Как сделать замену сальника вала ведущей звезды

Заключительной статьей из цикла замены сальников станет описание замены сальника ведущей звезды. Он, кстати, в свою очередь страдает чаще всего так же, как и сальники вилки, ведь именно они выполняют наиболее частую работу, а отсюда, соответственно, и износ.

Но износ-то именно у этого сальника вполне себе прогнозируем и не считается чем-то из ряда вон выходящим, обычный рабочий момент.

Ну, а почему он изнашивается многим понятно.

Во-первых, вал ведущей звезды постоянно вращается, и не нужно быть гением, чтобы понять, что сила трения рабочей кромки сальника о вал рано или поздно сделает свое грязное дело, и сальник начнет пропускать масло.

Второе – это, конечно, качество родных сальников: сейчас оно было не очень и продолжает быть таким.

Ну, и третья, самая убийственная причина ускоренного износа, – это постоянная грязь, которая набивается под ведущую звезду! Это вообще мега экстрим условия для сальника, когда под звезду набивается смесь из травы, глины, песка и грязи. Самое страшное, что она никуда не улетает, а лишь прессуется, прессуется, и в итоге под действием центробежной силы все это месиво просачивается в сальник. Естественно, песок, который начинает тереть то по валу, то по сальнику, сжирает рабочую кромку, и сальник начинает течь. Если при всем этом у вас еще и стоит закрытая крышка звезды, которая не оставляет ни единого шанса хоть какому-то количеству грязи вылететь, то все: у вас путь один – в магазин за новым сальником.

Так что, если вы не по асфальту катаетесь и не по сухим дорожкам дачного поселка, то приобретите или доработайте сами крышку генератора! Нужно сделать ее максимально открытой.

Теперь по замене.

Берем новый сальник и мажем внешнюю и внутреннюю кромку сальника маслом. Никакого спец масла тут не надо: обычное моторное, трансмиссионное или вилочное… без разницы.

Мажем обильно. Делаем это для того, чтобы сальник сел в посадочное место без усилий, каких-то задиров и зацепов, ну и, конечно же, чтобы не повредить сальник, иначе зачем все это вообще нужно.

Естественно, сам вал также необходимо помазать, тем более он не представляет из себя ровный цилиндр, как например цапфа коленвала, а имеет кучу протечек: первая для фиксирующей шайбы, ну и, естественно, продольные проточки, являющиеся посадочными шлицами для ведущей звезды.

Все эти проточки дают дополнительный повод для аккуратности. Проточка для фиксирующей шайбы может вызвать проблемы в виде подворачивания внутренней рабочей кромки сальника. Кроме того, может соскочить обжимное кольцо этой кромки, чего вы можете просто не заметить, и, как результат, сальник потечет так же, как и старый.

А вот продольные, если их не помазать и надевать сальник с дури, могут острыми гранями оставить порезы на рабочей кромке, соответственно, сальник вновь будет пропускать масло.


Ну и, конечно же, необходимо погреть посадочное место до температуры 150-200 градусов, чтобы металл расширился и сальник встал без усилий! Без молотка и оправок! Только руками!

Если вы бьете молотком, то, во-первых, велик шанс погнуть металлизированную основу сальника, а во-вторых, он может пойти немного криво, и если при посадке руками вы это почувствуете и поправите, то с молотка вы можете только выгнуть сальник, и на этом все закончится: потребуется новый сальник, а старый от ударов превратится из круга в эллипс.

Ну и, опять же, при посадке не надо сильно давить на сальник, если он не идет! Спокойно, не спеша вращайте сальник то влево, то вправо, и он сам налезет без грубой силы.

Итог: прислушивайтесь к советам, и новые сальники после грамотной замены прослужат вам долго и счастливо, а ваш сезон не будет прерываться простоями из-за нелепой резинки.

Про мотороллер Муравей. — gessor — LiveJournal

После двух поездок на мотоцикле по Европе и написания отчетов о них, на меня подписалось большое количество человек. Но мало кто знает или просто помнит с чего все начиналось, и что идея поехать на мотоцикле в Европу зародилась целых 6 лет назад и не случайно.

