы советских грузовиков, то и вовсе шесть. Единственный момент – это октановое число газа, которое выше, чем у бензина. Если у последнего оно достигает 98-ми, то у газа – не менее 102-х. Но чтобы мотор работал нормально на этой смеси, электронный блок управления автоматически корректирует углы зажигания и прочие параметры в режиме реального времени.
Что касается дизельных моторов, здесь отсутствуют классические свечи зажигания. Смесь воспламеняется от большой степени сжатия. Воздух разогревается под давлением настолько, что температура в камере достигает 400 градусов Цельсия. В результате, смесь воспламеняется и поршень производит рабочий ход. Кто-то скажет, мол, в дизельном двигателе есть свечи. Да, на некоторых моторах они есть. Но это вовсе другие – свечи накаливания. Они позволяют производить холодный запуск без затруднений, предварительно подогревая топливо. Такие свечи имеют вовсе другую структуру и принцип работы. Кстати, минимальная степень сжатия у дизельного мотора – 20 единиц. Если показатель будет меньше, двигатель попросту не заведется. У двигателей современных авто степень сжатия может достигать и 30-ти единиц.
Таким образом, если использование ГБО на бензиновом моторе не вызывает сложностей при эксплуатации (так как топливо поджигается свечей), то дизельный ДВС не в состоянии «переварить» подобную смесь.
Существует несколько факторов, которые усложняют процесс установки и эксплуатации ГБО на таком ДВС:
Существует несколько способов монтажа:
Какой лучше использовать? Ниже мы рассмотрим, в чем особенности каждой технологии.
В чем суть данного метода? Суть проста – дизельный двигатель полностью переделывается на газ. При этом после такого вмешательства он больше не будет работать на своем «родном» топливе – только на газу.
Чтобы агрегат не пошел вразнос, корректируют его степень сжатия. Она составляет около 12:1. Только так мотор может «переварить» топливо с высоким октановым числом. Далее устанавливается система поджога смеси. Каких-либо особых механизмов здесь нет. Для поджога используются обычные свечи, как и на бензиновых моторах.
В чем недостаток такой переделки? Ввиду необходимости проведения целого комплекса работ, стоимость переустановки может достигать 200 и более тысяч рублей. Это в десятки раз дороже, чем перевод бензинового авто на газ. Поэтому экономия весьма сомнительная. Тем более что у такого мотора снизится мощность и крутящий момент.
Именно такая схема используется на некоторых модификациях грузовиков МАЗ и КамАЗ. Это комбинированная система подачи топлива. На данный момент это самый дешевый, правильный и легкореализуемый вариант. Стоимость переделки составляет около 70-85 тысяч рублей. Особенность системы в том, что здесь нет необходимости в установке свечей зажигания. Чтобы воспламенить метан (или пропан-бутан), используется само дизельное топливо. Что касается основных составляющих системы, это все тот же газовый редуктор, шланги и магистрали, а также баллоны для хранения топлива.
Запуск двигателя осуществляется только на дизельном топливе. После этого в ход идет уже газовый редуктор. Он подает смесь в камеру сгорания через впускной клапан. Газ идет вместе с кислородом. Наряду с этим, в камеру попадает небольшая порция дизеля. Когда поршень почти достигает верхней мертвой точки, дизельное топливо воспламеняется. Его температура составляет около 900 градусов, чего уже достаточно для самовозгорания метана или пропана. Таким образом, в камере горит сразу два вида топлива. КПД у такого мотора неизменный, за исключением того, что порция дизеля на порядок уменьшается.
Какой газ можно поставить на дизельный двигатель? Установить можно как пропановую систему, так и метановую. Но здесь есть подводные камни. Как отмечают отзывы, газ, на дизельный двигатель установленный, по-разному себя показывает. Если говорить о пропане, его процент содержания в смеси относительно небольшой – до 50 процентов. В случае с метаном, используется до 60 процентов газа. Таким образом, порция подаваемого в камеру дизеля уменьшается. Это положительно сказывается на экономии. Но полностью ограничить подачу дизеля нельзя. Иначе такая смесь просто не воспламенится без посторонних источников.
