Мотор с близким к идеальному состоянием внутренностейПолное либо частичное исчерпание ресурса родного мотора автомобиля ставит владельца перед вопросом приобретения аналогичного б/у агрегата. Как правило, местом поиска подходящего донора является ближайшая разборка, специализирующаяся на конкретной марке.
Покупке качественного б/у двигателя должен предшествовать детальный визуальный осмотр на предмет подтеков масла (особенно в районе выпускного коллектора). Внутренности маслозаливной горловины не должны содержать наслоений «отработки». При наличии навыков разборки двигателя и свободного времени можно демонтировать поддон, клапанную крышку и т.д. — добраться, так сказать, «до истоков», чтобы быть уверенным в достойном ресурсе каждой детали. Главное — заручиться согласием продавца на проведение подобных манипуляций.
Замена двигателя зачастую сопровождается обновлением сопутствующих расходников — прокладок и сальников. В отдельных случаях имеет смысл монтаж новых поршней вместе с кольцами, а также маслосъемных колпачков.
Бу мотор 1.6 на Логан с разборкиОфициальное оформление нового мотора
Поскольку б/у двигатель для иномарок и продукции отечественных автозаводов является подотчётной запчастью с уникальным идентификационным номером, его переустановка на другой автомобиль должна сопровождаться надлежащим оформлением в МРЭО. На территории России существенно усложняет жизнь покупателя такого мотора отсутствие сопутствующей справки о высвобождении номерного агрегата. С большой долей вероятности подобный двигатель без документов может быть снят с угнанного транспорта. А его монтаж на другую машину способен повлечь за собой невозможность дальнейшей продажи. В результате многие водители вынуждены «кататься» на авто до полного исчерпания его ресурса с последующей сдачей в утилизацию, либо выполнять продажу ТС по доверенности. При отсутствии документов на силовую установку следует первым делом проконсультироваться в МРЭО, чтобы не «наломать дров», получив отказ о постановке автомобиля на учет, долгие и малоперспективные судебные разбирательства с целью легализации ТС и т.п. проблемы.
www.renault-portal.ru
Некоторые автомобилисты по разным причинам предпочитают ремонтировать автомобиль своими руками. Восстановить работоспособность двигателя, порой достаточно его разобрать и собрать заново, заменить быстро изнашиваемые детали. В результате вы получите обновленный движок.).В этих случаях важно знать порядок разборки и сборки двигателя. Для начала стоит уяснить, что совсем без затрат обойтись не удастся.
Также может понадобиться герметик для двигателя, который можно использовать вместо прокладок, динамометрический ключ (нужен при сборке), а также набор гаечных ключей разных размеров. Причем, нужны будут не только рожковые и накидные ключи, но и торцевые (желательно со сменными головками, длинным и коротким воротками). Кроме того, понадобится много свободного времени, так как разборка занимает от нескольких часов до двух-трех суток в зависимости от марки и состояния автомобиля. Давайте рассмотрим порядок разборки и сборки мотора более подробно.
Вам понадобится
⇒ набор ключей и головок;⇒ ветошь;⇒ комплект прокладок;⇒ сальники;⇒ шомпол.⇒ маркер.
1. Если вы слышите слабый стук или даже посвистывание в авто – это знак, что пора заняться ремонтом двигателя. Снимите мотор, очистите его от грязи.
2. Начинайте разбирать двигатель. При этом отмечайте на деталях маркером очередность, чтобы потом все поставить на свое место. Сначала снимите генератор, ремень, помпу.
3. Затем снимите головку блока цилиндров, для чего открутите гайки. Посмотрите на гильзы: если они не требуют замены, зафиксируйте их гайками, чтобы они не сдвинулись со своего места.
4. Далее снимите стартер и ступицу коленвала. Переверните двигатель и снимите поддон картера.
5. Проверьте сальник, который, как правило, запрессован в крышку. Эту деталь понадобится заменить, если имела место утечка масла.
6. Проверьте люфт распредвала. Он может немного качаться вперед-назад, но вверх-вниз люфта быть не должно. Если же распредвал все-таки сильно ходит вверх-вниз, понадобится установка регулировочных шайб.
7. Аналогичным образом проверьте коленвал. Если вы заметили значительный люфт, поменяйте упорные шайбы.
8. Выньте коленвал, открутив все гайки. Кстати, все крепежные детали протирайте ветошью. Затем можете достать поршни, которые не забудьте пометить, чтобы потом не перепутать место установки.
9. Затем снимите бензонасос, толкатели, картер сцепления, достаньте масляные датчики. Не трогайте лишь переходник маслофильтра.