Это будет первая часть двухсерийной записи про большую мечту ради которой все начиналось.

Летом 2009 года я закончил школу и по сложившейся традиции отправился на дачу. Мы с друзьями уже много лет катались и интересовались всяким скутерами и мопедами и как раз в тот год семья моего лучшего друга наладила отношения со своим дедом Лешей. Я вспомнил, что у деда стоял в гараже старый драндулет, на котором он нас катал когда нам было лет пять. Мы даже еще не знали как мотороллер называется, но проявив инициативу мне удалось уговорить друга посмотреть технику. Выкатили Муравья из старого гаража с давно прогнившей крышей в котором этот трудяга нашел свое пристанище на последние 10 лет. Гараж какое-то время служил еще курятником и крольчатником, поэтому состояние мотороллера было удручающем, но я сразу влюбился в эту кучу ржавого железа. Я не понимал для чего нужны все эти кнопки, лампочки и рычаги — мы, избалованные японскими скутерами где был только газ и тормоз, понять не могли почему «на полу» мотороллера целых три педали в дополнении к уже известным нам органам управления.

Без ведома деда купил мотороллер за 3 тысячи со вторым двигателем и некоторыми запчастями в придачу. Про второй двигатель дед любил говорить «новисенький», то есть совсем новый и никогда не заводившийся.

Именно в таком виде Муравей предстал перед нами в июне 2009 года. Это самое первое фото после появления на свет из гаража:

Конечно мотороллер был не на ходу. Не знаю, что тогда было с тормозами, подозреваю, что закисли, но мы с друзьями вряд ли забудем тот день, когда вчетвером катили не такой уж тяжелый мотороллер два километра больше часа. Трое толкали сзади, а один как бурлак тащил за канат спереди. Нас кусали комары, мы умирали от жары, но так Муравей перебрался на мой участок.

Никогда до этого не занимавшись даже ремонтом своего скутера, все лето изучал засаленную книжку с руководством по эксплуатации, вникал в принцип работы коробки передач, карбюратора, электрики и самого двигателя в целом. С ржавчиной боролся обычной шкуркой: вручную драил мотороллер день за днем, за что друзья в шутку стали называть меня «Шкурмен».

Через два месяца я достиг главного результата — мотороллер завелся, внешний вид на скорую руку приведен в порядок и покрашен с помощью кисточки, ржавое дно кузова выбросил и заменил листом профнастила. А в итоге еще был выигран спор с другом, что якобы я не заведу Муравей до конца лета и не смогу проехать на нем хотя бы пару километров.

Я смог не только проехать несколько километров, но даже успел врезаться в гараж соседа от непривычки управления трехколесным транспортом:

До кучи всплыли проблемы с двигателем: свечи постоянно забрасывало маслом. А я, уже освоившись в азах ремонта, сделал вывод о испорченном сальнике коробки передач, в результате чего масло из КПП попадало в камеру сгорания и забивало свечи, при этом мотороллер еще и коптил так, что дымовая завеса держалась на всей улице по пути следования. Это хорошо видно на предыдущем видео.

С началом учебного года в институте я вернулся в город и зарегистрировался на форуме любителей советских мотороллеров, где как раз стартовал конкурс на лучшую реставрацию, в котором не постеснялся принять участие 🙂

На конкурсе и увидел как действительно люди восстанавливают технику — с полным разбором до каждого винтика, хромированием декоративных деталей, переборкой двигателя с максимальным поиском оригинальных запчастей, пескоструем вместо шкурки и профессиональной покраской с помощью компрессора. Даже каждой мелочной детали с любовью возвращался первозданный вид.

Было решено сделать мотороллер чтобы он был в состоянии «как с завода».