Рассмотрим целесообразность переделки дизельного двигателя на газ. Поскольку для работы такого двигателя все равно нужна порция оригинального топлива (в нашем случае – ДТ), то экономия не столь существенная. Если бензиновый мотор полностью работает на газу, стоимость затрат на топливо уменьшается ровно в два раза. Но в нашем случае экономия будет только на 25 процентов, тобишь в полтора раза. И это при том, что цена установки системы Dual Fuel – не менее 70 тысяч рублей.
Нетрудно подсчитать, через какой пробег окупится данная система. При благоприятных условиях, окупаемость ГБО на дизеле наступит через 70-100 тысяч километров. И только после этого пробега вы начнете экономить. Вот почему газ на дизельный двигатель ставят лишь в редких случаях, да и то – на отечественные грузовики. На легковых автомобилях такая система практически не встречается.
Итак, мы выяснили, можно ли установить газ на дизельный двигатель. Ввиду иного принципа работы, установка ГБО на такой мотор требует больших переделок. Причем в результате все равно этот агрегат будет требовать хоть и небольшую, но порцию дизеля. Экономия от использования такого оборудования есть. Но она настолько незначительная, что никто не заморачивается над вопросом «стоит ли устанавливать газ на дизельный двигатель». Высокие сроки окупаемости и сложность установки – это основные факторы, которые препятствуют использованию газобаллонного оборудования на дизельном моторе.
fb.ru
Как известно, мощность любого атмосферного двигателя сильно зависит от рабочего объема, а также является в достаточной степени ограниченной физическим рабочим объемом ДВС. Если просто, атмосферный мотор «затягивает» наружный воздух благодаря разрежению, которое возникает в результате движения поршней в цилиндрах.
При этом от количества поступающего воздуха напрямую зависит и количество топлива, которое можно в дальнейшем эффективно сжечь. Другими словами, чтобы сделать атмосферный двигатель мощнее, необходимо увеличивать рабочий объем цилиндров, наращивать количество цилиндров или комбинировать то и другое.
Еще одним действенным способом является подача воздуха в двигатель под давлением. В этом случае объем цилиндра и количество «горшков» можно не менять, при этом воздух нагнетается принудительно, что автоматически позволяет подать больше горючего и далее сжечь такой заряд топливно-воздушной смеси с максимальной отдачей.
Среди нагнетателей воздуха следует выделить турбонаддув и механический компрессор. Каждое из решений имеет как свои плюсы, так и минусы, при этом установить механический нагнетатель воздуха своими руками на практике вполне может оказаться несколько проще, чем грамотно выполнить работы по установке турбонаддува. Далее мы поговорим о том, можно ли поставить компрессор на двигатель своими руками и что нужно учитывать в рамках такой инсталляции.
Читайте в этой статье
Начнем с того, что установка любого типа нагнетателя (механический или турбонаддув) возможна как на инжекторном, так и на карбюраторном двигателе. В обоих случаях предполагается ряд доработок силового агрегата, однако установить турбину на двигатель несколько сложнее и дороже по сравнению с компрессором.
Становится понятно, что механический нагнетатель является более доступным способом повышения мощности двигателя, такое решение проще установить на мотор, причем работы можно выполнить даже самостоятельно. При этом общий принцип действия нагнетателя достаточно прост.
Устройство фактически можно сравнить с навесным оборудованием (генератор, насос ГУР или компрессор кондиционера), то есть агрегат приводится от двигателя. В результате работы механического компрессора воздух сжимается и поступает в цилиндры под давлением.
Это позволяет лучше продувать (вентилировать) цилиндры от остатков отработавших газов, в значительной степени улучшается наполнение цилиндра, количество воздуха в камере сгорания повышается, что делает возможным сжечь больше топлива и увеличить мощность двигателя.
Работа компрессора дает такой же результат, как и турбонаддув. Главным отличием является только то, что турбонагнетатель использует для вращения турбинного колеса энергию выхлопных газов, в то время как механический компрессор связан с коленвалом двигателя посредством ременной передачи. Естественно, такой тип привода несколько отнимает мощность у ДВС, однако плюсом является простота конструкции.Также компрессор имеет прямую зависимость от оборотов мотора. Чем сильнее раскручен двигатель, тем больше воздуха подается в камеры сгорания и, соответственно, увеличивается мощность. При этом нет ярко выраженного эффекта турбоямы (турболаг), который встречается на моторах с турбонаддувом. Турбояма проявляется в виде провала на низких оборотах, когда энергии выхлопа еще недостаточно для раскручивания турбины и создания необходимого давления для эффективной подачи воздуха в цилиндры.