10. Прочистите масляную магистраль с помощью шомпола.
11. Разобрав мотор, следует проверить состояние всех деталей. Сделать это можно следующим образом. Разберите блок цилиндров, после чего налейте немного бензина именно в то место, где расположены поршни. Оставьте все в таком виде по возможности на один день. По прошествии указанного времени осмотрите поршни. В случае если убавился бензин в клапанах, можно проводить осмотр далее.
12. В обязательном порядке произведите замену прокладок блока цилиндра, зазоров, жидкости, шатунные, коренные вкладыши и ремни, — все нужно тщательно проверить.
13. Зачастую давление из поршневого пространства сбрасывается не в полной мере, из-за чего отовсюду может давить масло. В обязательном порядке прочистите систему сапуна, чтобы избежать накопления «гуталина». Чтобы двигатель брал меньше масла, стоит протянуть поддон, поменять колпачки.
14. Тщательно осмотрев мотор, его комплектующие, соберите его в обратном порядке — согласно отметкам на деталях.
Для полной разборки двигатель придется снимать. Можно сделать это сразу, а можно уже после того, как будет снята головка блока цилиндров. Для снятия понадобится ручная лебедка и прочная опора (например, балка) на которую ее можно подвесить. Съемка мотора также занимает несколько часов.
Предварительно нужно слить масло и охлаждающую жидкость, а также снять все навесное оборудование: топливный насос, карбюратор, водяной насос (помпу), генератор, датчики давления масла, масляный фильтр, масляный щуп, сапун и т.д. Настоятельно рекомендуется при дальнейших работах гайки и болты от каждого узда складывать отдельно. Например, в подписанные коробочки.
Разборка и сборка двигателя в общих чертах проходит почти всегда одинаково. Возможны некоторые расхождения в деталях в зависимости от марки и модели. Далее предлагается порядок действий на снятом силовом агрегате.
1. Отсоединяется коробка передач. В этом нет ничего особо сложного, так как она крепится при помощи болтов. Удобнее всего снимать ее после демонтажа двигателя, однако можно отделить узел и раньше. При этом при установке мотора на свое место возможны трудности.
2. Отсоединяется сцепление. Для этого откручиваются болты, крепящие кожух сцепления, после чего снимается весь узел.
3. Теперь нужно снять приводной шкив коленчатого вала. Для этого потребуется крепкая плоская отвертка и гаечный ключи подходящего размера (лучше иметь еще и газовый ключ). Вначале необходимо зафиксировать коленвал. Для этого при помощи отвертки стопорится маховик. Чтобы это сделать, нужно в отверстие крепления сцепления ввернуть болт, отвертку вставить между зубцами маховика и упереть в болт.
4. Газовым ключом (или рожковым соответствующего номера) откручивается гайка (на некоторых автомобилях это храповик). После этого чем-то подходящим (это может быть баллонный ключ) для функций рычага поддевается шкив и снимается со своего места. Теперь откручиваются болты, фиксирующие маховик, после чего эта деталь снимается. Под ним имеется пластина, удерживаемая болтами. Ее также нужно снять.5. Снимается ремень или цепь ГРМ с распределительного вала, если предварительно не снималась головка блока цилиндров. В некоторых автомобилях чтобы добраться до ремня или цепи ГРМ нужно сначала демонтировать крышку клапанов (она же крышка ГБЦ). Она крепится при помощи гаек на шпильках или на болтах. Под крышкой имеется прокладка, которую можно сохранить и в случае пригодности использовать повторно.
Кроме того, на многих моторах имеется еще и передняя крышка двигателя, которая прикрывает цепь или ремень распредвала. Само собой, под этой крышкой также имеется прокладка. Но иногда ее заменяют специальным герметиком. Крышка обычно крепится на шпильках при помощи гаек.
Для снятия ремня (цепи) предварительно необходимо ослабить саму цепь, вынув натяжитель. Далее предстоит демонтировать шестеренку распределительного вала. Эта деталь фиксируется болтом. Но кроме подходящего по размеру ключа здесь понадобится (во всяком случае, на отечественных двигателях) мощная плоская отвертка или зубило, а также молоток. При помощи этих инструментов отгибается стопорная пластина, которая не позволяет болту самопроизвольно раскручиваться.