Для этого надо было перебрать двигатель, найти недостающие оригинальные детали и перекрасить Муравья с помощью профессионального пульверизатора. Весь учебный год я впитывал знания по теории реставрации мотоциклов, знакомился с людьми которые уже приобрели в этом богатый опыт. Даже познакомился с профессиональным маляром который давал мне много полезных рекомендаций. Все средства и время с началом нового летнего сезона 2010 были брошены на восстановление Муравья. Гаражом тогда еще и не пахло, а запчасти валялись в куче в сарае.

То лето выдалось не только самым продуктивным по работам над трехколесным другом, но и рекордно жарким, когда в Москве стоял дым от торфяных пожаров и температура держалась в районе 40 градусов. Начал с того, что разобрал муравья до винтика. Купил новый компрессор, пескоструйный пистолет и 2 недели потратил на пескоструй рамы (обработка мелким песком под давлением для очистки металлических деталей от ржавчины, краски и других загрязнений).

На старом участке, где давно никто не жил, открыл целый цех по работе над рамой и каждый день ходил туда как на работу. В жару компрессор сильно нагревался, а по инструкции ему было положено что-то около 15 минут перерыва на 5 минут работы. Так день за днем я чистил раму до голого серого железа, покрывая пройденный за день этап еще и преобразователем ржавчины.

Песок брал вообще с улицы с футбольного поля, но его приходилось просеивать, чтобы пистолет не забивался. Но результат песокструйной обработки был на лицо. Стоило обхватить рукой на некоторое время очищенный участок, как он покрывался еле заметной ржавчиной с узором в виде отпечатков ладони.

В концу лета рама была отпескоструена, покрыта преобразователем ржавчины, снова отпескоструена в быстром темпе и сразу покрашена сначала двумя слоями эпоксидного грунта, а затем обычным 2к акриловым грунтом.

И вот теперь можно сказать, что с тех пор, по истечение четырех с половиной лет, ничего не поменялось.

Когда-то в интернете встретил статью, что не бывает ничего идеального. Человек рассказывал и высмеивал примеры, где люди пытаются сделать что-то идеально, но постоянно натыкаются на всяческие проблемы и в итоге у них не получается ничего. Тогда я посмеялся над статьей и подумал, что докажу обратное.

В первую очередь я относился к процессу реставрации педантично и как уже говорил — хотел сделать все «как с завода» и даже лучше, одним словом — идеально. Меня стали не устраивать мои детали, которые были где-то гнутые, где-то сильно ржавые. Стал бояться, что постучав кувалдой по какой-то железке она искривится, изменит форму и тд. Начал покупать те детали, в которых сомневался больше всего и ситуация становилась все пагубнее. Так поставив рядом две вилки переднего колеса обнаружил, что они несимметричны, и какая из них в таком случае лучше? Волновал и вопрос покраски — как правильно красить, какой краской, в каких условиях. А двигатель? Все рекомендуют дорогие японские подшипники, импортные сальники и тд.

Муравей из музея Тульский мотороллеров:

Во всем это дерьме я завертелся и стал набирать себе доноров. Первой стала Тулица, от которой по большому счету мне подходил только двигатель и колеса. На нем решил в первую очередь оттачивать навыки частой эксплуатации.

Затем из жадности не упустил случая обменять у какого-то деда в Волоколамске второго Муравья на болгарку. Почти сразу прикупил за 4 тысячи мотороллер Турист с двумя двигателями. Его мне помог доставить мой друг russianxiii на Nissan Tiida, а мотороллер мы не постеснялись засунуть в крохотный кожаный салон автомобиля.

Пятым стал третий Муравей который привезли на «десятке» 🙂

Я хотел из пяти мотороллеров собрать один, но идеальный. Добавьте к этому нехватку средств и времени и конечный результат очевиден. С того 2010 года ничего не сдвинулось с мертвой точки. Какое-то время я катался на Тулице-2, перебрал ей двигатель и непрерывно сталкивался с капризами старой техники. А остальные детали кочевали с полки на полку, из коробки в коробку, с мотороллера на мотороллер. Оба двигателя от первого Муравья тоже лежали разобранными включая «новисенький». В прошлом году я избавился от двух Муравьев и Туриста. У меня остался только мой самый первый мотороллер и Тулица.