Если говорить об установке механического компрессора на атмосферный карбюраторный или инжекторный двигатель, нужно понимать, что двигатель все равно нужно подготовить (учитывается изменение степени сжатия, осуществляются доработки «по железу», меняется прошивка ЭБУ на инжекторных моторах и т.д.).Другими словами, все работы выполняются комплексно, что в дальнейшем позволяет форсированному силовому агрегату успешно и стабильно работать без значительного сокращения его моторесурса. Теперь давайте рассмотрим некоторые особенности такой установки.
Читайте также
Начнем с того, что главной задачей является подбор механического нагнетателя, который будет соответствовать ряду требований (вес, габариты, производительность, режимы работы, особенности смазки, исполнение привода и т.д.).
Для этих целей можно приобрести компрессор от какого-либо автомобиля или же заказать готовый тюнинг-комплект для форсирования двигателя. Также отмечены случаи, когда нагнетатель изготавливался самостоятельно, однако такие самодельные решения достаточно редки, особенно на территории СНГ.
На практике зачастую устанавливают тюнинг-комплекты (турбо-Кит наборы), реже используют детали б/у, которые снимаются с других компрессорных автомобилей. Плюсом готового комплекта является то, что такой набор рассчитан для установки на конкретную модель автомобиля. Это значит, что вместе с компрессором поставляются крепежи, ремни, привод, воздуховоды, прилагается инструкция и т.д.
Единственным минусом можно считать относительно высокую цену проверенных предложений на рынке, тогда как более доступные по цене наборы могут иметь сомнительное качество и быстро выйти из строя.
Параллельно следует учитывать, что также необходимо доработать штатную систему охлаждения и топливоподачи с учетом изменившейся производительности силового агрегата. Если просто, форсирование двигателя при помощи компрессора предполагает то, что топлива за единицу времени нужно подавать больше. Для этого может понадобиться менять бензонасос, ставить боле производительные форсунки и т.д.Также не следует забывать о том, что большая мощность достигается за счет сжигания большего количества топлива. Закономерно, что выделение тепла в этом случае также сильно увеличивается, а мотор потребует более интенсивного охлаждения.
Сразу отметим, что установка нагнетателя воздуха вполне возможна своими руками, особенно если речь идет об использовании готового набора под конкретный двигатель. Также с учетом вышесказанного становится понятно, что хотя увеличение мощности двигателя при помощи механического компрессора вполне можно реализовать, при этом ошибочно полагать, что достаточно будет только поставить компрессор, после чего двигатель сразу станет намного мощнее.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как форсировать двигатель автомобиля. Из этой статьи вы узнаете о доступном способе получения большей мощности путем увеличения рабочего объема двигателя и доработок отдельных элементов и узлов силового агрегата. На самом деле, для получения ярко выраженного эффекта силовой агрегат нужно дорабатывать, причем во многих случаях достаточно серьезно (производится расточка блока для увеличения рабочего объема, затем также увеличивается ход поршня путем замены коленвала, самих поршней и шатунов, меняются клапана, распредвалы и т.д.).
Простыми словами, атмосферный мотор сначала максимально форсируется, после чего на него дополнительно «навешивается» механический компрессор. Далее необходимо грамотно настроить такой ДВС. Для авто с карбюратором следует настраивать дозирующую систему, переделок может также потребовать впуск и выпуск. На инжекторных машинах операции схожие, при этом в ЭБУ сначала прописывается тюнинг-прошивка (чип-тюнинг), после чего происходит дополнительная обкатка и коррекция прошивки в режиме онлайн (прямо на ходу).Единственное, если давление наддува не выше 0.5 бара, штатную систему питания на многих авто можно не модернизировать. Также двигатель в этом случае может и вовсе не нуждаться в глубоком тюнинге. Ресурс «неподготовленного» мотора, само собой, после установки механического компрессора сократится, однако если давление наддува не будет высоким, такой двигатель вполне может нормально проработать достаточно долгий срок.
Читайте также
krutimotor.ru
Тюнинг двигателя заключается в его доработке, настройке, регулировке для увеличения мощности и крутящего момента с целью улучшения скоростных и тяговых свойств автомобиля, применительно к требованиям владельца. Для профессионалов автосервиса это развивающийся бизнес, для автомехаников любителей — своеобразное хобби, для изобретателей — необъятное поле деятельности. Достижения в этой сфере ограничены, с одной стороны, существующими техническими возможностями, а с другой — действующим законодательством, стандартами и правилами.
Серийный легковой автомобиль универсален и приспособлен для эксплуатации в различных условиях: в городах с интенсивным движением, на загородных дорогах с различным качеством покрытия, на равнине, в горной местности и т.д. Он должен иметь хорошие тяговые и скоростные свойства и в то же время быть экономичным, безопасным и долговечным при приемлемой для покупателя цене.Резервы повышения мощности заложены в конструкции любого двигателя. Разнообразные, часто противоречивые, требования заставляют автозаводы прибегать к различным компромиссам, жертвуя одними свойствами ради достижения других. Применительно к двигателю это мощность, крутящий момент, топливная экономичность, токсичность выхлопных газов, уровень шума, надежность и долговечность.Двигатель это сбалансированный агрегат, и не исключено, что добившись улучшения одних параметров, можно получить недопустимое ухудшение других. Тонкую регулировку, настройку и глубокую доработку способны выполнить мастера, обладающие высокой квалификацией и опытом работы в условиях хорошо оснащенной мастерской.Тюнинг требует комплексного подхода, так как увеличение мощности приводит к возрастанию нагрузок на детали двигателя, что требует их замены на более прочные, улучшения условий смазки и охлаждения.Под более мощный двигатель необходимо адаптировать другие агрегаты, узлы и детали автомобиля. Например, для передачи возросших нагрузок следует заменить сцепление на усиленное и т.д.
Мощность — работа, совершаемая двигателем в единицу времени, увеличивается с ростом крутящего момента и оборотов коленчатого вала, измеряется в кВт — киловаттах (ранее измерялась в лошадиных силах,1 л.с. — приблизительно 0,74 кВт).Крутящий момент — усилие, создаваемое на коленчатом валу двигателя в результате давления газов на поршень при их сгорании и передаваемое трансмиссией на ведущие колеса автомобиля, измеряется в Нм — ньютоны на метр (может измеряться в кгс.м).Максимальное значение крутящего момента приходится на средние обороты двигателя (примерно 2500—3500 оборотов в минуту)1. Чем больше крутящий момент, тем лучше динамика разгона автомобиля.Обороты двигателя — частота вращения коленчатого вала, измеряется в оборотах в минуту.Степень сжатия — отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания. С ее увеличением возрастают давление и температура в цилиндрах двигателя, и как следствие, вероятность детонации. Это требует применения топлива с бОльшим октановым числом. Детонация — “взрывное” воспламенение горючей смеси и ее сгорание со скоростью, значительно превышающей нормальную. Сопровождается характерным металлическим стуком и перегревом двигателя. Может привести к повреждению поршня, поршневых колец, зеркала цилиндра, клапанов и свечей зажигания.Горючая смесь — создается системой питания из топлива и воздуха, поступающих в цилиндр двигателя (при избытке топлива смесь называется “богатой”, при недостатке — “бедной”). Оптимальный состав смеси называется стехиометрическим (на 1кг топлива — 14,7 кг воздуха).Коэффициент наполнения — отношение фактического количества горючей смеси, поступившего в цилиндр, к количеству смеси, которое могло бы при идеальных условиях поместиться в цилиндре.Инерционный напор — эффект, возникающий при движении потока газов. В частности, он проявляется в том, что при задержке закрытия впускного клапана горючая смесь, двигаясь во впускном трубопроводе по инерции, продолжает наполнять цилиндр, несмотря на то, что поршень уже начал двигаться вверх в такте сжатия.Фазы газораспределения — моменты открытия и закрытия клапанов, измеряются в углах поворота коленчатого вала.
Мощность поршневого бензинового двигателя зависит от его литрового объема, степени сжатия и количества горючей смеси, поступившей в цилиндр. Существенное влияние оказывает состав смеси, определяемый соотношением топлива, воздуха и продуктов сгорания, оставшихся в цилиндре от предыдущего рабочего цикла.“Настройка” фаз газораспределения, отличная от заводской, позволяет эффективнее использовать инерционный напор газов при впуске и выпуске для повышения наполнения цилиндров и улучшения их очистки от отработавших газов. В силу особенностей клапанных газораспределительных механизмов обеспечить оптимальные фазы можно в относительно узком диапазоне оборотов двигателя. Их корректировку, как правило, осуществляют путем установки другого распределительного вала.
- Распределительные валы, в обиходе называемые “верховыми” и “низовыми”, смещают максимум крутящего момента соответственно в область повышенных и пониженных оборотов.- Быстроходной (верховой) называется установка более ранних фаз газораспределения для смещения максимума крутящего момента в сторону бОльших оборотов.- Тихоходной (низовой) называется установка более поздних фаз газораспределения, сдвигающих максимум крутящего момента в сторону меньших оборотов.- Двигатель с “быстроходной” регулировкой при прочих равных условиях повышает скоростные и снижает тяговые свойства автомобиля, а с “тихоходной” — улучшает разгон и ухудшает скоростные свойства.
Фото. Форма кулачков распределительных валов:а — “спортивного”;б — серийного
- Разрезные шестерни2, зубчатые венцы которых можно поворачивать относительно ступицы, применяют с различными конструкциями распределительных валов с целью обеспечения возможности максимально точной регулировки момента открытия клапанов (для “выставления” фаз газораспределения).
Фото. Разрезные шестерни привода распределительного вала различной конструкции - Корректировка скорости открытия впускных клапанов. Устанавливают распределительный вал с кулачками такого профиля, который сначала замедляет, а затем ускоряет открытие клапанов. В результате на первой стадии в цилиндре образуется повышенное разряжение, что после резкого открытия клапана приводит к росту скорости горючей смеси на впуске, увеличению наполнения и соответствующему повышению мощности двигателя.
Уменьшение сопротивления движению горючей смеси на впуске и использование инерционного напора для улучшения наполнения обеспечивают путем проведения следующих мероприятий3:- устанавливают фильтр пониженного (“нулевого”) сопротивления;- увеличивают проходные сечения впускного трубопровода и каналов головки цилиндров;- сглаживают неровности, оставшиеся после отливки, и иногда полируют внутренние поверхности трубопроводов;- расширяют проходные сечения каналов и по возможности их спрямляют;
Фото. Фильтры пониженного (на жаргоне - “нулевого”) сопротивления
устанавливают клапаны с тарелкой большего диаметра4;
Фото. Впускные клапаны:а — с увеличенной тарелкой и уменьшенным диаметром части стержня;б — серийный
- срезают выступающую во впускной канал часть направляющей втулки клапана и уменьшают диаметр части стержня клапана, расположенной в канале5;- устанавливают более короткие впускные патрубки для повышения максимальной мощности на высоких оборотах6;- в двигателях с впрыском увеличивают проходное сечение дроссельного узла7;
Рис. Снятие металла с клапана и его втулки для уменьшения сопротивления во впускном канале (пунктиром показаны первоначальные размеры)
для увеличения оборотности двигателя заслонку ставят не во впускном канале, а в патрубке каждого цилиндра. В четырехцилиндровых двигателях устанавливают так называемый “четырехдроссельный впрыск”; - устанавливают резонаторы на впуске для увеличения эффекта от инерционного напора газов.
Снижение температуры газов на впуске увеличивает весовое наполнение цилиндров и уменьшает вероятность детонации. Этого достигают, охлаждая впускной трубопровод различными методами. При необходимости изолируют его от выпускного трубопровода.Применение принудительного наддува с использованием нагнетателя воздуха существенно повышает весовое наполнение цилиндра и увеличивает мощность. В большинстве случаев на двигатель устанавливают специальные комплекты — как правило, компрессор и детали его привода. При этом необходимо понизить степень сжатия примерно на 30%. Недостатком является появление “турбоямы” — снижения крутящего момента на низких оборотах. Нагрузка на детали двигателя при наддуве существенно возрастает, что требует обязательного применения усиленной шатунно-поршневой группы8.
“Настройка” системы выпуска улучшает очистку цилиндров от отработавших газов и повышает коэффициент наполнения в определенном диапазоне оборотов двигателя9. Этого добиваются подбором длины выпускных трубопроводов. Считается наиболее эффективным применение выпускных трубопроводов (“пауков”) с патрубками одинаковой длины. Иногда четыре трубопровода от цилиндров сразу сводят в общую трубу. В другом случае сначала соединяют попарно выпускные патрубки первого и четвертого, затем второго и третьего цилиндров и уже потом их всех объединяют.
Прямоточный глушитель10 применяют для снижения сопротивления выходу отработавших газов на средних и высоких оборотах. По эффективности глушения звука в большинстве случаев такой глушитель уступает штатному.Перепрограммирование системы управления двигателем (чип-тюнинг) является вспомогательным методом и дает реальный результат когда используется для оптимальной настройки систем топливоподачи и зажигания при изменении фаз газораспределения, литража, степени сжатия и некоторых других параметров двигателя. Особенно эффективен чип-тюнинг при установке принудительного наддува.Прямой эффект этого метода незначителен, так как основан на корректировке заводских программ электронных систем управления подачей топлива11 и углами опережения зажигания. В электронный блок управления (контроллер) устанавливают микросхему с иной программой, а иногда перепрограммируют (“перепрошивают”) штатный чип. При этом увеличивается содержание несгоревших углеводородов в отработавших газах12. В случае использования бензина с тем же октановым числом возрастает вероятность детонации из-за установки более ранних углов опережения зажигания. Увеличение рабочего объема цилиндра весьма эффективно, но требует серьезной переделки двигателя.Литраж увеличивают тремя основными способами13:
Увеличение степени сжатия положительно влияет на мощность двигателя, но это повышает требования к октановому числу топлива. С учетом фактических свойств применяемого топлива степень сжатия подбирают при доработке двигателя, иногда ее даже приходится уменьшать относительно заводской14.Уменьшение механических потерь в основном направлено на снижение трения в паре “поршень с кольцами — гильза цилиндра”15. С этой целью осуществляют комплекс мероприятий, в частности применяют:
- облегченные шатуны
Фото. Шатуныа – облегченный, Н-образного сечения;б – серийный
- поршни с укороченной юбкой
Фото. Поршниа – облегченный, с укороченной юбкой;б – серийный.
- кольца заменяют на более узкие.
Фото. Поршневые кольцаа – узкие для облегченных поршней;б – серийные
Критерии выбора тюнинговой фирмы
Полнота и открытость информации, предоставляемой исполнителем о способах доработки двигателя, а также о положительных и отрицательных последствиях проведения тех или иных мероприятий16.
1С дальнейшим ростом оборотов крутящий момент снижается относительно максимальной величины из-за ухудшения наполнения цилиндров горючей смесью.2В случае цепного привода распределительного вала разрезными выполняют приводные звездочки.3Наиболее эффективным является замена карбюратора системой впрыска и штатной головки блока цилиндров на шестнадцатиклапанную.4При такой доработке важно сохранить необходимый запас прочности стенок рубашки охлаждения и перемычки между седлами клапанов — самой теплонагруженной части камеры сгорания.5Недостаток таких изменений — больший износ втулок и возрастающая вероятность обрыва клапанов.6На низких оборотах при коротких патрубках наполнение уменьшается из-за снижения инерционного напора газов. Проблема решается установкой в трубопроводе заслонок с автоматическим приводом, направляющих воздух на низких оборотах по длинному пути, а на высоких — по короткому.7Увеличивают диаметр впускного канала и дроссельной заслонки.8Усиление шатунно-поршневой группы необходимо и при установке системы впрыска закиси азота, применяемого для кратковременного увеличения мощности двигателя.9Наиболее эффективна совместная настройка впуска и выпуска, но она требует высокой квалификации исполнителя и специального оборудования.10Прямоточным называется глушитель с низким сопротивлением (противодавлением) движению выхлопных газов. Входная труба одновременно является выходной, имеет постоянное проходное сечение и сообщается своей перфорированной частью с камерой глушителя, заполненной звукопоглощающим материалом.11Особенность бензинового двигателя заключается в том, что максимальная топливная экономичность получается на несколько обедненной смеси. Для обеспечения топливной экономичности на основных эксплуатационных режимах штатная система питания топливом обеспечивает смесь именно такого состава. И только когда педаль газа практически полностью нажата, смесь автоматически обогащается и двигатель развивает максимальную мощность. Если систему питания перестроить на создание обогащенной смеси на всех режимах, мощность двигателя возрастет, но и увеличится расход топлива.12Нейтрализатор отработавших газов, если он есть, может быть поврежден, так как рассчитан на работу при стехиометрическом составе смеси.13Если меняют литраж, прирост мощности пропорционален увеличению рабочего объема. Например, для двигателей ВАЗ с ростом объема на каждую 1/10 литра мощность возрастает на 2—3 кВт.14Например, при установке принудительного наддува или с увеличением литража двигателя.15Хороший эффект дает применение энергосберегающих масел.16Практикуемая в некоторых случаях установка защиты новой программы блока электронного управления при чип-тюнинге впоследствии может привести к исключению возможности определения и устранения неисправностей обычными методами.
Мощность и крутящий момент мотора в гаражных условиях измерить нереально. Максимальную скорость, даже паспортную, развивать на дорогах общего пользования запрещено, да и опасно. Но некоторые проверки, действуя с помощником, используя секундомер и мерную канистру, соблюдая разумную осторожность, можно осуществить на подходящем для этого участке дороги.Разгон с места до 100 км/ч. Осуществив ускорение в привычной манере, определяют затраченное время.Ускорение на высшей передаче с 80 до 110 км/ч и на предыдущей — с 60 до 80 км/ч (проверка “эластичности”). При равномерном движении с начальной скоростью нужно резко и полностью нажать на педаль газа и определить время до достижения необходимой величины.Расход топлива за пробег автомобиля не менее 100 км по городу или загородному шоссе — там, где преимущественно эксплуатируется автомобиль. Перед поездкой бензобак заполняется “под пробку”, затем расход определяется по количеству долитого топлива.Повторные испытания после доработки двигателя следует проводить на тех же участках дорог, при такой же загрузке автомобиля, погоде и состоянии покрытия.
wiki.zr.ru
Снятие и установка двигателя может потребоваться на любом автомобиле после определённого пробега, например для его полной разборки и проведения правильного капремонта. В этой статье мы подробно рассмотрим, как вынуть двигатель из моторного отсека, не прибегая к услугам автосервиса и что для этого понадобится.
Любой силовой агрегат состоит из самого двигателя и коробки передач. И делятся силовые агрегаты на переднеприводные и заднеприводные. Cнятие и установка силового агрегата, подразумевает отсоединение приводов и навески от силового агрегата, которые остаются на автомобиле.
Конечно же невозможно описать в одной статье снятие и установку двигателей всех автомобилей, да это и не нужно, так как некоторые мелочи не столь существенны. Но некоторые нюансы, которые отличаются при снятии мотора, в зависимости от привода (задний привод или передний) всё же будут учтены в этой статье.
Снятие и установку двигателя удобнее всего производить с помощью гидравлического крана (например как на фото), но такая роскошь имеется далеко не у всех, а только в хорошо оснащённых автосервисах. Чаще всего, в гаражных мастерских, пользуются обычной ручной талью, а если имеется много не хилых помощников (не менее четырёх), то мотор вполне возможно снять и с помощью трубы и прочной верёвки. Однако всё же лучше поискать таль, так как большинство средне-кубатурных двигателей весят не менее двухсот кг, а с коробкой передач ещё больше.
Двигатель на большинстве автомобилей вполне возможно снять вместе с коробкой передач, которую тоже не помешает осмотреть и хотя бы заменить сальники. Но если двигатель большого рабочего объёма, а места в моторном отсеке мало, то на некоторых машинах всё же желательно снять коробку передач (подробнее как снять коробку читаем вот в этой статье). К тому же, после снятия коробки передач, можно будет проверить сцепление и его выжимной подшипник
Ниже будет приведён пример демонтажа силового агрегата (двигателя вместе с коробкой) самых распространённых переднеприводных ВАЗов, но порядок работы на иномарках почти такой же. А на заднеприводных классических машинах, вместо отсоединения наконечников валов привода (ШРУСов), просто нужно будет отсоединить от коробки передач карданный вал (как это сделать подробно описано вот здесь) и снять рычаг переключения передач, вот и всё отличие. Ну и естественно нужно будет отсоединить все провода, привод сцепления и это всё осматривается и делается по месту, ничего сложного даже для новичков.
Новичкам всё же советую перед началом работ подготовить фотоаппарат, или хотя бы мобильный телефон, для снятия последовательности действий. Снимки или видеоролики помогут потом без проблем собрать всё правильно в обратной последовательности.
Ниже будет описана последовательность действий по снятию силового агрегата, которая подходит для большинства машин. И фотографий почти не будет, так как на разных машинах навеска может несколько отличаться и нет смысла публиковать фото деталей какой то конкретной машины, лучше делать свои снимки — так новичкам будет намного лучше и понятнее.
Снятие и установка двигателя — порядок работы.
Снятие и установку силового агрегата переднеприводных машин производим в следующем порядке:
При использовании тали, зацепите крючки тросов тали за специальные кольца (рымы),которые закреплены на головке мотора и на коробке передач (один из рымов показан на фото ниже — указан стрелкой болт крепления рыма).
Далее следует отсоединить от полуосевых шестерен коробки передач наконечники внутренних шарниров валов привода передних колёс.
Для этого сначала следует открутить болты крепления растяжек 29 рычагов передней подвески (см. рисунок чуть ниже), ослабить гайки крепления растяжек к рычагам 22 подвески и затем повернуть растяжки так, чтобы они не мешали снятию двигателя (силового агрегата — двигателя вместе с коробкой).
Теперь нужно отсоединить шаровые шарниры 21 рычагов передней подвески от поворотных кулаков. Подробнее все эти операции можно уточнить в статье про замену ШРУСа переднеприводного автомобиля (статья находится вот здесь), так как все операции аналогичны описанным выше.
После того, как было сделано то, что описано выше, можно вынимать из полуосевых шестерен коробки наконечники внутренних шарниров (ШРУСов) валов привода передних колёс машины.
Для этого желательно использовать специальный съёмник, или нанося удары (через алюминиевую проставку (выколотку)) по корпусу внутреннего шарнира. Далее отводим эти валы в сторону, чтобы они не мешали снимать силовой агрегат.
Отсоединив и отведя валы в стороны, следует зафиксировать полуосевые шестерни технологическими оправками (или самодельными заглушками), чтобы они не выпали из отверстий коробки передач, при извлечении силового агрегата из моторного отсека.
Теперь остаётся открутить все болты крепления опор двигателя (см. рисунок слева) и коробки к кузову автомобиля, дать натяжку тросам тали и приготовиться к снятию двигателя (извлечению силового агрегата из моторного отсека). Советую ещё раз проверить, отсоединены ли все провода (клеммы) от двигателя и коробки передач.
Если у вас имеется такая роскошь, как подкатной гидравлический кран (как на фото в начале статьи), то подкатите его к передку автомобиля, и выдвиньте кран-балку так, чтобы конец её расположился примерно по центру головки мотора. Так же следует подвесить и крюк тали, строго по центру мотора.
Зацепив тросы (или цепи) подъёмного устройства за рымы, начинаем потихоньку давать натяжку тросам и извлекать силовой агрегат из моторного отсека. При этом следим за выходом коробки передач из своего туннеля, стараясь, чтобы коробка передач не задевала за кузов (туннель) — при этом подаём мотор чуть вперёд.
У кого есть такая роскошь, как подъёмник автомобиля, то двигатель можно снимать наоборот поднимая машину, при этом мотор наоборот будет опускаться на тележку или подходящий по высоте металлический стол, ослаблением тросов тали.
После поднятия мотора над моторным отсеком, откатываем таль или гидравлический кран от передка машины и опускаем силовой агрегат на тележку. При этом обязательно следует подложить под картер мотора деревянные бруски, так чтобы вес агрегата не давил на приводной шкив генератора и маховик. Но всё же желательно сразу закрепить двигатель на специальном стенде (кантователе) для крепления двигателя (как такой сделать своими руками читаем тут), который позволит намного удобнее работать с мотором.
После ремонта двигателя, силовой агрегат устанавливаем в порядке, обратном снятию. После установки двигателя и подсоедтинения всего навесного оборудования, потребуется залить тормозную жидкость в бачок сцепления и прокачать его. Также возможно потребуется и регулировка карбюратора.
Вот вроде бы и всё. Надеюсь, снятие и установка двигателя покажется не такой уж и сложной операцией для новичков, и если всё делать не спеша и запоминая (фотографируя) каждое действие, то всё обязательно получится, успехов всем.
suvorov-castom.ru