Когда шестеренка будет снята, снимается цепь и можно приступать к снятию шестеренки коленчатого вала. Здесь лучше иметь специальный съемник, так как без него, возможно, придется повозиться. Эта деталь на валу фиксируется шпонкой, которая может довольно плотно сидеть в пазу. Если в процессе выемки шпонки ее края были несколько деформированы, то подправить их можно напильником. Последняя процедура на данном этапе – снятие башмака натяжителя цепи. С этим никаких проблем возникнуть не должно.
6. Демонтаж распределительного вала. Для этого нужно открутить гайки (они на шпильках), которые фиксируют кожух распредвала и вынуть сам вал.
7. Снять головку блока цилиндров. Она фиксируется либо болтами, либо гайками на шпильках. Теперь можно двигатель перевернуть и открутить его поддон. Под поддоном будет прокладка. Ее, скорее всего, придется менять, но можно обойтись герметиком.
8. Снять масляный насос. Открутить крышку заднего сальника (с торца двигателя). Извлекается вал масляного насоса и шестерня его привода на задней части мотора. Для этого нужно открутить болты и убрать фиксаторную скобу, после чего при помощи отвертки извлекается вал, а затем и шестерня. Обращаться с ней нужно аккуратно, так она играет важную роль в работе двигателя.
9. Следующим важным этапом является демонтаж КШМ. Без этого процесса не обходится полная разборка-сборка двигателя. Здесь требуется внимание и аккуратность, так как детали не взаимозаменяемы, а индивидуальны.
10. Снятие шатунов. Для начала необходимо провернуть коленвал так, чтобы два шатуна оказались в верхнем положении. Далее откручиваются гайки с крышки шатуна и снимается сама крышка (бугель). Бугель будет сидеть плотно, поэтому потребуются аккуратные постукивания молотком по бокам. Теперь можно извлечь шатун. Он выталкивается вместе с поршнем руками или рукоятью молотка.
Внимание! Каждый шатун и каждый бугель пронумерованы. Номера должны совпадать, поэтому после извлечения шатуна, лучше установить крышку его на место.
Изнутри шатуны и крышки имеют металлические вкладыши. Если их замена не предусматривается, то стоит на нерабочей стороне нацарапать соответствующий номер. Такая же процедура проводится и с двумя другими шатунами.
11. Снятие коренных крышек. Они также фиксируются гайками, находятся строго на своих местах. На их внутренней стороне тоже имеются вкладыши – коренные вкладыши.
12. Вынимается коленвал, удаляются старые вкладыши из-под него и стопорные полукольца.
И так процесс разборки двигателя можно считать завершенным.
Сборка двигателя проводится в обратном порядке. При установке шатунов следует учесть, что каждый из них имеет на корпусе заводские метки, которые должны совпасть с такими метками на корпусе блока цилиндров.Условно говоря, нужно соблюдать левую и правую сторону при установке. Кроме того, как уже говорилось выше, шатун и крышка шатуна индивидуально подобраны друг к другу на заводе. Если точнее, детали изготовлены из одной цельной заготовки. Заменить их нельзя.
Для установки поршней в гильзы потребуется оправка, которая прижмет поршневые кольца. Изготовить ее очень просто самому. Потребуется только подходящий по размеру кусок листового металла, который можно обернуть вокруг головки поршня, чтобы на концах осталось место для загиба наружу (за него оправка удерживается). Оправка оборачивается вокруг головки поршня и вставляется в гильзу, после чего опускается поршень шатуном вниз. Оправка вынимается.
Шатунные и коренные вкладыши устанавливаются так, чтобы совпадали замки на них и посадочных местах. Перед установкой их нужно смазывать машинным маслом, протирать чистой тряпкой, чтобы не было пылинок. Коренные и шатунные крышки затягиваются динамометрическим ключом. Усилие при затяжке для разных автомобилей разное. Оно написано в паспорте, а также в специальной справочной литературе.
Гайки на головке блока цилиндров закручивают в шахматном порядке, начиная со средних. Затягивать их нужно постепенно, опять таки, соблюдая порядок. Перед сборкой необходимо тщательно очистить все прилегающие поверхности, между которыми устанавливаются прокладки. При необходимости (наличие задиров, заусенцев) их нужно отшлифовать. Делать это можно даже напильником.
Напоследок отметим, что если разборка и сборка двигателя производится самостоятельно, то лучше иметь при себе специальную справочную литературу по конкретной модели автомобиля.
avtoviraj.ru
Механика двигателей
Разборка ДВС Ремонт двигателя начинается с его разборки. Частичная разборка производится при очередных осмотрах для установления дефектов в ходе навигационного, текущего ремонта, полная разборка — при среднем и капитальном ремонте. Перед началом работ по ремонту двигателя подготавливают стеллажи, деревянные брусья, доски, ящики, противни и парусину для укладки снятых деталей, заглушки, пробки, бирки и клейма, а также переносные лампы низковольтного освещения, приспособления и инструменты для разборки двигателя и обмера деталей, проверяют наличие и исправность грузоподъемных средств. Перед разборкой двигателя тщательно изучают чертежи, формуляр и описание двигателя, заводские инструкции, правила и технические условия по разборке и сборке. При необходимости и возможности производят запуск двигателя для снятия на холостом и полном ходу индикаторных диаграмм и диаграмм давлений сжатия и горения по цилиндрам, обращают внимание на стуки, вибрацию, нагрев деталей, дымность и другие неисправности. После остановки двигателя и его остывания проверяют газораспределение по цилиндрам, замеряют деформацию коленчатого вала по раскепам и проверяют центровку валопровода. Результаты испытания, замеров и осмотра оформляют актом. Разборку двигателей производят по узлам и на детали в зависимости от объема ремонта и в соответствии с инструкцией завода-изготовителя. Разборку по узлам при капитальном ремонте осуществляют в следующем порядке. Освобождают от масла, топлива и воды трубопроводы. Снимают контрольно-измерительные приборы, навешивают на них бирки с указанием наименования корабля, двигателя и системы, к которой относится данный прибор, обертывают их бумагой, ветошью, стружкой, укладывают в ящики и отправляют на проверку и ремонт. Закрывают и пломбируют забортные клапаны системы охлаждения. Снимают и глушат деревянными пробками все трубопроводы. Мелкие трубки связывают в пачки. На трубопроводы навешивают бирки. Проверяют и записывают в журнал нумерацию цилиндров, крышек, шатунов, заводские номера, риски и метки на деталях. При отсутствии меток детали обязательно клеймят, маркируют, отмечают бирками, рисками, кернами и т. д. Снимают навесные вспомогательные механизмы и навешивают на них бирки. Снимают коллекторы, приводы газораспределения, форсунки, предохранительные, пусковые, впускные и выпускные клапаны. Замеряют объем камер сжатия, снимают крышки с цилиндров, отдавая постепенно гайки, крест-накрест по кругу. Гайки помечают цифрами и хранят навинченными на шпильках или на проволоке с биркой. Разбирают трубопроводы системы охлаждения и смазки поршней. Замеряют длину шатунных болтов, крепят тали к поршням, отдают и вынимают шатунные болты, разбирают мотылевые подшипники. Вынимают поршни с шатунами (штоками). Снимают распределительные и промежуточные валы, реверсивное устройство, цилиндры и станины. До снятия распределительного вала по меткам проверяют взаимное положение шестерен коленчатого, распределительного и промежуточного валов. Замеряют раскепы коленчатого вала и сверяют их с результатом замеров перед разборкой двигателя. Если рамовые подшипники и шейки не имеют дефектов, разность между первым и вторым замерами в одних и тех же местах составит не более 0,01 мм. Снимают верхние половинки рамовых подшипников. На шпильки рамовых подшипников для защиты их резьбы от повреждения надевают деревянные колодки, медные или алюминиевые трубки. Крепят тали к коленчатому валу, поднимают и укладывают его на деревянные опоры с вырезами под рамовые шейки. В вырезах должен быть картон, смазанный тавотом.
« ПредыдующаяВ Мой Мир
abcmechanics.ru
В этой статье, мы продолжаем рассказывать о том как разобрать двигатель ВАЗ. В прошлой статье мы сняли с двигателя все навесные узлы и механизмы и подготовились к полной разборке. Дальнейшая разборка двигателя ВАЗ, потребует серьёзного и исправного инструмента, дабы избежать сбитых пальцев и траты нервов. И так продолжим.
Вооружившись головкой на десять из длинным воротком, откручиваем три болта передней крышки двигателя. Далее переходим к самой крышке и откручиваем несколько болтов и три гайки крепящие переднюю крышку двигателя. После этого подковырнув слегка отвёрткой, снимаем крышу.
Теперь всё по порядку. Ключом на десять откручиваем крышку головки цилиндров. Аккуратно снимаем фигурные шайбы и снимаем саму крышку. Потом снимаем прокладку. Прокладка, если не имеет видимых повреждений, годится для повторного использования.
Принимаемся за демонтаж цепного привода. Для этого берём зубило или большую отвёртку и отгибаем стопорную пластину, которая предохраняет болт от самооткручевания.
Теперь нам нужно открутить и снять звёздочки и моторную цепь. С начала нужно ослабить моторную цепь. Для этого откручиваем пару болтов и вынимаем натяжитель. Когда цепь ослабла отворачиваем болты на звёздочках.
И потом снимаем звёздочки. С начала снимаем верхнюю звёздочку. Отводим её в сторону и немного опускаем в низ, что бы снять с неё цепь. Отпускаем цепь (она падает в низ) и снимаем нижнюю звёздочку.
Теперь что бы снять цепь, нужно открутить ограничительный палец. Этот ограничительный палец выполняет важную роль в работе двигателя, а именно, когда изнашивается натяжитель цепи или цепь растягивается, то ограничительный палец предотвращает перескакивание цепи по зубьях или её спадания. Откручиваем ограничитель и вынимаем цепь.
Теперь нам осталось снять шестерню из коленчатого вала и башмак натяжителя цепи. Для этого большой отвёрткой поддев шестерню снимаем её. Далее снимаем и сам башмак.
Возвращаем двигатель в исходное положение и приступаем к полной разборке двигателя ВАЗ. Ключом на тринадцать откручиваем девять гаек, которые крепят так называемый пинал. Пинал это алюминиевый корпус, в который установлен газо-распределительный вал. Этот узел не ремонтируем и если замечен износ, его выбрасывают.
После того как сняли пинал, переходим к снятию головки цилиндров. Головка цилиндров крепится болтами и их на нужно открутить. Что бы отвинтить болты, нам нужен крепкий ключ, а именно головка с удлинителем или специальный ключ как на фотографии. Так-же не забудьте открутить маленький болт на боковом отливе головки. После открученных всех болтов снимаем головку блока цилиндров
Продолжаем рубрику разборка двигателя ВАЗ. Переворачиваем двигатель поддоном в верх и откручиваем много болтов и гаек которые его крепят. Далее снимаем его. Прокладку лучше выбросить и использовать новую.
Далее откручиваем корпус заднего сальника и снимаем его.
Принимаемся за масляный насос. Откручиваем два длинных болта и аккуратно вынимаем его.
В этой статье, мы закончили предварительную разборку двигателя ВАЗ и подошли к самому главному кривошипно шатунному механизму. Дальнейшую разборку мы продолжаем в следующей статье.
На главную.zerga.ru
Внешний вид двигателя
1- карбюратор2 - крышка клапанов
ПредупреждениеОбязательно придерживайте маховик.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установите двигатель на прочные опоры.
2. Отверните три гайки крепления стартера.
3. Снимите стартер.
4. Отверните три болта и гайку крепления коробки передач к блоку цилиндров.
5. Аккуратно снимите коробку передач. Следите за тем, чтобы шлицевой конец первичного вала не опирался на лепестки диафрагменной пружины.
6. Вставьте оправку в отверстие нажимного диска
Снять сцепление можно и без оправки, но при этом надо придерживать ведомый диск – он может выпасть из кожуха сцепления.Оправку можно изготовить по размерам первичного вала или использовать вместо нее старый первичный вал.
7. Отверните шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику, заблокировав маховик отверткой. Для упора отвертки установите подходящий по диаметру болт.
8. Аккуратно снимите кожух сцепления вместе с ведомым диском.
9. Снимите верхнюю крышку картера сцепления с установочных штифтов, поверните ее и выньте из-за маховика.
10. Отверните шесть болтов крепления маховика, зафиксировав его от проворачивания. Снимите стопорную пластину, придерживая маховик.
11. Снимите маховик с коленчатого вала.
12. Установите поршень первого цилиндра в в.м.т. такта сжатия. Для этого проверните коленчатый вал ключом за болт до совпадения метки на шкиве коленчатого вала с длинной меткой на передней крышке.
13. Снимите наконечники проводов со свечей зажигания.
14. Отсоедините шланг от вакуум-корректора.
15. Отверните три гайки крепления распределителя зажигания. Снимите кронштейн крепления высоковольтных проводов.
16. Снимите распределитель зажигания.
17. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг от топливного насоса.
18. Отверните две гайки крепления топливного насоса.
19. Аккуратно снимите топливный насос, чтобы не повредить прокладку.
20. Осторожно снимите теплоизоляционную проставку со штоком, не повредив регулировочные прокладки.
21. Отверните болт с внутренним шестигранником крепления корпуса привода распределителя зажигания (вспомогательных агрегатов).
22. Снимите корпус привода распределителя зажигания (вспомогательных агрегатов).
23. Отверните три болта крепления передней крышки.
24. Снимите переднюю крышку.
25. Ослабьте затяжку гаек крепления генератора.
26. Поверните генератор к блоку.
27. Снимите ремень привода генератора.
28. Отверните болт крепления натяжной планки к блоку цилиндров.
29. Полностью отверните гайку крепления генератора.
30. Выньте болт, придерживая генератор, и снимите его с двигателя.
31. Отверните две колпачковые гайки крепления крышки клапанов.
32. Аккуратно снимите крышку клапанов вместе с уплотнительной прокладкой.
33. Ослабьте болт крепления шкива распределительного вала, удерживая его от проворачивания, для чего уприте отвертку в шпильку крепления задней крышки.
1 – натяжной ролик2 – шкив распределительного вала3 – ремень привода распределительного вала4 – шкив генератора5 – ремень генератора6 – шкив коленчатого вала7 – шкив водяного насоса
34. Ослабьте гайку натяжного ролика.
35. Поверните натяжной ролик, ослабив натяжение ремня.
36. Снимите ремень с шкива распределительного вала, натяжного ролика и шкива водяного насоса.
37. Отверните болт крепления шкива распределительного вала и выньте его вместе с шайбой.
38. Аккуратно, чтобы не повредить сальник, спрессуйте с помощью съемника шкив распределительного вала и снимите его. При отсутствии съемника, воспользуйтесь двумя отвертками.
39. Снимите заднюю крышку.
40. Отверните четыре болта и гайку шпильки крепления задней крышки.
41. Отверните болт крепления шкива коленчатого вала, удерживая вал от проворачивания.
42. Снимите шкив коленчатого вала, зубчатый шкив и ремень ГРМ.
Чтобы зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, заверните два болта крепления маховика в отверстия фланца коленчатого вала и вставьте между ними большую отвертку или монтажную лопатку.
43. Отверните гайку крепления и отсоедините кронштейн от подводящей трубы водяного насоса.
44. Отверните десять болтов крепления головки блока специальным ключом под внутренний шестигранник.
45. Выньте болты с шайбами.
Расположение болтов крепления головки блока.
46. Снимите головку блока цилиндров.
47. Снимите уплотнительную прокладку головки блока цилиндров.
48. Отверните два болта крепления и снимите подводящую трубу водяного насоса.
Предупреждение к операции 46 Не забивайте между головкой и блоком цилиндров отвертку или другие инструменты.Чтобы оторвать головку от блока, вставьте отвертку под выпускной коллектор. Используя ее как рычаг, приподнимите головку.
49. Выньте водяной насос, подцепив его отверткой.
50. Переверните двигатель масляным картером вверх и отверните шестнадцать болтов крепления масляного картера.
51. Снимите масляный картер и уплотнительную прокладку.
Для снятия масляного фильтра воспользуйтесь специальным ключом. Если ключа нет, а фильтр не удается отвернуть руками, пробейте его корпус отверткой и отверните фильтр, пользуясь отверткой как рычагом.
52. Отверните масляный фильтр. Отверните два болта крепления приемника масляного насоса к крышке опоры коленчатого вала и болт крепления к масляному насосу.
53. Выньте трубку приемника из масляного насоса и снимите приемник.
54. Отверните шесть болтов крепления масляного насоса.
55. Снимите масляный насос, сдвинув его с носка коленчатого вала.
56. Отверните шесть болтов крепления держателя заднего сальника.
57. Осторожно снимите держатель, отжав его отверткой от блока.
58. Отверните гайки крепления крышки шатуна.
59. Снимите крышку шатуна и вкладыш. Если демонтаж крышки затруднен, сбейте ее несильными ударами молотка.
60. Протолкните шатун с поршнем внутрь цилиндра так, чтобы шатун не касался его стенок. Иначе можно повредить зеркало цилиндра.
Расположение гаек крепления шатунов (стрелки белого цвета) и болтов крепления крышек коренных подшипников (стрелки красного цвета).
61. Осторожно выньте поршень в сборе с шатуном и верхним вкладышем из блока, стараясь не повредить зеркало цилиндра. Таким же образом выньте остальные поршни. Если вкладыши остались на валу, снимите их.
62. Отверните болты крепления крышек коренных подшипников.
63. Снимите крышки коренных подшипников и нижние вкладыши. Выньте коленчатый вал из блока цилиндров.
64. Выньте верхние вкладыши коренных подшипников из постелей блока цилиндров. Выньте опорные полукольца из средней опоры.
При разборке двигателя рекомендуем заменить вкладыши .
www.autofizik.ru
©Copyright Забиров. Все права зашищены
Ни кто дорогой посетитель, не сомневается, что вы все сделаете правильно, но все же хочу напомнить - в отличии от других узлов и агрегатов автомобиля ( не только автомобиля ваз 2110. Это касается всех автомобилей) двигатель имеет очень много частей и если какие-то новые детали можно менять местами, то повторно устанавливаемые детали, очень желательно устанавливать не только на прежные места, но и прежным положением. Будьте очень осторожны при разборке двигателя 2110. Аккуратно раскладывайте все детали для удобства обратного сбора ДВС. АВТОВАЗ также не рекомендует самостоятельно разбирать и ремонтировать двигатель - лучше это сделать у официального партнера. Но Этот самый оф.партнер тоже человек и мы свами тоже. Так что как говорится " Если очень хочется, то можно". Тем более с помощью сайта "Андэу".
Снимите двигатель с автомобиля.
Снимите сцепление с двигателя.
Снимите ремень привода распределительного вала, натяжной ролик и дистанционную шайбу, установленную под ним.
Снимите зубчатый шкив распределительного вала .
Отверните четыре болта (три из них также крепят водяной насос) и гайку крепления задней крышки ремня привода распределительного вала, снимите крышку.
Вставьте отвертку между фланцем корпуса насоса и блоком, сдвиньте насос с посадочного места. Снимите водяной насос.
Снимите головку с блока цилиндров.
Отверните шестнадцать болтов крепления масляного картера и снимите его вместе с прокладкой.
Отверните три болта крепления маслоприемника (под головками болтов установлены пружинные шайбы) и снимите его.
Отверните болт (под головкой болта установлена пружинная шайба) крепления датчика уровня масла в масляном картере. Выньте датчик из блока цилиндров. При необходимости поверните коленчатый вал так, чтобы противовес вала не мешал вынуть датчик.
Поверните коленчатый вал так, чтобы снимаемый поршень был в НМТ (нижней мертвой точке). Отверните две гайки крепления крышки шатуна.
Снимите крышку шатуна. Если демонтаж крышки затруднен, предварительно строньте ее несильными ударами молотка. Номер цилиндра на крышке может быть не виден, в этом случае промаркируйте крышку номером цилиндра.
Протолкните шатун ручкой молотка внутрь цилиндра и осторожно выньте поршень с шатуном из цилиндра. При этом следите за тем, чтобы нижняя головка шатуна не касалась зеркала цилиндра, иначе зеркало можно повредить. Аналогичным образом снимите остальные поршни.
Если предполагается снимать поршень с шатуна, промаркируйте поршень номером цилиндра, чтобы не перепутать поршни при установке. На шатуне так же, как и на крышке, выбит номер цилиндра; если он не виден, промаркируйте шатун.
Снимите маховик.
Отверните шесть болтов (под головками болтов установлены пружинные шайбы), снимите держатель заднего сальника коленчатого вала и прокладку.
Снимите зубчатый шкив с коленчатого вала. Если шпонка в пазу коленчатого вала сидит не плотно, выньте ее, чтобы не потерять.
Отверните шесть болтов (под головками болтов установлены пружинные шайбы), снимите масляный насос и прокладку.
Отверните по два болта крепления пяти крышек коренных подшипников.
Снимите крышки.
Снимите коленчатый вал
Снимите упорные полукольца коленчатого вала на средней опоре.
Выньте вкладыши из крышек коренных подшипников и из постелей блока. Если не предполагается замена вкладышей, по мере снятия...
...промаркируйте на нерабочей стороне вкладыши относительно крышек и постелей.
Если необходимо снять кронштейны генератора 1 и опоры двигателя 2, отверните по три болта их крепления, а также подводящую трубу водяного насоса, отвернув два болта ее крепления.
Снимите поршневые кольца специальным съемником. Если его нет, снимите кольца с поршня, аккуратно разведя замки колец.
Снимите с поршня разжимную пружину маслосъемного кольца.
С обеих сторон поршня снимите стопорные кольца, удерживающие поршневой палец. Для удобства снятия колец в бобышках поршня сделаны выемки.
С помощью подходящей оправки вытолкните палец из поршня и снимите поршень с шатуна.
Выньте вкладыши 1 из шатуна 2 и его крышки 3. Если вкладыши остались на коленчатом валу, снимите их с вала. Если не предполагается замена вкладышей, по мере снятия промаркируйте их на нерабочей поверхности относительно шатунов и крышек.
Вот и вся работа по разборке двигателя ваз 2110. У нас почти голый блок если необходимо, то колнвал и блок под мышку и на рассточку. В любом случае я думаю, не грех уже показать им эти две важнейших деталей. Если скажут надо, то надо. Если желательно, то смотрите сами!
На этом пожалуй все, про разборку двигателя десятки. Можно и отдохнуть.
Счастливого отдыха. Вы саслужили.
andaewoo.ru
После демонтажа устанавливаем двигатель на разборочный стенд.Снимаем генератор, головку блока цилиндров, верхнюю крышку картера сцепления, маховик и масляный насос.
Ключом "на 13" отворачиваем два болта крепления установочной планки генератора и кронштейна правой опоры силового агрегата.
Снимаем установочную планку генератора.
Отворачиваем еще один болт…
…и снимаем кронштейн правой опоры.
Головкой "на 15" отворачиваем три болта крепления кронштейна генератора…
…и снимаем кронштейн.
Ключом "на 10" отворачиваем два болта крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости…
…и снимаем трубу и прокладку.
Ключом "на 10" отворачиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала.
Снимаем держатель и прокладку.
Головкой "на 14" отворачиваем гайки крепления крышки шатуна (шатун при этом должен находиться в НМТ).
Снимаем крышку шатуна.
Вынимаем вкладыш подшипника из крышки.
Упираемся деревянной ручкой молотка в разъем нижней головки шатуна…
…и выталкиваем поршень с шатуном из цилиндра.
Аналогичным образом извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров.
Вынимаем вкладыш подшипника из головки шатуна.Зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.
Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разводим замки поршневых колец и поочередно снимаем с поршня два компрессионных кольца…
…и одно маслосъемное.
Снимаем расширитель маслосъемного кольца.
Поддеваем отверткой стопорное кольцо поршневого пальца и извлекаем его из кольцевой канавки поршня.
Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо.
Оправкой выталкиваем поршневой палец и снимаем поршень с верхней головки шатуна.
Головкой "на 17" отворачиваем десять болтов крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала.
Снимаем крышки.
Вынимаем из крышки вкладыш коренного подшипника.
Вынимаем коленчатый вал.
Вынимаем из проточек опоры среднего коренного подшипника упорные полукольца.
Вынимаем из постелей блока цилиндров вкладыши коренных подшипников.
На двигателе ВАЗ-2112 в постели блока коренных подшипников запрессованы форсунки для охлаждения поршней.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Собираем двигатель в обратной последовательности.
На двигателе ВАЗ-2112 перед установкой верхних вкладышей коренных подшипников аэрозольным очистителем карбюратора прочищаем форсунки для охлаждения поршней.
В крышки коренных подшипников устанавливаем вкладыши без проточки на внутренней поверхности.
В первой, второй, четвертой и пятой постелях блока цилиндров устанавливаем вкладыши с проточками, а в третью постель – вкладыш без проточки (такой же как и в крышке).
Cмазываем вкладыши моторным маслом и укладываем в постели коленчатый вал.Вставляем в проточки опоры третьего коренного подшипника упорные полукольца, смазанные моторным маслом. Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены проточки) должны быть обращены к щекам коленчатого вала.
Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с метками, нанесенными на их наружной поверхности (счет крышек ведется со стороны привода ремня ГРМ). При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.
Метки на крышках коренных подшипников
Затягиваем болты крепления крышек предписанным моментом.При сборке шатунно-поршневой группы необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня с усилием нажатия большого пальца руки и не выпадал из поршня при вертикальном положении пальца.Устанавливаем на поршни кольца и располагаем их следующим образом:замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом около 45° к оси поршневого пальцазамок нижнего компрессионного кольца – под углом 180° к оси замка верхнего кольца.замок маслосъемного кольца – под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца.Нижнее компрессионное кольцо устанавливаем проточкой ("скребком") вниз. Если на кольце нанесена метка "ВЕРХ" или "ТОР" – кольцо располагаем меткой вверх.При установке маслосъемного кольца стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку кольца.Перед установкой деталей смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши моторным маслом.Устанавливаем поршни с шатунами в цилиндры, сжимая регулируемой втулкой поршневые кольца.При установке поршней в цилиндры стрелка на днище поршня должна быть обращена в сторону привода ГРМ.
Расположение стрелки на поршне двигателей ВАЗ-2110, -2111…
…и -2112.
При установке крышек шатунов номера на шатунах и крышках должны располагаться с одной стороны.
Дальнейшую сборку проводим в последовательности, обратной разборке.
www.autofizik.ru