Нормальный человек в такой ситуации задаст лишь один вопрос — зачем это все было нужно? На него я отвечу в следующей записи. Думаю, догадаться не сложно 🙂

Записи о которых упоминалось выше:
Муравей, начало — Самая первая запись в блоге
Муравей, продолжение
Потраченные средства
Муравей — 2
Муравей — 3
Турист-М
Тулица-2
Тулица-2, продолжение.

http://motoroller.su/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1712  Запись на форуме мотороллеров для участия в конкурсе реставрации.

Tags: Мотороллеры, Муравей, ТМЗ, Тулица-2

Bar’s Leaks выпускает новый концентрированный ремонт заднего главного уплотнения

связаться с нами

aftermarketНовости

Производство послепродажного обслуживания автомобилей

Эта новая концентрированная формула содержит ту же уникальную смесь полимеров, смазывающих агентов, антиоксидантов и кондиционеров, что и оригинальное средство для ремонта заднего главного уплотнения, в гораздо меньшей бутылке: 16,9унция против 32 унций.

HOLLY, Mich. В рамках своих обязательств по предоставлению недорогих решений для устранения утечек транспортных средств компания Bar’s Leaks представила Concentrated Rear Main Seal Repair, новую концентрированную формулу, которая обеспечивает такое же уникальное сочетание полимеров, смазывающих агентов, анти — окислители и кондиционеры, такие как оригинальный ремонт заднего главного уплотнения в гораздо меньшей бутылке: 16,9 унции. против 32 унций.
 
«Bar’s Leaks предлагает доступные решения по устранению утечек с 1947», — сказал Клэй Паркс, вице-президент по развитию. «Поскольку стоимость некоторых второстепенных ингредиентов в нашем продукте увеличилась, мы искали лучшие способы сохранить нашу цену как можно более низкой для наших клиентов. Уменьшение количества базового масла при сохранении того же уровня ключевых присадок позволяет нам предлагать концентрированный ремонт заднего главного уплотнения, который остановит все утечки масла по очень доступной цене».
 
Постоянные утечки моторного масла обычно связаны с задним главным уплотнением автомобиля. Замена этого уплотнения — трудоемкая работа, которая может стоить более 500 долларов, но игнорирование утечек может привести к еще более дорогостоящему повреждению электрических компонентов, резиновых шлангов, резиновых опор двигателя и других деталей, отмечает компания. Средство Bar’s Leaks Concentrated Rear Seal Repair (номер по каталогу 1040) специально разработано для устранения утечек через задний главный сальник, а также работает лучше, чем обычное средство для устранения утечек, при всех других утечках масла, в том числе на уплотнении крышки ГРМ, O -кольца и другие уплотнения и прокладки, по данным компании.
 
Задний главный сальник расположен между двигателем и коробкой передач. Утечки здесь обычно вызваны сочетанием нормального износа коленчатого вала и уплотнения, а также высыхания, затвердевания и усадки уплотнения с течением времени. Bar’s Leaks сообщает, что новый концентрированный ремонт заднего основного уплотнения восстанавливает размер, гибкость и эластичность уплотнения. Химические полимеры в продукте также заполняют зазоры и канавки в коленчатом валу, вызванные нормальным износом двигателя, и создают защитную пленку вокруг уплотнения для предотвращения утечек.
 
Bar’s Leaks Concentrated Rear Seal Repair работает со всеми бензиновыми и дизельными двигателями, в которых используется обычное моторное масло, масло с большим пробегом или синтетическое моторное масло. Одна бутылка рассчитана на четыре-шесть литров масла. В более крупных системах используется одна бутылка на каждые пять литров масла.
 
Как и все продукты Bar’s Leaks, средство для ремонта заднего основного уплотнения Bar’s Leaks Concentrated производится в США. На этикетке указаны указания на английском и испанском языках.
 
Для получения дополнительной информации посетите сайт www.barsleaks.com.
 

В этой статье: